Глубина штробы под проводку: На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

На какую глубину штробить стену под проводку, ширина штробы

Глубина штробы под проводку

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

• Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
• Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
• Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
• Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
• Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
• Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
• При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
• В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
• Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
• При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов.

Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой.

Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы.

Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Конкретные особенности штробления

Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

Штробление стен под кондиционер

Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

Штробление деревянных стен

При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

Штробление гипсокартона

Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

Установка розеток в гипсокартоне

Штроба в кафельном полу

Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

Глубина штробы под проводку

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3. 05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

При капитальном ремонте или отделке новостроя все мастера сталкиваются с необходимостью подвода коммуникаций и маскировки проводов. Лучший способ прокладки инженерных сетей – размещение их в стене. Работа достаточно трудоемкая, требует определенных навыков и наличия специальных инструментов.

Мы подскажем вам, как и чем штробить стены под проводку, когда можно обойтись подручным инвентарем, а когда лучше использовать профессиональное оборудования. Также мы опишем особенности подготовки борозды на разных стенах, приведем пошаговое руководство по штроблению и заделки каналов.

Требования и нормы для проведения штроб

Прежде чем выбирать инструмент и приниматься за работу, необходимо составить чертеж разводки электрики в квартире или частном доме с учетом строительных норм (требования регламентирует СНиП 3.05.06-85).

На схеме нужно указать месторасположение всех осветительных приборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и трассу, по которой будут проходить соединительные провода.

1. Глубина борозд не должна превышать 2,5 см, а ширина – 3 см.
2. Максимальная длина одного канала от распределительной коробки до выключателя или прибора – 3 м.
3. Провода и, соответственно, штробы под них можно вести только по вертикали и горизонтали, выверяя уровнем параллельность с основными конструкциями здания. А вот сокращать расстояние «напрямую» с помощью косых и тем более волнистых линий – нельзя. Исключением из этого правила может стать только разводка проводов в мансардной комнате – в этом случае бороздки пробивают параллельно линиям наклона стен.
4. Минимальный отступ от плит перекрытия до горизонтальных штроб должен быть не менее 15 см, а от тепло- и газотрасс – минимум 40 см.
5. По вертикали проводка должна проходить на расстоянии 10 см и больше от дверных и оконных проемов.
6. Важно спланировать разводку так, чтобы у проводов было как можно меньше изгибов на пути от распределительных коробок к осветительным приборам или розеткам. В идеале, вести путь нужно по прямой от коробки или использовать не более одного перехода под прямым углом.
7. На несущих стенах, плитах перекрытиях и по углам штробить нельзя – это может ослабить прочность конструкций всего здания и привести к аварии.

Если вы выполните чертеж и последующее штробление с соблюдением этих правил, скрытая проводка будет работать без проблем и сбоев.

Выбираем инструмент для штробления стен

Провести углубительные бороздки проще и быстрее всего с помощью специального электрооборудования. Но даже если в вашем распоряжении только минимальный набор домашнего инструмента, не спешите отказываться от намерения выполнить работу своими руками.

Мы расскажем подробно, чем можно штробить стены под проводку, рассмотрим варианты от «дедовских» методов до профессиональных способов.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Самый простой инструментарий, который почти наверняка найдется в запасах любого домашнего мастера – зубило (долото) и молоток. Зубило устанавливаем острым краем к нарисованной разметке, ударяем молотком, чтобы глубже проникнуть внутрь стены.

Более ровные линии получаются, если дополнительно использовать ножовку – ею делаются надпилы по длине канавок, что немного облегчает и ускоряет процесс.

Но в любом случае, это будет самый трудоемкий и длительный вариант изготовления штроб под проводку.

Такой способ хорош тем, что для не требует дорогостоящего оборудования и особых навыков по работе с ним. Поэтому он до сих пор успешно применяется для обустройства коротких канавок на стенах из податливого материала.

Например, если возникла необходимость продлить существующую трассу для подключения одного или нескольких новых приборов, при переносе розетки и т.д.

Но если в помещении бетонные или кирпичные стены, от намерения сделать канавки молотком и зубилом лучше отказаться, а использовать более эффективные методы штробления.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

Улучшить скорость и результативность ручного штробления поможет обычная электродрель. Но с бетонными стенами могут возникнуть проблемы – сверла будут «гореть», поэтому рассмотрим несколько важных нюансов и принцип выполнения работы.

Действовать нужно по следующей схеме:

1. Начертить разметку на поверхностях стен.
2. Подобрать для дрели победитовое сверло диаметром 8-10 мм.
3. Сделать «точечную трассу» – просверлить по линиям отверстия нужной глубины с интервалом около 0,5-1 см. Держать при этом инструмент нужно перпендикулярно стене, чтобы сверло не пошло на изгиб и не сломалось. Если нужна широкая канавка – делайте отверстия в шахматном порядке.
4. При работе с бетоном или кирпичом нужно включать дрель на малых оборотах и периодически останавливаться, чтобы охладить сверло в холодной воде (только следите, чтобы жидкость не проникла внутрь прибора).
5. Затем с помощью молотка и стамески осталось выбить промежутки.

Хотя технология достаточно примитивна, она оправдывает себя при проведении штроб на небольшие и средние дистанции. Например, при разводке проводов в одной комнате тандем дрели и зубила позволит существенно сэкономить на услугах строителей или покупке дорогого оборудования.

А вот для основательной перепланировки проводки во всем здании или многокомнатной квартире лучше обзавестись специализированным инструментом или пригласить мастера-электрика.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Сделать штробы, затратив при этом минимум усилий, можно с помощью специального штробореза. На этот инструмент можно насадить сразу два диска с алмазным напылением, благодаря чему на любой поверхности получаются аккуратные и идеально ровные канавки за один проход.

При этом сами круги будут закрыты кожухом, на котором есть отвод для подключения пылесоса, чтобы препятствовать распространению пыли по всей квартире.

Кроме того, конструкция штробореза позволяет самостоятельно изменять расстояние между кругами и устанавливать нужную ширину и глубину канавки.

Словом, это отличное решение с единственным недостатком – цена оборудования довольно высока, поэтому будет дешевле пригласить наемного мастера, чем покупать штроборез для единовременного ремонта.

Быстро выполнить штробление стен под проводку поможет:

1. Ударная дрель или перфоратор со сменными насадками. Работают оба прибора по одинаковому принципу: сначала коротким буром просверливаются отверстия с интервалом в 1-1,5 см. Затем насадка меняется на заостренное «долото» или «лопатку», устанавливается под углом в 45 градусов к стене, аппарат переключается в режим «без сверления» и вычищает канавку от оставшегося материала. Этот способ хорош своей быстротой, но не качеством – бороздка все равно получается неаккуратная, с рваными краями, трещинами и сколами.
2. Болгарка (угловая шлифмашинка) – если оснастить прибор спеченным алмазным или турбо-алмазным диском, он отлично справится с выполнением ровных штроб. Правда, работа с болгаркой довольно пыльная и требовательная к точности – по разметке нужно прорезать 2 параллельные линии за 2 прохода, выдерживая промежуток на ширину будущего канала. Затем внутри бороздки выбивают материал перфоратором с насадкой «лопатка» или другим ударным инструментом.

Штробы с болгаркой получаются почти такими же ровными и аккуратными, как и при использовании штробореза, но процесс распила сопровождается настолько огромным количеством пыли (особенно, если стены из бетона или газобетона), что работать без респиратора просто невозможно.

Чтобы убрать хотя бы часть этого «облака», можно использовать строительный или промышленный пылесос: пока один человек выполняет штробление, второй должен будет удерживать всасывающий шланг недалеко от линии реза.

Все предметы, которые невозможно вынести и из комнаты на время работы болгарки, следует накрыть пленкой, чтобы избежать проникновения внутрь мелкого строительного мусора. Уменьшить количество пыли поможет и увлажнение стены водой, но здесь важно не переусердствовать, так как работать с мокрым бетоном или кирпичом будет непросто.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно сделанной схемы и подходящего инструментария выполнить штробление стен несложно даже новичку в строительном деле. Но это в случае, если стена не несущая и укрыта толстым слоем податливой штукатурки.

А как быть, если внутренние перегородки выполнены из бетона повышенной прочности, легкого газобетона или даже дерева? Рассмотрим нюансы работы с различными материалами.

Штробы на бетоне и кирпиче

На кирпичной кладке, скрепленной с помощью смеси песка с цементом, выдолбить горизонтальные бороздки можно даже стамеской и молотком, если «попасть» в шов. Для вертикальных штроб будет лучше использовать электроинструмент – болгарку, перфоратор или штроборез.

Если же кладка закрыта штукатуркой, справиться можно и примитивным ручным оборудованием, правда, процесс займет немало времени.

В принципе, ничего сложного нет и в работе с бетоном – хоть материал достаточно прочен, бороздки на нем можно сделать любым подходящим для штробления инструментом за исключением, пожалуй, молотка и зубила.

Но лучшим выбором все же будет перфоратор, хотя ровность его канавок и оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы поправит штукатурка).

Этот ударный инструмент обладает высокой мощностью, поэтому справится с любыми твердыми поверхностями. Он не образует такое большое пылевое облако, как болгарка, и не требует дополнительного инструмента, чтобы дочистить остатки материала внутри борозды.

Кроме того, на бетонных стенах повышенной прочности использовать болгарку (и ее аналоги – циркулярную пилу, угловую шлифмашинку) небезопасно – при сильном нажиме круг может сорваться.

Как работать с деревом и газобетоном

Сделать бороздки в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если хотите минимизировать количество пыли – используйте специальный ручной штроборез, предназначенный для работы с податливым материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает аккуратную канавку, а нужной глубины можно добиться всего за 3-4 прохода.

Кстати, такой инструмент несложно сделать и своими руками из заточенной с одной стороны пластины или жесткой перфоленты. Для этого нужно согнуть дугой небольшой отрезок подручного материала и зафиксировать края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого приспособления вполне достаточно, но если нужно провести сеть каналов общей длиной больше 20 м, стоит оснастить приспособление удобной ручкой из трубы.

Что касается стен из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, то, по правилам пожарной безопасности, здесь рекомендован монтаж открытой электропроводки, чтобы в случае форс-мажора можно было быстро обезвредить источник воспламенения.

В крайнем случае, для деревянных стен можно использовать специальный фрезер, болгарку с циркулярным диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалять оставшийся между надпилами материал.

Но, повторимся, лучше не рисковать с маскировкой проводов и выполнить монтаж не нарушая нормативы ПУЭ и целостность деревянного покрытия.

Нюансы с несущими стенами

Как уже упоминалось, штробить несущие конструкции запрещено – при повреждении верхнего слоя в стене оголяется арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. Но как же быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок выполнена железобетона или большинство стен – несущие?

Вариантов здесь несколько:

1. Официальное согласование – получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном департаменте по строительству. Попытаться можно, если докажете, что глубина канавок не затронет и не повредит арматурную сетку, деформация которой и приводит к разупрочнению несущих конструкций. Но если речь идет о панельном доме – шансы практически равны нулю, а вот для каркасно-кирпичного здания разрешение, скорее всего, выдадут.
2. Нанести на стену штукатурный слой и проводить штробление, не углубляясь в саму конструкцию плиты. Обычно арматура залегает под 1,5-2 сантиметровым слоем бетона, поэтому, если вы выровняете стену штукатурной смесью, глубина канавок не затронет металл.

И последний способ, который поможет решить вопрос с любой проблемной стеной – спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электротехнических плинтусах.

Поэтапное описание процесса штробления

Для начала нужно составить схему с детальным указанием всех элементов электромагистрали. Те, кто дружен с компьютером, могут использовать специальные программы, например, «Компас Электрик», ProfiCAD, QElectroTech или другие графические редакторы.

Пошаговый процесс штробления стен по проводку:

1. По возможности защищаем помещение от строительного мусора – дверной проем закрываем влажной тряпкой, мебель и технику выносим или герметично закрываем.
2. Если на стенах есть обои – их нужно удалить, чтобы кусочки бумаги не застревали в электроинструменте.
3. Затем переносим на стены схему проводки, используя составленный заранее чертеж, маркер и строительный уровень.
4. Проверяем индикатором или металлоискателем размеченную зону на наличие старой проводки – если таковая обнаружится, потребуется произвести демонтаж или сделать отступ не менее 10 см. В идеале, квартиру вообще следует обесточить и протянуть провод к соседям, потому что, если случайно наткнуться на пропущенный при осмотре кабель под напряжением, можно получить серьезную травму.
5. Теперь можно делать штробы, используя защитные средства и любой удобный вам инструмент, подходящий к материалу стен.
6. Когда выполнена вся трасса, бороздки нужно зачистить от остатков материала и пыли, затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.
7. Когда пропитка просохнет, можно монтировать проводку.

Учтите, что штробы бывают разными, ведь бороздки предназначены не только под сами кабели, а и маскировку подрозетников, выключателей и распаячных коробок.

Обычно, сами коробки размещают сразу под потолком (в месте, где проходит основная электромагистраль), а розетки – с отступом в 30 см от уровня пола. И для них потребуется сделать углубление в форме круга.

Конечно, выдолбить такие штробы для установки подрозетников можно и вручную, наметив линию окружность дрелью или зубилом, но гораздо удобней и быстрее это сделать с помощью перфоратора и «коронки» подходящего диаметра. Такой же насадкой можно сделать и углубление и для выключателей.

Как замаскировать штробы с проводкой

Работы по проведению скрытых каналов обычно выполняют до нанесения штукатурки, чтобы после разводки коммуникаций выровнять всю поверхность стены для нанесения финишного покрытия. Но если проводка заменяется уже после черновой отделки стен, действовать нужно аккуратно, чтобы проведение штроб не превратило точечный ремонт в капитальный.

Самый простой вариант обработки каналов – гипсовая штукатурка. Наносить ее нужно после того, как бороздки были очищены от пыли и прогрунтованы, а все провода установлены согласно плану-схеме.

Чтобы уменьшить усадку, стену у штроб рекомендуют смочить водой. Затем нужно приготовить густой раствор гипсовой штукатурной смеси и с помощью лопатки/шпателя заполнить канал.

Чтобы штукатурный слой не обвалился со временем и не просел, можно использовать специальную сетку для армирования. Затем разгладить смесь перпендикулярно канавке (вертикальную борозду обрабатывая снизу вверх) и удалить излишки раствора гладилкой.

Выводы и полезное видео по теме

Для лучшего представления о штроблении стен предлагаем посмотреть на работу мастеров с различным инструментом и узнать практические советы о многочисленных нюансах, которые могут возникнуть в процессе монтажа проводки.

Если вы сомневаетесь, какой инструмент выбрать для штробления, предлагаем изучить мастер-класс со сравнением работы перфоратора, болгарки и штробореза:

Несмотря на шумность, перфоратор остается одним из самых востребованных строительных инструментов для выполнения штроб. Подробней о принципах работы с этим инструментом – на следующем видео:

Болгарка – отличный прибор для создания ровных каналов. А минимизировать количество пыли поможет установка защитного кожуха с пылеотводом:

Как сделать ручной штроборез для работы с газо- и пеноблоками:

Если же предоставленные примеры не вдохновили вас на самостоятельное штробление стен, всегда можно вызвать мастера с профессиональным оборудованием, чтобы он сделал сеть каналов и развел по ним провода.

Имеете опыт штробления стен? Поделитесь с нашими читателями практическими навыками и советами. Пожалуйста, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы. Блок для обратной связи расположен ниже.

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Можно ли штробить несущие стены под проводку?

Если у вас в квартире уже уложены полы, оштукатурен и покрашен потолок, то для новой проводки приходится использовать стены. Но некоторые из них могут оказаться несущими. Можно ли проделать в них штробу? Объясняем, почему этого лучше не делать.

Что говорит закон?

В постановлении правительства Москвы №508-ПП от 25.10.2011 «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах» в п.11.12 говорится:

{Не допускается} устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

Эта формулировка дает понять, что штробить несущие стены и плиты перекрытия под проводку нельзя. Можно укладывать кабель в штробах, выполненных в перегородках, не выполняющих несущую роль. Также можно монтировать трассы по полу или потолку.

Какие последствия грозят вам за нарушение требований закона? В ст.29 «Жилищного кодекса Российской Федерации» в п.3 все ясно прописано:

Собственник помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.

Штробление несущих стен рассматривается, как «перепланировка» или «переустройство» помещения, поэтому штробы придется заделать (без размещенного в ней кабеля) и привести все в должное состояние. Стоит также отметить, что жалобу в жилищную инспекцию легко может подать сосед, которого вы, наверняка, «достанете» своим шумом.

А если немножко, то можно? 

Встречаются мнения, что в целом штробить несущие перекрытия нельзя, но, если делать небольшую штробу, не затрагивающую арматуру, то ничего страшного в этом нет. Другой вариант — если у вас уже есть одна штроба (ее сделал застройщик), можно сделать и еще одну. Все не так. 

Несущие стены нельзя штробить вообще, неважно на какую глубину. Если вы обнаружили уже существующую штробу, возможно, она уже была в проекте, поэтому «легитимна». Но это не дает вам право нарезать дополнительные канавки. 

К чему может привести штробление несущих стен?

Такие нормы родились не на пустом месте. Вот некоторые последствия, которые могут возникнуть при штроблении несущих стен:

• образование трещин
• снижение несущей способности
• нарушение целостности конструкции
• вероятность обвала при проявлении сейсмической активности (например, землетрясения).

Конечно, все это может произойти, а может и не произойти. В любом случае надеяться на «авось» не стоит, а лучше делать все по уму. Если у вас есть возможность, пустите проводку по полу или потолку. Есть другой вариант для квартир с уже выполненным чистовыми ремонтом: уложить провод в плинтус. Для этого вам понадобится плинтус со специальным кабель-каналом. 

Интересное из электрики:

Теги электропроводка

Штробление панельных домах: электропроводка в панельном доме

Вступление

В прошлой статье я рассуждал о скрытой электропроводке в монолитном многоквартирном доме. Продолжим данную тематику и сегодня поговорим про более сложную проблему, это скрытая электропроводка, а вернее возможность и допущение штробление панельных домах, типовых серий.

Стоит отметить, что штробление стен используется не только в электромонтаже. При необходимости сделать скрытую разводку водопровода — этап штробления не избежать. Штробы для труб изготавливаются по тем же принципам, что и штробы для электропроводки. В стены прячутся только цельные трубы без соединений. Вентиля и шаровые краны не должны быть замурованы и к ним должен быть обеспечен постоянный доступ.

Напомню, шаровой кран используется в трубопроводах водопровода для перекрытия потоков воды (жидкости). Используемый в конструкции крана шар, позволяет надёжно перекрыть любой поток воды. Шар, в отличие от сальников, не прикипает к изделию и обеспечивает длительную эксплуатацию без протечек. Используйте надёжную запорную арматуру, можно легко и быстро кран шаровый купить в Екатеринбурге.

Обратимся к закону

Повторюсь из прошлой статьи, в СНиП, СП и ГОСТ нет прямого запрета на штробление стен в панельных домах. Для Москвы есть Постановление правительства «О порядке переустройства помещений…» п.11.11, где запрещено:

Делать штробы (борозды) в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями, а также стеновых панелях (!) и плитах перекрытий (!) под электропроводку, разводку трубопроводов.

Но Москва не вся Россия и хочется более точно понять, можно или нельзя штробить стены в панельных домах.

Постановка вопроса

Начнем с вопроса, о возможности штробить потолок и пол панельного дома. В ответе на этот вопрос, оттолкнемся от ГОСТ и  пункта о запрете нарушать целостность конструкций здания, которые могут привести к нарушению целостности (разрушениям). Вывод таков:

Устройство штроб на полу или потолке панельного дома может привести к его разрушению, а как следствие серьезное их штробление и устройство резаных борозд запрещено.

Однако, некоторые мастера и инженеры, и я в том числе, допускают устройство одиночной борозды глубиной до 10 мм по потолку до светильника, когда другие способы скрытой электропроводки по потолку (в каналах плиты) исключены.

Скрытая проводка в стеновых панелях

Вопрос скрытой проводки в стеновых панелях, а проще говоря, вопрос штробления стен панельного дома, это вопрос множества споров.

По закону, как минимум Москвы, видим, что стеновые панели нельзя штробить совсем. Объяснить это просто, все стеновые панели панельного дома являются несущими.

Примечание: Многие считают, что нельзя делать только горизонтальные штробы, а вертикальные можно. В постановлении я читаю: «…не допускается …Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки…(в многоквартирных домах типовых серий»).

Во-первых, это постановление касается Москвы, во-вторых, на практике, стены, как штробили, так и штробят, хотя стоит придерживаться некоторых правил.

Горизонтальное штробление панельных домах запрещеноГлубокое штробление в панельных домах приводит к разрущению арматуры.

Штробление панельных домах – рекомендованные правила

1. При смене проводки максимально использовать метод перетяжки проводки и использование для проводки каналов в бетонных панелях домов;

2. Не допускать штробление перекрытий и потолка в панельных домах, использовать для проводки каналы плит перекрытий;

3. Стараться избегать горизонтальное штробление стеновых панелей квартиры. А если использовать горизонтальное штробление, то исключить резку арматуры бетонных плит;

4. Исключить штробление бетонных стеновых панелей на стыках стеновых панелей и пола;

Штробление опорной части панели Запрещено

5. Придерживаться правил трассировки электропроводки, а именно делать электропроводку не ближе 100 мм от пола и 150 мм от углов комнат. Замечу, правило «не ближе 100 мм от пола» крайне трудно избежать, в электропроводке кухни. По всем схемам кухонной электропроводки, размещение розеток за кухонной мебелью делается на расстоянии 10 см от пола.

Важный совет! Для минимизации нагрузок на бетонные панели панельного дома, нужно использовать для изготовления штроб метод резки бетона на глубину штроб и наклонное выдалбливание борозды лопаткой перфоратора. Стараться исключить, изготовление штроб методом высверливания борозд и их последующего выдалбливания.

Выводы

Штробление панельных домах стен, которые являются несущими, лучше избегать, в крайнем случае, минимизировать и использовать альтернативные способы скрытой проводки.

При невозможности избежать штробления несущих стен в панельном доме, использовать способы штробления, которые минимально оказывают динамическое воздействие на плиты (резка и косое выдалбливание).

И последнее, в нормативных документах, касающихся всей страны вы не найдете четкого запрета на штробление панельных домах.  А если принять во внимание, что можно получить разрешение на снос несущих стен панельных домов, то говорить о полном запрете штробления стен панельного дома, не приходится.

©Ehto.ru

Другие статьи раздела: Монтаж электрики

Похожие посты:

Как штробить стену под проводку и трубы своими руками

Монтаж коммуникаций можно сделать максимально эстетично, если спрятать их в толще стен. Для этого подготавливают специальные штробы, в которых проводят, например, электрические кабели. Для работ используют профессиональный прибор, но если его нет, штробление стен под проводку можно сделать домашним инструментом для ремонта. Важно соблюсти несколько условий, и скрытые коммуникации подчеркнут красиво и грамотно сделанный ремонт.

Как начинаются работы?

В первую очередь готовят инструмент и продумывают расположение канавок в стенах. Для комфортной работы профессионалы используют штроборез — специальный инструмент, которым делают штробы заданной ширины. Это — самый быстрый и беспыльный способ работ. Если штробореза нет, можно воспользоваться болгаркой или перфоратором. Это принесет некоторые неудобства, но позволит достаточно качественно сделать штробы.

В крайнем случае, можно взять молоток и зубило. Такой способ наиболее трудоемкий, пыльный и долгий. Однако и он позволяет сделать штробление стен под проводку, пусть не очень качественное, но достаточно подходящее для коммуникаций. Итак, выход есть, вопрос лишь в скорости, чистоте работ и соблюдении технологии.

Подготовительные действия и средства защиты

Расположение коммуникаций может быть любым. Стандартно их размещают строго горизонтально и вертикально полу. В этом есть смысл, так как в таком случае легче всего запоминается их размещение. Лучше заранее составить план-схему расположения труб и кабелей, и придерживаться его при монтаже.

Для штробления понадобится защититься от пыли и мелких кусочков камешков, которые летят из простого инструмента. Для этого понадобятся:

• маска-лепесток;
• защитные очки;
• рабочие перчатки;
• рабочая одежда.

Размеры канавок

Из всех видов коммуникаций чаще всего скрывают электрические кабели и водопровод. Начинают штробление стен под проводку с обесточивания старого кабеля и его демонтажа. Можно оставить его, если розетки будут устанавливаться в других местах. Глубина канавок под проводку, как правило, небольшая, ширина — тоже. Именно поэтому для кабеля их делают в любых стенах без ограничений и специальных условий.

Размеры штроб под проводку:

• ширина 35-40 мм;
• глубина: диаметр кабеля + 10 мм.

Это стандартные размеры, которые меняют в зависимости от характеристик кабеля.

Штробы для труб

Для скрытого монтажа водопровода и труб автономного отопления часто используют несущие стены. В этом случае надо соблюдать определенные условия по максимально допустимой глубине подрезки. Для того, чтобы штробление стен под трубы не вызвало риск их разрушения, глубина канавок регламентируется. Она должна составить не более 1/3 толщины стены.

Одновременно, нельзя углубляться дальше арматуры, если она есть. Для заделки пустот с трубами используют бетонный раствор, а для заполнения канавок с электрокабелем можно взять штукатурку. Далее рассказывается, как правильно работать с каждым видом профессионального и домашнего инструмента.

Штроборез

Прибор имеет 2 диска, которые режут стену по заданной ширине. Они могут располагаться параллельно или под углом один к другому. Две разновидности данного инструмента имеют разное назначение. Если диски расположены под углом, он применяется для проводки. Его особенности:

• малая глубина канавки;
• инструмент выбирает материал из углубления;
• получается готовая, чистая, без мусора канавка.

Параллельные диски позволяют делать штробление стен под трубы диаметром до 5 см. Но такая модель не вычищает канавку, а лишь проделывает 2 параллельных хода. Здесь приходится использовать перфоратор или дрель со сверлом по бетону, чтобы сделать полость чистой.

Перфоратор и болгарка

Если штробореза нет, можно воспользоваться перфоратором. По разметке на стене делают углубления, при этом для бетонной поверхности берут победитовое сверло. Края и дно не будут очень ровными, но это не имеет значения, так как все зацементируется. Работа болгаркой позволяет сделать достаточно качественные канавки, но каждую их сторону придется прорезать отдельно. Затем берут перфоратор и разрушают материал между прорезями.

Как сделать штробы быстро и без пыли?

Из всех приборов штробление без пыли обеспечивает только специальный инструмент для проделывания канавок. Профессиональный штроборез можно подсоединять к строительному пылесосу, что позволяет работать без спецодежды и, самое главное — быстро. Покупать оборудование для разовых работ дома невыгодно, поэтому лучше нанять профессионального мастера. На услуги по штроблению цены зависят от материала стен, размеров канавок, их общей длины.

Насадка для штробления.

Средние цены в РФ

• бетон, ширина до 40 мм — 220 руб/м;
• бетон, ширина 40-70 мм — 250 руб/м;
• бетон, ширина 70-150 мм — 380 руб/м;
• кирпич, пеноблок — ширина до 40 мм, 115 руб/м;
• кирпич, пеноблок, ширина 40-70 — 150 руб/м;
• кирпич пеноблок, ширина 70-150 мм = 250 руб/м.

Как штробить стены под проводку — требования, подбор инструмента, технология штробления | Денис Прокошенков

Иногда в доме требуется заменить старую электропроводку или увеличить количество розеток, осветительных приборов и так далее. Чтобы провода не проходили по поверхности стены, портя внешний вид, проводят процедуру штробления. Работа по нарезке штробы производится во время капитального и косметического ремонта, при прокладке электропроводки в новом здании. Содержание 1 Требования, нормы и ограничения при штробление стен под проводку 2 Инструмент для штробления стен 2.1 Молоток и зубило 2.2 Перфоратор с насадкой 2.3 Универсальная болгарка 2.4 Штроборез 3 Технология штробления стен 3.1 Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности 3. 2 Основные правила штробления 3.3 Расстояния, глубина, ширина штробы 3.4 На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах 3.5 Розетки 3.6 Заделка штробы в стене 4 Особенности штробления 4.1 Штробление стен под кондиционер 4.2 Штробление деревянных стен 4.3 Штроба в кафельном полу 4.4 Монолитные стены 4.5 Штробление потолка в панельном доме 4.6 Как избавиться от пыли? Требования, нормы и ограничения при штробление стен под проводку Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтобы осуществить монтаж проводки, а также других коммуникаций. Штроба — специальное углубление в поверхности, сделанное специальным инструментом. Это трудоемкая и сложная работа. Обычно для ее осуществления привлекаются профессиональные рабочие с опытом. В противном случае неправильно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, повредить коммуникации, создать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения. ВАЖНО: работы по штроблению необходимо согласовывать с управлением архитектуры. Во время нарезки штробы не рекомендуется: Пользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней тяжелым инструментом может обернуться получением травмы. Использовать инструменты с неисправностями или повреждениями. Во время работ они испытывают большую нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника. Инструмент для штробления стен Для данного вида работ используются разные инструменты. Какой применить, зависит от материала в котором будут нарезаться штробы. Молоток и зубило Этот инструмент подойдет для выполнения работ по материалу с невысокой твердостью — штукатурка, пенобетон, мягкий камень, иногда кирпич, если зубило с твердым наконечником. Плюсы: Не нужно тратиться на дорогостоящий инструмент; Небольшое количество пыли при проведении работы. Минус в том, что в большом количестве тратится время и силы. Такой способ лучше применять, где небольшой масштаб работ. Перфоратор с насадкой Применяется для штробления в кирпичной кладке и стене из бетона. Не подойдет для основания из высокопрочного бетона. Плюсы: Доступная цена на инструмент; Небольшое количество пыли; Для работы с инструментом не требуется особых навыков. Минусы: Неровные края штробы, требующие дополнительных работ по выравниванию; Шумность. Насадка на дрель Для работы также применяется электрическая дрель с функцией перфоратора. К ней необходимо наличие сверла или насадки с укороченным буром и лопатки, выполняющей роль зубила. Читайте также:  Технические характеристики и область применения кабеля КГ Сверлом или буром по разметке проделывают отверстия. Их глубина не больше 25 мм, расстояние между отверстиями 10-15 мм. Сверло заменяется на лопатку, которой обустраивают желоб под проводку. Универсальная болгарка Подойдет для штробления в материале любой твердости. Плюсы: Работа не занимает много времени; Края штробы получаются ровные; Инструмент недорогой, им легко пользоваться. Минус в образовании при работе большого количества мелкой пыли. Штроборез Предназначен для нарезки штробы в основаниях из материалов различной твердости. Это узкоспециализированный и дорогой инструмент. Работают с ним в основном профессионалы. В штроборез предусмотрена регулировка производящейся штробы по ширине и глубине. Колея под проводку не требует дополнительной обработки. В комплекте с инструментом идет пылеуловитель. ВНИМАНИЕ: при работе с электроинструментом необходимо соблюдать технику безопасности и обезопасить себя и других рабочих от поражения током. При штробление также понадобится наличие: Тестера или детектора скрытой проводки, чтобы найти местоположение старой электропроводки; Уровня; Пылесоса; Средств индивидуальной защиты. Технология штробления стен Электропроводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, так как работа очень пыльная. Для начала необходимо убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это невозможно, то накрыть их пленкой или другим материалом, чтобы защитить от пыли. Также понадобится строительный пылесос, с помощью которого нужно будет убирать мусор и пыль. Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности Перед началом работ необходимо свериться с планом местонахождения старой проводки. Если такого плана нет, то с помощью тестера или индикатора нужно её обнаружить и отметить, как она проходит. Старую проводку лучше всего обесточить, но если это невозможно, то постараться проложить новую не пересекаясь с ней. Это нужно для предотвращения получения травм от электрического тока. Новый маршрут электропроводки отмечается на стенах. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения. Основные правила штробления Во время работы должна быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого используется респиратор, прочные перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами. Важно соблюдать следующие правила: Штробы выполняются параллельно главным конструкциям строения в вертикальном или горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по основе с наклоном. Горизонтальные штробы производят отступив не менее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды производятся с отступом не менее 100 мм от дверных и оконных проемов, а также углов. Расстояние между бороздой штробы и газовыми трубами должно быть не менее 400 мм. В несущих стенах горизонтальные штробы производить не рекомендуется. Запрещено использовать межплитный шов вместо штробной борозды. При толщине конструкции превышающей 8 см, электропроводку прокладывают кратким путем, если меньше — параллельно строительным линиям. Читайте также:  Какой провод лучше использовать для проводки в квартире и в частном деревянном доме? Расстояния, глубина, ширина штробы Бороздки под электропроводку ограничены в размерах. Ширина штробы не должна превышать 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не должна быть больше 3 м. На какую глубину запрещено штробить в несущих стенах Иногда штробление необходимо выполнить по несущей стене. В этом случае глубина штробы не должна превышать 20-30 мм. Если сделать канавку глубже, то есть риск повредить расположенную в стене арматуру. Это не только является нарушением норм, но и может привести к обрушению. Розетки Местоположение розеток и распределительных коробок отмечается на стене согласно электрической схеме. Действия при штробление под розетки: Просверливается отверстие диаметром 8 мм в центре расположения точки подключения; Намечается контур ниши под розетку с помощью специальной насадки (коронки) на дрель; Сверлятся отверстия по линии всего намеченного контура; При помощи дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения. Заделка штробы в стене После того, как электропроводка уложена в проделанные бороздки, необходимо заштукатурить штробы. Действия при заделке штробных каналов: Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом или обычным веником. Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Дать время жидкости полностью высохнуть. Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом или используя монтажную пену. Особенности штробления Нарезка штробы имеет свои нюансы и нестандартные ситуации, при возникновении которых существуют, отличающиеся от общих, стандарты и правила. Штробление стен под кондиционер Чтобы установить бытовой кондиционер, который имеет два стандартных блока, понадобится штроба с особыми размерами. Ширина такой бороздки не менее 60мм, глубина — 50 мм. Это нужно для того, чтобы вся проводка и другие элементы, необходимые для подключения кондиционера, свободно поместились в штробу и при этом не повредились. Штробление деревянных стен Правила техники пожарной безопасности запрещают штробить стены в деревянных зданиях, это касается и бань. При коротком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в них электропроводки. В этом случае используются специальные кабель-каналы. Штроба в кафельном полу Иногда приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Такая работа выполняется только болгаркой или штроборезом с установленными на них алмазными дисками. Перфоратор или дрель не подойдут для этой цели, так как их применение может привести к появлению в кафеле сколов и трещин. Читайте также:  Разновидности и конструктивные особенности электрических проводов Монолитные стены Штробление в монолитной основе может быть опасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стены такого здания несущие и создают единую конструкцию. Их каркас из арматуры соединен друг с другом. Любое его нарушение может привести к катастрофическим последствиям. Такие работы выполняются только в случае крайней необходимости, с получением соответствующих разрешений и с привлечением специализированных организаций. Организация должна иметь лицензию на проведение штробления в монолитных стенах, профессиональный и исправный инструмент, квалифицированных работников. Штробление потолка в панельном доме Можно ли вообще штробить потолок и пол в панельном доме? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к ГОСТу и пункту запрещающем нарушение целостности конструкции строения, из-за которых может произойти обрушение. Проведение таких работ в панельном доме подходит под этот пункт и несет в себе риск обрушения. Отсюда вывод: штробление потолка и пола в панельном сооружении запрещено. Но специалисты все же допускают, что одиночная борозда имеющая глубину не более 10 мм., для подключения точки освещения, возможна, если других способов разместить проводку нет. Как избавиться от пыли? Защитить от большого количества пыли сможет инструмент идущий в комплекте с пылесборником. Тратиться на такое оборудование для проведения одного сеанса штробления нет смысла. Избежать сильного запыления помогут некоторые советы от профессионалов: Во время изготовления штробы использовать воду для смачивания места резки. Вода может подаваться по шлангу или при помощи напарника, который будет лить ее из любой тары. Использовать бытовой пылесос для сбора мелких частиц. В месте проведения работ закрыть поверхность пленкой. На дверь повесить мокрую ткань, а перед ней положить влажный коврик. Это поможет минимизировать попадание пыли и грязи в соседние комнаты. ВНИМАНИЕ: поливая место штробления, важно следить, чтобы вода не попала на части инструмента находящиеся под напряжением. Принимая во внимание советы и рекомендации специалистов, следуя нормам и не нарушая правила, штробление поверхности можно произвести самостоятельно. Исключая те случаи, где без помощи профессионалов всё-таки не обойтись.

чем и как штробить быстро и без пыли

Во время строительства или капитального ремонта штробление стен под проводку – обязательный этап. Процесс пойдет быстрее, если знать о преимуществах инструментов и рациональности их использования в каждом конкретном случае. Эффективность перфоратора или болгарки неодинакова при прокладке каналов в кирпичных и бетонных стенах и перегородках, но при правильной эксплуатации работа не вызывает трудностей. Изучите все нюансы, чтобы выбрать нужный инструмент и не допустить ошибок.

Содержание

Перед тем как приступать к прокладке канавок, составьте план разводки с расположением всех точек подключения и выхода кабеля. Получившийся чертеж перенесите на поверхность стен, обозначив места борозд маркером. Сначала укажите, где расположатся розетки, выключатели и распределительные коробки. Соединительные каналы для электрического кабеля должны отвечать нормативным требованиям СНиП 3.05.06-85:

• Штробить стены под проводку в несущих конструкциях нельзя. В панельной постройке все стены несущие, исключение – только небольшие перегородки.
• Каналы прокладываются параллельно конструктивам: в вертикальном или горизонтальном направлении. Не допускается прокладка диагональной штробы, за исключением сверления параллельно наклонной стене (например, в мансарде).
• Максимальное расстояние горизонтально расположенной борозды от потолочного перекрытия 15 см.
• Недопустимо прокладывать штробу на расстоянии ближе 40 см от газовой трубы.
• Максимально возможная глубина штробы 25 мм.

Подготовка каналов и гнезд

Убедитесь, что в местах прокладки новой проводки не проходит старый кабель, воспользовавшись отверткой-индикатором. Перед началом разметки удалите со стен обои. Чтобы потом облегчить себе поиск места, где проходят провода, сфотографируйте готовую схему. С этими фотографиями можно сверяться, когда потребуется вбить в стену гвоздь или дюбель, чтобы не задеть электрический кабель.

Прокладывать кабель можно только по стене. Штробить потолок из железобетонных плит категорически запрещено, так как даже небольшой канал обозначит место будущего раскола, а бетон – материал хрупкий.

Аналогия – небольшая царапина от стеклореза, от которой именно в этом месте потом трескает стекло. Следите за тем, чтобы потолок не сверлил ваш сосед снизу, так как однажды вы попросту провалитесь в его квартиру.

Пример правильно спроектированной разводки

Выбирая, чем штробить стену под проводку своими руками, можно рассмотреть различные инструменты:

• зубило;
• перфоратор;
• болгарку;
• штроборез.

Штроборез

Штроборезы – профессиональный подход ↑

Штроборез – самый эффективный инструмент, потому что спроектирован именно для этой цели: модификация болгарки с двумя параллельно расположенными дисками. Благодаря возможности регулировки зазора между ними, а также глубины, получается штроба с заданными размерами. Фиксатор делает глубину борозды равномерной по всей длине, тогда как прочие инструменты дают перепады.

Недостаток штробореза в том, что при его эксплуатации возникает очень много пыли. При этом почти все штроборезы оборудованы зажимом для фиксации трубы пылесоса, что упрощает удаление лишнего материала. Прокладка канала выполняется быстрее, так как режется он в один проход. В остальном все аналогично прокладке штробы с помощью болгарки: удаляйте лишний материал зубилом или перфоратором.

Использование штробореза при создании кабельного канала

Нюансы работы с другими инструментами ↑

С помощью молотка и зубила борозда выходит неровная. Достоинство метода в дешевизне: покупать электроинструменты не нужно. Штроба разбивается на небольшие отрезки. Наметьте зубилом по краям канала углубления в 1-2 ширины его острия. Затем ставьте инструмент поперек штробы и долбите в глубину. Сняв верхний слой, продолжайте углублять канал, пока не получится требуемый размер.

Штробление с использованием зубила и молотка

Перфоратором вы сделаете все гораздо быстрее, но штробы будут недостаточно ровные. Здесь понадобятся бур и лопатка. По всей длине борозды проделайте отверстия требуемой глубины с расстоянием 10-15 мм между ними. Материал удаляйте с помощью лопатки. Не ставьте ее перпендикулярно каналу, так как возможны сколы стены или штукатурки.

Подготовка штроб перфоратором

Болгаркой стенки штроб получаются ровные, однако при этом возникает огромное количество пыли. Лучше всего применять алмазный диск: он эффективен при обработке кирпича и бетона. По краям вдоль канала сделайте два параллельных разреза на всю длину борозды. Лишний материал между бороздами удаляйте с помощью зубила и молотка или перфоратора, оснащенного лопаткой.

Работа болгаркой по бетону

В том, как штробить стены под проводку, главную роль играет стеновой материал. В зависимости от того, из чего сделана стена, порядок работы имеет свои особенности.

Сверление каналов в кирпичной стене ↑

Ряды кирпичей связываются между собой цементным раствором, который удаляется без особых усилий. Наименее трудозатратно штробить с помощью зубила и молотка стену именно по шву. При этом количество выделяемой пыли будет минимальным. Прокладывая вертикальный канал, воспользуйтесь перфоратором с разными насадками. Убедитесь, что он отвечает таким требованиям:

• мощность двигателя от 600 Ватт;
• регулятор оборотов;
• реверсное вращение;
• ударный режим сверления;
• самозажимной патрон;
• поддержка сверл диаметром от 0,5 до 12 мм.

Подготовка борозд в кирпичной перегородке

Правила штробления кирпичной стены:

1. Перед началом работ обозначьте места будущих отверстий, сделав углубления при помощи молотка и керна. Это предохранит сверло от ухода в сторону на начальном этапе.
2. Держите инструмент перпендикулярно стене, чтобы сверло под действием нагрузки на изгиб не сломалось.
3. Не давите на инструмент слишком сильно, так как он будет работать на повышенной нагрузке, что чревато поломкой.
4. В процессе сверло сильно нагревается и его кромки быстро затупляются, поэтому время от времени охлаждайте его в емкости с холодной водой. Следите, чтобы жидкость не попала на электродвигатель, так как это его повредит.
5. Пережженный кирпич обрабатывать сложнее. Распознать его можно по пыли черного цвета. Этот участок проходите на малых оборотах со включенным ударным режимом.
6. Если потребовалось отверстие диаметром 15 мм, начинайте работать сверлом с диаметром 4 или 6 мм. Сделав дырку требуемой глубины, замените сверло на 8-милимметровое и повторите процедуру.
7. Затем установите окончательный бур и просверлите отверстие того диаметра, который вам нужен.
8. Чтобы удалить оставшиеся перемычки между дырками, используйте стамеску, переведя перфоратор в режим «без сверления».

Удаление лишнего бетона стамеской

Прокладка штробов в бетонной перегородке ↑

Чтобы проштробить бетонную стену своими руками, лучше использовать штроборез в связке с перфоратором и зубилом. При этом старайтесь не повредить арматуру, проходящую внутри плиты, так как это снижает прочность конструкции. При обработке стены штроборезом выделяется много пыли, поэтому дополнительно перестрахуйтесь. Если вы решили использовать перфоратор, эксплуатируйте инструмент в ударном режиме. В остальном все аналогично обработке кирпичной стены.

При отсутствии штробореза подойдет и болгарка. Лучше всего использовать спеченные алмазные диски или турбо-алмазные диски диаметром 105-125 мм. Глубина штробы находится в зависимости от диаметра прокладыванием кабеля с учетом слоя замазки. Не следует сразу же резать на нужную глубину: сначала углубитесь на 1 см и посмотрите, справляется ли болгарка с нагрузкой. Если диск входит в бетон хорошо, можно выполнять окончательный надрез.

Штроборез для пенобетона

Работа с древесиной и газобетоном ↑

Прокладка штробы в деревянной стене допускает использование всех инструментов, кроме перфоратора. Вместо долота возьмите стамеску, с помощью которой удаляйте лишнюю древесину между параллельными бороздами, сделанными болгаркой. Для нарезки штробы нужен не алмазный, а циркулярный диск по дереву. Пыли в процессе выделяется мало, но получается много опилок.

В случае с газобетоном необходим специальный штроборез для пенобетона – изогнутая металлическая труба с рукоятью на одном конце и выступом на другом. Просто берите и тяните инструмент вдоль борозды, прижав его к поверхности. Пыли при этом возникает не очень много. Можно использовать болгарку с циркулярной насадкой, но процесс будет более пыльным и шумным.

Штробление гнезда под розетку

Указанные способы не подходят, чтобы проштробить розетки, выключатели и распределительные коробки. В результате использования вышеперечисленных инструментов получается гнездо неправильной формы с неровными краями, поэтому потребуются специальные коронки для перфоратора с подходящим диаметром.

Долбить придется в ударном режиме, сильно надавливая на инструмент. Как проштробить розетку или гнездо для выключателя:

1. По центру предполагаемого круга перфоратором пробурите отверстие небольшой глубины с диаметром 8-10 мм.
2. Контур будущего гнезда обозначьте неглубоким надпилом при помощи коронки.
3. По диаметру сделайте дырку требуемой глубины, затем коронкой уберите оттуда лишний материал.
4. Во время сверления бетонной стены, если вы наткнулись на арматуру, не удаляйте ее: лучше перенести выключатель или розетку в другое место.

Видео: Подготовка гнезда под розетку

Как штробить стены под проводку без пыли или хотя бы максимально снизить ее образование? Какой бы инструмент вы ни использовали, пыль все равно будет. Чтобы уменьшить ее количество, ваш помощник может мочить водой то место, где делается надрез. Однако нужно следить, чтобы жидкость не попала на электромотор инструмента.

Учитывайте, что влажная поверхность обрабатывается труднее, чем сухая. Можно собирать разлетающиеся частицы пылесосом. Бытовые аппараты для этой цели не подходят – быстро ломаются, поэтому лучше арендовать строительный пылесос.

Болгарка с пылесосом

Чтобы пыль не проникала в другие комнаты, изолируйте дверь с помощью влажной ткани или полиэтилена. Окна можно открыть нараспашку. Если вы проводите ремонт в жилой комнате, обмотайте мебель полиэтиленом (мягкую особенно тщательно). Для надежности наложите пленку в несколько слоев. В обязательном порядке следует упаковать всю бытовую технику, если нет возможности вынести ее из комнаты.

Когда требуется проложить небольшую штробу, вы можете соорудить бумажный пылесборник из листа формата А4. Согните его пополам, чтобы получился конверт в виде раскрытого кармана и закрепите края малярным скотчем. Приклейте приспособление на стену как можно ближе к предполагаемому месту сверления: весь мусор попадет туда, и его можно выбрать пылесосом. Способ требует много времени и не совсем подходит во время капитального ремонта.

Видео: Как штробить бетонные стены без пыли

Малая площадь штробы – не повод пренебрегать грунтовкой. Из-за пыли, которая там осталась, отделочный материал попросту не приклеится и со временем отвалится, что чревато новым ремонтом.

Чем замазывать штробы под проводку? Рекомендуется грунтовка глубокого проникновения и широкая кисть. Хорошо обработайте как саму борозду, так и площадь вокруг. Лучше всего для этой цели подходит «Бетонконтакт».

1. Раствор наносите только после того, как грунтовка окончательно высохнет и кабель будет смонтирован.
2. Перед оштукатуриванием смочите стену водой, чтобы уменьшить усадку материала.
3. Применяйте раствор густой консистенции. Не просто заливайте его в канавку, но и разглаживайте шпателем.
4. Движения инструментом выполняйте перпендикулярно штробе.
5. Вертикальный канал обрабатывайте снизу-вверх.
6. При простом разглаживании поверхности останутся бугры, но лишний раствор легко удаляется гладилкой.
7. Работайте внешней поверхностью инструмента – той, где крепится рукоять.
8. Выполняйте не прямые, а зигзагообразные движения, что позволит раствору лучше сцепиться с каналом и при этом он не будет тянуться за инструментом.
9. Одному участку достаточно двух проходов, сделанных в противоположные стороны.
10. Когда надо заделать не штробу, а дырку, размерами превосходящую габариты гладилки, для удаления лишнего раствора подойдет алюминиевое правило. Держите его под прямым углом к поверхности и за несколько проходов снимите лишний материал зигзагообразными движениями, продвигаясь от центра вмятины к ее краям.

Заделка кабеля

Чистовую отделку можно начинать, лишь когда стена высохнет полностью.

Если при заделке штробы использовалась бетонная смесь, мочите эти места водой несколько раз в день в течение недели, иначе будут трещины. Избежать этого позволит применение штукатурной смеси – например, Rotband. Шпатлевка не подходит, так как наносится слоем не более нескольких миллиметров. Алебастр благодаря высокой прочности создаст сложности при малярных работах.

Во время капитального ремонта схема старой проводки не всегда доступна. Если вы не уверены, где именно проложены кабели, обесточьте комнату, в которой будете штробить стены. Если нет такой возможности (когда проводка не разведена по комнатам и группам потребления электроэнергии), отключите электричество по всей квартире. Запитать электроинструмент можно у соседей, использовав удлинительный кабель («переноску»).

При штроблении горизонтально прокладываемых каналов под потолком воспользуйтесь какой-нибудь подставкой. Стремянка не рекомендуется по причине плохой устойчивости.

Жители многоквартирных домов должны учитывать права окружающих: электроинструменты издают шум, который может мешать им. Чтобы не превратиться в знаменитого «соседа с перфоратором», героя анекдотов, штробите в удобное для окружающих время.

Вот, собственно, и все теоретические выкладки, можно приступать к работе. Но на практике высока вероятность столкнуться с непредвиденными трудностями, и ремонт перейдет в стадию затяжного. Чтобы наверняка получить желаемый результат, есть смысл вызвать для проведения работ строительную бригаду.

Видео: Штробление для новичков

лифтех

Как глубина канавки влияет на диаметр троса Глубина канавки должна быть выбрана таким образом, чтобы канат не трулся о фланец шкива или друг о друге при входе в канавку или выходе из канавки. Угол дуги окружности дна канавки должен быть не менее 120 градусов. Канавки на барабане должны быть расположены так, чтобы между соседними витками каната на этом барабане оставался зазор. Рекомендуемые зазоры составляют 1,5 мм для каната диаметром 28 мм и 3 мм для каната диаметром более 28 мм. Диаметр канавки шкива или шкива всегда должен быть больше фактического диаметра каната. Но если диаметр канавки слишком велик, канат будет иметь тенденцию к сплющиванию, а если он слишком маленький, произойдет защемление каната.Правильное расположение объясняется ниже, а также допуски и зазоры на диаметрах канавок шкивов или шкивов. Строительство Минимальный диаметр шкива. 6x19S, 18x7NR 32 x Доктор 6 x 19 Вт, 6×21 FW, 6x26WS 30 x Dr. 6×19, 8×19 S, 8×19 W, 8×21 FW 26 x Доктор 6 x 25 FW, 6 x 31 WS 24 x Доктор 34 x 7 NR 23 x Доктор 6×24, 6×36 WS, 8×25 FW 22 x Dr. 6×37 19xДр. Dr. = диаметр троса S = уплотнение W = Warrington FW = присадочная проволока WS = Warrington-Seale NR = невращающийся Как размер шкивов влияет на прочность каната Радиус изгиба влияет на прочность троса. Чтобы учесть этот факт при выборе шкива размера, который будет использоваться с канатом заданного диаметра, в качестве руководства можно использовать следующую таблицу: Соотношение «A» = Диаметр шкива. Веревка Dia. Прочностная эффективность по сравнению с прочностью по каталогу в% 40 95 30 93 20 91 10 86 8 83 6 79 4 75 2 65 1 50 ДЛЯ ПРИМЕРА: Использование диаметра 1/2. стальной канат со шкивом диаметром 10 дюймов, отношение «A» = 10 H- 1/2 = 20 и прочностная эффективность = 91% по сравнению с прочностью каната, указанной в каталоге. Блоки и шкивы: Убедитесь, что все канавки пучков находятся в правильном положении и по форме, чтобы не повредить веревки. Втулки и подшипники необходимо периодически проверять во избежание проседания нормальная работа канатов. Проверьте судовые ролики и направляющие, чтобы не повредить внешние пряди каната Не дергайте за трос при опускании крановых блоков. Следует избегать перетаскивания материала, так как это может привести к повреждению внутренней сердцевины канатов. Вы можете увеличить срок службы канатов за счет надлежащей смазки и осторожного обращения. Повторяющееся изгибание и выпрямление троса вызывает циклическое изменение напряжения, известное как «утомление». Радиус изгиба существенно влияет на усталостную долговечность стального каната, и для сравнения относительной усталостной долговечности, зависящей от диаметра шкива, можно использовать следующие данные: Коэффициент «B» = Диаметр шкива. Веревка Dia. Прочностная эффективность по сравнению с прочностью по каталогу в% 30 10,0 26 6,6 20 3.8 18 2,9 16 2,1 14 1,5 12 1. 1 ДЛЯ ПРИМЕРА: Использование шкива диаметром 12 с тросом диаметром 3/4 дюйма, отношение «B» = 12 + 3/4 = 16 и единицы усталостной долговечности = 2,1. Однако диаметром 22,5 дюйма. шкив, использующий трос 3/4 «, имеет отношение» B «= 225 4–3 / 4 = 30 и единицы усталостной долговечности = 10. Таким образом, ожидаемое продление усталостной долговечности при использовании каната диаметром 22,5 дюйма. вместо шкива диаметром 12 дюймов будет в 10-5-2,1 или 4,7 раза больше. Овальное ушко Примечание: Если шкивы оснащены роликовыми подшипниками с резьбой, должны быть предусмотрены крышки боковых подшипников и винты с плоской головкой, специально разработанные ELTECH . Изделие Правила о доках 1990 г. Правила судостроения и судоремонта 1990 г. Закон о фабриках 1963 г. Правила строительства (подъемных работ) 1963 г. Цепи Кольца Крючки Кандалы Вертлюги После контрольных испытаний и каждые 12 месяцев.Также проверяется перед использованием или в предшествующие 3 месяца. После контрольных испытаний и каждые 6 месяцев. Также применимо к пластинчатым зажимам и рым-болтам. После контрольных испытаний и каждые 6 месяцев. После контрольных испытаний и каждые 6 месяцев. Когда не используется регулярно, осматривайте только при необходимости. Также применимо к пластинчатым зажимам и рым-болтам. Блоки После контрольных испытаний и каждые 12 месяцев. После пробной загрузки и каждые 6 месяцев. После контрольных испытаний и каждые 6 месяцев. После контрольной загрузки и каждые 14 месяцев. Осматривайте положение каждую неделю. Трос Каждые 3 месяца. После появления обрывов проводов, ежемесячно Каждые 3 месяца. После обрыва провода появляются каждый месяц. Каждые 6 месяцев. На кранах Осматривайте на месте каждую неделю. Стропы После пробной загрузки и каждые 6 месяцев. Если не используется регулярно, осматривайте только при необходимости Волоконный канат Каждые 3 месяца. Каждые 6 месяцев. Каждые 6 месяцев.

Направляющие ролики-V-образная канавка / Для проволоки / Для L-образной направляющей / Для проволочного кабеля | MISUMI

	В наличии	4 дня или более	10	[пластик] MC Нейлон	50	Не предоставляется	32	14	9
	Доступно	4 дня или более	10	[пластик] MC Нейлон	60	Не предоставляется	40	16	10
	Доступно	4 дня или более	10	[пластик] MC Нейлон	60	Не предоставляется	40	18	10
	Доступно	4 дня или более	10	[пластик] MC Нейлон	60	Не предоставляется	38	20	11
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	20	Черный оксид	14	10	3
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	30	Черный оксид	24	10	3
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Черный оксид	30	14	5
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	50	Черный оксид	40	14	5
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	60	Черный оксид	48	16	6
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	100	Черный оксид	88	16	6
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	20	Никелирование методом химического восстановления	14	10	3
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	30	Никелирование методом химического восстановления	24	10	3
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Никелирование методом химического восстановления	30	14	5
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	50	Никелирование методом химического восстановления	40	14	5
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	60	Никелирование методом химического восстановления	48	23	6
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	100	Никелирование методом химического восстановления	88	25	6
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	20	Не предоставляется	14	10	3
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	30	Не предоставляется	24	10	3
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Не предоставляется	30	14	5
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	50	Не предоставляется	40	14	5
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	60	Не предоставляется	48	23	6
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	100	Не предоставляется	88	25	6
	Доступно	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	20	Прозрачный анодированный	12	10	4
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	30	Прозрачный анодированный	22	10	4
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	30	Прозрачный анодированный	20	10	5
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	40	Прозрачный анодированный	32	12	4
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	40	Прозрачный анодированный	30	12	5
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	40	Прозрачный анодированный	26	14	7
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	50	Прозрачный анодированный	36	14	7
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	50	Прозрачный анодированный	32	14	9
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	60	Прозрачный анодированный	42	14	9
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	60	Прозрачный анодированный	38	16	11
	Доступен	5 дней)	10	[Алюминий] A5052	100	Прозрачный анодированный	78	16	11
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	20	Черный оксид	12	10	4
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	30	Черный оксид	22	10	4
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	30	Черный оксид	20	10	5
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Черный оксид	32	12	4
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Черный оксид	30	12	5
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Черный оксид	26	14	7
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	50	Черный оксид	36	14	7
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	50	Черный оксид	32	14	9
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	60	Черный оксид	42	14	9
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	60	Черный оксид	38	16	11
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	100	Черный оксид	78	16	11
	Доступен	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	20	Никелирование методом химического восстановления	12	10	4
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	30	Никелирование методом химического восстановления	22	10	4
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	30	Никелирование методом химического восстановления	20	10	5
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Никелирование методом химического восстановления	32	12	4
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Никелирование методом химического восстановления	30	12	5
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	40	Никелирование методом химического восстановления	26	14	7
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	50	Никелирование методом химического восстановления	36	14	7
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	50	Никелирование методом химического восстановления	32	14	9
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	60	Никелирование методом химического восстановления	42	14	9
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	60	Никелирование методом химического восстановления	38	16	11
	Доступно	5 дней)	10	[Сталь] Эквивалент S45C	100	Никелирование методом химического восстановления	78	16	11
	Доступно	4 дня или более	10	[Пластик] Проводящий нейлон MC	20	Не предоставляется	12	10	4
	Доступно	4 дня или более	10	[Пластик] Проводящий нейлон MC	30	Не предоставляется	22	10	4
	Доступно	4 дня или более	10	[Пластик] Проводящий нейлон MC	30	Не предоставляется	20	10	5
	Доступно	4 дня или более	10	[Пластик] Проводящий нейлон MC	40	Не предоставляется	32	12	4
	Доступно	4 дня или более	10	[Пластик] Проводящий нейлон MC	40	Не входит в комплект	30	12	5

Нарезайте идеальные канавки и выступы без набора дадо

Время от времени план проекта требует быстрой канавки или паза; но установка и настройка ширины набора дадо действительно убивает вашу динамику в магазине. Этот простой метод прорезания канавок и выступов гарантирует идеальную посадку даже в фанере нестандартного размера с использованием лезвия, уже установленного на вашей пиле.

Сначала вырежьте распорку

От обрезка ложи, который вы хотите вставить в паз, аккуратно отрежьте лезвие ровно на толщину лезвия с одной грани. Сделайте надрез глубиной около 1 дюйма, как показано.

Сделайте свою отметку точно

Теперь отметьте место канавки с помощью разметочного ножа или острого карандаша.Установите глубину лезвия в соответствии с глубиной канавки — не более одной трети толщины ложи.

Установите один край канавки

Отрегулируйте ограждение так, чтобы лезвие совпало с ближней стороной отмеченной канавки, и зафиксируйте его на месте. Приложите распорку к внешней стороне вашего забора, прижмите к ней стопорный блок и сделайте первый надрез.

Отрежьте второй край

Снимите прокладку и прижмите упор к упору. Сделайте второй надрез (справа). Теперь сделайте несколько разрезов, чтобы убрать отходы между ними. (См. Начальную фотографию на предыдущей странице.) После каждого пропила перемещайте упор пилы на толщину пропила вашего полотна.

Подкрасьте дно

После очистки канавки удалите все выступы внизу с помощью стамески той же ширины, что и канавка, или полоски клейкой наждачной бумаги, приложенной к краю обрезков полки.

Паз = односторонний паз

Используйте эту же технику, чтобы вырезать кроликов без набора дадо.Добавление жертвенного деревянного ограждения предотвращает врезание лезвия в металлическое ограждение вашей пилы.

Комбо против Разрывающего клинка

Вместо того, чтобы использовать комбинированный нож для прорезания канавок, переключитесь на продольный нож. Чередующиеся конические зубья комбинированного лезвия оставляют гребни, которые ослабляют клеевой шов, если они не сплющены. Зубья продольного лезвия с плоской заточкой обеспечивают более гладкий рез. Однако при резке дадо поперек волокон режущее лезвие вызовет выкрашивание — для достижения наилучших результатов используйте в этом случае комбинированное лезвие.

Контейнеры для горения с уплотнительными или противопожарными кольцами

Хотя технология прокладок головки цилиндров продолжает развиваться, некоторые комбинации двигателей требуют небольшой «помощи» для сдерживания экстремального давления сгорания. Для достижения максимального давления зажима вокруг камеры сгорания производители двигателей могут использовать устройства, известные как «уплотнительные кольца» или «воспламеняющие кольца». Эти металлические детали, предназначенные для увеличения уплотнения цилиндра в условиях высокого давления в цилиндре, окружают канал и камеру, дополняя герметизирующую способность прокладки головки.

Эта практика требует вырезания одной или нескольких канавок вокруг каждого цилиндра и размещения металлического кольца либо в деке головки цилиндра, либо в блоке, либо в обоих. Обычно соответствующая канавка приемника также прорезается на противоположной поверхности в блоке или головке. Уплотнительные кольца могут быть изготовлены из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали или (реже) из медной проволоки, либо выточены из труб для образования «огнестойкого кольца» (также известного как «обруч»), используемого в двигателях для дрэг-рейсинга Top Fuel. .

Прокладка правая для уплотнительного кольца

Итак, когда будет достаточно прокладки из более новой технологии, такой как многослойная сталь (MLS)? А когда нужно искать другие варианты?
«Не существует точного и точного правила для определения того, какой тип прокладки головки требуется», — сказал Майк Хупертц, инженер по испытаниям и исследованиям в Cometic Gasket, Inc.

«Часть технологического процесса заключается в том, чтобы посмотреть на герметизирующее соединение в целом, то есть на то, какой тип крепежа используется. Используются ли они шпильки, болты или крепежные детали OEM с пределом текучести? К другим ключевым параметрам конструкции относятся, какое давление в цилиндре необходимо герметизировать, какой тип жидкости необходимо герметизировать и при каком давлении. Кроме того, тип используемого литейного материала и общая жесткость соединения зависят от требуемого типа прокладки », — говорит Хупертц

.

«С учетом сказанного, мы добились большого успеха с нашей конструкцией стопора MLX в приложениях, где мощность превышает 1800 лошадиных сил.У нас есть клиенты, которые предпочитают медные прокладки с проволочным кольцом, которые мы также производим. Одно из применений, которое приходит на ум, — это нитрозный двигатель BBC с пятидюймовым интервалом. Cometic предлагает широкий выбор материалов и конструкций для любого применения », — поясняет Хупертц.

«Мы работаем напрямую с производителями двигателей, гоночными командами и широкой публикой, чтобы предоставить им наилучшее уплотнение для применения. Наиболее распространенные предложения Cometic основаны на одной из пяти различных технологий: MLS, MLX, медь, оптоволокно и Phuzion, который представляет собой гибрид с подпружиненным питанием и MLS.”

Cometic предлагает широкий выбор материалов и конструкций для всех областей применения двигателей. Он работает напрямую с производителями двигателей, гоночными командами и широкой публикой, чтобы обеспечить наилучшее уплотнение для приложений. К ним относятся его тисненая прокладка головки сгорания с тиснением MLS (слева), пробка с уплотнением головки сгорания MLX (посередине) и подпружиненное уплотнение сгорания Phuzion (справа).

Пожарные кольца для сборок Max-Effort

Джон Беннетт, совладелец Bennett Racing Engines и KBX Performance в Хейливилле, штат Алабама, специализируется на малоблочных автомобилях Ford для высококлассных уличных гонок и драг-рейсинга.Для уличных двигателей диапазон двигателей варьируется от 700-сильных безнаддувных бензиновых двигателей до 1200-сильных твин-турбо двигателей. Двигатели с кронштейном в диапазоне от 800 до 850 лошадиных сил составляют большую часть продукции магазина, который также расширяет свою программу LS Chevy.

Опираясь на многолетний опыт, Беннетт определился с параметрами того, какую высокоэффективную систему уплотнения сгорания он использует для каждого типа конструкции двигателя. В уличных двигателях большой мощности используются прокладки Cometic MLS. Но для двигателей с максимальным усилием, предназначенных только для гонок, с сумматорами мощности, он теперь использует твердые огнестойкие кольца из нержавеющей стали с медными прокладками.Для гусеничных двигателей среднего усилия можно использовать любую комбинацию.

Вначале, сказал Беннет, его цех начинался с уплотнительных колец из проволоки из нержавеющей стали и медных прокладок от 0,040 до 0,050 дюйма, с уплотнительным кольцом в блоке и канавкой приемника, выточенной в головке. У фордов малого блока возникла утечка сгорания между цилиндрами, отчасти из-за того, что у него было всего 10 болтов с головкой.

Чтобы исправить это, в магазине попробовали использовать медную прокладку от 0,070 до 0,090 дюйма и установили уплотнительное кольцо как в головку, так и в блок, но по-прежнему наблюдалась утечка сгорания.Беннетт отметил, что любой из этих методов уплотнения лучше работает на других двигателях, таких как Chevy LS, small-block или big-block, из-за их большей силы зажима от дополнительных болтов головки.

Проволока с уплотнительным кольцом из нержавеющей стали (слева), такая как эта катушка от Goodson Tools & Supplies, и огневые кольца (справа) от Flatout Gaskets, вставляются в обработанные канавки, чтобы помочь сдерживать высокое давление сгорания на «макс. усилие «гоночных двигателей».

«Затем появились прокладки MLS», — говорит Беннет.«Мы сразу перешли на них и добились большого успеха. Я помню, в 2012-2013 годах у нас был двухцилиндровый радиальный автомобиль, который пробегал 4,27 кг при 3100 фунтах с прокладками Cometic MLS, и мы ни разу не повредили прокладку. Это был «мокрый» двигатель, что означало, что вода в блоке и течет через палубу головки ».

В 2015 году магазин также использовал прокладки Cometic MLS на автомобилях класса X275, — вспоминает Беннетт. «Но когда статическое сжатие начало расти и преобразователи стали становиться все плотнее и жестче, что действительно« давит »на двигатель при переключении передач, мы начали замечать проблемы.В течение короткого времени мы пытались использовать Cometics вместе с сухим настилом блока и голов, но мы начали замечать проблемы с этим ».

Мы знали, что если мы освоим SBF, то двигатели LS, BBF, BBC и SBF с 18-ю болтами будут действительно герметичными из-за дополнительных болтов. — Джон Беннетт, KBX Performance / Bennett Racing Engines

Успех с прокладками MLS не случаен

Беннетт поделился своим опытом успешного использования стопорных прокладок Cometic MLS или MLX.«Во-первых, не паникуйте, когда вы видите углеродный след на блоке», — говорит он. «В некоторых случаях вы видите уголь в зоне похмелья под головой на палубе блока. Многие видят это и предполагают, что прокладка сильно взорвана, но во многих случаях я видел, как автомобили проезжали намного больше проходов без проблем с отслеживанием углерода ».

«Мы узнали, что после начальных циклов нагрева на головках рядных [-клапанов] — особенно на новых наборах — головка теряет крутящий момент. Итак, мы подкручиваем после цикла нагрева и после первого полного прохода.Когда я говорю «подтяните», я имею в виду, установите гаечный ключ на 115 фунт-фут и потяните, а не метод откручивания и повторной затяжки. После первого запуска на форсированном двигателе я наблюдал падение крутящего момента на 25 фунт-фут. Мы протестировали это в 2014 году на автомобиле X275 с портами TFS High Ports и перешли от отслеживания после пары проходов к отсутствию отслеживания на протяжении 40 проходов ».

Bennett Racing Engines добавляет кольца зажигания к головкам цилиндров, таким как эта малогабаритная головка Edelbrock SC1 Ford, для всех двигателей с максимальным усилием.

Беннетт сравнивает огнестойкие кольца с «заросшим уплотнительным кольцом», которое он устанавливает в головку, с дополнительной канавкой приемника в блоке.Он увидел, как мир Top Fuel превратился в огненные кольца, и решил покрутить их. После того, как в 2013 году начались испытания, в течение следующих нескольких лет цех приступил к сборке с ними всех мощных двигателей.

Bennett сконцентрировался на платформе Ford с малым блоком, чтобы найти идеальный размер огневого кольца, размер приемной канавки и толщину прокладки. С тех пор эта установка используется в приложениях с максимальным усилием и высоким давлением в цилиндрах.

«Если бы мы освоили SBF, мы знали, что двигатели LS, BBF, BBC и SBF с 18-головкой болта действительно будут герметичными благодаря дополнительным болтам», — говорит Беннетт.В 90 процентах двигателей, которые его мастерская строит, используются кольца для зажигания, головки и блок — с сухим полом.

«Мокрые блоки с проходами для воды на настилах головок и блока затрудняют работу с огневыми кольцами с точки зрения герметизации воды снаружи. Вы можете вызвать внешнюю утечку воды в долину подъемника или на выхлопной стороне головки. Мы полагаем, что это происходит из-за чрезмерного затягивания огнестойкого кольца, которое действительно герметизирует цилиндр, но не дает одинаковой зажимной нагрузки по всей поверхности прокладки.”

«Это приводит к тому, что водяные порты не закрываются идеально, по сравнению, скажем, с прокладкой MLS, у которой крутящий момент выравнивается по всей поверхности. Если мы вынуждены использовать мокрый блок с огневым кольцом, мы делаем регулировку механической обработки [глубже] канавки ресивера и сильно покрываем прокладку герметиком RTV ».

Уплотнительные кольца для Wild Irish

Ник Бакалис, главный изготовитель двигателей и мастер цеха в Wild Irish Engines в Данвилле, штат Индиана, создает все типы двигателей для дрэг-рейсинга, высокопроизводительных уличных гонок, катания на санях, катков на песке и кольцевых треков.Он также является менеджером гоночного магазина в совмещенном салоне Sullivan Racing для автомобиля Pro Mod, владельца Wild ирландца Крейга Салливана, Barn Burner, который используется в качестве собственного автомобиля для исследований и разработок.

«Я бы порекомендовал использовать уплотнительное кольцо с медными прокладками головки блока цилиндров выше 30 фунтов», — говорит Бакалис. «В автомобилях с азотными газами их следует использовать с любыми крупнокалиберными (4,750 дюймов и выше), пропускающими более 3000 фунтов в час закиси азота. Я вижу это больше по давлению в цилиндрах, чем по количеству болтов с головкой. Ниже я использую прокладки головки блока цилиндров MLS.”

Медные прокладки головки — это оригинальные прокладки, которые использовались с уплотнительными кольцами, и все еще являются жизнеспособным вариантом для обычного использования.

Огненные кольца, кажется, лучше удерживают экстремальные уровни наддува, чем уплотнительные кольца, добавил он. И он рекомендует их для двигателей с наддувом на 40 фунтов или более, а также для двигателей типа Pro Mod с питанием от закиси азота с большим диаметром цилиндра с более чем 3500 фунтов в час закиси азота.

Блок или головка могут быть обработаны для кольца или паза приемника, и Бакалис сказал, что он использует другой метод установки уплотнительных колец, чем для огневых колец.

«Мне нравятся уплотнительные кольца в блоке, потому что головки могут немного деформироваться и их легко фрезеровать во время освежения, не вынимая кольцо», — сказал он. «В большинстве случаев мы устанавливаем огнестойкие кольца в головках, потому что алюминий, который мягче стали, упрощает установку».

Ник Бакалис из Wild Irish Engines предпочитает устанавливать уплотнительные кольца в блок, чтобы было легче заменить поверхность головок. Однако он предпочитает устанавливать воспламеняющиеся кольца в головках цилиндров, как видно на этой головке DMPE Hemi (слева) для двигателя Pro Mod 521ci с винтовой выдувкой и малоблочной головке Ford Edelbrock GV2 (справа) для двигателя 420ci с двигателем X275 Procharger при наддуве от 30 до 34 фунтов.

Попадание в паз

Марк Аделицци, президент Flatout Gaskets в Манделайне, штат Иллинойс, отметил, что производителям двигателей придется выяснить, какова правильная «высота» (или выступ) для уплотнительного кольца или воспламеняющегося кольца для их комбинации двигателей. Это оптимизирует баланс между нагрузкой на уплотнение сгорания и нагрузкой на корпус прокладки, особенно для «мокрых» двигателей, где медные прокладки могут оказаться более трудными для герметизации проходов охлаждающей жидкости. Если прокладка Flatout с резиновым покрытием не используется, для улучшения герметичности на прокладку можно нанести RTV, Hylomar или другой тип герметика.

Как показано на диаграмме ниже, типичная наружная высота обруча высотой 0,060 дюйма составляет 0,025 дюйма, сжимая прокладку толщиной 0,060 дюйма над канавкой приемника глубиной 0,012 дюйма. «Мы хотим не только увеличивать нагрузку в зоне кольца, но и сдерживать ее с помощью канавки ствольной коробки», — говорит Аделицци. «Цель — примерно на 30 процентов больше на кольце, чем на корпусе прокладки, особенно если это блок с сухой декой. Вам нужно немного меньше — 20-25 процентов — на блоке охлаждающей жидкости, потому что вам нужен лучший баланс между уплотнением сгорания инагрузка на корпус прокладки, что исключает утечку охлаждающей жидкости ».

На бывшей в употреблении медной прокладке Flatout (слева) виден отпечаток огнестойкого кольца, которое должно быть установлено в головке цилиндров, на прокладке. На схеме Flatout Gasket (справа) показано, как его кольцо сгорания сжимает медную прокладку в канавке ресивера, вырезанной в блоке. Некоторые строители предпочитают размещать обруч в блоке или гильзе цилиндра.

«Один размер подходит всем» не применяется

Крис Уэллетт, менеджер по маркетингу компании BHJ Products, производителя популярной фрезы для уплотнительных колец и канавок ресивера, отмечает, что существует множество способов вырезания канавок для уплотнительных колец и огневых колец.«Не существует точных цифр, касающихся того, что делать», — говорит он. «Большой блок Chevy с прокладкой из MLS по сравнению с медной прокладкой может дать разные результаты».

По его словам, новым пользователям часто бывает любопытно, где разместить канавку, поэтому компания рекомендует проконсультироваться с производителем прокладки головки. «Люди предполагают:« Я поставлю Cometic, и он обо всем позаботится ». Ну, я уже 12 лет продаю фрезы для канавок под уплотнительные кольца людям, использующим прокладки головки Cometic.”

Требования к уплотнению с экстремальным давлением сгорания, таким как LSX с двойным турбонаддувом или съемник дизельных салазок Cummins, потребуют уплотнительных колец в дополнение к прокладкам MLS, сказал он. Фактически, Cummins B-серия, которая включает в себя 5,9 и 6,7, а также 3,9 и 4,5-литровые четырехцилиндровые двигатели, которых нет в пикапах, была заявкой номер один для новых клиентов для 10 или 11. лет — продавая все остальное вместе взятое.

BHJ Products ‘Уплотнительное кольцо и фреза для канавки приемника могут использоваться для установки уплотнительных колец или огневых колец.Инструмент (слева, вверху) использует регистрационные пластины (вверху справа) для прикручивания болтами к стороне прокладки головки блока цилиндров (болты проходят через верх). Регулировка диаметра производится в нижней части узла режущей головки (внизу слева), которая затем привинчивается к приводной пластине. Кольцо регулировки глубины под ручкой вращается, чтобы установить желаемую глубину. Нормальное давление ладони на кривошипную рукоятку при ее повороте, что будет легче и плавнее, когда разрез будет завершен. Циферблат-индикатор (внизу справа), вставленный в четыре точки разреза, проверяет глубину разреза.

«Но за последние четыре года 6.0-литровый двигатель Power Stroke действительно взял верх», — говорит Уэллетт. «Как только все поняли, как предотвратить утечку повсюду, они начали увеличивать мощность. Некоторые из этих производителей смещают канавки, устанавливая канавку 4,100 дюйма в головке и канавку 4,300 дюйма в блоке, или наоборот. Таким образом, прокладка проходит над одним проводом и под другим без изгиба ».

Некоторые строители используют фрезу, часто управляемую ЧПУ, для вырезания уплотнительных колец, колец или пазов приемника, но Уэллетт отмечает, что преимущество резака BHJ для этих мастерских заключается в его портативности и быстрой настройке.Используя твердосплавный резак треугольной формы, он использует ручную рукоятку для прорезания канавки в приводной пластине, предназначенной для каждого семейства двигателей. Канавка 0,039 дюйма, вырезанная для кольцевого уплотнения проволоки 0,041 дюйма, является типичным размером, хотя доступны несколько более крупных стандартных размеров, в том числе для нарезания канавок для огневых колец.

Возможны нестандартные размеры по специальному заказу, либо мастерская может сделать пропуск для внутреннего диаметра, а другой — для внешнего диаметра, чтобы вырезать более широкую канавку. «Если кому-то нужно сделать это быстро, и они не хотят тратить деньги на нестандартный резак, они могут это сделать», — объясняет Уэллетт

.

Для оптимального уплотнения проволочными уплотнительными кольцами рекомендуется начинать и заканчивать прокладку проволоки рядом с отверстием под головку болта.Затем обрежьте каждый конец проволоки бокорезами и подпилите их под углом 30 градусов, чтобы они перекрывали друг друга. «Когда вы забиваете его, теперь у вас есть эти два угла, перекрывающие друг друга, он действует как компенсатор, где на холодном или горячем конце цикла у вас нет двух концов, стыкующихся вместе и связывающих , открывая брешь ».

За последние четыре года 6.0-литровый двигатель Power Stroke стал действительно популярным. Как только все поняли, как предотвратить утечку повсюду, они начали увеличивать мощность. –Крис Уэллетт, BHJ Products

Медная проволока и прокладки из MLS

«Обычно медный провод используется с прокладками из MLS, — говорит Уэллетт. «Когда ребята из Honda начинали дрэг-рейсинг, прокладки Cometic еще не было, и никто не хотел делать медную прокладку для Honda. Так что они в основном остановились на заводской прокладке Honda MLS ».

Уэллетт продолжает: «Они сказали:« У нас есть нержавеющая прокладка; давай воспользуемся медной проволокой ». Итак, они сделали канавку той же глубины, что и ребята, используя медную прокладку и нержавеющую проволоку, но теперь у них была жесткая прокладка и мягкая проволока.Затяните головку блока цилиндров, и медная проволока раздавится, образуя кольцо высокого давления по всему отверстию цилиндра, а не жесткую проволоку, оставляющую отпечаток в мягкой медной прокладке ».

Haisley Machine может вырезать канавки для огневых колец в блоках, но специализируется на ремонте головок, отправленных на шлифовку, выполнении работ с клапанами и нарезании канавок для огневых колец.

Медная проволока по-прежнему популярна на некоторых импортных платформах, сказал Уэллет, включая Nissan VR38 (двигатели GTR), Toyota 2JZ и Mitsubishi 4G63, которые используются в Evo.«Но вы могли бы добиться того же, в основном, приклеивая проволоку из нержавеющей стали, просто отступая от выступа проволоки над поверхностью палубы. Таким образом, если вы выступаете на 0,010–0,012 дюйма с медным проводом, вы будете использовать выступание только от 0,05 до 0,007 дюйма с нержавеющим проводом. Частично это связано с тем, что мы предлагаем только термообработанную нержавеющую проволоку. Он очень жесткий и упругий; вы можете забить эту штуку, и вы не сломаете ее ».

Начальный срок службы в виде бесшовных нержавеющих трубок

Рич Шендель, владелец службы качественного ремонта в Джейнсвилле, штат Миннесота, сказал, что он делает любое количество «обручей» нестандартных размеров для производителей двигателей по всей стране, от Top Fuel до двигателей меньшего размера. Он начинает с бесшовных трубок из нержавеющей стали с толщиной стенки 1/4 дюйма и обрабатывает их с допуском плюс-минус 0,0005 дюйма для запрессовки в блок (или гильзу блока, как в топливных двигателях). . Он сказал, что в зависимости от области применения обруч будет выступать от 0,015 до 0,025 дюйма.

Рич Шендель из Службы качественного ремонта демонстрирует одно из своих обручей (вверху слева), которое имеет квадратный профиль в месте прорези и закругленный профиль на стороне, которая прижимается к прокладке головки блока цилиндров.Обруч входит в вырезанную канавку в головке блока цилиндров (вверху справа). На фотографии внизу справа показано, как обруч (обычно устанавливаемый в головке) зажимает медную прокладку головки вокруг цилиндра. На нижнем левом фото показан отпечаток прокладки, который можно использовать повторно до тех пор, пока на обратной стороне канавки не появятся острые края, указывающие на углубление.

Stock-Block Cummins Plus Fire-Rings равны 3300 лошадиным силам

Ван Хейсли, владелец Haisley Machine в Фэрмаунте, штат Индиана, вместе со своей женой Пэтти впервые проехал по трассе на дизельном пикапе летом 1985 года. С тех пор он занимается вождением и созданием двигателей для соревнований по тяге на санях и дрэг-рейсингу.

Магазин специализируется на двигателях Cummins серии B и имеет более 50 двигателей для соревнований, которые ездят в магазине каждый сезон. По словам Хейсли, его процесс был разработан в 2002–2003 годах после нескольких месяцев исследований и разработок и затрат по частям более чем на 20 000 долларов. Последние 11 или 12 лет это была растущая часть его бизнеса.

«Большой бизнес, которым мы здесь занимаемся, — это клиенты, которые присылают их в своей голове.Мы вытащим его на поверхность, заточим им клапаны и зажжем только голову. Таким образом, им не придется вытаскивать блок из грузовика », — говорит Хейсли. «Мы говорим людям, что одна канавка хороша для давления в коллекторе 80 фунтов на квадратный дюйм. Но если вы хотите превзойти это или кого-то, кто вообще занимается какими-либо «наркотиками» [то, что Хейсли называет химическими сумматорами энергии, такими как пропан или закись азота], мы говорим им, что им нужно пойти на двойное кольцо технологии. »

Комплект прокладок огнестойкого кольца

Haisley включает заводскую прокладку Cummins, вырезанную таким образом, что она закрывает только проходы для охлаждающей жидкости и масла, упакованные с приваренными плавкими предохранителями.Огнезащитные кольца из проволоки из мягкой стали размером 105 или 0,118 дюйма.

Для установки огнестойких колец Haisley мастерская вырезает заводские огнестойкие кольца из нержавеющей стали из прокладки OEM Cummins, чтобы они закрывали только масляные и водяные каналы. Он поставляет изготовленные на заказ проволочные кольца диаметром 0,105 дюйма или 0,118 дюйма, которые были сварены плавлением, чтобы сформировать непрерывный круг. В отличие от производителей газовых двигателей, которым нужна твердая нержавеющая проволока или «обручи» для сжатия медной прокладки головки блока цилиндров, Хейсли сказал, что это желательно.015 дюймов в проволоке из мягкой стали, используемой в его установках с кольцом для зажигания.

Клиент может купить только заводские прокладку и огнестойкие кольца Cummins одного из трех стандартных размеров огнестойких колец, но по запросу доступны специальные размеры колец. Он также подходит для ежедневных водителей с высокой мощностью. Некоторые более крупные тяговые двигатели работают в виде кольца «С», при этом открытая часть буквы «С» обращена к стенке цилиндра, а пружина в полости удерживает букву «С» открытой.

«Они работают фантастически», — говорит Хейсли.«Эта технология появилась на атомных электростанциях. Но стоимость 130 долларов за дырку трудно оправдать. У нас есть двигатели мощностью 3300 лошадиных сил при 150 фунтах наддува, и мы просто используем эти пожарные кольца за 8 долларов «.

В то время как компании, производящие прокладки головок, тратят бесчисленные часы и доллары на продолжение исследований и разработок, кажется, что решительно низкотехнологичный подход по-прежнему доминирует в приложениях с экстремальным давлением в цилиндрах. Хотя это может измениться в будущем, на данный момент цена металла на несколько долларов в сочетании с метрической тонной ноу-хау по-прежнему является билетом для сегодняшних двигателей с экстремальными характеристиками.

настенные пазы — резка и заполнение

При прокладке кабелей или труб по каменной стене (или вдоль нее) самый изящный метод — это закопать (или, с точки зрения строителей, загнать) их в поверхность стены.

При врезании кабелей или труб в стены следует соблюдать несколько правил:

• Чейз-прорези всегда должны быть вертикальными или горизонтальными между началом и финишем на стене — никогда не делайте выемки под углом между ними и не ступайте по каналу.
• Вертикальные выемки не должны быть глубже одной трети толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых кирпичей и блоков это будет 33 мм, что в любом случае довольно глубоко — это не позволяет наносить штукатурное покрытие толщиной 10 мм, поэтому максимальная глубина тогда работает на расстоянии 36 мм от лицевой стороны штукатурки.
• Горизонтальные пазы не должны быть глубже одной шестой толщины стены — для стандартных 100-миллиметровых блоков это будет 16 мм, что обычно вполне достаточно — это не позволяет наносить штукатурное покрытие.
• Прорези на противоположных сторонах стены не должны находиться на одной линии, т. Е. «Спина к спине».
• При поиске кабеля следует отметить, что любая новая электрическая цепь подпадает под действие Части P Строительных норм
.

Принципы, лежащие в основе приведенных выше рекомендаций, можно разделить на две области:

1. Человек, идущий в погоню, вероятно, будет не тем человеком, который вбивал гвоздь в будущие годы, чтобы повесить картину — поэтому знание того, что провода / трубы были загнаны только по вертикали или горизонтали, уменьшит вероятность его / ее вбивая в них гвоздь.
2. Срезание кладки ослабляет конструкцию стены, особенно при горизонтальном разрезе, чем при вертикальном.

Чейз-нарезка

У большинства профессиональных строителей будет инструмент для резки с загоном — в основном угловая шлифовальная машина с двумя параллельными отрезными дисками с настройкой глубины. Строитель просто устанавливает ограничитель глубины, затем проводит шлифовальной машиной вверх / вниз или поперек стены, делая два параллельных разреза, затем отходы между разрезами выбивают с помощью холодного долота. Даже с обычным отсосом пыли, установленным на этих режущих инструментах, они производят изрядное количество пыли, поэтому необходимо принять соответствующие меры для защиты как имущества, так и людей.

Для мастера по ремонту:

• Возможно взять на прокат режущий инструмент;
• Следующее лучшее решение — использовать обычную угловую шлифовальную машину с диском для резки камня, чтобы сделать два отдельных, достаточно параллельных разреза, а затем выбить отходы между ними с помощью холодного долота.
• Последний вариант — разметить стороны выемки на стене, затем использовать дрель, чтобы вырезать большую часть «отходов», просверлив множество отверстий на требуемую глубину, и, наконец, использовать молоток и долото, чтобы удалить расточить и подрезать края.

Какой бы метод вы ни использовали, не забудьте принять соответствующие меры предосторожности:

1. Проверьте стену на предмет уже врезанных в нее кабелей / труб.
2. Используйте защитные очки / респиратор для уменьшения.
3. Если вы используете резак, попробуйте использовать его с системой сбора пыли; даже при этом все будет покрыто пылью.

Вставка кабеля или трубы в патрон

Кабель должен быть проложен либо:

• В кабелепроводе — доступны как пластиковый, так и металлический кабелепровод, но для чеканного участка лучше всего подходит пластиковый овальный канал, поскольку он довольно узкий, поэтому он будет располагаться на довольно небольшой глубине и избавит от необходимости заземлять кабелепровод (как это было бы требуется с металлическим кабелепроводом).
  Обычно проще всего пропустить кабель (и) через кабелепровод, прежде чем закрепить его на месте. После того, как кабель будет пропущен через канал, поместите его в задней части погона и используйте несколько больших гвоздей с головкой на обеих сторонах канала, чтобы удерживать его в задней части погона.
• Альтернативой кабелепроводу являются каналы из ПВХ (доступны металлические каналы, но они должны быть заземлены). С помощью канала проложите кабель по задней части чейза, расположите канал над ним и прибейте боковые фланцы канала к задней части чейза.

Трубопровод

Медные трубопроводы очень жесткие, поэтому их обычно можно просто уложить на ходу и закрепить с помощью нескольких гвоздей с большими головками с каждой стороны.

Заполнение погони

После того, как кабель или труба будет на месте, используйте малярную кисть, чтобы смочить стороны и заднюю часть желоба чистой водой, затем нанесите слой аккуратного клея ПВА на стороны / заднюю часть желоба и кабелепровода / трубы. способствовать адгезии наполнителя.

В качестве наполнителя использовать:

• Крепкая смесь песка и цемента (мягкий песок 3: 1: 1: острый песок: цемент).
  или
• Однослойная штукатурка или штукатурка для ремонта.
  или
• Стандартный декоративный наполнитель.

И штукатурка, и шпатлевка могут провиснуть при нанесении на глубокую выемку, поэтому их, возможно, придется наращивать слоями.

Желоб должен быть заполнен сзади и вокруг канала / трубы к передней части — небольшой шпатель поможет протолкнуть заполнитель в задние углы и позади канала / трубы — используйте шпатель по сторонам поверхности стены, чтобы срезать наполнитель до линии стены.Если используется ченнелинг, нет необходимости пытаться заполнить стоящую за ним погоню.

Если стена должна быть облицована плиткой, нет никакой реальной необходимости придавать стене причудливый вид, но если стена должна быть окрашена или оклеена обоями, отрежьте поверхность шпатлевки примерно на 3 мм, прежде чем она полностью затвердеет. После того, как шпатлевка сошла, заполните переднюю часть чейза, используя штукатурку для снятия шва, чтобы получить гладкую поверхность.

Wire RopeNET Systems

Трос

Канат обычно обозначается двумя числами, например 6 × 19 или 6 × 32.Первое число в группе относится к количеству внешних жил в проволоке, а вторая цифра относится к количеству жил на жилу. Таким образом, канат «6 × 19» имеет 6 внешних прядей, каждая из которых состоит из 19 отдельных проволок.

Здесь применяется то же эмпирическое правило, что и в случае синтетических канатов: большее количество отдельных проволок приводит к большей гибкости, а меньшее количество проволок приводит к большей устойчивости к истиранию. Таким образом, трос 6 × 7 очень устойчив к истиранию, но при этом чрезвычайно жесткий, в то время как канат 6 × 32 является гибким, но менее устойчивым к истиранию.Обычный компромисс в рыбной промышленности — проволока 6 × 19; он относительно гибкий, но сохраняет стойкость к истиранию и относительно дешев по сравнению с другими конструкциями.

Как и синтетические канаты, канат может быть либо правосторонней свивки, что означает, что пряди скручены по часовой стрелке, либо левосторонней свивки, при которой нити скручены против часовой стрелки. Внешние пряди окружают сердцевину, которая может быть волокном или проволокой. Канат с сердечником из проволоки сокращенно IWRC, что означает «Независимый сердечник из проволочного каната», и примерно на 10% прочнее проволоки с сердечником из волокон.

Крутящий момент — проблема, присущая скрученным канатам. Когда канат подвергается натяжению, он пытается «развязаться» и создает скручивающие силы, которые могут вызвать раскручивание крыльев трала или уздечки. Одно из решений этой проблемы — использовать вертлюги для удаления скручиваний; другой — использовать «невращающийся» трос.

Невращающийся канат представляет собой конструкцию 8 × 19 с проволочным сердечником. Наружные пряди и сердечник имеют противоположные участки, так что при нагрузке противодействующие крутящие моменты должны уравновешивать друг друга.Однако невращающийся канат будет значительно перекручиваться, если он будет перенапряжен, поэтому его размер должен быть больше, чем у области применения. Если он перенапряжен, крутящий момент одного компонента превысит крутящий момент другого, что приведет к «птичьей клетке» вокруг фитингов и возможному выходу из строя сердечника. Сильное перекручивание или скручивание невращающейся проволоки означает, что она подверглась чрезмерному напряжению и ее следует модернизировать.

Сердечник в невращающемся канате относительно больше, чем в стандартном IWRC, и содержит от 20% до 30% прочности каната.При сращивании троса 8 × 19, как и во всех конструкциях IWRC, сердечник должен быть заглублен в стык. В этом случае сердцевина разделяется на 7 нитей (6 внешних нитей и 1 центральная), и каждая из этих нитей соединяется с внешней прядью, так что одна внешняя прядь и одна сердцевина скрепляются вместе. Вырезание сердечника при сращивании невращающейся проволоки приводит не только к потере прочности, но и к потере невращающихся характеристик проволоки.

Крутящий момент от основных траловых тросов может повлиять на работу снасти.Эта крутящая сила пытается повернуть створки трала (поскольку сама лодка слишком велика, чтобы повернуться). Если оба основных провода проложены правильно, обе двери будут наклонены в одном направлении относительно лодки; один к его спине и один к буксирной скобе. Это может привести к смещению снастей по центру относительно судна. Некоторые суда балансируют свое снаряжение, используя правосторонний трос на одной лебедке и левосторонний — на другой. Таким образом, обе двери закручиваются либо вперед (к скобе), либо назад (к задней части).В любом случае шестерня должна быть отцентрирована. Если устойчивость двери представляет собой проблему, более желательно наклонить дверь в сторону подпорки.

Переключение на левосторонний провод требует проверки всех частей системы перед установкой провода; особенно проверьте износ барабана или шкива, вызванный канатом правильной свивки. Любое трение этих элементов приведет к сильному износу нового провода. Также помните, что провод правой и левой свивки нельзя сращивать; противодействующий крутящий момент заставит соединение открыться и отпустить.

На долговечность троса влияет несколько факторов. Поскольку при этом металл движется по металлу, трос — это, по сути, машина и, как и машина, требует смазки. На американских судах трос редко смазывают, в основном из-за ощущения беспорядка, вызванного тяжелой нефтью, но это значительно продлевает срок службы троса. Доступны устройства для нанесения смазки, которые можно закрепить на тросе при установке или перемещении.

Основной износ проволоки происходит из-за контакта со шкивом.Как упоминалось ранее, размер канавки и диаметр шкива являются факторами износа проволоки. Этот износ особенно важен, если судно ведет рыбную ловлю на постоянной глубине, так что один участок проволоки часто заходит в шкив. Износ каната становится критическим в системе автоматического траления, когда канат много раз проходит вперед и назад по шкиву во время буксировки.

Как правило, основной провод следует переворачивать встык каждые шесть месяцев. Этот поворот позволяет использовать относительно новый трос на барабане лебедки, в то время как изношенный трос удерживается в обратном направлении.Также может оказаться полезным отрезать клемму 25 или около того саженей проволоки и повторно сшить конец, так чтобы секция, едущая на шкиве во время буксировки, сместилась обратно на провод. Также полезно защитить место сращивания путем сращивания цепи 8-го класса на конце основного провода, чтобы сама цепь двигалась по шкиву, когда дверцы подняты.

Регулярно проверяйте блоки трала на предмет износа шкивов и восстанавливайте или заменяйте их при очевидном истирании или увеличении глубины канавки. Новый основной провод стоит примерно в пять раз дороже, чем новый блок.

Правило правой руки

При наматывании троса на барабан соблюдайте «правило правой руки». Лицом к барабану, на который вы хотите намотать веревку, с веревкой, идущей из-за барабана, поднимите правую руку (для веревки правой свивки) или левую руку (для веревки левой свивки) и сожмите кулак. Вытяните указательный палец. Этот палец представляет собой проволоку, а ваш кулак — барабан. Ваша рука должна быть ладонью вверх, если вы хотите перемотать проволоку, и ладонью вниз, если вы хотите перемотать проволоку.Ваш палец укажет на ту сторону барабана, на которую вы должны начать наматывать проволоку. Например, если вы хотите перемотать веревку правой свивки, вы смотрите на барабан правой рукой ладонью вниз и указательным пальцем указываете в верхний левый угол барабана. Помните, что в этой ситуации вы стоите лицом к барабану; если вы стоите рядом с катушкой с веревкой, стороны меняются местами.

Напряжение изгиба

Проволочный канат подвергается напряжению всякий раз, когда он проходит через шкив или барабан.Это напряжение больше для блоков меньшего диаметра и меньше для блоков большего диаметра. Отношение между диаметрами каната и шкива называется «отношением D / d», где D — диаметр шкива (в канавке), а d — диаметр каната. Для максимального срока службы каната большинство производителей рекомендуют отношение диаметра к диаметру около 32. В рыболовной отрасли, учитывая ограничения по размеру и весу, это непрактично (например, чтобы соответствовать этому руководству с 1-дюймовым основным канатом, ваш трал блокирует должны быть 32 дюйма в поперечнике в канавке).Поскольку размеры шкивов относительно малы, трос изнашивается быстрее.

Методика раскроя

Сравнение лабораторных пил, работающих с различными алмазными канатами: Канат с открытым концом — пилы Они давно известны как воплощение прецизионных надрезов для пробоподготовки в микроскопии.Можно использовать очень тонкую проволоку (например, диаметром 100 микрон), которая позволяет нарезать очень тонкие ломтики (эффективная толщина ломтика зависит от свойств материала и не может быть определена количественно). Эти пилы работают с низкой скоростью подачи проволоки (например, 2 м / с), контактное давление между проволокой и образцом (гравитационная подача) находится в диапазоне граммов (например, 100 г). Никакого заметного тепла не создается, кроме того, режущая проволока непрерывно наматывается на металлический цилиндр, которому он передает остаточное тепло. Время резки относительно велико, что не имеет значения, поскольку пила предназначена для небольших образцов.Поскольку алмазный канат постоянно меняет направление резания (длина каната обычно составляет 10 м), на канате создается эффект самоочистки, но также образуются мелкие царапины (глубиной менее 5 мкм). Жидкость используется исключительно для удаления частиц, чтобы проволока оставалась чистой. Канатные пилы бесконечные Все еще малоизвестные, поскольку появление на рынке только началось, этот тип пил имеет невероятное применение.Скорость проволоки очень высока (обычно 20 м / с), соответственно, время резки невелико. Твердые материалы, такие как стекло и керамика, можно легко резать, тепло, выделяемое во время резки, может частично устраняться жидкостью (обычно водой). Диаметр проволоки составляет от 0,35 до 0,60 мм. Мягкие материалы могут прилипнуть к проволоке (иногда этого можно избежать, уменьшив скорость проволоки). При необходимости на этих пилах можно резать детали, ведущие вручную (формы). Особый интерес представляет то, что при случайном прикосновении к проводящейся проволоке не остается порезов на пальцах.Это уникальное преимущество, неизвестное другим типам пил. Обмен проводами осуществляется очень легко и быстро. Поскольку алмазный канат движется только в одном направлении, на поверхности практически нет бороздок. Обычно этот тип пилы используется вместе с электрической подачей. 2010 пн Well Diamond Wire Saws, Inc. считает, что качество поддается количественной оценке и наши пилы спроектированы, изготовлены и работают, чтобы помочь другим достичь качество качество результатов, которые они ищут.Независимо от задачи резки и является ли приложение для исследований и разработок, производства, качества контроль или анализ отказов, Well Diamond Wire Saws, Inc. предлагает точность режущие инструменты, отвечающие самым строгим требованиям к резке. Мы Приглашаем вас дополнительно изучить нашу технологию резки алмазным канатом. «Колодец» Конструкция: Колодец Алмазная канатная пила предназначены для гладкой резки практически любого материала независимо от его твердости, мягкости, хрупкости или податливости.Бережная резка действие возвратно-поступательного алмазного каната гарантирует, что стены разрезаемого материала прямые и гладкие с незначительной поверхностью шероховатость. Для применений, где качество обработки поверхности реза имеет большое значение, мы считаем, что другого процесса резки не существует который предлагает этот измеримый результат. Мы используем высококачественную проволоку из нержавеющей стали различных диаметры от 0.От 055 до 0,60 миллиметра. Затем через проприетарный Встраиваем алмазы разной крупности от 10 до 64м. в провод. Длина провода от 10 до 40 метров, в зависимости от на инструменте, затем наматывается на прецизионно обработанный барабан. Мотор который приводит в движение барабанную пилу возвратно-поступательно в своем направлении. По этой причине разрезаемая деталь должна быть механически зажата или «закреплена» на предметный столик или держатель образца. Натяжение проволоки достигается за счет наматывание петли алмазного каната на утяжеленный шкив.Поскольку конечной длины натянутая проволока наматывается на барабан как в прямом и в обратном направлении алмазы аккуратно удаляют материал с поверхности прямо и точно. Результат — необычайно гладкий поверхность с острыми углами. Поскольку к образцу прилагается минимум силы, либо самотеком, либо с помощью грузов, процедура резки «Well» обеспечивает постоянное усилие по всей длине реза.Это признано что время резки несколько больше, чем при использовании традиционных методов резки. Необходимо определить, является ли цель быстрой, часто насильственной. срезать или, как в случае с процессом Well, более медленным, мягким и гладким разрез даст желаемый результат. Более медленная резка достигается с помощью Хорошо алмазные канатные пилы не производят заметного тепловыделения, обычно связанного с с другими процессами резания, поэтому СОЖ или СОЖ не требуется.Кроме того, поскольку практически не происходит «горения» образца в процессе резки запахи и шум, часто сопровождающие исключены другие методы, что делает процесс скважины экологически приемлемым в соответствии с самыми строгими правилами. Режущий инструмент с алмазным канатом движется относительно низкая скорость, которая плавно регулируется до 2,5 метров в секунду. Эта низкая скорость помогает обеспечить мягкое резание. а также делает «лезвие» безопасным на ощупь при резке в процессе.Фактически, оператор может наблюдать за процессом резки с настолько близко, насколько он или она желает, поскольку не требуется защитный колпак. Из-за малых сил резания образец требует минимум фиксирующего давления. И, в редком случае обрыва провода во время В процессе резки машина сразу же автоматически отключается. Кроме того, концевые выключатели могут быть задействованы для остановки пилы, когда резка закончена или когда необходимы канавки определенной глубины. Для производства режущих инструментов, способных доставить точность, повторяемость реза Компания Well Diamond Wire Saws, Inc. использует самые лучшие компоненты, доступные в каждой модели пилы, которую она производит. С тех пор компания изготовила и поставила первую пилу, проектировала и производила упор всегда делался на производство инструментов, которые будут работать 24 часа в сутки. в день, 365 дней в году. Недавно мы узнали, что впервые увидели поставленный компанией, все еще находится в эксплуатации.Несмотря на погоду инструмент сделан в нашем Мангейме, Германия, или Ле Локле, Швейцария. производственные мощности, наш персонал гарантирует соответствие каждого инструмента и превосходит самые высокие стандарты качества. США: Телефон: 770-582-9357 Факс: 770-582-9339 Эл. Почта: [email protected] Адрес: Well Diamond Wire Saw, Inc. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт