Диод плюс минус: Как определить полярности диодов: плюс или минус

Содержание

Как определить полярности диодов: плюс или минус

Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

Общий вид изделия

Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении.

Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

Расположение и обозначение выводов

Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

  • Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
  • Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
  • Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

Включение в схему

В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

Проверка с помощью лампочки

При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

Видео

Оцените статью:

Плюс минус диода на схеме

Новый источник света в корпусе DIP. После приобретения лампочки нужно внимательно посмотреть на ее ножки – одна длиннее другой. Это не брак завода-изготовителя, а особенность в конструкции – длинная ножка – это (+), а короткая (–).
Определение при помощи батарейки

Чтобы проверить полярность на диодной лампочке, можно воспользоваться источником, который выдает постоянное напряжение. Данным источником может быть автомобильный аккумулятор или блок питания (батарея).

Диод необходимо подсоединить к блоку питания и постепенно повышать напряжение. Если лампа правильно подсоединена, она светится. Если этого света нет, тогда нужно сменить полярность и подключить другими концами. Помните, что свыше 3-4 В не нужно повышать напряжение, потому что элемент может сгореть.

Также можно проверить соответствие анода-катода при помощи батарейки, аккумулятора от автомобиля или мобильного телефона с напряжением от 4,5 до 12 В. Также можно смастерить такую конструкцию – соединить последовательно вместе батарейки мощностью 1,5 В.

Нельзя напрямую к батарее подключить диод, потому что он сгорит. Для подсоединения необходимо воспользоваться резистором, ограничивающим электроток. Сопротивление данного прибора для маломощных диодных лампочек – от 680 Ом до 1-2 кОм.

Для мощных светодиодных светильников необходимо использовать резистор на десятки кОм.

Проверка при помощи мультиметра

При помощи данного прибора можно определить не только полярность, а и работоспособность LED элемента. Измерения проводят в режиме – омметр. В современных моделях мультиметров есть встроенная функция – «тестирование диода».

Для определения плюса-минуса щупы прибора подсоединить к тестируемому элементу и наблюдать показания измерительного аппарата. Если на экране показано «бесконечное» сопротивление, тогда щупы нужно поменять между собой местами.

Если аппарат выводит на экран конечный результат тестирования сопротивления, это свидетельствует о том, что полярность определена правильно и по щупам мультиметра можно определить у светодиодного элемента место анода-катода.

Нужно учитывать такой нюанс – у некоторых моделях стрелочных аппаратов не совпадает полярность щупов при определении напряжения и при работе в режиме омметра. Такое несоответствие наблюдается в тестерах старых моделей (ТЛ-4М).

Поэтому прежде чем тестировать светодиодный элемент, нужно проверить соответствие катод-анод на щупах при работе в разных режимах.

Тестирование мультиметра можно провести с помощью вольтметра.

Принцип аппаратной проверки не отличается от тестирования при помощи батарейки – если элемент исправен и правильно подсоединен, он начинает светиться. Но в то же время, не все диоды светятся, потому что у открытого светодиода происходит падение напряжения до 1,5-3,2 В, и это намного больше, чем у полупроводникового устройства.

Показатель снижения напряжения напрямую зависит от мощности светодиода и его цвета. Измерительные аппараты с низковольтным напряжением не имеют на щупах достаточной мощности тока для зажигания света в LED лампочке. Низковольтными тестерами невозможно определить работоспособность LED-элемента.

Если в тестере есть отсек для проверки транзисторов PNP и NPN, то с его помощью можно определить и полярность LED-лампы. Если в отсек PNP катод вставить в отверстие «С», а противоположный конец в «Е» тогда LED-устройство начнет светиться. В отсеке NPN ножки необходимо поменять местами – и тогда LED-элемент тоже даст свет.

Это самый быстрый метод инструментального тестирования.

Каждый метод тестирования полярности имеет недостатки и преимущества. Выбирать его приходится исходя из условий, в которых нужно пройти тестирование, и наличия подручных инструментов.

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.

Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.

Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его ни подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, что элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Диоды относятся к категории электронных приборов, работающих по принципу полупроводника, который особым образом реагирует на приложенное к нему напряжение. С внешним видом и схемным обозначением этого полупроводникового изделия можно ознакомиться на рисунке, размещённом ниже.

Общий вид изделия

Особенностью включения этого элемента в электронную схему является необходимость соблюдения полярности диода.

Дополнительное пояснение. Под полярностью подразумевается строго установленный порядок включения, при котором учитывается, где плюс, а где минус у данного изделия.

Эти два условных обозначения привязываются к его выводам, называемым анодом и катодом, соответственно.

Особенности функционирования

Известно, что любой полупроводниковый диод при подаче на него постоянного или переменного напряжения пропускает ток только в одном направлении. В случае обратного его включения постоянный ток не протекает, так как n-p переход будет смещён в непроводящем направлении. Из рисунка видно, что минус полупроводника располагается со стороны его катода, а плюс – с противоположного конца.

Расположение и обозначение выводов

Особенно наглядно эффект односторонней проводимости может быть подтверждён на примере полупроводниковых изделий, называемых светодиодами и работающих лишь при условии правильного включения.

На практике нередки ситуации, когда на корпусе изделия нет явных признаков, позволяющих сразу же сказать, где у него какой полюс. Именно поэтому важно знать особые приметы, по которым можно научиться различать их.

Способы определения полярности

Для определения полярности диодного изделия можно воспользоваться различными приёмами, каждый из которых подходит для определённых ситуаций и будет рассмотрен отдельно. Эти методы условно делятся на следующие группы:

  • Метод визуального осмотра, позволяющий определиться с полярностью по имеющейся маркировке или характерным признакам;
  • Проверка посредством мультиметра, включённого в режим прозвонки;
  • Выяснение, где плюс, а где минус путём сборки несложной схемы с миниатюрной лампочкой.

Рассмотрим каждый из перечисленных подходов отдельно.

Визуальный осмотр

Этот способ позволяет расшифровать полярность по имеющимся на полупроводниковом изделии специальным меткам. У некоторых диодов это может быть точка или кольцевая полоска, смещённая в сторону анода. Некоторые образцы старой марки (КД226, например) имеют характерную заострённую с одной стороны форму, которая соответствует плюсу. С другого, совершенно плоского конца, соответственно, располагается минус.

Обратите внимание! При визуальном обследовании светодиодов, например, обнаруживается, что на одной из их ножек имеется характерный выступ.

По этому признаку обычно определяют, где у такого диода плюс, а где противоположный ему контакт.

Применение измерительного прибора

Самый простой и надёжный способ определения полярности – использование измерительного устройства типа «мультиметр», включённого в режим «Прозвонка». При измерении всегда нужно помнить, что на шнур в изоляции красного цвета от встроенной батарейки подаётся плюс, а на шнур в чёрной изоляции – минус.

После произвольного подсоединения этих «концов» к выводам диода с неизвестной полярностью нужно следить за показаниями на дисплее прибора. Если индикатор покажет напряжение порядка 0,5-0.7 Вольт – это значит, что он включён в прямом направлении, и та ножка, к которой подсоединён щуп в красной изоляции, является плюсовой.

В случае если индикатор показывает «единицу» (бесконечность), можно сказать, что диод включён в обратном направлении, и на основании этого можно будет судить о его полярности.

Дополнительная информация. Некоторые радиолюбители для проверки светодиодов используют панельку, предназначенную для измерения параметров транзисторов.

Диод в этом случае включается как один из переходов транзисторного прибора, а его полярность определяется по тому, светится он или нет.

Включение в схему

В крайнем случае, когда визуально определить расположение выводов не удаётся, а измерительного прибора под рукой не имеется, можно воспользоваться методом включения диода в несложную схему, изображённую на рисунке ниже.

Проверка с помощью лампочки

При его включении в такую цепь лампочка либо загорится (это значит, что полупроводник пропускает через себя ток), либо нет. В первом случае плюс батарейки будет подключён к положительному выводу изделия (аноду), а во втором – наоборот, к его катоду.

В заключение отметим, что способов, как определить полярность диода, существует довольно много. При этом выбор конкретного приёма ее выявления зависит от условий проведения эксперимента и возможностей пользователя.

Видео

>

Где минус у диода на схеме

Диод является двух электродным полупроводниковым прибором. Это соответственно Анод (+) или положительный электрод и Катод (-) или отрицательный электрод. Принято говорить, что диод имеет (p) и (n) области, они соединены с выводами диода. Вместе они образуют p-n переход. Разберем подробнее, что же такое этот p-n переход. Полупроводниковый диод представляет собой очищенный кристалл кремния или германия, в котором в область (p) введена акцепторная примесь, а в область (n) введена донорная примесь. В качестве донорной примеси могут выступать ионы Мышьяка, а в качестве акцепторной примеси ионы Индия. Основное свойство диода, это возможность пропускать ток только в одну сторону. Рассмотрим приведенный ниже рисунок:

Пример односторонней проводимости диода

На этом рисунке видно, что если диод включить Анодом к плюсу питания и Катодом к минусу питания, то диод находится в открытом состоянии и проводит ток, так как его сопротивление незначительно. Если диод включен Анодом к минусу, а Катодом к плюсу, то сопротивление диода будет очень большим, и тока в цепи практически не будет, вернее он будет, но настолько маленьким, что им можно пренебречь.

Иллюстрация прямой обратный ток диода

Подробнее можно узнать, посмотрев следующий график, Вольт-Амперную характеристику диода:

Вольт-амперная характеристика диода

В прямом включении, как мы видим из этого графика диод имеет небольшое сопротивление, и соответственно хорошо пропускает ток, а в обратном включении до определенной величины напряжения диод закрыт, имеет большое сопротивление и практически не проводит ток. В этом легко убедиться, если есть под рукой диод и мультиметр, нужно поставить прибор в положение звуковой прозвонки, либо установив переключатель мультиметра напротив значка диода, в крайнем случае, можно попробовать прозвонить диод, установив переключатель на положение 2 КОм измерения сопротивления. Изображается на принципиальных схемах диод так, как на рисунке ниже, запомнить, где какой вывод легко: ток у нас, как известно, всегда течет от плюса к минусу, так вот треугольник в изображении диода как бы показывает своей вершиной направление тока, то есть от плюса к минусу.

Соединив красный щуп мультиметра с Анодом, мы можем убедиться в том, что диод пропускает ток в прямом направлении, на экране прибора будут цифры равные

800-900 или близкие к этому. Подключив щупы наоборот, черный щуп к аноду, красный к катоду мы увидим на экране единицу, что подтверждает, в обратном включении диод не пропускает ток. Рассмотренные выше диоды бывают плоскостные и точечные. Плоскостные диоды рассчитаны на среднюю и большую мощность и используют их в основном в выпрямителях. Точечные диоды рассчитаны на незначительную мощность и применяются в детекторах радиоприемников, могут работать на высоких частотах.

Плоскостной и точечный диод

Какие бывают типы диодов ?


Схематическое изображение диодов


Фото выпрямительного диода

А) На фото изображен рассмотренный нами выше диод.

Стабилитрон изображение на схеме

Б) На этом рисунке изображён стабилитрон, (иностранное название диод Зенера), он используется при обратном включении диода. Основная цель: поддержание напряжения стабильным.

Двуханодный стабилитрон — изображение на схеме

В) Двухсторонний (или двуханодный) стабилитрон. Плюс этого стабилитрона в том, что его можно включать вне зависимости от полярности.

Г) Туннельный диод, может использоваться в качестве усилительного элемента.

Д) Обращенный диод, применяется в высокочастотных схемах для детектирования.

Е) Варикап, применяется как конденсатор переменной ёмкости.

Ж) Фотодиод, при освещении прибора в цепи, подключенной к нему, возникает ток из-за возникновения пар электронов и дырок.

З) Светодиоды, всем известные, и наверное наиболее широко применяемые приборы, после обычных выпрямительных диодов. Применяются во многих электронных устройствах для индикации и не только.

Выпрямительные диоды выпускаются также в виде диодных мостов, разберем, что это такое — это соединенные для получения постоянного (выпрямленного) тока четыре диода в одном корпусе. Подключены они по Мостовой схеме, стандартной для выпрямителей:

Схема диодного моста

Имеют четыре промаркированных вывода: два для подключения переменного тока, и плюс с минусом. На фото изображен диодный мост КЦ405:

А теперь давайте рассмотрим подробнее область применения светодиодов. Светодиоды (вернее светодиодная лампа) выпускаются промышленностью и для освещения помещений, как экономичный и долговечный источник света, с цоколем позволяющим вкрутить их в обычный патрон для ламп накаливания.

Светодиодная лампа фото

Светодиоды существуют в разных корпусах, в том числе и SMD.

Выпускаются и так называемые RGB светодиоды, внутри них находятся три кристалла светодиодов с разным свечением Red-Green-Blue соответственно Красный — Зеленый – Голубой, эти светодиоды имеют четыре вывода и позволяют путем смешения цветов получить видимым любой цвет.

Подключение RGB ленты

Эти светодиоды в SMD исполнении часто выпускаются в виде лент с уже установленными резисторами и позволяют подключать их напрямую к источнику питания 12 вольт. Можно для создания световых эффектов использовать специальный контроллер:

Светодиоды при использовании не любят, когда на них подается напряжение питания выше того, на которое они рассчитаны и могут перегореть сразу или спустя какое-то время, поэтому напряжение источника питания должно быть рассчитано по формулам. Для советских светодиодов типа АЛ-307 напряжение питания должно подаваться примерно 2 вольта, на импортные 2-2,5 вольта, естественно с ограничением тока. Для питания светодиодных лент, если не используется специальный контроллер, необходимо стабилизированное питание. Материал подготовил — AKV.

В механике есть такие устройства, которые пропускают воздух или жидкость только в одном направлении. Вспомните, как вы накачивали колесо велосипеда или автомобиля. Почему, когда вы убирали шланг насоса, воздух не выходил из колеса? Потому что на камере, в пипочке, куда вы вставляете шланг насоса, есть такая интересная штучка – ниппель. Вот он как раз пропускает воздух только в одном направлении, а в другом направлении блокирует его прохождение.

Электроника – эта та же самая гидравлика или пневматика. Но весь прикол заключается в том, что в электронике вместо жидкости или воздуха используется электрический ток. Если провести аналогию: бачок с водой – это заряженный конденсатор, шланг – это провод, катушка индуктивности – это колесо с лопастями

которое невозможно сразу разогнать, а потом невозможно резко остановить.

Тогда что такое ниппель в электронике? А ниппелем мы будем называть радиоэлемент – диод. И в этой статье мы познакомимся с ним поближе.

Что такое диод

Полупроводниковый диод представляет из себя элемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении и блокирует его прохождение в другом направлении. Это своеобразный ниппель ;-).

Некоторые диоды выглядят почти также как и резисторы:

А некоторые выглядят чуточку по другому:

Есть также и SMD исполнение диодов:

Диод имеет два вывода, как и резистор, но у этих выводов, в отличие от резистора, есть определенные названия – анод и катод ( а не плюс и минус, как говорят некоторые неграмотные электронщики). Но как же нам определить, что есть что? Есть два способа:

1) на некоторых диодах катод обозначают полоской, отличающейся от цвета корпуса

2) можно проверить диод с помощью мультиметра и узнать, где у него катод, а где анод. Заодно проверить его работоспособность. Этот способ железный ;-). Как проверить диод с помощью мультиметра можно узнать в этой статье.

Если подать на анод плюс, а на катод минус, то у нас диод “откроется” и электрический ток спокойно по нему потечет. А если же на анод подать минус, а на катод – плюс, то ток через диод не потечет. Своеобразный ниппель ;-). На схемах простой диод обозначают вот таким образом:

Где находится анод, а где катод очень легко запомнить, если вспомнить воронку для наливания жидкостей в узкие горлышки бутылок. Воронка очень похожа на схему диода. Наливаем в воронку, и жидкость у нас очень хорошо бежит, а если ее перевернуть, то попробуй налей-ка через узкое горлышко воронки ;-).

Характеристики диода

Давайте рассмотрим характеристику диода КД411АМ. Ищем его характеристики в интернете, вбивая в поиск “даташит КД411АМ”

Для объяснения параметров диода, нам также потребуется его ВАХ

1) Обратное максимальное напряжение Uобр – это такое напряжение диода, которое он выдерживает при подключении в обратном направлении, при этом через него будет протекать ток Iобр – сила тока при обратном подключении диода. При превышении обратного напряжения в диоде возникает так называемый лавинный пробой, в результате этого резко возрастает ток, что может привести к полному тепловому разрушению диода. В нашем исследуемом диоде это напряжение равняется 700 Вольт.

2) Максимальный прямой ток Iпр – это максимальный ток, который может течь через диод в прямом направлении. В нашем случае это 2 Ампера.

3) Максимальная частота Fd, которую нельзя превышать. В нашем случае максимальная частота диода будет 30 кГц. Если частота будет больше, то наш диод будет работать неправильно.

Виды диодов

Стабилитроны

Стабилитроны представляют из себя те же самые диоды. Даже из названия понятно, чтоб стабилитроны что-то стабилизируют. А стабилизируют они напряжение. Но чтобы стабилитрон выполнял стабилизацию, требуется одно условие. Они должны подключатся противоположно, чем диоды. Анод на минус, а катод на плюс. Странно не правда ли? Но почему так? Давайте разберемся. В Вольт амперной характеристике (ВАХ) диода используется положительная ветвь – прямое направление, а вот в стабилитроне другая часть ветки ВАХ – обратное направление.

Снизу на графике мы видим стабилитрон на 5 Вольт. Сколько бы у нас не изменялась сила тока, мы все равно будем получать 5 Вольт ;-). Круто, не правда ли? Но есть и подводные камни. Сила тока не должны быть больше, чем в описании на диод, иначе он выйдет из строя от высокой температуры – Закон Джоуля-Ленца. Главный параметр стабилитрона – это напряжение стабилизации (Uст). Измеряется в Вольтах. На графике вы видите стабилитрон с напряжением стабилизации 5 Вольт. Также есть диапазон силы тока, при котором будет работать стабилитрон – это минимальный и максимальный ток (Imin, Imax). Измеряется в Амперах.

Выглядят стабилитроны точно также, как и обычные диоды:

На схемах обозначаются вот так:

Светодиоды

Светодиоды – особый класс диодов, которые излучают видимый и невидимый свет. Невидимый свет – это свет в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Но для промышленности все таки большую роль играют светодиоды с видимым светом. Они используются для индикации, оформления вывесок, светящихся баннеров, зданий а также для освещения. Светодиоды имеют такие же параметры, как и любые другие диоды, но обычно их максимальный ток значительно ниже.

Предельное обратное напряжение (Uобр) может достигать 10 Вольт. Максимальный ток (Imax) будет ограничиваться для простых светодиодов порядка 50 мА. Для осветительных больше. Поэтому при подключении обычного диода нужно вместе с ним последовательно подключать резистор. Резистор можно рассчитать по нехитрой формуле, но в идеале лучше использовать переменный резистор, подобрать нужное свечение, замерять номинал переменного резистора и поставить туда постоянный резистор с таким же номиналом.

Лампы освещения из светодиодов потребляют копейки электроэнергии и стоят дешево.

Очень большим спросом пользуются светодиодные ленты, состоящие из множества SMD светодиодов. Смотрятся очень красиво.

На схемах светодиоды обозначаются так:

Не забываем, что светодиоды делятся на индикаторные и осветительные. Индикаторные светодиоды обладают слабым свечением и используются для индикации каких-либо процессов, происходящих в электронной цепи. Для них характерно слабое свечение и малый ток потребления

Ну и осветительные светодиоды – это те, которые используются в ваших китайских фонариках, а также в LED-лампах

Светодиод – это токовый прибор, то есть для его нормальной работы требуется номинальный ток, а не напряжение. При номинальном токе на светодиоде падает некоторое напряжение, которое зависит от типа светодиода (номинальной мощности, цвета, температуры). Ниже табличка, показывающая какое падение напряжения бывает на светодиодах разных цветов свечения при номинальном токе:

Как проверить светодиод можно узнать из этой статьи.

Тиристоры

Тиристоры представляют собой диоды, проводимость которых управляется с помощью третьего вывода – управляющего электрода (УЭ). Основное применение тиристоров – это управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Выглядят тиристоры примерно как диоды или транзисторы. У тиристоров параметров столько, что не хватит статьи для их описания. Главный параметр – Iос,ср. – среднее значение тока, которое должно протекать через тиристор в прямом направлении без вреда для его здоровья. Немаловажным параметром является напряжение открытия тиристор – (Uу), которое подается на управляющий электрод и при котором тиристор полностью открывается.

а вот так примерно выглядят силовые тиристоры, то есть тиристоры, которые работают с большой силой тока:

На схемах триодные тиристоры выглядят вот таким образом:

Существуют также разновидности тиристоров – динисторы и симисторы. У динисторов нет управляющего электрода и он выглядит, как обычный диод. Динисторы начинают пропускать через себя электрический ток в прямом включении, когда напряжение на нем превысит какое-то значение. Симисторы – это те же самые триодные тиристоры, но при включении пропускают через себя электрический ток в двух направлениях, поэтому они используются в цепях с переменным током.

Диодный мост и диодные сборки

Производители также несколько диодов заталкивают в один корпус и соединяют их между собой в определенной последовательности. Таким образом получаются диодные сборки. Диодные мосты – одна из разновидностей диодных сборок.

На схемах диодный мост обозначается вот так:

Существуют также и другие виды диодов, такие как варикапы, диод Ганна, диод Шоттки и тд. Для того, чтобы их всех описать, нам не хватит и вечности.

Светодиод где плюс где минус

При работе светодиоды способны пропускать электрический ток в определенном направлении. Если подключение выполнено инверсионно, электрический ток не проходит по цепи, а нужный электроприбор не включится. Объясняется это тем, что приборы по принципу устройства представляют собой диоды, и не все имеют способность светиться. Это говорит о том, что светодиод имеет полярность и функционирует при определенном направлении тока. В связи с этим для подключения важно правильно определить, где у светодиодов минус и плюс. Разберем несколько способов.

Визуально

Если у Вас в руках светодиод где плюс где минус вы не знаете, попробуйте сделать это визуально. Как визуально определить светодиодную полярность? Достаточно просто.
У нового светодиода два вывода, один должен быть короче. Короткий вывод — это катод. Запомнить легко: «короткий» — «катод», оба слова на «к». Плюс находится там, где длинный вывод. Если имеем дело с использованным светодиодом, ножки которого согнуты, задача усложняется.
Тогда вглядываемся в корпус, где находится самый важный элемент — кристаллик. Он лежит на крошечной подставке, чашечке. Вывод с подставки — катод, с его стороны располагается срез или засечка.
НО данный способ не всегда применим. Многие производители сегодня при производстве не соблюдают стандарты, а ассортимент моделей поражает многообразием. Некоторые изготовители отмечают катоды точкой или линией зеленого цвета, либо проставляют знаки «-» и «+». Если же внешних опознавательных признаков нет, нужно провести электротестирование.

Источник питания в помощь

Второй способ определить светодиодную полярность — подключить его к источнику питания. Главное, правильно подобрать источник питания с напряжением, чтобы оно не превышало максимальный уровень напряжения светодиода, иначе он перегорит или испортится. Элементы соединяются так: к » +» подключается «—», к «—» подключается «+».

Мультиметр

Если вышеописанные способы не дали результатов, используйте мультиметр. Чтобы мультиметром определить полярность светодиода потребует максимум минута. Сначала нужно выбрать на оборудовании режим измерения уровня сопротивления, а затем прикоснуться специальными щипцами к светодиодным контактам. Черный провод идет к «-», а красный к «+». Не нужно касаться слишком долго, 20-30 секунд хватит. Если включение было выполнено напрямую (« + » к « + », а « — » к « —»), на мультиметре отображается показатель в области 1,7 кило Ом. Если включение обратное — на приборе не отображаются измерения..
Измерять в режиме диода несколько легче: при подсоединении напрямую, загорится лампочка. Этот режим подходит для зеленых и красных лампочек, а вот белые и синие лампочки рассчитаны на ток с напряжением более 3 В. По этой причине при подключении лампочек синего и белого цвета, они могут засветиться и при правильной полярности.
В данном случае используется режим измерения характеристик транзисторов. Светодиод вставляется в пазы колодки, снизу мультиметра. Применяется часть PNP: одна ножка диода вставляется в разъем «Е» — эмиттер, а вторая в «С» — коллектор. Лампочка светится когда, к коллектору подсоединили катод.
Таким образом, определение полярности не представляет особой сложности.

Как определить полярность у светодиода | Энергофиксик

Любой любитель смастерить что-либо собственноручно использует в своих подделках светодиоды, например, для индикации работы самоделки или просто для красоты. А для того, чтобы светодиод исправно работал в схеме, его нужно правильно подключить. И для этого нужно определить, где у него катод (минус) и анод (плюс). В этой статье и пойдет речь о том, как можно определить полярность.

Обозначение на схеме

Если обратиться к схематическому обозначению, то вы увидите следующую картину:

yandex.ru

yandex.ru

Где треугольником обозначен анод, а вертикальная черта указывает на катод, а две параллельные стрелки говорят о том, что данный элемент излучает свет. Так с обозначением на схемах вроде все предельно просто и понятно, давайте теперь рассмотрим другие способы определения.

Визуальное определение

Определение полярности диодов в корпусе DIP

Давайте сначала рассмотрим наиболее распространенные среди «любителей-профессионалов» светодиоды:

Итак, если вы приобрели новый светодиод, внимательно посмотрите на его ножки. Вы заметите, что одна ножка длиннее другой. Это не заводской брак, а конструктивная особенность.

Итак, более длинная ножка это анод (плюс), а короткая — катод (минус).

Если же вы используете б/у диод (который был выпаян), то обратите внимание на сам цоколь, там где будет срез будет катодом.

А рассмотрев внутреннее устройство можно увидеть широкую деталь, которая является минусом и маленькая «деталюшка» (плюс).

Определяем полярность у диода в корпусе SMD

Эти диоды так же довольно активно используются в лампах и светодиодных лентах и знать где у такого изделия катод и анод так же будет не лишним.

Внутрь такого диода уже не заглянешь, но производители оставили специальную метку в виде скоса угла:

yandex. ru

yandex.ru

Так что с той стороны где скос расположен катод (минус), а противоположная сторона — анод (плюс).

Определение с помощью приборов

Следующим верным вариантом определения полярности светодиодов является использование универсального измерительного прибора – мультиметра.

Для успешной проверки подсоединяем концы: черный с разъем COM, а красный в VΩmAC, далее ставим регулятор на прозвонку и касаемся концами вывода светодиода.

И когда вы коснетесь красным щупом анода, а черным катода, светодиод начнет светиться, а на табло прибора вы увидите падение напряжения на светодиоде.

Если в вашем мультиметре присутствует специальный разъем для проверки PNP и NPN транзисторов, то можно выполнить проверку вообще без щупов. Для этого переставляем регулятор в положение «hFE».

И помещаем концы нашего диода в разъемы, обозначенные «Е» – эмиттер, и «С»- коллектор. Так как на коллектор PNP-транзистора подается отрицательное смещение, то если вы в это гнездо вставили катод, а соответственно в «С» вставлен анод, то светодиод загорится. Это наиболее быстрый и простой вариант определения полярности светодиодов.

Примечание. Если вы хотите определить полярность диода без ножек, то в разъемы мультиметра вы можете вставить маленькие иголочки и прикасаться к их концам выводами проверяемого диода.

Определение полярности источником питания

Еще одним вариантом определения полярности светодиодов является использование источника питания на 3 – 6 вольт. Например, вполне подойдет уже подсевшая батарейка с компьютерной материнской платы CR2032

yandex.ru

yandex.ru

Таким образом, подсоединяя ножки диода к батарейке, можно легко определить полярность диода.

Заключение

Это все методы определения полярности светодиодов, о которых я хотел вам рассказать. Если статья оказалась вам полезна или интересна, то оцените ее лайком. Спасибо за внимание!

Катод и анод — это плюс или минус: как определить

Анод и катод — два физических термина прикладной электроники, гальванотехнике и химии. Уяснив эти термины, можно понять, почему, например, греется аудиоплеер. Путаница в терминологии спровоцирует аварийные ситуации.

Что это такое

Катоды и аноды — электрические проводники, которые имеют электронную проводимость. Посредством анода электрический заряд втекает в аппаратуру, а катода — наоборот, истекает. На первом возникает окислительная реакция (называют восстановитель) и отсылает заряженные частицы, на втором — восстановительная реакция (называют окислитель) и принимает заряженные частицы.

Анод и катод в диоде

Если перемещение электрических проводников проходит от восстановления к окислению по цепи извне, возникает источник электроэнергии. Прибор, с помощью которого преобразовывается химическая энергия в электроэнергию, получил название «гальванический элемент».

Чтобы не возникло путаницы, стоит четко усвоить и запомнить отличие плюса и минуса в разных процессах:

В гальванотехнике химические реакции происходят внутри элемента. В электричестве извне не нуждается, так как заряд сам потечет во внешнюю цепь из элемента. В этом случаев катод — положительный, анод — отрицательный.

Схема гальванического элемента

В электролизе необходим внешний источник тока, включенный в разрыв проводника внешней цепи. Внешний источник создаст разность потенциалов между электрическими проводниками, и вне устройства будет вкачивать ток в элемент. На аноде будет плюс, а на катоде — противоположно.

Важно! Чтобы определить, катод и анод — это плюс или минус, нужно запомнить: в гальванотехнике отрицательным становится анод, а катод — положительный. У электролитов — противоположно.

Как определить что минус, а что плюс (у диода)

Особенность диодов такова, что они проводят заряд только в одном направлении. Чтобы не ошибиться, обычно на корпусе обозначены маркировки. В случае отсутствия маркировок чтобы узнать, как все-таки определить полярности анода и катода у диодов, применяют следующие методы.

  1. Использование мультиметра. Прибор включается в тест-режим. Если на экране засветились цифровые значения — диод подсоединен по прямому маршруту. Красный провод идет к аноду «+», черный к катоду «-».
  2. Внешние признаки:
  • символы «+» и «-» на корпусе;
  • ближе к аноду нанесены обозначения в форме точек или кольцевых линий;
  • вытянутая форма устройства — плюс, приплюснутый — минус;
  1. Включение питания. Собирается простейшая схема, которая состоит из батарейки и лампы.

Обратите внимание! Если включить лампочку, и она начнет гореть — «+» батарейки соединен с положительной полярностью, это есть анод, и прибор будет пропускать через себя ток. Если свет не загорелся, то значит, соединили с отрицательной полярностью — это катод и, соответственно, тока не будет.

  1. Инструкция по эксплуатации. Производитель вместе с товаром прилагает подробную техническую документацию, где прописаны все необходимые параметры.
Определение полюсов с помощью лампочки

Заряд аккумулятора

Если взглянуть на аккумулятор или обычные батарейки, то можно заметить терминалы, отличающиеся обозначением «+» и «-», которые расположены на противоположных концах.

Аккумулятор имеет металлический или пластиковый каркас. Внутри катод сведен с положительной полярностью, а анод подключен к отрицательной полярности. Отделяет их друг от друга заслон, поэтому они не соприкасаются, а электрический заряд свободно протекает между ними. Помогает этому электролит — специальный раствор серной кислоты.

Схема заряда АКБ

Когда проходит химическая реакция заряда с электролитом на одном из электрических проводников, возникнет окислительная реакция. Если включить гальванический компонент в электросеть, электроны с анода перетекут на катод, производя функционирование пока в электролите возникают химические взаимодействия. Работать химический источник электрического тока прекратить только тогда, когда химические составляющие электролита израсходуются.

На заметку. Когда происходит разряд гальванического элемента, то анод является «-», когда заряд — катод имеет знак «+».

Применение в электронике

В электронике применяют особенности диодов впускать заряд по прямому маршруту, но не отпускать обратно.

Р-n переход тока

Работа светодиода заключается в свойстве кристаллов, которые светятся при пропускании через p-n переход тока по прямой.

В электрохимии электрические проводники необходимы при создании автономных источников питания (аккумуляторные батареи), а также при воспроизведении технологических процессов. Аноды, катоды участвуют в электролизе, электроэкстракции, гальваностегии и гальванопластике.

Гальваника — восстановления металла при химических процессах под воздействием электротока. Такая процедура приводит к устойчивости от коррозии узлов и агрегатов механизмов.

Как найти плюс на диоде. Где у диодов плюс? Способы определения полярности

Что такое светодиод знает каждый, но, оказывается, некоторые путаются в его полярности, не знают, как рассчитать номинал резисторов для его подключения, а некоторых интересует его устройство.

Что ж, это будет небольшой ликбез по светодиодам, чтобы заполнить сей пробел. Полярность же светодиода будет вам ясна просто из картинки, которую можно сохранить для напоминания себе в дальнейшем.

Полярность светодиода

Вот вам картиночка, как было обещано в анонсе. Из нее сразу всё становится понятным, где анод и где катод у светодиода, а также где они располагаются на схеме.

Самое главное определение полярности светодиода — по контактам внутри прозрачного корпуса: меньший по размеру — плюс (анод), больший — минус (катод). Еще дополнительными определителями полюсовки могут служить срез на корпусе со стороны катода, а также различная длина контактов: более длинный — анод, более короткий — катод. Но мне попадались светодиоды и без таких внешних признаков: без среза и с одинаковой длиной контактов, наверное какие-то левые разработки.

На всякий случай: при неправильном подключении полярности светодиод просто не будет работать, он вовсе не выйдет из строя — не сгорит, не испортится. Ведь он хоть и СВЕТО-, но все же ДИОД. А диоды и предназначены для того, чтобы пропускать ток лишь в одном направлении. Так что по большой счету можно просто определить полярность светодиода методом «научного тыка». 🙂

Честно говоря, я в своей практике при подключении светодиодов никогда не парился насчет их полярности: так не светится, а так светится — о, правильно!

Расчет сопротивления для светодиода

А вот расчет номинала резистора, его сопротивления в цепи светодиода — дело более нужное. Тут вступает в свои права банальный принцип по закону известного всем господина Ома на предмет того, что для участка цепи сила тока и сопротивление есть вещи обратно пропорциональные.

Для вычисления сопротивления резистора, подключаемого последовательно в цепь светодиоду, требуется знать: рабочий ток , на который он рассчитан, напряжение данного участка цепи , а также Uпр — это напряжение на светодиоде при его работе. В диодах его еще называют напряжением падения . Смотрите на рисунок слева.

То есть при большом напряжении падение напряжения на самом светодиоде можно и не учитывать. Например, если запитывается один светодиод от сети или от напряжения 36 Вольт. А вот при 6 Вольтах, как в примере, это уже будет существенно.

Светодиоды, как правило имеют это самое напряжение падения (оно же Uпр.) около 2-3 Вольт в зависимости от марки. Здесь я загрузил . По ней можно видеть, что Uпр. светодиода АЛ307Б ровно 2 Вольта.

Для примера расчета сопротивления возьмем светодиод АЛ307В, у которого рабочий ток 20 мА, напряжение падения на нем 2,8 Вольт. Будем считать для примера имеющееся напряжение питания за 5,6 Вольт.

Тут вам и формула, и пример вычисления необходимого резистора с нужным сопротивлением для данного светодиода при указанном исходном напряжении.

То есть по простому, это напряжения питания отнять напряжение падения на светодиоде (Uпр) и поделить это на требуемый данному светодиоду ток (ток при расчетах берется в Амперах).

Для вычисления для гирлянды диодов при последовательном их включении, как можно догадаться, для подсчета остаточного напряжения нужно сложить напряжения всех элементов. Фактически можно умножить на количество светодиодов в гирлянде, поскольку включать последовательно можно только светодиоды одного типа , имеющие одинаковое падение напряжения. Даже при включении одного типа светодиодов последовательно может наблюдаться ощутимая разность в их свечении из-за небольшого разброса падения напряжения в каждом экземпляре.

Именно по причине разброса падения напряжения на каждом светодиоде, для идентичности свечения каждого, предпочтительней включать их параллельно, что и делается в большинстве случаев. Но ТОЛЬКО при этом последовательно каждому в цепь включается резистор как на схеме слева.

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.

После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

  • черный, отвечает за отрицательный заряд;
  • красный, отвечает за положительный заряд;
  • желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток.

Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

В механике есть такие устройства, которые пропускают воздух или жидкость только в одном направлении. Вспомните, как вы накачивали колесо велосипеда или автомобиля. Почему, когда вы убирали шланг насоса, воздух не выходил из колеса? Потому что на камере, в пипочке, куда вы вставляете шланг насоса, есть такая интересная штучка – . Вот он как раз пропускает воздух только в одном направлении, а в другом направлении блокирует его прохождение.

Электроника – эта та же самая гидравлика или пневматика. Но весь прикол заключается в том, что в электронике вместо жидкости или воздуха используется электрический ток. Если провести аналогию: бачок с водой – это заряженный конденсатор , шланг – это провод, катушка индуктивности – это колесо с лопастями


которое невозможно сразу разогнать, а потом невозможно резко остановить.

Тогда что такое ниппель в электронике? А ниппелем мы будем называть радиоэлемент – . И в этой статье мы познакомимся с ним поближе.

Полупроводниковый диод представляет из себя элемент, который пропускает электрический ток только в одном направлении и блокирует его прохождение в другом направлении. Это своеобразный ниппель;-).

Некоторые диоды выглядят почти также как и резисторы:



А некоторые выглядят чуточку по другому:

Есть также и SMD исполнение диодов:


Диод имеет два вывода , как и резистор, но у этих выводов, в отличие от резистора, есть определенные названия – анод и катод (а не плюс и минус, как говорят некоторые неграмотные электронщики). Но как же нам определить, что есть что? Есть два способа:

1) на некоторых диодах катод обозначают полоской , отличающейся от цвета корпуса



2) можно проверить диод с помощью мультиметра и узнать, где у него катод, а где анод. Заодно проверить его работоспособность. Этот способ железный;-). Как проверить диод с помощью мультиметра можно узнать в этой статье.

Если подать на анод плюс, а на катод минус, то у нас диод “откроется” и электрический ток спокойно по нему потечет. А если же на анод подать минус, а на катод – плюс, то ток через диод не потечет. Своеобразный ниппель;-). На схемах простой диод обозначают вот таким образом:

Где находится анод, а где катод очень легко запомнить, если вспомнить воронку для наливания жидкостей в узкие горлышки бутылок. Воронка очень похожа на схему диода. Наливаем в воронку, и жидкость у нас очень хорошо бежит, а если ее перевернуть, то попробуй налей-ка через узкое горлышко воронки;-).


Характеристики диода

Давайте рассмотрим характеристику диода КД411АМ. Ищем его характеристики в интернете, вбивая в поиск “даташит КД411АМ”


Для объяснения параметров диода, нам также потребуется его


1) Обратное максимальное напряжение U обр – это такое напряжение диода, которое он выдерживает при подключении в обратном направлении, при этом через него будет протекать ток I обр – сила тока при обратном подключении диода. При превышении обратного напряжения в диоде возникает так называемый лавинный пробой, в результате этого резко возрастает ток, что может привести к полному тепловому разрушению диода. В нашем исследуемом диоде это напряжение равняется 700 Вольт.

2) Максимальный прямой ток I пр – это максимальный ток, который может течь через диод в прямом направлении. В нашем случае это 2 Ампера.

3) Максимальная частота F d , которую нельзя превышать. В нашем случае максимальная частота диода будет 30 кГц. Если частота будет больше, то наш диод будет работать неправильно.

Виды диодов

Стабилитроны

Представляют из себя те же самые диоды. Даже из названия понятно, чтоб стабилитроны что-то стабилизируют. А стабилизируют они напряжение . Но чтобы стабилитрон выполнял стабилизацию, требуется одно условие. Они должны подключатся противоположно, чем диоды. Анод на минус, а катод на плюс. Странно не правда ли? Но почему так? Давайте разберемся. В Вольт амперной характеристике (ВАХ) диода используется положительная ветвь – прямое направление, а вот в стабилитроне другая часть ветки ВАХ – обратное направление.

Снизу на графике мы видим стабилитрон на 5 Вольт. Сколько бы у нас не изменялась сила тока, мы все равно будем получать 5 Вольт;-). Круто, не правда ли? Но есть и подводные камни. Сила тока не должны быть больше, чем в описании на диод, иначе он выйдет из строя от высокой температуры – Закон Джоуля-Ленца . Главный параметр стабилитрона – это напряжение стабилизации (Uст) . Измеряется в Вольтах. На графике вы видите стабилитрон с напряжением стабилизации 5 Вольт. Также есть диапазон силы тока, при котором будет работать стабилитрон – это минимальный и максимальный ток (I min , I max) . Измеряется в Амперах.

Выглядят стабилитроны точно также, как и обычные диоды:


На схемах обозначаются вот так:

Светодиоды

Светодиоды – особый класс диодов, которые излучают видимый и невидимый свет. Невидимый свет – это свет в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Но для промышленности все таки большую роль играют светодиоды с видимым светом. Они используются для индикации, оформления вывесок, светящихся баннеров, зданий а также для освещения. Светодиоды имеют такие же параметры, как и любые другие диоды, но обычно их максимальный ток значительно ниже.

Предельное обратное напряжение (U обр) может достигать 10 Вольт. Максимальный ток (I max ) будет ограничиваться для простых светодиодов порядка 50 мА. Для осветительных больше. Поэтому при подключении обычного диода нужно вместе с ним последовательно подключать резистор. Резистор можно рассчитать по нехитрой формуле, но в идеале лучше использовать переменный резистор, подобрать нужное свечение, замерять номинал переменного резистора и поставить туда постоянный резистор с таким же номиналом.



Лампы освещения из светодиодов потребляют копейки электроэнергии и стоят дешево.



Очень большим спросом пользуются светодиодные ленты, состоящие из множества светодиодов. Смотрятся очень красиво.


На схемах светодиоды обозначаются так:

Не забываем, что светодиоды делятся на индикаторные и осветительные. Индикаторные светодиоды обладают слабым свечением и используются для индикации каких-либо процессов, происходящих в электронной цепи. Для них характерно слабое свечение и малый ток потребления


Ну и осветительные светодиоды – это те, которые используются в ваших китайских фонариках, а также в LED-лампах


Светодиод – это токовый прибор, то есть для его нормальной работы требуется номинальный ток, а не напряжение. При номинальном токе на светодиоде падает некоторое , которое зависит от типа светодиода (номинальной мощности, цвета, температуры). Ниже табличка, показывающая какое падение напряжения бывает на светодиодах разных цветов свечения при номинальном токе:

Как проверить светодиод можно узнать из этой статьи.

Тиристоры

Тиристоры представляют собой диоды, проводимость которых управляется с помощью третьего вывода – управляющего электрода (УЭ ). Основное применение тиристоров – это управление мощной нагрузкой с помощью слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Выглядят тиристоры примерно как диоды или транзисторы. У тиристоров параметров столько, что не хватит статьи для их описания. Главный параметр – I ос,ср. – среднее значение тока, которое должно протекать через тиристор в прямом направлении без вреда для его здоровья. Немаловажным параметром является напряжение открытия тиристор – (U у ), которое подается на управляющий электрод и при котором тиристор полностью открывается.


а вот так примерно выглядят силовые тиристоры, то есть тиристоры, которые работают с большой силой тока:

На схемах триодные тиристоры выглядят вот таким образом:

Существуют также разновидности тиристоров – динисторы и симисторы . У динисторов нет управляющего электрода и он выглядит, как обычный диод. Динисторы начинают пропускать через себя электрический ток в прямом включении, когда напряжение на нем превысит какое-то значение. Симисторы – это те же самые триодные тиристоры, но при включении пропускают через себя электрический ток в двух направлениях, поэтому они используются в цепях с переменным током.

Диодный мост и диодные сборки

Производители также несколько диодов заталкивают в один корпус и соединяют их между собой в определенной последовательности. Таким образом получаются диодные сборки . Диодные мосты – одна из разновидностей диодных сборок.


На схемах диодный мост обозначается вот так:

Существуют также и другие виды диодов, такие как варикапы, диод Ганна, диод Шоттки и тд. Для того, чтобы их всех описать, нам не хватит и вечности.

Светодиоды приобретают сегодня все большую популярность. Подключение разных видов этих световых элементов имеет свои особенности, но первое, с чего нужно начинать в любом случае – это необходимость правильно определить, где «+» и «–» в устройстве.

Как можно визуально определить плюс и минус

Существует несколько типов диодов, которыми пользуются электрики, как любители, так и профессионалы, но методы визуального определения полярных полюсов примерно одинаковая:

Определение при помощи батарейки

Чтобы проверить полярность на диодной лампочке, можно воспользоваться источником, который выдает постоянное напряжение. Данным источником может быть автомобильный аккумулятор или блок питания (батарея).

Диод необходимо подсоединить к блоку питания и постепенно повышать напряжение. Если лампа правильно подсоединена, она светится. Если этого света нет, тогда нужно сменить полярность и подключить другими концами. Помните, что свыше 3-4 В не нужно повышать напряжение, потому что элемент может сгореть.

Также можно проверить соответствие анода-катода при помощи батарейки, аккумулятора от автомобиля или мобильного телефона с напряжением от 4,5 до 12 В. Также можно смастерить такую конструкцию – соединить последовательно вместе батарейки мощностью 1,5 В.

Нельзя напрямую к батарее подключить диод, потому что он сгорит. Для подсоединения необходимо воспользоваться резистором, ограничивающим электроток. Сопротивление данного прибора для маломощных диодных лампочек – от 680 Ом до 1-2 кОм. Для мощных светодиодных светильников необходимо использовать резистор на десятки кОм.

Проверка при помощи мультиметра

При помощи данного прибора можно определить не только полярность, а и работоспособность LED элемента. Измерения проводят в режиме – омметр. В современных моделях мультиметров есть встроенная функция – «тестирование диода».

Для определения плюса-минуса щупы прибора подсоединить к тестируемому элементу и наблюдать показания измерительного аппарата. Если на экране показано «бесконечное» сопротивление, тогда щупы нужно поменять между собой местами.

Если аппарат выводит на экран конечный результат тестирования сопротивления, это свидетельствует о том, что полярность определена правильно и по щупам мультиметра можно определить у светодиодного элемента место анода-катода.

Нужно учитывать такой нюанс – у некоторых моделях стрелочных аппаратов не совпадает полярность щупов при определении напряжения и при работе в режиме омметра. Такое несоответствие наблюдается в тестерах старых моделей (ТЛ-4М).

Поэтому прежде чем тестировать светодиодный элемент, нужно проверить соответствие катод-анод на щупах при работе в разных режимах.

Тестирование мультиметра можно провести с помощью вольтметра.

Принцип аппаратной проверки не отличается от тестирования при помощи батарейки – если элемент исправен и правильно подсоединен, он начинает светиться. Но в то же время, не все диоды светятся, потому что у открытого светодиода происходит падение напряжения до 1,5-3,2 В, и это намного больше, чем у полупроводникового устройства.

Показатель снижения напряжения напрямую зависит от мощности светодиода и его цвета. Измерительные аппараты с низковольтным напряжением не имеют на щупах достаточной мощности тока для зажигания света в LED лампочке. Низковольтными тестерами невозможно определить работоспособность LED-элемента.

Если в тестере есть отсек для проверки транзисторов PNP и NPN, то с его помощью можно определить и полярность LED-лампы. Если в отсек PNP катод вставить в отверстие «С», а противоположный конец в «Е» тогда LED-устройство начнет светиться. В отсеке NPN ножки необходимо поменять местами – и тогда LED-элемент тоже даст свет.

Это самый быстрый метод инструментального тестирования.

Каждый метод тестирования полярности имеет недостатки и преимущества. Выбирать его приходится исходя из условий, в которых нужно пройти тестирование, и наличия подручных инструментов.

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит . Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.


Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Распиновка

, аналоги, описание и техническое описание

Конфигурация контактов:

Контактный №

Имя контакта

Описание

1

Анод

Ток всегда проходит через анод

2

Катод

Ток всегда выходит через катод

Характеристики:
  • Средний прямой ток 1А
  • Неповторяющийся Пиковый ток 30А
  • Обратный ток 5uA.
  • Пиковое повторяющееся Обратное напряжение 1000В
  • Рассеиваемая мощность 3 Вт
  • Доступен в пакете DO-41

Примечание: Полную техническую информацию можно найти в таблице данных в конце этой страницы.

1N4007 Эквивалентные диоды:

1N4148, 1N4733A, 1N5408, 1N5822, стабилитроны

Описание:

Диод — это устройство, которое пропускает ток только в одном направлении.То есть ток всегда должен течь от анода к катоду. Катодный вывод можно определить по серой полосе, как показано на рисунке выше.

Для диода 1N4007 максимальная допустимая токовая нагрузка составляет 1А, он выдерживает пики до 30А. Следовательно, мы можем использовать это в схемах, рассчитанных на ток менее 1 А. Обратный ток составляет 5 мкА, что незначительно. Рассеиваемая мощность этого диода составляет 3 Вт.

Применения диода:
  • Может использоваться для предотвращения проблем с обратной полярностью
  • Полуволновые и полноволновые выпрямители
  • Используется как устройство защиты
  • Регуляторы тока

2D-представление (DO-41):

Что такое диод? ~ Изучение электротехники

Диод изготовлен из полупроводникового материала, обычно кремния, легированного двумя примесями.Одна сторона легирована донорной примесью или примесью n-типа, которая высвобождает электроны в решетку полупроводника. Эти электроны не связаны и могут свободно перемещаться. Поскольку в донорной примеси нет чистого заряда, полупроводник n-типа электрически нейтрален. Другая сторона легирована акцептором или примесью p-типа, которая вносит в решетку свободные дырки. Дырка — это отсутствие электрона, который действует как положительный заряд. Полупроводник p-типа также электрически нейтрален, поскольку материал акцептора не добавляет полезного заряда.Когда полупроводниковый материал P-типа комбинируется с полупроводниковым материалом n-типа, образуется p-n переход. Этот p-n переход называется диодом.

Таким образом, диод имеет две клеммы или электроды (диод), которые действуют как двухпозиционный переключатель. Когда диод «включен», он действует как короткое замыкание и пропускает весь ток. Когда он выключен, он ведет себя как разомкнутая цепь и не пропускает ток. Эти две клеммы разные и помечены как плюс (+) и минус (-) на схеме ниже:

Положительный электрод называется анодом, а отрицательный электрод — катодом.Если полярность приложенного напряжения совпадает с полярностью диода (прямое смещение), диод включается. Когда полярность приложенного напряжения противоположна (обратное смещение), он выключается. Это всего лишь теоретическое поведение идеального диода, но его можно рассматривать как хорошее приближение для реального диода, который будет иметь некоторый обратный ток при обратном смещении.

Основные характеристики полупроводникового диода
Диод имеет следующие основные характеристики:
(1) При прямом смещении диоду требуется небольшое напряжение для проведения электричества.Это напряжение поддерживается на диоде во время проводимости.
(2) Максимальный прямой ток, который может нести диод, ограничен способностью рассеивания тепла диода.
(3) Существует небольшой обратный ток, протекающий даже при обратном смещении диода.
(4) Каждый диод имеет максимальное обратное напряжение, называемое напряжением пробоя, которое не может быть превышено без повреждения диода.

Технические характеристики диода
Существует четыре номинала диода, которые применяются к тем или иным диодам, используемым в различных приложениях.К ним относятся:

Падение напряжения в прямом направлении
Это падение напряжения на прямом переходе (0,7 В для кремниевых диодов
и 0,3 В для германиевых диодов).

Средний прямой ток
Это максимальная величина прямого тока, которую диод может выдерживать в течение неопределенного периода времени. Если средний ток превысит это значение, диод перегреется и, в конечном итоге, выйдет из строя.

Пиковое обратное напряжение или обратное напряжение пробоя
Это наибольшее значение напряжения обратного смещения, которое переход диода может выдержать в течение неопределенного периода времени.Если обратное напряжение превышает этот уровень, напряжение пробьет слой обеднения и позволит току течь в обратном направлении через диод, что является деструктивной операцией (за исключением случая стабилитрона).

Максимальное рассеивание мощности
Фактическое рассеивание мощности диода определяется путем умножения прямого падения напряжения на прямой ток. Превышение максимальной рассеиваемой мощности приведет к тепловому пробою диода.

В практических применениях диодов чрезмерный прямой ток и обратное напряжение пробоя являются наиболее частыми причинами выхода из строя диода.В обоих случаях диод сильно нагревается, что приводит к разрушению p-n перехода. Случайные пики напряжения или тока, превышающие эти значения в течение очень короткого времени (несколько миллисекунд), могут не перегреть переход, но повторяющиеся пики могут утомить переход.
При использовании в большинстве приложений диоды выбираются с номинальными характеристиками, которые в два или три раза превышают ожидаемые пики в цепи, в которой они работают.

Как использовать макетную плату

Убедитесь, что в вашем браузере включен JavaScript.Если вы оставите отключенным JavaScript, вы получите доступ только к части предоставляемого нами контента. Вот как.

Во многих проектах в области электроники используется так называемая макетная плата . Что такое макетная плата и как ее использовать? Это обучающее видео даст вам базовое введение в макетные платы и объяснит, как использовать их в проектах для начинающих электронщиков; вы также можете прочитать более подробную информацию и увидеть больше примеров в текстовых разделах.

Подробнее о макетных платах


Введение

Что такое макетная плата?

Макетная плата — это прямоугольная пластиковая плата с кучей крошечных отверстий.Эти отверстия позволяют легко вставлять электронные компоненты в прототип (что означает создание и тестирование ранней версии) электронной схемы, такой как эта, с батареей, переключателем, резистором и светодиодом (светоизлучающим диодом). Чтобы узнать больше об отдельных электронных компонентах, см. Наши Электроника Праймер.

Соединения непостоянны, поэтому легко удалить компонент, если вы допустили ошибку, или просто начнете заново и выполните новый проект.Благодаря этому макетные платы отлично подходят для новичков, которые плохо знакомы с электроникой. Вы можете использовать макеты для создания всевозможных забавных проектов в области электроники, от различных типов роботов или электронной барабанной установки до электронного датчика дождя, который помогает экономить воду в саду, и это лишь некоторые из них.

Откуда пошло название «макет»?

Вам может быть интересно, какое отношение все это имеет к хлебу. Термин «макетная плата » появился на заре развития электроники, когда люди буквально забивали гвозди или шурупы в деревянные доски, на которых они резали хлеб, чтобы соединить свои схемы.К счастью, поскольку вы, вероятно, не хотите портить все свои разделочные доски ради проекта электроники, сегодня есть варианты получше.

Есть разные макеты?

Современные макеты изготавливаются из пластика и бывают всех форм, размеров и даже разных цветов. Хотя доступны большие и меньшие размеры, наиболее распространенными размерами, которые вы, вероятно, увидите, являются «полноразмерные», «половинные» и «мини» макеты. Большинство макетов также имеют выступы и выемки по бокам, которые позволяют соединять несколько плат вместе.Однако для многих проектов начального уровня достаточно одной макетной платы половинного размера.

Что такое «беспаечный» макет?

Технически эти макеты называются беспаечными макетными платами , потому что они не требуют пайки для соединения. Пайка (произносится SAW-der-ing) — это метод, при котором электронные компоненты соединяются вместе путем плавления металла особого типа, называемого припоем . Электронные компоненты могут быть спаяны друг с другом напрямую, но чаще они припаяны к печатным платам (PCB).Печатные платы — это то, что вы увидите, если снимете крышку со многих электронных устройств, таких как компьютер или мобильный телефон. Часто инженеры используют макетные платы без пайки для создания прототипа и тестирования схемы перед построением окончательной постоянной конструкции на печатной плате. На этом изображении показана одна и та же схема (батарея, переключатель, резистор и светодиод), построенная тремя разными способами: на макетной плате без пайки (слева), с компонентами, спаянными вместе (в центре), и на печатной плате (справа):

Пайка — отличный метод для изучения, если вы интересуетесь электроникой, но соединения гораздо более постоянны, и для начала требуется покупка некоторых инструментов.Остальная часть этого руководства будет посвящена беспаечным макетам, но вы можете прочитать наши руководство по пайке чтобы узнать больше о пайке.

Какие электронные компоненты совместимы с макетными платами?

Итак, как электронные компоненты вписываются в макетную плату? Многие электронные компоненты имеют длинные металлические ножки, называемые выводами (произносится как «светодиоды»). Иногда более короткие металлические ножки обозначаются как штифты . Почти все компоненты с выводами будут работать с макетной платой (чтобы узнать больше об этих компонентах и ​​о том, какие типы работают с макетной платой, см. Расширенный раздел).

Макетные платы

разработаны таким образом, что вы можете вставлять эти выводы в отверстия. Они будут удерживаться на месте достаточно плотно, чтобы не выпадать (даже если вы перевернули макетную плату), но достаточно легко, чтобы вы могли легко потянуть их и снять.

Нужны ли мне инструменты для использования макета?

Для использования макетной платы без пайки не требуется никаких специальных инструментов. Однако многие электронные компоненты очень крошечные, и вам может быть сложно с ними обращаться.С помощью миниатюрных плоскогубцев или пинцета легче извлекать мелкие детали.

Что внутри макета?

Выводы могут поместиться в макетную плату, потому что внутри макета состоит из рядов крошечных металлических зажимов. Так выглядят зажимы, снятые с макета.

Когда вы вставляете вывод компонента в отверстие в макете, один из этих зажимов цепляется за него.

Некоторые макеты на самом деле сделаны из прозрачного пластика, поэтому вы можете видеть зажимы внутри.

Большинство макетных плат имеют защитный слой, предотвращающий выпадение металлических зажимов. Основа обычно представляет собой слой липкой двусторонней ленты, покрытой защитным слоем бумаги. Если вы хотите навсегда «приклеить» макет к чему-либо (например, к роботу), вам просто нужно снять слой бумаги, чтобы обнажить липкую ленту под ним.На этом изображении у макетной платы справа полностью удалена подложка (так что вы можете видеть все металлические зажимы). У макетной платы слева все еще есть липкая подложка, а один угол бумажного слоя оторван.

Макетные метки: строки, столбцы и шины

Что означают буквы и цифры на макете?

На большинстве макетов написано несколько цифр, букв, а также знаков «плюс» и «минус». Что все это значит? Хотя их внешний вид может отличаться от макета к макету, общее назначение всегда одно и то же.Эти метки помогут вам найти определенные отверстия на макетной плате, чтобы вы могли следовать указаниям при построении схемы. Если вы когда-либо использовали программу для работы с электронными таблицами, такую ​​как Microsoft Excel® или Google Sheets ™, концепция будет точно такой же. Номера строк и буквы столбцов помогают идентифицировать отдельные дыры в макете, как ячейки в электронной таблице. Например, все выделенные отверстия находятся в «столбце C».

Все выделенные отверстия находятся в «строке 12″.»

«Отверстие C12» — это место, где столбец C пересекает строку 12.

Что означают цветные линии и знаки плюс и минус?

А как насчет длинных полос на стороне макета, выделенных здесь желтым цветом?

Эти полосы обычно обозначаются красной и синей (или красной и черной) линиями со знаками плюс (+) и минус (-) соответственно. Они называются шинами , также называемыми рельсами , и обычно используются для подачи электроэнергии в вашу схему, когда вы подключаете их к аккумуляторной батарее или другому внешнему источнику питания.Вы можете услышать, что автобусы имеют разные названия; например, шина питания , положительная шина и шина напряжения все относятся к шине рядом с красной линией со знаком плюс (+). Аналогично, отрицательная шина и заземляющая шина относятся к одной рядом с синей (или черной) линией со знаком минус (-). Это сбивает с толку? Используйте эту таблицу, чтобы запомнить — есть разные способы обозначения автобусов, но все они означают одно и то же. Не беспокойтесь, если вы увидите, что они упоминаются разными именами в разных местах (например, в разных проектах Science Buddies или в других местах в Интернете).Иногда вы можете услышать «силовые шины» (или рельсы), используемые для обозначения и автобусов (или рельсов) вместе, а не только положительного.

Обратите внимание, что между положительной и отрицательной шинами нет физической разницы, и их использование не является обязательным.Этикетки просто упрощают организацию вашей схемы, подобно цветовой кодировке проводов.

Как соединяются отверстия?

Помните, что внутренняя часть макета состоит из пяти металлических зажимов. Это означает, что каждый набор из пяти отверстий, образующих полустрочку (столбцы A – E или столбцы F – J), электрически соединены. Например, это означает, что отверстие A1 электрически соединено с отверстиями B1, C1, D1 и E1. Это , а не , подключенный к отверстию A2, потому что это отверстие находится в другом ряду с отдельным набором металлических зажимов.Это также , а не , подключенный к отверстиям F1, G1, h2, I1 или J1, потому что они находятся на другой «половине» макета — зажимы не подключаются через зазор посередине (чтобы узнать о зазоре посередине макета см. раздел «Дополнительно»). В отличие от всех основных рядов макета, которые соединены в наборы из пяти отверстий, шины обычно проходят по всей длине макета (но есть некоторые исключения). На этом изображении показано, какие отверстия электрически соединены в типичной макетной плате половинного размера, выделенные желтыми линиями.

Шины на противоположных сторонах макета , а не соединены друг с другом. Обычно, чтобы питание и земля были доступны с обеих сторон макета, вы должны соединять шины с помощью перемычек, как это. Обязательно подключите положительный полюс к положительному, а отрицательный — к отрицательному (см. Раздел о шинах, если вам нужно напоминание о том, какой цвет какой).

Все ли макеты маркированы одинаково?

Обратите внимание, что точные конфигурации могут отличаться от макета к макету.Например, на некоторых макетных платах этикетки напечатаны в «альбомной» ориентации вместо «портретной». На некоторых макетных платах шины разорваны пополам по длине макета (полезно, если вам нужно подать в схему два разных уровня напряжения). На большинстве «мини» макетов вообще нет шин или этикеток.

Могут быть небольшие различия в маркировке автобусов от макета к макету. На некоторых макетных платах есть только цветные линии и нет знаков плюса (+) или минуса (-).Некоторые макеты имеют положительные шины слева и отрицательные шины справа, а на других макетах это наоборот. Независимо от того, как они обозначены и их левое / правое положение, функции автобусов остаются прежними.

Использование макета

Что такое макетная схема?

Макетная плата — это компьютерный чертеж схемы на макетной плате. В отличие от принципиальной схемы или схемы (в которых используются символы для обозначения электронных компонентов; см. Раздел «Дополнительно», чтобы узнать больше), макетные схемы позволяют новичкам легко следовать инструкциям по созданию схемы, поскольку они спроектированы так, чтобы выглядеть так: настоящая вещь.«Например, эта диаграмма (сделанная с помощью бесплатной программы под названием Fritzing) показывает базовую схему с батарейным блоком, светодиодом, резистором и кнопкой, которая очень похожа на физическую схему:

Иногда макетные схемы могут сопровождаться (или заменяться) письменными инструкциями, которые говорят вам, где разместить каждый компонент на макетной плате. Например, в инструкциях по этой цепи может быть сказано:

  1. Подключите красный провод аккумуляторной батареи к шине питания.
  2. Подключите черный провод аккумуляторной батареи к шине заземления.
  3. Подключите резистор из отверстия B12 к шине заземления.
  4. Вставьте четыре штифта кнопки в отверстия E10, F10, E12 и F12.
  5. Вставьте длинный провод светодиода в шину питания, а короткий — в отверстие J10.

Эту информацию также можно отформатировать в виде таблицы:

Должна ли моя схема точно соответствовать макетной схеме?

Короткий ответ: «нет.«Однако, когда вы только начинаете использовать макетные платы, вероятно, лучше всего точно следовать макетным схемам.

Чтобы понять это, нужно понять, как электрически соединены отверстия макета. Существуют различные способы изменить физическую схему схемы на макетной плате без фактического изменения электрических соединений . Например, эти две схемы электрически идентичны; даже несмотря на то, что выводы светодиода переместились, все еще существует полный путь (называемый замкнутой цепью , ) для прохождения электричества через светодиод (выделен желтыми стрелками).Таким образом, даже если в инструкциях указано «вставьте длинный вывод светодиода в отверстие F10», схема все равно будет работать, если вы поместите ее в отверстие h20 (но , а не , если вы вставите ее в отверстие F9 или F11, потому что разные строки Не подключен).

Однако вы также можете полностью переставить компоненты на макетной плате. Пока схема соответствует электрически эквиваленту , она все равно будет работать. Несмотря на то, что эта схема «выглядит иначе», чем две предыдущие, потому что компоненты были переставлены, электричество по-прежнему проходит по эквивалентному пути через светодиод и резистор.

Что такое перемычки и какой тип использовать?

Перемычки — это провода, которые используются для соединения на макетной плате. У них жесткие концы, которые легко вставить в отверстия в макете. При покупке перемычек доступно несколько различных вариантов.

Гибкие перемычки изготовлены из гибкой проволоки с жесткими штырями, прикрепленными к обоим концам. Эти провода обычно поставляются в пачках разного цвета. Это упрощает цветовое кодирование вашей схемы (см. Раздел о цветовом кодировании).Хотя эти провода просты в использовании для схем новичка, они могут сильно запутаться для более сложных схем; поскольку они такие длинные, вы получите запутанное гнездо проводов, которое будет трудно отследить (иногда его называют «крысиным гнездом» или «спагетти»).

Наборы перемычек

представляют собой пакеты предварительно отрезанных отрезков провода, концы которых загнуты вниз под углом 90 градусов, чтобы их можно было вставить в макетную плату. Доступны наборы большего и меньшего размера.Эти комплекты очень удобны, потому что в них есть провода разной длины, предварительно отрезанные. Недостатком является то, что обычно бывает только одна длина каждого цвета. Это может затруднить цветовую кодировку вашей схемы (например, вам может понадобиться длинный черный провод, но в вашем комплекте могут быть только короткие черные провода). Ваша схема по-прежнему будет работать нормально, но цветовое кодирование может помочь вам оставаться более организованным (опять же, см. Раздел о цветовом кодировании для получения дополнительной информации). Обратите внимание на то, что эта схема выглядит менее запутанной, чем предыдущая, поскольку провода короче.

Наконец, вы также можете купить катушки со сплошным соединительным проводом и пару приспособлений для зачистки проводов и отрезать собственные перемычки. Это лучший долгосрочный вариант, если вы планируете заниматься множеством проектов в области электроники, потому что вы можете отрезать провода до нужной длины и выбрать нужный цвет. Это также намного более экономично в зависимости от длины провода. Для начала стоит купить набор из шести разных цветов. Важно покупать одножильный провод (который изготовлен из цельного куска металла), а не многожильный провод (который состоит из нескольких более мелких прядей, например, каната).Многожильный провод намного более гибкий, поэтому его очень сложно вставить в отверстия макета. Вам также необходимо приобрести правильный калибр для проволоки , который используется для измерения диаметра проволоки. 22 AWG (американский калибр проводов) является наиболее распространенным калибром, используемым для макетных плат. Чтобы узнать больше о калибрах и зачистке проводов, см. Учебное пособие по зачистке проводов от Science Buddies. Обратите внимание, как в этой схеме красный и черный используются для всех подключений к шинам (см. Раздел о цветовом кодировании, чтобы узнать больше).

Должен ли я кодировать мою схему цветом?

Укажите, какой цвет вы используете для своей схемы, во многом зависит от того, какой тип перемычки вы покупаете (см. Вопрос о перемычках). Цветовое кодирование — это вопрос удобства, поскольку оно может помочь вам оставаться более организованным, но использование разноцветных проводов не изменит принцип работы вашей схемы. Важно : Это утверждение применимо только к перемычкам . Некоторые компоненты схемы, такие как аккумуляторные блоки и определенные датчики, поставляются с уже подключенными к ним цветными проводами.Отслеживание этих цветов имеет значение для (например, не перепутайте красный и черный провода на батарейном блоке). Однако все перемычки сделаны из металла внутри с цветной пластиковой изоляцией снаружи. Цвет пластика не влияет на прохождение электричества по проводу.

В электронике обычно используется красный провод для положительных (+) соединений и черный провод для отрицательных (-) соединений. Какие другие цвета вы используете, в значительной степени зависит от выбора и зависит от конкретной схемы, которую вы строите.Например, есть несколько разных способов соединить эту схему с красными, зелеными, синими и желтыми светодиодами, но все они будут работать одинаково:

  • Если вы приобрели комплект предварительно обрезанных перемычек, используйте провода любой доступной длины и подходящей длины (изображение слева).
  • Используйте красный и черный провода для положительной и отрицательной сторон каждого светодиода соответственно (центральное изображение).
  • Используйте только красный и черный провода для подключения к шине и используйте красный, зеленый, синий и желтый провода для соответствующих светодиодов (изображение справа).

Помните важную часть: цвет проводов не влияет на работу схемы! Три схемы на этом изображении будут работать точно так же (светодиоды загорятся при включении аккумуляторной батареи), даже если у них провода разного цвета. Если на макетной схеме показан синий провод, а вместо него вы используете оранжевый, с вашей схемой все будет в порядке.

Как мне построить схему?

Для построения цепи:

  • Следуйте макетной схеме цепи, подключая по одному компоненту за раз.
  • Всегда подключайте батареи или источник питания к вашей цепи последняя . Это даст вам возможность перепроверить все ваши соединения перед первым включением цепи.
  • Обращайте внимание на типичные ошибки, которые делают многие новички при использовании макета.

Как мне проверить мою схему?

То, как вы проверяете свою схему, будет зависеть от конкретной схемы, которую вы создаете. В общем, вы должны следовать этой процедуре:

  • Дважды проверьте свою схему и макетную схему, чтобы убедиться, что все ваши компоненты находятся в нужном месте.
  • Проверьте, что ваша схема должна делать в соответствии с указаниями по проекту. Должен ли он мигать огнями, издавать шум, как-то реагировать на датчик (например, датчик движения или света) или заставлять робота двигаться? Многие проекты Science Buddies будут содержать письменное описание и / или видео того, как ваша схема должна работать.
  • Включите питание вашей цепи (например, сдвинув переключатель батарейного блока из положения OFF в положение ON). Если вы видите или чувствуете запах дыма, немедленно выключите или отсоедините источник питания .Это означает, что у вас короткое замыкание.
  • Следуйте указаниям проекта, чтобы использовать схему (например, направить фонарик на робота, отслеживающего свет, или помахать рукой перед датчиком движения).
  • Если ваша схема не работает, вам необходимо устранить неполадки (или отладить , то есть искать проблемы или «ошибки» в вашей схеме). См. Раздел «Типичные ошибки», чтобы узнать, что следует проверить.

Типичные ошибки

Неправильные номера строк

Можете ли вы заметить разницу между этими двумя схемами?

На первый взгляд они могут выглядеть точно так же.Однако, когда мы включаем аккумуляторы, загорается только светодиод слева. Что случилось?

Давайте посмотрим на макетную схему цепи, чтобы увидеть, сможем ли мы определить проблему. Схема должна соответствовать этой схеме:

Теперь давайте подробнее рассмотрим две схемы. Тщательно сравните две картинки с макетной схемой. Вы можете заметить, что не так? Если вы по-прежнему не можете сказать, нажмите на изображение, чтобы выявить проблему.

Вы уже заметили проблему? В схеме слева красная перемычка идет от положительной шины к отверстию J10, что соответствует макетной схеме. В схеме справа он идет от плюсовой шины к отверстию J9 . Помните из раздела о том, как соединяются отверстия, что отверстия в разных рядах электрически не связаны друг с другом. Таким образом, с перемычкой в ​​строке 9 и светодиодом в строке 10 нет возможности для подачи электричества на светодиод.

Может быть сложно обнаружить такую ​​крошечную ошибку! Тем не менее, достаточно всего одного неправильно установленного провода или вывода компонента, чтобы цепь перестала работать полностью. Вот почему вы всегда должны тщательно проверять и перепроверять проводку перед тестированием цепи. Если ваша схема не работает, внимательно проверьте все свои соединения и обязательно подсчитайте номера строк.

Перемешивание питания и заземления

Подобно неправильному вводу номеров строк, перепутывание шин питания и заземления — еще одна распространенная ошибка.Можете ли вы заметить разницу между этими двумя схемами? Горит только светодиод слева.

Давайте подробнее рассмотрим схемы. Вы можете заметить, что не так? Щелкните изображение, чтобы выявить проблему.

Вы уже заметили проблему? На фото слева красная перемычка идет к плюсовой (+) шине. На фото справа он идет на отрицательную (-) шину. Согласно макетной схеме из предыдущего раздела, он должен подключаться к положительной (+) шине.Помните, что «положительный» и «отрицательный» также могут называться «мощность» и «земля». См. Раздел об автобусах, если вам нужно напоминание.

Как насчет разницы между этими двумя схемами? Опять же, горит только светодиод слева.

Присмотритесь, можете ли вы определить проблему (щелкните изображение, чтобы раскрыть ее).

На этот раз провода аккумуляторной батареи перевернуты. Красный провод подключается к отрицательной (-) шине, а черный провод подключается к положительной (+) шине.Помните, что, в отличие от перемычек, цвета выводов аккумуляторной батареи имеют значение. Красный используется для положительного, а черный — для отрицательного.

Наконец, помните, что на некоторых макетных платах положительная шина находится слева, а отрицательная — справа. На других макетах все наоборот. Будьте осторожны при переключении между макетными платами, поскольку левое-правое положение шин может измениться.

Не проталкивать провода до конца

Электронные компоненты и перемычки могут иметь выводы разной длины.Иногда учащиеся вставляют провода частично в отверстие в макете вместо того, чтобы полностью протолкнуть их вниз (до тех пор, пока они не смогут пройти дальше). Это может привести к ослаблению соединений, что приведет к странному поведению цепи, например, к миганию светодиода. Взгляните на эти два изображения рядом. На изображении слева показаны выводы, которые не полностью вставлены в макетную плату. На рисунке справа показаны выводы, которые правильно вставлены в макетную плату до упора.

Обратите внимание, что некоторые компоненты, например светодиоды, имеют очень длинные выводы, которые не полностью входят в макетную плату. Другие компоненты, такие как предварительно отрезанные перемычки, обычно имеют провода, обрезанные до нужной длины, поэтому они плотно прилегают к макетной плате.

Установка компонентов задом наперед

Для некоторых электронных компонентов имеет значение направление . Некоторые компоненты имеют полярность , что означает, что они имеют положительную и отрицательную стороны, которые должны быть подключены правильно.Другие компоненты имеют несколько контактов, которые выполняют разные функции. Включение этих компонентов в вашу схему обратной стороной или неправильной стороной может помешать правильной работе вашей схемы. Если ваша схема не работает и в ней задействованы какие-либо из этих компонентов, убедитесь, что они вставлены правильно.

Аккумуляторы имеют положительную и отрицательную клеммы. Существует много разных типов батарей, но положительный полюс почти всегда отмечен знаком «+».Обычно на держателях батарейки напечатаны символы «+» и «-»; Убедитесь, что символы «+» на батареях совпадают с символами «+» на держателе батареи.

Светодиоды имеют положительную сторону (называемую анодом , ) и отрицательную сторону (называемую катодом , ). Металлический вывод анода длиннее, чем вывод катода. Катодная сторона также обычно имеет плоский край на пластиковой части светодиода.

Диоды похожи на односторонние клапаны, которые пропускают электричество только в одном направлении.Обычно они представляют собой небольшие цилиндры с полосой или полосой на одном конце (это направление, в котором может течь электричество).

Конденсаторы — это компоненты, которые могут накапливать электрический заряд. Обычные «керамические дисковые» конденсаторы (маленькие оранжевые / коричневые кружки) не поляризованы, но некоторые другие типы конденсаторов поляризованы и обычно имеют стрелки или минус, указывающие на отрицательный вывод.

Транзисторы похожи на переключатели с электронным управлением, которые можно использовать для включения и выключения таких вещей, как двигатели и освещение.Транзисторы обычно имеют три контакта. Установка транзистора в макет обратной стороной изменит порядок контактов и помешает его работе. Транзисторы выпускаются в нескольких разных «корпусах», обычно в черном пластиковом корпусе с небольшой надписью на одной стороне.

Интегральные схемы или IC для краткости (иногда также называемые «микросхемами») представляют собой черные прямоугольные элементы с двумя рядами контактов. У них обычно есть выемка или отверстие на одном конце, которые говорят вам, какой путь «вверх», поэтому вы не должны вставлять ИС в макет вверх ногами.См. Расширенный раздел об интегральных схемах, чтобы узнать больше.

Указания на веб-сайте Science Buddies почти всегда указывают, в какую сторону должен быть обращен компонент; например, «убедитесь, что серая полоса на диоде обращена к положительной шине» или «убедитесь, что надпись на транзисторе обращена влево». Однако некоторые проекты продвинутой электроники могут предполагать, что вы знаете, как правильно подключать определенные компоненты.

Для некоторых электронных компонентов направление не имеет значения.Например, перемычки , резисторы и работают одинаково в обоих направлениях. Посмотрите внимательно на эти два изображения. Несмотря на то, что на картинке справа перемычка и резистор были перевернуты (на одном конце перемычки есть черная метка, чтобы вы могли определить, какой конец какой, а на резисторе есть цветные полосы), светодиод все равно горит. . В электрическом плане в схеме ничего не изменилось.

Короткие замыкания

Короткие замыкания возникают, когда на макетной плате выполняются «случайные» соединения между двумя компонентами, которые не должны быть соединены.Это может произойти из-за того, что компоненты вставлены не в те ряды или шины, или из-за того, что открытые металлические части могут столкнуться друг с другом. Например, резисторы и светодиоды имеют длинные металлические выводы; если вы не будете осторожны, эти провода могут столкнуться друг с другом и вызвать короткое замыкание. Если в вашей схеме есть компоненты с длинными оголенными выводами, всегда следите за тем, чтобы выводы не касались друг друга.

В зависимости от схемы короткие замыкания могут быть безвредными.Они могут просто помешать правильной работе схемы, пока не будут обнаружены и отремонтированы. Однако иногда короткое замыкание может «сжечь» компоненты и вызвать необратимые повреждения. Особенно важно избегать коротких замыканий между шинами питания и заземления, поскольку они могут стать достаточно горячими, чтобы обжечь вас и даже расплавить пластик на макетной плате! На этом рисунке красный и черный провода от аккумуляторной батареи 4xAA были вставлены в шину заземления, а не один в шину заземления, а другой — в шину питания.Это вызывает плавление изоляции макета и проводов.

Если вы когда-нибудь видите или чувствуете запах дыма при построении цепи, вероятно, у вас короткое замыкание. Вам следует немедленно отключить аккумулятор.

Продвинутый

Интегральные схемы (ИС)

Интегральные схемы , или для краткости ИС (иногда их называют просто «микросхемы») — это специализированные схемы, которые служат для самых разных целей, например, для управления двигателями роботов или для того, чтобы светодиоды реагировали на музыку.Многие микросхемы поставляются в так называемом двухрядном корпусе или DIP, что означает, что они имеют два параллельных ряда контактов. Зазор в середине макета (между столбцами E и F) — это именно та ширина, которая подходит для ИС, перекрывая зазор, с одним набором контактов в столбце E и одним набором контактов в столбце F. Проекты, которые Использование микросхем всегда говорит вам подключить их к макетной плате таким образом.

Схема

Схема

Схемы соединений или схемы — это способ представления схемы с использованием символов для каждого компонента.Принципиальные схемы, в отличие от макетов, используются профессиональными инженерами при проектировании схем, и они намного удобнее для более сложных схем. Вы можете познакомиться с основными принципиальными схемами на уроках физики в средней школе. Например, на этой принципиальной схеме показана базовая схема с батареей, переключателем, светодиодом и резистором.

Однако, в отличие от макетных схем, на принципиальных схемах показаны только электрические соединения между компонентами.Они не обязательно соответствуют физическому расположению компонентов на макетной плате. Например, хотя эта принципиальная схема выглядит иначе, она идентична предыдущей.

Если вам сложно это понять, попробуйте с помощью своей фигуры обвести «провод» (черная линия) в цепи, начиная с верхней части батареи. Обратите внимание, как ваш палец по-прежнему проходит через все компоненты в том же порядке, даже если они были физически переставлены.

Чтобы научиться читать и интерпретировать принципиальные схемы, требуется определенная практика. Большинство проектов в области электроники для начинающих, особенно на веб-сайте Science Buddies, предоставляют макетные схемы, по которым вы можете построить схему.

Детали для монтажа в сквозное отверстие по сравнению с деталями для поверхностного монтажа

Макетные платы

предназначены для работы со сквозными электронными компонентами . Эти компоненты имеют длинные металлические выводы, которые предназначены для вставки через отверстия в печатной плате (PCB), покрытые тонким медным покрытием, которое позволяет припаивать выводы компонентов к плате.

Макетные платы не работают с компонентами для поверхностного монтажа . Эти компоненты имеют короткие плоские штыри по бокам, которые предназначены для пайки к поверхности печатной платы, а не через сквозные отверстия.

Многие электронные компоненты доступны как для монтажа в сквозное отверстие, так и для поверхностного монтажа. Например, LM3914 — это интегральная схема, которая предназначена для управления 10 светодиодами в виде «гистограммы».Если вы выполните поиск Jameco Electronics по запросу «LM3914», появятся несколько разных результатов. Глядя на миниатюры, вы можете сказать, что эта часть является сквозным отверстием, а эта часть монтируется на поверхность. Хотя в большинстве проектов Science Buddies есть ссылки на то, какие именно детали вам нужно купить для проекта, будьте осторожны, если вы покупаете детали для своего собственного проекта. Если вы используете макетную плату, покупайте детали для сквозных отверстий, а не для поверхностного монтажа.

Видео о нашей науке

Положительный Отрицательный
Питание Земля
Знак плюс (+) Знак минус (-)
Красный Синий или черный

Как приготовить зубную пасту для слона

Как приготовить зубную пасту для слона

Построить винтовку Гаусса

Постройте солнечную башню обновления!

Постройте солнечную башню обновления!

Подробное описание схемы ограничения диода и схемы ограничения

Сосредоточьтесь на + Знак зодиака Номер , не пропустите основные моменты

от | Помните Cheng Electronic Design

Наиболее важной характеристикой диода является его однонаправленная проводимость. Многие интересные и практичные схемы могут быть разработаны с этой функцией. В этой статье в основном описывается схема фиксации.

Содержание этой статьи (Щелкните, чтобы просмотреть увеличенное изображение)

▉ Цепь положительного ограничения

Полгода спустя Vin Напряжение больше или равно 0,7 В, когда, Диод включен, Vout будет зафиксирован на уровне 0,7 В; Через минус пол недели и Vin Напряжение меньше 0,7 В, когда диод выключен, поэтому Vout = Vin, а именно Vout. Форма волны соответствует форме волны Vin.

▉ Отрицательный контур ограничения

В первой половине недели диод отключен, Vout = Vin, следить за осциллограммой; Через минус пол недели Vin Напряжение меньше или равно -0.7 В, когда диод загорится, Vout Напряжение будет ограничено до -0,7 В.

▉ Двухходовой ограничительный контур

Двунаправленное ограничение — это комбинация двух вышеуказанных схем. Используются два диода. Половина недели, примите D1. Зажмите лишнюю часть напряжением 0,7 В, половину недели D2. Зажмите лишнюю часть напряжением -0,7 В.

▉ Ограничение положительного смещения

Для получения разных предельных напряжений Иногда мы добавляем… К схеме Напряжение смещения Vbias , при Vin Напряжение больше или равно Vbias + 0,7 В, когда, диод включен, Vout зафиксирован.

▉ Ограничение отрицательного смещения

Отрицательное смещение — это то же самое, Vin Напряжение меньше или равно -0,7-Vbias, когда, диод включен, Vout зафиксирован.

Ограничение двухосного смещения

Ограничение двунаправленного смещения — два диода плюс два напряжения смещения. Положительная половина недели больше или равна 4.7V when, D1 Conduction, Избыток фиксируется в 4,7В; Отрицательная половина недели меньше или равна -6,7 В, когда, Проводимость D2, превышение зафиксировано на -6,7 В.

Все вышеперечисленное — схемы без конденсаторов. В основном они используются для ограничения амплитуды.

Ниже приведены схемы зажима диода с конденсаторами. Следующий анализ Независимо от падения напряжения проводимости диода (то есть прямая проводимость диода эквивалентна проводу, обратная отсечка разомкнутой цепи), RC Достаточно времени константа, убедитесь, что форма выходного сигнала не искажена.

▉ Простая схема прямого зажима

Принцип схемы :

Входное Vin при минус половине недели (Vin вверх минус отрицательное положительное), диод включен, ток показан красной стрелкой, конденсатор заряжен до + V (левый минус правый положительный), Vout = 0V;

Входное Vin В первой половине недели (Vin вверх и вниз), диод отключен, ток показан синей стрелкой, Vout Напряжение равно напряжению конденсатора плюс положительное напряжение полупериода, поэтому Vout = 2V ;

▉ Цепь смещения положительного зажима

Цепь фиксации смещения аналогична схеме ограничения. Добавьте в схему напряжение смещения, чтобы увеличить или уменьшить значение фиксации.

Рисунок a Это положительный тип смещения. Когда приложенное напряжение смещения соответствует направлению проводимости диода, форма волны растет, то есть значение ограничения увеличивается V1.

Рисунок b Это тип обратного смещения, когда приложенное напряжение смещения противоположно направлению проводимости диода, волна вниз, то есть значение ограничения будет уменьшено V1.

▉ Простая цепь отрицательного зажима

Принцип схемы :

Входное Vin В первой половине недели (Vin вверх и вниз), диод включен, ток показан красной стрелкой, разница напряжений между двумя концами конденсатора заряжается до + V (левый положительный и правый отрицательный) , Vout = 0 В;

Входное Vin при минус половине недели (Vin вверх минус отрицательное положительное), диод отключен, ток показан красной стрелкой, Vout Напряжение равно отрицательное (напряжение конденсатора + отрицательное напряжение полупериода), а именно Vout = -2В;

▉ Цепь смещения отрицательного зажима

Отрицательный зажим смещения аналогичен зажиму положительного смещения. Добавьте в схему напряжение смещения, чтобы увеличить или уменьшить значение ограничения.

Рис. C Это тип обратного смещения. Когда приложенное напряжение смещения противоположно направлению проводимости диода, форма волны растет, то есть значение ограничения увеличивается V1.

Рис. D Это положительный тип смещения, когда приложенное напряжение смещения совпадает с направлением проводимости диода, волна вниз, то есть значение ограничения будет уменьшено V1.

▉ Обычные схемы двунаправленных диодных зажимов

В некоторых АЦП для защиты от фиксации в цепи обнаружения используются два диода. Принцип прост: 0.7V через D1 и D2 При падении напряжения, Vin Входящее напряжение больше или равно Vmax, когда проводимость D1, Vout будет зафиксирована в Vmax; Vin Меньше или равна Vmin, когда Vout будет зафиксирован в Vmin, обычно D2 Положительный полюс.

Это конец сегодняшней статьи, надеюсь, она вам поможет, увидимся в следующем выпуске.

———— КОНЕЦ ————

Рекомендуемая литература :

Избранное | специальный столбец | Каталог | Искать

Выбранное резюме | ARM 、 Cortex-M

Выбранное резюме | ST Tools 、 Скачать инструменты программирования

Обратите внимание на общедоступный номер WeChat 『Встроенный столбец』, в нижнем меню, чтобы узнать больше, ответьте « Добавить группу ». Присоединяйтесь к группе технического обмена в соответствии с правилами.

Нажмите « Прочтите исходное ». Больше делитесь, добро пожаловать. Поделиться 、 Коллекция 、 поднимите палец вверх 、 Смотрю.

Диодный ключ Шоттки для жесткого контроля температуры

Мэнсфилд, Огайо — По мере того, как инженеры по бытовым приборам и HVAC выходят за рамки дизайна, они стремятся найти способы достижения более доступного и точного контроля температуры. С одной стороны, экономичные традиционные биметаллические и колбо-капиллярные датчики не всегда могут обеспечить ту степень точности, которая требуется для таких изделий, как водонагреватели, устанавливаемые под раковину.С другой стороны, электронные модули управления (ЕСМ) в сочетании с термисторами обеспечивают больший контроль, но их стоимость зачастую непомерно высока.

«До сих пор точный контроль температуры был доступен, но по цене. А такие продукты, как бытовая техника, очень затратны», — говорит Мартин Лесли, менеджер по разработке новых продуктов в Therm-O-Disc.

Воспользовавшись обычно отрицательной особенностью диода Шоттки — тем фактом, что его характеристики меняются в зависимости от температуры, инженеры Therm-O-Disc разработали запатентованный кремниевый контроль температуры (STC).Являясь альтернативой существующим устройствам контроля температуры, он обеспечивает приемлемый компромисс между точностью и стоимостью.


Из-за более медленного теплового отклика биметаллического датчика отклонение от заданного значения всегда будет больше, чем у электронного датчика. Желательно небольшое изменение, особенно в таких приборах, как кофеварки, которые требуют контроля температуры.

Двумя важными характеристиками датчиков температуры являются уставка и дифференциал. Заданная точка — это желаемая настройка температуры; дифференциал — это изменение уставки, при которой датчик может обнаруживать изменение температуры. В обоих случаях биметалл и колба / капилляр обычно имеют допуски около плюс или минус 5 ° C, тогда как допуски на STC составляют плюс или минус 1 ° C в рабочем диапазоне 10–150 ° C. Эта разница в производительности означает, например, то, что биметаллическое устройство допускает более высокие колебания температуры в помещении, что может вызвать дискомфорт или раздражение обитателей помещения.

Биметалл работает путем соединения двух пластин из разнородных металлов, образуя композитный лист. По мере того как лист нагревается и охлаждается, он изгибается в одну или другую сторону из-за разницы в скоростях теплового расширения металлов, активируя набор электрических контактов.

Напротив, STC использует диод Шоттки в качестве датчика температуры. При колебаниях температуры диод демонстрирует резкое изменение напряжения, которое может достигать 400 мВ постоянного тока / градус Цельсия в рабочем диапазоне 10–150 ° С.Благодаря такому высокому отношению мВ постоянного тока к градусам Цельсия можно легко включить схемы для обнаружения изменений температуры, которые составляют всего 1 ° С.

«Разработчики схем давно знают о том, что характеристики диодов меняются с температурой. Однако эти разработчики не работают в сфере контроля температуры», — говорит Лесли. «И наоборот, разработчики регуляторов температуры обычно не используют диоды. Как только мы [Therm-O-Disc] поняли, что диод может использоваться для определения изменения температуры, задача дизайна заключалась в том, чтобы обыскать мир диодов в поисках готового диода. это было лучше всего для измерения температуры.

Дополнительная информация

Свяжитесь с Мартином Лесли, менеджером по разработке новых продуктов, Therm-O-Disc Inc., 1320 South Main St., Mansfield, OH 44907; 419-525-8500; [электронная почта защищена]; www. thermodisc.com

Типичные области применения

Нагревание горячей водой

Пивоваренное оборудование

Бытовые и коммерческие системы отопления / кондиционирования воздуха

Управление обогревом / кондиционированием салона автомобиля

Как складываются технологии датчиков температуры
Биметалл Колба / капилляр СТК ECM с термистором

Цена

х

1-4X

4-6X

6-10X

Допуск уставки
(градусы C)

Прибл.плюс-минус 5C

Прибл. плюс-минус 5C

плюс минус 1С присутствует; плюс-минус 0,1C фьючерс

плюс-минус 1С или лучше

Разница температур

Прибл. плюс-минус 5C

Прибл. плюс-минус 5C

плюс минус 1С присутствует; плюс-минус 0,1C фьючерс

плюс-минус 1С или лучше

Прочие особенности

НЕТ

НЕТ

Несколько уставок, переменные уставки, сухой запуск / защита от закипания, светодиодный дисплей

Все функции, предлагаемые STC plus: таймеры, цифровой дисплей, сложная логика, несколько пользователей

Источник стола: Therm-O-Disc

1N5235BUR-1 Таблицы данных | Диоды — стабилитрон

Главная & nbsp Диоды — Стабилитрон — Одинарные 1N5235BUR-1 Datasheets | Диоды — стабилитрон — одиночный стабилитрон

1N5235B-TR Таблицы данных | Диоды — стабилитрон — одиночный стабилитрон 6.8 В, 500 мВт ± 5%, сквозное отверстие DO-35

1N5235C-TAP Лист данных | Диоды — стабилитрон — одиночный стабилитрон 6,8 В, 500 мВт ± 2%, сквозное отверстие DO-35

  • By & nbspapogeeweb, & nbsp & nbsp1N5235BUR-1, 1N5235BUR-1 Лист данных, 1N5235BUR-1 PDF, Microsemi Corporation

Обзор продукта
Изображение:
Номер детали производителя: 1Н5235БУР-1
Категория продукта: Диоды — стабилитроны — одиночные
Наличие:
Производитель: Корпорация Microsemi
Описание: Стабилитрон
Лист данных: 1N5221BUR-1 ~ 1N5281BUR-1
Упаковка: НЕТ
Минимум: 1
Время выполнения: 8 недель
Количество: Под заказ
Отправить запрос предложений: Запрос

Модели CAD

Атрибуты продукта
Серия: *
Статус детали: Активный
Производитель: Корпорация Microsemi
Упаковка: навалом

Описания

Для этой детали пока нет соответствующей информации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ Регуляторы напряжения 0,5 Вт на стабилитроны серии от 1N5221BUR до 1N5281BUR обеспечивают поверхностный монтаж, эквивалентный популярным зарегистрированным JEDEC 1N5221B — 1N5281B, с допусками от 2,4 до 200 вольт при стандартных допусках 5%. разными буквами суффикса в номере детали. Они также доступны с опцией внутренней металлургической связи путем добавления суффикса «-1» (см. Отдельный лист данных).Microsemi также предлагает множество других продуктов Zener для приложений с более высоким и низким энергопотреблением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ • Эквиваленты для поверхностного монтажа зарегистрированным в JEDEC 1N5221 — 1N5281B, серии
• Герметичный корпус для поверхностного монтажа
• Устройства, соответствующие RoHS, доступны с добавлением суффикса «e3».
• Возможность внутренней металлургической связи с добавлением суффикса «-1» (см. отдельные технические данные для тех же номеров деталей с суффиксом «-1»)
• Эквиваленты стабилитронов со стеклянным корпусом с осевыми выводами с осевыми выводами DO-7 или DO-35 также доступны при регистрации JEDEC (см. отдельный лист данных для номеров деталей с 1N5221 по 1N5281B)

ПРИМЕНЕНИЕ / ПРЕИМУЩЕСТВА • Регулирует напряжение в широком диапазоне рабочего тока и температуры
• Выбор из 2.От 4 до 200 В
• Стандартные допуски по напряжению составляют плюс / минус 5% с суффиксом B и 10% с суффиксом A
• Доступны жесткие допуски в плюс или минус 2% или 1% с суффиксом C или D соответственно
• Нечувствительность к электростатическому разряду в соответствии с MIL-STD-750 Метод 1020
• Минимальная емкость (см. Рисунок 3)
• По своей природе устойчиво к излучению, как описано в Microsemi MicroNote 050

Экологическая и экспортная классификации
Статус RoHS: Не соответствует требованиям RoHS
ECCN: EAR99
HTSUS: 8541.10,0050

Популярность по регионам
  • 1.Китай

    100

  • 1Н5235БУР-1 Популярность по регионам

    Вас также может заинтересовать

    Статьи по теме

    1N5822 Диод Шоттки: подробное введение

    Миа 2 февраля 2021 г. 1090

    1n5822 — это диод Шоттки, также известный как диод с горячей несущей, который в основном используется в устройствах с быстрым переключением диодов.Он изготовлен из полупроводникового материала и имеет низкое прямое падение напряжения. & n …

    Читать далее »

    1N5408 Диод: характеристики, распиновка, лист данных

    Миа 1 марта 2021 г. 788

    1N5408 — диод серии 1N540x.Это диод общего назначения с множеством хороших характеристик, что делает его идеальным для использования в самых разных приложениях общего назначения. В блоге сегодня …

    Читать далее »

    1N5819 Диод Шоттки: аналог, техническое описание, применение [FAQ]

    Миа 14 декабря 2020 1487

    1N5819 — диод Шоттки с низким прямым падением напряжения и высокой скоростью переключения.Он обычно используется в высокочастотных приложениях, таких как инверторы, преобразователи постоянного тока в постоянный и …

    Читать далее »

    1n5956 Стабилитрон: распиновка, характеристики, упаковка [видео]

    Миа 21 декабря 2020 2036 г.

    1N5956 — стабилитрон мощностью 3 Вт с ограничениями и превосходными рабочими характеристиками, которые отражают превосходные возможности пассивированных переходов из оксида кремния.Он находится в осевом выводе, тран …

    Читать далее »

    • Атрибуты продукта
    • Описания
    • Характеристики
    • CAD Модели
    Серия: *
    Статус детали: Активный
    Производитель: Корпорация Microsemi
    Упаковка: навалом

    По этой части пока нет релевантной информации.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ

    ОПИСАНИЕ Регуляторы напряжения 0,5 Вт на стабилитроны серии от 1N5221BUR до 1N5281BUR обеспечивают поверхностный монтаж, эквивалентный популярным зарегистрированным JEDEC 1N5221B — 1N5281B, с допусками от 2,4 до 200 вольт при стандартных допусках 5%. разными буквами суффикса в номере детали. Они также доступны с опцией внутренней металлургической связи путем добавления суффикса «-1» (см. Отдельный лист данных).Microsemi также предлагает множество других продуктов Zener для приложений с более высоким и низким энергопотреблением.

    ХАРАКТЕРИСТИКИ • Эквиваленты для поверхностного монтажа зарегистрированным в JEDEC 1N5221 — 1N5281B, серии
    • Герметичный корпус для поверхностного монтажа
    • Устройства, соответствующие RoHS, доступны с добавлением суффикса «e3».
    • Возможность внутренней металлургической связи с добавлением суффикса «-1» (см. отдельные технические данные для тех же номеров деталей с суффиксом «-1»)
    • Эквиваленты стабилитронов со стеклянным корпусом с осевыми выводами с осевыми выводами DO-7 или DO-35 также доступны при регистрации JEDEC (см. отдельный лист данных для номеров деталей с 1N5221 по 1N5281B)

    ПРИМЕНЕНИЕ / ПРЕИМУЩЕСТВА • Регулирует напряжение в широком диапазоне рабочего тока и температуры
    • Выбор из 2.От 4 до 200 В
    • Стандартные допуски по напряжению составляют плюс / минус 5% с суффиксом B и 10% с суффиксом A
    • Доступны жесткие допуски в плюс или минус 2% или 1% с суффиксом C или D соответственно
    • Нечувствительность к электростатическому разряду в соответствии с MIL-STD-750 Метод 1020
    • Минимальная емкость (см. Рисунок 3)
    • По своей природе устойчиво к излучению, как описано в Microsemi MicroNote 050

    По этой части пока нет релевантной информации.

Замена светодиодного диода — статья с инструкциями

Резюме / обзор:

За последние несколько лет мы увидели, что все больше и больше начинающих и умеренных рефрижераторов становятся все более и более склонными к самостоятельным проектам. Все, что угодно, от создания нестандартного роликового коврика или скруббера для травы из водорослей до попытки построить стенд из двух деревянных досок.Поскольку светодиоды становятся все более популярными, необходимость замены диодов для изменения предпочтений спектра, а также перегоревших диодов становится все более нормой.

Эта статья будет посвящена замене светодиодных диодов и рассмотрит следующее:

  • Необходимые инструменты
  • Необходимые материалы
  • Обучающие инструкции
  • Советы и хитрости
  • Устранение неполадок, если требуется.

В этой статье не будут рассмотрены конкретные модели светодиодов, рекомендуемый спектр, споры о сравнении светодиодов и другие вопросы, связанные с освещением.Есть много хороших статей и веток, в которых обсуждаются эти и другие замечательные темы. Эта статья также не охватывает и не предназначена для освещения всех аспектов безопасности проекта. Если вы считаете, что это необходимо, проконсультируйтесь с местным экспертом.

Итак, приступим!

Необходимые инструменты:

Здесь не нужно ничего особенного. Я использую простой паяльник производства Weller.

  • Набор отверток
  • Плоскогубцы игольчатые
  • Припой
  • Несколько небольших мисок или контейнеров (держите винты в надежном порядке и соблюдайте порядок)

Необходимые расходные материалы:
  • Термопаста или паста (держитесь подальше от эпоксидных / клеевых термопастей)
  • Электрический припой
  • светодиодов для вашего приложения
  • Мощность — обычно лампы мощностью 1 или 3 Вт для нашего приложения
  • Выходная длина волны света (измеряется в нанометрах или нм)
  • Радиатор прикреплен? (бывший.Звезда или автономный диод)
  • Схема ваших лампочек. Это необходимо, если вы меняете спектр и хотите заменить определенные лампы (их поставляет большинство производителей, в противном случае вы должны вытянуть это перед открытием устройства). Если вы заменяете перегоревшую лампочку, обратите внимание, какая из них перегорела, прежде чем открывать прибор!

Как:
Сначала я расскажу, как открыть приспособление. Обратите внимание, что, сделав это, вы, скорее всего, аннулируете любую гарантию. Это можно подтвердить, связавшись с производителем устройства.

Перед тем, как начать, я рекомендую полностью прочитать шаги, а также советы и рекомендации, изложенные ниже, прежде чем начинать проект. Я также рекомендую вам запрограммировать ваше устройство перед запуском, и если у него нет резервного аккумулятора, я рекомендую хотя бы ознакомиться с тем, как программировать ваше устройство. Это значительно поможет, если вам нужно будет устранить неполадки в конце!

Шаг 1: Отключите устройство от сети. Я не могу этого особо подчеркнуть! Никогда не открывайте какое-либо оборудование, когда устройство подключено к источнику питания, даже если устройство выключено. Устройство должно быть отключено от сети! Это опасно не только для вас, но и для оборудования.

Шаг 2: На внешней стороне приспособления может быть несколько винтов. Лучше всего начать с шурупов, которые находятся по периметру агрегата. В случае с приспособлением, которое я использую, чтобы показать вам, было всего десять винтов ( Видны красные точки на изображениях) . Четыре на верхней стороне устройства и по три на передней и задней стороне устройства.

Совет / Уловки:
  1. После удаления поместите эти винты в контейнер, чтобы их не потерять.
  2. Обратите внимание на все винты, которые отличаются по длине или ширине, и дайте каждому из них отдельный контейнер.

Шаг 3: Затем проверьте крышку приспособления, слегка потянув за нее крышку. Если это сложно, вероятно, винт был упущен из-за ошибки в описанных выше действиях.

После того, как вы откроете верх настолько, чтобы заглянуть внутрь устройства, возможно, потребуется одно или два электрических соединения, которые необходимо будет отключить, чтобы иметь возможность полностью удаленно отсоединить верхнюю часть.Отключите их после прочтения комментариев ниже!

Совет / Уловки:
  1. Если вы новичок в этом типе работы своими руками или у вас недостаточно памяти, я рекомендую систему маркировки. Номер или цветовой код маленькие кусочки малярной ленты на каждом удаленном соединении.
  2. То же самое можно проделать и с чашами саморезов. Таким образом, если были какие-либо винты нестандартной длины, вы знали правильное место в конце проекта.

Шаг 4: Теперь, когда вы удалили эти электрические соединения и получили доступ к устройству, откройте его и положите горизонтально.


СОВЕТ / Уловка:
Это отличная возможность сделать снимок для дальнейшего использования, если потребуется.


На этом этапе вы можете отметить, нужно ли удалить какие-либо дополнительные детали, чтобы получить доступ к линзам. В других источниках света, над которыми я работал в прошлом, у вас был полный доступ к линзам в это время, а у других был такой же дизайн, как показано выше. В сегодняшнем случае мне пришлось открутить еще шесть винтов (вокруг радиаторов и пластины), чтобы получить доступ к каждой стороне.

Шаг 5: После того, как они были удалены, я смог осторожно перевернуть пластину и радиатор и обнажить линзы. Показанные линзы очень распространены в нашем приложении для рифов и очень легко снимаются. Может потребоваться легкое поддевание и скручивание.

Шаг 6: Удаление существующего светодиодного диода. Я обнаружил, что самый простой способ добиться этого — слегка захватить исходный диод плоскогубцами и использовать паяльник, чтобы нанести припой на одну сторону устройства.Когда припой станет расплавленным, поднимите плоскогубцами эту сторону диода. Когда одна сторона освободится, перейдите к следующей и выполните тот же шаг.

СОВЕТ / Уловка:

  1. Не допускайте попадания паяльника на панель, к которой прикреплен светодиод. Ваша цель — только расплавить припой настолько, чтобы вынуть диод.
  2. После снятия диода, если он исправен, поместите его в контейнер с отмеченным спектром (на случай, если он вам понадобится или понадобится в будущем).
  3. Некоторые более дешевые паяльники остывают от ветра или тяжелого дыхания, так что если у вас возникли проблемы, это может быть причиной!

Шаг 7: Установка нового диода! Пожалуйста, прочтите советы / приемы, прежде чем двигаться дальше, так как они являются ключевыми для установки.

СОВЕТ / Уловки:

  1. Термопаста / паста не является обязательной . Вы не можете полагаться на имеющуюся пасту на агрегате.
  2. Две стороны диода не совпадают .На одной стороне будет небольшое отверстие в форме знака минус «-» , которое указывает на отрицательное соединение диодов. На большинстве плат будет указано положительное соединение. Если нет, обратите внимание, в каком направлении установлен существующий диод .
  3. Вы не хотите использовать слишком много припоя, но вы хотите, чтобы соединение было прочным. На самом деле, бывают случаи, когда я не добавляю ничего, потому что существующего припоя достаточно для обеспечения надежного соединения.
  4. Если вы работаете с несколькими типами лампочек, убедитесь, что вы выбрали правильный вариант для установки!
На рисунке ниже показана положительная сторона (черная стрелка) на устройстве и отрицательная (синяя стрелка) на новом диоде

Кроме того, здесь важно установить свои личные ожидания … Вы не машина и, вероятно, не сделаете паяное соединение таким же хорошим, как это сделал производитель, и вам не нужно!

7-A: Отлично! Двигаться вперед.Возьмите новый диод и совместите положительную и отрицательную стороны диода с платой.

7-B: Добавьте небольшой шарик термопасты / смазки на плату, где находится диод.

7-C: Выберите на стороне, чтобы начать и повторно нагреть существующий припой на плате. Я обычно делаю это и использую паяльник, чтобы вдавить металлическое соединение диода в расплавленный припой. Если на плате недостаточно, добавьте немного, чтобы обеспечить правильное соединение.

7-D: Повторите то же самое с другой стороной, убедившись, что диод полностью опущен, а термопаста / смазка сжаты


Последний совет / прием для шага 7… для новичков. Это прекрасное время для повторного подключения и сборки устройства, а также для определения того, сработало ли то, что вы сделали. Сделать это сейчас гораздо проще, чем устранить два или пять замененных диодов, а не два или пять…


Шаг 8: Если вы считаете себя начинающим участником этого типа проекта DIY или хотите быть особенно осторожным, вернитесь назад и прочитайте последний совет к шагу 7! Действительно!

Продолжаем дальше.Повторяйте шаги 6-7, пока не замените все диоды, которые хотите заменить.

Они просто защелкиваются поверх диода. Можно использовать легкое и легкое вращательное движение, чтобы убедиться, что они на месте.

Шаг 9: Переустановите все винты, которые у вас могут быть. Шаг 5. Если вы не уверены, вы также можете вернуться к шагу 4, чтобы увидеть снимок, который вы могли сделать!

Шаг 10: Убедитесь, что у вас нет дополнительных винтов или линз … Если вы это сделаете, откройте этого щенка и выясните, куда он идет! Если нет, давайте подключим этот светильник к разъему *, когда он будет полностью собран * , и включим устройство, чтобы проверить нашу работу.

Левая сторона показывает новые светодиоды, а правая показывает конфигурацию производителя. (Я убрал красный и зеленый диоды в пользу теплого белого.)

Если на этом этапе у вас возникли какие-либо проблемы, перейдите к разделу устранения неполадок ниже. Если нет, поздравляю!

Поиск и устранение неисправностей:

Ниже приведен список элементов, которые необходимо проверить после установки нового светодиода, а прибор или канал не загораются.

  1. Замененный мной диод не работает, включая все светодиоды на этом канале..
    • Если вы не собирали полностью устройство, иногда производители заземляют его на корпус и, следовательно, через винты. Возможно, у вас открытая земля, из-за которой канал не светится. Смягчение — полностью соберите блок перед испытанием.
    • Если вы пропустили повторное подсоединение зеленого провода (заземления) к устройству, это может привести к тому, что индикаторы будут мигать и выключаться или вообще не включаться. Меры по устранению — снова откройте устройство и найдите пропущенные винты или соединения.
    • Вы снова подключили все электрические соединения? Устранение неисправности — снова откройте и проверьте блок и убедитесь, что нет неподключенных проводов. См. Рисунок в шаге 4 (время от времени на платах появляются открытые соединения. Их можно игнорировать).
  2. Светодиод, который я только что установил, не работает.
    • Убедитесь, что светодиод установлен правильно (помните, проверьте + и -)
    • Иногда бывает просто плохой светодиод. Попробуйте заменить его.
  3. Установленный мной светодиод преждевременно перегорает (бывает реже)
    • Использовали новую термопасту / смазку? Если нет, скорее всего, проблема в этом. Смягчение — замените лампу и используйте качественную термопасту.
    • Вы удостоверились, что светодиод был прижат к радиатору или панели? Независимо от того, присутствует ли термопаста, если зазор слишком велик, светодиод мог перегореть из-за недостаточного рассеивания головки. Меры по устранению — замените лампу новой термопастой и убедитесь, что лампочка плотно прижата к радиатору или панели.
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *