Как делать розетки в стене: Как сделать отверстие для розетки в стене?

Как сделать отверстие для розетки в стене?

Отверстия под розетки

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

1. Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
2. При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

• Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
• Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
• Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

• Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
• Линейка любого размера.
• Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
• Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.
• Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
• Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
• Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
• Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

• Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
• Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).
• Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент.

Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений.

Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

• перфоратор, болгарка;
• уровень, рулетка;
• плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
• сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
• индикатор;
• узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
• гофрированная пластиковая трубка;
• карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

• трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
• пластиковые подрозетники;
• гипс или шпаклевка;
• жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
• розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

• Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
• Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
• Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

   С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

2. Победитовые наконечники

   Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

3. Резка отверстия под розетку болгаркой

   Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Существует несколько вариантов сверления отверстий в стене при помощи перфоратора, и все они зависят от плотности бетона, а также наличия необходимого инструмента. Начнем наш рассказ с наиболее простых способов, и закончим самыми трудоемкими.

Сверление отверстий при помощи коронки для подрозетников

Если вы не знаете, чем просверлить отверстие под розетку в стене, то просто спросите в магазине коронку для подрозетников. Это совсем нехитрое устройство, которое в значительной степени облегчает эту трудоемкую работу.

Коронки для сверления отверстий под розетку

Коронка для подрозетников состоит из четырех элементов. Первое это основа. Она представляет собой штырь для крепления в перфораторе, с фланцем для накручивания коронки. Коронка представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм.

На ее концах, с одной стороны имеется резьба для крепления с основой, а на другом конце -твердосплавные режущие элементы. В некоторых коронках эти режущие элементы имеют алмазное напыление, которое увеличивает их срок службы. Третьим элементом является сверло, которое так же закрепляется в основе при помощи четвертого элемента – винта. Назначение сверла: центровка коронки.

Коронка для сверления бетона под розетку

Цена такой коронки находится во вполне разумных пределах. Поэтому, если вы затеяли ремонт с переносом электрических точек, очень советуем вам такую купить. Она всегда пригодится в хозяйстве.

Производим разметку стены	Для того, чтобы выполнить сверление отверстия с помощью такой коронки, следует проделать следующие операции. Прежде всего, отмечаем место установки нашей новой розетки. Нам необходимо вымерять центр требуемого отверстия.
Просверливаем центр нашего отверстия	На следующем этапе, при помощи перфоратора и обычного сверла по бетону, как на видео, высверливаем отверстие в данной точке.
Устанавливаем коронку и высверливаем требуемое отверстие	Затем собираем коронку, и устанавливаем ее на перфоратор. Центрующее сверло коронки немного выступает над краями самой коронки. Его вставляем в просверленное ранее отверстие.
Конечный результат работы коронки	Далее, включаем перфоратор, и высверливаем отверстие для подрозетника. В идеале, коронка войдет в стену на 2/3, и мы получим красивое ровное отверстие.

Сверление отверстий при помощи коронки и сверла

Используя коронку, вы получите необходимое отверстие. Но далеко не всегда это будет сделать так просто. Дело в том, что с кирпичом и некоторыми видами бетона, такая коронка справляется весьма неплохо. Но иногда она бессильна. И тогда приходится изобретать другой способ, кaк прaвильно просверлить отверстие под розетки.

Итак:

• Если коронка плохо, или вообще не справляется с вашим бетоном, то вам придётся использовать немного другой способ. Разберем его по этапам.
• Прежде всего, как и в первом варианте, находим центр нашей будущей розетки. Затем просверливаем отверстие для центровочного сверла. Берем коронку и пробуем с ее помощью высверлить отверстие.

Коронка оставляет след на стене

• Это у нас не получилось. Но на стене остались явные следы нашего будущего отверстия. Они-то нам и нужны. Теперь, используя обычное сверло по бетону, по краям будущего отверстия своими руками делам несколько отверстий. Чем больше их число, тем легче нам затем будет, поэтому сделайте в около 20 таких отверстий.

На фото примерное количество отверстий, которые мы должны выполнить сверлом

Теперь вновь одеваем на перфоратор нашу коронку, и, уже используя ее, вновь делаем отверстие под подрозетник. Дело должно пойти намного быстрее.

Обратите внимание! Если вы поленились и сделали небольшое число отверстий сверлом, то при работе коронкой вполне возможны толчки. Поэтому держите перфоратор крепче.

Сверление отверстий перфоратором без коронки

Но иногда может получиться так, что коронки нет, а отверстие необходимо прямо сейчас. Поэтому вы должны знать, как просверлить отверстие под розетку в бетоне без коронки.

В этом случае мы будем использовать обычное сверло и зубило, или соответствующую насадку на перфоратор, если он имеет функцию работы отбойного молотка.

• Для использования данного метода, нам необходимо очертить нашу будущую розетку. Сделать это можно методом прикладывания подрозетника, либо используя веревку и карандаш.
• Затем по контуру будущего отверстия, как и в варианте, описанном выше, делаем много небольших отверстий. В этом случае желательно, чтобы этих отверстий было больше чем 20 штук.

Делаем от 10 до 20 отверстий по контуру будущего отверстия

• Затем используя зубило или соответствующую насадку перфоратора, начинаем выбивать остатки бетона между отверстиями, оставленные сверлом. Процесс это длительный и трудоемкий, но более лёгких вариантов просто нет.

Выбиваем отверстие зубилом

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Иногда может получиться так, что перфоратора под рукой нет, а отверстие под розетку сделать необходимо. В этом случае можно использовать болгарку. Конечно, это далеко не лучший вариант, но, в крайнем случае, вполне применим.

Отверстие под розетку выполненное болгаркой

Итак:

• Для использования этого варианта, вам, прежде всего, необходимо обрисовать контур будущей розетки. Для этого можно использовать обычный карандаш.
• Следующим шагом является подготовка к работе болгаркой по бетону. Инструкция советует надеть очки, респиратор или хотя бы марлевую повязку. Голову также лучше защитить головным убором.
• После этого болгаркой, с кругом по бетону соответствующего диаметра, делаем надрезы в крайних точках будущего отверстия. Надрезы должны иметь соответствующую глубину. Минимальное число надрезов для получения квадрата — четыре, но можно сделать и более приближенную к кругу фигуру.

Обратите внимание! При выполнении работ, ни в коем случае нельзя изменять положение болгарки относительно стены. Это может привести к поломке диска и разлету осколков. Это, в свою очередь, может привести к весьма плачевным травмам.

• После этого, используя обычное зубило и молоток, начинаем выбивать бетон в центре надрезов. Труд это кропотливый, но других вариантов нет.

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Публикации / Элек.ру

Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4 силовых розетки.

Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.

Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))

Итак, вот сама инструкция:

а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа — наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.

б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.

в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.

г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.

д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.

е) Берем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.

С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.

ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.

з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.

и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.

к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.

л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.

м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).

н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.

о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.

Источник: Компания «Уралэнерго».

способы, нюансы и детали установки

Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

• Для бетонных и кирпичных стен.
• Для гипсокартона.
• Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие, чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

• Карандаш или маркер с линейкой.
• Перфоратор.
• Сверло по бетону, если нужно установить розетку в бетонную стену, кирпич, блок и так далее.
• Молоток.
• Зубило.
• Коронка по бетону.
• Болгарка с диском по бетону.
• Монтажный нож.
• Алебастр или другой раствор для замазки.

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них — это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента — это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, — это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки, установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.

конструкция, пошаговая инструкция по установке и разновидности

На чтение 7 мин Просмотров 366 Опубликовано 13.05.2019 Обновлено 11.05.2019

Для удобного размещения бытовой техники и осветительных приборов часто используют блок розеток. Он имеет от 2 до 5 точек электропитания. Установка комплекта не вызывает сложности при наличии у мастера навыков. Справиться с работой сможет даже новичок.

Конструкция розеточного блока

Блок розеток с 5 точками

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

• набор подрозетников;
• сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

• две точки в ряду — 142 мм;
• три — 212 мм;
• четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

• Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
• Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
• Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.

Способы подключения

Комбинированный способ подключения розеток

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

• Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
• Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Подготовка к монтажу

Подготовка инструментов к монтажу розеток

Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:

• панель с нужным количеством точек питания;
• планку декоративную;
• кабель проводки нужным метражом — замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
• провод для перемычек;
• алебастр или гипс (можно шпаклевку).

Из инструментов нужно подготовить:

• строительный уровень или линейку;
• карандаш;
• перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
• зубило, молоток;
• электромонтажные инструменты;
• шпатель;
• тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).

Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Штробление стен под розетки

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

• По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
• При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
• Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.

Монтаж подрозетников

Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.

Подключение электрики

Перед началом электромонтажных работ – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора

После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:

1. 1. Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
   2. Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
   3. Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
   4. С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
   5. Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
   6. Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
   7. Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
   8. Уровнем контролируют ровность размещения блока.

1. В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.

На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника — фазный.

Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.

как правильно расположить, какая высота от пола должна быть и что нужно знать для установки в гостиной, кухне или спальне своими руками

Каким образом определить высоту расположения розеток в гостиной, спальне, на кухне, как их крепить и фиксировать. Также даны советы по монтажу источников тока.

Как установить розетки для телевизора на стене в разных комнатах

Если хозяин решил повесить телевизор на стену, то высота блока розеток определяется автоматически. Он будет скрыт за устройством. Такое расположение помогает спрятать разъемы, шнуры. Висящие на стене провода смотрятся не красиво и портят интерьер комнаты. К тому же открытое положение повышает риск повреждений – могут дети перерезать или прогрызет собака.

За и против

Телевизор – популярный электроприбор. Современная техника оборудована множеством инструментов, функций и расширенных возможностей. Плоская телеаппаратура монтируется на стене, поскольку такое расположение экономит место и выглядит современно. Чтобы техника работала, нужно подключение к сети, поэтому так важно знать, как правильно и грамотно расположить розетки для телевизора.

У правильного монтирования оборудования ряд преимуществ:

1. Возможность спрятать провода, шнуры, идущие от аппаратуры. Убрав их за экран, улучшается внешний вид гостиной или спальни.
2. Сокращение расстояния между розеткой и ТВ-приемником до минимального. Современная техника имеет тонкий экран, не занимает много места, в отличие от коробок, поэтому смотрится утонченнее и изысканнее.
3. Найдя подходящее место для разъема, устанавливают крепления и размещают шнуры таким образом, чтобы гнездо не создавало препятствий.
4. Включение необходимой техники в один блок.
5. Создание безопасности для детей. Они не дотянутся до разъемов.

Если разъем смонтировать далеко от крепления телевизора, то его потребуется переносить, а это немалый объем работы. Можно воспользоваться удлинителем, но он будет некрасиво проходить через комнату, портя внешний облик помещения.

Как правильно выбрать место

Электроисточники лучше расположить так, чтобы не нарушать работу телевизора. Следует знать, как их смонтировать в разных комнатах.

В гостиной

Выбирать место для установки телевизионной розетки нужно в зависимости от высоты расположения приемника. Формула исчисления расстояния выглядит так:

Высота разъема = расстояние от пола до телевизора + высота техники, разделенная на 2. Такой расчет подойдет для ТВ с обычной антенной, когда нет спутника. Разъемы размещают за устройством. Для современных моделей нужно дополнительно установить вторую розетку для приставки.

Рекомендуется оборудовать мультимедиа розетку с интерфейсом HDMI за приемником, кабель от которой приведет к месту, где расположено дополнительное оборудование.

Требуется максимально плотно прижать приемник к стенке. Он должен выглядеть как картина и органично вписаться в дизайн комнаты. Если розетка будет размещена неграмотно, то сложно поставить кронштейн.

Нормальная высота монтажа розеток в гостиной, где чаще смотрят каналы, сидя на диване или в кресле, равна 130-140 см.

В спальне

Для определения расположения высоты розеток для телевизора в спальне, нужно прилечь на кровать, расслабиться, закрыть глаза, потом открыть и взглянуть на предполагаемое место монтирования ТВ.

Тот участок, на который первым упал взгляд, станет центром монитора, где  устанавливают кронштейн. Моменты, на которые обращают внимание при размещении панели:

• высота мягкой мебели – кровати, дивана;
• месторасположение, с которого планируется смотреть приемник;
• настройки электроаппаратуры.

Рекомендуется, чтобы в период просмотра угол отклонения от середины дисплея был не более чем 30°.

Чтобы просматривание ТВ в спальне было удобно, рекомендуется установить регулируемый кронштейн, позволяющий ставить телевизор в комфортное положение.

При размещении приемника в спальне, выбирают расстояние 1,5 метра от пола, а на высоте 25 см от него монтируют блок розеток.

На кухне

Хозяйкам нравится просматривать фильмы, передачи, находясь на кухне. Чаще при приготовлении блюд, поэтому стандартное размещение оборудования по принципу «середина экрана – на уровне глаз» здесь неприемлема.

Если телевизор снабжен ЖК-экраном, то в горизонтальной плоскости он имеет большой угол наклона при маленьком изменении контрастности. Вертикальная плоскость при небольшом наклоне затемняет монитор.

Если хозяева будут просматривать ТВ стоя, то его вешают на расстоянии 1,75 см от пола. Если сидя на стуле, то ниже.

Многие кухни имеют маленькую площадь, поэтому единственным местом будет расположение приемника на стене. Тогда покупают подвижный кронштейн для изменения угол наклона.

Какую розетку лучше всего установить во влажных помещениях

Каждое изделие маркируется латинскими буквами и 2 цифрами, которые указывают способность оказывать противодействие внешним неблагоприятным факторам. Первый знак характеризует класс пыленепроницаемости разъема. Второй от 0 до 8 показывает степень защиты от воды.

Восьмой класс предназначен для полного погружения розетки в воду. Группа 0 имеет наименьшую защищенность. Для монтирования в ванной лучше купить изделия класса 4, снабженные откидывающейся крышкой.

На каком расстоянии от пола можно монтировать розетки

Правильное расположение телевизора выглядит так. Устройство по максимуму прижато к стене,  шнуры спрятаны под облицовку, розетки установлены в невидимом месте.

Высота монтажа электроприбора зависит от расстояния, на которое подвешивают телевизор. Как правило, телеаппаратуру помещают на уровне глаз человека, который сидит на стуле. Нормальным расстоянием от пола до центральной части розетки считается длина 120 см – 140 см. Относительно телевизора – немного ниже верхнего края.

Последовательность работ своими руками

Рассмотрим, как самостоятельно расположить розетку для телевизора.

Когда необходимо штробление

Штробы применяют на монолитных и кирпичных стенах с большими плоскостями. Это актуально для наружных несущих покрытий и перегородок без присутствия в них сетевых шнуров. Толщина сверления большая, такие стены не смогут повредиться. Чтобы штробить внутренние плоскости, понадобится разрешение департамента по строительству.

Варианты монтажа без штробы

Это открытая установка подразумевает монтаж розеток на внешнюю стенку без сверления каналов и отверстий для подрозетников. Провода будут идти снаружи по плоскости.

Также оптимальным решением является монтаж накладных электроустановок. Этот вариант отлично подходит, когда ремонт уже сделан, и портить отделку нет желания. Разъем устанавливают даже поверх кафеля.

Выбор сечения провода

Показатель измеряется в квадратных миллиметрах, он показывает пропускную способность. Чтобы обеспечить приемнику безопасную работу, приобретают кабель с запасом сечения, тогда изоляция не пострадает от нагрузки.

Сечение проводки не равно диаметру. Последний измеряется линейкой, ставится в формулу и высчитывается площадь сечения.

Кабель для проводки всегда идет с округлением в большую сторону. Например: при исчислении получилось 2,2 кв. мм. Это означает, что нужно брать кабель 2,5 квадрата.

Крепление и фиксация

Предусмотрено 2 варианта подключения разъема. Схема звездочка означает, что старая проводка удаляется, а новая кладется через сплиттер. Он предназначен для разветвления сигнала, разделения его на пакеты и усиления.

Электроисточники ставят на входе провода в жилое помещение из подъезда. Затем проводят разводку антенных проводников. Применяется часто. Достоинства:

• провода находятся в технически безопасном месте, что важно при монтаже и профилактическом осмотре;
• сигнал устойчив;
• разделенные пакеты постоянно поставляют ток на розетки для ТВ-приемников.

Второй способ установки – шлейфовый. Главный кабель тянется к любому телевизору, а затем разветвляется на 2 и более части на другие устройства прямо на разъеме. При такой схеме подключения происходит экономия на кабеле. Недостаток в том, что на первом ТВ качество будет выше, чем на последующих.

Сколько нужно провода

Сейчас существуют разные способы передачи данных, требующие собственного подсоединения к сети. Вместо 1 розетки монтируют блок, который содержит как минимум 4 разъема.

Советы

При использовании инструментов ручки должны быть изолированы. Розетки устанавливают только в обесточенном помещении. Важно не контактировать телом с оголенными проводами. Каждую проводку перед подсоединением проверяют указателем фазы.

Чтобы самостоятельно поставить розетку под телевизор, нужно обладать знаниями и соблюдать меры безопасности при работе. Расположение ТВ на стене очень удобно и современно. В зависимости от того места, где его будут смотреть, устанавливается высота розеток на оптимальном расстоянии в 120-140 см от пола.

Полезное видео

Высота розеток для телевизора на стене

С развитием микроэлектроники всем привычные объемные телевизоры остались в прошлом. Им на смену пришли более современные плоские собратья. В результате этого изменились и способы их установки: если раньше телевизор чаще всего стоял на специальной подставке, то сейчас он крепится к стене, что позволяет погрузиться в просмотр как в кинотеатре.

Часто можно заметить рядом с телевизором удлинитель, к которому наряду с телевизором подключены всевозможные электроприборы. Во-первых, это некрасиво, а во-вторых, телевизор должен подключаться к отдельной розетке, независимо от других устройств. В связи с этим возникает вопрос о правильном расположении розетки. Данная статья рассказывает о различных методах расположения розетки, учитывая ее высоту и положение.

На какой высоте делать розетку для телевизора

Чтобы правильно выбрать место для розетки под телевизор, следует определиться с местом, где будет висеть сам телевизор. Дело в том, что розетка должна быть полностью закрыта телевизором. Это делает интерьер квартиры или дома более приятным, чем хаотично болтающиеся провода. Поэтому делаем следующий вывод: для правильного местоположения розетки следует разобраться с расположением телевизора.

Теперь поговорим о некоторых тонкостях размещения и монтажа телевизора на стене. Первое правило монтажника:

• — телевизор должен быть прижат к стене по максимуму. Он не должен занимать много места, висеть в пространстве, он должен плотно прилегать, например как картина. Тем более современные телевизоры позволяют это сделать.
• — второе, что нужно учесть – вы должны без труда иметь доступ к выходным и входным разъемам ТВ. Нужно ли подключить обычную антенну, USB-приставку, компьютер через VGA, HDM,I DVI – неважно, доступ к этим портам должен быть удобным.
• — и самое главное, вы должны заранее продумать и наметить место крепления держащих кронштейнов. При неправильном расположении розетки, монтаж может быть затруднен, например, на том месте, где нужно просверлить отверстие, проходит электрический провод к розетке.

Чтобы сделать все по уму, нелишним будет вспомнить пословицу: семь раз отмерь – один раз отрежь. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию при установке телевизора, требуется тщательно спроектировать весь процесс работы. Как правило, сначала покупается оборудование （сам телевизор, кронштейны и т.д.）, а потом уже продумывается схема, согласно которой будет производиться монтаж. В таком случае вам будет гораздо проще, зная все нюансы приобретенной техники, правильно подобрать место для расположения розетки за ТВ.

Существуют стандарты по размещению электрических выключателей, розеток и прочих устройств распределения электроэнергии в квартире. Однако, эти стандарты к расположению розетки для телевизора не могут быть применены, поэтому следует применять другие методы расположения.

При изучении тыльной стороны корпуса телевизора, можно заметить углубления. Наличие таких углублений и телевизионных разъемов, а также особенности крепления кронштейнов помогут правильно подобрать местоположение розетки для конкретной модели, так как оптимальная высота розеток для телевизора напрямую зависит от его размеров.

Высота розеток для телевизора в гостиной

Если вы планируете установить телевизор в зале или гостиной, вам нужно будет учесть примерное количество человек, которые будут его смотреть.

Хорошо будет посовещаться со всеми членами семьи, потом ознакомиться с мнением специалиста, и уже тогда приступать к работе. А специалисты рекомендуют устанавливать такой телевизор на высоте около 70-120 сантиметров. Это при условии, что просмотр предполагается с дивана или кресел.

Чтобы размещение ТВ всех устроило, возьмите лист картона, посадите всю семью на диван и смоделируйте местоположение телевизора. Когда все будут довольны – смело приступайте к монтажу.

Помните о том, что высота размещения телевизора напрямую зависит от высоты мягкой мебели. Чем выше мебель, тем выше должен висеть телевизор. Если у вас есть дети, которые любят смотреть телевизор, сидя на полу, то он должен висеть невысоко.

Телевизор в спальне

Розетка для телевизора, находящегося в спальне, располагается гораздо выше, чем в гостиной.

Правильное размещение розеток под телевизор напрямую зависит оттого, на какой мебели вы предполагаете просмотр, сидя, стоя и т.д. Поэтому, также как и в предыдущем случае, находясь в спальне, мы ориентируемся на высоту кровати. Естественно предполагается что в спальне вы будете смотреть телевизор исключительно лежа.

Для этого лягте поудобней, представьте, что вы смотрите телевизор, потом закройте глаза. Когда откроете, запомните место, на которое упадет взгляд. Именно там должен располагаться экран вернее (центр экрана).

Средняя высота розеток для телевизора в спальне обычно составляет 120-130 см. Но опять же здесь в каждом случае индивидуальный подход. Так как в спальне телевизор располагается выше чем в гостиной, следует отрегулировать угол наклона, при котором плоский монитор не должен отклоняться от глаз на угол более 120-140 градусов.

Отрегулировать угол наклона можно с помощью специальных кронштейнов, в которых предусмотрено регулирование угла наклона телевизора. Лучшим решением являются кронштейны, позволяющие регулировать наклон в двух плоскостях, это позволит максимально эффективно настроить ваш телевизор для просмотра.

Телевизор на кухне

Самым сложным местом для расположения телевизора считается кухня. Обычно на кухне очень мало подходящих мест, а те, которые позволяют разместить телевизор, не всегда подходят для спокойного просмотра.

В этом случае практикуется, в основном, несколько видов установки телевизора. Во-первых, это тумбочка (если таковая имеется). Также часто телевизор вешают над холодильником, либо на стене. Высота размещения розеток для телевизора на стене 120-150 сантиметров от уровня пола.

Большую роль играет размер помещения: в большой столовой или кухне проблем с размещением не возникнет, в маленьких кухнях телевизор работает на фоне, его больше слушают чем смотрят, отвлекаясь лишь на действительно важные вещи.

Оптимальная высота размещения

Не всегда получается заранее все просчитать при работе с электропроводкой под телевизор, тем более он может сломаться, и вы будете приобретать другой, отличный по своей конструкции от прежнего. Специально для таких ситуаций был разработан универсальный подход выбора высоты размещения розетки.

Согласно этому методу, оптимальная высота размещения розетки для вашего ТВ составляет около 130-140 сантиметров от пола. Эти данные, как правило, используются в тех помещениях, в которых просмотр телевизора осуществляется сидя.

Откуда взяты эти цифры и как самостоятельно рассчитать на какой высоте делать розетку для телевизора будет рассказано ниже, также будет предоставлена формула, применяющаяся при расчетах.

Как рассчитать высоту розетки для телевизора по формуле

Основным критерием для правильного местоположения розетки под телевизор является непосредственно размещение самого телевизора. При этом не нужно забывать, что телевизор должен располагаться под прямым градусом от глаз смотрящего. Если принять ваш взгляд за линию, то плоскость экрана телевизора должна находиться под углом в 90 градусов к этой воображаемой линии.

Расположение телевизора в гостиной рекомендуется на уровне от 120 сантиметров от пола. Именно на этом уровне находятся глаза человека, сидящего на диване или на кресле.

На изображении ниже можно увидеть как правильно установить розетку: по вертикальной оси, ближе к верхнему краю корпуса. Результат был получен с помощью простых математических вычислений.

Самой популярной диагональю современного телевизора считается диагональ 32 дюйма, высота диагонали такого телевизора около 40 сантиметров. Это самый маленький дисплей, меньше не покупают, только больше. Для своих расчетов мы берем высоту телевизора, берем высоту устанавливаемой розетки, которая вместе с пластмассовой рамкой составляет 8 сантиметров. Далее используем формулу.

Если телевизор расположен на высоте 120 сантиметров от пола, то получается следующее решение: 120+40/2-8=132. Все размеры округлены для большей наглядности.

Если же использовать в формуле точные цифры, то в результате розетка будет на 4 сантиметра ниже верхнего края дисплея взятого в пример телевизора, поэтому она не будет заметной даже если смотреть телевизор стоя.

Даже не прибегая к математике можно установить розетку на высоте 140 сантиметров, в таком случае она все равно будет скрыта корпусом телевизора, а за счет регулируемых кронштейнов всегда можно немного изменить положение и высоту телевизора.

Вывод следующий: если знаем параметры телевизора – рассчитываем все по формуле, если не знаем – монтируем розетку на высоте 140 сантиметров от пола.

На изображении выше можно увидеть прекрасный вариант расположения розетки: она утоплена в стену. Если ваша стена и наличие необходимых инструментов позволяют это сделать – это будет наилучшим расположением. Больше высота розеток для телевизора не вызовет у вас затруднений.

Друзья хочу отметить, подбирая высоту установки розеток для телевизора нет четких норм или правил. В этом вопросе в каждом конкретном случае нужен индивидуальный подход, все зависит от диагонали TV, размера мебели, высоты потолков и т.п. В этой статье даны лишь рекомендации, опираясь на которые вы сможете сделать правильный выбор.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как установить розетку на гипсокартон

 

От автора

Прежде чем, установить розетку на гипсокартон, нужно провести ряд подготовительных работ. Причем часть работ, делается еще во время монтажа перегородки.

Подготовительные работы

Розетки устанавливаются по плану расстановки розеток. По этому же плану и однолинейной расчетной схеме выполняется разводка электропроводки по комнате. Электропроводкавыполняется внутри конструкции перегородки или под обшивкой гипсокартонной стены. Выполняется разводка электрическим кабелем с медными жилами и двойной (кабель ВВГ) или тройной изоляцией (кабель НЮМ). По технологии кабель должен быть заключен в электромонтажную гофру или специальные пластиковые трубы, для электромонтажных работ.

Места, где планируется установка накладных розеток, должны быть усилены внутри конструкции, поперечными деревянными брусками. Бруски, будет служить опорой, на которую будут крепиться розетки.

Инструмент для установки розеток на гипсокартон

Для работ понадобится следующий инструмент:

• Строительный уровень и карандаш для разметки;
• Дрель с насадкой, которая называется коронка. Коронка предназначена для сверления отверстий больших размеров;
• Монтажный нож и отвертка с маленьким шлицом.

Важно! Любые работы с электропроводкой, нужно проводить при отключенном электропитании. Перед работами проверьте отключение электропитания в цепи, где планируете работать.

Разметка места под розетку

Разметка производится по плану расстановки розеток. Стоит обратить внимание на высоту установки розеток. Она должна быть раной по всей комнате. За единый уровень установки розеток можно взять низ монтажной коробки (подрозетника) или ее середину.

О подрозетнике для стен из гипсокартона

Подрозетник для гипсокартона это специальная монтажная коробка, с конструкцией для прочного крепления. Суть конструкции крепления в следующем. В подрозетнике сделаны специальные пластиковые распоры, которые изнутри цепляются за листы гипсокартона при вращении монтажных винтов.

Сверление отверстия для подрозетника

Стоит отметить, что подрозетники могут скрепляться между собой для установки в ряд 2-5 розеток. Отверстие или отверстия для подрозетников сверлятся в гипсокартоне дрелью с насадкой типа коронка. Диаметр коронки выбирается по размеру подрозетника.

Перед сверлением делается разметка и ищется центр установки подрозетника. Сверление производится на средних оборотах.

На фото показано сверление гипсокартона для двух подрозетников. Кстати, для установки встроенных выключателей на гипсокартон, используются одинаковые монтажные коробки.

Установить розетку на гипсокартон просто

Пройдем по этапам установки розетки на гипсокартон.

• Просверлить отверстия для подрозетника;
• Вывести, заранее проложенные кабели в просверленные отверстия;
• В подрозетниках выломать перфорированные дырки для кабелей;
• Установить подрозетники в заранее просверленные отверстия и вывести в них электрокабели;
• Если ставите две и более розетки, нужно заложить между подрозетниками перемычки;
• Конец кабеля, торчащий из коробки не должен превышать 12 см по длине. Снимите изоляцию с кабеля на 10 см. Зачистите концы жил кабеля на 5 мм;
• Подключите кабель к клеммам розетки. Соблюдайте единую цветность проводов для всех розеток комнаты. Желтую жилу, обязательно подключаем к земле. Фазную и нулевую жилы подключаем, например, так: синюю жилу на правую клемму розетки, коричневую жилу на левую клемму розетки;
• Винты клемм заворачивайте надежно с повторным подворачиванием;
• Открутите в подрозетниках монтажные винты, которые стоят по его краям;
• После подключения проводов, расправьте их и вставьте розетку в подрозетник. Вставляете розетки так, чтобы попасть монтажными винтами с отверстия на каркасе розетки. Поверните розетки горизонтально и закрутите монтажные винты;
• Для дополнительного крепления закрутите винты распорных «усов» розетки. Они раздвинутся и закрепятся за стенки подрозетника;
• Завершается установка розетки установкой защитной крышки и декоративного обрамления.

Установка накладной розетки

Как я уже упоминал, накладные розетки ставятся на гипсокартон на заранее установленные, в каркасе конструкции, бруски.

Электрический кабель выводится сверху или снизу бруса или в отверстии по его середине. Важно вывести кабель так, чтобы он не повредился при закреплении розетки к брусу.

• Розетка разбирается,
• Подключается к выведенному электрическому кабелю;
• Крепится на гипсокартонную стену саморезами.
• Саморезы вворачиваются в монтажные бруски.

На этом все. Теперь вы знаете, как установить розетку на гипсокартон.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Электрика

 

 

Вынимаем электрические розетки из стен | Домашние руководства

Автор: Emrah Oruc Обновлено 19 декабря 2018 г.

Настенные электрические розетки — это то, что мы считаем само собой разумеющимся. В современных домах есть много удобно расположенных розеток, и они питают все, от зарядных устройств для сотовых телефонов до телевизоров и микроволновых печей. При ремонте может потребоваться вынуть электрическую розетку из стены. Электричество очень опасно, поэтому соблюдайте эти меры предосторожности при попытке реализовать этот проект.Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика для дополнительного душевного спокойствия.

Безопасность прежде всего

Сначала необходимо выключить питание розетки. Лучше всего это сделать, переставив автоматический выключатель в комнату. Электрические панели обычно имеют маркировку, указывающую, какая цепь для какой комнаты в доме. Однако иногда они могут быть неправильно помечены. После того, как вы перевернули выключатель, проверьте розетку с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что в ней нет питания.Тестер с подсветкой и звуковым сигналом дешев и прост в использовании. Просто вставьте конец с плоским лезвием в гнездо. Если он издает звуковой сигнал, розетка находится под напряжением.

Снятие

Когда в розетке больше не будет напряжения, снимите крышку гнезда (обычно удерживается на месте винтом с плоской головкой и потайной головкой). Это открывает доступ к розетке и электрической коробке. На всякий случай прикоснитесь тестером еще раз к соединениям на той стороне розетки, где подключаются провода. Если вы уверены, что розетка не находится под напряжением, открутите два винта сверху и снизу розетки и вытащить из коробки.Отрежьте или открутите провода от розетки.

Провода

Свисающие оголенные провода внутри стены не только противоречат строительным нормам, но также чрезвычайно опасны и создают опасность возгорания. Однако провода можно оставить в стене, если они не подключены к источнику питания, например к другой розетке, выключателю или автоматическому выключателю. Определите, где подключается другой конец проводов, и отсоедините их. Если они идут прямо к выключателю, отключите питание главной панели, затем отсоедините провода от выключателя.Если провода нужно оставить в стене, убедитесь, что они инертны.

Очистка

Если необходимо заменить розетку, установите новую. Если розетка должна быть удалена навсегда, снимите электрическую коробку и установите гипсокартон на незащищенное место. Электробоксы крепятся к шпилькам гвоздями, так что гвозди придется поддеть. Часто коробка, обычно пластиковая, ломалась. Это нормально, если вы не планируете использовать его повторно.

Как красить переключатели и розетки

Несколько недель здесь были сумасшедшие, но мы приближаемся к завершению ремонта нашей спальни.

За последние несколько недель он уже претерпел огромные изменения. Наши ранее неприятные полы были отшлифованы, и мы не только покрасили стены, но и покрасили двери, радиаторы и плинтусы (подробнее об этом скоро)!

После покраски повсюду в темный цвет одна вещь, которая действительно выделялась — и не в хорошем смысле — были ярко-белые розетки и выключатели света, поэтому я решил их тоже покрасить!

Должен признаться, я был немного не уверен в том, насколько хорошо будет работать покраска выключателей и розеток, но это оказалось намного лучше, чем я ожидал.

Я должен сказать, что мы думаем об этом только как о временном решении, и в конечном итоге мы хотели бы заменить все выключатели и розетки по всей квартире этими красотками, но поскольку это будет стоить нам около 3000 евро, чтобы сделать их все, это обновление, которое придется ждать долго!

Учитывая, что наши нынешние чехлы — простые дешевые, мы решили, что нам нечего терять. И, давайте посмотрим правде в глаза, они не могли бы выглядеть намного хуже, не так ли?

Если вы собираетесь покрасить выключатели и розетки, вот как мы это сделали.

Это то, что вам понадобится:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Мы рекомендуем только те продукты, которые любим и думаем, что вы тоже! Прочтите наш полный отказ от ответственности здесь. Включите JavaScript для просмотра содержимого.

Вот как красить выключатели и розетки:

1. Снимите и очистите

Начните со снятия крышек со стены. Очевидно, что важно оставаться в безопасности, поэтому не забудьте сначала отключить электричество!

Затем тщательно очистите их от грязи и пыли и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем переходить к следующему шагу.

2. Грунтовка

При окраске пластика грунтование является наиболее важным этапом, так как оно обеспечивает хорошее сочетание гладкого пластика и краски. Вот почему мы использовали грунтовку для травления, чтобы покрыть выключатели и розетки перед покраской. Ведь мы хотим, чтобы отделка была прочной!

Слегка опрыскайте крышки грунтовкой и подождите, пока она полностью высохнет. Затем нанесите на них второй слой грунтовки.

3. Краска

Когда краска высохнет, можно, наконец, приступить к покраске крышек.

Как всегда при покраске, много тонких слоев намного лучше (и долговечнее), чем один толстый.

Мы трижды красили выключатели и розетки. После того, как каждый слой краски полностью высохнет, мы слегка отшлифовали покрытие с помощью мелкой наждачной бумаги перед нанесением следующего слоя краски.

4. Дать высохнуть

Совершенно очевидно, что вам нужно подождать, пока все высохнет, прежде чем снова прикрепить его к стене, но в этом случае это даже более важно, чем обычно.Для полного высыхания краски требуется много времени (около 28 дней!), И до тех пор, пока она не застынет, покрытие все равно будет немного нежным.

Пока что наши окрашенные выключатели и розетки держатся очень хорошо, и на них нет ни царапин, ни потертостей.

Мне очень приятно, что я попробовал этот проект. Возможно, это не будет длиться вечно (мы поделимся обновлением через несколько месяцев), но они определенно выглядят намного лучше, чем белые переключатели, которые были раньше.

У нас еще есть несколько обновлений и улучшений в спальне, и мы поделимся полной информацией, как только соберем комнату!

Вы когда-нибудь пробовали красить выключатели и розетки? Вы думаете, мы сошли с ума, раскрашивая все в один цвет?

Если вам понравился этот проект, вы полюбите и эти!

Сохранить

Что такое настенные розетки? (с иллюстрациями)

Настенные розетки — это электрические приспособления в доме, используемые для подключения шнуров питания к системе электропроводки дома.Каждая настенная розетка или электрическая розетка оснащена гнездовым соединителем, предназначенным для подключения штекерного соединителя. Настенные розетки упрощают и безопаснее для людей подключать электроприборы, а также спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму риск поражения электрическим током, ожогов и других связанных с этим опасностей.

Каждый тип настенной розетки отличается уникальной конструкцией, которая позволяет использовать вилку только одного типа.Эта конструкция розеток различается в зависимости от страны, где различные стандарты проектирования и электрические нормы привели к появлению широкого диапазона штекерных разъемов. Настенные розетки различаются по форме и количеству контактов штекерного разъема, которые они принимают, а также по конфигурации этих контактов или штырей. Некоторые принимают вилки с двумя штырями, а другие — только с тремя штырями.

Многие настенные розетки поляризованы, чтобы пользователи не могли неправильно подключать предметы к стене.Поляризованные розетки сконфигурированы так, чтобы принимать вилку только в таком положении, когда заземляющий и токоведущий провода в стене соответствуют одним и тем же проводам внутри вилки. Например, в простой двухконтактной розетке одна из вилок должна быть шире другой, поэтому вилка подходит только при правильной установке. Неполяризованные настенные розетки подходят для вилок любой конфигурации и представляют дополнительный риск для пользователей.

Различные типы настенных розеток можно найти в домах и других зданиях.В одинарную розетку можно подключить только один шнур питания, и она обычно используется для крупных бытовых приборов, таких как холодильники или стиральные машины. Двойные розетки имеют пару отверстий, предназначенных для подключения до двух шнуров питания. В настенные розетки на четыре розетки можно подключить до четырех шнуров. Некоторые современные настенные розетки могут также иметь отверстия для USB-портов, позволяющие пользователям заряжать телефоны и другую электронику.

Каждая настенная розетка состоит из металлического или пластикового каркаса, который вставляется в гипсокартон.Эта рама или коробка служит сосудом для электропроводки и помогает снизить риск электрического пожара. Розетка соединяется с проводами и удерживается внутри коробки винтами, затем сверху прикрепляется пластиковая или металлическая крышка, завершающая розетку.

Многие строительные нормы и правила содержат очень конкретные требования, касающиеся того, как настенные розетки должны быть размещены в здании для максимальной безопасности.Большинство указывает минимальную высоту, на которой эти розетки должны быть установлены над полом. Другие требуют, чтобы розетки были размещены через определенные промежутки времени по комнате, чтобы обеспечить безопасное и адекватное электроснабжение жителей здания.

Могу ли я использовать распорку, если моя настенная электрическая розетка установлена ​​слишком глубоко?

Многие люди забывают учитывать глубину электрической розетки при замене кухонной фартуки, изменении стены или выполнении других проектов по благоустройству дома вокруг электрических розеток.В конце проекта вы понимаете, что гнездо теперь отодвинуто назад, возможно, на полдюйма или больше.

В шаткую розетку можно добавить проставки

— и это настоятельно рекомендуется! Вы хотите, чтобы крышка розетки плотно прилегала к стене и выглядела правильно. Незакрепленные розетки также представляют собой угрозу безопасности, которую необходимо исправить, потому что нажатие и вытягивание вилки может ослабить настенную розетку и потенциально создать проблемы с проводкой или опасность искры.

Существует 3 вида распорок для настенных розеток, которые могут удовлетворить ваши потребности:

• Удлинитель электрического шкафа: Это прямоугольный кусок пластика, который крепится вокруг коробки за ушками, где она ввинчивается.
• Распорки для настенных розеток: Это маленькие пластиковые биты, которые прибывают с шагом 1/8 дюйма и складываются как гармошка, так что вы можете использовать столько, сколько вам нужно. Прокладки крепятся прямо за ушами.
• Шайбы: Самое простое решение, вы можете просто поставить шайбы под винты, чтобы увеличить глубину. Вам нужно будет заменить винты на более длинную версию того же диаметра, что и у вас. Это отличный вариант, если ваша розетка почти не болтается и вам просто нужно несколько проставок.

Установка проставки для розетки с незакрепленной или глубокой стенкой

Самая важная часть установки прокладки в настенную розетку заключается в том, что вы отключаете питание всех розеток, над которыми вы будете работать, и используете датчик напряжения, чтобы убедиться, что ток не течет по проводам или коробке. Также всегда безопаснее использовать изолированную отвертку и защитные перчатки.

Чтобы установить удлинитель коробки , сначала произведите измерения и убедитесь, что тот, который вы покупаете, подойдет.Доступны многие размеры и глубины. Когда будете готовы, снимите лицевую панель и открутите розетку. Вытяните все вперед и проденьте через удлинитель. Вставьте удлинитель в отверстие до тех пор, пока он не совпадет с лицевой стороной стены. Теперь вы можете прикрутить ушки гнезда к удлинителю, а затем установить лицевую панель.

Распорки для настенных розеток зачастую проще — они более регулируемые, поэтому их можно использовать практически на любой глубине. Сняв крышку, измерьте глубину от того места, где сейчас находятся уши, до стены.Подсчитайте, сколько прокладок вам нужно добавить, и выньте их из упаковки. Сложите распорки гармошкой и поместите за уши, а затем снова прикрутите гнездо. Помните, что вам понадобятся винты на длиннее и , чем у гнезда в настоящее время.

Добавление шайб работает так же, как и проставки — просто добавьте несколько шайб под винт методом проб и ошибок, пока настенная розетка не встанет заподлицо. Обратной стороной является то, что шайбы может быть недостаточно, чтобы предотвратить шатающуюся и незакрепленную стенную розетку, если в стене слишком большой зазор.Но если у вас есть стиральные машины, вы можете попробовать.

Если вам неудобно открывать розетку и обращаться с деталями, свяжитесь с нами, чтобы мы позаботились об этом. Мы можем выполнить работу очень быстро и безопасно и, вероятно, сможем добиться лучшего внешнего вида и более плотной посадки, чем у любителей.

Разница между ударными и хромированными головками

[Эта статья была первоначально опубликована в 2012 году на сайте Trucks, Parts, Service . Он был обновлен, чтобы включать более своевременную информацию.]

Хромированные ручные и ударные головки имеют множество отличий, выходящих за рамки простого внешнего вида, и каждая из них разработана и изготовлена ​​для конкретных применений.

Snap-on Tools предлагает полезные рекомендации по выбору инструмента для какого приложения.

Например, техник никогда не должен использовать хромированную ручную головку на ударном пистолете — только ударные головки. Ударная головка имеет толстые стенки и покрыта черным фосфатом или оксидом черного.По словам Snap-on, ударные головки также имеют поперечное отверстие на конце рукоятки для использования со стопорным штифтом и кольцом или наковальней со стопорным штифтом, что позволяет надежно прикрепить гнездо к квадратному приводу ударного пистолета.

Розетки

, предназначенные для использования с гайковертами, многошпиндельными станками и гаечными ключами с угловой головкой, могут вызвать некоторую путаницу, поскольку они предлагаются в черном цвете. Но, прикрепляемые заметки, на них стоит штамп «ВНИМАНИЕ: НЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ». Силовые розетки подвергаются термообработке с большей твердостью, чем ударные или ручные розетки.Согласно Snap-on, эта высокая твердость в сочетании с толстыми стенками муфты обеспечивает прочную и износостойкую муфту. Эта розетка подходит для работы на сборочном конвейере, где она не подвергается сильным ударным нагрузкам.

Головки

имеют тонкую стенку, что обеспечивает зазор в обычных приложениях, где используется ручное затягивание. Розетки для рук, кроме предназначенных для промышленного использования, хромированы. Snap-on предупреждает, что ручные и электрические розетки подходят для ударного ключа, но они не совпадают и их нельзя использовать с ударными инструментами.

Кроме того, производитель инструмента говорит, что одно различие, которое вы не видите между этими двумя типами головок, связано с тем, как они были подвергнуты термообработке, и / или составом используемого металла.

Ударная муфта, изготовленная из среднеуглеродистой легированной стали, подвергается термообработке до диапазона низкой твердости, оптимизированного для использования при ударах. Это означает, что при интенсивном и продолжительном использовании ударная муфта выдержит ударные удары и будет изнашиваться, а не ломаться, сообщает Snap-on.

Ручные головки, напротив, изготавливаются из среднеуглеродистой легированной стали, подвергнутой термообработке до твердости, соответствующей их размеру и конфигурации.В Snap-on говорится, что ручные муфты проходят термообработку до сравнительно более высокой твердости, что обеспечивает высокую прочность и большую износостойкость, чем ударные муфты. Но они предназначены только для выдерживания крутящего момента, прикладываемого вручную.

Использование только ударных головок на гайковертах снижает риск травм, задержек и повреждений при работе. По словам Snap-on, относительно легко обнаружить ручную головку, которая была неправильно использована на гайковерте. Проверьте приводной квадрат квадрата на предмет повреждений и деформации. На конце гаечного ключа также часто появляются трещины и другие повреждения.

Неправильное использование ручных головок для ударных инструментов может быть опасным, так как они могут треснуть. Зная разницу между различными типами розеток и правильно их используя, вы сможете обеспечить более безопасную и эффективную рабочую среду.

Как: обновить настенную розетку до функциональности USB

Мы выбираем эти продукты самостоятельно — если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Достаточно ли розеток? С постоянно растущим набором гаджетов, которые попадают в наш дом (планшеты, вкладки, огни, iPhone и Nexus), кажется, что ответ — громкое «Нет!» Может быть, пора перезагрузить розетку с некоторыми функциями USB.Читайте дальше, и мы покажем вам, как это сделать.

На дворе 2012 год, и хотя летающих машин нет, как предсказывали фильмы, у нас, по крайней мере, есть некоторый выбор, когда дело доходит до настенных USB-розеток.

Возможно, вы приверженец минимализма, и количество, которое RCA-штекер выступает из стены, просто ужасно. Тогда вы можете выбрать один из следующих встроенных вариантов:

Однако, как знает любой минималист, работающий в домашних условиях, гладкость и плавность обычно требует в 4 раза больше времени и усилий (плюс-минус несколько крестиков). Поэтому, прежде чем покупать одну из встроенных опций, вы можете провести небольшое исследование и проверить глубину вашей электрической распределительной коробки.Почему ну почему? Потому что эти настенные USB-пластины получили серьезную отдачу. Ниже приведено сравнение обычной розетки (слева) и настенной розетки USB от Fastmac (справа).

К вашему сведению, тот, что от OWC, не хуже.

Чтобы упаковать эту дополнительную массу, распределительная коробка должна иметь объем около 20 куб. дюймы. Или глубиной около 3 дюймов для переключателя с одной группой. Скорее всего, старый дом будет оборудован гораздо более тонкими распределительными коробками и, вероятно, не подходит для этой работы.Вы, конечно, можете попробовать, но эта задача, скорее всего, потребует установки новой распределительной коробки и ремонта гипсокартона. Предполагая, что это больше проблем, чем большинство из них захочет взять на себя, мы просто покажем вам, как это сделать, если ваша распределительная коробка имеет достаточно места.

Вуаля! Это отличный трюк, если у вас все получится. Мы обманули нашу гостевую комнату, главную спальню (у тумбочки, где лежат спальные устройства) и розетку у дивана в гостиной для гостей.Все представленные здесь розетки также обладают достаточным током для зарядки iPad. Так что, если вам не хватает вариантов зарядки дома, возьмите один из них и еще больше энергии!

(Изображения: 1., 5., 9, 10 Chris Perez, 2. RCA, 4. OCW, 3., 6., 7., 8. Fastmac)

Chris Perez

Contributor

Chris является креативным директором агентства по брендингу и маркетингу Left Right Media в Остине. Как фотограф и бывший инженер, Крис любит освещать темы на стыке искусства и науки.

розетка — Викисловарь

Арабский: مِقْبَس m (miqbas) Армянский: пожалуйста, добавьте этот перевод, если можете Бирманский: пожалуйста, добавьте этот перевод, если можете каталонский: endoll (ca) m китайский: Мандарин: 插座 (zh) (chāzuò), 插孔 (zh) (chākǒng) Чешский: zásuvka (cs) f датский: stikkontakt (da) c , kontakt n голландский: stopcontact (nl) n Эсперанто: kontaktingo Эстонский: pistikupesa финский: pistorasia (fi) Французский: приз (фр) f , приз murale f , приз электрический (фр) f Грузинский: пожалуйста, добавьте этот перевод, если можете Немецкий: Steckdose (de) f Греческий: ρευματοδότης (el) m (revmatodótis) Венгерский: konnektor (hu) индонезийский: stopkontak (id) итальянский: presa elettrica, presa di corrente (it) Японский: コ ン セ ン ト (ja) (konsento), ソ ケ ッ ト (soketto)

кхмерский: រន្ធ ជញ្ជាំង (rʊən cʊəɲceaŋ) Корейский: 콘센트 (ko) (konsenteu) Лаос: пожалуйста, добавьте этот перевод, если можете Литовский: rozetė f Маори: путанга хико, кохао хико Норвежский: stikkontakt (no) m , stikk (no) n , kontakt (no) m Букмол: стикконтакт (нет) м , стикк (нет) н , контакт (нет) м , веггуттак н Польский: gniazdko (pl) n Португальский: tomada (pt) f Русский: розе́тка (ru) f (rozétka), электророзе́тка (ru) f (elektrorozétka), гнездо́ (ru) n (гнездо) Самоанский: пожалуйста, добавьте этот перевод, если можете сербохорватский: utičnica (sh) f Испанский: enchufe (es) m , tomacorriente f (сокр. No related posts. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт