Дренажный насос сопротивление обмоток как подключить: Обнаружено потенциально опасное значение Request.Path, полученное от клиента (?).

Содержание

гудит, не качает, не включается

Содержание   

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

Назначение насосов

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.
к меню ↑

Основные поломки и неисправности

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

  • происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
  • при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
  • сильная вибрация или перегрев;
  • слабое давление жидкости на выходе;
  • поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
  • размораживание агрегата.

к меню ↑

Гудит без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

  • малый уровень перекачиваемой жидкости;
  • межвитковое замыкание электродвигателя;
  • поломка по механической части;
  • проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.
к меню ↑

Ремонт (видео)


к меню ↑

Ремонт

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана — сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

Разборка дренажного насоса Беламос DWP CS

к меню ↑

Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

  1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
  2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
  3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
  4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
  5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
  6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Осушение водоема дренажным насосом

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.
 Главная страница » Насосы

Неисправности и способы ремонта дренажных насосов с поплавком

На чтение 6 мин Просмотров 3.2к. Опубликовано Обновлено

Дренажные насосы на дачных участках выполняют не самые приятные операции. С их помощью осушают сточные колодцы, бассейны, подвалы, помогают септикам производить сброс очищенной (осветленной) воды за пределы территории. Но, как и все оборудование этого типа, дренажные насосные установки имеют свойство со временем выходить из строя. Поэтому приходит момент, когда потребуется ремонт дренажных насосов.

Как устроен дренажный насос

Этот тип насосного оборудования относится к категории «центробежных». На вал электродвигателя насажена крыльчатка, которая и перекачивает воду. По этому принципу работает большое количество разных моделей. Но дренажная от остальных отличается тем, что у нее крыльчатка изготовлена из стали, при этом стенки лопастей толще, чем у обычных приборов. Кроме того, проход между корпусом агрегата и стенками, ограждающими камеру подачи и отсек, где располагается электродвигатель, больше. Это позволяет свободно перемещаться по зазору песку, мелким камешкам, органическим включениям и прочим частицам с большими размерами.

Производители предлагают дренажные насосы с поплавковым выключателем. Последний реагирует на уровень откачиваемой воды. И если он снизился до критической отметки, насос тут же отключается. Поплавок выполняет функции защиты от сухого хода.

Причины поломки

Причин неисправностей дренажных насосов не так много. Но выявить одну из них не всегда просто. К тому же может выйти из строя отработавший много лет агрегат или только что приобретенный. В последнем случае это может быть заводской дефект, либо были допущены ошибки при монтаже насосного оборудования. К примеру, насос был опущен на недостаточную глубину, поэтому всасывающее отверстие оказалось над поверхностью водной глади.

Чаще все неисправности проявляют себя в процессе работы прибора. Очень важно правильно эксплуатировать его по контрольным параметрам, которые производитель обязательно указывает в паспорте изделия. Если насосное устройство использовать неправильно, нагрузки просто разрушат его, выведут из строя рабочие узлы и детали. К таким контрольным параметрам относятся размеры частиц, расположенных в перекачиваемой воде. Если они больше, чем указано в паспорте, это в первую очередь приведет к выходу из строя крыльчатки или электродвигателя.

То же самое можно сказать, если насосный агрегат работает вхолостую. Охлаждение электродвигателя производится перекачиваемой водой. Если она в корпус насоса не попадает, через несколько минут работы мотор перегреется и высока вероятность, что его обмотки сгорят.

Отсутствие профилактики тоже может стать причиной выхода из строя дренажного насоса. Большое количество поломок можно предупредить, если вовремя обнаружить предпосылки для их появления.

Виды поломок и способы их устранения

Принцип работы поплавкового выключателя

Можно разделить поломки на простые и сложные. Последние невозможно исправить своими руками. К примеру, произвести ремонт электродвигателя. К категории простых относятся неисправности, которые можно устранить, не обращаясь в сервисный центр. Обычно это замена вышедшей из строя детали на новую или банальная чистка внутренностей насосной установки.

Банальная ситуация – не работает дренажный насос с поплавковым выключателем — не включается при необходимости.

Причины:

  • Вышел из строя электрический кабель питания. Это нередко случается при его перегибах, перекрутках, или в процессе транспортировки отошла одна из клемм прибора. Найти обрыв не всегда получается, поэтому оптимальное решение – сделать замену на новый провод. Важно грамотно открыть крышку клеммной коробки. Под ней находится резиновая прокладка, которая создает герметичное примыкание к коробке. Если манжета порвется, придется менять и ее. Главная задача при замене питающего кабеля – точно подсоединить жилы нового провода к клеммам. Перепутать ничего нельзя.
  • Одна из причин касается самого поплавкового выключателя. Работает он по принципу рычага, который то соединяет клеммы между собой, отчего подается питание на электродвигатель, то разъединяет их. Часто случается так, что плоскости соприкосновения клемм покрываются грязью или ржавчиной. Их надо просто очистить любыми средствами, для чего придется разобрать дренажный насос с внешним поплавком, очистить клеммы и собрать устройство заново.
  • Иногда происходит излом провода, который соединяет поплавок с насосом. Чтобы проверить, так ли это на самом деле, необходимо параллельно установить новый провод и попробовать включить насос. Если он заработал, проблема именно в кабеле. Его и надо заменить.

Причины на самом деле несложные. Но не всегда надо с ними разбираться самостоятельно. Находящийся в воде прибор создаст большие проблемы с его вскрытием за счет заржавевших крепежных деталей. Поэтому лучше отвезти его в сервисный центр.

Если вода слишком грязная, насос может засориться

Вторая поломка: гудит электродвигатель, но насос не качает воду. Причины:

  • засорился подающий трубопровод;
  • большой износ крыльчатки или полный излом лопастей;
  • размеры примеси в перекачиваемой воде больше паспортных;
  • упало напряжение в сети.

Первую проблему решить несложно. Надо поднять насос из колодца, открутить подающий шланг и промыть его напором воды. Вторая решается более сложными манипуляциями – придется заменить крыльчатку на новую, вскрыв камеру всасывания жидкости. Проблема с падением напряжения решается установкой в сеть питания повышающего трансформатора.

Третья неприятность: гудит насос, но не крутиться. Эта одна из сложных поломок, в основе которой лежит заклинивание подшипников. Своими руками, если вы не специалист по ремонту насосного оборудования, устранить эту неприятность не получится. Но есть и другая причина, не менее неприятная. Может сгореть одна из обмоток электродвигателя. Его придется менять на новый или производить ремонт в плане установки новых обмоток (всех без исключения, даже неповрежденных).

При включении дренажного насоса выбивает автомат. Здесь две причины:

  • короткое замыкание между витками обмотки мотора;
  • короткое замыкание между жилами питающего кабеля.

С первой причиной справиться самостоятельно невозможно. Насос придется везти в сервисный центр. Как показывает практика, даже в центре мастера не берутся за перемотку двигателя. Поэтому оптимальный вариант – приобрести новый насос. Вторую проблему можно решить самостоятельно. Главное точно определить, что она является причиной выбивания автомата. Для этого можно использовать мультиметр, проверив провод на сопротивление.

Чтобы избежать серьезных поломок, рекомендуется периодически проводить осмотр оборудования и его профилактику.

Профилактика и обслуживание дренажного насоса

Чтобы насосная установка прослужила долго и на создавала больших проблем, надо следовать рекомендациям производителя. Это касается правил монтажа и эксплуатации.

Один раз в год надо дренажные насосы вскрывать и очищать от залипшей грязи и мусора внутри отсеков прибора. В это же время проверяются детали на износ. Это в первую очередь касается защитной сетки, расположенной внутри всасывающего патрубка, и крыльчатки. К последней особые требования: она не должна быть меньше в размерах. Это влияет на производительность агрегата. Если параметры крыльчатки стали меньше, ее надо заменить.

Обязательно в процессе обслуживания проверяется поплавок, вскрывается клеммная коробка, в которой очищаются контакты. Проверяется питающий провод на предмет изломов и обнаружения поломок жил. Учтите, что даже простая чистка внутренних полостей дренажного насоса увеличит его эксплуатационный ресурс в несколько раз.

Ремонт дренажных насосов | в Киеве

Нужен срочный ремонт дренажных насосов? Тогда смело можете обращаться за помощью. Сегодня на рынке можно найти разнообразие моделей и брендов дренажных устройств. Наши мастера сертифицированные в этой области и имеют огромный опыт работы, всегда смогут предложить качественный ремонт и ТО насосного оборудования.

Не откладывайте ремонт на завтра, обращайтесь по телефонам: 063-202-90-70 097-023-42-42

Ремонт дренажного насоса (с поплавком) в Киеве

Сотрудничество делится на такие этапы:

  1. Заказчик по телефону или же с помощью формы на сайте оставляет заявку;
  2. Наш специалист выезжает по Киеву и Киевской области, проводит диагностику;
  3. Составляется приблизительная стоимость, приобретаются необходимые запчасти;
  4. Подписываем договор;
  5. Устраняем причину неисправности;
  6. Мастер проводит пуск и наладку;
  7. Производится тестирование агрегата.

Немного подробнее о самом дренажном устройстве

Каждый владелец дачного участка хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой откачивания жидкости.Такая проблема может произойти по причине потопа в подвале или же после осадков, необходимости откачки воды из бассейна, колодца. Для этой задачи понадобится дренажный насос. Часто путают дренажный насос с фекальным. Так как принцип работы у них одинаковый и они похожи по назначению, но жидкости, которые они перекачивают существенно отличаются.

Какие бывают дренажные насосы?

Дренажные насосы делятся на: погружные, наружные, полупогружные, шахтные, промышленные, бытовые. В зависимости от вида топлива: бензиновые, дизельные и электрические. Мастера нашей компании проходят постоянные курсы повышения квалификации, что позволяет нашим профессионалам выполнят ремонт устройств любого производителя, в частности таких как: Джилекс, Вихрь, Оазис, Марина и т.д.

Причины и поломки дренажных насосов

Когда дренажный насос выходит из строя — поломки устраняются после проведения диагностики, а точнее после выяснения причины неисправности.

Чаще это все происходит по причине:

  • Неправильная эксплуатация. При покупке каждый владелец должен тщательно изучить все характеристики агрегата, и убедится в совместимости с потребностями. Иначе Вы рискуете получить поломку на следующий день после покупки насоса.
  • Несвоевременное проведение технического обслуживания.
  • Эксплуатация аппарата “в сухом режиме”.
  • Объемные твердые включения в откачиваемой воде;
  • Некачественно выполнен монтаж агрегата;
  • Производственный брак.

Какие бывают неисправности?

  • Неисправности шнура питания. Так как кабель находится в зоны риска, вследствие перекручивания и перегибов провода разрываются.
  • Отсутствие подачи воды. Мотор находится в исправном состоянии, но вода или же вовсе прекратила течь, или же поступает, но неравномерно. Причин этому может быть несколько: засор подающей магистрали, износ рабочего колеса, вода перенасыщена мусором, снижение мощности мотора. Самой встречаемой проблемой является засор фильтра.
  • Не запускается мотор. Вы подключили питание, а дренажный насос так и не работает? Отсутствует шум? Не качает воду? Вероятные причины: нарушение подачи электричества по причине обрыва проводов, дело в обмотке статора, забито всасывающее оборудование, вышел из строя поплавковый выключатель
  • Устройство самопроизвольно отключается, дренажного насоса выбивает электрику. Причину необходимо искать в элементах, которые отвечают за проводку электричества — кабеле или же в обмотке статора.

Техническое обслуживание

Для того, чтобы продлить длительность эксплуатации, и предотвратить неисправность в самый неподходящий момент мы настоятельно рекомендуем проводить своевременное и регулярное техническое обслуживание. Периодичность проведения сервисного обслуживания устанавливает завод изготовитель.

Если Вы заказываете, ТО в “Рем-Тех-Сервис” специалист произведет замену масла, проверит сопротивление обмотки, щелевого уплотнителя, колеса и состояния СТУ. Техобслуживание дренажных насосов, которое включает в себя: ремонт, осмотр и чистку выполняется исключительно высококвалифицированными специалистами.

Ремонт дренажного насоса своими руками, такой вариант подходит только в том случае, если у Вас есть определенные знания и навыки в этом деле. Если Вы не уверены в своих силах и у Вас есть хоть малейшая доля сомнений, лучше обращайтесь в проверенный и надежный сервисный центр.


Почему стоит обратиться именно к нам?

  • Выезжаем в любую точку Киева и Киевской области;
  • Гарантия качества;
  • Огромный опыт работы. Наши специалисты знают все нюансы и особенности современных моделей насосных устройств, поэтому могут оперативно произвести точную диагностику;
  • Оперативная диагностика;
  • Согласовываем с Вами стоимость ремонта по телефону;
  • Работаем частными лицами и организациями;
  • Запчасти в наличии и на заказ;
  • Ремонтируем все марки и бренды;
  • Профессионализм. Каждый мастер имеет высокую квалификацию, что позволяет выполнять
  • ремонт дренажных насосов в Киеве различной сложности;
  • Качественные запчасти. Наша фирма применяет исключительно современное оборудование и качественные материалы.
  • Доступная ценовая политика. У нас демократичные цены, чтобы каждый мог воспользоваться помощью настоящих профессионалов.

7 распространенных неисправностей центробежных насосов и способы их устранения | Водоконструкции

Практически каждый, кто принял решение купить центробежный насос с маркировкой проверенного бренда, отмечает, что это достаточно надежное оборудование. При соблюдении рекомендаций производителя по монтажу и эксплуатации, насосы редко нуждаются в ремонте.

В любом, даже самом надежном оборудовании иногда возникают неполадки. Их перечень довольно типичен и часто связан с неправильной эксплуатацией.

В этой статье мы систематизировали опыт ремонта центробежных насосов и сформулировали рекомендации, которые позволят вам устранить некоторые неисправности самостоятельно. Материал предназначен для широкого круга пользователей — для тех, кто уже успел купить центробежный насос для скважины и столкнулся с неполадками.

 

Частые причины поломки центробежных насосов и методы их устранения

 

1. Насос включается, издает звук работы, но вал не вращается

Причина такой поломки — окисление вала после длительного простоя. Чтобы разблокировать окислившийся насос, следует провернуть его отверткой, используя специальную насечку в торце вала. В мощных центробежных насосах вал проворачивается за его видимую часть или за рабочее колесо.

Другая частая причина блокировки вала — попадание в проточную часть постороннего предмета. Снимите корпус и удалите застрявший предмет. Чтобы исключить повторение проблемы, следует установить на насос сетчатый фильтр.

Нередко блокировка вала бывает вызвана нарушениями в электропитании. Это следует понимать каждому, кто планирует купить центробежный насос для скважины. Напряжение должно соответствовать паспортным данным оборудования. Если насос включается, гудит, но не работает, среди прочего стоит проверить все фазы и соединения в клеммной коробке.

 

2. Насос не включается и не гудит

Причина — отсутствие напряжения в сети питания или несоответствие ее параметров паспортным данным. Также возможно, что расплавился предохранитель  либо сгорела обмотка двигателя. Такие неисправности не следует устранять самостоятельно.

 

3. Насос издает резкие звуки

Гул и шум от насоса указывает на то, что он завоздушен. Воздух нужно выпустить, а в верхнюю точку узла вмонтировать автоматический воздухоотводчик.

Резкий звук при работе насоса может быть вызван кавитацией. Чтобы ее ликвидировать, давление во всасывающем патрубке должно превысить кавитационный запас.

Сильный шум от насоса также может быть связан с тем, что жидкость находится ниже точки всасывания. В этом случае гул легко убрать, если поднять уровень жидкости или опустить насос.

 

4. Вибрация насоса

Самая частая причина вибрации — изношенный подшипник. Изношенный подшипник следует заменить.

Вторая причина: насос не закреплен. Закрепить в соответствии с инструкцией по монтажу завода изготовителя.

 

5. Насос не обеспечивает паспортных значений подачи и напора

Обратное направление вращения рабочего колеса. Проблема возникает у насосов с трехфазным подключением к электросети, когда подключение к сети выполнено неправильно.

 

6. Срабатывает внешняя защита двигателя

Эта проблема связана с неполадками в электрочасти. Для ее устранения нужно проверить наличие всех фаз в клеммной коробке и сопротивление фазы на заземление, а также исправить открытые или загрязненные контакты предохранителя.

 

7. Слишком часто срабатывает защита силового агрегата

Такое бывает при высокой температуре в помещении, в котором работает насос. Если температура превышает +40°C, охлаждение двигателя становится неэффективным.

 

Если вам не удается установить причину неполадок в циркуляционном насосе самостоятельно, обращайтесь к специалистам. Оставьте онлайн заявку на ремонт и записывайтесь на сервисное обслуживание насосного оборудования у официального представителя ТМ WILO SE — ООО «Водоконструкции».

 

Наиболее популярные центробежные насосы

 

Применение станций управления и защиты для скважинных насосов

Нередко, при установке скважинного насоса, потребитель забывает о том, что для его надежной и долгой работы необходимо непрерывно контролировать параметры работы агрегата, исключить влияние негативных факторов питающей электрической сети, не допускать работу насоса при отсутствии воды в скважине. Длительная работа насоса вне рабочего интервала приводит к снижению срока его службы в несколько раз. Например, при обследовании скважин в одном из районных водоканалов было выявлено, что насос ЭЦВ 10-65-110 вместо номинальной мощности P1=33,4 кВт на практике  потребляет 53 кВт. В этом и состояла причина того, что вместо нормальных для насосов ЭЦВ трех-пяти лет эксплуатации, указанному водоканалу приходится менять насос каждые 1,5-2 года. Такой пример не единичен.

Поэтому важны правильный подбор скважинного насоса и использование с ним станции управления и защиты. Постоянный контроль электрических параметров работы насоса, позволяет вовремя заметить отклонения в работе насоса. Отклонение от номинальных параметров в большую или меньшую сторону указывает на работу насоса за пределами рабочего диапазона. Повышенное потребление тока говорит о том, что насос перегружен и вероятней всего подобран с завышенным значением напора, пониженное потребление, напротив, о том, что напора насоса недостаточно, в этом случае существует вероятность перегрева электродвигателя из-за снижения скорости потока охлаждения.

Необходимо, чтобы станция позволяла контролировать параметры питающей сети и потребляемый ток при работе насоса. Также важно осуществлять контроль сопротивления изоляции обмотки двигателя, чтобы предупредить её пробой.

Только выбор качественной станции управления, разработанной с учетом специфики работы скважинных насосов производителем скважинных насосов и ее правильная настройка, может гарантировать потребителю работу двигателя насоса без перегрузки и предупредить преждевременный выход его из строя. Надежная защита продлевает срок службы насоса за счет исключения его работы вне рабочего диапазона.

Всем указанным требованиям в полной мере соответствуют обновленная линейка станций управления насосами HMS Control L3, к серийному производству которых приступило ОАО «ГМС Насосы» (г. Ливны, Орловская обл.). Она включает в себя станции для насосных агрегатов мощностью до 132 кВт.

Новый современный контроллер собственной разработки обеспечивает точное измерение параметров, удобную настройку и наглядную индикацию работы насосной системы. Применение современных комплектующих ведущих мировых производителей гарантирует надежную безаварийную работу станции в течение всего периода эксплуатации.

В зависимости от конкретной схемы водоснабжения заказчика станция может использоваться для подачи воды в резервуар, работы насоса непосредственно на сеть (поддержание давления по датчику давления), откачки воды из емкости. Наличие функции дренажа позволяет использовать станции управления HMS Control L3 для управления не только скважинными насосными агрегатами, но и погружными дренажными насосами.

Для контроля уровня воды в емкости (или давления в сети) можно использовать различные типы датчиков: электроконтактные манометры, реле давления, поплавковые датчики уровня, электроды.

Выходные сигналы диспетчеризации, а также наличие дистанционного режима позволяют управлять и контролировать работу насоса с удаленного пульта оператора. При необходимости данные сигналы можно передать по сети Modbus или радиоканалу (опционально).

Для использования в различных условиях станции HMS Control предлагаются в различных исполнениях с корпусами IP21 и IP54, а диапазон температур эксплуатации -40…+40°C позволяет устанавливать их в павильонах или под навесами без дополнительного обогрева.

Стандартные защитные функции станций опционально можно дополнить:
— защитой станции и насоса при повышении номинала питающего напряжения;
— защитой от импульсных перенапряжений во время грозового разряда;
— возможностью подключения дополнительного датчик температуры обмоток двигателя;
— аварийным выключателем на двери шкафа.

Плавный пуск

В модельном ряду станций HMS Control L3 впервые предлагаются в том числе станции с плавным пуском насосов. Стоимость подобных станций выше, чем традиционных, с прямым пуском. Но при этом потребитель получает важные преимущества плавного пуска и останова:

  1. Снижение пусковых токов в 2-3 раза. Снижение пиковых нагрузок, как на сам электродвигатель, так и на питающую сеть. Бесконтактная и бесшумная коммутация, отсутствие перенапряжений, позволяет увеличить надежность работы пускорегулирующей аппаратуры.
  2. Уменьшение электрических потерь в электродвигателе.
  3. Снижение механических нагрузок на элементы насоса и электродвигателя. Увеличение надежности за счет исключения ударных нагрузок на наиболее ответственные элементы конструкции агрегата (рабочие колеса подшипники насоса и электродвигателя).
  4. В связи с тем, что при запуске скважинных насосов не всегда выполняется требование о пуске на закрытую задвижку, и поэтому происходит перегрузка электродвигателя, то плавное увеличение скорости вращения позволяет предотвратить это явление.
  5. Исключение переходных режимов возникающих при прямом пуске — «всплытие» рабочих колес и обратное перемещение ротора.
  6. Устранение гидравлических ударов в трубах и задвижках в момент пуска и останова системы. При отсутствии обратного клапана резкий скачок давления (гидравлический удар) может привести к разрушению рабочего колеса и направляющего аппарата.

Кроме этого, некоторые потребители отмечают повышение качества подаваемой воды после устранения гидравлических ударов при плавном запуске  и остановке насосов («Дефицит остался в прошлом». Журнал «Вода Magazine», №2(54) Февраль 2012 г., с.4-6).

Таким образом, исходя из опыта, можно сделать вывод, что применение станции HMS Control с плавным пуском позволяет продлить срок службы двигателя и насоса.

Несмотря на преимущества, присущие такому способу пуска необходимо учитывать, что время пуска должно быть ограничено и составлять не более 3 с. Это связано с тем, что в скважинных насосах применяются подшипники скольжения, для нормального режима смазки которых необходимо обеспечить минимальную допустимую скорость вращения.

Как правило, наиболее целесообразно и рекомендуется использовать плавный пуск для насосов мощностью свыше 7,5 кВт. Для больших скважинных насосов (ЭЦВ10, ЭЦВ12) он обязателен всегда. Также незаменим плавный пуск, если насос работает с частыми пусками и остановами.

Таким образом, применение станций управления и защиты дает ряд неоспоримых преимуществ потребителю при эксплуатации насосного оборудования, среди которых:
— увеличение срока службы оборудования;
— повышение качества и надежности снабжения потребителя водой;
— предупреждение аварийных ситуаций;
— упрощение эксплуатации, обслуживания и гарантия безопасности персонала.


Антон Афанасьев,
директор программы

Александр Костюк,
директор программы,

 кандидат физ.-мат. наук

Сергей Соколов,
ведущий инженер

 

«Коммунальный комплекс России», № 5, 2012

Сливной насос посудомоечной машины и диагностика цепей

Посудомоечная машина не сливает воду. Код ошибки «d02» на дисплее в начале цикла. Нет звука из сливного насоса. Несколько лет жил и работал недалеко от Парижа, с жесткой водой. «pompe de vidange» — по-французски дренажный насос.

Модель: De Dietrich DVH938XE1 / D или E (не помню, но они очень похожи)

Похоже, эта модель в основном продается во Франции, и все руководства, которые я нахожу, на французском языке.Судя по тому, что я могу перевести в Google Translate, «d02» просто означает, что машина не может слить, без каких-либо дополнительных объяснений того, что вызывает это сообщение. Предлагают проверить сливной шланг и мусор, но это все.

Руководство на французском языке

Детали дренажного насоса и двигателя:

121208 WW2600006 BPX2-12

AC 220-240 50 Гц 30 Вт 0,2 A CL.F

ЛЕЙ ЧАНЧЖОУ КИТАЙ

Я нашел в сети замену сливного насоса в сборе. Из Великобритании Из Франции

Однако, прежде чем я действительно приобрету замену, я пытаюсь понять, что не так с насосом, если вообще возникнут какие-либо проблемы.

Я просмотрел несколько видео в Интернете, но ничего убедительного: Удаление мусора в сливном насосе после ошибки d02

Решение стандартных проблем со стоком

Демонтаж дренажного насоса

Я измеряю 224 Ом между двумя точками контакта, отмеченными L и N на задней панели. Помпа визуально выглядит нормально, чистая. Крыльчатка движется свободно, но она отстает / рывков каждые 180 градусов, как и ожидалось, я приписываю это постоянным магнитам в роторе.

Я не ожидаю, что у него будет пусковой конденсатор, но я не уверен, так как сопротивление считывается не сразу, но для получения правильных показаний требуется 1-2 секунды.Я связываю это с тем, как работает мультиметр, но это предположение.

После того, как я воткнул его прямо в стену, кажется, что он стоит и гудит, пока я не двигаю его пальцами в любом направлении. Затем он срабатывает и начинает работать, как ожидалось. Иногда я могу остановить его и снова включить, и он продолжится сам по себе, в других случаях мне нужно немного подбодрить его, прежде чем он начнет работать. Я отношу это к «мертвой зоне», но кажется глупым делать сливной насос, который может оказаться в «мертвой зоне», если у вас нет схемы, чтобы заставить его двигаться на печатной плате?

Такое поведение кажется мне неудобным, но ожидаемым; однако я понятия не имею, как это может начаться без внешних сил, приложенных к нему внутри машины.Однако это также может быть признаком неисправности двигателя.

Обмотки находятся на статоре, а две массивные металлические детали огибают ротор и действуют как электромагниты. Крышку мотора я еще не открывал, так как она держится пластиковыми кранами, которые легко ломаются (см. Последнее видео).

Итак, я переключил свое внимание на управляющее напряжение от выводов от печатной платы. Я измерил там напряжение и увидел перед началом цикла 10 вольт переменного тока. Как только показалось, что срабатывает сливной насос, напряжение упало почти до 0 вольт переменного тока, при этом мигал код ошибки «d02».

Я визуально проверил печатную плату, стандартную серийную посудомоечную машину, и она выглядела очень чистой и в хорошем состоянии. Реле не тестировал, но интересно, проблема ли в реле, которое управляет сливным насосом. Однако я просто не знаю, как печатная плата определяет, что сливной насос не работает. Вполне может быть, что если нагрузка, которую он пытается передать, неправильная, он в конечном итоге скажет «d02» и ничего больше, но это звучит слишком сложно, чтобы быть правдой.

Также может быть куча других датчиков, которые в конечном итоге срабатывают «d02», хотя во французском руководстве говорилось только о том, что сток не работает.

Кроме того, шланги не забиты, в насосе нет мусора. Похоже, внутри корпуса статора нет жидкости. Подшипники в порядке, я не слышу и не чувствую неровностей при перемещении крыльчатки.

Есть еще несколько датчиков, которые, как мне кажется, могут что-то делать, но я еще не идентифицировал их все. На нижнем поддоне есть один датчик для обнаружения утечки воды. Рядом с серединой машины есть еще один плавающий блок, который, кажется, воздействует на датчик эффекта Холла, он, вероятно, сообщает машине, когда она полна, а когда пуста.

Я провел большую часть своих измерений и испытаний с машиной во всех других положениях, кроме вертикального, поэтому я планирую повторно протестировать и измерить столько, сколько смогу, когда машина находится в правильном положении, но доступ ко всему становится намного труднее ( на коленях).

Вопросы:

Как на самом деле работает электродвигатель сливного насоса, когда на него подается питание? Он просто запускается сам по себе, или это нормально, когда реле переключает полюса на двигатель, если кажется, что он не стекает, чтобы заставить его двигаться? Это сила воды, которая заставляет его двигаться?

Как стиральная машина обычно определяет, что она не сливает воду? (Я не вижу никаких датчиков на розетке, и предупреждение появляется сразу после начала цикла)

Могу и должен провести дополнительные измерительные тесты двигателя? Нет, на нем непрерывность не пищит — но сопротивление мне кажется, ок.При вращении крыльчатки и измерении напряжения переменного тока я измеряю, возможно, до 10 вольт переменного тока, но я перемещаю крыльчатку вручную и не очень быстро. Я предполагаю, что обмотки в порядке, поскольку я измеряю напряжение на двух выводах. Я могу ошибаться, полагая это.

Есть другие предложения?

Машина находится у друга, которому я, возможно, не в самые лучшие моменты моей жизни, посоветовал отремонтировать машину вместо того, чтобы оставлять ее в качестве хранилища дорогих столовых приборов на +1 год. Нет, я действительно не люблю выбрасывать вещи без крайней необходимости, но я понимаю, что мы платим только временем.В любом случае, я вернусь и посмотрю на него еще раз, а пока мне нужно решить, следует ли нам заказывать новый насос или нет. Любые советы хорошо принимаются.

Спасибо!

Приборы

— Как проверить двигатель насоса посудомоечной машины

Посудомоечная машина My Whirlpool WDT720PADM вчера вечером вышла из строя. Он будет проходить полный цикл: наполнение, слив, нагрев, дверца для мыла и выпуск пара открывается в конце. Во время работы основной насос никогда не распыляет воду и не шумит.Я слышу щелчок реле, когда оно должно сработать, но этого не происходит. Он не гудит, просто ничего не делает. Я провел диагностическую проверку машины, и новых кодов неисправностей зарегистрировано не было. Процессор посудомоечной машины считает, что все в порядке. Я также оставил выключатель выключенным на всю ночь, думая, что, возможно, что-то сбросится к утру. Не хорошо.

Итак, я открыл крышку и проверил предохранитель главного двигателя через несколько контактов на плате, он имел надлежащую целостность и незначительное сопротивление. Я проверил сопротивление через главный двигатель через два больших синих провода, идущих к нему, и оно зарегистрировало от 11 до 12 Ом.Я также не обнаружил непрерывности между выводом двигателя на землю. Наконец, я подал на двигатель 120 В переменного тока через два больших синих провода, перевернул, чтобы попробовать обе полярности, и не заметил движения или шума.

Я не могу проводить испытания непосредственно на двигателе, поэтому в него могут входить другие провода меньшего размера, о которых я не знаю, которые могут оказать влияние. Я также проверил сопротивление на старом, заведомо исправном двигателе насоса посудомоечной машины и получил около 11 Ом, так что я считаю, что это число было надежным. Я был почти готов закончить это дело и заказать новый двигатель в сборе, но провел еще один тест с работающей посудомоечной машиной и с циклом, при котором двигатель должен был работать.На двух синих проводах, идущих к двигателю, не было напряжения, и я ожидал, что оно будет. Теперь я запутался.

Есть ли лучшие способы локализовать проблему, не вынимая насос из машины? Я думаю, что это следующий шаг, но я бы хотел его избежать, если это возможно.

На изображении ниже две зеленые линии указывают на два синих провода, с которыми я тестировал двигатель. Один выглядит красным; он синий с красной полосой. Другой — синий с белой полосой. Они находятся рядом с горячими и нейтральными линиями от стены.

МОТОРЫ США — Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1.
* Связующий материал (Metaceram® 21021 или аналогичный) — P / N 0
+ герметик (Metcosal® AP от «Metco») — P / N

7.

ИЛИ

BELZONA® 1111 (Супер Металл)

Продавцы:

* для материалов Metaceram ® :

Eutectic Castolin TD
3000 Torch Downers Grove, IL
(800) 323-4845

+ для Metcosal ® Sealer :

Metco Seal (800) 826-3826

Для Belzona :

БЕЛЗОНА, ИНК.
2088 N.W. СУД
МАЙАМИ, Флорида 33172
WWW.BELZONA.COM

Q: Где я могу найти детали для моего двигателя HVAC или двигателя общего назначения с дробной мощностью в лошадиных силах?

A: Доступные детали можно получить через EIS / Holden (800-367-1212), используя идентификационный номер двигателя.

Q: Где я могу найти запчасти для мотора для бассейна / спа?

A: Доступные детали можно получить через EIS / Holden (800-367-1212) или Parts Company of America (800-323-0620), используя идентификационный номер двигателя.

Q: Где я могу получить двигатель на замену? Я не могу найти его в вашем каталоге двигателей на замену.

A: Варианты замены могут зависеть от использования двигателя. Некоторые устройства производятся для производителей оригинального оборудования и их конкретного применения. Они являются вашим основным источником замены, если в каталоге нет эквивалента. Наши оптовые торговцы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и промышленные дистрибьюторы могут посоветовать вам другие варианты, если OEM-производитель больше не может предоставить замену.Может потребоваться физический осмотр двигателя. Домовладельцы, желающие заменить двигатели в своих установках отопления или кондиционирования воздуха, должны обратиться за помощью к своему местному подрядчику по ОВК.

Q: С кем мне связаться по поводу обслуживания моего двигателя?

A: Ваш местный магазин EASA может посоветовать варианты обслуживания. Если вашему мотору меньше года, вам следует отнести его и квитанцию ​​обратно в место покупки для гарантийной замены.

Для оценки интегральной мощности в лошадиных силах бренда US MOTORS® в разделе поддержки этого сайта есть ссылки на авторизованные сервисные станции и другие контакты по вопросам обслуживания и гарантии.

Q: Где я могу найти детали для моего продукта Integral Horsepower под торговой маркой US MOTORS®?

A: Любой из дистрибьюторов, указанных в поиске дистрибьюторов, может помочь вам с определением и заказом запчастей.

Q: Где мне найти электрическую схему для моего двигателя?

A: Онлайн-схемы подключения доступны только для продуктов текущего каталога в нашем электронном каталоге. Для получения дополнительных оценок вам нужно будет отправить нам запрос на диаграмму. Обязательно укажите идентификационный номер с паспортной таблички двигателя.

Q: Какие типы дополнительных проводов можно найти на U.Продукция бренда S. MOTORS®?

A: Используемые вспомогательные провода включают обогреватели, детекторы подшипников и детекторы обмоток. См. Подробные сведения о температурной защите обмотки для краткого описания некоторых из них.

Q: Можно ли подключить к линии многожильный двигатель? Если да, то как это сделать?

A: Да, это возможно. Чтобы подключить к линии многожильный двигатель, необходимо использовать соединение «ПУСК» для соответствующего напряжения, указанного на соединительной пластине.Например, на схеме ниже показано соединение «РАБОТА» как соединение с полной обмоткой. Выводы двигателя T1 и T7 объединены и подключены к линии 1. Выводы T2 и T8 объединены и подключены к линии 2. Выводы T3 и T9 объединены и подключены к линии 3. Для получения дополнительной информации см. Следующую схему и таблицу.

Таблица 4

Напряжение

Л1

L2

L3

ОТКРЫТЬ

Полная намотка

(Т1, Т7)

(Т2, Т8)

(Т3, Т9)

———

Деталь обмотки

Т1

Т2

T3

(Т7) (Т8) (Т9)

Примечание: Чтобы изменить направление вращения, поменяйте местами соединения L1 и L2.

Каждый вывод может иметь один или несколько кабелей, составляющих этот вывод. В таком случае каждый кабель будет помечен соответствующим номером провода.

В: Как правильно отрегулировать осевой люфт ротора после разборки и повторной сборки двигателя?

A: В случае разборки двигателя по какой-либо причине необходимо отрегулировать осевой люфт ротора. В зависимости от типа упорного подшипника используйте одну из следующих процедур:

1. Сферические Роликовые упорные подшипники и радиально-упорные подшипники (с пружинами)

На сферических роликовых или радиально-упорных упорных подшипниках с пружинами установка правильного осевого люфта для предварительного натяга требует контролируемого метода сборки из-за различных отклонений внутри двигателя и трения резьбы контргайки от силы пружины. Настройка осевого люфта от 0,005 до 0,008 дюйма необходима для того, чтобы нижний направляющий подшипник мог вернуться в положение разгрузки, когда к двигателю прилагается внешнее усилие (см. Рисунок 5).Осевой люфт можно правильно отрегулировать с помощью следующей рекомендованной процедуры:

  1. Поместите держатель пружины без пружин и нижней упорной шайбы подшипника в отверстие подшипника верхнего кронштейна.

  2. Глубинным микрометром измерьте расстояние между верхом нижней упорной шайбы и лицевой поверхностью наверху корпуса подшипника. Запишите этот размер с точностью до трех десятичных знаков.
  3. Добавьте 0,005 и 0,008 дюйма к зарегистрированному размеру, чтобы получить правильный минимальный и максимальный диапазон настроек для устройства.
  4. Собрать подшипник с пружинами; Теперь двигатель готов к установке люфта.

ПРИМЕЧАНИЕ : Некоторые конструкции двигателей требуют снятия сборной стальной или литой алюминиевой масляной перегородки, чтобы обеспечить доступ для измерений глубинным микрометром .

Двигатели с упорными сферическими роликовыми подшипниками или радиально-упорными подшипниками с пружинами требуют минимальной внешней осевой нагрузки, достаточной для сжатия верхних пружин и разгрузки нижнего направляющего подшипника от осевого усилия пружины.Обратитесь к упорной пластине пружины двигателя, чтобы узнать необходимое минимальное усилие.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не запускайте двигатель без нагрузки более пятнадцати минут, так как это может привести к повреждению нижнего подшипника, а неправильная посадка упорного подшипника может вызвать вибрацию.

2. Радиально-упорные шарикоподшипники (без пружин)

Для установки осевого люфта предварительные измерения не требуются. Конец игры может быть установлен любым из следующих способов, описанных в этом разделе.

  1. Для правильной регулировки осевого люфта ротора на агрегатах с радиально-упорными шарикоподшипниками необходимо установить циферблатный индикатор для считывания осевого перемещения вала. (Расположение циферблатного индикатора см. На рис. 7.) Контргайку регулировки ротора следует поворачивать до тех пор, пока не перестанет отображаться движение вала вверх. Затем контргайку ослабляют до тех пор, пока не будет получен осевой люфт от 0,005 до 0,008, зафиксируйте контргайку с помощью стопорной шайбы.
  2. Двигатели с двумя противолежащими радиально-упорными подшипниками, заблокированными на опоре для движения вверх и вниз, не требуют регулировки осевого люфта ротора.Однако вал должен быть установлен в исходное положение «AH» (удлинение вала), чтобы направляющий подшипник в нижнем кронштейне не воспринимал внешнее усилие.

Способы регулировки люфта

Метод 1 (см. Рисунки 6 и 7)

Этот метод требует, чтобы пользователь установил цепь с болтовым соединением от опоры подшипника обратно к подъемной проушине и повернул контргайку с помощью гаечного ключа и стержня длиной 8 футов до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет отсутствие движения на конце вала.Затем контргайку следует ослаблять до тех пор, пока не будет получен осевой люфт от 0,005 до 0,008. Зафиксируйте контргайку стопорной шайбой. (Расположение циферблатного индикатора см. На рисунке 7.)

ПРИМЕЧАНИЕ : Это самая низкая стоимость из трех методов и требует наименьшего количества оборудования. Однако этот метод может быть менее желательным, чем метод 2, поскольку на узлах с штампованными пружинами может возникнуть значительный крутящий момент контргайки.

Требуемое специальное оборудование:

Метод 2 (см. Рисунок 8 — Используется только на подпружиненных подшипниках)

В этом методе используется распорная штанга и цепи для обертывания подъемных проушин, гидравлический домкрат (пять тонн) и кран для подъема распорной штанги.Гидравлический домкрат поддерживается двумя стальными блоками одинаковой толщины наверху опоры подшипника, при этом домкрат прижимается к распорной штанге. На очень тяжелых роторах со сплошным валом ротор можно поднять, поместив второй домкрат под двигатель, чтобы контргайку можно было легко поворачивать. После получения правильного диапазона (записанного ранее) заблокируйте контргайку стопорной шайбой.

ПРИМЕЧАНИЕ : В этом методе используется обычное торговое оборудование и инструменты.Настройки торцевого люфта можно быстро проверить на более крупных вертикальных двигателях. Контргайка поднимает только вес ротора.

Требуемое специальное оборудование:

Метод 3 (см. Рисунок 9)

В этом методе используется стальной диск толщиной один дюйм с центральным отверстием для болта на конце вала и два резьбовых гидравлических домкрата, соединенных с одним насосом. Подкладывайте нагрузку на гидравлический домкрат до тех пор, пока стрелочный индикатор не покажет отсутствие движения на конце вала.(Расположение циферблатного индикатора см. На рис. 7.) Давление из гидравлического домкрата следует сбрасывать до тех пор, пока не будет достигнут люфт от 0,005 до 0,008. Зафиксируйте контргайку стопорной шайбой.

ВНИМАНИЕ — Не следует использовать чрезмерное гидравлическое давление при настройке осевого люфта, иначе может произойти повреждение подшипника.

ПРИМЕЧАНИЕ : Этот метод можно использовать непосредственно на двигателях со сплошным валом, а также на некоторых двигателях HOLLOSHAFT ® с использованием длинного резьбового стержня и пластины.Его очень легко применить, и настройки можно быстро проверить, особенно в полевых условиях. Контргайка не воспринимает вес ротора или усилие пружины и легко поворачивается.

Требуемое специальное оборудование:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После установки конечного люфта любым из вышеперечисленных методов запустите устройство на пятнадцать минут и еще раз проверьте настройку конечного люфта. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо сбросить люфт. Все ослабленные или снятые детали необходимо собрать и затянуть в соответствии с исходными спецификациями.Перед подачей питания на двигатель держите все инструменты, цепи, оборудование и т. Д. Подальше от агрегата.

3. Вертикальные стойки рамы NEMA с упорным подшипником в нижней части корпуса

Установка осевого люфта на вертикальных двигателях с рамой NEMA с упорным подшипником на нижнем конце двигателя достигается за счет использования регулировочных шайб на внешней стороне верхнего направляющего подшипника. Перед разборкой следует определить осевой люфт с помощью циферблатного индикатора на конце вала.После завершения ремонта двигатель следует собрать заново с оригинальными регулировочными шайбами. Следует проверить осевой люфт, чтобы убедиться в сохранении исходной настройки. Если невозможно определить исходный люфт из-за повреждения или по другим причинам, свяжитесь со службой поддержки продуктов для получения значений.

Q: Что вы рекомендуете в качестве настроек температуры аварийной сигнализации и отключения для обмоток RTD?

A: В следующих таблицах (Таблицы 1 и 2) показаны температуры аварийной сигнализации и отключения, основанные на эксплуатационном коэффициенте двигателя, номинальной мощности и классе повышения температуры.Эти температуры применимы как к термопарам с обмоткой обмотки , так и к термопарам . См. Раздел «Датчики температуры обмотки» для получения информации о температурах срабатывания сигнализации / отключения термостатов и термисторов.

Таблица 1: Мониторы с аварийной сигнализацией и отключением

ТЕМПЕРАТУРА, ° C

Изоляция

КЛАСС A

КЛАСС B

КЛАСС F

Рейтинг

Тревога

Поездка

Тревога

Поездка

Тревога

Поездка

1.0SF <1500 л.с.

110

120

130

140

140

150

1.0SF> 1500 л.с.

105

115

125

135

140

150

1.15SF <1500 л.с.

120

130

140

150

160

165

1.15SF> 1500 л.с.

115

125

135

145

160

165

Таблица 2: Мониторы только с выключением

ИЗОЛЯЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА, ° C

РЕЙТИНГ

КЛАСС A

КЛАСС B

КЛАСС F

1.0SF <1500 л.с.

110

130

140

1.0SF> 1500 л.с.

105

125

140

1.15SF <1500 л.с.

120

140

160

1,15SF> 1500 л.с.

115

135

160

Q: Подшипники на моем устройстве слишком горячие, и я опасаюсь, что это может быть проблема.Что такое нормальная / безопасная температура подшипников?

A: Подшипники могут быть «слишком горячими на ощупь» — это нормально. Ниже приводится список стандартных температур для подшипников, смазываемых как минеральным, так и синтетическим маслом.

Подшипники с минеральной смазкой:

  • рабочая температура: 80 ° по Цельсию
  • температура сигнала тревоги: 90 ° по Цельсию
  • температура отключения: 100 ° по Цельсию

Подшипники с синтетической масляной смазкой:

  • рабочая температура: 110 ° по Цельсию
  • температура сигнала тревоги: 120 ° по Цельсию
  • температура отключения: 130 ° по Цельсию

Эти температуры применимы как к подшипникам с консистентной, так и с масляной смазкой. Кроме того, для новых подшипников часто требуется период обкатки до 100 часов. В это время можно немного повысить температуру и уровень шума. Однако после этого периода обкатки эти уровни должны несколько снизиться.

Q: Какие типы подшипников чаще всего используются в продукции марки U.S. MOTORS®?

A: Чаще всего мы используем подшипники качения / качения .Эти подшипники характеризуются телами качения, которые отделяют неподвижную часть от вращающейся. К конкретным типам этих подшипников относятся:

  • Радиальные шарикоподшипники (Conrad)
  • Тороидальный роликовый подшипник CARB
  • Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
  • Цилиндрические роликоподшипники
  • Сферические роликовые радиальные подшипники
  • Радиально-упорные шарикоподшипники
  • Сферические упорные роликоподшипники

Ниже приводится краткое описание каждого из перечисленных типов подшипников:

Радиальные шарикоподшипники (Conrad)

Типичные используемые серийные номера подшипников находятся в диапазоне от 6200 до 6400 .

Радиальные шарикоподшипники

выпускаются в виде подшипников открытого типа, экранированных подшипников (одинарных или двойных) и герметичных подшипников. Подшипники Conrad открытого типа, которые поставляются во взрывозащищенных корпусах 180 и выше и ODP / TEFC 400 и выше, требуют, чтобы крышки подшипников содержали смазку в корпусе. Экранированные подшипники, поставляемые на всех 140 рамах (от ODP / TEFC до рамы 360 и для всех автомобильных режимов), могут использоваться на двигателях без крышек подшипников. Подшипники с уплотнениями, которые смазаны на весь срок службы, обладают пониженным пределом скорости из-за трения уплотнения.Эти герметичные подшипники поставляются только для специальных нужд клиентов.

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

Радиальные шарикоподшипники являются наиболее распространенным типом подшипников для электродвигателей. Эти подшипники подходят для умеренных радиальных и осевых нагрузок. Они используются в вертикальных двигателях большой тяги в качестве направляющего подшипника для мгновенного подъема.

Типичные используемые серийные номера подшипников находятся в диапазоне от 5200 до 5400 .

Двухрядные угловые шарикоподшипники очень похожи на однорядные подшипники Conrad с добавлением дополнительного ряда шариков. Благодаря этому дополнению эти двухрядные подшипники могут выдерживать большие радиальные и осевые нагрузки, чем подшипники Conrad. Двухрядные угловые шарикоподшипники, открытые, экранированные или герметичные, используются как в горизонтальных, так и в вертикальных моноблочных насосах, а также в более крупных двигателях с нормальной осью в качестве упорных подшипников. Размеры больше 5316 недоступны.

Цилиндрические роликоподшипники

Типичные серийные номера серий подшипников предваряются буквой «N». Например: N2XX или NU2XX.

Цилиндрические роликоподшипники используются в горизонтальных двигателях, где присутствуют высокие радиальные нагрузки. Хотя цилиндрические подшипники эквивалентны по размеру шарикоподшипникам Conrad, они имеют более низкий предел скорости и доступны только в виде подшипников открытого типа. Эти подшипники недоступны для двигателей с прямым подключением и предоставляются по специальному заказу только для двигателей с радиальной нагрузкой.

Сферические роликоподшипники радиальные

Типичные используемые номера серий подшипников находятся в диапазоне от 22000 до 24 500 .

Сферические роликовые радиальные подшипники используются в горизонтальных двигателях, которые обладают чрезвычайно высокой радиальной нагрузкой, или в двигателях, которым требуется увеличенный срок службы подшипников. Как правило, эти подшипники шире, чем шариковые подшипники Conrad. усложняя специальную инженерию.Кроме того, они имеют более низкий предел скорости, чем цилиндрические роликоподшипники. Радиальные сферические роликоподшипники не выдерживают осевых нагрузок.

Радиально-упорные шарикоподшипники

Типичные номера серий подшипников используются в диапазоне от 7200 до 7400.

Радиально-упорные шарикоподшипники поставляются только с вертикальными двигателями. Вертикальные двигатели с высокой тягой, в которых используются одиночные радиально-упорные подшипники, способны создавать постоянную тягу только в одном направлении.Множественные радиально-упорные шарикоподшипники могут устанавливаться либо спина к спине для увеличения осевого усилия, либо в тандемных наборах из двух или более подшипников для обеспечения очень высокой осевой нагрузки.

Упорные сферические роликоподшипники

Типичные используемые номера серий подшипников находятся в диапазоне от 29 300 до 29 400 .

Упорные сферические роликоподшипники поставляются только с вертикальными двигателями. Эти подшипники могут выдерживать чрезвычайно высокие осевые нагрузки (до 300% от стандартной осевой нагрузки) и умеренные радиальные нагрузки.Пружины предварительного натяга необходимы для обеспечения минимальной тяги к подшипникам при запуске, чтобы предотвратить их скольжение. Кроме того, двигателю всегда требуется минимальная сила тяги для сжатия пружин предварительной нагрузки и разгрузки нижнего направляющего подшипника для обеспечения максимального срока службы. Обычно требуется водяное охлаждение.

Q: Как определить вибрацию машины?

A: Критериями, используемыми для определения вибрации корпуса подшипника, является пиковое значение нефильтрованной скорости вибрации в дюймах в секунду.Наибольшее значение, измеренное в установленных точках измерения, определяет вибрацию машины.

Q: После запроса двигателя, оснащенного изоляцией класса «F», я получил блок, на котором класс изоляции помечен «B». Произошла ли путаница в моем заказе?

A: Нет, путаницы не было. Мы производим все наши двигатели с изоляцией класса «F» или лучше. Если на паспортной табличке указан класс «B», это означает, что двигатель предназначен для работы в пределах класса «B» по превышению температуры.Эти пределы составляют 80 градусов по Цельсию при коэффициенте обслуживания 1,0 и 90 градусов по Цельсию при коэффициенте обслуживания 1,15. В течение многих лет наша политика заключалась в том, чтобы маркировать двигатели с открытой защитой от капель, отвечающие этим критериям повышения температуры, с классом изоляции «B», независимо от фактического типа изоляции. Это дает конечному пользователю информацию о том, что температура двигателя повышается на 90 градусов по Цельсию или меньше при эксплуатационном коэффициенте 1,15.

Q: Я потерял из виду выводы девятипроводного трехфазного двигателя.Как я могу повторно идентифицировать этих потенциальных клиентов?

A: Для этого теста лучше всего подходит фонарь на шесть или девять вольт. Используйте вольт-омметр постоянного тока со шкалой 20 кОм на вольт постоянного тока. Провода аккумулятора и вольтметра должны быть правильно идентифицированы. Зажимы типа «крокодил» следует использовать на обоих. Мотор должен быть полностью собран. Проверьте девять проводов на целостность с помощью омметра, чтобы определить, подключен ли двигатель звездой (звезда) или треугольником. Двигатель, подключенный по схеме треугольника, будет иметь три набора из трех проводов с непрерывным соединением между ними.С другой стороны, двигатель, подключенный звездой, будет иметь только один набор из трех проводов с непрерывностью между ними и три набора из двух проводов с непрерывностью. Ниже приведены конкретные шаги, которые необходимо предпринять при определении выводов двигателя, подключенного как звездой, так и треугольником.

Двигатель с подключением по схеме треугольника:

С помощью омметра определите три группы по три провода. Разделите эти группы, связав их лентой. Подключите выводы к паре проводов в группе и наблюдайте за падением напряжения от каждой пары проводов под напряжением к третьему выводу в этой группе.Продолжайте до тех пор, пока не будет найдена комбинация, которая дает падение напряжения от каждого из находящихся под напряжением выводов к третьему выводу, равное половине напряжения батареи. Таким образом, провод, расположенный на полпути между двумя другими, будет угловым проводом дельты. Повторите это для каждой группы отведений, отмечая угловые отведения №1, №2 и №3.

Затем используйте метод индуктивного теста на удар, чтобы определить правильную маркировку для двух других проводов каждой группы. Две катушки № 3 и № 6 и 3 и № 8, действующие параллельно, будут производить эффект катушки, расположенной посередине между фактическим положением двух катушек.Поток, создаваемый комбинациями №3 и №6 и №3 и №8, будет перпендикулярен оси №1 и №4 и №2 и №7. Открытие и закрытие переключателя в этой цепи вызовет удар в катушках № 1 и № 9 и № 2 и № 5, но не приведет к удару в катушках № 1 и № 4 и № 2 и № 7.

Следовательно, если батарея подключена от № 3 и № 6 и № 3 и № 8, как показано, размыкая и замыкая цепь аккумуляторной батареи, вольтметр будет идентифицировать провода № 1, № 4 и № 9 и может быть различен, отметив величина, а не полярность.Затем вольтметр можно подключить к клемме №2 для определения выводов №5 и №7. Выводы №2 — №7 будут давать небольшое отклонение или совсем не будут, а выводы №2–5 будут давать существенное отклонение.

Затем аккумулятор последовательно переносится в угол №1. Свяжите батарею между выводами №1, №4 и №9. Замыкание и размыкание цепи будет происходить перпендикулярно к № 3 и № 8 и № 2 и № 5, что не приведет к отклонению. Однако будет отклонение от выводов №2 и №7 и №3 и №6.Размещение батареи рядом с выводами № 2 и № 5 и № 2 и № 7 будет перпендикулярно проводам № 1 и № 9 и № 3 и № 6, поэтому отклонения не будет. В этом случае выводы №1 и №4 и №3 и №8 будут отклоняться, что завершит испытание электродвигателя, подключенного по схеме «треугольник» с девятью выводами.

Двигатель с подключением звездой:

Отметьте непрерывность трех отведений: № 7, № 8 и № 9. Прикрепите аккумулятор к паре №8 и №9, защелкнув одну и вставив другую.Прикрепите вольтметр к каждой паре проводов, обеспечивая непрерывность между ними, пока не будет найдена пара, которая практически не дает «толчка» или отклонения. Эта пара отведений состоит из отведений №1 и №4. Затем переместите батарею в комбинацию №7 и №8, положив положительный провод на провод №7, а отрицательный провод — для прошивки провода №8. Вольтметр размещен в паре №1 и №4 таким образом, чтобы на «замыкании» отрицательного вывода №8 наблюдалось повышенное отклонение.Тогда положительный провод вольтметра является проводом двигателя №1, а отрицательный вольтметр — проводом двигателя №4.

Затем переместите аккумулятор к выводам №7 и №9, положив положительный провод на провод двигателя №9 и отрицательный, чтобы зажечь провод №7. Идентификация вывода двигателя №3 затем определяется высококлассным толчком. Положительный провод вольтметра должен быть на этом проводе, а отрицательный — на проводе двигателя №6. Переместите батарею в пару # 8 и # 9, положив положительный вывод батареи на провод # 8, а отрицательный — для мигания.Высококлассный толчок определит электродвигатель №2. Положительный вывод вольтметра будет находиться на проводе №2, а отрицательный вывод вольтметра будет проводом №5. На этом завершается испытание девятипроводного двигателя, соединенного звездой.

Q: Для чего нужна изоляция подшипников?

A: Изоляция подшипников необходима для предотвращения циркуляции токов в роторе, которые могут повредить подшипники.Мы практикуем изоляцию шейки подшипника вала неприводной стороны керамическим (оксид алюминия) или покрытием Belzona # 1111. Изолированные подшипники скольжения приобретаются с изолированным наружным диаметром у производителя подшипников. Изолированные подшипники входят в стандартную комплектацию следующих продуктов TITAN® :

  • Все 6-полюсные двигатели
  • Вертикальные двигатели с рамой 5800 и больше
  • Горизонтальные двигатели, типоразмер 6800 и больше
  • Двигатели для инверторного режима
  • Двигатели с подшипником скольжения

Любой продукт по запросу клиента — размер TITAN® или NEMA (за дополнительную плату).

Q: Необходимо ли изолировать подшипники как приводной стороны, так и неприводной стороны, чтобы исключить циркулирующие токи?

A: На схеме ниже стрелки показывают направление тока, протекающего через ротор и корпус двигателя. Изоляции любого подшипника достаточно для устранения циркулирующих токов, пока двигатель не присоединен к ведомому оборудованию.

;

Если только подшипник приводной стороны изолирован и двигатель подключен к ведомому оборудованию через токопроводящее основание и муфту, циркулирующие токи все еще могут вызвать повреждение подшипника из-за включения ведомого оборудования в цепь.Для разрыва цепи также потребуется изолированное основание или муфта.

Обычно изолируют только подшипник неприводной стороны. Этого достаточно, чтобы исключить прохождение тока.

Q: Существует ли особая процедура изоляции подшипников? Если да, то что это за процедура?

A: Ниже приведены некоторые рекомендации, которым необходимо следовать при изоляции подшипников.Нанесите покрытие из оксида алюминия в количестве, достаточном для окончательного шлифования до исходных размеров шейки подшипника с чистотой поверхности 63 RMS или лучше. Фенольный герметик необходимо наносить после первичной обработки, но перед чистовой шлифовкой.

Предлагаемые изоляционные материалы:

* Оксид алюминия (Metaceram® 25010 или аналог) — P / N

Q: Пожалуйста, объясните пределы вибрации корпуса подшипника.

A: Следующие пределы вибрации относятся к отсоединенным, упруго установленным машинам, работающим без нагрузки. Для машин, испытанных с жестким креплением, приведенные значения следует умножить на 0,8. Приведенные здесь уровни вибрации относятся только к вибрации с внутренним возбуждением.Установленные двигатели (на месте) могут иметь более высокие уровни.

На рисунках 10a и 10b, взятых из NEMA MG1-7.08, показаны пределы уровней вибрации корпуса подшипника для машин, упруго установленных как для нефильтрованных, так и для фильтрованных измерений.

Для нефильтрованной вибрации измеренный уровень скорости не должен превышать предел для соответствующей кривой на рисунке 10a, соответствующей частоте вращения. Для фильтрованной вибрации уровень скорости на каждой составляющей частоты спектрального анализа не должен превышать значение для соответствующей кривой на рисунке 10а на этой частоте.

Рисунок 10: Пределы вибрации машины

Рисунок 10a

Рисунок 10b

Вибрация
Лимит

Тип машины — общие примеры

0.15

Стандартные промышленные двигатели; двигатели для коммерческого или бытового использования

0,08

Двигатели для станков; средние / большие двигатели с особыми требованиями

0,04

Двигатели для шлифовальных кругов; малые двигатели со специальными требованиями

0.02

Прецизионные моторы шпинделя и шлифовального станка

0,01

Прецизионные двигатели со специальными требованиями

Q: Как можно повторно смазать двигатели в эксплуатации?

A: Блоки предварительно смазаны на заводе и не требуют первоначальной смазки.Интервал повторной смазки зависит от скорости, типа подшипника и обслуживания. См. Таблицу в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к двигателю, для получения информации о рекомендуемых интервалах замены смазки и рекомендуемых смазках. Условия эксплуатации могут требовать более частой смазки. Двигатель должен быть в состоянии покоя, а электрические элементы управления должны быть заблокированы в открытом положении, чтобы предотвратить подачу питания во время обслуживания двигателя (см. Раздел «Безопасность»). Если двигатель снимается с хранения, обратитесь к процедурам хранения.

Чтобы повторно смазать подшипники, снимите сливную пробку.Осмотрите слив консистентной смазки и удалите любые засоры с помощью механического щупа, стараясь не повредить подшипник. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать механический зонд во время работы двигателя. Добавьте новую смазку во впускное отверстие для смазки. Новая смазка должна быть совместима с консистентной смазкой, уже находящейся в двигателе (количество пополнения см. В Таблице 1 в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию). Дайте двигателю поработать от 15 до 30 минут со снятой сливной пробкой, чтобы удалить излишки смазки.Выключите агрегат и замените сливную пробку. Верните мотор в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ

Избыточная смазка может вызвать чрезмерную температуру подшипника, преждевременное повреждение смазки и выход подшипника из строя. Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить чрезмерной смазки.

ВНИМАНИЕ

Смазки на разных основах (литиевая, полимочевина, глина и т. Д.) Могут быть несовместимы при смешивании. Смешивание таких смазок может привести к сокращению срока службы смазочного материала и преждевременному выходу из строя подшипников.Предотвратите такое перемешивание, разобрав двигатель, удалив всю старую смазку с подшипников и корпусов (включая все отверстия для заливки и слива смазки). Осмотрите и замените поврежденные подшипники. Заполните корпуса подшипников и подшипник новой смазкой примерно на 30%. Удалите излишки смазки, выступающие за края колец подшипников и держателей. См. Рекомендуемые смазки в Таблице 2 Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Q: Влияет ли способ крепления машины на ее вибрацию?

А: Да.При оценке вибрации электрических машин важно понимать установку машины, потому что установка и вибрация тесно связаны. Два пассивных (допускающих незначительные внешние воздействия на машину) метода монтажа двигателя — это упругий монтаж и жесткий монтаж. Ниже приводится краткое описание каждого из них и объяснение их влияния на вибрацию.

Упругая установка: Упругая установка подразумевает подвешивание машины на пружине или ее установку на упругой опоре какого-либо типа (резина, пружины и т. Д.)). Частота собственных колебаний системы подвески и машины должна составлять менее 25 процентов от частоты, соответствующей самой низкой скорости испытываемой машины. Эффективная масса упругой опоры не должна превышать 10 процентов от массы машины, чтобы уменьшить влияние массы и моментов инерции этих частей на уровень вибрации.

Жесткая установка: Жесткая установка подразумевает крепление машины непосредственно к относительно массивному фундаменту.Согласно NEMA MG1-7.06, относительно массивный фундамент — это фундамент, который имеет вибрацию, ограниченную во время испытаний пиковыми значениями 0,02 дюйма / с (пиковая величина 0,5 мм / с) по сравнению с любыми фоновыми вибрациями. Горизонтальные и вертикальные собственные частоты всего испытательного оборудования не должны совпадать в пределах +10 процентов от частоты вращения машины, в пределах +5 процентов от двукратной частоты вращения или в пределах +5 процентов от одно- и двукратной частоты вращения. частота электрической сети.

Q: После длительного хранения мотора я готов к его установке.Есть ли какая-то конкретная процедура проверки, которую необходимо соблюдать?

А: Да. После хранения на одном из наших авторизованных сервисных центров необходимо провести тщательный осмотр двигателя. Эта проверка должна включать следующие элементы:

  1. Выполните внешний осмотр двигателя, чтобы убедиться, что устройство чистое, вентиляционные отверстия свободны от препятствий и отсутствуют повреждения.

  2. Выполните испытание обмоток двигателя мегомметром, чтобы убедиться в удовлетворительном сопротивлении изоляции.

  3. Проверните вал, чтобы проверить наличие шероховатости подшипников или столкновения между вращающимися и неподвижными частями.

  4. Выполните стендовое испытание устройства, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного тока. рисование, шум или вибрация.

  5. Смажьте подшипники двигателя (если применимо) в соответствии с инструкциями по эксплуатации устройства.

  6. Авторизованный сервисный центр должен установить табличку / бирку с указанием даты проверки.Внесите необходимые исправления, которые показывает осмотр.

В: Как класс системы изоляции двигателя соотносится с повышением температуры обмотки?

A: В таблице 3 приведены средние превышения температуры обмоток для различных двигателей. Температура поверхности рамы обычно на 15-20 градусов по Цельсию ниже средней температуры обмотки, в зависимости от размера и типа двигателя, а также от стандартных вариантов изготовления.Например, двигатель класса F с эксплуатационным коэффициентом 1,15 имеет допустимое превышение средней температуры обмотки 115 градусов по Цельсию. Этот двигатель имеет общую температуру 155 градусов по Цельсию с учетом максимально допустимой температуры окружающей среды 40 градусов по Цельсию. Следовательно, температура поверхности корпуса двигателя может достигать 135–140 градусов по Цельсию в зависимости от условий окружающей среды и нагрузки.

Таблица 3: Повышение средней температуры обмотки

(при максимальной температуре окружающей среды 40 ° C; температуры указаны в градусах C)

Класс изоляции

А

Б

Факс

H

Двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания, кроме указанных ниже

60

80

105

125

Все двигатели с 1.15 или выше коэффициент обслуживания

70

90

115

——

Полностью закрытые невентилируемые двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания

65

85

110

130

Двигатели с герметизированными обмотками и с 1.0 сервисный коэффициент, все корпуса

65

85

110

——

Q: Как мне получить запчасти для старого U.Двигатели марки S. MOTORS® или двигатели все еще находятся на гарантии?

A: Чтобы получить детали для ваших старых двигателей марки U.S. MOTORS® или двигателей, все еще находящихся на гарантии, вы должны связаться с одним из наших дистрибьюторов.

Q: Что вызывает вспенивание смазочного масла в моем вертикальном двигателе?

A: Вспенивание масла обычно происходит из-за попадания влаги, чистящих растворителей и т. Д., Которые попадают в масло.Загрязнения обесцвечивают масло, придавая ему молочный вид, а пузырьки очень медленно рассеиваются после остановки двигателя.

Основной метод устранения пенообразования заключается в том, чтобы масляный резервуар и связанные с ним детали были тщательно очищены паром и высушены. Основное внимание уделяется тому, чтобы убедиться, что все загрязнения удалены, а в резервуаре нет влаги. Если проблема не исчезнет, ​​можно использовать пеногасители в качестве добавки, предотвращающей пенообразование.

Q: У моего двигателя есть соединительная пластина, на которой написано: запуск по схеме «звезда» двойного напряжения, работа по треугольнику с PWS при низком напряжении. Как мне его подключить?

A: Этот двигатель очень универсален и может использоваться в нескольких источниках питания. Это машина с двойным напряжением и может использоваться с любым напряжением, указанным на соединительной пластине. Он разработан для использования с пускателем по схеме звезда и треугольник. Это специальный контактор двигателя, который запускает двигатель через соединение звездой, чтобы ограничить бросок тока, а затем переключается на треугольник для работы. Двигатель не должен работать по схеме звезды более 30 секунд, так как это может привести к серьезному повреждению обмотки. Этот двигатель также может быть запущен через линию и работать по схеме треугольника.

Кроме того, двигатель можно использовать в низковольтном соединении в качестве пускового двигателя с частичной обмоткой, также для ограничения требуемого броска тока. Через короткое время он переключается на полную обмотку.

Q: Какова процедура изменения направления вращения двигателей TEFC?

А: У.Двигатели TEFC марки S. MOTORS® оснащены одним из трех типов внешних охлаждающих вентиляторов:

  1. Пропеллер типа (большинство двухполюсных и некоторые меньшие двигатели)
  2. Sirocco тип (большинство четырехполюсных двигателей)
  3. Радиальный тип (некоторые двух- и четырехполюсные двигатели; все шестиполюсные и более медленные двигатели)

Вентиляторы радиальные типа двунаправленные. Однако пропеллер типа и sirocco является однонаправленным.Хотя для изменения направления вращения двигателя, оснащенного пропеллером типа , требуется другой вентилятор, тип sirocco можно изменить в полевых условиях, выполнив следующие действия:

  1. Снимите кожух вентилятора, чтобы получить доступ к нему.

  2. Снимите вентилятор с вала. Для этого может потребоваться нагрев ступицы вентилятора, чтобы она отделилась от вала.

  3. Снимите перегородку с корпуса вентилятора и установите ее с противоположной стороны. Для этого потребуется просверлить и нарезать новые крепежные отверстия (используйте «перегородку» в качестве шаблона).

  4. Отбалансируйте переделанный вентиляторный блок.

  5. Установите вентилятор обратно на вал так, чтобы «перегородка» была обращена к двигателю.

  6. Установите на место кожух вентилятора.

  7. Снимите любую стрелку (-и) направления вращения, поверните на 180 градусов и установите на место.

  8. Поменяйте местами провода, если необходимо, чтобы получить желаемое направление вращения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением любой из описанных выше процедур убедитесь, что питание отключено и приняты меры для предотвращения случайного перезапуска двигателя.

Q: К кому мне обратиться, чтобы получить данные перемотки для конкретного двигателя?

A: Если вы являетесь одним из наших авторизованных сервисных центров, вы можете получить данные перемотки, связавшись с нашим распределительным центром в Саутхэвене по телефону 662-342-7373 . Однако, если вы не являетесь авторизованным сервисным центром, вы должны связаться с дистрибьютором, чтобы получить эту информацию.

В: Существует ли особая процедура, которой следует придерживаться при перемотке двигателей с инверторным режимом производства США MOTORS®? Если да, не могли бы вы объяснить это.

A: Ниже приведены инструкции по перемотке двигателей с инверторным режимом производства США MOTORS®:

  1. Используйте магнитный провод инверторного класса.Если он недоступен, его можно заменить тройной проволокой.

  2. Избегайте ослабления обмоток — при необходимости используйте заглушки для пазов.

  3. Изолируйте между фазами, в центре каждой группы катушек, между концевыми витками и в пазах.

  4. Надежные концевые витки — свяжите или обвяжите оба конца обмотки.

  5. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить обмоточный магнитный провод.

  6. Рекомендовать два цикла обработки VPI для всех перемоток.

Q: Какое значение имеет обогреватель и как он влияет на гарантию?

A: Электродвигатели часто устанавливают обогреватели по запросу заказчика, чтобы предотвратить конденсацию влаги в двигателе, когда он не работает. В приложениях, где возможность конденсации не является фактором или где непрерывная работа двигателя предотвращает образование конденсата, обогреватели не требуются.

Наша гарантийная политика распространяется на производственные дефекты и позволяет произвести ремонт или замену для устранения любых ситуаций, которые могут возникнуть в течение гарантийного периода. Отказ двигателя из-за конденсации не попадает в эту категорию и, следовательно, не рассматривается в качестве гарантии. Если проектные планы и спецификации не требуют обогревателей, то обогреватели, присутствующие в блоке, можно оставить неподключенными, а гарантийную табличку на обогреватель можно удалить.Однако, как указывалось ранее, отказ двигателя из-за конденсации не подлежит гарантии.

Q: Почему существуют требования к минимальному внешнему давлению для двигателей, построенных с подпружиненными упорными подшипниками? Что это за требования?

A: Двигатели, оснащенные подпружиненным упорным подшипником, требуют минимальной внешней осевой нагрузки, достаточной для сжатия верхних пружин и разгрузки нижнего направляющего подшипника от осевого усилия пружины.См. Таблицу 5, где указаны требуемые минимальные значения усилия, соответствующие номерам подшипников.

Таблица 5: Минимальное постоянное внешнее давление вниз

Производитель Basic

Номер подшипника

Минимум Непрерывный

Внешняя опора

7226BCB

2000 фунтов.

7322 BEAMCB — КОЛ-ВО 2

4000 фунтов.

29328 EJ

4000 фунтов.

29330 EJ

6500 фунтов.

29334 EJ

6000 фунтов.

29338 EJ

8000 фунтов.

29344 EJ

8000 фунтов.

29422 EJ

4000 фунтов.

29426 EJ

3800 фунтов.

29428 EJ

4500 фунтов.

29430 EJ

4500 фунтов.

29438 EJ

12500 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ : Не запускайте двигатель без нагрузки более пятнадцати минут, так как это может привести к повреждению нижнего подшипника, а неправильная посадка упорного подшипника может вызвать вибрацию.

Q: Каковы ваши расценки на техническое обслуживание / ввод в эксплуатацию?

A: См. Таблицу тарифов (Таблица 9) в Руководстве по обслуживанию продукта для получения информации о конкретных тарифах и условиях. Ниже приведены различные положения, касающиеся этих ставок.

  1. Приобретение технических услуг / услуг по вводу в эксплуатацию по тарифам, указанным ниже, дает заказчику право на услуги инженера по запуску:
    1. Визуально осмотрите все оборудование, представленное в покрытом заказе на поставку, чтобы убедиться, что все такое оборудование находится в надлежащем состоянии для запуска и работы.
    2. Контролируйте работу оборудования, чтобы убедиться, что все оборудование марки U.S. MOTORS® работает в соответствии со спецификациями и не имеет электрических и механических дефектов.
    3. Проведите обучение по надлежащему обслуживанию, смазке и эксплуатации оборудования марки U.S. MOTORS®.
  2. Заказчик должен уведомить о запуске за две (2) недели. В случае, если запуск не может быть завершен из-за того, что какое-либо оборудование не готово к запуску, с клиента будет взиматься плата за всю поездку, и потребуется дополнительная авторизация или новый заказ на покупку, если необходимы последующие поездки.
  3. В случае, если техническое обслуживание / пуско-наладочные работы не могут быть выполнены из-за проблем с гарантийным обслуживанием оборудования марки U.S. MOTORS®, с клиента не будет взиматься плата за время, необходимое для внесения исправлений в такое оборудование. Если из-за таких гарантийных проблем потребуются дополнительные поездки, дополнительные поездки будут за наш счет.
  4. В результате этой покупки технического обслуживания / услуги по вводу в эксплуатацию мы не несем ответственности за выполненные работы или оборудование, предоставленное третьими лицами, и не распространяем дополнительную гарантию

ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальный счет за техническое обслуживание сторонних поставщиков составляет 300 долларов США.00 нетто. (НЕ ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ.)

В: Как класс системы изоляции двигателя соотносится с повышением температуры обмотки?

A: Согласно NEMA MG1 12.15-16, превышение температуры обмотки над температурой охлаждающей среды (окружающей температуры) не должно превышать значений, приведенных в следующей таблице (Таблица 3). См. Также «Изоляция класса« B »по сравнению с классом« F »».

Таблица 3: Повышение средней температуры обмотки

(при максимальной температуре окружающей среды 40 ° C; температуры указаны в градусах C)

Класс изоляции

А

В

Ф

H

Двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания, кроме перечисленных ниже

60

80

105

125

Все двигатели с эксплуатационным коэффициентом 1,15 или выше

70

90

115

——

Полностью закрытые невентилируемые двигатели с 1.0 сервисный коэффициент

65

85

110

130

Двигатели с герметизированными обмотками и коэффициентом полезного использования 1,0, все корпуса

65

85

110

——

Q: Есть ли стандартный метод проверки вибрации двигателя? Если да, объясните, пожалуйста.

A: Да, существует стандартный метод проверки вибрации. Следующие диаграммы иллюстрируют эту процедуру как для горизонтальных (рис. 1), так и для вертикальных (рис. 2) двигателей.

Рисунок 1: Горизонтальные двигатели
(вид двигателя сверху)

Рисунок 2: Вертикальные двигатели
(вид двигателя спереди)

Q: Правда ли, что использование подогрева капельным напряжением дает преимущества перед обычными обогревателями? Если да, то каковы эти преимущества?

A: Да, у нагревателя капельным напряжением есть некоторые явные преимущества, особенно когда он применяется в полевых условиях после сборки двигателя.Подогрев капельным напряжением не требует снятия и разборки двигателя. Кроме того, он выгодно отличается по стоимости, обеспечивает улучшенное распределение тепла и не требует дополнительной проводки к двигателю. Спецификации для добавления нагрева капельным напряжением доступны в отделе обслуживания продуктов.

Q: Что такое вибрационные полосы?

A: Banding — это метод разделения частотного диапазона на частотные диапазоны и применения предела вибрации к каждой отдельной полосе.Распределение по полосам определяет, что уровень вибрации на различных частотах является функцией источника возбуждения и группируется или разбивается на полосы, кратные частоте вращения.

Q: Пожалуйста, объясните пределы вибрации без фильтрации для стандартных машин.

A: Для стандартных машин, установленных упруго, нефильтрованная вибрация не должна превышать уровни скорости, показанные на верхней кривой рисунка 10a.Например, пределы частоты вращения показаны в Таблице 11:

.

Таблица 11: Пределы нефильтрованной вибрации

Скорость, об / мин

Частота вращения, Гц

Скорость, пиковая, дюйм / с (мм / с)

3600

60

0.15 (3,8)

1800

30

0,15 (3,8)

1200

20

0.15 (3,8)

900

15

0,12 (3,0)

720

12

0.09 (2,3)

600

10

0,08 (2,0)

Q: Какие типы датчиков температуры обмоток используются в продукции марки US MOTORS®?

A: Конкретные типы датчиков температуры обмоток включают термостаты, RTD, термисторы и термопары.Ниже приводится краткое описание каждого из них.


Обмоточные термостаты

Термостаты с обмоткой представляют собой биметаллические переключатели мгновенного действия с терморегулирующим устройством. Их цель состоит в том, чтобы активировать предупреждающее устройство или просто выключить двигатель при чрезмерных температурах обмотки, когда они подключены к цепи управления двигателем.

Термостаты изготавливаются либо с нормально замкнутыми контактами (разомкнутые при высоких температурах), либо с нормально разомкнутыми контактами (замкнутыми при высоких температурах).Точка переключения температуры термостата предварительно откалибрована производителем и не регулируется. Сброс происходит автоматически после понижения температуры. Термостаты обычно устанавливаются на присоединительных концевых витках обмотки двигателя. Стандартная процедура заключается в соединении трех термостатов в один комплект, по одному термостату, встроенному в каждую фазу обмотки. Открытые термостаты обычно подключаются параллельно, а закрытые — последовательно. Дополнительные пояснения см. На рисунке ниже

Как видно на рисунке выше, только два провода выходят на выходную коробку двигателя.Выводы нормально замкнутого (Н.З. термостата) имеют маркировку P1 и P2 . У нормально открытого термостата есть маркировка P3 и P4 .

См. Таблицу ниже (Таблица 6) для получения информации о температурах срабатывания термостата и отключения.

Таблица 6: График температуры термостата

Температуры указаны в ° C

Коэффициент обслуживания

1.00

1,15 и выше

Назначение

Тревога

Выключение

Тревога

Выключение

Темп.Повышение класса

А

В

Ф

А

В

Ф

А

В

Ф

А

В

Ф

Открытые двигатели

Н.О.

95

118

140

106

132

150

106

132

150

118

140

160

Без

Н.С.

100

120

140

110

130

150

110

130

150

120

140

160

Воздуховоды:

Н.С. (R&T)

100

120

140

110

130

150

110

130

150

120

140

160

Открытые двигатели

Н.О.

106

132

150

118

140

160

118

140

150

132

150

160

с воздуховодами и

Н.С.

110

130

150

120

140

160

120

140

150

130

150

160

TEFC Двигатели:

Н.С. (R&T)

110

130

150

120

140

160

120

140

150

130

150

160

Терморезисторы

(резистивные датчики температуры) представляют собой прецизионные резисторы с проволочной обмоткой с известной температурной характеристикой сопротивления.Мы используем плоские термометры сопротивления с литой полосой толщиной всего 0,030 дюйма. RTD устанавливаются в пазу двигателей с цилиндрической обмоткой, а также в паз или концевые витки двигателей с цилиндрической обмоткой.

RTD, используемые в обмотках двигателя, имеют сопротивление 10 Ом, 100 Ом или 120 Ом. Каждый тип RTD имеет свою собственную характеристику сопротивления. Основные детекторы перечислены ниже в Таблице 7.

Таблица 7: Обмотка RTD

ОМ

ЭЛЕМЕНТ

# LEADS

10 Ом при 25 ° C

Медный провод

3

100 Ом при 0 ° C

Платиновый провод

3

120 Ом при 0 ° C

Никелевая проволока

2 *

* Также доступен с 3 выводами.

Все выводы RTD выведены в коробку выхода двигателя. Выводы RTD идентифицируются наборами, используя C1 , T1 , T1 и C11 , T11 , T11 для той же фазы. Так как выводы всегда подводятся к клеммным колодкам, выводы заканчиваются вилочными выводами.

См. Температуру аварийного сигнала и отключения на основе эксплуатационного фактора двигателя, номинальной мощности и класса повышения температуры.

Термисторы обмотки

Термистор — это датчик температуры с нелинейным сопротивлением, изготовленный из полупроводящего материала.Мы используем термисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC), сопротивление которых увеличивается с увеличением температуры. Каждый отдельный термистор имеет свою уникальную характеристику зависимости сопротивления от температуры. Термисторы обычно устанавливают на концевых витках двигателя. В зависимости от контроллера они подключаются последовательно или по «схеме с общим проводом». Обе схемы показаны ниже.

Ниже приводится краткое описание контроллеров и термисторов, поставляемых различными компаниями:

Power Control Corporation (PCC)

В прошлом мы поставляли термисторы серии PCC 600, 900, 8000 и 9000.Сейчас мы используем только термисторы серии 8000. В схеме с общим выводом устанавливается не более трех термисторов серии PCC 8000. Не устанавливайте их последовательно, иначе это может привести к ложному срабатыванию. Компания PCC производит множество контроллеров, в том числе специальный контроллер для системы терморегулирования. Торговая марка контроллера PCC — «MOTOGUARD». Для термисторов PCC, не являющихся терморезисторами, термисторы имеют внутреннюю разводку в конфигурациях с общими выводами с выводами, обозначенными TM5 , TM6 , TM7 и TM8 .Свинец TM5 — обычный вывод.

Техасский инструмент (TI)

TI в настоящее время использует термисторы PTC серий 4BA и 7BA. Термисторы серии 4BA обычно используются в новых и перемотанных двигателях и содержат медный коллектор тепла для быстрого реагирования. Серия 7BA обычно используется на существующих двигателях и содержит только небольшой буртик термистора для облегчения установки. Термисторы TI подключены последовательно. Три термистора могут быть установлены последовательно без ложного срабатывания контроллера.Наша процедура состоит в том, чтобы вывести все шесть проводов и произвести последовательное соединение в розетке. Пары выводов термистора имеют маркировку TM1 , TM2 и TM3 . Стандартный контроллер TI — это модуль управления 50AA.

Сименс

В настоящее время мы используем термистор Siemens Q63100-P, PTC. Термисторы Сименс должны быть подключены последовательно. Шесть термисторов могут быть подключены последовательно без ложного срабатывания контроллера. Наша стандартная процедура заключается в последовательной установке трех термисторов и выводе всех шести выводов, выполняя последовательное соединение в выходной коробке.Пары выводов термистора имеют маркировку TM1 , TM2 и TM3 . Стандартный контроллер Siemens представляет собой модуль управления устройством отключения 3UN, имеющий нормально открытый контакт. и контакт NC.

В следующей таблице (Таблица 8) показаны температуры аварийного сигнала и отключения (в ° C) для термисторов 1,0 и 1,15 SF в зависимости от требуемого класса повышения температуры.

В новой системе Thermasentry® используются последовательно соединенные термисторы Siemens B59100M и контроллер Siemens 3RN1010.

Таблица 8: Таблица настройки температуры термистора

Температуры указаны в ° C

Коэффициент обслуживания

1,0

1.15 — UP

Назначение

ТРЕВОГА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ТРЕВОГА

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Класс температуры.Подъем

А

В

Ф

А

В

Ф

А

В

Ф

А

В

Ф

Открытые двигатели без воздуховодов

PCC, PTC 8000

105

115

145

115

125

155

105

125

155

115

135

165

TI, 4BA серии

105

115

145

115

125

155

105

125

155

115

135

165

TI, 7BA серии

105

115

145

115

125

155

105

125

155

115

135

165

Сименс

100

120

140

110

130

155

110

130

155

120

140

160

Открытые с воздуховодами и двигателями TEFC

PCC, PTC 8000

105

125

155

115

135

165

115

135

155

125

145

165

TI, 4BA серии

105

125

155

115

135

165

115

135

155

125

145

165

TI, 7BA серии

105

125

155

115

135

165

115

135

155

125

145

165

Сименс

110

130

150

120

140

160

120

140

155

130

150

160

Термопары

Термопара — это пара разнородных проводников, соединенных в одной точке таким образом, что возникает электродвижущая сила (ЭДС) из-за термоэлектрических эффектов.Любой заданный набор проводов термопары имеет известную зависимость ЭДС от температуры. Термопары способны генерировать только низковольтный маломощный сигнал в диапазоне милливольт. Есть много типов термопар. Стандартные типы включают медь-константан, хромель-константан и железо-константан. Термопары обычно устанавливаются в паз между сторонами катушки, как на двигателях с кашицей, так и на двигателях. Однако при необходимости их можно установить и в конечных поворотах. Стандартное количество термопар — шесть, устанавливаемых по две на фазу.Если указаны термопары количества-3, выводы имеют маркировку TC1, TC2 и TC3. Если указано количество-6, выводы помечаются как TC1, TC2, TC3 и TC11, TC22, TC33, так что TC1, TC11 и т. Д. Находятся в одной фазе.

См. Настройки сигнализации для аварийной сигнализации и температуры отключения на основе эксплуатационного фактора двигателя, номинальной мощности и класса повышения температуры.

Сервисная клиника: зачем и как тестировать двигатели нагнетателей HVAC

Двигатели вентиляторов — незамеченное «сердце» оборудования HVAC.Они годами работают ненавязчиво и бесшумно, часто в тяжелых условиях. Им не нужно много любви, но они нуждаются в периодическом внимании, и вы должны предоставить его. Недостаток регулярного тестирования и обслуживания двигателей может привести к остановке системы HVAC, поэтому обязательно проверяйте двигатель при каждом обращении в службу поддержки и обслуживания.

Проверьте питание и обмотки

Когда вы прибываете на стройплощадку, на которой двигатель вентилятора блока не работает или сработал концевой выключатель, первое, что нужно проверить, — это мощность двигателя и / или блока.Если напряжение в норме, проверьте низковольтную цепь управления. Проверьте правильность напряжения на трансформаторе и проверьте предохранитель в цепи низкого напряжения. Убедитесь, что автоматический выключатель не сработал (или предохранитель не перегорел). Если сработал автоматический выключатель (или перегорел предохранитель) или если трансформатор неисправен, это может указывать на короткое замыкание в двигателе. В этом случае проверьте обмотки двигателя перед повторным включением питания.

Чтобы проверить обмотки двигателя на обрыв или короткое замыкание, необходимо измерить сопротивление.Если в устройстве есть двигатель на 120 В, он, скорее всего, будет иметь три или четыре цветных провода (обычно используются черный, красный, желтый и синий), белый провод и два коричневых провода. Проведите проверку сопротивления между белым проводом и каждым из цветных проводов. Чем выше сопротивление, тем ниже скорость, причем каждый цвет соответствует разной скорости: т. Е. Четыре цветных провода, 4 скорости; трехцветные провода, 3-х скор.

Вы хотите увидеть значение сопротивления. Если вы получаете нулевое показание, это означает, что обмотка двигателя закорочена и может быть причиной срабатывания прерывателя / перегоревшего предохранителя.Если вы получаете бесконечное показание (превышение или OL на большинстве цифровых измерителей), это указывает на разомкнутую обмотку двигателя. Если существует какое-либо из этих условий, вам необходимо заменить двигатель.

Проверка обмоток двигателя с помощью омметра. Вы хотите увидеть показания сопротивления; либо нулевое, либо бесконечное показание указывает на проблему.

При проверке сопротивления обмоток двигателя многие техники испытывают трудности с определением разомкнутой обмотки по сравнению с закороченной обмоткой. Но на самом деле нетрудно заметить разницу между ними.Считайте омметр. Он должен оказать сопротивление. Если он показывает нулевое значение, это, вероятно, означает, что обмотки закорочены. Если он показывает бесконечное значение, это означает, что обмотки, вероятно, сломаны или разомкнуты.

Хороший трюк, чтобы запомнить, заключается в том, что бесконечное чтение означает величайшее сопротивление в мире. Это как открытая дверь, ведущая в бесконечность, другими словами, открытый завод. Между тем, нулевое показание означает, что нагрузка сокращается — иными словами, сокращается.Это простой прием, который поможет вам запомнить, что нулевое показание означает короткое замыкание, а бесконечное показание означает обрыв или обрыв обмотки.

Не упускайте из виду конденсатор

То, что двигатель не работает, не означает, что он неисправен. Если питание в норме, а двигатель не закорочен и не разомкнут, проверьте конденсатор (туда идут два коричневых провода). Конденсатор помогает двигателю работать и увеличивает крутящий момент. Если у двигателя нет крутящего момента, чтобы повернуть крыльчатку вентилятора или ремень вентилятора, он не запустится.Так что конденсатор играет большую роль. Конденсаторы на большинстве электродвигателей бытовых воздуходувок очень маленькие, поэтому технические специалисты часто не обращают на них внимания.

Тестер конденсаторов для проверки конденсатора. Показания в микрофарадах должны быть в пределах 10% от номинальной емкости конденсатора.

Перед работой с конденсатором необходимо разрядить его. Используя тестер конденсаторов, убедитесь, что показания в микрофарадах находятся в пределах 10% от номинальной емкости конденсатора. Это будет число, указанное в мкФ или мкФ, в зависимости от производителя.Если показание не соответствует номинальному, замените конденсатор.

Проверка двигателей на 240 В немного отличается, потому что у вас будет два горячих провода, и большинство из них будут только односкоростными. Но вы все равно отключаете обмотки, чтобы проверить обмотки на обрыв и короткое замыкание, и таким же образом проверяйте конденсатор.

Держите это в чистоте

Наконец, при выполнении планового технического обслуживания устройства всегда проверяйте и очищайте двигатель. Одна из самых больших проблем с перегоранием мотора — это грязь.Главное, что нужно сказать домовладельцам, — содержать все в чистоте. Большинство печей в климатических условиях расположены в прачечной или подвале. В этих комнатах ворс и грязь, поднимающиеся из дома, могут заблокировать отверстия двигателя и вызвать его перегрев. Когда двигатели перегреваются, они сгорают обмотки и подшипники. Так что много плохого может быть вызвано грязью. Напомните клиентам, что отсутствие ежегодной очистки печи может привести к аннулированию гарантии.

Фил Риццо — инструктор HVAC в Coyne College, Чикаго, Иллинойс.С ним можно связаться по электронной почте [email protected]

Как проверить, выходит ли из строя электродвигатель

На протяжении веков мы наблюдали огромные инновации в промышленных операциях. Наши предки усердно работали, чтобы найти решения для медленных процессов, с которыми они столкнулись, что в конечном итоге привело нас к разработке двигателей и автоматизации. Сегодня бесчисленное количество компаний полагаются на электродвигатели для повышения эффективности своей работы. Хотя двигатели, безусловно, значительно улучшили работу предприятий, компании также должны обслуживать свои двигатели, чтобы избежать простоев.Чтобы предотвратить простои и неэффективность в будущем, вы должны знать, как проверить, выходит ли из строя электродвигатель. Если вы знаете, как и что искать в двигателе, вы можете принять меры как можно раньше и предотвратить его выход из строя и потенциальные повреждения. Если вы хотите узнать больше, вы можете прочитать наше подробное руководство ниже.

Проверка подшипников и вала

Подшипники двигателя являются одним из наиболее распространенных компонентов, которые выходят из строя. Подшипники подвержены регулярному износу, поэтому со временем их необходимо заменять.Вы должны регулярно проверять подшипники, потому что, если вы продолжите использовать двигатель с изношенными подшипниками, это может привести к повреждению механизма и снижению эффективности двигателя.

Подшипники легко проверить. Все, что вам нужно сделать, это повернуть подшипники, чтобы они вращались плавно и свободно. Другой способ проверить подшипники — это толкать и тянуть вал, к которому прикреплены подшипники. Подшипники должны вращаться плавно, и вал также должен двигаться плавно. Тем не менее, если вы услышите царапание или почувствуете трение, возможно, вам потребуется заменить подшипники.Если трение незначительное, подшипники могут нуждаться только в смазке.

Проверьте обмотки двигателя с помощью мультиметра

Неудивительно, что обмотки электродвигателя жизненно важны для его механики. Вы должны регулярно проверять обмотки на предмет износа, но, что более важно, вам нужно анализировать их сопротивление. В первую очередь вам понадобится мультиметр для проверки обмоток. Для начала установите мультиметр на показания в омах, а затем проверьте провода и клеммы двигателя.Вы должны проверить обмотки на «короткое замыкание на массу» в цепи и , обрыв или короткое замыкание в обмотках.

Чтобы проверить двигатель на замыкание на массу, необходимо установить мультиметр на сопротивление и отключить двигатель от источника питания. Затем осмотрите каждый провод и ищите бесконечные показания. В качестве альтернативы, если вы получите показание 0, у вас может быть проблема с кабелем. Чтобы определить, неисправен ли кабель, вы должны проверить каждый кабель по отдельности и убедиться, что ни один из выводов не соприкасается.Индивидуальное тестирование позволит вам найти кабель, вызывающий проблему. С другой стороны, если каждый кабель обеспечивает бесконечное считывание, это означает проблему с двигателем, поэтому вам следует нанять профессиональную ремонтную службу.

Чтобы проверить обмотки на обрыв или короткое замыкание, вы должны проверить T1 — T2, T2 — T3 и, наконец, T1 — T3. Примечание: некоторые двигатели будут иметь разные обозначения, например, от U до V, от V до W и от W до U — вы можете найти конфигурацию вашего двигателя в руководстве пользователя. В общем, вы ищете чтение.От 3 до 2 Ом. Если вы в конечном итоге получите показание 0, вам следует выполнить тест еще раз, чтобы увидеть, снова ли вы получите 0. Значение 0 означает, что у вас нехватка фаз. Нехватка означает замыкание проводов на массу, что обычно приводит к обрыву провода. Если ваше значение намного больше 2, у вас, вероятно, открытая обмотка. Обрыв обмотки просто указывает на обрыв провода.

Проверьте мощность с помощью мультиметра

Очевидно, электродвигатель эффективен ровно настолько, насколько эффективен его источник питания.Вы можете проверить источник питания с помощью мультиметра, который вы использовали в предыдущем пункте. Процесс и идеальные характеристики для тестирования источников питания могут варьироваться в зависимости от типа двигателя. Каждый двигатель будет иметь ожидаемый диапазон напряжений, и вам нужно проверить провода, чтобы убедиться, что они соответствуют этим диапазонам. Ваше руководство пользователя предоставит необходимые сведения для проверки мощности вместе с руководством. Тестирование компонентов электродвигателя быстро усложняется, и в процессе легко допустить ошибку, если у вас нет опыта.

Убедитесь, что вентилятор находится в хорошем состоянии и закреплен

Слишком много людей забывают проверять и обслуживать вентилятор электродвигателя. Вентилятор жизненно важен для производительности вашего двигателя, потому что он поддерживает охлаждение двигателя, что позволяет ему работать более длительное время. Как вы могли догадаться, вентилятор может легко забиться пылью и мусором, что уменьшает поток воздуха и сохраняет тепло внутри. Хотя внешняя часть вентилятора может казаться относительно чистой, в другом месте может скопиться пыль и мусор, которые могут замедлить работу вентилятора.Когда вы снимаете крышку вентилятора для очистки, вы также должны проверить вентилятор и убедиться, что он вращается свободно. Кроме того, вентилятор должен оставаться прикрепленным к двигателю; в противном случае вентилятор не будет вращаться должным образом, двигатель перегреется и, в конечном итоге, обязательно выйдет из строя.

Хотя некоторые из упомянутых нами превентивных мер относительно просты, вам все же нужно знать , как проверять, выходит ли из строя электродвигатель. Некоторые методы тестирования двигателя могут потребовать помощи профессионала, и очень важно, чтобы у вас был надежный специалист, с которым можно связаться, когда вам понадобится обслуживание.Тем не менее, существует множество автомастерских, и все они утверждают, что являются экспертами, но на самом деле мало кто из них. Так как же вы могли узнать, с какой компанией работать? Ответ кроется в истории, опыте и честности компании.

Если вы ищете надежного автосервиса, Moley Magnetics — это компания для вас. Наша семейная компания начиналась как автомастерская , и мы ремонтируем двигатели по сей день. Мы безмерно гордимся тем, что предоставляем нашим клиентам услуги высочайшего качества.Кроме того, поскольку мы являемся семейным предприятием, мы всегда относимся к нашим клиентам, как к членам семьи Моли. Другими словами, если вы решите работать с Moley Magnetics, вы получите отличное обслуживание клиентов, отличные продукты и ремонт, потому что мы верим в качество. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы готовы запросить обслуживание, свяжитесь с нами сегодня. Более того, если ваш мотор не подлежит ремонту, мы будем честны и скажем вам об этом, но не волнуйтесь — мы поставляем и новые моторы.

Завод Инжиниринг | Что делать с мокрыми или затопленными двигателями

Наводнение после тропических штормов, включая ураганы, муссоны и циклоны, а также связанных с ними сильных дождей, может привести к остановке сотен заводов на побережье Мексиканского залива, от Флориды до Техаса, а также в других местах по всему миру.И делают это чаще.

Чтобы снова запустить их, отделы технического обслуживания и ремонтники двигателей сталкиваются с непростой задачей очистки многих тысяч электродвигателей и генераторов от грязи и влаги (см. Рис. 1). Процесс, связанный с такими ситуациями, может занять недели, если не месяцы, и требует специальных процедур очистки двигателей, загрязненных соленой водой.

Несмотря на то, что проблемы огромны, затронутые предприятия могут быстрее вернуться в производство, если тесно сотрудничать с профессионалами сервисных центров и следовать нескольким советам, которые сделают очистку более управляемой.К ним относятся определение приоритетности ремонта или замены двигателей и генераторов, правильное хранение загрязненных машин и использование проверенных методов для смывания загрязненных соленой водой.

Строительство временных печей на месте или в сервисном центре также может увеличить емкость для сушки систем изоляции затопленных двигателей.

Разобраться в проблеме

Ущерб, нанесенный двигателям и генераторам в результате затопления, распространяется не только на ржавые валы, загрязненные подшипники и смазочные материалы.Даже кратковременное проникновение влаги может поставить под угрозу систему изоляции, сделав обмотки уязвимыми для заземления.

Рис. 1. После тропических штормов (ураганов, муссонов и циклонов) с проливными дождями специалистам по техническому обслуживанию и ремонтным мастерским требуются творческие решения для ускорения удаления влаги и загрязнений с тысяч двигателей, находящихся в затопленном состоянии. Предоставлено: EASA

.

Затопление соленой водой создает дополнительные проблемы. Если тщательно не смыть оборудование до его высыхания, остаточная соль вызовет ржавление стальных пластин статора и сердечников ротора.Он также может вызвать коррозию медных обмоток и алюминиевых или медных сепараторов ротора. Результатом, как и следовало ожидать, будет множество отказов двигателей, некоторые из которых происходят через годы после урагана.

Начните с определения приоритетов двигателей по размеру и доступности. Старые двигатели часто являются хорошими кандидатами на замену более энергоэффективными моделями. Перерыв в мощности (кВт) будет варьироваться от завода к установке, в зависимости от области применения, годового использования, затрат на электроэнергию и других факторов. Но, учитывая реальную возможность того, что у ваших постоянных поставщиков могут быть задержки с работой, где-то между 100 и 200 л.с. (75 и 150 кВт) может быть разумным местом для проведения линии ремонта-замены.

Заменив эти меньшие двигатели доступными энергосберегающими моделями, вы освободите мощности вашего сервисного центра, чтобы сосредоточиться на более крупных двигателях, которые имеет смысл ремонтировать.

Два способа очистки

Как только будет принято решение, какие двигатели сохранить, сначала обработайте двигатели с открытым корпусом. В случае загрязнения пресной воды разберите двигатель и очистите обмотки статора и ротор с помощью мойки высокого давления. Если сопротивление изоляции приемлемо после того, как обмотки были тщательно очищены и высушены, нанесите свежий слой лака и обработайте двигатель как обычно (новые подшипники, балансировка ротора и т. Д.).

Обмотки, не прошедшие испытание на сопротивление изоляции, следует подвергнуть еще одному циклу очистки и сушки и снова испытать. Статоры, не прошедшие второе испытание сопротивления изоляции, следует перемотать или заменить.

Загрязнение соленой водой требует более тщательной очистки, чтобы снизить вероятность того, что остатки соли вызовут ржавчину на пластинах или обмотки. Для этого очистите обмотки статора и ротора и системы изоляции, используя «процедуру промывки соленой водой», описанную ниже.Для достижения наилучших результатов погрузите статоры и роторы в резервуар с пресной водой до того, как соленая вода высохнет.

По той же причине не разбирайте загрязненные TEFC или взрывозащищенные двигатели до тех пор, пока для них не останется место в погружном баке. Это сохранит их в воде и предотвратит высыхание соли на внутренних частях. Если потребуется некоторое время, прежде чем эти двигатели можно будет очистить, положите их на бок свинцовыми отверстиями вверх и наполните их свежей водой.

Процедура промывки соленой водой

Эта процедура дает наилучший шанс удалить соленую воду с загрязненных обмоток.Как упоминалось ранее, лучше всего будет работать, если вы не дадите обмоткам сначала высохнуть. Чем раньше обмотки будут погружены в резервуар, тем лучше будет результат.

Процесс прост:

  • Погрузить статоры и роторы в пресную воду на 8 часов
  • Постоянно взбалтывать воду
  • Замените воду в резервуаре на пресную воду со скоростью не менее 20–50 галлонов в минуту (75–190 л / мин).

Что касается конструкции резервуара, выберите контейнер, в котором будет достаточно воды, чтобы полностью погрузить в него большое количество статоров и роторов, и просверлите сливное отверстие диаметром не менее 2 дюймов (50 мм) в верхней части.Приварите патрубок к сливному отверстию и подключите его к ливневой канализации или другому подходящему месту. Контейнеры, подходящие для этой цели, включают модифицированные транспортные контейнеры, мусорные баки или даже бассейны.

Затем проложите подающую трубу 3/4 дюйма (20 мм) или больше в верхнюю часть резервуара (примерно по центру), вниз по внутренней стене и по длине дна. Закройте конец трубы крышкой, а затем просверлите отверстия под небольшим углом вверх по обеим сторонам трубы, чтобы они служили струями воды. Размер отверстия должен соответствовать имеющемуся давлению воды, но не более 1/8 дюйма (3 мм) в диаметре.Чем больше отверстий вы просверлите, тем они должны быть меньше (см. Рисунок 2).

Рисунок 2: Бак для смыва соленой воды с обмоток. Предоставлено: EASA

.

Для промывки поместите статоры и роторы в бак и наполните его пресной водой. Обработайте каждую партию в течение 8 часов, непрерывно меняя воду в резервуаре со скоростью не менее 20-50 галлонов в минуту (75-190 л / мин). В конце цикла снимите и промойте статоры и роторы, а затем тщательно высушите их в духовке для выпечки или временной полевой печи (см. Рисунок 3).

Наконец, проверьте сопротивление изоляции относительно земли. Если результаты испытаний приемлемы, нанесите покрытие лаком методом окунания и запекания перед повторной сборкой двигателя. Если двигатель не проходит испытание сопротивления изоляции, запекайте его еще раз и повторите испытание изоляции. Двигатели, не прошедшие проверку сопротивления изоляции во второй раз, следует перемотать. Согласно IEEE Std. 43 и IEC 60034-27-4, минимальное сопротивление заземления составляет 5 МОм для случайных обмоток или 100 МОм для обмоток формы.

Узкое место

Для большинства сервисных центров духовка является самым большим узким местом.Даже самая большая печь вмещает только определенное количество двигателей, а время сушки каждой партии может занять 12 часов или больше. Представьте себе отставание после аварии, требующее обработки сотен двигателей.

Рисунок 3: Временная печь. Предоставлено: EASA

.

Возможно ─ но не очень эффективно ─ сушить обмотки, накрыв большие двигатели брезентом и применяя внешние источники тепла. Другой способ — просушить обмотки — подать на них питание сварочным аппаратом или другим источником постоянного тока. Недостатком здесь является то, что кто-то должен следить за током и температурой обмотки и периодически перемещать сварочный аппарат, чтобы нагревать все три фазы равномерно, если обмотка не соединена звездой-треугольником.Сварочные аппараты также имеют рабочий цикл, который намного короче двух или трех дней, которые могут потребоваться для сушки большого двигателя.

Лучший способ повысить производительность выпечки — построить одну или несколько временных печей, которые могут безопасно и эффективно сушить обмотки двигателя и генератора. Этот подход особенно полезен для сушки больших статоров, которые долго нагреваются до требуемой температуры, занимают всю печь и задерживают обработку других двигателей. При необходимости можно даже построить временные печи на месте.Это может сэкономить время и трудозатраты, необходимые для вывода двигателя из эксплуатации, транспортировки и последующей повторной установки.

Духовка временная

Обратите внимание, что энергозащитный экран (изоляция из твердого пенопласта, которую строители дома устанавливают между внешней рамой и сайдингом / кирпичом) и алюминиевая изолента идеально подходят для строительства временных печей ─ независимо от того, какой размер или форма могут потребоваться. Стандартный элемент в большинстве строительных супермаркетов, энергозащитный экран имеет слой алюминиевой фольги с обеих сторон и имеет исключительно хорошие изоляционные свойства (R-29) для своей толщины.Листы размером 4 х 8 футов (1,2 х 2,4 м) легкие, и их легко разрезать безопасным ножом. Они также могут использоваться повторно — при условии, что вы храните их там, где они не будут повреждены. Толщина 1 дюйм (25 мм) или больше удерживает тепло с минимальными потерями.

Чтобы сконструировать печь, для двигателей с очень большой рамой установите двигатель в коробку, поместив энергетический экран непосредственно на раму, включая верх. Заклейте стыки алюминиевой изолентой.

Размещение энергетического экрана непосредственно на раме сводит к минимуму объем воздуха, который необходимо нагреть.Это сокращает время высыхания, поскольку изоляция сводит к минимуму потери тепла.

Чтобы нагреть временную духовку, прогоните через нее воздух от альтернативного источника тепла. При использовании торпедного обогревателя расположите его так, чтобы нагнетать горячий воздух прямо в центр канала ствола. Расчет энергии при проектировании печи сложен. С этой целью 100000 БТЕ (106000 кДж) на 1200 футов3 (34 м3) объема печи будет достаточно для нагрева печи и ее содержимого в разумные сроки.

Для точной регистрации температуры обмотки непосредственно контролируйте датчики RTD двигателя, если они есть.Если RTD недоступны, используйте приборы HVAC или кондитерские термометры для контроля температуры в каждом квадранте духовки. Главное — поддерживать равномерное тепло внутри двигателя и не допускать превышения температуры деталей 250 ° F (120 ° C).

Поскольку температура увеличивается, может показаться разумным открыть выпускные отверстия вверху, чтобы выпустить ее наружу. Но, как могут сказать вам те, кто знаком со старомодными дровяными печами, лучший способ контролировать температуру духовки — это открывать или закрывать заслонки (выпускные отверстия) во всех четырех углах с обеих сторон.

Чтобы повысить температуру, например, в одном углу, откройте эту заслонку дальше. Увеличенный поток горячего воздуха через эту зону повысит температуру. Возможность регулировать температуру таким образом значительно улучшает процесс сушки по сравнению с традиционными методами, такими как источник постоянного тока или брезент.

Как долго выпекать?

Цикл выпечки должен быть достаточно продолжительным, чтобы обмотки были полностью высушены. Если он слишком короткий, вам придется повторить процесс. Если он будет слишком длинным, вы потеряете время и силы.Если обмотка оснащена термометрами сопротивления, 6-8 часов при температуре 200 ° F (93 ° C) должно быть достаточно. Для обмоток, не оснащенных термометрами сопротивления, вот метод определения продолжительности цикла запекания.

Требуются два отрезка провода резистивного датчика температуры или аналогичный небольшой выводной провод, достаточно длинный, чтобы вывести его из печи, и вольтметр постоянного тока, способный измерять милливольты. С мокрой обмоткой на тележке печи прикрепите один провод к раме статора, а другой — к проводу обмотки. Наконец, подключите свободный конец каждого провода к вольтметру постоянного тока.Вы можете быть уверены, что обмотки полностью высохнут, когда напряжение на шкале милливольт достигнет нуля.

Эту процедуру используют многие сервисные центры, когда им нужно выполнить большие срочные задания. Это часто сокращает ожидаемое время высыхания на несколько часов даже при нормальной работе. Это также снижает вероятность повреждений, которые могут возникнуть в результате чрезмерных температур.

Как это работает

Как и установка, принцип этой процедуры прост. Стальной сердечник и медные обмотки функционируют как две пластины грубой батареи.Электролитическое воздействие на влажную изоляцию вызывает протекание тока. Пока ячейка «мокрая», она вырабатывает напряжение. Когда ячейка высохла, изоляция тоже.

Примечание: Эта процедура работает для всего, кроме некоторых систем изоляции VPI катушки. Некоторые из этих обмоток герметизированы настолько хорошо, что они могут исключать попадание влаги из изоляции, предотвращая развитие «мокрых элементов».

Очень мало кто может сделать, чтобы защитить все оборудование от воздействия урагана.Будем надеяться, что описанные здесь процедуры ускорят восстановление растений в пострадавших районах, а также местного населения, которое зависит от них как в плане занятости, так и в плане продукции. В лучшие времена эти процедуры также могут облегчить партнерство между заводом и сервисным центром и увеличить время безотказной работы.

Как измерить сопротивление цифровым мультиметром

Зачем измерять сопротивление? Чтобы определить состояние цепи или компонента. Чем выше сопротивление, тем меньше ток, и наоборот.

Как правило, сопротивление компонентов, используемых для цепей управления (таких как переключатели и контакты реле), вначале очень низкое и со временем увеличивается из-за таких факторов, как износ и грязь. Нагрузки, такие как двигатели и соленоиды, со временем уменьшаются в сопротивлении из-за пробоя изоляции и попадания влаги.

Для измерения сопротивления:
1. Выключите питание цепи.

  • Если в цепи есть конденсатор, разрядите конденсатор перед снятием показаний сопротивления.
2.Поверните циферблат цифрового мультиметра на сопротивление или ом, которое часто разделяет точку на шкале с одним или несколькими другими режимами тестирования / измерения (целостность, емкость или диод; см. Рисунок ниже).
  • На дисплее должно отображаться OLΩ, потому что в режиме сопротивления, даже до того, как измерительные провода будут подключены к компоненту, цифровой мультиметр автоматически начнет измерение сопротивления.
  • На дисплее может появиться символ МОм, потому что сопротивление открытых (неподключенных) измерительных проводов очень велико.
  • Когда провода подключены к компоненту, цифровой мультиметр автоматически использует режим автоматического выбора диапазона для настройки наилучшего диапазона.
  • Нажатие кнопки диапазона позволяет технику вручную установить диапазон.
  • Наилучшие результаты будут достигнуты, если проверяемый компонент будет удален из цепи. Если компонент оставить в цепи, на показания могут повлиять другие компоненты, работающие параллельно с проверяемым компонентом.

3.Сначала вставьте черный измерительный провод в разъем COM.
4. Затем вставьте красный провод в гнездо VΩ.

  • Когда закончите, отсоедините провода в обратном порядке : сначала красный, затем черный.
5. Подключите измерительные провода к тестируемому компоненту.
  • Убедитесь, что контакт между измерительными проводами и цепью хороший.

Совет: Для измерений очень низкого сопротивления используйте относительный режим (REL; см. Пункт 11). Он также может называться нулевым или дельта-режимом (Δ).Он автоматически вычитает сопротивление измерительных проводов — обычно от 0,2 Ом до 0,5 Ом. В идеале, если измерительные провода соприкасаются (закорочены), на дисплее должно отображаться 0 Ом.

Другие факторы, которые могут повлиять на показания сопротивления: посторонние вещества (грязь, припой, масло), контакт тела с металлическими концами измерительных проводов или параллельные цепи. Человеческое тело становится параллельным путем сопротивления, снижая общее сопротивление цепи. Таким образом, не прикасайтесь к металлическим частям измерительных проводов, чтобы избежать ошибок.

6.Прочтите результат измерения на дисплее.
7. По окончании выключите мультиметр, чтобы предотвратить разряд батареи.

Расширенные возможности цифрового мультиметра

8. Нажмите кнопку RANGE, чтобы выбрать конкретный фиксированный диапазон измерения.

  • Обязательно обратите внимание на сигнализатор (например, K или M) после измерения на дисплее.
9. Нажмите кнопку HOLD, чтобы зафиксировать стабильное измерение — его можно будет просмотреть позже.
10. Нажмите кнопку MIN / MAX, чтобы зафиксировать минимальное и максимальное значение.
  • Мультиметр издает звуковой сигнал каждый раз, когда записывается новое значение.
11. Нажмите относительную кнопку (REL), чтобы установить мультиметр на определенное эталонное значение.
  • Отображаются измерения выше и ниже эталонного значения.

Анализ измерения сопротивления

Значимость показаний сопротивления зависит от тестируемого компонента. Как правило, сопротивление любого компонента меняется со временем и от компонента к компоненту. Незначительные изменения сопротивления обычно не критичны, но могут указывать на закономерность, на которую следует обратить внимание.Например, когда сопротивление нагревательного элемента увеличивается, ток, проходящий через элемент, уменьшается, и наоборот. См. Диаграмму ниже.

При работе с печатной платой может потребоваться снять один из выводов резистора с платы, чтобы измерить правильное сопротивление резистора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *