Kaidij пульт для люстры – Схема подключения и ремонт люстры с пультом управления

Простой ремонт люстры с пультом управления своими руками

Всем доброго времени суток. Сегодня займёмся ремонтом. На повестке дня, ремонт люстры с пультом управления.

Не так давно один знакомый попросил меня посмотреть люстру. Дело в том, что она перестала реагировать на пульт управления и только изредка могла включаться при помощи обычного выключателя. Не откладывая в долгий ящик, я решил разобраться в сути данной проблемы. Кстати люстра не такая старая, ей всего 2 года. И что самое поразительное, на шильдике который был наклей на корпусе, как раз было указано «срок службы 2 года»:

Прежде чем начать ремонт, давайте разберёмся, из каких основных узлов состоит люстра.

Устройство люстры с пультом управления

Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. В моём случае люстра комбинированная, состоит из галогеновых ламп и светодиодной подсветки:

Вот в таком виде, мне знакомый принёс осветительный прибор. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр:

  • Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп
  • Один блок для питания светодиодной подсветки
  • Ну и сам блок радиоуправления

Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления.

Блок радиоуправления с пультом для люстры

Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7. Это полный аналог широко распространённого контроллера люстры Wireless Switch Y-7E. Это трехканальный контроллер с максимальной мощностью каждого канала 1000 Вт. Схема подключения блока радиоуправления размещена на крышке:

Для управления используется пульт с четырьмя большими кнопками. Сам пульт питается от малогабаритной 12 вольтовой батарейки:

Итак, давайте ближе к делу, откроем крышку блока радиоуправления и посмотрим, что у нас вышло из строя.

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

В корпусе под крышкой расположена плата, на которой находится три мощных 10 амперных электромагнитных реле:

Каждое электромагнитное реле управляется при помощи биполярного транзистора S9014 (смотри схему Wireless Switch Y-7E ниже):

Отдельной платой располагается блок радиоприемника. На плате расположен подстрочник, при помощи которого можно более точно настроить приемный тракт к пульту управления:

А отпаяв плату радиоприемника, я обнаружил сам дешифратор HS108P-J, на котором построен весь блок радиоприема:

Чтобы точно определить неисправность, давайте обратимся к принципиальной схеме wireless switch y 7e 1000w 3.

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 схема блока радиоуправления

На плате контроллера расположено не такое большое количество радиодеталей, поэтому я решил срисовать схему:

Сама схема состоит из 3 основных узлов: блок питания, модуль радиоканала и модуль коммутации. Блок питания, на выходе должен выдавать два напряжения: 5 вольт и 14 вольт. Напряжение 5 вольт обеспечивает стабилизатор напряжения 7805. Питание в 14 вольт построено на параметрическом источнике, состоящем из четырёх стабилитронов включённых параллельно через гасящий резистор. Весь модуль запитан через гасящий конденсатор C7 ёмкостью 1,3 микрофарада, который является самым слабым звеном в данном устройстве. Этот китайский плёночный конденсатор не рассчитан на долгое использование:

Чтобы найти неисправность блока радиоуправления, нужно воспользоваться мультиметром. Сразу замерить напряжение после диодного моста, которое должно находиться в пределах 14 вольт. Так как сразу с диодного моста запитано три электромагнитных реле, которые находятся в отключенном состоянии, то напряжение в этой точке может находиться в пределах нормы. Но стоит на пульте нажать любую кнопку, нагрузка возрастёт, и напряжение сразу провалиться ниже 10 вольт. Из-за низкого напряжения нормально не может функционировать радио модуль, а также дешифратор. Всему виной оказался конденсатор C7, ёмкость которого должна быть 1,3 микрофарада.

Внимание! Будьте осторожны. Данный блок радиоуправления не имеет гальванической развязки по сети. Вторичные цепи имеют высокий потенциал.

Чтобы удостовериться в этом, я отпаял конденсатор C7 и произвел замер его параметров при помощи цифрового измерителя ёмкости XC6013L. Вот результаты измерения. Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада:

Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.

Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам:

Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.

Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился:

Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался. Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке.

Я надеюсь что схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 многим поможет в ремонте люстры своими руками. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую люстру целиком. На этом буду завершать. Всем пока.

radiobezdna.ru

Делаем ремонт люстры с пультом управления своими руками

С развитием технологий, каждый хочет сделать свой дом уютней. Внести интересные дополнения в дизайн, автоматизировать некоторые элементы отделки и декора. Одним словом, облегчить свою жизнь, одновременно создав уникальный и качественный дизайн.

Конструктивные особенности светильника

Одним из основных аспектов комфорта человека, является наличие качественного освещения, которое будет способствовать как отдыху, так и созданию продуктивной рабочей среды. А для облегчения управления освещением, всё чаще можно встретить люстры с пультом дистанционного управления.

Конструкция светодиодного светильника с пультом

Такие приборы имеют довольно сложную конструкцию, и для их сборки и подключения необходимо иметь некоторые познания. Для управления такими лампами используется пульт дистанционного управления, или контроллер. Люстра работает на довольно большом расстоянии и может устанавливать тот режим освещения, который вам необходим нажатием всего нескольких кнопок. Набор функций будет зависеть от типа устройства, которое вы используете.

Лампы с пультом управления разделяют на несколько типов:

  • Комбинированные
  • С использованием светодиодной техники.
  • Работающие с помощью галогенных ламп.

В зависимости от конструкции, увеличивается и сложность сборки и монтажа самого устройства. Также повышается и шанс поломки, которая будет требовать ремонта своими руками либо прибегая к помощи специалистов.

Пульт управления и его функции

В этой статье мы поговорим о том, как отремонтировать люстру с пультом управления своими руками. Расскажем вам, как определить уровень повреждения, какие виды повреждений бывают, почему возникают неисправности и как проверить работоспособность пульта, контроллера и светодиодных ламп.

Вы сможете легко понять, почему перестала включаться ваша люстра с пультом управления, разобраться с поломкой и произвести ремонт своими руками.

Определим серьёзность повреждения

Так как такие люстры обладают системой отдалённого управления, способны работать в разных режимах, программироваться и прочее, они подвержены повышенному риску выйти из строя. Поломка может быть от банально испорченных батарее в пульте, до серьёзной неисправности программной платы, блоков питания и контроллера.

Основными ми показателями поломки могут быть такие признаки:

  1. Лампа не включается от пульта.
  2. Не работают некоторые режимы освещения.
  3. Самовольно выключается.
  4. Не переключаются режимы, используя пульт, но исправно работают при регулировке выключателем.
  5. Мигание устройства, самовольное переключение между режимами.

Конечно, это краткий список основных неисправностей, которые встречаются чаще всего. Зачастую ремонт сводится к замене одной или нескольких составляющих конструкции.

Например, часто требуется отремонтировать или произвести замену пульта и контроллера, из-за чрезмерной нагрузки на систему могут горечь трансформаторы, блоки питания, приёмник или патроны.

Ищем неработающий элемент

Начнём с самой распространённой причины неисправности, это севшие батарейки. Не стоит сразу начинать паниковать и вызывать мастера, чтобы он раскурочил вам всю красоту. Начните с самого простого, что вы можете спокойно сделать своими руками, замените батарейки в пульте управления. Если замена не помогла, тогда следует искать причину поломки дальше.

Если лампа имеет несколько видом лампочке, тогда следует протестировать отдельные блоки. Обычно каждый тип подсветки группируют в блок, и за его работу отвечают несколько компонентов.

За соединение блоков в единую конструкцию, отвечает контроллер. Если пульт после замены не работает, то следует попробовать запустить люстру от выключателя.

Если и он не способен включить систему, тогда поломка скорей всего в контроллере. Если же с его помощью можно запустить отдельные модули системы, например, светодиодный ряд работает нормально, а галогенные лампы не включаются, тогда проблему следует искать в модуле галогенных ламп и делать ремонт там.

Проверьте все контакты, качественно они закреплены. Затем протестируйте работоспособность трансформаторов и блоков питания. Трансформатор может сгореть, если используются лампы слишком большой мощности.

Самым последним, что следует сделать, это проверить работоспособность самих ламп своими руками. Конечно, маловероятно, что сгорят сразу все, но и таким случаям есть место. Это может произойти из-за резкого скачка напряжения, нестабильности сети, слишком мощного трансформатора и блока питания.

Проверяем пульт и контроллер

Если лампа перестала работать и не включается от пульта. Как уже было сказано выше, первым делом следует заменить батарейки. Если такая махинация не помогла решить проблему и прибор не включается, тогда следует переходить к проверке работоспособности этого пульта и самого контроллера.

Если у вас есть дополнительный пульт, который подходит к контроллеру, можно использовать его в качестве тестера. Если и с его помощью ничего не вышло, тогда неисправность пульта можно отложить в сторону, проблему заключена в устройстве управления всей схемой.

Проверьте правильность подключения контроллера, возможно, его изначально подключили неправильно. Убедитесь, что входящая полярность соответствует норме, и провода подключены как указано в инструкции. Также проверьте качество подключённых проводов, надёжно ли они соединены.

Если всё в порядке, тогда следует полностью заменить контроллер. Так как без необходимых знаний ремонт устройства практически невозможен.

Проверяем работоспособность светодиодов

Светодиодные лампочки очень часто подвергаются поломке из-за неправильного использования. Они состоят из множества разных деталей, которые изнашиваются при повышенном входящем напряжении или неправильно подключении.

Самым простым способом проверить работоспособность лампочки, подключить её к другому прибору. Только следует убедиться, что он абсолютно исправен и работает нормально. Также для проверки можно использовать специальный или сделанный своими руками светодиодный тестер.

Он отлично подходит для лампочек с нестандартным цоколем. Ремонт светодиодов невозможен, их следует заменить, в случае, когда они перестают функционировать.

Причины поломок и их решения

Каждая технически сложная схема подвергается множеству возможных неисправностей. Причин возникновения неисправностей может быть очень много начиная от плохой подачи тока, заканчивая браком элементов питания и поддерживания работоспособности.

Люстры с пультом управления работают при входящем напряжении 220 Вольт. Если входящий ток имеет сильное отклонение, тогда риск возникновения поломки значительно увеличивается. Допустимое отклонение перепадов тока находится в пределах +- пять процентов. Если показатель уходит за эти границы, тогда устройство может быстро выйти из строя.

Также довольно распространёнными причинами является плохое качество соединения контактов, неправильно подключение, смена полярности, недостающая мощность трансформатора и блока питания. Очень часто последние два элемента выходят из строя из-за использования слишком мощных галогенных или светодиодных ламп, они вызывают перегруз схемы и запчасти выйдут из строя.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

proosveschenie.ru

Люстры с пультом управления — «Люстра со светодиодами Garlen и пультом ДУ. Как сломалась и как починить светодиодную люстру. Ссылка на запчасть с Алиэкспресс.»

Всегда хотела люстру с диодами и управление с пультом. И вот мечта идиота сбылась. Купили мы в нашу квартиру 2 такие люстры, хотя муж был против, т.к. считал, что они яркие и диоды включаться не будут. В одной комнате была люстра, где диоды светились 3мя цветами. Ее света нам было мало, хотя там было 6 обычных лампочек, в итоге продали ее.

Вторая люстра у нас висит в спальне.

Выключена

Выключена

Ее внешний вид мне напоминает о ночном небе, да и света хватает на небольшую комнату (10 кв.м), плюс есть светильник. Вообще считаю дизайны у светодиодных люстр в большинстве случаев очень красивыми.

У нее 4 режима, но диоды светятся только одним цветом.

Горит звезда

Горит звезда

Все вместе

Все вместе

Горят лампочки

Светятся только диоды

Светятся только диоды

Конечно удобно включать и выключать ее с пульта, но как все знают — пульты часто куда-то пропадают и в такие моменты приходится пользоваться настенным выключателем, а чтобы включить режим просто лампы нужно 3 раза включить/выключить — это не удобно (у второй люстры было ещё неудобнее, т.к. режимов было больше).

О поломке и починке.

Сын научившись ходить полюбил щёлкать выключатели и в итоге — реле блока управления не выдержало. Очень сильно расстроилась, но муж решил починить и заказали на Алиэкспресс новый блок управления. Были без люстры больше 3х месяцев.

Старый блок управления и пульт к нему

Старый блок управления и пульт к нему

Люстры с пультом управления фото

ссылка на набор блока управления и ДУ (отдельно о нем отзыв писать смысла не вижу — просто блок + пульт, доставка ооочень долгая).

Когда же получила заветную посылку, муж нехитрыми манипуляциями заменил старый блок на новый и люстра заработала снова! Фото блока не сделала, но вот новый пульт от этого блока.

Новый пульт к новому блоку управления

Новый пульт к новому блоку управления

Люстры с пультом управления фото Люстра из далека как будто из плотных материалов, на самом деле она очень легко гнется и при установке надо быть очень окуратным, чтобы не помять зеркальную основу. На обеих люстрах у нас была звезда, которая очень острая — пока повесишь, все пальцы обколешь и плафоны с капельками — стекло, т.е. так же нужно быть осторожными, чтобы не разбить при транспортировке и установке.

Светодиодные люстры это моя любовь, поэтому не могу не рекомендовать)

Пы.сы. Диодами как говорил муж на обоих люстрах мы пользовались только в самом начале, т.к. от них устают глаза.

Предлагаю почитать мои отзывы на технику для дома, посуду, косметику, товары для детей и раскраски и книги для детей

irecommend.ru

Блок дистанционного управления для ремонта люстры с пультом «YB003-SZ»

Была у Друга люстра на 9 маленьких лампочек и со светодиодной подсветкой, но залило с крыши её водой да так, что дым пошел. Сняли-разобрали, — оказалось, всего-навсего вышла из строя часть блока дистанционного управления. Можно было починить, но, раз есть возможность купить новое по доступной цене, почему бы ею не воспользоваться?
Что именно случилось со старым блоком и стоило ли его чинить, решайте сами, а я судить об этом просто не берусь =)


Новый обошелся примерно за $4.5 — бывают скидки. Посылка пришла чуть более, чем за месяц, пупырки небыло, тем не менее, ничего не разбилось; выглядит гораздо симпатичней старого:

плата спроектирована аналогично, но чуть поаккуратнее компоненты выстроены ровно:

Пульт дистанционного управления поставляется в комплекте, питается он от батарейки 23A12V, которой в комплекте нет и это подчёркнуто в описании товара, но лично для меня было плюсом — цена ниже, а батарейку можно вынуть из старого пульта. Возможно, старый пульт можно настроить на новый блок управления, покрутив, как мне показалось, переменный конденсатор, но в продаже были только блоки в комплекте с пультами и морочиться с настройками мы не стали.
Кстати, такая же батарейка ставится и в беспроводные кнопки звонков 😉 поэтому, если Ваш беспроводной звонок перестал звонить и в кнопке нет батарейки, ищите у соседей с такими же кнопками или с люстрами на дистанционном управлении XD. Правда, у меня такой звонок перестал звонить из-за того, что от вилки внутри звонка отпаялся контакт =)

Плюсом батарейка вставляется вниз, но я случайно перепутал полярность — и ничего страшного не случилось. Кнопки кликают четко — чувствовалось даже сквозь почтовый конверт. Нижняя переключает все три реле, верхние — по одному.
На коробке нарисована схема и инструкция, при подключении важно правильно подсоединить фазу:

В люстре изначально лампы были поделены на 2 группы: 3шт. и 6шт. + светодиоды. Последние располагались по 4 возле каждой лампы и были подключены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к хитрому блоку питания…

Китайцы, япономать… ну Вы поняли, что нужно сделать для поиска неисправности в герлянды из 36 светодиодов…
Кстати, светодиоды для замены брали здесь — aliexpress.com/item//1868602385.html — пока Друг позванивал все светодиоды и менял поврежденные, я рассмотрел их блок питания… Это типичный представитель блока питания на конденсаторе, мультиметр выдавал порядка 220V =)
Так как на данном блоке питания светодиоды так и не загореись, было принято решение переделать его с применением трансформатора на 9V — взят оттуда диодный мостик и подключить светодиоды от каждой лампы параллельно — 9групп по 4 светодиода. После этого светодиоды загорелись везде, кроме одной лампочки, там мы быстро нашли неисправный и заменили его. Ура! Светит не так ярко, как раньше, но главная задача — восстановления функции дистанционного управления люстрой — выполнена!

Блоки питания в чёрных корпусах — для лампочек на 12V, внизу слева — наш многострадальный диодный мостик в корпусе от старого бп и трансформатор рядом; по-хорошему, надо его заменить на более мощный и ограничить ток через светодиоды — сделаем, если они начнут перегорать или если Другу будет мало синего света =)
Если бы не последовательные светодиоды, управились бы минут за 10.

mysku.ru

ноолайт для нищебродов или рукожопим дистанционку для люстры: uncle_sem — LiveJournal

долго не отправлял в ЖЖ этот обзор — ждал еще пульты на 433, хотел всё вместе запостить. но что-то походу не видать мне пультов 🙁

итак. купили мы с женой в спальню люстру. новомодная такая, зеркальная с висюльками и пультом. тут же выяснилась такая фигня, что пульт — он переключает когда люстра включена. а с настенного переключателя её можно переключать с большим трудом, в том плане что каждый выкл-вкл — это новый режим, что несколько непредсказуемо и иногда бесит. Самое разумное использование получается — выключатель на стене всегда включен, и рулим пультом. Но пульт один, и он постоянно болтается по комнате, ессно — то возле дивана, то возле телевизора. Ну то есть вы поняли чего я задумал? купить обучаемый пульт и встроить его в настенный выключатель.

исходя из этого был заказан обучаемый пульт из китая на 315, как оказалось, мегагерц. тут я сразу оговорюсь, что пульты бывают многих стандартов, наиболее же распространены — 433 и 315 МГц. перед покупкой такого универсального пульта нужно выяснить на какой частоте работает ваш пульт. я для этого использовал платки приемников типа таких на 315 и 433 Мгц, благо они у меня были под рукой. оказалось — у меня пульт от люстры на 315. это плохо, потому что такие пульты дороже, и значительно. раза в два. другого, более простого и дешевого решения как узнать частоту пульта — у меня, к сожалению, нет. второй нюанс — используемый родным пультом код. он бывает статический (фиксированный) и динамический. фиксированный на «обычных» пультах часто задается распайкой перемычек на плате пульта. данный универсальный пульт работает только с такими дистанционками. для динамического кода также вроде как существуют обучаемые пульты, которые закономерно еще дороже. обычно на страницах описания товара продавцы уточняют для пультов на каких микросхемах подходит их универсальный.

пришел пульт, и я немедленно начал его обучать. обучение простое — нажимаем две верхних кнопки на секундочку-другую, после чего держим обучаемую кнопку, подносим мастер-пульт и нажимаем на нем кнопку, после чего лампочка обучаемого пульта начинает быстро мигать. и так для всех кнопок. расстояние между пультами должно быть довольно маленьким, в некоторых случаях может потребоваться наверно и поиск взаимного местоположения в пространстве. всё сработало нормально, и я взялся за переделку.

на всякий случай кишочки:

дальше — переделка.

электрика у нас стоит китайский Lezard, купленный в оффлайне — дешево, сердито и достаточно симпатично. розетки, кстати, в этот раз сделаны лучше чем то что я раньше видел и ставил. зажимы под провода уже правильные.

для начала — берем выключатель и выбрасываем из него всё лишнее — клеммы, контакты, пружинки… и делаем платки с микриками, которые и внедряем внутрь выключателя.




идея в том, чтобы длина толкателей микриков была такой, чтобы шток клавиш родного переключателя (ну вот эта темно-серая хрень на фото справа) входил между ними без особого люфта, но с минимальным зазором — иначе всё это будет либо неэстетично болтаться, либо при любом перекосе кнопки будут самонажиматься. естественно, предварительно нужно уточнить схему соединения родных кнопок в пульте — в данном случае у них один общий контакт, что просто замечательно. припаиваем к нашим платкам 5-проводной шлейф соответствующим образом, не забываем соединить и общий провод между платками. также лучше их распереть вставочкой чтобы не болтались — сильно облегчает сборку. возможно, придется что-то где-то подпилить или подрезать — например чтобы шлейф влез нормально по ширине, а не заворачивался.


далее выпаиваем из платы пульта родные кнопки (можно и не выпаивать, но нафига они там?) и припаиваем наш шлейф. после проверки — выпаиваем и контакты батарейки, вместо них припаиваем провода, ну и всю плату пульта затягиваем в термоусадку, например. я использовал каптоновую ленту — термоусадки подходящего диаметра не оказалось под рукой. фоток, к сожалению, нет. тут важный момент — ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить как работает, потому что как минимум от нажатия кнопки вверх срабатывают нижние микрики, и при пайке перепутать это по запаре можно на раз-два. потом придется снимать и всё переобучать. а оно нам надо? лучше перепроверить.

озадачиваемся «батарейным отсеком». изначально я не думал, что батарейку получится разместить на видном месте — но свершилось чудо. гравером пропилил пластик сверху — и в образовавшееся место отлично вошла родная батарейка. для ее установки делаем п-образный «крепеж» опять же из фольгированного стеклотекстолита, к которому припаиваем родную пружинку, которую мы отпаяли с платы пульта ранее. батарейка, кстати, размера А27 или 27А — 8мм диаметром, та что и в пульте используется. бОльшую поставить затруднительно.


всё, пульт готов, осталось как-то закрепить платку чтобы не болталась и можно ставить на место. снимаем старый выключатель, соединяем подходившие к нему провода напрямую — теперь у нас всегда подано напряжение на люстру. хорошо это или плохо — я не знаю, ведь по сути это ничем не отличается от постоянно включенного выключателя на стене — что и так штатный режим работы. для замены лампочки — выключаем соответствующий канал пультом, а параноики могут и автоматы отключить. единственный минус — при пропадании сети включается первый канал в люстре — это светодиоды. такая вот неприятная особенность у этой системы — сделано оно как раз для управления системой без пульта. вроде и не страшно — но неприятно, и может быть важно если уезжать надолго. но у нас всегда дома кто-то есть, так что непринципиально.

результат «в интерьере»:


что имеем в результате? выключатель на стене «как настоящий». батарейка в нём меняется на раз-два. управление (выключатель справа от двери):
левая верхняя кнопка — основной свет
правая верхняя — галогенка
правая нижняя — светодиоды
левая нижняя — выключить всё.

соответственно выключить или включить каждый канал можно нажатием соответствующей кнопки либо на этом вот настенном пульте, либо на штатном ПДУ. удобно до чёртиков — теперь всё работает логично. единственный минус получившейся конструйни — постоянно поданное на люстру напряжение. но, повторюсь, оно и так было постоянно подано выключателем, а управляли с пульта. это по, так сказать, электробезопасности — а то на ЯПе меня закидали помидорами на тему «колхозить в электрике нельзя, начнёт искрить и сгорит!». гореть тут нечему — силовые провода соединены мимо данного пульта, сам он совершенно автономен, а на моей памяти я не встречал еще пультов от сигналки, например, которые бы заискрили и сгорели. а если речь о системе управления в люстре — так это не я её ставил, оно такое было.

по частоте. я в курсе, что использование частоты 315МГц как-бы не совсем легально. но — во-первых мощность совершенно мизерная, а во-вторых — я такую люстру, опять же, в магазине купил, так что имеем то что имеем, все претензии туда.

лампочки, кстати, поставил светодиодные «свечки» и так по ощущениям света стало больше чем было с лампочками накаливания.

uncle-sem.livejournal.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о