Подключение дрл: Подключение ДРЛ — Ремонт220

Содержание

Подключение ДРЛ — Ремонт220

Статьи

Автор Светозар Тюменский На чтение 2 мин. Просмотров 2.4k. Опубликовано Обновлено

ДРЛ (дуговые ртутные лампы) имеют очень высокую световую отдачу (до 60 лм/Вт), эффективно работают при установке на большой высоте (более 4 м), поэтому с успехом применяются для освещения улиц, цехов предприятий, т. е. больших площадей.

Схема подключения ДРЛ представляет собой цепь  из последовательно соединённых  дросселя и самой ДРЛ, подключенных к сети переменного тока  ~ 220 вольт. Полярность подключения роли не играет.

Дроссель в этой схеме служит для стабилизации работы ДРЛ.

Подключение ДРЛ напрямую, без дросселя не допускается – в этом случае лампа  просто сгорит. Эти лампы имеют большой пусковой ток, иногда превышающий номинальный в 2,5 раза.

Устройство ДРЛ:

1 – колба

2 – кварцевая горелка

3 – рабочий электрод

4 – резистор

5 – зажигающий электрод

6 – экран

7 – цоколь

При включении ДРЛ разгораются не сразу – процесс может длиться 5 мин и более, как и при повторном включении работающей лампы – она должна остыть (5 – 15 мин).

Технические характеристики, выпускаемых ДРЛ:

Тип ДРЛ Мощность,Вт Напряжение на лампе, В Цоколь Длина, мм Диаметр,мм
ДРЛ125 125 125 Е 27 178 76
ДРЛ250 250 130 Е 40 228 91
ДРЛ400 400 135 292 122
ДРЛ700
700
357 152
ДРЛ1000 1000 411 167

Схема подключения ДРЛ (светильника)


Обзор: Как правильно подключать (собрать) комплект ДНАТ с конденсатором


через дроссель или без него

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) представляет собой одну из разновидностей электрических осветительных приборов. Чаще всего используется для освещения крупных объектов и территорий: заводов, фабрик, складов. Нередко устройства встречаются в уличных фонарях. Приборы характеризуются высокой степенью отдачи света, однако имеют невысокое качество цветопередачи. Чтобы правильно подключить лампу ДРЛ, необходимо использовать специальные схемы и придерживаться основных рекомендаций.

Для чего нужен дроссель

Дроссель отвечает за правильную работу источника света. Нередко мощные устройства требуют внушительных показателей напряжения сети. Это в свою очередь приводит к перегреву и перегоранию прибора. Компонент позволяет избежать подобных последствий. При этом его нужно включать в электрическую цепь последовательно.

Таким образом дроссель ограничивает напряжение и силу тока во время работы.

Рисунок 1. Дроссель ДРЛ

Чтобы ограничить перепады тока, реализуется подключение через элемент сопротивления. Он представляет собой балласт из нескольких катушек индуктивности с высоким сопротивлением, которое не дает лампе сгореть. В газовой среде ДРЛ происходит электрический пробой, приводящий к появлению дугового разряда. Ионизированный газ при этом теряет сопротивление, что становится причиной возрастания тока и выделения значительного количества тепла. Если ток не ограничивать специальными дросселями, прогретая газовая среда выведет лампу из строя.

Если ДРЛ напрямую подключить в сеть, то поломка в большинстве случаев вопрос времени. Чаще перегрев проявляется мгновенно. На скорость поломки влияют конкретные показатели электрической цепи, величина напряжения, внешние факторы (температура воздуха, влажность и т.д.). Это касается только обычных ртутных светильников, которые составляют большую часть рынка.

При подключении дросселя можно не соблюдать полярность. Он обеспечит стабильность работы светильника и предотвратит возможные поломки.

Главный параметр для дросселя номинальный ток. Именно по нему подбирают оборудование с учетом мощности осветительного прибора. Можно воспользоваться следующей таблицей.

Мощность используемой ДРЛНоминальный ток дросселя
125 Вт1,15 А
250 Вт2,15 А
400 Вт3,25 А
700 Вт5,45 А

Несмотря на полезность дросселя он все больше уходит в прошлое. На смену приходят современные блоки электронной стабилизации дуги. С их помощью можно точно настраивать параметры работы, контролировать рабочие нагрузки. Выставленные показатели будут сохраняться даже при значительных перепадах напряжения в сети.

Рисунок 2. Дроссели разных параметров

Реактивное сопротивление дросселя связано с параметрами катушки индуктивности. 1 генри индуктивности пропускает 1 А тока при напряжении 1 В. При рассмотрении катушек стоит учесть:

  • площадь поперечного сечения медного проводника;
  • количество витков;
  • материал сердечника;
  • поперечное сечение магнитопровода.

Катушка также обладает активным сопротивлением, что надо учитывать при подборе деталей для конкретных осветительных приборов. К каждому типу ДРЛ подойдут дроссели определенных размеров.

Схемы подключения

Большая часть устройств ДРЛ имеет дроссель в цепи. Однако существуют методы, позволяющие использовать ДРЛ без дросселя.

Рисунок 3. Подключение к патрону лампочки

Через дроссель

Схема подключения любой лампы ДРЛ достаточно проста и включает в себя соединение нагрузок в электрическую цепь последовательно. Используется сеть 220 вольт, работающая на стандартной частоте. За счет этого даже высокомощный уличный источник освещения можно подключить к обычной домашней сети.

Сопротивление стабилизирует и корректирует показатели питания. За счет него достигается равномерное свечение без миганий и иных нежелательных факторов. Световой поток при этом остается неизменным, что важно для любого источника освещения.

Рисунок 5. Схема подключения ДРЛ через дроссель

Во время пуска система потребляет значительное напряжение, которое нередко достигает показателя в два-три входных номинала. Сопротивление стабилизирует это напряжение и не дает устройству сгореть.

Лампа ДРЛ зажигается не мгновенно. В некоторых случаях на полный разогрев и достижение максимального светового потока может уйти до пятнадцати минут.

Мощность осветительных приборов может составлять от 50 до 2000 Вт. Конкретные показатели мощности не влияют на схему подключения и всегда требуют однофазную сеть 220 В с частотой 50 Гц.

Без дросселя

Если необходимо подключить светильник ДРЛ 250 без дросселя, простым решением будет приобретение ДРЛ, функционирующей без дополнительных компонентов. В приборах внутри установлена спираль, отвечающая за стабилизацию напряжения.

Также можно использовать традиционную лампу накаливания. Она должна быть эквивалентна по мощности используемой ДРЛ и иметь нужный номинал сопротивления. Лампа накаливания выполняет функцию резистора, эффективно понижающего напряжение на выходе.

Рисунок 5. Схема подключения ДРЛ без дросселя

Элемент сопротивления можно заменить конденсатором или набором конденсаторов. При этом важно максимально точно рассчитать выдаваемый цепью ток, чтобы он соответствовал рабочему напряжению.

Как проверить работоспособность лампы

После подключения ДРЛ рекомендуется проверить ее исправность. Если устройство не включается или работает нестабильно, делается тестирование электрической цепи тестером, мультиметром или омметром.

Рисунок 6. Проверка схемы тестером

Витки обмотки проверяют на разрывы или короткие замыкания. Разрыв можно определить по бесконечно большим показателям сопротивления на экране прибора. Выходом из положения станет полная замена обмотки. По завершении ремонта снова запустите лампу.

Если сопротивление повышается на несколько пунктов, вероятно повреждение обмотки и короткое замыкание между витками. Чем меньше витков соприкасаются между собой, тем меньше окажется прирост сопротивления.

Тематическое видео: Пуск лампы ДРЛ 250 через дроссели от люминесцентных ламп

Иногда короткое замыкание происходит в обмотке. В этом случае никакого повышения сопротивления не возникнет, и на работу светильника никакого влияния оказываться не будет. Так что после проверки обмотки при помощи омметра следует проверить саму лампу и систему подачи электричества.  Нередко лампы выходят из строя при первом включении. Это может быть связано с низким качеством прибора, неправильно настроенными режимами питания и другими факторами.

Как подключить дроссель к лампе дрл — советы электрика

Как подключить дроссель к лампе дрл

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Обратите внимание

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте.

По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы.

Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Важно

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Схема подключения лампы ДРЛ и устройство лампы

Дуговая ртутная люминесцентная или люминофорная лампа чаще всего применяется в освещении открытых площадей, сельскохозяйственных территорий, а также производственных или складских помещений, вне зависимости от их размеров.

Правильная схема подключения лампы ДРЛ – гарантия долгой и беспроблемной работы такого современного осветительного прибора.

Устройство лампы ДРЛ

Основной принцип функционирования, а также непосредственно само устройство ДРЛ-ламп, относительно сложные, но именно это и помогает придавать современным осветительным приборам все необходимые качественные характеристики.

Горелка представлена тугоплавкими и обладающими химической стойкостью прозрачными материалами. Хорошо зарекомендовали себя современное кварцевое стекло или керамическое исполнение устройства. Внутренняя часть заполняется инертными газами с добавлением минимального количества ртути металлического типа.

Схема устройства лампы

В процессе подачи напряжения наблюдается возникновение тлеющего разряда, переходящего через определенный промежуток света в дуговой. Ограничение тока происходит при помощи сопротивления пускорегулирующих устройств.

Электрическим разрядом обуславливается появление хорошо различимого голубого или фиолетового излучения, возбуждающего свечение слоя люминофора, расположенного с внутренней стороны светопрозрачного баллона лампы.

В процессе горения отмечается сильный нагрев лампы, поэтому такой источник освещения применяется в приборах, оснащаемых термостойкими проводами и высококачественными патронами. Благодаря особому устройству, ДРЛ-лампа обладает высокими показателями световой отдачи, а также характеризуется повышенной устойчивостью к негативным внешним воздействиям.

Стабильная работоспособность сохраняется вне зависимости от внешних температурных показателей.

Стандартная мощность всех выпускаемых на сегодняшний день осветительных ДРЛ-приборов:

Средний срок эксплуатации качественного осветительного прибора этого типа от хорошо зарекомендовавших себя производителей составляет 10 тысяч часов. Некоторые недостатки, которыми характеризуется дуговая ртутная люминесцентная или люминофорная лампа, делают невозможным широкое применение такого источника света в жилых помещениях.

Важно помнить, что в процессе функционирования ДРЛ-лампы интенсивно образуется озон, поэтому в помещениях, освещаемых такими приборами, необходимо обеспечивать достаточную по производительности вентиляционную систему.

Основные функциональные части обычной лампы ДРЛ

Главные элементы современной дуговой ртутной люминесцентной или люминофорной лампы:

  • цокольное основание, подключаемое к патрону осветительного прибора;
  • кварцевая горелка, являющаяся центральным механизмом осветительного прибора;
  • стеклянный баллон, служащий основной защитной оболочкой всех внутренних элементов.

Как и большинство традиционных ламп, ртутно-люминесцентный источник освещения представляет собой стеклянный баллон, в нижней части которого устанавливается цоколь с резьбой. Свечение происходит за счёт наличия ртутно-кварцевой горелки, которая имеет форму трубки и заполняется смесью на основе аргона и ртути.

Четырех-электродные лампы оснащаются основными и дополнительными электродами, которые соединяются с главными катодами посредством противоположных полярностей при наличии дополнительного угольного резистора. Добавочные электроды не только стабилизируют работу осветительного прибора, но также способствуют значительному упрощению процесса зажигания.

Основной функцией цокольной части является прием сетевой электроэнергии посредством точечного и резьбового элемента с контактов патрона, который вмонтирован в осветительный прибор.

На следующем этапе осуществляется передача электрической энергии на электроды.

Внутри кварцевой колбы присутствует пара ограничителей сопротивления, которые включены в одну цепь с дополнительными электродами.

Совет

Особенностью внутренней поверхности стеклянной колбы является слой люминофора, который и отвечает за свечение.

При выборе ДРЛ-лампы нужно обращать внимание на параметры, представленные напряжением питания, мощностью, световым потоком, продолжительностью свечения, видом цокольной части, габаритами и общим весом изделия.

Материал для ламп

Конструкцией ртутно-люминесцентного источника освещения предусматривается обязательное наличие стандартной стеклянной колбы, которая выступает в качестве барьера, отделяющего любые внешние неблагоприятные факторы от функциональной части, а также предотвращает их остывание.

https://www.youtube.com/watch?v=ADGe_BKenuE

Кроме всего прочего, на внутреннюю поверхность баллона наносится тонкий слой люминофора, легко преобразующего ультрафиолетовое излучение в красный спектр свечения.

Объединенные синие, красное и зеленое излучение обуславливают получение в результате традиционного белого свечения.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Одним из основных отличий ДРЛ-ламп от остальных осветительных приборов является подключение к электрической сети посредством пускорегулирующей аппаратуры или ПРА, представленной дросселем. Это стабилизирующее устройство способствует преобразованию номинального сетевого напряжения в пусковое. Отсутствие дросселя спровоцирует практически мгновенное перегорание лампочки при включении.

Схематично такой вариант подключение можно представить в виде последовательного подсоединения дуговой ртутной люминесцентной или люминофорной лампы при помощи дросселя к электрической сети.

Схема подключения лампочки через дроссель

В большинстве своём, все современные и качественные светильники, относящиеся к категории ртутно-люминесцентных ламп, характеризуются наличием уже встроенной пускорегулирующей аппаратуры. Такие модели несколько дороже стандартных светильников.

Бюджетные модели необходимо снабжать дросселем самостоятельно. Любые дроссели функционируют в качестве стабилизатора, а также эффективно корректируют работу осветительного прибора.

Благодаря правильной работе пускорегулирующей аппаратуры, ртутно-люминесцентные лампы в процессе эксплуатации не мигают и работают в непрерывном режиме даже при наличии нестабильного входящего напряжения.

Следует отметить, что дроссель вырабатывает заложенный производителем ресурс в процессе эксплуатации значительно быстрее, чем сам ртутно-люминесцентный светильник, поэтому умение самостоятельно выполнить замену такого пускорегулирующего устройства очень актуально.

Заключение

Столбовые осветительные приборы, относящиеся к категории дуговых ртутных люминесцентных или люминофорных ламп, являются долговечным, очень эффективным и достаточно экономичным оборудованием, которое удачно сочетает в себе мощность и декоративный внешний вид.

Владельцами загородной недвижимости такие современные источники света ценятся очень высоко за возможность получить качественное освещение с минимальными затратами времени и денежных средств.

Видео на тему

Лампа освещения ДРЛ

Еще недавно лампа освещения ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная) была самой распространенной в уличных светильниках.

Однако лампы ДНаТ по многим светотехническим характеристикам превосходят лампы освещения ДРЛ, но тем не менее сегодня на рынке у них большой выбор и они много где до сих пор применяются.

В первую очередь это связано с цветопередачей, у ДРЛ белый дневной цвет, у ДНаТ оранжевый.

Принцип работы лампы освещения ДРЛ

Лампа освещения дуговая ртутная люминесцентная

  1. – колба из стекла, наполненная парами ртути
  2. – обыкновенный цоколь, может быть Е14, 27, 40
  3. – горелка
  4. – основные рабочие электроды
  5. – поджигающий электрод
  6. – резистор, ограничивающий пусковой ток

На основной и поджигающий электрод подается напряжение. Так как они между собой находятся близко, то образовывается тлеющий разряд и в нем возникает большое количество свободных электронов и положительных ионов. Это тем самым вызывает разряд между рабочими электродами, и он преобразовывается в дугу и разряд, излучающий сильное ультрафиолетовое излучение. Оно не создает видимый для человеческого глаза свет. По этой причине на внутренней стороны колбы нанесен слой люминофора, который при помощи эффекта люминесценции создает освещение, которое мы знаем и видим.

Освещенность ртутной люминесцентной лампы прямо пропорциональна напряжению питающей электрической сети. При его понижении на 10 %, освещенность уменьшается на 20 – 25 %.

Если напряжение уменьшается до 80 % от номинального (220 В ). то она может не зажечься, а работающая может погаснуть. При работе она сильно нагревается.

По этой причине рекомендуется использовать при подключении патрона в светильниках термостойкие провода. Во время включения в ней проходит большой ток, и пары ртути постепенно переходят в газообразное состояние. Стабилизация процессов до рабочего длиться 10 – 15 минут.

Обратите внимание

Так же стоит отметить, что чем ниже температура, тем дольше она будет разгораться. Если пропало напряжение, и лампа потухла, то она не включится заново, пока не остынет.

Рис.2. Светотехнические характеристики

Как видно из таблицы, энергоэффективность ламп ДРЛ (50 – 60 Люмен/Ватт ) существенно меньше ДНаТ (80 – 120 Люмен/Ватт ). Но, тем не менее, они широко применяются для освещения дворовых территорий, улиц, садов, парков, а так же для подсветки домов и зданий. Основной тип светильников, где они используются, это ЖКУ.

Рис. 3. Подключение дросселя

Если ее включить без подключения дросселя ДРЛ, то она перегорит. Выбор дросселя осуществляется в соответствии с ее мощностью. Самая распространенная мощность 125, 250, 400 Вт.

Дроссель уменьшает пусковой ток, а конденсатор компенсирует реактивную составляющую мощности, что экономит электроэнергию до 50 %.

Дроссель и конденсатор это пускорегулирующая аппаратура, которая идет в комплекте со светильником.

В последнее время в продаже появились лампы освещения ДРЛ прямого включения, то есть включается в сеть без дросселя.

Так как внутри ДРЛ находятся пары ртути, то к ее хранению предъявляются особые требования.

Источники: http://proosveschenie.ru/proizvodstvennye-pomeshheniya/pravilnoe-podklyuchenie-lampy-drl.html, http://proprovoda.ru/osveshhenie/lampy/sxema-podklyucheniya-lampy-drl.html, http://www.stroymasterok.com/inzhenernye-sistemy/elektrika/osveshhenie/lampa-osveshheniya-drl/

Источник: http://electricremont.ru/kak-podklyuchit-drossel-k-lampe-drl.html

5 ошибок при подключении лампы ДНаТ

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.
Если исходить из ее мощности и освещаемой площади, то она до сих пор считается одной из экономически выгодных по энергосбережению ламп.
Некоторые любители “растений” активно ее применяют для гроубоксов.

Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

Схема подключения и что нужно для запуска ДНаТ

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

Вот ее более развернутый рисунок.

На ней нарисованы:

  • сам дроссель (баласт), на который подается фаза
  • далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ

Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.
Для ламп разной мощности нужно подбирать соответствующую емкость. Вот рекомендуемые параметры емкости конденсаторов, в зависимости от мощности дросселей:

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него: 

Важно

Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

Как подключить лампу ДНаТ

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному “N” на пусковом устройстве.

Имейте в виду, что дроссель должен обязательно устанавливаться только в разрыв фазного провода идущего на лампу, а не нулевого.

Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.
Далее расключаете фазу. Один провод с автомата монтируете на входящий контакт дросселя.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

Разница подключения 2-х и 3-х контактных ИЗУ

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

То есть, строго после балласта, вы должны завести в ИЗУ фазу, а в другую его клемму подать ноль. Не важно, откуда вы его возьмете, хоть непосредственно с самого патрона.

Кстати, двухконтактные уже давно не рекомендуют к использованию и вот почему.

Процесс поджига связан с импульсом высокого напряжения (от 2-х до 5кВ). И этот импульс параллельно подается не только на лампу, но и на дроссель.

А это запросто может пробить изоляцию ПРА, если она на это не рассчитана.

Совет

Поэтому такое параллельное подключение чаще встречается в натриевых лампах низкого напряжения, либо в тех, где достаточно импульса зажигания не более 2кв.
Конденсатор подключается параллельно всей цепи. Просто один провод заводите на фазу автомата, другой на ноль.

Все что остается это протянуть кабель и расключить патрон.

От пускового устройства до самой лампы рекомендуемая длина кабеля – не более 1,5м.

Если вы прикасались к поверхности лампы руками, перед включением обязательно протрите ее чистой сухой тряпочкой.

Это связано с высокой температурой нагрева в процессе работы – до 350 градусов.

Любые жирные пятна от пальцев рук, под такими температурами превратятся в почерневшие кляксы.

Это в конечном итоге приведет к тому, что лампа рано или поздно лопнет или треснет.

Кстати, многие боятся при ее эксплуатации в теплицах, что если на разогретый корпус попадет капля воды, ДНаТ может взорваться. На самом деле это не так.

Изделие выполнено из термостойкого стекла и мелкие брызги ей не особо страшны.

Только если вы не начнете заливать ее из шланга, как показано в этом популярном ролике:

При первой подаче напряжения начинается поджиг лампы. Данный стартовый этап и выход на максимальную яркость может занимать от 5 до 10 минут.

Цвет свечения должен быть ярко желтым до 150Лм на ватт.

Если уличное освещение выполненное такими моделями имеет раздражаюший, грязно оранжевый оттенок, это означает только одно – плафоны давно никто не мыл, и на них пыль и грязь.

Качественные, хорошие лампы всегда дают приятный оранжевый спектр.

Лампы ДНаТ весьма устойчивы и не боятся различного рода вибраций и встрясок.

Недостатки в таких лампах, безусловно имеются.

  • световой поток несколько падает после 15 000 часов непрерывной работы
  • громоздкая схема управления
  • в конце срока своей эксплуатации, начинает меняться цвет свечения

Изменение идет с желтого в сторону оранжевого с краснотой или даже полностью красного.

  • многих также не устраивает долгий процесс запуска – до 10 минут
  • сам дроссель после длительной работы издает постоянный гул

По поводу качества дросселей и почему они выходят из строя в новых светильниках.

Современные компактные балластные дросселя, в большинстве своем изготовлены намоткой одной катушки, в навал, без межслойных изоляционных прокладок. Плюс, пропитаны кое-как лаком, без защиты обмотки защитным компаундом.

Стоит попасть сырости в корпус со схемой и жди беды. Советские большие дросселя мотались только двухстержневой двухкатушечной конструкции, каждая из которых имела межслойную картонную изоляцию.

Отсюда и практически их вечность. Но современные маркетологи и производители в этом, к сожалению не заинтересованы.

Подключение лампы ДНаТ от дросселя ДРЛ

Многие задаются вопросом, а можно ли подключать такую лампочку от дросселя одинаковой мощности, рассчитанного на лампу ДРЛ? Теоретически это возможно, главное исключить из схемы ИЗУ.

Однако, хоть мощности могут быть и одинаковы, но из-за разного рабочего напряжения на лампах, баласт ДНаТ и ДРЛ будет выдавать разные рабочие токи выхода.

И это напрямую будет сокращать срок службы светильника (при превышении тока), либо наоборот не даст ему выйти на расчетный поток свечения (при меньшем токе).

Обратите внимание

Есть натриевые лампы со встроенными ИЗУ. Некоторые их ошибочно считают универсальными, и используют напрямую под замену, например в светильниках с ДРЛ 250Вт.

С одной стороны сплошная выгода. Получается, что при меньшей мощности 220Вт вместо 250Вт, можно легко получить гораздо больший световой поток.

  • световой поток ДРЛ 250Вт – 13000Лм
  • световой поток такой ДНаТ 220Вт – 18000Лм

Никаких переделок схем, просто меняете лампочки и получаете больше света на несколько тысяч люмен. Однако и такие модели нужно применять с балластами рассчитанными именно для натриевых ламп.

Иначе это будет сказываться на сроках службы светильника.

1Неправильное подключение 4-х контактного дросселя.

Часто в продаже встречаются 4-х, пяти и даже шести контактные дросселя. Как их подключать?

Некоторые ошибочно полагают, что на одни контакты нужно заводить фазу-ноль 220В, а с других подключать лампу. Это далеко не так.

Всегда на таких моделях должна быть указана схема подключения.

Строго следуйте этой схеме. На разных видах и подключение может быть разным.

2Вкручивание лампы в патрон голыми руками.

Как уже говорилось выше, нежелательно к такой лампочке прикасаться пальцами рук. А если такое все же произошло, всегда протирайте ее перед запуском.

3Подключение лампы от дросселя большей мощности.

В этом случае через лампочку пойдет ток, рассчитанный именно на ту мощность, под которую и произведен дроссель. Нельзя в 400 ваттный балласт включать 250 ваттную ДНаТ. Технические параметры у ламп разные.

Достаточно всего нескольких минут свечения, чтобы внутренняя колба перегрелась от такой работы. Иногда она просто потухнет, затем остынет и снова потухнет. И так далее, с определенной периодичностью.

Вот яркий пример такого неправильного подключения и его последствия.

4Включение ДНаТ от дросселя для ламп ДРЛ.

Светить такая лампа конечно будет, но продолжительность времени ее работы, никто гарантировать вам не сможет.

5Применение схемы без конденсатора.

При данной ошибке ждите постоянного перегрева проводов. Вот известное видео, наглядно объясняющее, зачем же ДНаТу конденсатор.

Источник: https://svetosmotr.ru/5-oshibok-pri-podklyuchenii-lampy-dnat/

Как запустить лампы ДРЛ с дросселем и без?

Потребность общества в осветительных устройствах большой мощности свечения и одновременно экономичных в потреблении электроэнергии, а также долговечных в эксплуатации удовлетворяют производители ламп ДРЛ и других газоразрядных ламп.

Их применяют для освещения большой территории, объектов хранения материалов, зданий заводов. Лампа ДРЛ может иметь разброс мощности от 50 до 2 000 ватт, а подключается к однофазной электрической сети с напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Для чего нужен дроссель?

Дроссель для ДРЛ-ламп применяется для пуска, на рынке есть разные виды осветительных устройств, в которых он используется:

  1. Лампы люминесцентные и ультрафиолетового освещения.
  2. Разного вида дуговые ртутные осветительные приборы: ДРТ, ДРЛ, ДРИЗ, ДРШ, ДРИ.
  3. Дуговые натриевые лампы: ДНаМТ, ДНаС, ДНаТ.

Все осветительные устройства имеют отличия в принципе получения светового потока, есть и другие различия:

  • в их устройстве применяются разные материалы;
  • отличаются наличием химических элементов;
  • внутри колб давление по собственным параметрам каждого осветительного устройства;
  • они различны по мощности и яркости светового потока.

Объединяет эти виды ламп непостоянная величина пускового тока и сопротивления в процессе пуска и дальнейшей работы.

Для того чтобы ограничить величину рабочего тока, в осветительных устройствах этого вида применяют разного вида балласт: ЭПРА, ПРА и ЭмПРА, которые представляют собой катушки индуктивности (дроссели).

В момент пуска каждое устройство этого типа имеет высокое значение сопротивления; когда осветительный прибор разжигается, происходит процесс электропробоя в среде инертного газа, которым наполнена лампа (ртутный или натриевый пар), и возникает дуговой разряд.

Схема подключения:

Розжиг лампы:

Важно

В процессе, когда происходит зажигание лампы, ионизированный газ теряет сопротивление от дугового разряда в несколько десятков раз, и по этой причине возрастает ток, идет выделение тепла.

Если не ограничивать величину тока, он мгновенно создаст перегретую газовую среду, что приведет к поломке осветительного устройства, его повреждению изнутри.

Для предотвращения этого в цепь прибора освещения включают сопротивление (дроссель).

Физические параметры и схема подключения дросселя

Последовательно включенный дроссель ДРЛ имеет реактивное сопротивление, величина которого зависит от катушки индуктивности: один генри пропускает один ампер тока, когда напряжение – один вольт.

К параметрам катушки индуктивности относятся:

  • квадрат используемой медной проволоки;
  • количество витков;
  • какой сердечник и величина поперечного сечения магнитопровода;
  • какое электромагнитное насыщение.

Катушка индуктивности имеет активное сопротивление, которое всегда учитывается, когда проводится расчет балласта для каждого типа прибора освещения этого вида с учетом его мощности, от этого зависят габаритные размеры дросселя.

Рассмотрим простую схему включения балласта, когда в конструкции лампы ДРЛ предусмотрены электроды (дополнительные) для процесса возникновения тлеющего разряда, переходящего в электродугу.

Схема подключения лампы ДРЛ

В этом случае индуктивность ограничивает величину рабочего тока в осветительном устройстве.

Балласт для люминесцентных ламп

Конструктивно люминесцентный прибор освещения для пуска использует дроссель ПРА, в новых видах этого осветительного устройства применяется ЭПРА, это электронный вид пускорегулирующего аппарата. Задачей этого устройства является сдерживание возрастающего значения тока на одном уровне, который поддерживает необходимое напряжение на электродах внутри осветительного прибора.

Рассмотрим, как работает балласт для люминесцентных светильников. Когда его подключают, в цепи между параметрами напряжения и тока происходит сдвиг фаз, отставание характеризуется коэффициентом мощности, cos φ.

Когда рассчитывается активная нагрузка, эту величину надо учитывать, так как при маленьком значении этого параметра нагрузка растет, по этой причине в схему пуска включается и конденсатор, который выполняет компенсационную функцию.

Специалисты по параметрам потери мощности различают несколько исполнений этих осветительных устройств:

  • обычный вид исполнения, с литерой D;
  • пониженный вид исполнения, с литерой B;
  • низкий вид исполнения, с литерой C.

Применение балласта имеет свои положительные моменты:

  • осветительное устройство работает в безопасном режиме, необходимо использовать и стартер для пуска;
  • появляется способность сдерживать значение тока на установленном уровне;
  • световой поток становится намного стабильнее, хотя полностью мерцание убрать нет возможности;
  • стоимость такого исполнения светильника доступна для широкого потребления.

Схема включения люминесцентного прибора освещения через балласт и стартерПодключение ламп с применением конденсатора с компенсационной функцией

Существует способ подключения люминесцентного прибора освещения без использования балласта, но для этого необходимо в два раза повысить сетевое напряжение с выпрямленным током, а вместо балласта использовать лампу с нитью накаливания. Схема такого включения:

Подключение люминесцентного прибора без использования балласта

Как самостоятельно сделать дроссель?

Благодаря своим параметрам дуговые приборы освещения мощностью 250 или 125 ватт применяются обществом для освещения следующих помещений:

  • гаражные кооперативы;
  • дачные участки;
  • загородный дом.

Купить устройство освещения этого вида можно в магазине или на рынке, часто возникает проблема, как найти дроссель для ламп ДРЛ, стоимость дросселя может быть выше самой лампы из-за конструктивных особенностей и наличия медной проволоки.

Решить этот вопрос помогут народные идеи изготовления балласта для лампы ДРЛ 250 из других материалов: три дросселя для лампы дневного света при мощности лампы 40 ватт или же два дросселя от лампы дневного света мощностью в 80 ватт. В нашем случае для того чтобы зажечь лампу ДРЛ, используя самодельный балласт, сделанный своими руками, рекомендуется применить два дросселя мощностью 80 ватт и один балласт мощностью 40 ватт, соединение показано на фото.

Подключение лампы ДРЛ с самодельным балластом

Из схемы видно, что все балласты образуют один дроссель, собрать пусковой балласт можно в общий ящик. Важно! Особенное внимание нужно уделить контактам на дросселях, они должны быть надежными, чтобы не нагревались и не искрились.

Как можно запустить ДРЛ-лампу без дросселя?

Существует возможность пуска дугового устройства освещения 250 ватт без балласта, но для этого необходимо применить другую технологию включения прибора. Специалисты рекомендуют вариант покупки специальной лампы ДРЛ 250, у которой есть способность включения без балласта (дросселя), когда в конструкцию лампы добавляется спираль, в задачу которой входит разбавлять световой поток.

Еще народными умельцами применяется способ пуска ламп этого вида с использованием набора конденсаторов, но в этом случае надо точно знать величину получаемого тока. Также применяют пуск ламп ДРЛ с использованием простой лампы, но только при условии, что она имеет одинаковую мощность с ДРЛ-лампой.

Источник: https://LampaGid.ru/vidy/lyuminestsentnye/drossel-dlya-drl

Ультрафиолет – получаем в домашних условиях быстро и за копейки

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Немного теории:

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом.

Совет

Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы.

Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги.

Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся 🙂

Итак схема:

Обратите внимание

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут !!! Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать !!!

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье 🙂

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

Важно

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе.

И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя.

Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Источник: http://l800.ru/zapusk-lamp-drl-bez-drosselja.html

Схема подключения лампы ДРЛ

Источник: https://electric-220.ru/news/skhema_lampy_drl/2012-11-13-225

Лампа ДРЛ (дуговая ртутная лампа электрическая) » схема подключения, характеристики, устройство, работа

Тема: схема подлючения, характеристики, устройство, работа лампы ДРЛ

Лампа ДРЛ (Дуговая Ртутная Лампа) — дуговая ртутная люминофорная лампа высокого давления. Это одна из разновидностей электрических ламп, что широко используется для общего освещения объёмных территорий таких как заводские цеха, улицы, площадки и т.д.

(где не предъявляется особые требования к цветопередаче ламп, но требуется от них высокой светоотдачи). Лампы ДРЛ имеют мощность 50 – 2000 Вт и изначально рассчитаны на работу в электрических сетях переменного тока с напряжением питания 220 В. (частота 50 Гц.).

Для работы лампы необходимо пуско-регулирующее устройство в виде индуктивного  дросселя.

Теперь, что касается устройства лампы ДРЛ. Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) состоит из трёх основных функциональных частей: цоколь, кварцевая горелка и стеклянная колба.

Цоколь предназначен для приема электроэнергии из сети, по средствам соединения контактов лампы (один из которых резьбовой, а второй — точечный) с контактами патрона, после чего происходит передача переменного электричества непосредственно на электроды самой горелки ДРЛ лампы (дуговой ртутной лампы электрической).

Кварцевая горелка является основной функциональной частью лампы ДРЛ. Она представляет собой кварцевую колбу, у которой по бокам располагаются по 2 электрода. Два из них основных и два – дополнительные. Пространство горелки заполнено инертным газом «аргона» (для изоляции теплообмена между горелкой и средой) и капелькой ртути.

Стеклянная колба — это внешнюю часть лампы. Внутри неё помещена кварцевая горелка, к которой от контактного цоколя подходят проводники. Из колбы выкачивают воздух и закачивают в ней азот.

И ещё один немаловажный элемент, что находится в стеклянной колбе, это 2 ограничивающих сопротивления (подсоединенные к дополнительным электродам).

Внешняя стеклянная колба с внутренней стороны покрыта люминофором.

Важно

Первые варианты ламп ДРЛ имели только два электрода, что требовало для поджога лампы ДРЛ дополнительное устройство запуска (через высоковольтный импульсный пробой газового промежутка кварцевой горелки). Данный вид ламп был снят с производства и заменён на четырёх электродный аналог, для работы которого нужен только дроссель.

Основные характеристики ламп ДРЛ:

Работа лампы ДРЛ: на лампу подаётся сетевое напряжение, оно подводится к промежутку между основным и дополнительным электродом, что расположены с одной стороны кварцевой горелки и на такую же пару, расположенную на другой стороне горелки. Вторым промежутком, между которых сосредотачивается сетевое напряжение, это расстояние между основными электродами кварцевой горелки, находящихся на противоположных её сторонах.

Расстояние между основным и дополнительным электродом невелико, это позволяет при подаче напряжения легко ионизировать данный промежуток газа.

Ток на данном участке обязательно ограничивается сопротивлениями, стоящие в цепи дополнительных электродов перед входом проволочных проводников в кварцевую горелку.

После того как на обоих концах кварцевой горелки произошла ионизация, она постепенно перебрасывается на промежуток между основными электродами, тем самым обеспечивая дальнейшее горение лампы ДРЛ.

Максимальное горение лампы ДРЛ наступает спустя около 7 минут. Это обусловлено тем, что в холодном состоянии ртуть, находящаяся в кварцевой горелки находится в виде капельки или налёта на стенках колбы. После запуска, ртуть под воздействием температуры медленно испаряется, постепенно улучшая качество разряда между основными электродами.

После того как вся ртуть перейдёт в пары (газ), лампа ДРЛ выйдет на номинальный режим работы и максимальную светоотдачу. Также ещё следует добавить, что при выключении лампы ДРЛ повторное включение невозможно, пока лампа полностью не остынет. Это является одним из недостатков ламы, поскольку появляется зависимость от качества электроснабжения.

ДРЛ лампа довольно чувствительна к температуре и поэтому в её конструкции предусмотрена внешняя стеклянная колба.

Она выполняет две функции: во-первых, служит барьером между внешней средой и кварцевой горелкой, предотвращая остывание горелки (находящийся внутри колбы азот препятствует теплообмену), а во-вторых, поскольку при внутреннем разряде излучается не весь видимый спектр (только ультрафиолет и зелёный цвет), то люминофор, лежащий тонким слоем на внутренней стороне стеклянной колбы, преобразует ультрафиолет в спектр красного свечения. В результате объединения синего, зелёного и красного излучения образуется белое свечение лампы ДРЛ.

Совет

Подключение к электросети четырех электродной лампы осуществляется через дроссель. Дроссель подбирается в соответствии с мощностью ДРЛ лампы. Роль дросселя — ограничивать ток, питающий лампу.

Если включить лампу без дросселя, то она моментально сгорит, поскольку через неё пройдёт слишком большой электроток. В схему подключения желательно добавить конденсатор (не электролитический).

Он будет влиять на реактивную мощность, а это сэкономит электроэнергию в два раза.

Дроссель ДРЛ-125 (1.15А) = конденсатор 12 мкф. (не меньше 250 В.)

Дроссель ДРЛ-250 (2.13А) = конденсатор 25 мкф. (не меньше 250 В.)

Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) = конденсатор 32 мкф. (не меньше 250 В.)

P.S. Лампа ДРЛ содержит внутри капельки ртути, если разобьется кварцевая колба, то пары ртути развеются в помещении на 25 м.кв. Обращайтесь с лампой ДРЛ осторожно.

Источник: https://electrohobby.ru/lam-drl-shema-podk-har-ustr-ra.html

Содержание:

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) имеет еще одно название – дуговая ртутная люминофорная.

Они относятся к категории лампочек высокого давления и используются, в основном, как общее освещение территорий с большими объемами: улиц, площадок, производственных помещений и др.

Схема лампы ДРЛ позволяет получить высокую светоотдачу. Мощность колеблется в пределах от 50 до 2000 ватт, они работают при переменном токе, напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Для того, чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие правильно подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

Устройство и принцип работы ДРЛ

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути.

В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов.

Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

  • Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
  • Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
  • Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения.

После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы.

Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку.

В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой.

Совет

Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.

Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений.

Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением.

При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.

В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла.

Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя.

Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.

Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности.

То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В.

 Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.

Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя.

Обратите внимание

 Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу. Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения.

В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.

Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях.

Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.

Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Иногда ДРЛ без дросселя может быть запущена с применением специальной технологии. Это делается в тех случаях, когда прибор вышел из строя, а заменить его в данный момент нечем.

Вместо дросселя можно использовать обычную лампу накаливания, обладающей такой же мощностью, что и ДРЛ и обеспечивающей необходимое сопротивление. Другой вариант предполагает установку одного или нескольких конденсаторов.

Здесь потребуются точные расчеты выдаваемого ими тока, полностью соответствующему необходимому напряжению для работы.

В последнее время появились специальные лампы ДРЛ-250, работающие без дросселя. В их конструкции присутствует спираль определенного типа, выполняющая функции стабилизатора и дополнительно разбавляющая излучаемый световой поток.

Иногда светильник после подключения отказывается работать или работает неправильно. В этом случае лампу нужно протестировать и убедиться в ее работоспособности. Для этого используются омметр или тестер, с помощью которых все обмотки проверяются на разрыв или короткое замыкание. При их обнаружении прибор будет показывать ненормальное значение.

Как подключить дрл лампу без дросселя

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся 🙂

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут . Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать .

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье 🙂

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Тип лампы V-дуги I-дуги R-дуги Баластный резистор Надпись на баластеутюгелампетэн Тепло на баласте при работе
ДРЛ-125 125 В 1 А 125 Ом 80 Ом 500 Вт 116 Вт
ДРЛ-250 130 В 2 А 68 Ом 48 Ом 1000 Вт 170 Вт
ДРЛ-400 135 В 3 А 45 Ом 30 Ом 1600 Вт 250 Вт
ДРЛ-700 140 В 5 А 28 Ом 17 Ом 2850 Вт 380 Вт

Комментарии к таблице:

1 – наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ваттрубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздухаозона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистамшелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) имеет еще одно название – дуговая ртутная люминофорная. Они относятся к категории лампочек высокого давления и используются, в основном, как общее освещение территорий с большими объемами: улиц, площадок, производственных помещений и др. Схема лампы ДРЛ позволяет получить высокую светоотдачу. Мощность колеблется в пределах от 50 до 2000 ватт, они работают при переменном токе, напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Для того, чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие правильно подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

Устройство и принцип работы ДРЛ

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

  • Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
  • Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
  • Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.

Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений. Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением. При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.

В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла. Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя. Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.

Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности. То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В. Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.

Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя. Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу. Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения. В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.

Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях. Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.

Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Иногда ДРЛ без дросселя может быть запущена с применением специальной технологии. Это делается в тех случаях, когда прибор вышел из строя, а заменить его в данный момент нечем. Вместо дросселя можно использовать обычную лампу накаливания, обладающей такой же мощностью, что и ДРЛ и обеспечивающей необходимое сопротивление. Другой вариант предполагает установку одного или нескольких конденсаторов. Здесь потребуются точные расчеты выдаваемого ими тока, полностью соответствующему необходимому напряжению для работы.

В последнее время появились специальные лампы ДРЛ-250, работающие без дросселя. В их конструкции присутствует спираль определенного типа, выполняющая функции стабилизатора и дополнительно разбавляющая излучаемый световой поток.

Иногда светильник после подключения отказывается работать или работает неправильно. В этом случае лампу нужно протестировать и убедиться в ее работоспособности. Для этого используются омметр или тестер, с помощью которых все обмотки проверяются на разрыв или короткое замыкание. При их обнаружении прибор будет показывать ненормальное значение.

Лампа ДРЛ (дуговая ртутная лампа электрическая) » схема подключения, характеристики, устройство, работа.

Лампа ДРЛ (Дуговая Ртутная Лампа) — дуговая ртутная люминофорная лампа высокого давления. Это одна из разновидностей электрических ламп, что широко используется для общего освещения объёмных территорий таких как заводские цеха, улицы, площадки и т.д. (где не предъявляется особые требования к цветопередаче ламп, но требуется от них высокой светоотдачи). Лампы ДРЛ имеют мощность 50 — 2000 Вт и изначально рассчитаны на работу в электрических сетях переменного тока с напряжением питания 220 В. (частота 50 Гц.). Для работы лампы необходимо пуско-регулирующее устройство в виде индуктивного  дросселя.

Теперь, что касается устройства лампы ДРЛ. Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) состоит из трёх основных функциональных частей: цоколь, кварцевая горелка и стеклянная колба.

Цоколь предназначен для приема электроэнергии из сети, по средствам соединения контактов лампы (один из которых резьбовой, а второй — точечный) с контактами патрона, после чего происходит передача переменного электричества непосредственно на электроды самой горелки ДРЛ лампы (дуговой ртутной лампы электрической).

Кварцевая горелка является основной функциональной частью лампы ДРЛ. Она представляет собой кварцевую колбу, у которой по бокам располагаются по 2 электрода. Два из них основных и два — дополнительные. Пространство горелки заполнено инертным газом «аргона» (для изоляции теплообмена между горелкой и средой) и капелькой ртути.

Стеклянная колба — это внешнюю часть лампы. Внутри неё помещена кварцевая горелка, к которой от контактного цоколя подходят проводники. Из колбы выкачивают воздух и закачивают в ней азот. И ещё один немаловажный элемент, что находится в стеклянной колбе, это 2 ограничивающих сопротивления (подсоединенные к дополнительным электродам). Внешняя стеклянная колба с внутренней стороны покрыта люминофором.

Первые варианты ламп ДРЛ имели только два электрода, что требовало для поджога лампы ДРЛ дополнительное устройство запуска (через высоковольтный импульсный пробой газового промежутка кварцевой горелки). Данный вид ламп был снят с производства и заменён на четырёх электродный аналог, для работы которого нужен только дроссель.

Основные характеристики ламп ДРЛ:

Работа лампы ДРЛ: на лампу подаётся сетевое напряжение, оно подводится к промежутку между основным и дополнительным электродом, что расположены с одной стороны кварцевой горелки и на такую же пару, расположенную на другой стороне горелки. Вторым промежутком, между которых сосредотачивается сетевое напряжение, это расстояние между основными электродами кварцевой горелки, находящихся на противоположных её сторонах.

Расстояние между основным и дополнительным электродом невелико, это позволяет при подаче напряжения легко ионизировать данный промежуток газа. Ток на данном участке обязательно ограничивается сопротивлениями, стоящие в цепи дополнительных электродов перед входом проволочных проводников в кварцевую горелку. После того как на обоих концах кварцевой горелки произошла ионизация, она постепенно перебрасывается на промежуток между основными электродами, тем самым обеспечивая дальнейшее горение лампы ДРЛ.

Максимальное горение лампы ДРЛ наступает спустя около 7 минут. Это обусловлено тем, что в холодном состоянии ртуть, находящаяся в кварцевой горелки находится в виде капельки или налёта на стенках колбы. После запуска, ртуть под воздействием температуры медленно испаряется, постепенно улучшая качество разряда между основными электродами. После того как вся ртуть перейдёт в пары (газ), лампа ДРЛ выйдет на номинальный режим работы и максимальную светоотдачу. Также ещё следует добавить, что при выключении лампы ДРЛ повторное включение невозможно, пока лампа полностью не остынет. Это является одним из недостатков ламы, поскольку появляется зависимость от качества электроснабжения.

ДРЛ лампа довольно чувствительна к температуре и поэтому в её конструкции предусмотрена внешняя стеклянная колба. Она выполняет две функции: во-первых, служит барьером между внешней средой и кварцевой горелкой, предотвращая остывание горелки (находящийся внутри колбы азот препятствует теплообмену), а во-вторых, поскольку при внутреннем разряде излучается не весь видимый спектр (только ультрафиолет и зелёный цвет), то люминофор, лежащий тонким слоем на внутренней стороне стеклянной колбы, преобразует ультрафиолет в спектр красного свечения. В результате объединения синего, зелёного и красного излучения образуется белое свечение лампы ДРЛ.

Подключение к электросети четырех электродной лампы осуществляется через дроссель. Дроссель подбирается в соответствии с мощностью ДРЛ лампы. Роль дросселя — ограничивать ток, питающий лампу. Если включить лампу без дросселя, то она моментально сгорит, поскольку через неё пройдёт слишком большой электроток. В схему подключения желательно добавить конденсатор (не электролитический). Он будет влиять на реактивную мощность, а это сэкономит электроэнергию в два раза.

Дроссель ДРЛ-125 (1.15А) = конденсатор 12 мкф. (не меньше 250 В.)

Дроссель ДРЛ-250 (2.13А) = конденсатор 25 мкф. (не меньше 250 В.)

Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) = конденсатор 32 мкф. (не меньше 250 В.)

P.S. Лампа ДРЛ содержит внутри капельки ртути, если разобьется кварцевая колба, то пары ртути развеются в помещении на 25 м.кв. Обращайтесь с лампой ДРЛ осторожно.

Подключение ДРЛ, через гасящие резисторы

Бездроссельное подключение ДРЛ.


Ещё раз о ДРЛ. В прошлом «повествовании» я рассказывал, что лампу ДРЛ можно запитать через лампу накаливания. Лампа накаливания оказывает определённое сопротивление току, подобно резистору, ограничивая его . То есть выполняет роль балласта. Но не всегда удобно запитать две (в лучшем случае) лампы в одном светильнике или, как в моём случае, прожекторе. Имея достаточный запас резисторов, я решил попробовать использовать их в качестве балласта ДРЛ-700.

Напряжение ДРЛ-700 составляет 140 Вольт, но думаю, 135 хватит.

Формула для расчёта гасящего резистора до безобразия проста R=(U1-U2)/I
Расчет величины гасящего сопротивления при заданных значениях тока и напряжения потребителя сводится к следующему: — определяется величина напряжения, которое должно быть погашено:
1. Uгас = Uист — Uпотр,
Uгас = 220 — 135 = 85 вольт
определяется величина гасящего сопротивления
Rгас = Uгас / I
Rгас = 85 / 5 = 17. Ом
Далее необходимо рассчитать мощность, выделяемую на гасящем сопротивлении по формуле
P = I2 * Rгас
P = 25 * 17 = 425 Вт.
Зная величину сопротивления и расходуемую мощность, выбирают тип гасящего сопротивления
Я имел резисторы 68.Ом 75Вт, соединив их последовательно-параллельно получил 17.Ом. как видно на фото соединены они по восемь штук в параллель и потом две батареи последовательно

Последовательное соединение резисторов:
Полное сопротивление равно сумме всех сопротивлений цепи:
R = R1 + R2 + R3 + R4

В данном примере, в числах будет
R = 4 + 6 + 8 + 12 = 30 Ом
Параллельное соединение резисторов:
При параллельном соединении общее сопротивление всегда становится меньше, оно всегда меньше, чем самое малое сопротивления в параллельной цепи:
1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4

Когда параллельно соединены только два резистора, можно использовать формулу:
R = R1*R2/(R1+R2)

Вот по такой «сложной схеме» я соединил шестнадцать резисторов по 68.Ом
Лампа ДРЛ на 700 Вт потребляла ток в 5 Ампер, хотя пусковой достигал 9. Резисторы нагревались, ну им не привыкать.

Разгоралась она, по времени, как от родного дросселя. Я её, конечно, прикрыл остатками от ремонта мостового крана (крышка контактора), а то слишком светло стало на моём рабочем месте.
Фото без «защиты».

Так же ДРЛ (без дроссельное подключение) можно запитать через ТЭН, утюг, лампы накаливания и прочие сопротивления, лишь бы ток лампы не привышал нужной величины. Конечно можно самому приблизительно расчитать ток, но лучше приведу небольшую таблицу:

Я специально немного занизил ток, на мой взгляд это не отразилось на светоотдаче лампы. Ведь провода до них иногда тянутся километры и неизбежна потеря напряжения, а я планирую повесить прожектор максимум в десяти метрах от щита.
Изменение напряжения питающей сети в большую или меньшую сторону вызывает соответствующее изменение светового потока. Отклонение питающего напряжения на 10 — 15% допустимо и сопровождается изменением светового потока лампы на 25 — 30%. При уменьшении напряжения питания менее 80% номинального лампа может не зажечься, а горящая – погаснуть.
Конечно, такой способ включения не выгоден, лампа вместе с дросселем потребляют 1100 ватт в лучшем случае, но когда сильно хочется, то можно. Освещая территорию, заодно получаем неплохой обогреватель при условии, что балласт находится в помещении (я так и планировал). Так что дерзайте.


В заводе парень молодой
Задержан был на проходной
В кармане нес он гвоздь кривой…
Напрасно ждут его домой
Теперь в могиле он сырой.


разновидности, принцип работы, технические характеристики и подключение

Лампа ДРЛ — недорогой источник света, принцип действия которого основан на преобразовании капель ртути в пары. В основном используется в осветительных системах для улиц, промышленных объектов и иных комплексов, где не требуется высокое качество цветопередачи.

Разновидности ДРЛ

Существует несколько основных типов ДРЛ-лампы:

  1. Стандартная дуговая ртутная люминесцентная — характеризуется слабой цветопередачей, а во время свечения выделяется большое количество тепла. Для выхода на рабочий режим требуется около пяти минут с момента включения в сеть. Крайне неустойчивы к перепадам напряжения, поэтому эксплуатация допустима в цепях с постоянным источником питания. В конструкциях, в которых используются данные лампы, обязательно должны быть термостойкие провода.
  2. Дуговая ртутная эритемная вольфрамовая (ДРВЭД) — лампа, функционирующая без дросселя. Подключается через активный балласт так же, как и стандартные лампочки накаливания. За счет наличия йодидов металлов повышается светопередача и уменьшается потребление электроэнергии. Для большей яркости используется увиолевое стекло. Лучше всего подходят для комнат с недостатком естественного освещения.
  3. ДРЛФ — усовершенствованная ДРЛ, используемая для ускорения фотосинтеза растений. Изнутри колба покрывается отражающим материалом, благодаря чему лампочка и получила свое второе название — рефлекторная. Идеально подходит для подключения к сети переменного тока. Применяется в парниках и теплицах, где требуется дополнительный источник света.
  4. Дуговая ртутная вольфрамовая — повышенная световая отдача, большая продолжительность эксплуатации без пускорегулирующего аппарата. Отличный вариант для освещения улиц, паркингов, открытых площадок и т. п.

Устройство

Форма изделия продолговатая, напоминающая обычные лампочки накаливания. Но есть определенные конструктивные различия между ними.

В состав ДРЛ входят следующие элементы:

  • стеклянная колба — то, что есть практически у всех источников света. Используется для защиты внутренних деталей;
  • металлический цоколь — используется для вкручивания в плафон электрического прибора;
  • трубка, заполненная парами ртути. Помещается внутрь стеклянной колбы и изготавливается из кварцевого стекла. Обычно ртуть разбавляется аргоном;
  • лампы могут оснащаться второстепенными электродами и катодами. Это ускоряет зажигание изделия, выход на рабочий режим и повышает стабильность;
  • угольный резистор необходим для соединения электродов и катодов.

Принцип работы

После включения электротехнического элемента в сеть напряжение по цоколю поступает на все электроды, благодаря чему формируется тлеющий разряд. Внутри колбы появляются положительные ионы и свободные электроны. После достижения заданного уровня по количеству зарядов вместо тлеющего разряда образуется дуговой. В большинстве случаев на все это уходит не более одной минуты.

Для того чтобы лампа ДРЛ работала на максимуме своих световых параметров, потребуется около пяти минут. Связано это со временем, необходимым для испарения капель ртути, помещенных в газоразрядной камере. Так улучшается яркость дугового разряда.

На точное время выхода на рабочие параметры влияет температура окружающей среды — чем выше, тем быстрее.

Технико-эксплуатационные характеристики

В процессе нагрева стеклянной колбы разбросанная по ее поверхности ртуть (в форме капель) начинает испаряться. Чем сильнее процесс испарения, тем прочнее разряд между электродами и катодами. Номинальный режим лампы ДРЛ — момент, когда все капли ртути преобразуются в пар.

Важно! После отключения питания от лампы ее можно будет повторно включить только после полного остывания.

Изделие характеризуется повышенной чувствительностью к скачкам температуры, поэтому его функциональность без колбы невозможна (исходя из физических законов).

Колба отвечает за две важные функции:

  1. Барьер между газоразрядной камерой с парами ртути и окружающей средой.
  2. Ускорение процесса преобразования ультрафиолетовых лучей в спектр красного свечения, что возможно благодаря наличию на стенках люминофора. К красному свечению добавляется зеленое, формируемое внутренним разрядом, что приводит к возникновению белого света.

Скачки напряжения сильно влияют на работу лампы ДРЛ. Отклонение от номинального значения на 10–15 % считается допустимым, но если эта величина будет равна 25–30 %, то свечение станет неравномерным. При еще большем уменьшении лампа либо не загорится, либо погаснет (если до этого была в работе).

Расшифровка маркировки изделий очень проста — число указывает на модель лампы, которая совпадает с номинальной мощностью.

В таблице ниже представлены параметры конкретных моделей ДРЛ:

Модель Номинальное напряжение, В Мощность, Вт Длина, мм Диаметр, мм Цоколь Световой поток, лм Долговечность, ч
ДРЛ-125 125 125 177 77 E27 6000 12 000
ДРЛ-250 130 250 227 90 E40 13 500 15 000
ДРЛ-400 135 400 290 121 E40 25 000 18 000
ДРЛ-700 140 700 356 151 E40 40 000 20 000
ДРЛ-1000 145 1000 412 168 E40 60 000 18 000

Схемы подключения

Лампа, состоящая из четырех электродов, подключается последовательно с дросселем. После соединения дросселя и ДРЛ к ним подается напряжение сети. При использовании дросселя не имеет значения полярность, поскольку его основное предназначение — стабилизация работы осветительного прибора. Дроссель должен соответствовать заданной мощности лампы. При добавлении в схему конденсатора достигается экономия электричества и становится возможной регулировка реактивной мощности.

Схема подключения через дроссель

Функция дросселя — уменьшение значения тока, необходимого для работы источника света. При отсутствии дросселя лампа перегорает из-за большого напряжения. Элементы соединяются последовательно.

Схема подключения без дросселя

Существует отдельная технология, применяемая для подключения ДРЛ без дросселя. Идеальным вариантом станет приобретение заводской ДРЛ, для которой не нужен дроссель. Изделие дополнено спиралью, работающей как обычный стабилизатор и разбавляющей световой поток.

Также к схеме может быть подключена обычная лампочка накаливания, мощность которой сопоставима с ДРЛ. Она выполняет функцию резистора, на выходе понижающего напряжение.

К схеме можно добавить один, два и более конденсаторов. Это актуально при соблюдении важного условия: следует с высокой точностью подсчитать ток, который они выдадут на выходе.

Проверяем работоспособность

Для проверки работоспособности ДРЛ используются тестеры (омметры), что необходимо в том случае, если лампа отказывается работать или функционирует неверно. Подключите устройство к каждому витку на обмотке, проверяя их на разрыв и ток короткого замыкания:

  1. При обнаружении разрыва прибор покажет огромное сопротивление, поэтому придется заменить обмотку.
  2. При отсутствии разрыва и регистрации потери изоляции (благодаря чему появляется короткое замыкание) разница в сопротивлении будет менее значительной.
  3. При наличии короткого замыкания на обмотке дросселя повышение сопротивления может не наблюдаться и технические характеристики останутся прежними. С другой стороны, данный факт никак не влияет на работоспособность самой лампы.

Если омметр так и не показал каких-либо отклонений, то искать проблему следует в осветительном приборе или электросети. Возможно необходим ремонт светильника.

Область применения

За счет дешевизны, долговечности, устойчивости к перепадам напряжения и средних (но иногда минимальных) показателей светоотдачи лампа ДРЛ используется для освещения:

  • улиц;
  • открытых территорий;
  • промышленных объектов;
  • складских помещений.

Достоинства и недостатки

Из преимуществ изделий отметим следующее:

  1. Достаточная световая отдача на фоне низкой стоимости.
  2. Независимость от наличия атмосферных осадков.
  3. Продолжительный эксплуатационный срок — от 20 000 часов и выше.
  4. Практически полное совпадение спектра излучения с естественным освещением.
  5. Малые габариты.

Недостатки хоть и незначительные, но их намного больше:

  1. Существенная разница в цене по сравнению с более качественными разновидностями ДРЛ.
  2. В процессе эксплуатации формируется озон.
  3. Лампы с вольфрамовыми нитями значительно дешевле и компактнее.
  4. Со временем люминофор устаревает, что приводит к ухудшению излучаемого спектра.
  5. Из-за использования ртути требуется специальная утилизация.
  6. Задержка при включении.
  7. Требуется несколько минут до выхода на номинальный режим.
  8. Низкое качество испускаемого света.
  9. Дополнительное мерцание при работе.
  10. Рекомендуется устанавливать на потолке на высоте не ниже 4 м.
  11. Функционируют исключительно от переменного тока.

Осветительные приборы на основе дуговых ртутных люминесцентных ламп — одно из самых экономичных решений для освещения промышленных объектов, открытых территорий (паркингов), складских помещений и внутреннего двора загородного дома. Отдельные модели в составе столбовых фонарей сочетают высокую мощность и декоративный внешний вид.

Лампа ДРЛ: разновидности, принцип работы, технические характеристики и подключение

Как подключить жгут ДХО?

Заявление об ограничении ответственности: Эта статья по установке представляет собой учебное руководство. Читая эту статью, вы соглашаетесь, что она носит справочный характер, и AlphaRex USA и ее дистрибьюторы не дают никаких гарантий относительно готовых результатов. Ни при каких обстоятельствах AlphaRex USA и его дистрибьюторы не несут ответственности за любой ущерб, неправильное использование или травмы. Если вы не до конца понимаете процедуру установки, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профессиональным механикам для выполнения установки.

На некоторых автомобилях для правильной работы фар требуется установленный жгут DRL. Вот список определенных моделей, для которых требуется установка ДХО.

1) 07-13 Tundra (все модели)
2) 05-11 Tacoma (все модели)
3) 12-15 Tacoma (все модели)
4) 16-21 Tacoma (модель SR5)
5) 10- 13 4 Runner (все модели)


Подключение жгута DRL

Одной из ключевых особенностей наших фар является возможность управлять полосами DRL в дневное время без необходимости вручную активировать какие-либо элементы управления освещением.Чтобы сделать это, подключите жгут проводов, который идет в комплекте с фарами.

В зависимости от комплектации фар могут быть два типа жгутов ДХО. Один с желтым проводом, другой без желтого. Если ваш жгут DRL не идет с желтым проводом, просто оставьте соединение на фаре отсоединенным. Для жгута ДХО, который идет с желтым проводом, подключите его к ближайшей фаре, вам нужно будет только подключить к одной фаре и оставить желтый разъем на другой фаре отсоединенным.


Функция жгута ДХО заключается в том, чтобы разрешить ДХО с разной интенсивностью в дневное и ночное время. По сути, жгут DRL будет подавать дополнительную мощность на DRL для более яркого освещения в дневное время, а когда включен стояночный свет, DRL будет работать с пониженной интенсивностью. С установленным дополнительным ремнем безопасности фары на большинстве автомобилей будут работать следующим образом:

Зажигание / двигатель включен — DRL с высокой интенсивностью
Стояночный свет включен — DRL с пониженной интенсивностью
— желтая сторона маркер
Ближний свет ВКЛ — ДХО с пониженной интенсивностью
— Боковой маркер желтого цвета
— Ближний свет на
Включен дальний свет — ДХО с пониженной интенсивностью
— Боковой маркер желтого цвета
— Ближний свет на
— Дальний свет на
Автоматическая функция — Будет работать в обычном режиме

Нажатие серого провода на зажигание


С серым проводом вам нужно будет вставить его в предохранитель под капотом. .Мы рекомендуем использовать предохранитель, подобный изображенному на рисунке ниже.


Предложить расположение предохранителей

2009-2014 Ford F150 — # 76
2015-2017 Ford F150 — # 97
Ford F150 2018-2019 — # 10 # 36
2017-2019 Ford Super Duty — # 35
2016-2020 Ford Ranger — # 24
2009-2019 Ram — # F66 # M6 # M19

2015-2019 Chevrolet Silverado 2500HD / 3500HD — # 39
2007-2013 Toyota Tundra IGN предохранитель
2014-2020 Toyota Tundra IGN предохранитель
2014-2020 Предохранитель Toyota 4Runner INJ

Руководство по подключению светодиодных дневных ходовых огней Глоссарий — iJDMTOY.com

Руководство по подключению светодиодных дневных ходовых огней

Глоссарий руководства по подключению

Когда вы получите новый светодиодный блок, вы можете заметить метки на каждом из проводов. Маркировка обозначает место, к которому вы будете подключать каждый из проводов, чтобы включить светодиодный блок. Пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным на бирках, чтобы гарантировать правильное использование продукта.

Это глоссарий мест, где вы будете подключать провода, и общее представление о том, где нужно подключать провода.

Вернуться к началу

Положительная клемма аккумулятора

Положительная клемма аккумулятора обычно находится в передней части автомобиля под капотом. Как только вы откроете капот, вы увидите аккумулятор автомобиля с большим красным индикатором, который отмечает положительный полюс.

Некоторые европейские автомобили немного сложнее, поэтому найти положительную клемму аккумулятора может быть немного сложнее, потому что в некоторых случаях аккумулятор находится в задней части автомобиля.Однако в моторном отсеке все еще есть положительные клеммы аккумуляторной батареи. Фотография ниже основана на BMW X5 с положительным полюсом аккумуляторной батареи.

Вы также можете обратиться к руководству пользователя, если хотите найти конкретное местоположение положительной клеммы аккумулятора вашего автомобиля.

Вернуться к началу

Отрицательный полюс или масса аккумулятора

Отрицательный вывод аккумулятора также находится в передней части автомобиля под капотом. Отрицательный полюс батареи обозначается индикатором, который отмечает отрицательную клемму.Отрицательный вывод имеет меньший диаметр, чем положительный, и отмечен знаком (-).

Или еще можно подключить провод к земле. Подходящим местом для заземления будет металл, очищенный от остатков / краски.

Вернуться к началу

Блок предохранителей ACC 12 В +

Блок предохранителей ACC 12 В + находится в блоке предохранителей в моторном отсеке. Чтобы найти подходящее место для ACC 12 В +, вам сначала нужно открыть блок предохранителей, чтобы проверить реле. Блок ACC 12V + получает питание только тогда, когда автомобиль заводится.Если вы не можете найти неиспользуемое гнездо реле, вам нужно отключить одно используемое реле. Попробуйте вытащить вентилятор, звуковой сигнал, переменный ток, а НЕ ЭБУ, IGN и т. Д.

Ознакомьтесь с этим видеоуроком, чтобы получить пошаговое руководство по поиску ACC 12V +.

Фара + выключение ДХО (дополнительно)

У некоторых светодиодных сборок есть дополнительный провод, через который можно прикоснуться к плюсу фары, чтобы выключить ДХО. Вам нужно будет найти гнездо для фары и получить доступ к задней части ремня безопасности.Должно быть два провода (отрицательный / положительный). Отрицательный провод обычно является черным проводом, поэтому вы прикрепите дополнительный провод светодиодной сборки к другому проводу, который обычно является положительным. Подключите дополнительный провод к плюсовому проводу фары.

Вернуться к началу

Фара + затемнение светодиодного ДХО (дополнительно)

Это тот же процесс, что и выше, но с другой функцией освещения. По сути, отвод проводов будет таким же.

У некоторых светодиодных сборок есть дополнительный провод, которым можно прикоснуться к плюсу фары, чтобы выключить ДХО.Вам нужно будет найти гнездо для фары и получить доступ к задней части ремня безопасности. Должно быть два провода (отрицательный / положительный). Отрицательный провод обычно является черным проводом, поэтому вы прикрепите дополнительный провод светодиодной сборки к другому проводу, который обычно является положительным. Подключите дополнительный провод к плюсовому проводу фары.

Вернуться к началу

Положительный сигнал указателя поворота

Вставьте провод светодиода ДХО в положительный полюс указателя поворота. Обычно это самый яркий цвет провода, так как наименее яркий цвет провода, вероятно, отрицательный.Тем не менее, вам все равно нужно проверить провода в стандартном жгуте, чтобы подтвердить положительный провод сигнала поворота.

Если есть три провода, коснитесь провода светодиодного ДХО, чтобы проверить, обнаружен ли положительный сигнал поворота. По сути, вы будете делать несколько проб и ошибок, чтобы увидеть, какой из проводов в стандартной проводке соответствует положительному сигналу поворота. Например, на фото ниже есть три доступных провода, которые вам нужно будет проверить, чтобы увидеть, какой из проводов может быть положительным сигналом поворота. Поскольку мы знаем, что черный провод обычно является заземлением, у вас в основном есть только два провода, чтобы проверить, какой из них является положительным сигналом поворота.

Вернуться к началу

Дополнительная функция (не требуется)

Дополнительные функции зависят исключительно от вашего усмотрения относительно того, хотите ли вы иметь такую ​​функцию на своем автомобиле. Если вы решите не постукивать по дополнительному проводу, это не повлияет на общую работу светодиодной сборки.

Вернуться к началу

Как установить и подключить светодиодные дневные ходовые огни?

Важно отметить важность, которую имеют ДХО, и значение, которое они имеют в автомобиле.То, как они подчеркивают положение и движение транспортного средства на дороге, своевременно предупреждая пешеходов и животных, делает их желанным вспомогательным средством. Установка ДХО выполняется быстро и своими руками, что было объяснено здесь.

DRL — это благословение для всех автомобилей, поскольку он делает вождение безопасным и плавным, он может сделать ваш автомобиль стильным, ярким, ослепительным и сделать его легко узнаваемым в темное время суток и в слепую зону днем. Это основная функция комплекта дневных ходовых огней , и именно так они развивались, начиная со скандинавских стран, таких как Норвегия, Венгрия, Дания, Швеция и т. Д.в конце 20 века. Со временем это оказалось очень полезным и явлением, которое помогло снизить количество несчастных случаев.

Постепенно он был установлен по умолчанию на всех автомобилях в полярных странах, и теперь видно, что многие автомобили, такие как седаны и внедорожники, поставляются с дневными ходовыми огнями по всему миру . Тем не менее, для других небольших автомобилей вы можете установить его в хорошем магазине аксессуаров поблизости, а для людей, которые верят в DIY, это будет забавная задача.Давайте посмотрим на пошаговое руководство, чтобы узнать процесс установки ДХО:

  1. Снимите защитную пленку и приклейте ее на автомобиль

Снимите клейкую пленку с полосы, а затем приклейте полосу по краю фары. Это легко сделать при просмотре видео, которое было загружено на сайт.

  1. Пора подправить провода к разъемам

Открывая капот, черный провод необходимо подключить к отрицательному полюсу, а красный провод — к положительному полюсу аккумулятора.

Это похоже на размещение проводов в наиболее подходящих точках без всякой суеты «как это сделать». Его легко идентифицировать, и можно сделать более точное суждение, посмотрев видео и просмотрев буклет , инструкции по установке дневных ходовых огней .

  1. Нарежьте один провод слева и один справа сигнал

Возьмите кусачки и нарежьте один провод от левой фары и подсоедините синий провод к нему. Точно так же процесс нужно повторить и для правой фары, на этот раз с желтым проводом.Это великолепно осветит дневные ходовые огни, как только вы запустите двигатель, результат будет волшебным и необычным.

Таким образом можно собрать светильники, не беспокоя вас об изменении вашего распорядка дня, и это доказывает, что этот процесс является полностью самостоятельным сценарием. Инсталляцию стоит сделать, потому что результат будет шикарным сюрпризом для зрителей и принесет вам столько комплиментов. Более того, когда вы его устанавливаете, вы знаете, что это актив, в который вы инвестируете, и вспомогательный инструмент, на который вы можете рассчитывать в ближайшие годы.

Схема подключения

для дневных ходовых огней

Просто вставьте один из имеющихся в наличии блекло-желтых разъемов для фар, гнездо h5, в ярко-желтый ответный штекер разъема h5 на новом жгуте. Чтобы ответить на все запросы по установке светодиодных дневных ходовых огней 40 045 др для lexus, я сделал это подробное руководство по установке.


Обновление Я попробовал это, используя схему aob 1, и подключил розовый провод 2019 за драйверами к стойке к переключателю в качестве триггера и внутрь.



Схема подключения дневных ходовых огней . Откройте блок предохранителей и попробуйте посмотреть, есть ли неиспользуемые гнезда 4-контактного мини-реле или 4-контактного микрореле. Попробуйте отключить предохранитель и вставить светодиоды. Свет или что-то очевидное. Проверьте, какие огни не горят, затем снова отключите предохранитель, поменяйте местами свет, который не был включен, и снова вставьте предохранитель. О, черт возьми, потому что мне вряд ли нужен свет, чтобы сказать, что световая полоса загорелась, любое окно скажет мне, что это освещает место, как дневной свет, и его можно увидеть даже при дневном свете.Я считаю, что там написано int. Просмотрите и скачайте руководство по подключению philips lvq 212 в Интернете. 2 для головного света. Прикоснитесь к светодиодной дневной ходовой лампе на блок предохранителей, найдя сложность переключения с напряжением 12 В. Соединение, показанное на фото a, подает управляющее питание на два реле в новом жгуте. Подключите синий провод без встроенного предохранителя к проводу ближнего света вашего автомобиля. Lvq 212 автомобильные аксессуары скачать pdf инструкцию. Подключите следующие провода от модуля управления дневными ходовыми огнями к проводам, которые вы только что отсоединили от блока предохранителей.Подключить электрический топливный насос довольно просто, и принятие дополнительных мер предосторожности может сделать его намного безопаснее. 2 для пикапов.


Ой, хорошо, потому что это означает, что я не был полным лажником в том смысле, как я его подключал. 2 для мотора. Возможно до 3 для синхронизации chuff. В блоке предохранителей под капотом. Установка очень проста, и все работает по принципу Plug and Play. Фара Downforce 2002 спрятала проводку. О, хорошо, и о, черт возьми. Затем снова вставьте предохранитель.


Быстрый вопрос о ДХО | Такома Мир

В целях безопасности я хотел улучшить свой WIMPY 2017 OR OEM DRL, не опустошая свой кошелек на Miramoto XB или OEM-светодиодные фары 2020 года и т. Д.В отличие от @MESO, я вернул янтарный / белый переключатель VLED Triton 5000K обратно, потому что я больше сторонник белого (DRL), чем янтарного. Я также решил не ждать предстоящего обратного переключения VLED Triton Extreme (белый / янтарный), так как меня беспокоил, что белый Triton Extreme может быть слишком ярким в качестве DRL в корпусе непроекционного отражателя указателя поворота.

Я также подготовился к установке поворотников Meso V5 Ultimate, которые будут содержать ДХО белого или желтого цвета (два артикула продукта).

У меня есть пакет Auto Headlights Technology в моей операционной, и я хотел, чтобы новая схема имитировала поведение DRL OEM, в частности, поведение затемнения DRL. Это означает ограничение яркости белого VLED DRL ТОЛЬКО при включенном переключателе «AUTO» на подрулевом переключателе и ТОЛЬКО в дневное время. При всех остальных положениях подрулевого переключателя (парковка, парковка / зажигание, включенные фары) ДХО Triton VLED приглушен от 900 до 90 люмен. Такой эффект создается при использовании красного провода (синий на стороне пассажира) жгута проводов ДХО в качестве провода затемнения для VLED вместо провода фары.

Как указано в Meso, оба (зеленый) и (красный / синий) провода DRL должны быть направлены к переключателю VLED для питания его днем ​​и ночью. Переключатель Triton выполнен в стиле 7440 с парковочным адаптером. «Адаптер парковки» на базе 7440 подключен к «VLED Switchback White» на схеме ниже и принимает яркий белый цвет на зеленом проводе в течение дня и тусклый белый цвет на красном / синем проводе в противном случае. Подключение схемы «VLED Dim» (красный / синий) идет к проводу диммирования на лампе VLED.

У меня была пара 2.5A диоды PTC205 в моем контейнере запчастей и использовал их на зеленой цепи. Белый VLED потребляет 650 мА при ярком и 100 мА при тусклом, поэтому я использовал более распространенные диоды предотвращения обратной подачи IN400X на 1 ампер на красной линии. Эти цифры предоставлены производителем, а не измерены, поэтому я думаю, что обычные диоды на 1 А будут работать на обеих ветвях цепи. Катоды спаяны вместе, а другие соединения выполнены с помощью соединений 20-22 Posi-Tap / Posi-Seal и диэлектрической смазки.

Я также хотел, чтобы грядущий зеркальный ДХО Meso V5 также управлялся подрулевым переключателем, поэтому я направил сигнал ДХО в кабину и в жгут проводов Meso.В неизменном виде, Мезо ДХО всегда горит при зажигании.

Ради интереса подключил к какой-то

дешевые (предлагаем 25 долларов) белые фонари Raptor с дополнительным предохранителем 5A INJ в блоке предохранителей. Эти огни остаются включенными все время при зажигании.

Спасибо @Ronzio и участникам этой ветки за вдохновение. Сообщения ниже # 50 в этой теме не имеют значения для текущего обсуждения.

Зажигание включено — подрулевой переключатель при парковке (OEM яркий, ДХО VLED тусклый))
Когда подрулевой переключатель переключается в положение «фара», штатные ДХО тускнеют, а VLED остаются тусклыми.

Зажигание включено — стояночный тормоз отпущен — подруливание включено авто (OEM, VLED DRL яркий)
Это нормальная ситуация вождения в дневное время. Вечером, когда автоматический датчик определяет темноту, включается ближний свет, а штатные и светодиодные ДХО гаснут.

За исключением сигнала «Meso Mirror DRL», эта цепь дублируется на проводах DRL фары водителя и пассажира. Соединение «Meso Mirror DRL» присутствует только на стороне водителя, потому что жгут проводов Meso передаёт сигнал на зеркала водителя и пассажира.

Настройка резистора Hyper-flash

У меня есть два светодиода в моей цепи поворота (передний VLED-переключатель желтый, задний Meso Total Tail). Мне потребовалось, чтобы сопротивление было подключено параллельно к розетке, чтобы добавить токовую нагрузку, предотвращающую гипер-вспышку. В конце концов, я добавлю третий светодиод в зеркало Meso V5 Ultimate Turn.

Без V5 резистор VLED на 10 Ом решил проблему гипер-вспышки на переднем повороте; однако это не устранило гипер-мигание при движении задним ходом с включенным сигналом поворота (как при движении задним ходом на параллельную парковку).Я немного увеличил нагрузку на схему, добавив резистор 25 Ом на белый / желтый светодиод обратного / поворотного переключения Meso Total Tail. Это устранило проблему гипер-вспышки реверса / поворота.

Встроенный резистор Meso V5 (10 Ом?) Дополнительно снижает общее сопротивление. Если окажется, что это слишком большая нагрузка, я отрегулирую (или, возможно, устраню) один из резисторов VLED. Модульность резистора VLED делает эту настройку очень простой.

Замена разъемов и лампочек ДХО на грузовиках и внедорожниках GM ’99 -’06

Это обычная проблема для полноразмерных грузовиков и внедорожников General Motors ’99 -’06, и мы все видели симптомы: бегать только один день ходовые огни (ДХО) работают, либо их нет совсем.Проще говоря, лампы и патроны со временем просто поджариваются до смерти из-за большого количества тепла, выделяемого заводскими лампами накаливания. Это также может привести к отслаиванию оригинального отражающего покрытия внутри корпуса фонаря, что потребует окончательной замены нижнего указателя поворота и самого корпуса ДХО.

Недавно мы заменили передние фары и поворотники на Chevy Avalanche 2004 года. Во время замены мы также поместили в корпус свежий набор ламп оригинального производителя.Мы отметили некоторое обесцвечивание разъемов ДХО, а также некоторую деформацию и хрупкость. Причина, по которой сокеты DRL так подвержены этому, заключается в том, что они, по сути, всегда включены. Если грузовик движется вперед или назад при выключенном стояночном тормозе, ДХО включены. Когда включены фары, ДХО выключаются, но если вы едете днем, ДХО всегда включены.

Недавно установив светодиодное акцентное освещение и задние фонари от Anzo USA, мы решили продолжить преобразование светодиодов, заменив ДХО на 3156 светодиодных блоков от Anzo USA.Первоначально мы были обеспокоены установкой из-за того, что светодиодные лампы имели больший физический размер, чем стандартные лампы накаливания, но после дальнейшего осмотра и измерений определили, что они подходят для горизонтальной светодиодной ленты нового нижнего корпуса. Чтобы обеспечить долгий срок службы и прохладную работу, мы также решили заменить патроны ламп DRL на новый набор заводских замен AC Delco от RockAuto. Работа была быстрой, простой и длилась меньше часа. Если у вас есть ДХО «Циклоп» в вашем грузовике GM или вы заметили значительное обесцвечивание или растрескивание разъемов ДХО, это простое и недорогое решение проблемы.

Как добавить дневные ходовые огни (ДХО) к Prius 2010-2011 »Balancing Act

Сделай сам: Как добавить дневные ходовые огни (ДХО) к Приусу 2010-2011 гг.


Автор 5teve-0 | 1 июня 2013 г. | Категория 2012 ZVW30 Toyota Prius Four

Вот еще одна модификация, которую я использовал для Prius, особенно полезную для владельцев Prius 3-го поколения 2010-2011 годов, которая является побочным продуктом прошлого проекта, выполненного на Acura RSX. Я начал эту модификацию где-то в начале мая, но меня оттолкнули от проекта JDM Prius с силовым складным боковым зеркалом, а затем меня завалили проектами на работе, из-за чего я еще больше откладывал руководство DIY.

С небольшими изменениями вы можете добавить ДХО дальнего света OEM-стиля с уменьшенной выходной мощностью практически к любому автомобилю, используя это руководство. Концепция и разводка остаются неизменными. Единственная разница заключается в использовании правильного разъема дальнего света для вашего конкретного применения. В этом руководстве показано, как преобразовать лампы дальнего света 9005 в дневные ходовые огни (ДХО) OEM-типа. Этот мод также может быть выполнен на Prius 2012+ 3-го поколения, но поскольку модели Prius 2012+ уже имеют встроенные светодиодные дневные ходовые огни с завода, добавление этого мода составляет , как правило, для косметических целей (особенно если вы используете цветные лампы, такие как как желтый).

Однако, если вы решите не использовать заводские светодиодные дневные ходовые огни на Prius 2012+, этот мод функционирует как подлинная и законная альтернатива DRL. Я лично считаю, что преобразованные ДХО дальнего света более эффективны, чем OEM-светодиодные ДХО Prius 2012+, поскольку они установлены выше, что делает их более заметными. Для владельцев Prius 3-го поколения 2010-2011 годов этот мод обеспечит дополнительную видимость и безопасность дневных ходовых огней. В , мое личное мнение , такой подход к добавлению ДХО на вторичный рынок в оригинальном стиле выглядит на 110% чище, чем добавление пары липких светодиодных полосок на передней решетке или приклеивание пары липких светодиодных полосок, похожих на рождественский свет, на решетку. фары, которые торчат как больной палец, как бы на них не смотрели.

Если вы готовы продолжить, этот проект займет примерно 1,5 часа. После опыта, полученного в ходе проекта Acura RSX DRL, это руководство будет эффективно написано и упрощено.

Как и в случае с другими руководствами «Сделай сам», следует руководствоваться здравым смыслом и суждениями. Это руководство написано исключительно в образовательных целях. Ни одна из гарантий не является явной или подразумеваемой. Я рекомендую вам хотя бы раз внимательно прочитать это руководство, чтобы оценить свои возможности самостоятельно выполнить мод.Если у вас нет или нет инструментов, я рекомендую вам проконсультироваться с квалифицированным установщиком, который поможет вам с установкой.

Необходимые детали

«Набор» означает 10 или более штук каждого

  • 1x Hamsar 45060 DRL Module
  • 1x кусачки и инструмент для снятия изоляции
  • 1x черная изолента из изоляционного материала
  • 1x гибкий кабелепровод 1/2 ″ или меньше
  • 1x набор застежек-молний
  • 1x Отвертка Philips
  • 1x набор быстроразъемных соединений с внутренней резьбой 14-16 AWG
  • 1x набор Т-образных метчиков 14-16 AWG
  • 1x набор быстроразъемных соединений с наружной резьбой 14-16 AWG
  • 2 плоских клеммы 14-16 AWG
  • 1x однополюсное автомобильное реле двойного действия (SPDT; 5 контактов)
  • 1x катушка с проводами 14-16 AWG
  • 1x вилка 9005 с косичками
  • 2 розетки 9005 с косичками
  • 1x однополюсное одноходовое автомобильное реле (SPST; 4 контакта) — ДОПОЛНИТЕЛЬНО
  • 1x специальный кнопочный переключатель — ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Для начала этого проекта вам понадобится модуль Hamsar 45060 DRL.Без него нельзя двигаться вперед. Я рекомендую посмотреть их список реселлеров / дистрибьюторов на hamsar.com. Это сэкономит вам немного денег.

Hamsar 45060 компактный твердотельный модуль ДХО

По какой-то причине модуль 45060 DRL не выставлен на продажу на их веб-сайте. Я связался с компанией Terminal Supply Co., хорошими людьми, у которых я заказал оригинальный блок Hamsar для проекта RSX в конце 2009 года, просто чтобы проверить, есть ли у них еще модуль 45060. Конечно, у них есть один на складе, готовый к отправке.Я сразу же разместил у них заказ по телефону. Цена 45060 от Terminal Supply Co. составляет 75 долларов США плюс доставка и налог.

Поскольку компактный модуль ДХО Hamsar 45060 представляет собой твердотельное реле, механический якорь для переключения электрической цепи отсутствует. Это означает, что исключается преждевременный выход из строя из-за изношенного якоря, и твердотельное реле прослужит очень и очень долго.

Для дополнительной безопасности и контроля включите однополюсное реле двойного действия (SPDT) в свой список деталей:

Как добавить ДХО в реле Prius- SPDT 2010-2011

Примечание. Вам понадобится модуль Hamsar, предназначенный для преобразования дальнего света.Модуль, предназначенный для преобразования ближнего света, не будет работать .

Создание макета 9005 Разъемы фар

Дальний свет в этом моде будет питаться напрямую от батареи 12 В. Штекерный разъем дальнего света со стороны водителя будет действовать как триггер для переключения между режимом дальнего света и дневными ходовыми огнями через модуль Hamsar 45060. Из-за этой настройки нам нужно сделать несколько модификаций штатных разъемов дальнего света.

Чтобы подключить модуль Hamsar 45060 DRL к существующей системе освещения , не отрезая проводов или разъемов от ваших штатных фар, нам необходимо создать три фиктивных разъема 9005:

Когда я выполнял этот проект на своей Acura RSX несколько лет назад, предварительно собранные разъемы 9005 с косичками были либо труднодоступными, либо недешевыми, поэтому мне пришлось заказывать детали в Honda и собирать разъемы самостоятельно.В наши дни их можно легко найти на eBay по дешевке. Просто выполните поиск по запросу «разъем 9005». Вот как они выглядят:

Гнездовой разъем 9005

Штекерный разъем 9005

К счастью, у меня осталось несколько высококачественных соединительных деталей и косичек Honda 9005 для создания набора:

Как добавить ДХО в Приус 2010-2011 — запчасти Хонда для розеток 9005 и хвостовиков

Как добавить ДХО к Приусу 2010-2011 гг. — пара заглушек 9005, изготовленных из запчастей Honda

Шаг 1

Поскольку в этом моде мы работаем напрямую с активными проводами, в целях безопасности отключите отрицательную клемму аккумулятора в грузовом отсеке вашего Prius.

Присоедините быстроразъемный разъем с внутренней резьбой 14–16 AWG к проводу питания от каждого разъема 9005 с розеткой. Подключите плоские клеммы 14–16 AWG к каждому проводу заземления.

Шаг 2

Затем возьмите 3-футовый провод 14–16 AWG и присоедините штекер 14–16 AWG, быстро разъединяющие по два конца этого 3-футового коммутационного провода. Подсоедините один конец этого 3-футового коммутационного провода к быстроразъемному гнезду на одном из двух заглушек 9005 гнездовых разъемов. Этот фиктивный гнездовой разъем 9005 предназначен для пассажирской стороны.

Добавьте T-образный переходник 14-16 AWG к проводу питания оставшегося заглушки 9005, затем присоедините другой конец 3-футового коммутационного провода с помощью быстроразъемного штекерного разъема 14-16 AWG к этому T-образному переходнику.

Ваши розетки 9005 теперь должны использовать общий источник питания.

Шаг 3

Извлеките штатные гнездовые разъемы 9005 дальнего света из гнезд дальнего света и вставьте «пустышки» 9005 на их место. Штекерный разъем дальнего света 9005 со стороны пассажира должен быть размещен в надежном месте внутри моторного отсека.

Как добавить ДХО на Prius 2010-2011 — заглушка розетки 9005 заглушки в дальний свет со стороны пассажира

Закрепите клемму заземления на каждом «заглушке» гнездовых разъемов 9005 на металлическом болте. Будьте добросовестны в выборе основного источника. Я заземлил разъем со стороны пассажира на металлический болт, который, как мне показалось, был металлическим, но оказалось, что это пластмассовый болт, окрашенный в хром (как показано выше — т.е. НЕ заземляйте на болт, показанный на фотографии). Я потратил около 20 минут на устранение неполадок, пытаясь выяснить, почему не включается дальний свет со стороны пассажира, проверяя разъемы, соединения, реле, переключатель и даже подумал, что модуль Hamsar DRL мог быть неисправен:

Как добавить ДХО в место заземления со стороны водителя 2010-2011 гг.

Шаг 4

Возьмите гнездовой разъем дальнего света OEM 9005 со стороны водителя и подключите его к «пустышке» 9005 с помощью двух проводов:

Как добавить ДХО к разъему 9005 Prius 2010-2011, вилка-заглушка к разъему дальнего света со стороны водителя

Присоедините быстроразъемные соединения с внутренней резьбой 14–16 AWG к каждому проводу вывода на «заглушке» штекерного разъема 9005.

Подсоедините один провод к клемме 85 автомобильного реле SPDT. Подсоедините другой провод к клемме 86 автомобильного реле SPDT:

.

Как добавить ДХО к подключению реле Prius- SPDT 2010-2011

Полярность проводов, идущих к контактам 85 и 86 автомобильного реле, не имеет значения, пока в реле нет диода. Большинство реле SPDT продаются без диода.

Подключение модуля 45060

А вот и самое интересное. Из модуля Hamsar 45060 DRL выходят пять выводных проводов.Их цвет и соответствующие функции описаны ниже:

  • BLK — шлифованный
  • GRN — подключается к источнику питания 12 В с активным зажиганием (активирует DRL в режиме ACC или готовности)
  • ORG — подключается к проводу ближнего света (отключает ДХО при включении ближнего света)
  • WHT — подключается к проводу дальнего света (снижение мощности на 60%)
  • КРАСНЫЙ — подключается к источнику постоянного питания 12 В

Подключение модуля DRL выполняется просто. К ЧЕРНОМ проводу уже должна быть подключена плоская клемма.Давайте обрежем лишние провода и прикрепим быстроразъемные соединения с внутренней резьбой 14–16 AWG к каждому проводнику (БЕЛОМУ, ЗЕЛЁНОМ и КРАСНОМУ). Добавьте быстроразъемную вилку на конец провода ORG.

Шаг 1

Добавьте тройник к плюсовому проводу на разъеме ближнего света со стороны водителя. Подключите провод ORG от модуля Hamsar 45060 DRL к этому тройнику. Это отключает ДХО при включении ближнего света.

Шаг 2

Подсоедините положительный провод от разъема 9005 «гнездовой» заглушки дальнего света со стороны водителя к контакту № 30 автомобильного реле SPDT.

Шаг 3

Подключите БЕЛЫЙ провод от модуля Hamsar 45060 DRL к контакту № 87a автомобильного реле SPDT.

Шаг 4

Подключите заземляющий провод от заглушки вилки 9005 к контакту № 86 автомобильного реле SPDT.

Шаг 5

Подключите зеленый провод от модуля Hamsar 45060 DRL к источнику 12 В, который активирован в режиме ACC или готовности. Подходящим проводом для этого может быть положительный провод на любой из розеток вспомогательного питания.

Шаг 6

Подключите КРАСНЫЙ провод от модуля Hamsar 45060 DRL к постоянному источнику 12 В.

Шаг 7

Подсоедините клемму (и) аккумуляторной батареи, если вы ее отсоединили.

Тестирование конверсии

На этом этапе ваше соединение должно быть установлено. Если вы установите свой Prius в режим ACC, дальний свет включится в течение 5 секунд при снижении мощности на 60%. Если вы включите ближний свет, ваш ДХО должен автоматически выключиться. Если вы активируете дальний свет, они должны потреблять питание непосредственно от используемого вами источника 12 В и светиться со 100% интенсивностью.

DIY 2010+ Prius 60% снижение конверсии дневных ходовых огней дальнего света

Модуль ДХО

Hamsar 45060 установлен на Prius 2012 года выпуска; дальний свет пониженный

Модуль ДХО

Hamsar 45060 установлен на Prius 2012 года выпуска; нормальный режим дальнего света

На этом этапе вы можете завершить проект и привести в порядок — или вы можете продолжить и добавить кнопочный переключатель.

Подключение дополнительного кнопочного переключателя

Если до этого момента вы все подключили согласно инструкциям, то ваш DRL должен работать, когда вы переключаете Prius в режим ACC.Перед включением ДХО есть 5-секундная задержка. Они выключатся, если вы включите ближний свет, и переключитесь на 100% дальний свет, если включите дальний свет. Следующий набор инструкций покажет, как подключить модуль Hamsar DRL к кнопочному переключателю.

Это переключатель, который я использовал, от Top Sage International (источник внизу страницы):

Переключатель ДХО

Идеально помещается в свободный слот переключателя на панели переключателя со стороны водителя:

Переключатель DRL установлен в панель переключателей со стороны водителя

Кнопочный переключатель ДХО в положении ВКЛ.

Предположим, вы приобрели кнопочный переключатель с подсветкой, из него должно выходить три выводных провода — аналогично переключателю противотуманных фар.Один провод — это входной провод 12 В, один провод заземления и один выходной провод. Входной провод 12 В подключается к проводу, который становится активным, когда ваш Prius находится в режиме ACC. Я выбираю зеленый провод 12 В на вспомогательной розетке внутри консоли центрального подлокотника. Этот провод питает переключатель, когда Prius находится в режиме ACC, и отключается, когда Prius выключен. Доступ к этому проводу намного проще, чем к тому же разъему, расположенному на нижней центральной консоли. Однако предостережение в том, что вытащить вилку из розетки довольно сложно, особенно если у вас большие руки.Вы поймете, о чем я. Чтобы получить доступ к этому проводу, вам нужно снять центральный подстаканник. Для этого поднимите средний подлокотник и вытолкните подстаканник снизу. Он прикреплен к центральной консоли четырьмя зажимами.

Технически, вы можете просто подключить входной провод 12 В на переключателе к этому заземляющему проводу, а затем подключить зеленый провод от модуля Hamsar 45060 DRL к выходному проводу 12 В на коммутаторе без дополнительного реле SPST и встроенного предохранителя на 15 А между ними. Я решил не делать этого, потому что всякий раз, когда я работаю с модами, которые связаны с электрической системой, мне нравится защищать мод дополнительным уровнем защиты; я.е. реле и предохранитель. Если что-то пойдет не так, реле или предохранитель прекратят прохождение электрического тока. Вы можете срезать углы, чтобы сэкономить время и отказаться от дополнительного реле и переключателя, но я бы не рекомендовал это.

Провод ЗЕЛ к розетке вспомогательного питания

12 В на проводе ACC

Затем заземлите ЧЕР провод и проложите выходной провод 12 В через межсетевой экран. Если вы установили противотуманные фары, вы знаете, что делать.

Как добавить ДХО к Приусу 2010-2011 — Тот же вспомогательный тракт противотуманных фар, используемый для прокладки провода переключателя ДХО от моторного отсека в кабину

Для работы нам понадобится еще одно автомобильное реле.На этот раз 4-контактное реле Single Pole Single Throw (SPST), подобное тому, которое используется в установке противотуманных фар.

Следующие подключения к автомобильному реле SPST замыкают цепь:

  • Штырь заземления # 1
  • Подключите контакт № 2 к выходному проводу кнопочного переключателя
  • Подключите контакт № 3 к постоянному источнику 12 В — вам может потребоваться срастить или соединить этот провод с существующим проводом, который питается от источника 12 В. Не забудьте добавить встроенный предохранитель на 15 А между источником 12 В и реле SPST для дополнительной защиты и безопасности:

    Как добавить ДХО к рядному держателю предохранителей Prius- 15A 2010-2011

  • Подключите контакт №4 к заземляющему проводу от модуля Hamsar 45060 DRL

Вместо того, чтобы активировать 12 В в режиме ACC в качестве входного триггера на 12 В для провода GRN от модуля Hamsar DRL, мы используем источник 12 В непосредственно от батареи или доступный постоянный источник 12 В.Кнопочный переключатель и реле SPST функционируют как ручной триггер разомкнутой / замкнутой цепи между ними.

60% уменьшенный дальний свет ДХО с желтыми лампами Nokya 9005

60% уменьшенные на 60% ДХО дальнего света и штатные светодиодные ДХО

Очистить

Совершенно необязательно, но это то, что я сделал для аккуратной очистки после установки:

2010-2011 Тойота Приус ДХО, в сборе

Жгут проводов ДХО Toyota Prius 2010-2011 в сборе с маркировкой

Я в основном превратил объединение проводов от модуля DRL Hamsar 45060 и автомобильного реле SPDT в более простой и чистый жгут проводов, который можно спрятать под фарой со стороны водителя и полностью скрыть.

Я, вероятно, переборщил с этим приложением, но я также изолировал все провода питания на жгуте проводов DRL. Это предотвращает любую нежелательную обратную подачу энергии.

Вот как это выглядит после установки и очистки:

Hamsar 45060 установка завершена

Электрические схемы

Схема подключения модуля ДХО

Hamsar 45060 для Prius

3-го поколения 2010+

2010+ 3-е поколение Prius Hamsar 45060, электрическая схема с переключателем

Чтобы загрузить готовый к печати PDF-файл с электрической схемой в высоком разрешении, выберите один из следующих вариантов:

Устранение неисправностей

Если ДХО не загораются должным образом, проверьте следующие общие проблемы:

  • Проверьте все соединения проводов и убедитесь, что они надежны и правильны
  • Проверьте заземление — почти все проблемы связаны с неисправным заземлением.Источник заземления должен быть на 100% металлическим.
  • Проверить предохранители
  • Проверить реле; Если вы повторно используете дешевое реле, которое было включено в комплект противотуманных фар, вы можете пересмотреть свое решение и приобрести новое. Большинство из этих включенных реле имеют дешевое качество, а внутренний якорь преждевременно выходит из строя. Вы можете сказать, есть ли у вас потенциально дешевое качественное реле, если на корпусе реле нет маркировки, т. Е. Номинального тока, напряжения, марки или диаграммы. Я лично добился большого успеха с однополюсными одноходовыми реле марки YLE.

Где купить

Связанные

Теги: 2010, 2011, 45020, 45035, переоборудование, дневные ходовые огни, своими руками, ДХО, направляющие, Хамсар, дальний свет, установка, Prius, Toyota

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *