Энергосберегающие лампы ремонт – Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками: инструкция и советы

На сегодняшний день ассортимент энергосберегающих светильников очень большой. Но лишь лампа дневного света отличается своей удивительной практичностью и экономностью в потреблении электроэнергии. Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, если разобраться в принципе её работы.

Работа осветительного устройства

Люминесцентный светильник (ЛС) – это газоразрядный источник света, в котором, благодаря взаимодействию нитей накаливания и ртути образуется электрический разряд, создающий ультрафиолетовое свечение, которое с помощью люминофора преобразуется в видимый свет. Стоит отметить, что ток, который проходит по нитям, равномерно распределяется по контурам лампы, способствуя шунтированию, уменьшая накал, поэтому данные устройства не нагреваются, что является одним из преимуществ.
Существуют следующие виды люминесцентных осветительных устройств:
1. ЛС с дросселями и стартерами.
Люминесцентные светильники по массовости использования пребывают на пике своей популярности. Они способны экономит до 50% электроэнергии, в отличие от обычных светильников. Для максимального увеличения срока эксплуатационного периода и бесперебойной работы устройства, необходимо использовать такие элементы как стартер и дроссель.

Стартер, аналогично тому, который используют для автомобилей, играет роль пускового механизма. Он нужен, чтобы лампа начала работать. Зачастую, напряжение в момент зажигания значительно выше, чем в сети, поэтому необходим стабилизатор. Также, стартером замыкается и размыкается электронная цепь сети лампы.

Дроссель играет роль трансформатора и способен стабилизировать работу светильника. Он предохраняет люминесцентною лампу от перепадов напряжения и перегревов.
Данный вид характерен и неудобен тем, что при запуске они начинают мигать (данный эффект даёт стартер, он пропускает ток и постепенно разжаривает нити накаливания) первые 2-3 секунды бьют по глазам резкими вспышками света, а потом разжигаются и горят нормально.

2. Люминесцентные лампы без стартера с баланстником.
В отличии от предыдущего вида, в таких устройствах отсутствует стартер. Это позволяет избежать мерцания светильника в первые 2-3 секунды, а запустить его сразу же после включения. Рассматривая схему, можно заметить, что вместо стартера здесь стоит баланстник. Данный элемент относится к пускорегулирующим устройствам, которые ограничивают ток. Но если сравнивать баланстник и стартер, то последний лучше.

3. Энергосберегающие лампы.
Не редко обычные ЛС путают с энергосберегающими, а это не совсем так. Конечно, если сравнивать с лампами накаливания, то любая люминесцентная в разы превосходит их по сроку службы. Но если выбирать между разновидностями ЛС, то среди них есть лидеры продаж – энергосберегающие модели.

Отличительной особенностью этих светильников является их форма, диаметр трубки и пониженное содержание ртути. Благодаря тому, что колба светильника изогнута (за частую она имеет форму спирали), а диаметр – уменьшен, это позволяет экономить электроэнергию на розжиг нитей накаливания, но при этом освещать достаточно большую площадь.
Во всех видах ламп современного типа используют новые технологии, которые обеспечивают надежную обратную связь инвертора, что даёт возможность контролировать силу тока. Инверторы используются в ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), что гарантирует их большую долговечность, экономичность и практичность.

Схема энергосберегающих ламп

В зависимости от того, какая именно ЛС, существуют разные виды схем. Рассмотрим распространённую из них для энергосберегающих ламп, чтобы разобраться с её внутренними составляющими.

Рассмотрев рисунок, видно что цепи питания включают: L2 (помехозащищающий дроссель), F1 (предохранитель), четырёх диодных мостов 1N4007 и C4 (фильтрующий конденсатор). В свою очередь схема запуска включает следующие элементы: динистора, R6, D1 и C2, в этой же схеме D2, D3, R1 и R3 являются защитой сети. В некоторых лампах эти диоды не установлены.

Как только светильник включают, динистор, R6 и C2 пускают импульс, который подаётся на транзистор Q2, что позволяет его открыть. После этого, диод D1 блокирует эту часть. Далее транзисторы возбуждают TR1 (трансформатор), и таким образом на нити поступает напряжение. Трубка на резонансной частоте загорается и в этот момент напряжение на С3 (конденсаторе) достигает порядка 700 В. После того, как газ ионизируется, С3 (конденсатор) практически шунтируется.
Рассмотрев данную схему, можно разобраться с принципом работы ЛС и его составляющими.

Типичные поломки

Существуют два варианта, при которых лампа ломается:

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.

Тип поломки	Причина	Способ устранения
Постоянное моргание	По тому, как мигает лампа, определяется  характер поломи или степень ее износа. Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект. Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп. Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер. Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети. Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно. Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.	В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы. Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму. Если же лампа горит одна за одной, обратите  внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена. Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше. Если допустить ошибку, то возникают  серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.
Нагар	Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей	При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.
Перегорание нитей накаливания	Основные причины неполадок осветительных приборов: —                   проблемы в пускорегулирующем аппарате; —                   старение лампы; —                   износ основных пускорегулирующих соединений.	Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.
При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер	Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.	В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.	Причина, кроется в том, что пробит конденсатор,  который подключен  параллельно сети.	Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается	Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.	Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити —  закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель. Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.

Советы перед началом ремонта

Совет 1. Перед тем как приступить к осмотру светильника на наличие дефектов и поломок следует подготовить для себя рабочее место и взять инструменты: набор отвёрток, изолента, кусачки, мультиметр (тестер), он измеряет напряжение, тока и сопротивление, а некоторые виды проверяют и конденсаторы, диоды и транзисторы. Данный прибор позволяет проверить дроссель, стартер и непосредственно саму колбу лампы. В большинстве случаев причина кроется в этих элементах, однако возможен вариант с перегоранием вольфрамовой нити накалывания, но это бывает реже. Если таких инструментов нет, то их легко можно купить в любом строительном магазине.

Совет 2. Следует изучить модель лампы и разобраться в её структуре, так как из-за неосведомлённости в этом вопросе можно не вскрыть светильник, а попросту сломать его. На цоколе каждого ЛС указан производитель и модель, поэтому можно легко узнать эту информацию.

Совет 3. Обязательно придерживаться техники безопасности, так как ЛС имеет незначительное количество ртути. Поэтому всё следует делать предельно осторожно.

Отремонтировать балансника своими руками

Отремонтировать лампу своими руками

Ремонт ЛС в домашних условиях предполагает наличие минимальных знаний в электроприборах. Схема энергосберегающей лампы главное условие, при устранении поломок осветительного прибора самостоятельно.
Выше было перечислено основные причины имеющихся неисправностей в лампах дневного света. После того как причина была определена нужно приступать к ее исправлению.
1. Первое и самое главное – обесточьте светильник. Вскрываем лампу. Разбираем корпус и смотрим на внешние дефекты и неисправности, которые заметны невооружённым взглядом. Открывается лампа отверткой, после чего выясняется основная причина неисправности.

2. После вскрытия необходимо разглядеть компоненты лампы.

3. Осматриваем плату и замечаем на ней видимые повреждения, они и могут является причиной поломки.

Как видно на рисунке, стрелочками показаны места пригорания платы. Это означает, что где-то происходит замыкание схемы при включении лампы.
Если же плата в порядке продолжаем осмотр других деталей.
4. Следующим проверяем предохранитель. Найти его не составит труда, одним концом он припаян к плате, а вторым к цоколю. Если он повреждён или контакты не припайные, то причина поломки в предохранителе.
5. Следующий на очереди проверки – резистор. Для определения неисправности в этой части лампы, необходимо воспользоваться мультиметром и провести им замер. В случае нормальной работоспособности резистора, мультиметр покажет сопротивление 10 Ом, в не работающем случае – покажет единицу.

6. Следующим на очереди осмотра – нити накаливания.

Если нити отсоединены от платы или же на них налёт (следы горения), то вся проблема не работоспособности лампы кроется именно здесь.
После того, как поломка была определена, следует её устранить. Самостоятельно разбирать каждую запчасть и пробовать её паять или что-то делать – не вариант, так как на это пойдёт много усилий, а результата может не быть вовсе. К примеру, если проблема кроется в нитях накаливания, то следует заменить данную часть светильника, так как спаивать самостоятельно или ремонтировать их – дело не из лёгких и даже опытный специалист не всегда может справиться с данной задачей. Поэтому не стоит тратить на это время.
Все составляющие ЛС можно приобрести в любом специализированном строительном магазине. Если поломка была определена, а точной модели той детали, которая вышла из строя узнать не удалось из-за нагара или других причин, то квалифицированные сотрудники магазина помогут подобрать именно то, что нужно.

Вывод один – после того как причина была выявлена, стоит заменить неисправную часть, и лампа будет снова радовать вас своим ярким светом.

electry.ru

Ремонт энергосберегающей лампы Sylvania своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В одной из своих статей я рассказывал Вам, что для внутреннего освещения распределительных устройств (РУ) подстанций в основном мы применяем трубчатые и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

Про их преимущества и недостатки читайте здесь.

В этой статье я расскажу Вам, как произвести ремонт компактной люминесцентной лампы Sylvania Mini-Lynx Economy мощностью 20 (Вт) производства Китай.

Данная лампа проработала на подстанции около 1,5 лет. Если режим ее работы перевести в часы, то получится в среднем около 2000 часов, вместо 6000 часов, заявленных производителем.

Идея с ремонтом люминесцентных ламп возникла тогда, когда мне на глаза попалась очередная коробка со сгоревшими лампами, которые планировали утилизировать. Подстанций много, объем ламп большой, соответственно, и сгоревшие лампы регулярно накапливаются.

Напомню Вам, что в люминесцентных лампах содержится ртуть, поэтому выбрасывать их с бытовым мусором не допустимо.

И вот я решил, по мере свободного времени, попытаться отремонтировать вышедшие из строя лампы, а заодно и поделиться с Вами информацией по их ремонту. Данную статью Вы можете использовать в своих интересах, ведь цены на КЛЛ лампы в настоящее время все еще относительно высокие, а значит и их ремонт все еще актуален.

Для начала приведу основные характеристики ремонтируемой лампы Sylvania Mini-Lynx Economy:

• мощность 20 (Вт)
• цоколь Е27
• напряжение сети 220-240 (В)
• тип лампы — 3U
• световой поток 1100 (Лм)

 

Ремонт энергосберегающей лампы своими руками

С помощью плоской отвертки с широким жалом нужно аккуратно отстегнуть защелки корпуса в местах соединения двух его половинок. Для этого вставляем отвертку в паз и поворачиваем ее в ту или иную сторону, чтобы отщелкнуть первую защелку.

Как только первая защелка откроется, продолжаем вскрывать остальные по периметру корпуса.

Будьте аккуратны, иначе при разборке можно сколоть корпус лампы или, не дай Бог, разбить саму колбу, тогда придется проводить димеркуризацию помещения из-за наличия в колбе паров ртути.

Компактная люминесцентная лампа состоит из трех частей:

• 3 U-образные дуговые колбы
• электронная плата (ЭПРА)
• цоколь Е27

Круглая печатная плата — это и есть плата электронного пускорегулирующего устройства (ЭПРА), или другими словами электронный баласт. Рабочая частота ЭПРА составляет от 10 до 60 (кГц). В связи с этим устраняется стробоскопический эффект «моргания» (значительно уменьшается коэффициент пульсаций ламп), который присутствует у люминесцентных ламп, собранных на электромагнитных ПРА (на основе дросселя и стартера) и работающих на частоте сети 50 (Гц).

Кстати, скоро мне принесут попользоваться прибор для измерения коэффициента пульсаций. Произведем замер и сравним коэффициенты пульсаций у лампы накаливания, у люминесцентной лампы с ЭПРА и с ЭмПРА, и у светодиодной лампы.

Подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Питающие провода от цоколя очень короткие, поэтому не дергайте резко, а то можно их оторвать.

В первую очередь нужно проверить целостность нитей накаливания. В данной энергосберегающей лампе их две. Они обозначены на плате, как А1-А2 и В1-В2. Их выводы намотаны на проволочные штыри в несколько витков без применения пайки.

С помощью мультиметра проверим сопротивление каждой нити.

Кто забыл, читайте подробное руководство о том, как пользоваться мультиметром (часть 1, часть 2 и часть 3).

Нить А1-А2.

Нить накала А1-А2 имеет обрыв.

Нить В1-В2.

Вторая нить В1-В2 имеет сопротивление 9 (Ом).

В принципе, перегоревшую нить можно определить визуально по затемненным участкам стекла на колбе. Но все равно без измерения сопротивления не обойтись.

Сгоревшую нить накаливания А1-А2 можно зашунтировать резистором с номиналом, аналогичным исправной нити, т.е. порядка 9-10 (Ом). Я установлю резистор сопротивлением 10 (Ом) мощностью 1 (Вт). Этого вполне хватит.

Впаиваю резистор с обратной стороны платы на выводы А1-А2. Вот, что получилось.

Между резистором и платой нужно установить прокладку (на фото ее пока нет). Теперь нужно проверить лампу на работоспособность.

Лампа горит. Теперь можно собрать корпус и продолжать ее эксплуатировать.

При таком ремонте запуск люминесцентной лампы будет происходить с некоторым мерцанием (порядка 2-3 секунд) — подтверждение тому смотрите в видео.

 

Неисправности, встречающиеся при ремонте ламп

Если нити накаливания в лампе исправны, то можно переходить к поиску неисправностей в электронной плате (ЭПРА). Визуально оцениваем ее состояние на наличие механических повреждений, сколов, трещин, сгоревших элементов и т.п. Также не забываем проверить качество пайки — это же китайское изделие.

В моем примере на вид плата чистая, трещин, сколов и сгоревших элементов не наблюдается.

Вот наиболее распространенная схема ЭПРА, которая используется в большинстве компактных люминесцентных лампах (КЛЛ). У каждого производителя есть свои небольшие отличия (разброс параметров элементов схемы в зависимости от мощности лампы), но общий принцип схемы остается тот же.

Выйти из строя могут следующие элементы платы:

• ограничительный резистор
• диодный мост
• сглаживающий конденсатор
• транзисторы, резисторы и диоды
• высоковольтный конденсатор
• динистор

А теперь поговорим о каждом элементе подробнее.

1. Ограничительный резистор

В схеме указан предохранитель FU, но зачастую он просто отсутствует, как в моем примере.

Его роль выполняет входной ограничительный резистор. При возникновении какой-либо неисправности в лампе (ток короткого или перегруз) ток в цепи растет и резистор сгорает, тем самым разрывая цепь питания. Резистор усажен в термоусадочной трубке. Один его вывод соединен с резьбовым контактом цоколя, а второй — с платой.

Я решил проверить этот резистор — он оказался целым, а значит можно сделать вывод, что короткого замыкания в цепи не было — произошел просто обрыв нити А1-А2. Сопротивление резистора составляет 6,3 (Ом).

Если у Вас резистор «не звонится», то в любом случае нужно искать причины по которым он сгорел (см. далее по тексту). При сгоревшем резисторе лампа гореть не будет.

2. Диодный мост

Диодный мост VD1-VD4 служит для выпрямления сетевого напряжения 220 (В). Выполнен он на 4 диодах марки 1N4007 HWD.

Если диоды «пробиты», то соответственно, производим их замену. При пробое диодов ограничительный резистор, как правило, тоже сгорает, а лампа перестает гореть.

3. Сглаживающий конденсатор

Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения.  Очень часто выходит из строя (теряет емкость и вздувается), особенно в китайских лампах, поэтому не лишним будет его проверить. При его неисправности лампа плохо включается и гудит.

На фотографии он зеленого цвета. Имеет емкость 4,7 (мкФ) напряжением 400 (В).

Кстати, это тот самый конденсатор, от которого мигает лампа, подключенная через выключатель с подсветкой.

4. Транзисторы, резисторы и диоды

На двух транзисторах VT3 и VT4 собран высокочастотный генератор (импульсный преобразователь). В качестве транзисторов применяются высоковольтные кремниевые транзисторы серий MJE13003 и MJE13001. Для моей 20-Ваттной лампы установлено два транзистора серии MJE13003 ТО-126.

Чтобы проверить транзисторы, их нужно выпаивать из схемы, т.к. между их переходами подключены диоды, резисторы и низкоомные обмотки тороидального трансформатора, что ложно отразится при измерении мультиметром. Зачастую выходят из строя резисторы R3 и R4 в цепи базы транзисторов — их номинал около 20-22 (Ом).

5. Высоковольтный конденсатор

Если лампа сильно мерцает или светится в районе электродов, то скорее всего причиной тому является пробой высоковольтного конденсатора C5, подключенного между нитями накала. Этот конденсатор создает высоковольтный импульс для появления разряда в колбе. И если он пробит, то лампа не загорится, а в районе электродов будет наблюдаться свечение из-за разогрева спиралей (нитей накаливания). Кстати, это одна из распространенных неисправностей.

В моей лампе установлен конденсатор B472J 1200 (В). Если он вышел из строя, то его можно заменить на конденсатор с более высоким напряжением, например, 3,9 (нФ) 2000 (В).

6. Динистор

Динистор VS1 (по схеме DB3) выглядит как миниатюрный диод.

При достижении между анодом и катодом напряжения около 30 (В) он открывается. С помощью мультиметра проверить динистор не возможно, только лишь его целостность — он не должен «звониться» ни в одном направлении.  Из строя выходит гораздо реже, нежели предыдущие элементы. У маломощных ламп динистор обычно отсутствует.

7.  Тороидальный трансформатор

Тороидальный трансформатор Т1 имеет кольцевой магнитопровод, на котором намотаны 3 обмотки. Количество витков каждой обмотки находится в пределах от 2 до 10. Практически не выходит из строя.

Хотел бы отметить то, что лампа Sylvania имеет холодный запуск, т.к. у нее в схеме отсутствует позистор РТС (терморезистор с положительным коэффициентом).

Это значит, что при включении лампы ток подается на холодные нити накала (спирали), что отрицательно сказывается на их сроке службы, т.к. они предварительно не прогреваются и при холодном запуске перегорают от скачка тока (аналогично, как у ламп накаливания). А у нас ведь как раз сгорела одна из нитей накала (А1-А2) и это является хорошим тому подтверждением.

При установленном позисторе РТС, ток последовательно проходит через позистор РТС и нити накала, тем самым плавно их разогревая. Затем сопротивление позистора РТС увеличивается, переставая шунтировать лампу, что приводит к резонансу напряжений на конденсаторе С5 и электродах лампы. Высокое напряжение пробивает газ в колбе и лампа зажигается. Это и называется горячим запуском лампы, что положительно сказывается на сроке службы нитей накала.

Почему же выходят из строя электронные компоненты платы?

Причин на самом деле может быть несколько: использование бракованных элементов, низкое качество изготовления, неправильная эксплуатация (частые включения, пониженная или повышенная температура). Как видите, среди вышедших из строя ламп имеются, как китайские производители, так и известные брендовые, типа Osram и Philips. Тут, уж, кому как повезет.

Если у Вас сгорели сразу две нити накала, а электронная плата ЭПРА осталась исправной, то ее можно использовать для питания обычной трубчатой люминесцентной лампы, тем самым избавившись от схемы дросселя со стартером, и уменьшив ее коэффициент пульсаций.

P.S. Уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика», у кого из Вас имеется опыт по ремонту энергосберегающих ламп, то буду рад, если поделитесь в комментариях своими наблюдениями. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Ремонт энергосберегающих ламп

Ремонт трех неисправных энергосберегающих ламп, и видео снятое на разных этапах этого ремонта.
Упор сделан на практические детали. Разборка, сборка, особенности конструкции, процесс демонтажа платы и т.п. Основная информация — в видеоролике, но в заметке есть схемы двух ламп, а так же фото.
Целью заметки является не теория, а практика и наглядная демонстрация некоторых манипуляций, непривычных для тех, кто не сталкивался ранее с таким ремонтом. Видеоролик отражает все основные детали процесса (см. далее).

В чем просто повезло:

1. Завалялись подходящие детали
2. Поломки были не очень сложными
3. Кое-что удалось сделать случайно — методом тыка

Заратустра меня простил.

Столкнулся с ремонтом ламп впервые! Возможны неточности.

Впрочем, именно потому, что столкнулся с этим первый раз, и появились некоторые свежие впечатления и важные детали, которые слишком очевидны для мастеров, но часто ставят в тупик новичка.

Вообще, эти лампы уходят в прошлое, — на смену им идут светодиодные. Но если у кого завалялось несколько неисправных ламп, то имеет смысл засесть за их починку. Во-первых какое-то время они еще послужат. Во-вторых это интересно :).

Как я уже писал выше — вся основная информация находится в видеоролике, а в самой заметке я выложил только некоторые фото и схемы двух ламп (Maxus и e.next) и коротко описал поломки.

Видео ремонта

Рекомендую читать далее только после просмотра видеоролика.

Лампа 1 — Volta

20W, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

В ролике достаточно подробно и наглядно представлен процесс разборки и сборки корпуса лампы, демонтаж нитей и пр. механическая работа, которая может быть интересна таким же как я новичкам в ремонте любых подобных энергосберегающих ламп (это первая в жизни лампа, которую я разобрал).

Ремонт: замена вспухшего высоковольтного электролитического конденсатора и выгоревшей индуктивности в цепи питания.

Цоколевку транзисторов надо проверять тестером! У разных производителей она может отличаться!

Лампа 2 — Maxus

26W, 2700k, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

Здесь была нетипичная и очень интересная неисправность. В этой части ролика присутствует только те этапы ремонта, которые представляют особый интерес. Те этапы, которые сходны ремонту первой лампы, для этой лампы пропущены (разборка, отсоединение нитей колбы и т.п.). Для этой лампы пришлось рисовать схему с платы.

Ремонт: необычное повреждение, приведшее к возникновению частичного КЗ (подробности в ролике).

Цоколевку транзисторов надо проверять тестером! У разных производителей она может отличаться!

Лампа 3 — e.next

11W, 2700k, цоколь E14

Поломка: через несколько секунд после нормального включения, лампа мигает (мерцает) некоторое время, после чего работает нормально, но иногда все-таки «моргает».

Эта лампа отличается от первых двух тем, что она имеет тройную колбу, у нее меньше цоколь (Е14), и простейшая схема. Поломка у этой энергосберегающей лампы оказалась очень простой, но в этой части видеоролика есть некоторые комментарии по схеме и типичным поломкам.

Совет: . Для зарисовки схемы, удобнее всего сфотографировать плату с двух сторон и работать с фото на компьютере:

Ремонт: пропайка контактных площадок платы.

Нити

Добавлено 20.11.2014:

Ремонтировал еще одну лампу и когда вскрывал, то из за перекоса корпуса (!) лопнула колба. В результате — увидел, что внутри колбы все-таки спирали (см. фото ниже).

Перегрев старой лампы

Добавлено 07.02.2018:

«Дикий» ремонт очень старой лампы. Лампа проработала много лет, колба «истощилась» в результате стала потреблять больше ток и сильнее греться. Пластмасса из за перегрева стала хрупкой и треснула — пришлось стянуть ее проволокой. Но самое «дикое» в этом ремонте то, что из за высокой температуры перегревался электролитический конденсатор внутри и почти сразу вздувался и вытекал. Не помогли даже вентиляционные отверстия которые я сделал в корпусе. В результате пришлось вынести конденсатор за пределы лампы при помощи специальных термостойких проводов. Конечно вся эта «дикость» не должна иметь место, не советую это повторять, поскольку было сделано в качестве временного решения, скорее как забавный эксперимент. Но если у Вас экстремальные обстоятельства, нужен свет и нет иных способов выйти из ситуации то в ненадолго можно так выйти из положения.

Типичные поломки

Те поломки, с которыми я столкнулся, не являются типичными (кроме выхода из строя высоковольтного электролитического конденсатора).

Судя по информации от тех, кому приходилось часто сталкиваться с подобным ремонтом, наиболее типичными поломками энергосберегающих ламп являются:

1. Перегорание нитей накала. Это то, что стоит проверять в первую очередь (сопротивление каждой обычно до 15 Ом).
2. Пробой резонансного конденсатора, подключенного между нитями лампы (номинал обычно 2,2 nF 1200V).

Также типичными являются следующие поломки:

1. Выход из строя силового конденсатора (емкость обычно 47 nF). Через него подключен один из выводов лампы.
2. Выход из строя (вздутие и т.п.) сглаживающего электролитического конденсатора в цепи питания (номинал обычно до 10uF 400V).
3. Выход из строя конденсатора запускающего с динистором генератор (номинал обычно 22 nF 100V).

А вообще, сгореть в балласте (плате, через которую подключены лампы) может любая деталь. В Интернет, в описаниях поломок попадались даже случаи сгорания резисторов.

Бывают и экзотические неисправности — см. видео выше.

Ссылки

Рекомендую прочитать две очень познавательные статьи (теория и примеры, принцип работы ламп доступным языком):
Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 1)
Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 2)
Большую часть я не понял, но кое-что уловил… 🙂

Также рекомендую прочесть начиная с сообщения и до конца страницы тему на одном из форумов: radiokot.ru
Там доступно на рисунках со стрелочками описан принцип работы схемы.

dummyluck.com

Ремонт энергосберегающих ламп. Выход или пустая трата времени?

В современном мире спрос на энергосберегающие лампы увеличивается стремительными темпами. Данная продукция занимает уверенные позиции на рынке электротоваров. Несмотря на то, что гарантия на данные лампы даётся сравнительно высокая, всё же не исключена возможность наличия брака либо других факторов, выводящих из строя лампы. В таком случае есть возможность ремонта своими руками, ведь энергосберегающие лампы стоят не дёшево, а сэкономить всегда хочется.

Что обычно выходит из строя? Что можно починить, а что нет?

Энергосберегающая лампа представляет собой достаточно сложное устройство, которое состоит из пустотелой, заполненной парами ртути и аргона колбы, корпуса, цоколя и электронного блока.

Общая схема энергосберегающей ртутьсодержащей лампы

Сразу условимся, что любые повреждения, повлёкшие нарушение целостности или герметичности колбы, по умолчанию являются фатальными и ремонту не подлежат.

При нарушении целостности колбы происходит попадание паров ртути в окружающую среду, а сам осветительный прибор переходит в разряд не подлежащего ремонту опасного отхода

Все потуги юных техников по ремонту этого рода повреждений повлекут потерю времени и естественную ингаляцию ртутными парами.

Если лампа повреждена в других местах, например, цоколе или корпусе, то ремонт проводить стоит исходя из принципа разумности и целесообразности. Наиболее распространённым является выход из строя в результате эксплуатации или заводского брака электронных частей и деталей лампы. Очень часто перегорают или отпаиваются провода, конденсаторы, нити накаливания, электронные платы и схемы. Возможны механические или температурные повреждения вследствие короткого замыкания или повышения температуры при работе прибора. 

Как отремонтировать своими руками: пошаговая инструкция и схемы

В случае выхода из строя лампы не спешите её выбрасывать. Ознакомьтесь со схемой и устройством изделия, подготовьте необходимые инструменты, и, следуя пошаговой инструкции, вы сможете починить энергосберегающую лампу.

Схема ртутьсодержащей энергосберегающей лампы

1. Энергосберегающую лампу необходимо вскрыть, но делать эту процедуру следует довольно осторожно, так как при вскрытии можно отломить цоколь изделия, порвать провода и т. д. Корпус состоит из двух частей, которые скрепляются специальными защёлками. С помощью отвёртки без каких-либо усилий вы сможете разъединить две половинки корпуса лампы. После вскрытия аккуратно высвобождаем электронную схему с проводами.
2. Выявляем неисправный элемент лампы. Для проверки колбы с нитями накаливания вам понадобится мультиметр. С помощью него вы сможете прозвонить цепь колбы и проверить целостность предохранителя. Если прибор покажет величину 10 Ом, то цепь колбы или другие элементы исправны. В случае показа прибором единицы бесконечности это означает, что цепь или другой элемент лампы находятся в неисправном состоянии. Проверяем электронную схему лампы на наличие подгоревших деталей или отсутствие контакта с элементами устройства. Внимательно просматриваем плату на предмет отсутствия или порыва контакта на дорожках.
3. Если причина неисправности лампы заключается в перегорании нити накаливания в колбе, то в этом случае необходимо заменить саму колбу, так как починить её невозможно. В случае неисправности в схеме, обнаружив порыв цепи или выход из строя детали, с помощью паяльника можно без труда устранить поломку. Деталь можно приобрести на рынке или в магазине. Чаще приходится менять транзисторы, конденсаторы и резисторы.
4. После устранения поломки лампу собираем воедино и проверяем в действии. При условии правильной и аккуратной пайки деталей устройство будет функционировать в штатном режиме.

Ремонт энергосберегающих ламп: поэтапные фото

Как ремонтировать на видео

Починить неисправную энергосберегающую лампу только на первый взгляд кажется невозможным. Но творческий подход к делу и желание помогут вам в решении данной задачи, что позволит сэкономить семейный бюджет.

theecology.ru

Ремонт энергосберегающих ламп | Электрика в доме

Выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп

Срок службы лампы во многом зависит от добросовестности производителя. Невысокого качества лампы выходят из строя еще в начале эксплуатации.  Причинами отказа экономок могут быть резкие броски напряжения сети, особенно в частном секторе, не осторожное обращение с лампами, при котором возможна поломка колбы.

Энергосберегающая лампа в разобранном виде

Так или иначе, а лампы выходят из строя. Вопрос не в том, что выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп как экономия средств, а в том что, смогу ли я сделать ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Здесь все-таки большую роль играет заинтересованность, чем выгода. Если вы решили заняться ремонтом экономок, тогда не нужно его начинать с одной лампой.

Для восстановления одной лампы нужно где-то приобретать запчасти, тратится на дорогу. Лучше собрать их некоторое количество у знакомых, друзей и соседей.

Совет: По мере выхода из строя энергосберегающих ламп меняйте их на более экономичные с большим сроком службы и не сложным ремонтом, на светодиодные лампы.

Неисправности энергосберегающих ламп

Наиболее часто выходит из строя тонкая стеклянная колба при неосторожном обращении-это нарушение целостности колбы, трещины и обрыв нити накала. Энергосберегающие лампы редко доживают до срока службы в 8000 часов, еще раньше у них наблюдается потемнение у краев колбы, отслаивание люминофора со стенок колбы.

В результате яркость свечения падает. Электронный блок питания (балласт) более живуч, в основном он реагирует на скачки напряжения в сети. Также у этих ламп недостаточно отверстий для вентиляции, в результате электронные компоненты перегревается и выходят из строя. Поэтому по окончании гарантийного срока, желательно сделать дополнительные отверстия в корпусе лампы. Делать их нужно только в разобранном виде, чтобы не повредить компоненты платы.

Особенно боится температуры электролитический конденсатор, который высыхает и теряет емкость. Частой причиной отказа лампа является обрыв низкоомного резистора (предохранителя), который через провод припаян к цоколю лампы и на него одета термоусадочная трубка. Также выйти из строя могут любые элементы электронной платы лампы, транзисторы, диоды, конденсаторы, дроссель, трансформатор, резисторы и даже возможен обрыв проводов.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Для визуальной диагностики лампы нужно раскрыть корпус. Аккуратно, тонкую и плоскую отвертку просовывают в паз на соединении двух частей корпуса, поворачивая ее раздвигают две половинки корпуса. Таким образом отверткой проходят по кругу зазора, пока половинки корпуса не разделятся.

Разделив две части корпуса, осторожно снимают скрученные провода нитей накала со штырей платы. Поддев отверткой снизу штыря спираль легко снимается, далее отсоединяют корпус с колбой. Для того чтобы отсоединить плату балласта, нужно отпаять два конца провода с платы. Один провод соединен с резистором в изоляционной термоусадке.

Разборка энергосберегающей лампы

Это и есть предохранитель. Его проверяют на сопротивление, оно должно быть несколько ом. Если предохранитель целый, тогда неисправность ищут дальше, если нет меняют его на резистор 8-10 Ом.  Далее прозванивают нити накала, которые должны иметь сопротивление 10:15 Ом. При исправных накалах собирают лампу в обратном порядке. Включаем и радуемся, эконом лампа работает. Если предохранитель и накал целые, неисправности ищут на плате питания.

Две части энергосберегающей лампы

Внимательно осматривают плату на предмет обрыва дорожек, вспучивания корпуса конденсаторов, черного нагара на деталях. Возможно оплавление трансформатора и дросселя. Если неисправность легкая, тогда попробуйте ее исправить. Когда неисправность не найдена — прозванивайте тестероми диоды, двусторонний стабилизатор, транзистор. Как прозванивать?

Возьмите другую такую же исправную плату и прозванивая ее элементы сравните с элементами неисправной платы. Запомните — у транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и конденсаторов соседние ножки прозванивают одной полярностью (тестер в режиме измерения сопротивления 1-10 ком), а затем меняет щупы тестера на обратную и далее прозванивают вывода элементов с другой полярностью.

Прозвонка нитей накала лампы

Если не нашли неисправность не расстраивайтесь, из вашей кучи не рабочих экономок найдите рабочую плату по внешнему виду и ставьте взамен неисправной.

Еще совет: При ремонте подбирайте платы и колбы одной мощности, или на плату большой мощности можно ставить колбу меньшей мощности, все будет работать. Если сделать наоборот, когда на плату рассчитанную, допустим на 7 Вт поставить колбу мощностью 15-20 Вт плата не выдержит такую нагрузку и откажет.

Ремонт энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью

Да действительно, имеется такая возможность восстанавливать работу колбы экономки со сгоревшей спиралью. В случае одной нерабочей спирали нужно измерить сопротивление оставшейся целой нити накала, оно должно быть несколько ом, что зависит от мощности лампы (толщины нити накала).

Если энергосберегающая лампа мощностью до 15 Вт, берите резистор 1 Вт с сопротивлением равным или близким к сопротивлению целого накала. Для ламп больше 15 Вт, мощность резисторов выбирается 2 Вт. Этот резистор припаивают к штырькам на плате не рабочего нити накала, и затем наматывают на штыри провода от нитей накала.

Электрическая сема энергосберегающей лампы

Для того чтобы зажечь лампу высоковольтный конденсатор (по схеме включен между накалами лампы) разряжается через нити накала и пары ртути мощным импульсом тока. И конденсатору без разницы оборванны нити накала или нет, все равно мощный импульс тока зажжет пары ртути. А вот для поддержки свечения паров ртути нужна высокая температура нитей накала. В данном случае одной нити накала вполне достаточно для поддержания свечения энергосберегающей лампы.

Разве что немного уменьшится яркость лампы, и то не факт. Дополнительный резистор в цепи сгоревшего накала нужен для того чтобы не нарушать режим работы схемы электронной платы. Поэтому ставят резистор с сопротивлением накала — имитация целой нити накала. Вот видите, ремонт энергосберегающих ламп не труден, нужно только начать и скоро сами будете консультировать других.

Тоже интересные статьи

electricavdome.ru

Ремонт энергосберегающих ламп-своими руками. Фото и описание

Уважаемые посетители!!!

Считаю, что информация по энергосберегающим лампам для Вас будет полезной.  В теме предоставлены личные фотоснимки по ремонту энергосберегающей лампы, которые позволят Вам понять, что иногда ремонт заключается в сущем пустяке.

Устройство энергосберегающей  лампы

Энергосберегающие лампы  состоит из трех компонентов:

• цоколя;
• электронного блока;
• колбы люминесцентной лампы.

Схема энергосберегающей лампы

От источника питания,  напряжение проходит через фильтр RC и подключается к диагонали моста мостовой схемы, вторая диагональ моста подключена к схеме, представляющей из себя:

• транзисторный сглаживающий фильтр;
• стабилизатор тока,

— имеющих подключение к нагрузке.   Нагрузкой здесь конечно же является энергосберегающая лампа, подключенная параллельно через конденсатор.

Подробное описание схемы,  большого значения здесь не имеет в этой теме и содержит краткое ознакомление.

Питание энергосберегающих ламп

Электронный блок энергосберегающей лампы содержит такие элементы электроники как:

• высоковольтный электролитический конденсатор;
• транзисторы  средней мощности;
• диоды;
• дроссели;
• конденсаторы высоковольтные;
• высокочастотный трансформатор.

Перечисленные элементы электроники проверяются на выявление неисправности,- прибором.  Чтобы допустим проверить емкость конденсатора в 47 нанофарад из представленной схемы, — прибор мультиметр выставляется в диапазоне от 20 до 200 нанофарад с подключением щупов к гнезду для измерения емкости конденсаторов.  Дроссель и обмотки трансформатора проверяются на проводимость тока,- при такой проверке, прибор выставляется в положение измерения сопротивления.

Неправильный подбор элементов электроники при их замене,- к положительному результату не приведет.   Диагностика элементов электроники проводится как обычно,- пассивным способом.

Свет энергосберегающих ламп

Освещенность помещения пользователь  выбирает  для себя индивидуально.  То есть в зависимости от того, чтобы свет излучаемый от такой лампы,- не вредил зрению.

Лампы энергосбережения

Представленная картинка выше, дает полное объяснение различия между лампами накаливания и энергосберегающими лампами.  Сопоставление разницы  в мощности ламп наглядно показывает, что к примеру энергосберегающая лампа мощностью в 20W будет также излучать свет как лампа накаливания на 100W.

Ресурс срока действия ламп накаливания намного меньше чем у энергосберегающих ламп.  Если срок работы ламп накаливания составляет допустим 1000 часов, то у энергосберегающих ламп срок работы будет составлять 10000 часов.

Ремонт энергосберегающих ламп-своими руками

Уважаемые посетители сайта!!!

Данная тема дополнена примером из собственной практики.   Допустим у Вас на работе или  дома  вышла из строя энергосберегающая лампа, не спешите ее выбрасывать, ведь ее можно починить.

                                         

                                                                                фото №1

Для этого, нужно вскрыть \разобрать лампу\ как это показано на фотоснимке №1.   После того как Вы вскрыли лампу, разъединив колбу лампы от цоколя, — Вам для дальнейшего осмотра лампы необходимо будет разрезать два провода, чтобы провести диагностику  лампы \фото №2\.

фото №2

Здесь необходимо  отсоединить цоколь от электронного блока.   Провода разрезаются по середине —  для удобства наращивания проводов \фото №3\.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  фото №3

В данном примере  при осмотре, отрезок  провода с черной изоляцией был немного обгоревшим и его необходимо было отпаять  чтобы провести осмотр\фото №4\.   Провод с красной изоляцией, находился также  в ненадежном соединении.

                                

                                                                                                                                     фото №4

Провод с черной изоляцией от центрального контакта цоколя проверяем пробником \фото №5\,  к данному отрезку провода припаян резистор.  Конечно же нам необходимо измерить сопротивление данного элемента.

фото №5

Устанавливаем прибор в диапазон наименьшего измерения сопротивления \фото №6\.    Показание  дисплея прибора указывает на сопротивление, приближенное к режиму короткого замыкания.   Это будет означать, что данный отрезок провода — в исправном состоянии.

                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                    фото №6

Проверяем второй провод от бокового контакта цоколя, здесь мы также можем воспользоваться пробником \фото №7\.   Для проверки, к одному концу провода прикасаемся пальцами руки, другой рукой соприкасаемся пробником к контакту цоколя.   В данном примере при проверке — контактное соединение провода с цоколем было ненадежным   и провод необходимо было отпаять от цоколя.

                                   

                                                                                                                                          фото №7

Для припаивания двух отрезков проводов к внутренним контактам цоколя,   место припаивания протравливается  паяльной кислотой.     Можно для этого  воспользоваться ватной палочкой, смоченной в паяльной кислоте \фото №8\.

фото №8

Затем, после того как мы припаяли два отрезка провода к внутренним контактам цоколя, на данные провода надеваются небольшие отрезки кембрика \фото №9\.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                              фото №9

После припаивания проводов, на место их соединения надеваются кембрики, — вместо изоляции изоляционной лентой.   Далее,  после того как припаяны провода от цоколя энергосберегающей лампы к электронному блоку, — колбу лампы аккуратно соединяем с цоколем.    Вновь проверяем лампу пробником \фото №10\, — все исправно.

Мы вместе рассмотрели незначительную неисправность энергосберегающей лампы.   Неисправность заключалась в отсутствии контактного соединения цоколя с электронным блоком и при этом не понадобилось проводить замену какого либо элемента из  электроники.

                                    

                                                                                  фото №10

Единственное, что здесь можно отметить, при обратной сборке лампы — было слабое соединение лампы с цоколем.   При разборке лампы незначительно повредилось соединение, место соединения было склеено суперклеем «Момент».   Лампа на данное время — действующая и светится замечательно.

На этом пока все.  Следите за рубрикой.

zapiski-elektrika.ru

Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп. — 6 Июня 2012 — РАДИО

Ремонт и схемотехника энергосберегающих ламп.

 

Энергосберегающие лампы, или компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), можно условно разделить на две части:
1) — сама люминесцентная лампа
2) — электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы.

Рассмотрим поближе, что там есть в электронном балласте:

— Диоды — 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер).
— Дроссель. (убирает помехи по сети).
— Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003).
— Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт).
— Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт.
— Два высокочастотных трансформатора.
— Несколько резисторов.

Разберём работу энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы

(лампа мощностью 11Вт).

Схема состоит из цепей питания, которые включают помехо-защищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из четырёх диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.

При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора.Транзисторы возбуждают трансформатор TR1, который состоит из ферритового колечка с тремя обмотками в несколько витков. На нити поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600В. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.

Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6и генерирует меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника TR1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой TR1 и процесс повторяется.
 

Неисправности энергосберегающих ламп

Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп — обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого — R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор оказывается,перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается, в основном перегорают силовые транзисторы. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.
Чаще всего лампы перегорают в момент включения.

 

Как правило лампа собрана на защелках.

 

Необходимо её разобрать:

 

Отключаем колбу:

Проверяем Омметром нити накала колбы.

 

Ремонт лампы.

Если перегорела хотя бы одна из спиралей, колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, и не работает схема.

В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы со сгоревшей спиралью, замкнув её.Как вариант — замкнуть резистором на 8-10 Oм большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется. Если перегорает предохранитель(иногда он бывает в виде резистора), что обычно случается при пробое конденсатора C3, вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2,как правило, используются транзисторы MJE13003 и резисторы R1, R2, R3,R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом.

 

Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лампы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Так-же можно сделать ещё один ряд отверстий — посередине, большего диаметра.

Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).

Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек — в открытом виде, либо — широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП

Ниже предоставлены популярные схемы экономичных ламп дневного света, все они сделаны по одному принципу и, как правило, очень похожи.

 

Схема энергосберегающей лампы Osram

Схема энергосберегающей лампы Philips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможная схема включения ламп PHILLIPS

Источник:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html

r-rl.ru