Электропроводка квартиры рассчитана на напряжение 220 в: электропроводка квартиры расчитана на напряжение 220в . Каждой длины необходимо взять

Содержание

Подключение приборов к сети

Мы живем в век электроники, и практически каждый дом оснащен не одним десятком электротехники, слабой и достаточно мощной. К ней относится — стиральная и посудомоечная машины, бойлер, электрический обогреватель и пр. Особенность этой бытовой техники в высоком токе нагрузки при подключении к сети, поэтому о них стоит поговорить подробно.
Если производить подключение неправильно, электрическая проводка будет чрезмерно нагреваться и испортится в считанные дни.  Риск возникновения пожара будет повышен, к тому же, сам прибор выйдет из строя. Как же правильно подключать бытовую технику чтобы избежать таких неприятностей?

Стоит учесть возможности бытовой электропроводки

Чтобы избежать неприятных последствий важно ознакомиться с возможностями домашней электропроводки. Например, советские розетки на нагрузку больше 6 ампер не рассчитаны. Если у вас установлены такие розетки, особо ничего не подключишь.

Современные розетки европейского типа рассчитаны на 10 или 16 ампер. Замена советской розетки на современную возможна, если сечение кабеля сможет выдержать подобную нагрузку. Все электрические приборы потребляют от сети определенную мощность. Это очень важный параметр и требует первостепенного внимания. Потребляемая мощность прибора указывается в техническом паспорте или на корпусе. Мощными считаются приборы потребляющие свыше 100 ватт. Они и представляют интерес для нас.

Какая связь между мощностью прибора и током?

Мощность — это сумма тока и напряжения. Значит, чтобы узнать какую мощность в ваттах способна выдержать розетка, если максимальные показатели указаны в амперах, нужно умножить напряжение на соответствующий ток.

Возьмем напряжение в сети 220 вольт, и максимальную мощность розеток 6, 10 и 16 ампер.
Получаем следующие показатели:

  • розетка на 6 ампер выдержит нагрузку 1320 Ватт;
  • розетка на 10 ампер нагрузку — 2200 Ватт;
  • розетка на 16 ампер — 3520 Ватт.
Если знать эти показатели, проблем с подключением мощных приборов не возникнет.

Распространенные ошибки потребителей

Первая ошибка — это подключение к розетке 10 ампер удлинителя на более слабый ток (6 ампер). Потребитель, совершая такой манёвр ожидает, что напряжение в удлинителе станет как в розетке 2200 Вт, но в результате удлинитель приходит в негодность.

Вот еще пример. К розетке на 6 ампер подключают удлинитель на 10 ампер с уверенностью, что получен запас мощности на 2200 ватт.
Что же происходит в действительности?
Полученная мощность будет такой, на какую рассчитана розетка — 6 ампер, но сама розетка выйдет из строя, да и вилка удлинителя из-за превышенного нагревания тоже пострадает.

Случается и такое, что к розетке на 6 ампер присоединяет соответствующий удлинитель. Максимальная нагрузка составляет 1320 Вт, и подключает к примеру электрический обогреватель на 1000 Ватт и пылесос на 800 Ватт одновременно, общая мощность возрастает до размеров не рассчитанных на данную розетку.

К подключению к сети электроприборов высокой мощности стоит отнестись очень серьезно. Тогда ни проводка, ни приборы, ни потребитель не пострадают. 


Замена электропроводки в доме или квартире


Если в доме планируется замена электропроводки, мощные приборы учитываются в первую очередь. Это значит, что для них следует провести отдельную линию электропроводки прямо из распределительного щитка. Розетки для слабых приборов можно подключать от одной линии шлейфом (от первой ко второй, от второй к третьей и т.д)

Выбираем кабель


Кабель и его сечение выбирается с учетом нагрузки от электроприборов, которые будут к нему подключаться. Обычно в домашней электропроводке используют ВВГнг кабель или гибкий кабель ПВС.


Как правильно делать электропроводку в квартире

Contents

Как правильно делать электропроводку в квартире

Как правильно выбрать провода для электропроводки и сделать предохранитель

Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значение тока легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле I =Р/220 (например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки — 0,3 А).

Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношение допустимой для провода открытой проводки токовой нагрузки на сечение провода (для медного провода 10 А на 1 мм, для алюминиевого 8 А на 1мм), можно выбрать провод.

При выполнении скрытой проводки (в трубке или в стене) приведенные значения необходимо умножить на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытую проводку обычно выполняют проводом сечения не менее 4 мм 2 из расчета достаточной механической прочности.

При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220 В использовать провода для телефонной линии).

Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для бытового использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться табл.1.

При разводке цепей на вводе обязательно устанавливают общий выключатель и предохранители (плавкие вставки или электромеханические автоматы). Наиболее широко распространены в бытовых сетях плавкие предохранители.

Когда перегорает предохранитель, требуется быстро его заменить, но не всегда имеется запасной на нужный ток. В этом случае выполняют перемычку («жучок») часто из любого попавшего под руку провода. Со временем это забывается, и при перегрузке может загореться проводка.

Чтобы этого не случилось, удобно воспользоваться упрощенной формулой, которая позволит правильно изготовить плавкий предохранитель на любой ток с достаточной точностью. Для одножильного медного провода ток защиты предохранителя определяют по упрощенной формуле I =80 (d 3 / 1/2 )

где d — диаметр провода, мм. Результаты расчетов для разных типов проводов приведены в таблице.

Электропроводка квартиры своими руками: технология монтажа

Электропроводка квартиры своими руками: технология монтажа

Содержание статьи

Всегда перед капитальным ремонтом в квартире или перепланировкой обязательно нужно проводить монтаж электропроводки своими руками или с помощью специалиста. В старой проводке, как правило, плохие контакты, а также она имеет испорченную изоляцию и становится небезопасной. Именно по этим причинам стоит обратить внимание на этот вопрос.

Давайте вместе разберемся со всеми шагами и тонкостями при замене проводки в квартире самостоятельно. Дело это нелёгкое и требует специальной подготовки или, по крайней мере, подсказок со стороны специалистов. Из азбуки по электрике желательно запомнить сокращение ПУЭ . означает это «Правила устройства электроустановок». Отсюда вы сможете узнать, как правильно проводить монтаж, и в какой последовательности.

Составление плана электропроводки

Почти во всех сферах сначала составляют план, а только потом переходят к конструированию или строительству.

Так и здесь — для того, чтобы монтаж электропроводки в доме своими руками был произведён правильно, нужно составить план.

В плане вы должны изобразить чертеж квартиры в масштабе с указанием узлов расположения розеток и выключателей, а также мест, где будут находиться лампы.

Для более качественной работы желательно все разбить на отдельные группы:

То есть, розетки подключаются отдельно, лампы — отдельно и так далее.

Делается это для того, чтобы при выходе из строя, например, ламп, всё остальное оборудование работало исправно.

Также значительно можно сэкономить на самом кабеле. Имеется в виду, что понадобится кабель потоньше, а вследствие, он будет дешевле.

план размещения розеток в сети

Очень важно то, как правильно сделать электропроводку в ванной комнате как обшить стены панелями мдф видео. Дело в том, что ванная имеет повышенную влажность, поэтому требования к проводке должны быть намного жёстче. Для ванной рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) . Принцип работы заключается в том, что при утечке тока происходит обесточивание всей комнаты.

Есть несколько видов УЗО:

одни реагируют только на утечку постоянного тока;

другие — на утечку постоянного и переменного.

Рекомендуется устанавливать именно второй вариант.

Если вы решили установить УЗО, то можно сделать это не только в ванной комнате. Например, данная система очень полезна при наличии детей в доме. Иногда следует тестировать устройство защитного отключения нажатием кнопки пуск непосредственно на аппарате. Во время тестирования искусственно создается безопасная утечка и проверяется работоспособност

Выбираем автомат в квартиру

виды узо

Если вы задались вопросом, как самому сделать электропроводку, то необходимо хорошо подготовиться. В первую очередь вам необходим автомат для квартиры. Сегодня сложно представить электропроводку без автоматического выключателя, именно поэтому наряду с УЗО стоит поменять и автомат.

При выборе автомата нужно учитывать несколько моментов:

для розеток нужно устанавливать автомат с номинальным током в 16 А;

для освещения квартиры — 10 А.

В обоих случаях нужно применять систему автоматического выключения типа В.

Класс устройства выбирается в зависимости от нагрузки. В квартире применяют класс общего назначения, так как нет мощных двигателей и прочего оборудования.

Прокладываем электропроводку

После удаления старой негодной проводки нужно произвести монтаж электропроводки в деревянном доме или квартире. Сегодня существует несколько способов монтажа проводки:

Первый — это открытый способ, он не подходит для квартир с точки зрения креатива, а в ванную комнату устанавливать такую проводку запрещено.

Второй способ — это сокрытие проводки в стенах. Чаще всего применяется в квартирах.

И третий — это укладка проводки в рукава плинтусов. Последний, чаще всего, применяют в офисах и прочих кабинетах.

Для того чтобы освоить технологию монтажа электропроводки в квартире. понадобится не один день. Но стоит помнить, что лучше применять скрытую проводку. Для этого предварительно нужно сделать штробы в стенах дома. С этой целью обычно применяется перфоратор. Важно знать, что ни в коем случае нельзя прокладывать проводку по диагонали, угол обязательно должен быть прямым. Проложенную проводку по штробам закрепим алебастром или чем-то схожим.

размещение розеток на высоте 300 мм от пола

Также нам нужно проделать специальные углубления в стенах для наших розеток и выключателей, а также распределительных коробок. Чтобы это сделать, нам опять же пригодится перфоратор со специальными коронками. Иногда углубления могут получиться слегка неровные, но не стоит по этому поводу переживать — при нанесении штукатурки на стены, ситуация исправится.

Многие штробят стены в вечернее или утреннее время, тем самым вызывая возмущения соседей. Стоит знать, что данную операцию лучше всего проводить в рабочее время, так как звук работ слышит практически весь дом. Нужно еще уделить внимание высоте выключателей и розеток. Розетку нужно устанавливать по стандарту в 30 сантиметрах от пола, а выключатель — на расстоянии от полов в 150 сантиметров. Конечно, это не обязательный стандарт, вы можете сделать всё под себя, чтобы было удобно.

Выбираем провода для электропроводки квартиры

Так как чаще всего старая проводка является алюминиевой, а алюминиевый провод при повреждении изоляции быстро выходит из строя, то ему нужно придумать достойную замену. Лучшим вариантом будет применение медного провода для нашей проводки. Медные провода лучше проводят ток и удобней в процессе эксплуатации.

Не рекомендуется соединение алюминия и меди, при таком контакте происходит стремительное разрушение контакта с последующим выходом из строя.

Мы определились, что провод будем брать медный. Теперь нужно решить, какую марку нужно выбрать для более качественной и правильной работы. Чаще всего, для жилых помещений применяют провод ВВГ НГ . где НГ — это негорючий провод. Для розеток берем трёхжильный кабель с сечением более 2,5 квадратных миллиметра, для освещения можно взять 2х жильный кабель ВВГ с сечением не менее 1,5 кв. миллиметра.

Как правильно проложить электропроводку?

Как правильно проложить электропроводку?

Главная » Все рубрики » Как правильно проложить электропроводку?

Монтаж электропроводки в квартире

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты прокладки электрической проводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрический щит содержит прибор регистрации электроэнергии – электрический счетчик и устройства защиты – автоматические выключатели, узо. диф. автоматы и др. Электрический распределительный щит может находиться в нише (внутренней установки) или на стене (накладной). Наиболее оптимальное размещение электрощита сразу возле входа прихожей квартиры.

Оптимальное размещение электрощита сразу у входа  

Видео. Секреты сборки электрощита и проводки в квартире

Прокладывать нужно медный провод сечением не менее 6 мм 2. Установка электрического распределительного щита размещают на уровне 1,5 м от чистого пола. Благодаря этому обеспечивается доступ к различным приборам для их осмотра, снятия показания счетчика и профилактических работ. Работа приборов защиты оптимизируется в зависимости от потребляемой мощности.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире 

Сейчас в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электрическая проводка. В перегородках гипсокартона, провод протягивают в специальном защитном рукаве. Наружная проводка в кабель-канале выглядит не эстетично, такой способ прокладки проводника больше подойдет для офисных помещений. В квартире кабель-канал прокладывают как исключение.

Электропроводка в кабель-канале

Для установки скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Такое действие осуществляется лишь при полной разметке стены. Наряду с этим, углубления для розеток и выключателей делают вертикально над этими установками, но не по диагонали, пытаясь сократить путь прокладки проводника. Проводник для потребителей должен быть уложен прямо – перпендикулярно. Предварительное крепление провода проводится с использованием дюбель — хомутов, а после этого штукатурится стены под покраску в ванной. Отличный вариант, когда провод протягивается в защитном рукаве, но это приводит к увеличению себестоимости электрической проводки. Защитный рукав дает возможность протянуть провода, не нарушая штукатурку в будущем, если понадобится замена или ремонт электропроводки. Наряду с этим, применение защитный рукав или труба создают защиту электрической проводки.

Электропроводка в защитном рукаве

В основном, для проведения электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Проводник должен быть одножильным, он намного меньше окисляется наряду с многожильным медным проводом.

Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок. Крепление подрозеточных коробов проводится с помощью смеси алебастры или ротбанд.

Линии электропитания, стоит прокладывать, начиная от щита, который установлен при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого через распределительные коробки  делается разводка электричества по всему помещению. В соединительных коробах остается небольшой запас провода до 10 см для последующего расключения. Необходимо отметить, что такой тип разводки используется довольно давно, и в большинстве старых жилых помещений он сохранился и поныне.

Автоматика защиты для электропроводки в квартире

Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электрического питания. В такой схеме обязательна установка  УЗО, которая будет обеспечивать защиту семьи от поражения электрическим током.   В современном электромонтаже используется больше приборов защиты и проводов, поэтому ее себестоимость значительно увеличивается. Такие расходы оправдываются, повышая уровень надежности сети электропитания. Благодаря такой разводке образуются независимые линии, которые в дальнейшем приводят к легкому устранению неиспавностей.

Электропроводка для электроустановок

Любое из комнатных помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может дополняться местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считает, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. В кухонном помещении домовладельцы имеют множество различных бытовых приборов, куда входит микроволновая печь, посудомоечная машина. соковыжималка и др. поэтому благоразумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

Местоположение выключателей зачастую определено недалеко от двери на расстояние от дверного проема 10 см и уровня чистого пола 90 см. Главное, чтобы при открытии двери не перекрывался доступ к выключателю.  Уровень розеток должен достигать отметки 30 см от уровня пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.

Непосредственно перед выполнением установки розеток в помещениях необходимо определиться с их местоположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабелей, объемом проводов, а также местоположением распределительных коробок.

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней прокладки, так как укрывается специальной изоляцией, которая препятствует горению. Размер сечения проводов в кабеле непосредственно связан с результатами мощности электрических приборов. В основном, этот показатель достигает отметки 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, ноля и земли. В старых строительных сооружениях, где заземление в электрораспределительных щитках отсутствует, используется двухжильный кабель (фаза. ноль).

Геометрия прокладки проводов в квартире

Всегда правильно прокладывать электропроводку по горизонтально-вертикальным линиям, независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Но все же, нередко можно встретить  проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. На такое ухищрение идут по нескольким причинам: из–за экономии электропроводки, незнание правил электромонтажа, небрежности электромонтажника, с целью с экономить время и силы.  Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки?

Схема неправильной прокладки электропроводки.

Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, наметили, берем перфоратор. сверлим и  попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не надуман,это обычное явление, я и сам однажды угодил в такое место, хотя был выбор просверлить в сантиметре влево или в сантиметре вправо. Пришлось исправлять ошибку и возмещать ущерб.

Итак, неправильно проложенная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. После хорошего ремонта не всегда так просто исправить разрыв провода.

Правило электромонтажа прокладки электропроводки очень прост: там, где установлена розетка или выключатель,проводка должна  опускаться строго по вертикали к электроустановкам. Если понадобится в будущем повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Электропроводка должна прокладываться строго вертикально или горизонтально

Такие элементы прокладываются по гофрированным пластмассовым трубам с целью защиты от повреждений изоляции при выполнении отделки.  Маршрут прокладки должен содержать лишь горизонтального и вертикального типа зоны. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме этого, повороты кабеля и пересечения с иными кабелями должны делаться под прямым углом. Дистанция от потолка должна достигать максимального показателя 15 сантиметров.

Схема правильной прокладки электропроводки.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм. Следить нужно так же за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 150 мм, (зависит от высоты потолка), т.е. принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне. Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 300 мм в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит проложить на расстоянии 400 мм. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если вы на данный момент не планируете подвесные потолки.

Как правильно проложить электропроводку в панельном доме?

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под 45 0 .

Схема электропроводки в панельном доме

Если нужно перенести или опустить вниз выключатели и розетки в другое удобное место, достаточно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки. Если прежнее место розетки на высоте 1 метра не устраивает,  и вы решили перенести ниже, на расстояние от пола 300 мм и  чуть в сторону, принцип остается прежним- прокладываем прямо перпендикулярно.

Электропроводка в панельном доме

Как проложить электропроводку в полу и на потолке.

Если планируется натяжной или подвесной потолок, электропроводку можно проложить на потолке произвольно, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение. Кабель ВВГ, ВВГнг, прокладывают в ПВХ гофре. Крепится кабель к потолку на дюбель хомуты или в гофре закрепленные специальные держатели (клипсы).

Электропроводка уложенная в полу

Под деревянным полом прокладывают также произвольно, в металло-гофре или металлических трубах. Если в стяжке, тогда провод прокладывают в ПВХ гофре, произвольно.

На потолке и в полу не должно быть распределительных коробок, т.е. соединение проводов и разводки проводников не должно быть. Все проложенные провода должны иметь непрерывность, от щитовой до потребителя или от распределительной коробки, установленной в стене, до потребителя. Если бы коробка оказалась в недоступном месте, то в случае сбоя в контактных соединениях, невозможно  устранить неисправность. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонтных или профилактических работ.

Электропроводка на потолке в гофре

Электробезопасность во время монтажных работ электропроводки

Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля как правильно установить жалюзи горизонтальные. Большинство специалистов не рекомендуют заниматься прокладкой кабеля, когда он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или вообще погибнуть. Поэтому перед работой с кабелем, необходимо проверить обесточен ли он. Для этого потребуется применение специального прибора. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрического щитка. Необходимо знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после обесточивания сети. А провода подводятся к питанию на последней стадии. Такие действия можно осуществить и в самостоятельном режиме, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако все-таки проведение данной работы стоит поручить подготовленным людям.

Видео. Как правильно проложить электропроводку в квартире?

Как правильно делать электропроводку в квартире

Как правильно сделать электропроводку в квартире

Современные дома и квартиры с каждым днем все больше и больше оборудуются новыми электроприборами — кухонной и бытовой техникой, климатическими приборами, техникой для дома, сада, автомобиля. Постоянно появляются новые приборы и устройства, которые делают условия нашей повседневной жизни более комфортными. С связи с этим, в квартирах выросло энергопотребление, и цели у всех разные — у кого-то основные энергозатраты в кухне, у некоторых — в гостиной и в спальне. Но то,что большая часть этих устройств питается от общей домашней сети электроснабжения — это факт. В связи с этим, потребляемая нами мощность электросети постоянно увеличивается, и даже в относительно новых домах и квартирах, которые были сданы в эксплуатацию или в которых был сделан капитальный ремонт и замена электропроводки всего 10-15 лет назад, система электроснабжения зачастую не справляется с запросами потребителя и дает серьезные сбои. Нередко такого типа сбои приводят к серьезным последствиям — перегреву проводки и воспламенению отдельных ее участков. Другой причиной неполадок может быть некачественный монтаж всей системы электропроводки или отдельной ее части. Ведь всегда находятся «умельцы», которые по собственной некомпетентности или неопытности закрывают глаза на требования техники безопасности и правила, по которым должно проводиться электрообеспечение даже самого маленького технического помещения.

В данной статье мы собрали наиболее важную информацию о правилах прокладки электропроводки в жилых помещениях, так как зачастую домашняя электропроводка прокладывается с нарушениями, и в основном причина этих нарушений — сложность документации, а иногда и недоступность информации о том, как правильно прокладывать электропроводку в доме или в квартире. Речь пойдет не о практических умениях, а непосредственно о тех требованиях, которые будут предъявляться к вашей домашней электропроводке при проверках сотрудниками электроснабжающих организаций. Для написания данной статьи нам пришлось не только обратиться за помощью в несколько РЭС и ознакомиться со всей соответствующей документацией, но и неоднократно проконсультироваться со специалистами проектных организаций. В итоге мы получили достаточно четкий список правил, по которым нужно делать монтаж домашней электропроводки.

Для создания системы электрообеспечения квартиры или дома необходимо вначале создать ее проект. Проект электропроводки, как правило, разрабатывается еще на этапе создания проекта дома или перед началом капитального ремонта жилья. Для разработки такого проекта необходимо получить Технические Условия для данного объекта в местной энергоснабжающей организации (РЭС). Это может сделать непосредственно сам потребитель как рассчитать необходимое сечение провода. По полученным ТУ создается проект электроснабжения, который должен соответствовать существующим нормам и требованиям ГОСТов, а также требованиям ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Проект электроснабжения жилья и расчет необходимых компонентов электропроводки имеют право создавать квалифицированные специалисты проектной организации, которая должна иметь лицензию на проведение такого рода работ. Для того, чтобы проект максимально соответствовал требованиям будущего потребителя, лучше самому потребителю заблаговременно подготовить рисунки-схемы желаемого размещения розеток, выключателей, осветительных приборов, бытовой техники и других электроустройств, исходя из плана помещений. Исходя из таких схем, проще будет составить проект и подобрать необходимые компоненты для всей системы электроснабжения.

Проект электроснабжения квартиры должен включать в себя схему внутреннего электроснабжения, а проект для дома — еще и внешнего электроснабжения. Кроме того, в современных домах часто используют системы резервного питания, что тоже должно быть учтено в проекте. Также в проекте должен быть список планируемой аппаратуры для подключения, план прокладки кабелей и расположения аппаратуры, расчет токов и падения напряжения. Если будет использоваться охранная система, то это также должно быть внесено в проект, как и другие устройства и системы, которые должны быть подключены к бесперебойному электропитанию. После всех расчетов мощностей и нагрузок в проекте указываются марки используемых проводов и кабелей, способ их прокладки, номинальные токи для предохранителей.

После того, как проект составлен, его необходимо утвердить в РЭС, и, если проект удовлетворяет всем требованиям и ГОСТам, заказчик получает Техническое Решение, позволяющее ему воплотить проект в реальность и заняться монтажом.

Расчетом мощности проводки и всей системы энергоснабжения занимаются профессиональные электрики, которые составляют проект. Но те, кто решил все расчеты провести самостоятельно, должны знать, что для осуществления таких расчетов существуют специальные нормы. В частности, для расчета мощности электросети квартиры или коттеджа используются государственные строительные нормы ДБН В.2.5-23-2003 (раздел 4). Как правило, для квартир значение показателя мощности колеблется от 5 до 12 кВт, изредка 16 кВт. Но поскольку с каждым годом в нашем быту появляется новая, зачастую более мощная, электротехника, то расчет мощности надо делать с приличным запасом, учитывая максимум техники. Возможно через несколько лет Вам понадобится поставить электрический котел или же систему «Умный дом»? Ведь не делать же очередную замену проводки, которая непременно ведет за собой полный ремонт всего дома или всей квартры. В указанном документе запас мощности рассчитан на 15-25%, практика показывает, что гораздо эффективнее сделать запас мощности 25-35%.

В жилых домах и квартирах следует использовать только трехпроводные кабели и провода с медными жилами сечением не меньше 1.5 мм.кв. Причем от группового щитка до этажного распределительного щитка или квартирного щитка и электросчетчика необходимо использовать кабеля с минимальным сечением 2.5 мм.кв. Оболочка должна быть выполнена из негорючих материалов или материала с умеренной дымообразующей способностью.

Для стационарных приборов высокой мощности, таких как водонагревательный бак, стиральная машина, желательно провести отдельные линии или же объединенную мощную линию. Также желательно разделить линию освещения от розеточной линии электропроводки. Особенно эта рекомендация касается частных домов и коттеджей, поскольку зачастую нагрузка на розетки значительно выше нагрузки на линии освещения. На линии, питающие розетки, рекомендуется устанавливать устройства защитного отключения (УЗО), а если время срабатывания автоматического предохранителя меньше чем 0.4с, то установка УЗО обязательна. Кроме того, розеточную сеть необходимо заземлить.

Внутри помещения проводка делается скрытой с возможностью замены, или же без возможности замены, но только в тех случаях, если дом с конструкциями из негорючих материалов, соответствующих ДСТУ Б В.2.7-19. Хотя и возможна прокладка кабелей в коробах. Для скрытой проводки используют специальные углубления в стенах и перекрытиях — штробы. Глубина штробы должна быть таковой,чтобы после укладки кабеля покрывающий слой штукатурки был не менее 10 мм. В домах блочного типа иногда в плитах встречаются готовые штробы, сделанные по всем нормам. Но если таковых нет, то их необходимо сделать самостоятельно. При этом необходимо знать, что глубокие штробы, а также отверстия для розеток и выключателей нельзя делать в несущих стенах, поскольку это противоречит строительным нормам. Кроме того, штробы можно делать в полу разводка электрики в квартире цена. При штроблении необходимо учитывать, что электропроводка должна проходить на расстоянии не больше чем 50 см от пола и не более чем 15 см от плит перекрытий, параллельно линиям состыковки стен или перекрытий. Укладка кабелей и проводов в монтажных стыках панелей категорически не допускается — это грубое нарушение, за которое сотрудники РЭС при проверке и приемке электромонтажных работ могут не только оштрафовать, но и выдать предписание переделать электропроводку в тех зонах (квартирах, комнатах, помещениях), где присутствует такое нарушение. Для выполнения условия о возможности замены проводки, необходимо использовать специальную гофрированную трубу из ПВХ, не поддерживающую горение. Проводка за перекрытиями, натяжными потолками и подвесными потолками также считается скрытой. При прокладке кабелей за подвесными потолками и перекрытиями из горючих материалов, их необходимо прятать в закрытые металлические короба. При использовании перегородок и подвесных потолков из негорючих материалов — проводка укладывается в гибкие рукава или короба из негорючих или трудногорючих материалов. В любом из вышеуказанных случаев должна быть обеспечена возможность замены электропроводки.

В местах разветвлений проводки устанавливаются разветвительные коробки, в которых осуществляется соединение и ответвление жил проводов. При этом в разветвительных коробках должен быть предусмотрен некоторый запас кабеля или провода, для возможности повторного присоединения либо ответвления провода. Все соединения и ответвления кабеля должны проводиться при помощи опрессовки, спайки или кабельных наконечников, но ни в коем случае не обычной скруткой. Распределительные коробки должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов и доступны в любой момент для осмотра либо ремонта.

Розетки и выключатели монтируются в специальных коробках. Штепсельные розетки устанавливаются в местах, удобных для использования с учетом размещения мебели на высоте не более 1 метра. В жилых комнатах необходимо устанавливать не менее одной розетки на 6 кв.м. площади, в коридорах — не менее одной розетки на каждые 10 кв.м. площади. При этом несколько розеток, устанавливаемых в одном корпусе, считаются как одна розетка. Количество штепсельных розеток в кухне определяется планировкой кухни и размещением кухонной электротехники, но кухонных розеток должно быть не меньше пяти. Все розетки должны быть рассчитаны на ток до 10А и иметь защитное приспособление, которое автоматически закрывает гнезда розетки при вытянутой вилке. Если сеть имеет провод заземления, необходимо устанавливать розетки на ток не менее 10А с защитным контактом, при этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токопроводящих контактов в качестве защитных контактов заземления.

Выключатели для светильников необходимо устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте от 0.8м до 1.7м. Как правило, их устанавливают с таким рассчетом, чтобы зайдя в комнату, можно было сразу попасть рукой по выключателю, а это приблизительно на уровне 85 см от пола. Подключать проводку к выключателю необходимо таким образом, чтобы размыкался фазный провод.

В целях безопасности и исключения возможности короткого замыкания или пожара все розетки и выключатели необходимо устанавливать на расстоянии не меньше 60 см от душевых кабинок и не менее 50 см от газопроводов.

При монтаже и соединении проводов, нужно помнить, что слабый контакт в местах соединения проводников приводит к нагреву проводника, а это зачастую может стать причиной пожара. Необходимо избегать соединений проводов методом скрутки, вместо этого спаивать или соединять специальными кабельными наконечниками. Все монтажные работы по прокладке электропроводки делаются только при отключенном электропитании во избежание поражения электрическим током.

Замена электропроводки в квартире панельного дома.


Описание:
Electrik26.jimdo.com

http://saw-wood.com/articles/kak-pravilno-delat-jelektroprovodku-v-kvartire/Как правильно делать электропроводку в квартиреadminArticlesдолжно быть,должны быть,проложить электропроводку,розеток выключателей

Contents Как правильно делать электропроводку в квартире Электропроводка квартиры своими руками: технология монтажа Как правильно проложить электропроводку? Как правильно делать электропроводку в квартире Замена электропроводки в квартире панельного дома. Как правильно делать электропроводку в квартире Как правильно выбрать провода для электропроводки и сделать предохранитель Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока….

SubscriberСтроительный блог

Ремонт электропроводки в квартире в Москве цены

Проводка любой квартиры может придти в негодность при постоянных перегрузках из-за подключения дополнительных электрических приборов. Также при неисправном электрическом оборудовании и неправильной эксплуатации, проводка может подвергаться коротким замыканиям, обрывам и повреждениям. Старая проводка, выполненная алюминиевым кабелем более 20 лет назад, скорее всего, пришла в негодность и не может выдержать первоначально рассчитанные нагрузки. Все эти факторы указывают на необходимость проведения ремонта.

Виды ремонта электропроводки в квартире

Ремонт электропроводки в квартире может иметь аварийный и плановый характер. При аварийном ремонте, главное – это восстановление электроснабжения квартиры и возможности использования электрических приборов. При плановом ремонте проводится детальное обследование электропроводки, составляется план работ и они выполняются в полном объеме в соответствии с нормами и правилами электромонтажа.

Аварийные ремонты электропроводки в квартире

Аварийный вызов мастера предполагает, что неожиданно произошло отключение электроснабжения или перестал функционировать один из элементов электрики квартиры. Мастер, приехавший выполнять аварийный ремонт электроэлектропроводки в квартире, в кротчайшие сроки должен устранить неисправность или, в случае невозможности быстрого ремонта, обеспечить временное электроснабжение. Обычно, при аварийном ремонте, устанавливаются временные выключатели и розетки, участки электропроводки заменяются временными кабелями и в дальнейшем производится плановый полный ремонт.

Аварийный ремонт – это экстренная помощь и полное восстановление электроэлектропроводки не всегда возможно. Полное восстановление и окончательный ремонт выполняется только после проведения подготовительных мероприятий.

Плановые ремонты электропроводки в квартире

Плановый ремонт электропроводки в квартире выполняется после составления проекта, согласования всех нюансов с заказчиком и проведения подготовительных работ.

Поэтому, плановые ремонты выполняются не электриком-одиночкой, а организацией или компанией, которая специализируется на предоставлении подобных услуг. В распоряжении такой компании должны быть опытные специалисты в области диагностики, проектирования и электромонтажа, менеджеры по снабжению материалами и комплектующими, необходимое оборудование, инструменты и транспорт. Такая компания должна представить клиенту все требуемые документы, а также выдать письменную гарантию на выполненные работы по монтажу и ремонту.

Полный ремонт или замена всей электрики в квартире

При выполнении ремонта электропроводки в квартире, часто требуется замена больших участков электрики. При такой замене приходится выполнять новый монтаж светильников, выключателей и розеток. А если вся проводка квартиры находится в изношенном состоянии, то предстоит замена всей электрики квартиры. Новая электрика может быть смонтирована по типовому проекту или по проекту выполненному в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

Признаки и причины повреждения электропроводки

Обрывы и короткие замыкания относятся к явным повреждениям, но заметить, что электропроводка изношена, можно и по другим признакам. Одним из таких является искрение, сопровождающееся отчетливо слышимым треском. Причина искрения – плохой контакт проводов в скрутке или в клемме розетки. Это грозит возгоранием изоляции и затем – пожаром. Заметить плохой контакт можно по оплавленным проводам в розетке и почерневшему входному отверстию.

Причин выхода из строя проводки может быть несколько.

В годы строительства дома проводка в квартире была рассчитана на минимальное количество бытовых приборов. Ни компьютеров, ни посудомоечных машин тогда не было. Мощность электроприборов тех лет редко превышала 1 кВт. Современная техника очень разнообразна, а потребляемая мощность может быть более 2 кВт. В результате алюминиевые провода сильно нагреваются, однослойная изоляция не выдерживает и оплавляется. Из-за температурного расширения жил ослабляются контакты клемм розеток и выключателей. Появляется искрение.
При монтаже или ремонте использовались провода с жилами из разных металлов (алюминий, медь, иногда сталь). Электрическое сопротивление у них различно, в результате чего возникает разница потенциалов. Проще говоря, образуется ток, нагревающий и окисляющий скрутку.
Неправильная эксплуатация: к одной розетке подключали несколько мощных бытовых электроприборов и эксплуатировали их длительное время.
Механическое повреждение: не в самом подходящем месте забитый дюбель, гвоздь для картины или часов может задеть изоляцию.
Нарушение сроков эксплуатации: выключатели необходимо менять через каждые 7-10 лет, автоматы – каждые 15 лет, проводку – 20-40 лет (в зависимости от типа кабелей, материалов жил и качества изоляции). Частичный ремонт электропроводки не допускается: менять ее нужно в полном объеме.

Что нужно знать при создании электропроводки своими руками

Трудно даже  представить себе обычную домашнюю жизнь без электричества. Путь от внешней сети до бытового прибора предполагает создание ответвления, заземление, прокладку кабеля, установку розеток, выключателей и светильников. Вообще заниматься ремонтом электропроводки может только специалист прошедший специальное обучение и имеющий допуск для работы с электроэнергией. Но по крайней мере вы не будете выглядеть профаном и сможете проконтролировать работу электрика, если прочитаете наше руководство.

Лучше всего менять проводку всю сразу на медную, особенно это важно, если планируются значительные изменения существующего расположения розеток — добавление новых, перенос старых, и т.п. О преимуществах медного провода над алюминиевым мы уже писали в одной из статей в разделе «Электроэнергетика». Обычно электропроводку меняют после перепланировки, например, после того, как сломан и заново построен санузел, сделана заливка стяжки. До начала отделочных работ, то есть до шпаклевания и малярных работ.

Как вам возможно уже известно, существует 3 вида установки электропроводки независимо от мест проводимых работ: открытый, скрытый и комбинированный тип электропроводки.  Если вы меняете проводку в квартире с помощью метода скрытый электропроводки, то эта статья как раз этому посвящена.

Создание электросхемы электромонтажных работ

После того, как вы собрались с духом на замену старой электропроводки, вам необходим план предстоящих работ на бумаге или компьютере. План создается с целью правильного подсчёта количеста кабеля (метров), розеток и т.д. Да и вообще для удобства. Совет, не поленитесь и составьте небольшой план размещения электроприборов в вашей квартире тоже. Это касается таких электроприборов, как стиральная машина, электрический водонагреватель, электрическая печь или духовка, кондиционер и т.д. Все они должны подключаться отдельным проводом и отдельным электрическим автоматом, непосредственно от электрического щитка. Подумайте где будут розетки, по нормативам СНиП должно быть не менее одной розетки на 6 м2 площади, а на кухне рекомендуется устанавливать три розетки. На частный дом площадью 150 м2 примерно уходит 200-400 метров кабеля. На квартиру конечно поменьше. Но после замера, лучше купить кабеля несколько больше, с запасом так сказать.

Теперь давайте отвлечемся от процесса проектирования и поговорим о понятиях и элементах нашей внутренней электросети. Их не очень много, но знание того зачем они нужны и как они работают позволит Вам правильно их использовать.

Напряжение

Один из основных характеристик электропитания, те самые вольты (В или V). В основной своей массе все бытовые электроприборы ориентированы на напряжение питания 220 вольт, но бывают исключения.

Сила тока

Этот параметр измеряется в амперах (А). Он будет характеризовать нагрузку на элементы системы электроснабжения и использоваться при расчетах.

Мощность

Этот параметр характеризует количество электроэнергии потребляемой электроприбором в единицу времени. Измеряется в ваттах (Вт или W) или в киловаттах (КВт или KW). Равен напряжению умноженному на силу тока. 

Провода (кабели)

Используются при передаче электроэнергии от источника к потребителю. В быту используются медные или алюминиевые провода. Бывают одножильные (одна проволока) и многожильные (много проволок свитых в одну). Многожильный провод более стоек к изгибам, т.е его можно гнуть много раз не опасаясь, что он переломится, но он и дороже. Кабель это два или более изолированных друг от друга проводов. Самый оптимальный вариант для однофазной внутренней проводки это изолированный двух или трёхпроводной многожильный медный кабель.

Инструменты для работ

Из инструментов потребуются: кусачки-бокорезы — для перекусывания проводов, нож — для снятия изоляции, дрель с набором сверл (в том числе и твердосплавных), отвертка-индикатор — для проверки напряжения в сети, шлямбур и скарпель — для пробивки отверстий и гнезд,  электрический инструмент с алмазным диском, а также молоток и хотя бы пара отверток (крестовая и шлицевая).

Какие провода выбрать для электропроводки

Чтобы определить необходимое сечение проводника, пользуются таблицей. Проводники могут быть одно- и многопроволочные. Для стационарной проводки предпочтительнее первые, поскольку их легче присоединить к клеммам, да и стоят они меньше. Медные провода дороже, но надежнее алюминиевых. Для розеток, бойлеров и ванн с гидромассажем необходим трехпроводной кабель (с заземлением), а для освещения можно использовать двухпроводной кабель или систему из двух проводов.

Как вы понимаете одним видом провода вам не обойтись. Электрика в квартирах, как в новых, так и в старых выполняется по стандартному минимальному набору кабелей. А именно:

  1. Провод ведущий от распределительного щита к электрическим автоматам.
  2. Отдельный электропровод на освещение.
  3. Электропровод на группу розеток для одной комнаты.
  4. Электропровод на электроплиту, кондиционер, обогреватели, стиральную машину и прочие приборы с повышенным энергопотреблением.

Провода характеризуются сечением, которое измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» медного провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум 10 ампер тока, а каждый «квадрат» алюминиевого провода — только 4 ампера. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому давайте умножим это значение на 1,5. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра. Больше можно, меньше — нет! Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Какие понадобятся компоненты для полноценной электропроводки

Без одних голых проводов вам точно не обойтись, кроме проводов скорее всего вам понадобится:

  1. Электрический автомат или, как его ещё называют, электрический предохранитель – это надежное средство защиты от перегрузок сети и короткого замыкания. При возникновении подобных ситуаций, срабатывает автоматическая защита и сеть обесточивается. Часто применяют взамен устаревших «пробок».
  2. УЗО — это устройство защитного отключения питания в сети при возникновении утечки тока. Другими словами, УЗО сравнивает ток, отправленный в квартиру с током, вернувшимся из квартиры и в случае несовпадения количества тока, цепь обесточивается. Установка УЗО необходима, в первую очередь, для снижения вероятности нанесения ущерба здоровья при ударах электрическим током. В случае удара током, человеческий организм «поглощает» часть тока, УЗО сразу же фиксирует разницу между током отправленным и полученным, и обесточивает цепь. В результате вместо паралича сердца и остановки дыхания, человека лишь немного «дернет» без каких-либо серьёзных последствий.
  3. Розетки — при установке розеток важно соблюдать следующие правила: розетка должна быть надежно зафиксирована на стене, все провода должны быть правильно подсоединены и аккуратно заизолированы, чтобы исключить возникновение короткого замыкания.
  4. Выключатели — для управления освещением из трех и более мест. В настоящее время выключатели делятся на самые простые и технологически инновационные.
  5. Кабель-каналы — в качестве кабель-каналов используют пластиковые короба и металлические лотки. Ещё используют плинтусы из ПВХ с встроенными кабель-каналами. Эстетически смотрится очень аккуратно. Но тогда это считается открытой (наружной) электропроводкой. 
  6. Декоративная рамка — для установки в гнездо предназначенное для розетки. Необязательный атрибут.

При монтаже электрических автоматов защиты цепи и УЗО, следует довериться специалистам-электрикам. Установка УЗО для неподготовленного человека с электричеством опасна не только для имущества, но и для жизни.

Заземление

Вообще эта тема стоит отдельного описания, но давайте её немного коснёмся. Однофазный ввод при воздушном ответвлении заземляют. Для повторного заземления нулевого провода на вводе используют металлические обсадные трубы скважины или водопроводные трубы. К трубе приваривают полосу из стали, к ней присоединяют нулевой провод. Заземляют и стальными стержнями диаметром от 12 мм или стальными уголками толщиной от 4 мм и длиной от 2 м. К ним приваривают уголок из полосовой стали, а к нему винтами крепят медный проводник с сечением от 2,5 мм2. Конструкцию закапывают как минимум на глубину промерзания. Сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

Закончив монтаж, составьте электрическую схему вашей квартиры с указание коммутационных коробок, где, сколько и как проходят провода. Это необходимо сохранить чтобы вы не повредили в будущем провода при ремонте или каких-либо других работ. Также это поможет при продаже квартиры новому владельцу, чтобы не совершить роковую ошибку во время ремонтных работ.

Панель главного выключателя

| Металлическая электрическая панель на 220 и 110 вольт

15 февраля 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

Мы получаем много вопросов о наших изделиях по электропроводке от людей, которые занимаются электрическими проектами в собственном доме. Одна из самых распространенных и пугающих частей электромонтажных работ — это работа с главным выключателем.

В этой статье представлен обзор панели выключателя. Если вы занимаетесь электрическим проектом, мы настоятельно рекомендуем профессиональный ресурс, который может показать вам все детали вашего проекта, например, эту книгу по домашней электропроводке от Стэнли, которую мы используем постоянно.

Информация по безопасности

Хотя электромонтажные работы не всегда сложны, они могут быть опасными. Некоторые юрисдикции требуют, чтобы вы были электриком для выполнения любых электромонтажных работ, даже в вашем собственном доме. Практически во всех юрисдикциях вам необходимо получить разрешение на выполнение любых существенных электромонтажных работ, помимо простых задач, таких как замена розеток. Никогда не выполняйте задачи, для выполнения которых у вас нет достаточной квалификации, и всегда принимайте соответствующие меры предосторожности.

Панель электрического выключателя, напряжение и ток

Прежде чем мы начнем с панели, обратите внимание, что практически все дома в Соединенных Штатах подключены к сети с током 100-200 ампер при напряжении 220 вольт. Для домов, оборудованных газом, пропаном или жидким топливом, обычно достаточно 150 ампер при 220 вольт для удовлетворения потребностей в электроэнергии в течение года.

Для домов с полностью электрической системой отопления 200 ампер — это минимальный рекомендуемый уровень обслуживания. В домах с бассейном с подогревом или спа рекомендуется использовать электрическое лучистое отопление пола и т. Д. 250 ампер или более.

Главный выключатель 220 В и вводы для обслуживания

Питание

220 вольт обеспечивается двумя служебными входными линиями, каждая из которых передает 110 вольт на землю .Линии обслуживания не совпадают по фазе друг с другом, поэтому вы можете получить общий потенциал 220 вольт на двух проводах.

Эти два служебных провода входят в панель вместе с проводом заземления (обычно заземление представляет собой пучок жил, окружающих горячие провода). Линии обслуживания подключаются к главному выключателю, который управляет всем домом и гарантирует, что весь дом не перетянет ток от трансформатора.

От главного выключателя каждая из двух служебных линий подключается к одной из силовых шин на задней стороне панели выключателя.На картинке ниже вы можете увидеть две основные сервисные линии, идущие из верхней части панели.

Сервисные вводные линии и автоматические выключатели

Вы могли подумать, что левая половина панели запитана одним из каналов, а правая половина — другим, но это неверно.

Спускаясь вертикально вниз с каждой стороны панели, линия обслуживания, питающая слот, чередуется.

Помните, панели обычно нумеруются нечетными числами слева и четными числами справа.Это означает, что выключатели 1 и 3 питаются от разных линий источника, а выключатели 1 и 5 питаются от одной и той же линии.

Это сделано намеренно и важно. Вы заметите, что в большинстве панелей есть выключатели «двойного размера». Эти выключатели представляют собой выключатели на 220 вольт, которые обычно приводят в действие большие приборы (например, электрическую плиту или печь). Поскольку они расположены поперек обеих линий, они могут обеспечить электроприбор напряжением 220 В.

Не путайте выключатели двойного размера с тандемными выключателями меньшего размера, которые могут управлять более чем одной цепью, но могут обеспечивать только рабочее напряжение 110 В, потому что они подключены только к одной служебной входной линии.

Провода заземления служебного входа

Заземляющий провод (а), входящий в дом с линиями ввода горячего обслуживания, подключается к шине заземления в панели. На изображении выше неизолированные алюминиевые провода заземления присоединяются к шине заземления в верхнем левом углу.

Также к этой шине заземления подключены заземляющий провод от всех цепей, выходящих из панели (как 110 В, так и 220 В), и нейтральный провод от 110 В. проходит только. В большинстве случаев домашняя электропроводка медная. На картинке вы видите связку медных (голый, земля) и белого (общий, нейтральный) проводов, подключенных к шине.

Автоматические выключатели 220 и 110 В в электрическом щите

В электрическом щите есть два основных типа автоматических выключателей. Вот как подключить эти два разных типа прерывателей:

Автоматические выключатели 220 В — Эти выключатели обычно приводят в действие электрические печи, сушилки, тепловые насосы и водонагреватели.

Автоматические выключатели 220 В занимают 2 слота в панели. Если вы подаете питание на устройство, которое использует только 220 вольт (а не комбинацию 220 и 110 вольт), то вы будете использовать 2-проводный Romex соответствующего калибра для этого устройства.

Черный и белый провода будут подключены к верхней и нижней части выключателя, а заземляющий провод будет подключен к шине заземления. (Обратите внимание, что 2-проводный Romex на самом деле имеет 3 провода, 2 токоведущих провода — черный и белый — и неизолированный провод заземления).

В этой конфигурации большинство электриков обматывают белый провод черной изолентой. Это позволяет легко увидеть, что этот конкретный белый провод на самом деле горячий, и не должен рассматриваться как нейтральный провод.

Если устройство будет использовать 220 Вольт и 110 Вольт, требуется 3-проводной Romex. Помните, что у 3-проводного Romex на самом деле 4 провода — черный, красный, белый и голый. В этой схеме черный и красный провода идут к выключателю, а белый и оголенный провода идут к шине заземления.

Автоматические выключатели на 110 В — Эти выключатели более распространены, и каждый из них занимает один слот в панели. Для них всегда требуется 2-проводной Romex с соответствующим сечением проводов в соответствии с количеством ампер, которое будет подаваться в цепи.В этой конфигурации черный провод подключается к выключателю, а белый и оголенный провод подключается к шине заземления.

Какой калибр провода подходит?

Вы всегда должны проверять код своего региона, чтобы ответить на этот вопрос. About.com предоставляет эту полезную таблицу:

Светильники, лампы, осветительные приборы 15 ампер Калибр 14
Розетки, кондиционеры 110 В, водоотливные насосы, кухонная техника 20 ампер Калибр 12
Электрические сушилки для белья, оконные кондиционеры 220 вольт, встраиваемые печи, электрические водонагреватели 30 ампер Калибр 10
Поварские плиты 45 ампер 8 калибр
Электропечи, большие электрические нагреватели 60 ампер 6 калибр
Электропечи, большие электрические водонагреватели, субпанели 80 ампер 4 калибра
Сервисные панели, вспомогательные панели 100 ампер 2 калибра
Служебный вход 150 ампер 1/0 калибр

Дополнительное чтение

Что произойдет, если подключить прибор на 110 В к розетке 220 В?

Это зависит от характера устройства, но, как правило, если напряжение слишком высокое, он потребляет слишком много тока и сгорает, если напряжение слишком низкое, он потребляет слишком мало тока и / или не работает в соответствии со своими номинальными характеристиками.Математическая справка — закон Ома и треугольник мощности.

Если вы подключаете устройство на 110 В к розетке 220 В (то же, что и от 120 В до 230 В, 240 В), вы можете только надеяться, что какое-то защитное устройство отключит питание устройства.
В противном случае:
Если это какое-либо нагревательное устройство (тостер, лампа накаливания, лампа, лампочка, обогреватель), оно будет выделять тепло, почти в четыре раза превышающее расчетное, и, вероятно, сгорит за минуты или секунды. Если это какой-то привод переменного тока, он, скорее всего, очень быстро сгорит.Если это универсальный привод (или DC), он может раскручиваться вдвое по сравнению с предполагаемой скоростью и быстро изнашиваться.

Если вы подключите устройство на 220 В к розетке на 110 В , обычно оно прослужит немного дольше, прежде чем разрядится.
Но:
Механический привод переменного тока может не запуститься, или он может потреблять больше тока, чем рассчитано, и в конечном итоге перегореть.

Изоляция обычно не проблема, если нет серьезных недостатков в конструкции. Это ток — ваш враг, кусок провода, нагретый до 110 В (120 В), превратится в предохранитель на 220 В (230 В, 240 В) при прочих равных условиях.Определение мощности / нагрузки обычно выполняется инженером-проектировщиком для соответствия техническим характеристикам, установленным инженером-электриком.

Во всех случаях вы, вероятно, нарушаете местные правила, потому что в большинстве стран электрические розетки предназначены для подключения только определенных вилок, чтобы вы не допустили несоответствия напряжения устройства и напряжения розетки. В некоторых странах вас могут серьезно наказать, если что-то пойдет не так, потому что вы попробовали это сделать.

Вы можете просто купить преобразователь 110 В на 220 В, чтобы прибор работал бесперебойно.

Правильное напряжение для работы кондиционера | Руководства по дому

Джек Бертон Обновлено 29 декабря 2018 г.

Домашние кондиционеры предлагаются в двух стилях: центральный кондиционер для всего дома, который часто сочетается с системой центрального отопления, и оконные блоки, предназначенные для охлаждения отдельных комнат. Для правильной работы этих двух типов приборов требуется разное электрическое напряжение. Даже небольшой кондиционер может вызвать нагрузку на домашнюю электрическую систему.

Центральные кондиционеры

Центральные кондиционеры требуют для работы выделенной цепи 220 или 240 В. Когда центральный кондиционер запускается, ему может потребоваться до 5000 ватт электроэнергии, что делает его одним из крупнейших потребителей электроэнергии в доме. Холодопроизводительность кондиционера измеряется либо в британских тепловых единицах (БТЕ), либо в «тоннах». Чем больше количество БТЕ или тонн, тем выше охлаждающая способность устройства. Более крупный блок также требует больше электроэнергии.Покупка устройства, слишком большого для вашего дома, приводит к потере электроэнергии и приводит к более быстрому износу устройства.

Оконные кондиционеры

Оконные кондиционеры предлагаются в моделях на 110/120 В или 220/240 В, в зависимости от их холодопроизводительности. Устройство, предназначенное для охлаждения одной небольшой комнаты, например спальни, обычно обеспечивает 15 000 БТЕ и часто работает от стандартной настенной розетки на 110/120 вольт меньшего размера. Из-за большого энергопотребления у вас не должно быть других устройств в цепи, чтобы избежать перегрузки.Для оконного блока более 15000 БТЕ может потребоваться выделенная цепь 220/240.

Добавление цепей

Во многих домах нет цепей 220/240 В в качестве стандартного оборудования в жилых помещениях, и они должны быть добавлены квалифицированным электриком. По словам Билла Ферреры из Ferrera Electric в Сан-Франциско, это может стоить от 500 до 1500 долларов на дату публикации, в зависимости от типа дома, его местоположения и объема работ, которые необходимо выполнить. Все оконные кондиционеры содержат необходимую информацию об электрических требованиях на упаковке устройства.Как и в случае с центральным блоком, покупка слишком большого оконного блока тратит впустую энергию и деньги.

Определение размеров блока

В технических характеристиках, перечисленных для отдельных блоков кондиционирования воздуха, указывается размер охлаждаемой ими зоны. Например, кондиционер, который охлаждает площадь в 120 квадратных футов, будет лучше всего работать в комнатах шириной 10 футов и шириной 12 футов. Подбирая размер вашей комнаты или дома в соответствии с техническими характеристиками устройства, вы можете выбрать кондиционер соответствующего размера. Другие факторы, которые вы можете принять во внимание, — это количество окон и теплоизоляция.Если через окна поступает больше тепла, вам понадобится более крупный агрегат. Плохо изолированный дом позволит прохладному воздуху выходить быстрее, и может потребоваться оконный блок большего размера. Квалифицированный техник может помочь вам выбрать центральный блок переменного тока, соответствующий вашим потребностям.

Сколько стоит установка розетки 220 В для моей электрической сушилки?

Если вы хотите установить новую розетку для своей электрической сушилки, вам может быть интересен широкий диапазон цен.

Например, в районе Денвера стоимость установки розетки 220 В для электрической сушилки колеблется от $ 250 до $ 1200 +.

Конечно, ваша цена может быть выше или ниже в зависимости от:

Чтобы помочь вам подготовиться к этой установке, мы более подробно рассмотрим эти 4 фактора стоимости.

Примечание. В этом блоге мы будем ссылаться на розетку на 220 В, но помните, что все розетки на 220, 240 или 250 В считаются идентичными. Суть в том, что для электрической сушилки потребуется выделенная цепь на 30 ампер, которая подключается к розетке на 220, 240 или 250 вольт.



Фактор затрат № 1: длина контура

Чем длиннее контур, тем дороже установка.

«Длина цепи» означает, сколько футов проводки проходит от главной электрической панели до розетки. Средняя длина контура сушилки составляет около 30 футов проводки.

Если вы хотите лучше понять, какой длины будет ваша конкретная цепь, определите, где в вашем доме расположена электрическая панель. Затем определите, как далеко панель находится от вашей сушилки.

Однако помните, что проводка не всегда проходит «по прямой» (т.е. по прямой от панели к прибору). Иногда необходимо прокладывать проводку вдоль / внутри стен, что может увеличить длину цепи.

Фактор затрат № 2: Доступность

Чем менее доступна схема, тем дороже установка.

Как мы упоминали ранее, для установки розетки на 220 В для вашей сушилки требуется проложить провод от главной электрической панели к месту нахождения сушилки. «Доступность» в данном случае означает, насколько легко электрик проложит провод в незаметном и безопасном месте.

Примеры менее доступных установок:

  • Прокладка провода вдоль / вокруг бетонных полов

  • Установка контура в полностью законченном доме (по сравнению с недостроенным домом без гипсокартона)

  • Прокладка провода через чердак или между стенами

  • Прокладка кабеля на несколько этажей в доме

Фактор затрат № 3: нужно ли вам обновить главную панель

Если вам нужно обновить главную электрическую панель вашего дома, стоимость общий проект увеличится где-то с $ 3 200 до 8 000 $.

Чтобы узнать больше о факторах, которые влияют на стоимость обновления электрической панели, посетите наш блог, « Сколько стоит обновить электрическую панель в Колорадо?»

Итак, как узнать, нужно ли обновить главную электрическую панель? Что ж, как правило, вы можете это сказать, найдя свою основную панель (обычно они находятся в гараже, кладовой, подвале или туалете) и проверив наличие открытых слотов.

Например, на рисунке ниже на панели имеется автоматический выключатель, размер которого соответствует электрической сушилке.

Имейте в виду, что для всех электрических осушителей требуется двухполюсный автоматический выключатель на 30 А (обычно эти выключатели занимают два слота на панели).

Не уверены, есть ли на вашей главной электрической панели автоматический выключатель электрической сушилки? Просто попросите электрика осмотреть вашу панель и определить доступность.

Фактор затрат № 4: Тарифы на оплату труда

Не все электрики взимают одинаковую плату за свой труд. Например, некоторые взимают почасовую оплату, в то время как другие взимают фиксированную плату за весь проект.

Но независимо от того, оплачивает ли электрик почасовую или фиксированную плату, обычно применяется одно стандартное правило: чем больше у них опыта и навыков, тем больше электрик будет взимать плату за установку вашей розетки на 220 вольт.

Тем не менее, не выбирайте просто электрика, который предлагает самую низкую цену. Высококачественные электромонтажные работы могут быть дорогостоящими, но обычно избавляют домовладельцев от дорогостоящего ремонта и / или сбоев с электричеством в будущем.

Советы по поиску лучшего электрика в Денвере для работы:

  • Убедитесь, что электрик работает в компании, которая существует уже 10+ лет

  • Убедитесь, что электрик имеет лицензию и застрахован в штате Колорадо

  • Спросите у электрика 2–3 направления из прошлых, довольных клиентов

  • Убедитесь, что электрик предоставил предварительную цену в письменной форме

Связанные : Как найти лучшего электрика в Денвере, CO

Живете в Денвере и вам нужно расценки на установку вашей розетки?

Связанное чтение:

В чем разница между 110 В и 220 В?

Сравнивая проводку 110 В и 220 В, вы должны иметь в виду, что они оба, по сути, делают одно и то же.То есть они вырабатывают энергию для работы электрических розеток. Уравнение выглядит следующим образом: мощность = напряжение x ток, при этом ток измеряется в амперах. При использовании проводки 220В требуется меньший ток, чем при проводке 110В. Мощность измеряется в ваттах. Таким образом, для достижения мощности 900 Вт потребуется 4,1 ампера при электропроводке 220 В, тогда как при электропроводке 110 вольт потребуется приблизительно 8,2 ампера.

В то время как высокая сила тока и напряжение могут представлять опасность в случае поражения электрическим током, сила тока, необходимая для смертельного удара, может составлять всего 80 мА.Таким образом, более высокий ток может быть более опасным, чем более высокое напряжение; однако, поскольку напряжение и сила тока прямо пропорциональны (в условиях с одинаковым сопротивлением), проводка на 110 В обычно считается более безопасной для работы, потому что она использует меньше вольт и, как таковая, может пропускать только половину тока, чем проводка 220 В. Хотя верно, что 220 В требует меньшего тока для обеспечения того же количества энергии, как отмечалось выше, оно все же может пропускать гораздо больший ток и представляет более высокий риск серьезной травмы.

Дома в США подключены к сети как на 110 В, так и на 220 В. Обычные розетки по всему дому подключены к сети 110 В, в то время как только несколько розеток подключены к сети 220 В. Оба они обоснованы; таким образом, в них встроены функции безопасности. Тем не менее, вы все равно должны проявлять осторожность, особенно при подключении 220 В.

В то время как большинство потребительских товаров, включая портативную электронику и большую часть бытовой техники, работают от напряжения 110 В, для некоторых требуется 220 В. Для таких бытовых приборов, как сушилки, духовки определенного диапазона, мощные электроинструменты и компрессоры явно требуется питание 220 В.

Для типичной схемы электропроводки на 110 В требуется три разных провода: горячий, нейтральный и заземляющий. При электропроводке 220В возможны как трехпроводные, так и четырехпроводные схемы. Красный и черный провода в схемах 220 В каждый несут по 110 В, а зеленый провод — это земля. В четырехпроводной схеме используется белый провод, который называется нейтральным или общим проводом.

Когда электромонтаж завершен, соответствующие розетки для питания 110 В и 220 В также будут отличаться. Стандартные розетки 110в выполнены под трехконтактные вилки, середина которых — земля.Два других имеют разные размеры, поэтому вставлять вилку можно только одним способом. В розетках 220 В на каждую розетку приходится три или четыре отверстия.

При подключении к сети 220 В в вашем доме вы должны связать ток в амперах с напряжением конкретного провода, чтобы создать мощность, необходимую для питания сушилок, электроинструментов и т. Д. Вы должны установить разные прерыватели, чтобы обеспечить усилители. Оттуда электрический провод 10-го калибра проходит от выключателя до конкретной розетки 220 В.

Поначалу обсуждение разницы между питанием 110 В и 220 В может показаться сложным, но помните, что на самом деле это две стороны одной медали. Подача питания к розетке — цель обоих; просто некоторые приборы и инструменты, подключаемые к этим розеткам, требуют большей мощности для работы. При фиксированном уровне тока в доме необходимо увеличить напряжение, чтобы обеспечить эту мощность, и именно там проводка 220 В обеспечивает необходимое усиление. Кроме того, мощность 220 В более эффективна с точки зрения тока, поскольку для обеспечения той же мощности требуется меньше энергии из-за повышенного напряжения.Однако, как упоминалось ранее, это увеличение также означает, что 220 В представляет более высокий риск для безопасности, чем 110 В.

Я приводил свой дом в действие гибридным автомобилем Ford F-150

Там, где я живу, перебои с электричеством — частый факт в жизни. Многие деревья сосуществуют с шаткими наземными линиями электропередач, пока они не перестают существовать. Несколько лет назад во время урагана «Флоренция» мы потеряли электроэнергию на четыре дня. К счастью, перед бурей я купил небольшой генератор Honda EU2200i. Этого было достаточно, чтобы включить самое необходимое.Но даже при этом мне приходилось выбирать, что и когда бежать. Если бы у меня на подъездной дорожке стоял гибрид F-150 2021 года, все было бы по-другому. Потому что при наличии подходящих удлинителей и удлинителей F-150 Hybrid может обеспечить электроэнергией ваш дом.

Трансмиссия PowerBoost сама по себе крутая — с 430 лошадиными силами и 570 фунт-фут крутящего момента, это самый быстрый F-150 без двигателя Raptor, который мы когда-либо тестировали, при этом улучшая экономию топлива на 20 процентов, но бортовой генератор это интригующий вариант.Названный Pro Power Onboard, он доступен в нескольких различных вариантах мощности: от 2,0 кВт (с 2,7-литровым V-6 и 5,0 V-8) до максимум 7,2 кВт с 3,5-литровым V-6 с двойным турбонаддувом. И этого последнего числа достаточно, чтобы управлять всем твоим проклятым домом. Я знаю это, потому что у меня есть солнечная батарея мощностью 7,4 киловатт и сетевой счетчик электроэнергии, который сообщает мне, использую ли я энергию из сети или выталкиваю электричество обратно. В солнечный день я управляю своим домом и отправляю электроны своим соседям. Следовательно, само собой разумеется, что этот грузовик на подъездной дорожке также мог привести в движение мой дом.Я решил попробовать. (Есть и третий способ, но засыпка через вилку 240 В без переключателя, хотя и безопасна, если все сделано правильно, добавляет значительный риск.)

Автомобиль и водитель

Генератор F-150 можно использовать в качестве личной электросети двумя способами. В наиболее элегантном сценарии вы бы проложили кабель от розетки на 30 ампер и 240 вольт в кровати до переключателя на 30 ампер и напрямую запитали выбранные цепи в вашем доме.Никаких удлинителей, никакой поломки настольной лампы «Величайший папа мира» для освещения кухонной стойки. У меня нет передаточного переключателя. Итак, удлинители это есть.

Под вилкой на 30 А находятся четыре обычных розетки на 120 В, каждая пара из которых представляет собой схему на 20 А, рассчитанную на 2400 Вт. (В салоне тоже есть розетки на 120 вольт.) Это большая мощность. Чтобы безопасно пользоваться им по максимуму, вам понадобятся толстые удлинители. Что, к счастью, у меня есть. Основной, который я использую при отключениях, рассчитан на 1875 Вт.У меня есть другие, разной длины и калибра, чтобы построить мою собственную беспорядочную внутреннюю электросеть. Я включил грузовик, подключил шнуры и приступил к работе.

Все это приводится в движение грузовиком на подъездной дорожке. Кроме собаки.

Автомобиль и водитель

С моим генератором Honda я могу запустить самое необходимое — холодильник, немного света, вентиляторы, телевизор — но мне, возможно, придется что-то отключать, если я хочу включить энергоемкий прибор, такой как кофеварка (600 Вт) или микроволновая печь (1500 Вт). Вт).Чтобы протестировать F-150, я подключил сразу столько вещей, сколько мог придумать: кофеварку, пылесос Shark, телевизор, интернет-модем и роутер, газовый водонагреватель без баллона, холодильник, гаражный холодильник и еще пару. лампы. О, и пока мы это делаем, давайте уберем складки с одежды с помощью моего 1400-ваттного утюга. Обычно я не пылесосил, не варил кофе и не гладил одежду одновременно, но это то, что мы делаем для науки.

Просто варить кофе и гладить при свете лампы с выдвинутым холодильником, как обычно.

Автомобиль и водитель

F-150 запускал все одновременно, и мог бы справиться и с большим. Я знаю это, потому что дисплей генератора на 12-дюймовом экране приборной панели показывает, сколько энергии вам нужно в любой момент. Мои различные гаджеты потребляли 3200 ватт, что намного превышает показатель, который заставил бы мою Honda сработать автоматический выключатель. Это более половины мощности, доступной для 120-вольтного питания, но менее половины емкости системы, если бы я управлял своим домом от 240-вольтного питания.На самом деле грузовику это задание казалось скучным. Время от времени V-6 останавливался и оставлял литиевую батарею грузовика емкостью 1,5 кВтч, чтобы запустить шоу, что приводило к созданию самого тихого генератора мощностью 7,2 кВт, который вы когда-либо слышали. Из-под грузовика доносится приглушенный шум, и все.

Автомобиль и водитель

Но, спросите вы, почему бы вам просто не купить генератор на 7200 ватт? Потому что, если вы покупаете F-150 Hybrid, 7200-ваттная Pro Power Onboard стоит 750 долларов.(Выходная мощность 2400 Вт с двумя розетками является стандартной.) Вы не получите сложный генератор мощностью 7000 Вт за 750 долларов. Вы можете найти тот, который звучит как газонокосилка Рэнди Куэйда из недооцененного фильма Ричарда Прайора Moving , но современный тихий инверторный генератор будет стоить, вероятно, вдвое дороже. А 7000-ваттная Honda — амбициозный бренд генераторов класса люкс — стоит около 4500 долларов. Генератор F-150 — отличное решение, и вам не нужно таскать его с собой, искать место для него в гараже или беспокоиться о том, что топливо иссякнет.Он просто там, в грузовике, когда вам это нужно.

Ford, похоже, рассматривает Pro Power Onboard как инструмент для подрядчиков или любителей активного отдыха, работающего с пилой на стройплощадке или подзаряжающего электрические внедорожные велосипеды в удаленном месте для катания. И он может это делать. Но когда дерево падает и свет гаснет, это также может быть самым ценным игроком прямо у вас на подъездной дорожке.

Вы тоже можете это сделать.

Автомобиль и водитель

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как правильно подключить ваш дом к электросети?

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что подробности этих рекомендаций написаны с точки зрения американского рынка — система на 120 В. Пожалуйста, сделайте соответствующие настройки для системы 240 В.

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочтите эту рекомендацию полностью, а затем попросите электрика согласиться на выполнение работы. Если вы решите сделать это самостоятельно, то решите, действительно ли вы выполняли такие работы с домашним напряжением раньше и имеете ли вы для этого необходимые полномочия и принимаете на себя риски, связанные с этим.MSB или Винсент Галбо не дают никаких гарантий и не принимают на себя никакой ответственности за какие-либо травмы или результаты или любой ущерб, вызванный рассмотрением или выполнением процедур, изложенных ниже. MSB или Винс Галбо не дают никаких гарантий, что информация верна или полна. Положитесь только на услуги квалифицированного персонала для интерпретации информации и ее безопасного выполнения. Читатель этого документа несет ответственность за принятие решения о том, кто имеет квалификацию для выполнения работы. Читатель этого документа несет ответственность за определение того, не нарушает ли какая-либо из этих рекомендаций какие-либо местные нормы.

Как подключить ваш дом для улучшения качества звука и видео — какова цель?

Во многих случаях, в зависимости от окисления соединений, возраста выключателей, длины и толщины проводки в стене, указанные выше изменения мощности стены в вашей домашней системе часто являются большим улучшением, чем любой компонент, который вы можете купить, особенно с твердотельным электродом. усилители. Но даже люди с трубками сообщают об улучшениях, если не о больших улучшениях.

Мне часто говорят: «У меня есть выделенные линии на 20 ампер».Согласно определениям электрических норм США, выделенная линия на 20 А будет иметь провод 12 калибра в стене. Таким образом, хотя у вас может быть «выделенная линия», провода 12-го калибра абсолютно недостаточно для аудиосистем высокого класса. Мы рекомендуем здесь проволоку диаметром десять или больше. Это предмет и цель данной статьи. Калибр провода НАМНОГО ВАЖЕН, чем тот факт, что линия является «выделенной». Предмет данной статьи основан на теории, согласно которой меняющиеся музыкальные требования вашего усилителя фактически модулируют входящую линию электропередачи, отделенную от электросети (энергокомпании) некоторым сопротивлением (настенная проводка калибра 12 или 14 на некотором расстоянии от панели выключателя). имеет слишком большое сопротивление для аудио).Шум, исходящий от вашей электросети, вероятно, намного ниже, чем вы думаете, а калибр провода гораздо важнее. Усилитель требует увеличения и уменьшения тока вместе с музыкой на звуковых частотах, которые, конечно, выше и ниже 60 циклов от энергетической компании. Эти требования предъявляются к линии, колеблющей входящее напряжение, и поэтому усилитель повторно поглощает свой собственный шум, а также загрязняет линию для себя И для входного аудиосигнала. Это возможно, потому что настенная проводка, ведущая обратно к панели выключателя, имеет некоторую степень сопротивления, зависящую от длины участка и калибра провода (12 калибра, а иногда даже 14 калибра).Кондиционеры питания и определенные конструкции шнуров питания помогают, потому что они пытаются «шунтировать» этот шум (закоротить и убить) и потреблять нежелательные частоты. Лучшим ответом является уменьшение сопротивления обратно на панель прерывателя, что затрудняет для усилителя модуляцию мощности вообще, а также в то же время получение максимальной мощности для источника питания усилителя. Таким образом, уменьшение сопротивления на панели выключателя дает два преимущества.

Основная цель — снижение сопротивления

Самая большая цель в улучшении звука — это установить провод более толстого сечения, используя следующее руководство.

  • От 1 до 40 футов: провод 10 калибра
  • От 40 до 60 футов: провод 8 калибра
  • Более 60 футов: провод 6 калибра

Все остальное в этой статье сделано для того, чтобы убедиться, что вы получите максимальную выгоду от более низкого сопротивления более тяжелого провода! Пропуск любых шагов — ложная экономия.

Выбор серебряной пасты

Серебряная паста важна для снижения контактного сопротивления. Эти пасты называются «смазками», но будьте осторожны с любыми, которые на самом деле являются этой жидкостью.У меня есть отчеты о миграции по крайней мере одной серебряной смазки для аудиофилов, которая из-за потенциала напряжения на линии и нейтрали пытается мигрировать и закрыть зазор между горячим и заземленным. При одной из местных попыток она сожгла розетку. Вот почему я использую продукт McMaster Carr. Он почти рассыпчатый и никогда не мигрирует при осмотре спустя годы, и, кажется, не окисляется с течением времени. Имеются сообщения об использовании серебряных паст для аудиофилов, которые действительно окисляются, поэтому окисленное серебро становится хуже, чем вовсе не применять серебро.НЕ пытайтесь использовать этот материал для межкомпонентных соединений и т. Д. Хотя это может быть хорошо, его невозможно контролировать, и он размазывается при использовании, потому что он никогда не сохнет. Результат — частичное или полное короткое замыкание между сигналом «горячий» и «заземленный». Я добавил этот комментарий на основе одного аудиофила, который попробовал его на своих межблочных соединениях, не получил звука в одном канале, слабый искаженный звук в другом и часами мыл свои RCA-штекеры и чистил входные / выходные гнезда на своих компонентах. Я не думаю, что его можно полностью вычистить, и ему следовало заменить разъемы и вилки.Другими словами, просто не делайте этого. Вот наша первая и вторая рекомендации.

  1. Макмастер
  2. Amazon

McMaster — паста из чистого серебра в минимальном количестве носителя. Это лучшее из серебра, которое можно использовать по цене около 85 долларов. Этого хватит на годы, так как вам понадобится совсем небольшое количество. Второй вариант — это возможные менее дорогие альтернативы.

Нанесение серебряной пасты

Вы будете использовать серебряную пасту при каждом подключении к сети переменного тока, которое выполняется, начиная с удаления прерывателей и нанесения ее на внутреннюю часть зажима на задней стороне прерывателя.Не нужно применять его к соединению шины, тем более что они всегда под напряжением !!! Зажим перенесет пасту на шину. Вы также будете использовать серебряную пасту на проводах, где они входят в винтовые клеммы как на выключателях, так и на дуплексных выходах. Тонкая пленка — это все, что нужно для всех этих соединений, и серебро действительно лучше работает как тонкая пленка. Этот материал имеет тенденцию попадать на пальцы, а затем и на все остальное, поэтому не забудьте очистить его Goo Gone или другим подобным растворителем, поскольку он похож на жидкую проволоку.Если вы неаккуратны с ним, это может привести к удару пальцев, поэтому обязательно удалите излишки или смазанную пленку растворителем, например Goo Gone, даже если вы его не видите. У вашего электрика будет антикоррозионная паста, которую он всегда использует для сохранения медного соединения, но не снижает сопротивление соединения где-либо рядом, а также серебряная паста. Паста электрика не подходит для наших целей. Единственный выбор — серебро или медные соединения, содержащие серебро.

Замена выключателя

Я рекомендую новые гидромолоты старше года или около того.(они дешевые). Если вы приобретете оригинальные автоматические выключатели (например, Square D, Siemens и т. Д.) От электроснабжения (не Home Depot или Lowe’s), вы, скорее всего, получите серебряно-вольфрамовые контакты внутри выключателя. Дешевые сменные прерыватели, вероятно, будут иметь медные контакты, которые имеют более высокое сопротивление и со временем окисляются, увеличивая сопротивление. Обратитесь к местному поставщику электроэнергии и попросите их найти материал контактов выключателя, чтобы убедиться, что это серебро или серебряный вольфрам.

Новые схемы

Я рекомендую как минимум две цепи на 20 А и 120 В, размер которых зависит от расстояния пробега.

  • От 1 до 40 футов: провод 10 калибра
  • От 40 до 60 футов: провод 8 калибра
  • Более 60 футов: провод 6 калибра

Для 8-го калибра (или 6-го калибра) требуется возврат к 10 калибру с помощью распределительной коробки, где-то прямо перед розеткой, потому что самый большой провод, который подходит к розетке, имеет диаметр 10. Установите одну выделенную линию для всего входного оборудования и по одной для каждого усилителя.Если вы должны питать старые ответвительные цепи от одной из этих розеток, не обязательно, чтобы ваши аудиолинии были выделенными линиями, если путь провода в розетке, которую вы используете, идет прямо обратно к панели выключателя с использованием провода 10 калибра или более тяжелого. . При необходимости цепь может быть ответвлена ​​на другие розетки от вашей аудио розетки. (некоторые не согласятся с этим).

Выберите ту же фазу

Для цепей на 120 В: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, НАХОДИТСЯ НА ОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФАЗЕ.У меня было несколько непосредственных опытов с аудиосистемой, подключенной к обеим электрическим фазам, и двойное питание на 120 В от электрической сети, похоже, является хорошей антенной для приема радиочастот. Подключение вашей системы только к одной электрической фазе, похоже, предотвращает любые проблемы с радиочастотами, которые могут повредить оборудование в областях с высоким уровнем радиочастот. (Нет … у вас нет возможности узнать, находитесь ли вы на микроволновом тракте или в тракте передачи ТВ / радио, просто сделайте это!) Обычно все остальные прерыватели в стеке имеют ту же фазу. Другими словами, начиная с верхнего (первого) прерывателя в левом столбце, у вас будет фаза «А».Следующим выключателем (вторым) будет фаза «B», а затем следующая (третья) снова будет фазой «A» и т. Д. Таким образом, две выделенные линии должны быть разнесены на один прерыватель, чтобы они находились на одной фазе. Некоторые новые панели могут иметь одну фазу слева, а другую — справа. Если вы не знаете, обратитесь за помощью к электрику или сделайте работу. Решите, разбираетесь ли вы в вольтметре переменного тока, и вы не будете опасны для себя. Если у вас есть опыт работы с вольтметром переменного тока, измеряющим мощность в стене, и вы чувствуете себя компетентным, вы можете проверить между любыми двумя розетками, чтобы убедиться, что они находятся на одной фазе, проверив напряжение переменного тока на двух более коротких слотах в соответствующих розетках.(более длинный слот всегда нейтрален). Измеряя между двумя розетками, проверяя их соответствующие короткие гнезда, вы должны иметь показание около нуля вольт и, возможно, колеблется в районе нескольких милливольт (мВ). Если ваше показание составляет 220–240 вольт, значит, две розетки находятся в противоположных фазах и должны быть исправлены.

Затяните соединения

Рекомендуется попросить электрика обойти панель выключателя, когда он закончит, и затянуть все установочные винты, которые зажимают провода.Это особенно важно для самых тяжелых кабелей, питающих панель. Эти винты будут ЖИВЫМИ! поэтому спросите электрика, есть ли у него для этого подходящие изолированные инструменты с номинальным напряжением и удобно ли ему это делать. Электрики часто делают это каждый раз, когда обслуживают панель. НЕ поднимайте принадлежащие вам инструменты за пластиковые или резиновые ручки и не думайте, что вы можете сделать это самостоятельно. Ваши инструменты не подходят для этой процедуры, и если вы сделаете ошибку, это смертельно опасно, поэтому НЕ поддавайтесь соблазну. Пусть это сделает опытный, квалифицированный, лицензированный, застрахованный человек.

Заменить розетки

Попытайтесь найти розетки Hubbell для больниц с изолированной территорией или что-то вроде порта питания PS Audio или Furutech. Обычные торговые точки не являются хорошей заменой. Розетки для аудиофилов по низкой и средней цене — хорошее вложение, поскольку они более тяжелые, медные, имеют лучшее покрытие и надежно захватывают лезвия вилки шнура питания. У меня нет мнения о очень дорогих криогенных и т. Д. Торговых точках. Изолированные участки могут быть возвращены на панель индивидуально.

О стабилизаторах питания

Я не рекомендую использовать линейные кондиционеры на усилителях, если система устроена так, как описано выше. Как правило, лучше идти прямо в стену. Но если вы все-таки используете кондиционер для линии, убедитесь, что он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТОКА или ВОДЫ, и это прямоточная конструкция с любыми фильтрующими элементами ПО ЧЕРЕЗ линию. Если у него есть номинальная мощность или ток, то это будет означать, что в СЕРИИ проводится какое-то лечение с линией, которая почти никогда и никогда не бывает хороша для усилителей и может даже блокировать низкое энергопотребление, например, передние части, в зависимости от конструкции кондиционера.Я действительно рекомендую кондиционирование для всего переднего оборудования. Для фронтальных контуров, которые, как правило, потребляют меньше энергии по сравнению с усилителем, вы можете выбрать умный кондиционер, у которого есть последовательно соединенные элементы, но стоит беспокоиться об ограничении мощности. (используйте свои уши). Если у вас только одна настенная линия электропередачи, подключите усилитель прямо к стене, а затем передний конец к сетевому кондиционеру. Лучше установить две линии (которые должны быть на одной и той же фазе), потому что усилитель будет модулировать мощность на стене, колеблющуюся в зависимости от требований музыки, и фактически создавать шум в тихой линии электропередачи на стене.Подключите усилитель напрямую к одному, а линейный кондиционер — к другому, к которому вы затем подключите свой передний конец. Линейные кондиционеры Shunyata и Ричард Грей — две хорошие модели, которые я использовал для усилителей, потому что они сквозные. Я предпочитаю Ричард Грей, потому что они фактически снижают импеданс, сохраняя некоторую мощность в каждом цикле переменного тока, и исправляют ошибку на линии, известную как «ошибка коэффициента мощности». Так что RG 400 — лучший вариант для усилителей. К сожалению, необходимы 2 или 3 RG 400, объединенные в звездную группу, чтобы получить достаточно низкий общий импеданс, чтобы быть эффективным для усилителя.Один только RG 400 не годится для больших усилителей. Усилитель должен быть подключен к стене с помощью RG 400. Для этого требуется квадроцикл или высококачественный удлинитель для аудиофилов. (С тех пор, как эта статья была написана в 2001 году, на рынке появилось много линейных кондиционеров. Я считаю, что изложенная выше общая теория все еще верна. Ищите сквозной неограниченный ток и мощность для усилителей, а затем сильноточную превосходную фильтрацию для входных каскадов). Shunyata — еще одна компания, специализирующаяся на сквозном дизайне.Похоже, они больше концентрируются на шунтировании уже созданного шума и могут делать это лучше, чем RG 400. В последнее время я использую оба типа вместе на аудиошоу, где я ничего не могу поделать с проводкой в ​​стене. RG400 обеспечивают низкий импеданс, больше похоже на то, что система подключена ближе к панели выключателя, а кондиционеры, такие как Shunyata, подавляют высокочастотный шум как от модуляции усилителя, так и от шума мощности стены. Еще совсем недавно я добился успеха с БОЛЬШИМИ изолирующими трансформаторами.Они должны иметь номинальную мощность в ВА, по крайней мере, в два раза больше, чем у трансформаторов вашего усилителя. Лучше утроить рейтинг, поэтому, если ваш усилитель имеет трансформатор на 1000 ВА (что составляет 1 кВА), изолирующий трансформатор должен быть минимум 2000 (2 кВА) и может быть предельным, лучше от 3000 до 5000 ВА (5 кВА). Я упоминаю только о линейных кондиционерах и изолирующих трансформаторах, чтобы они были полными. Я предпочитаю усилители прямо в стене и попробовать линейные кондиционеры на переднем конце, прежде чем покупать их.

Опция 240 В

Некоторые усилители высокого класса можно переключать и работать от 220 вольт, и я рекомендую, чтобы это звучало лучше.Первичные обмотки трансформатора и сердечник, кажется, работают немного более эффективно, обеспечивая более низкий импеданс, поэтому питание может казаться немного более «жестким» для аудиосхем усилителя (всегда хорошо). Поскольку усилитель теперь работает при вдвое большем напряжении, но вдвое меньшем (токе), настенная проводка выглядит для усилителя вдвое толще, чем при 120 В (закон Ом). Теперь усилитель создает еще меньше звуковых шумов в линии, а затем лучше подавляет собственный линейный шум. Розетка на 220 вольт может быть стандартной на 15 ампер и 10 галлонов.. Провода длиной до 80 футов, а затем 8-го калибра.

Для линий 220 В электрик может знать или не знать о розетке NEMA и номере вилки того же размера и формы, что и наша обычная дуплексная розетка на 120 В Эдисона, но широкий контакт вилки находится на противоположной стороне. дуплекс на 120 вольт. Хаббл или коммерческий Левитон отлично работает от 220 вольт, а серия 6-20 выглядит менее индустриальной в вашем доме.

Это вилка Nema № 6-20П. «Оставайтесь на связи» — хороший источник, но вашему электрику может понравиться местный поставщик.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЕ ЗАПУСТИТЬ 220 Вольт!

Последний трюк — закрутите проводники

Наконец, вы можете попросить его скручивать проводники на один виток каждые 6-8 дюймов или около того. Каждую строчку следует перекручивать поочередно относительно соседней. Это предотвращает любую когерентную связь между ними. Держите их на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга. Совершенно нормально пересечь их под прямым углом.

Заключительное слово

Если у вашего электрика есть какие-либо опасения по поводу всего этого, имейте в виду, что он всегда обеспокоен НЕПРЕРЫВНЫМ потреблением тока, оценивает все и разделяет нагрузки, такие как кондиционер и электрическая сушилка, в соответствии с доступной силой тока.Пожалуйста, объясните ему, что мы проектируем для невероятно коротких импульсов пикового тока, и нам нужно, чтобы сопротивление сети было как можно более низким для наилучшей производительности усилителя. С точки зрения электричества непрерывное потребление ничтожно. Провод 10 калибра — это самый большой размер, который подходит к розетке, и, насколько мне известно, не нарушает никаких правил, но вы и ваш электрик несете ответственность за то, чтобы убедиться, что это верно в вашем штате, округе и городе.

Убедитесь, что кабель динамика имеет сечение не менее 10.Вы должны выбрать калибр 8 или 9 для динамиков с чувствительностью ниже 87 дБ и / или 4 Ом. Некоторые производители говорят: «Наш калибр 14 ведет себя как калибр 10 и т. Д.», Это может быть правдой, но я предпочитаю настоящие измерители.

Теперь, без исключения за последние 12 лет, в комментариях тех, кто делал вышеупомянутые мощные силовые модификации из проводов, говорится, что наблюдается слышимое улучшение динамики, при этом звук становится еще более детальным, но гораздо более расслабленным с темным фоном, оставляющим только ноты и музыка.Я был очень удивлен, когда впервые сделал этот мод для дома. Я не ожидал, что средние и высокие частоты очистятся и станут более связными, чем они. Конечно, басы и динамика лучше, чем и следовало ожидать с лучшей подачей тока.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *