Как определить фазу в розетке: Как найти фазу: простые и действенные способы

Содержание

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами? – RozetkaOnline.COM

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов – как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

 
На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов. 

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) – Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) – желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

 

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного). 

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

 

 

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки – загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

 

 

Принцип действия индикаторной отвертки прост – внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня. 

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

 

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым. 

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

 

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения: 

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

 

 

 

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

– Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

 

 

– Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

– Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

 

 

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Как найти фазу и ноль в розетке и проводах

Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.

Определение фазы индикаторной отверткой

Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».

Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.

Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:

  • жалом отвертки прикасаетесь к контакту
  • нажимаете или дотрагиваетесь пальцем до металлической кнопки в верхней части отвертки
  • если светодиод внутри отвертки загорелся — это фазный проводник, если нет — нулевой

Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.

По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.

Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.

Меры безопасности при работе с «пробником»

  • никогда не дотрагивайтесь до нижней части отвертки при замерах
  • отвертка перед измерением должна быть чистой, иначе может произойти пробой изоляции
  • если индикаторной отверткой необходимо определить отсутствие напряжения, а не его наличие, для того чтобы безопасно можно было работать с проводкой,
    сначала проверьте работоспособность прибора на оборудовании заведомо находящегося под напряжением
    .

Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером

Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения. Далее замер можно сделать несколькими способами:

  • зажимаете один из щупов двумя пальцами. Второй щуп подводите к контакту в розетке или выключателе. Если показания на табло мультиметра будут незначительными (до 10 Вольт) — это говорит о том, что вы коснулись нулевого проводника. Если коснуться другого контакта — показания изменятся. В зависимости от качества вашего прибора, это может быть несколько десятков вольт, а также от 100В и выше. Делаем вывод, что в данном контакте фаза.
  • если вы боитесь в любом случае прикасаться руками к щупу, можно попробовать по другому. Один стержень вставляете в розетку, а другим просто дотрагиваетесь до стенки рядом с розеткой. Если у вас штукатурка, результат будет похожим с первым измерением.
  • еще один способ — одним из щупов прикасаетесь к заведомо заземленной поверхности (корпус щита или оборудования), а вторым прикасаетесь к измеряемому проводу. Если он будет фазным, тестер покажет наличие напряжения 220В.

Меры безопасности при работе с мультиметром:

  • обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок ~V или ACV. Иначе может ударить током.
  • некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.

В современных квартирах в розетки и распредкоробки заходят трехжильные провода. Фазный, рабочий нулевой и защитный. Как отличить их между собой можно узнать из статьи 4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого.

Статьи по теме

С какой стороны в розетке находится фаза, а с какой ноль — справа или слева?

Современная жизнь невозможна без электричества, но иногда возникает необходимость в смене розеток или включателей. Приступая к работе с электропроводкой, нужно знать расположение фазы и ноля. Это обезопасит человека от ударов током и возможных ожогов, а также избежать короткого замыкания в проводке.

Методы определения фазы в розетке

Совершая монтаж или демонтаж розеток самостоятельно, человеку, незнакомому с тонкостями подключения электроприборов, необходимо знать, как правильно определить фазу и ноль.

В электроэнергетике есть несколько видов проводов разного назначения. Некоторые используются для питания сети, другие применяются с целью защиты. Подключая розетку, важно не перепутать какой провод куда подключить, чтобы не возникло замыкание.

Фаза и ноль в розетке: зачем это нужно знать?

Важнее правильно подсоединить провода к розетке. В конструкциях старого образца подключается два провода – один из них под напряжением, второй – нулевой. Современные устройства имеют еще и место для подсоединения заземлительного провода.

Есть мнение, что при неверном подключении фазы и нуля возникнет короткое замыкание, от чего бытовые устройства выйдут из строя или возникнет пожар. Но этого бояться не нужно, поскольку штепсельные розетки, которыми человек пользуется ежедневно, не имеют полярности. Кроме того, вилки приборов созданы без симметричного устройства, что позволяет подключать их к питанию любой стороной. При этом с фазой переменно контактирует то один штырь, то второй.

Ноль – справа или слева в старых розетках?

Для подключения розетки старого образца используются только два провода — один фазный, второй нулевой. Фаза может быть подключена справа или слева.

Некоторые современные электрические приборы подключаются строго по инструкции, и поэтому расположение фазного провода играет важную роль. Установка производится только профессионалами. Например, газовый котел, в который встроен электроконтролер, не имеющий вилки и поэтому подключаемый стационарно.

Расположение фазы не указано и в правилах установки электроприборов. Электрики придерживаются определенного стандарта: с правой стороны фаза, с левой – ноль.

Как узнать, где фаза, а где ноль в современной розетке

Для определения фазы в розетке и электромонтажных работ воспользуйтесь следующими инструментами:

  • индикаторной отверткой;
  • тестером;
  • мультиметром;
  • маркером;
  • пассатижами;
  • ножом, для зачистки изоляции.

Приступая к замене розетки, нужно обесточить квартиру. Для этого в распределительном щитке перевести рычаг в положение «выкл» или выкрутить пробки.

Ремонтные работы проводятся только при выключенном питании.

Индикаторная отвертка

С помощью индикаторной отвертки определить фазу и ноль можно только в розетках старого образца. Для этого инструмент рабочей частью вставляется в одно из отверстий.

Если лампочка загорается, то здесь подключена фаза. Если индикатор не горит – сюда подсоединен нулевой провод.

Свечения на нуле нет потому, что в нем отсутствует напряжение до тех пор, пока не произойдет соединение с фазой.

Ни в коем случае при проверке фазы в розетке нельзя прикасаться рукой к рабочей части отвертки. Незначительное напряжение тока причинит вред здоровью человека и несет угрозу для жизни.

Мультиметр: бесконтактный или контактный способ

В квартирах, где установлены современные розетки, определить месторасположение фазы и нуля с помощью индикаторной отвертки уже не получится. Воспользуйтесь мультиметром. Прибор работает в диапазоне от 220В и выше.

Один щуп вставляют в отверстие, обозначенное маркировкой «COM» или «V». Если на экране появится показатель от 8 до 15 вольт, то здесь подключен фазный провод. Во втором отверстии, где ноль, прибор не будет показывать напряжения.

Чтобы определить где заземление, а, где ноль, потребуется провести измерения двумя щупами. Один вставляется в отверстие с фазой, а вторым поочередно прикасаются к другим клемам. При касании фазного провода к нулю мультиметр покажет напряжение в 220В, к заземлению – намного меньшее напряжение.

Указатель напряжения

Определить напряжение в розетке можно с помощью двухполюсного указателя напряжения.

Прикоснитесь одновременно двумя щупами к гнездам розетки и на индикаторе увидите, есть ли напряжение или нет. Также указатель издает световой или звуковой сигнал.

Аппарат подходит и для установления обрыва цепи электропроводки.

Как можно определить фазу и ноль без специальных устройств

При условии, что проводку в квартире прокладывал профессионал, определить, где фаза и ноль, можно визуально. Изоляция проводников имеет разную расцветку:

  • Провод, предназначенный для постоянного напряжения, коричневый.
  • Нулевой – синий.
  • Заземление – желтый с зеленым.

Проверьте расположение проводников в распределительном щитке, если изоляция имеет другие цвета. Затем осмотрите узлы в квартире. Если проводка сделана правильно, то для определения фазы прикоснитесь к проводу соответствующего цвета индикаторной отверткой.

Опасные способы определения: цветовая маркировка и «контрольная лампа»

Определение фазы и нуля без специальных устройств возможно. Для этого можно воспользоваться цветовой маркировкой. Но в старых домах, где электропроводка проводилась достаточно давно, часто использовали провода одинаковых цветов.

Поэтому визуальное определение практически не возможно. Чтобы в будущем не путаться промаркируйте проводку самостоятельно, насадив на них при монтаже розетки термоусадочные трубочки разных цветовых оттенков.

Еще один способ, цель которого определить наличие напряжения в розетке, – это «контрольная лампочка». Легко делается своими руками. Для этого понадобится взять:

  • патрон;
  • обычную лампочку;
  • два полуметровых многожильных провода.

«Контролька» делается следующим способом:

  1. Провода подсоединяются к патрону.
  2. В патрон закручивается лампа.

Чтобы проверить наличие фазы в розетке необходимо подыскать предмет для заземления. К примеру, труба отопительной системы, небольшую часть которой очистить от краски до железа. Один провод присоединить к заземлению, а вторым проверять жилы проводки. Когда коснетесь фазы, лампочка засветится.

Озвученные методы опасны, поскольку при малейшей неосторожности высок риск получения удара током.

Советы по работе с «пробниками»

Используя контрольную лампу, нужно быть максимально осторожным. Кроме того, что человека может поразить током, лампа при неправильном подключении взорвется и поранит человека осколками стекла.

Изготавливая самостоятельно указатели напряжения, нужно выбирать металлический стержень, который не превысит двух сантиметров. В противном случае возможно прикасание рукой к рабочей поверхности, что приведет к удару током. Кроме того, со стороны стержня рекомендуется закрепить защитное кольцо, которое не позволит руке соскальзывать с корпуса.

Для индикатора используется лампочка, которая выдерживает более, чем 90В. Материал для изготовления аппарата должен быть темного цвета, что позволит заметить свечение лампочки. Изготавливать прибор лучше из эбонита. При работе с электроприборами необходимо выполнять правила техники безопасности.

Если человек не разбирается в электричестве, а также не уверен в своих силах, то лучше попросить мастера произвести работу с электропроводкой. Таким образом можно избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть при малейшей ошибке.

Полезное видео

Как определить фазу и ноль мультиметром: инструкции, фото, видео

Чтобы правильно подключить приборы освещения, розетки и другие электроустройства нужно знать, где фаза и ноль. Для этого можно воспользоваться очень полезным и функциональным измерителем — мультиметром. Несмотря на кажущуюся простоту этого прибора, нужно научиться им пользоваться, в некоторых случаях одно неверное действие может привести к неприятным и даже плачевным результатам. Мы расскажем вам, как определить фазу и ноль мультиметром, и вы сможете безопасно организовать электричество в своём доме.

Для неискушённых пользователей: что такое фаза и ноль

Чтобы понять, как определить фазу и ноль мультиметром, нужно сначала узнать, что такое «фаза и ноль». Здесь нам пригодится элементарная физика. Вспомним определение электротока, знакомое многим из нас со школы, — это упорядоченное движение заряженных частиц, то есть электронов. Все электросети сгруппированы так:

  1. С постоянным током, когда частицы движутся в едином направлении.
  2. С переменным, когда направление носит переменчивый характер.

Нам нужен второй вид. Переменная сеть включает в себя две части:

  1. Фаза (официальное название — рабочая фаза), по которой идёт рабочее напряжение.
  2. Ноль или пустая фаза, необходимая для образования замкнутой сети, чтобы подключались и работали электроприборы. Кроме того, она используется для сетевого заземления.

Когда электроприборы включаются в однофазку, расположение этих двух фаз не имеет значения. Но для монтажа электропроводки и её присоединения к общедомовой сети без этих знаний не обойтись.

О том, как проверить мультиметром фазу и ноль, мы и поговорим далее, но сначала вспомним простейшие меры безопасности.

Самое важное: правила безопасности

  1. Не используйте нерабочие щупы.
  2. Не используйте измеритель там, где царит высокая влажность.
  3. При выборе диапазона измерений переключатель важно сразу ставить к наибольшему значению во избежание поломки мультиметра.
  4. Не изменяйте измерительные границы или режим тестера прямо в ходе замеров. Проще говоря, не вертите переключатель мультиметра, когда делаете измерение.
  5. Перед эксплуатацией мультиметра прочитайте руководство по его применению. Есть разные модели и обозначения. Чтобы правильно расставить щупы, выбрать точный режим и диапазон значений, изучите руководство к своей модели тестера. Полезно прочитать и наш материал о том, как пользоваться мультиметром.

Как определить фазу мультиметром

Для начала включите тестер и выберете функцию тестирования напряжения переменного тока. Чаще всего она отмечена знаком V~. Сразу ставим максимальный предел измерения, например, 750В. Не забудьте правильно установить щупы в гнезда. Обычно черный подключается к отверстию с надписью COM, а красный к VΩmA.

Кстати, если вы хотите убедиться в работоспособности определённого тестера (а это очень важно!), проверьте свою розетку. Сделать это очень просто: вставить щупы в розеточные гнёзда. О полярности не беспокойтесь, здесь она значения не имеет. Главное правило — не касайтесь руками частей щупов, которые проводят ток. Если с вашим тестером всё в порядке, нет затруднений с электроснабжением и подключением розетки, на дисплее вы увидите значение около 220-230В.

Теперь можно продолжить рассказывать о том, как найти мультиметром фазу в розетке 220В.

Проще всего обстоят дела, если перед нами три проводка: земля, ноль и фаза. Всё, что нужно сделать в такой ситуации — проверить напряжение всех пар. Между землей и нулём напряжения почти нет, значит, другой проводок — фаза.

Если же перед вами два проводка, всё немного иначе. Теперь нам нужно организовать подходящие условия для движения электричества по прибору. Итак, дальнейшие действия для проверки фазы мультиметром:

  1. Наконечником алого провода тестера дотрагиваемся до исследуемого проводка.
  2. Наконечник темного провода мультиметра прижимаем пальцами или касаемся им заземленного предмета (второй вариант предпочтительнее!). Им может быть стальной каркас рядом стоящей стены, отопительная батарея и т.п. Главное — выбрать заземленный предмет.
  3. Смотрим на показания мультиметра. Если вы видите показания, приближенные к 220В, значит, вы нашли фазу. Цифра может чуть отличаться в зависимости от условий, но будет находиться в пределах указанного значения. Если проверяемый вами кабель не является фазой, значит, вы увидите на дисплее 0 или немного вольт.

Есть ли риск в этом методе? Да, но он очень маленький. Дело в том, что сетевое напряжение движется через значительное сопротивление резистора, который встроен в наш измерительный прибор. Поэтому удара током нет. А рабочий этот резистор или нет, мы предварительно проверяем с помощью розетки способом, который описали выше. Без рабочего резистора, конечно, складываются отличные предпосылки для короткого замыкания, а его не заметить невозможно.

И лучше всего не зажимать наконечник пальцами, а использовать для этого заземлённые устройства. Но это возможно не всегда. Если вы будете использовать свою руку, советуем не пренебрегать такими принципами безопасности, как резиновый коврик под ногами или диэлектрические ботинки. Кроме того, прикоснитесь к щупу правой рукой сначала быстро: если нет никаких неприятных ощущений, то выполняйте измерения.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как узнать мультиметром фазу и ноль:

Конечно, не забудьте перед описанными манипуляциями выбрать режим измерения именно напряжения переменного тока.

Если же вы не уверены, что всё пройдет благополучно, не беритесь за это дело, а доверьте опытным электрикам. Кроме того, можно использовать вместо мультиметра индикаторную отвертку (её индикатор загорается/не загорается при проверке).

А вот ещё одно интересное видео в тему, как мультиметром узнать, где фаза:

Как найти ноль мультиметром

Логично предположить, что ноль располагается по отношению к фазе, поэтому искать его легко: если вы нашли фазу, второй проводок из пары — ноль. Но не всё так просто, потому что другой провод может также быть землей. Ноль и заземление почти одинаковы. Иногда эти два провода связываются в щите и выявить их весьма нелегко. Как определить ноль мультиметром?

Советуется выключить кабель ввода от заземлительной шины в щитке. В таком варианте, когда будет проверяться напряжение между землёй и фазой, 220В не будет, как при тестировании ноля и фазы. Если в щитке имеется дифференциальная защитная система, она проявит себя, когда будут проверяться заземлительные проводки относительно иного проводника, даже если он нулевой.

Как проверить ноль мультиметром в розетке:

  1. Красный провод мультиметра подвести к дырке, где фаза.
  2. Черный провод соединить сначала с одним контактом, потом с другим.
  3. Зафиксировать оба напряжения. Где оно меньше — там земля, где чуть больше — ноль.

Теперь вы знаете, как определить фазу и ноль мультиметром. Делитесь в комментариях своим опытом.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как определить фазу цифровым мультиметром?

Ответ: Включите тестер и выберете функцию тестирования напряжения переменного тока. Чаще всего она отмечена знаком V~. Поставьте максимальный предел измерения, например, 750В. Не забудьте правильно установить щупы в гнезда. Обычно черный подключается к отверстию с надписью COM, а красный к VΩmA.

 

Вопрос: Как безопасно найти фазу мультиметром?

Ответ: Для этого нужно убедиться в работоспособности мультиметра с помощью проверки розетки. Вставьте щупы в розеточные гнёзда, не касайтесь руками частей щупов, которые проводят ток. Если с вашим тестером всё в порядке, нет затруднений с электроснабжением и подключением розетки, на дисплее вы увидите значение около 220-230В.

 

Вопрос: Как правильно проверить фазу и ноль мультиметром?

Ответ: Сначала можно найти фазу. Как это сделать, зависит от количества проводов: два или три. В первом случае наконечником алого провода тестера дотрагиваемся до исследуемого проводка. Наконечник темного провода мультиметра прижимаем пальцами или касаемся им заземленного предмета (второй вариант предпочтительнее!). После определения фазы можно найти ноль и заземление.

 

Вопрос: Как можно найти фазу в розетке 220В мультиметром?

Ответ: Проще всего это сделать, если три проводка: земля, ноль и фаза. Нужно только проверить напряжение всех пар. Между землей и нолём напряжения почти нет, значит, другой проводок — фаза. Если провода два, нужно организовать подходящие условия для движения электричества по прибору.

 

Вопрос: Как лучше всего найти ноль мультиметром?

Ответ: Нужно выключить кабель ввода от заземлительной шины в электрощитке. Когда будет проверяться напряжение между землёй и фазой, 220В не будет, как при проверке ноля и фазы. Если в щитке имеется дифференциальная защитная система, она проявит себя, когда будут проверяться заземлительные проводки относительно иного проводника, даже если он нулевой.

 

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой и мультиметром

При монтаже розеток, выключателей, бытовых потребителей приходится сталкиваться с определением фазы и нуля в электропроводке. Если для электромонтажников с опытом эта задача не является проблемой, то у тех, кто впервые коснулся этого вопроса, возникает много непонятных моментов. Поэтому следует разобраться, как и чем можно выявить фазу и ноль в розетке, каково назначение жил электропроводки и можно ли обойтись без специального оснащения.

Понятия ноля и фазы

Электрическая энергия в жилой дом поступает от трансформаторной подстанции, основное назначение которой — преобразование высокого напряжения чаще всего в 380 В. К домам электроэнергия подземным или воздушным способом подводится на вводной распределительный щит. Затем напряжение подается к щиткам каждого подъезда. В квартиру от него заходит только одна фаза с нулем, т.е. 220 В и защитный проводник (зависит от конструкции электрической проводки).

Таким образом, проводник, обеспечивающий подачу тока к потребителю, называется фазным. Внутри трансформатора обмотки соединены в звезду с общей точкой (нейтраль), заземленной на подстанции. К нагрузке она подводится отдельным проводом. Ноль, представляющий собой общий проводник, предназначен для обратного протекания тока к источнику электроэнергии. Кроме этого, нулевой провод выравнивает фазное напряжение, т.е. значение между нулем и фазой.

Заземление, которое часто называют просто землей, не подключается к напряжению. Его назначение — защита человека от воздействия электрического тока в момент возникновения неполадок с потребителем, т.е. при пробое на корпус. Это может происходить при повреждении изоляции проводников и касании поврежденного участка корпуса прибора. Но поскольку потребители заземляются, при возникновении опасного напряжения на корпусе заземление притягивает опасный потенциал к безопасному потенциалу земли.

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

Один из способов выявить, где фаза и ноль в розетке либо в силовом кабеле, — использовать индикаторную отвертку. Инструмент внешне напоминает отвертку, но внутри у него есть специальная начинка со светодиодом. Прежде чем приступить к измерениям, нужно отключить рубильник, через который напряжение подается в помещение. После этого требуется зачистить концы проверяемых проводов, для чего снимают 1,5 см изолирующего материала.

Во избежание короткого замыкания между проводами после включения автомата их следует направить в разные стороны. Когда все подготовительные мероприятия будут выполнены, необходимо включить автомат для подачи напряжения. Чтобы понять, как найти фазу и ноль, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отвертку зажимают между двумя пальцами — средним и большим, избегая касания оголенной части жала инструмента.
  2. Указательным пальцем касаются металлического наконечника с противоположной стороны отвертки.
  3. Плоским концом индикатора поочередно дотрагиваются до зачищенных проводников.
  4. При касании тестером фазы светодиод загорится. Второй провод будет соответствовать нулевому. При отсутствии индикации изначально проводник будет являться нулевым.

Как определить фазу и ноль мультиметром

Прибор, которым измеряют напряжение, ток и сопротивление, называется мультиметром. Чтобы выявить фазный и нулевой провод с его помощью, сперва нужно настроить устройство, для чего выбирают необходимый предел измерений. В случае с цифровыми приборами устанавливают 600, 750 или 1000 «~V» или «ACV».

Определение фазы производится следующим образом: один из щупов прибора подключают к контакту розетки или кабеля, а до второго щупа дотрагиваются рукой. При отображении на дисплее значения около 200 В это будет указывать на наличие фазы. Показания могут отличаться, что зависит от отделки пола, обуви и т.п. Если прибор отображает нули либо напряжение в пределах 5-20 В, значит, контакт соответствует нолю.

Как определить фазу и ноль без приборов

Иногда бывают ситуации, когда отвертки для определения фазы либо мультиметра под рукой нет, но нужно выяснить, какой провод чему соответствует. Поэтому следует ориентироваться по цветовой маркировке проводов силового кабеля. В отношении маркировки проводов существует стандарт IEC 60446-2004, которого должны придерживаться производители кабелей, а также электромонтажники, выполняющие подключение той или иной электроарматуры.

Чтобы определить по цвету провода, какому проводнику он соответствует, нужно придерживаться следующей маркировки:

  • синий или голубой — ноль;
  • коричневый — фаза;
  • заземление — зелено-желтый.

Однако фазный провод бывает не только коричневым. Часто встречаются и другие расцветки, например белая или черная, но она будет отличной от земли и нуля. Визуально определить провода можно в распределительной коробке, люстре и других точках запитки.

Есть еще один вариант, как определить, где фаза и ноль при отсутствии приборов. Для этого потребуется лампа накаливания с патроном и двумя небольшими отрезками проводов. После подсоединения проводников к патрону можно начинать работу. Краем одного провода касаются трубы отопительной системы, другим — проверяемых проводников. Если в момент контакта лампа зажигается, то это указывает на наличие фазы. Труба для проведения подобного мероприятия должна быть металлической, поскольку пластиковая не проводит ток.

Нужно учитывать, что этот способ хоть и позволяет выявить фазу и ноль, но является опасным, поскольку велика вероятность получить удар электрическим током. Поэтому более безопасно для рассматриваемых целей использовать неоновые лампочки.

Как тестером определить фазу ноль и землю

При монтаже розеток и выключателей освещения, подключении бытовых электроприборов возникает необходимость в определении назначения жил проводки. Как определить фазу и «ноль», а также заземляющий проводник? Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Устройство бытовых электрических сетей

Бытовые электрические сети на входе в распределительный щиток имеют линейное напряжение 380В трехфазного переменного тока. Проводка в квартирах, за редким исключением, имеет напряжение 220В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. В домах старой застройки заземляющего проводника может не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого проводника производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. Выключатель подключают в фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения – это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы в металлическом корпусе необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.

Приборы и инструменты

Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:

  • Мультиметр стрелочный или цифровой;
  • Индикаторную отвертку или тестер;
  • Маркер;
  • Пассатижи;
  • Нож для зачистки изоляции.

Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке на площадке или у входа в квартиру. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов необходимо проводить при отключенных автоматах!

Правила работы с тестером и мультиметром

Проверку фазы с помощью индикаторной отвертки проводят так: отвертку зажимают между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала. Указательный палец ставят на металлическийпятачок с торца рукоятки. Жалом задевают оголенные концы проводов, при касании к фазному проводнику загорается светодиод.

Мультиметром измеряют напряжение между проводниками. Для этого прибор устанавливают на предел измерения переменного тока со значком «

V» или «ACV» и значением больше 250 В (обычно у цифровых приборов выбирают предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам и определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно быть 220В±10%.

Иногда для определения заземляющего проводника необходимо бывает измерить сопротивление. Для этого на мультиметре выставляют предел измерения «Ω» или со значком звонка.

Внимание! В режиме измерения сопротивления прикосновение к фазному проводу и заземляющему контуру вызовет короткое замыкание! При этом возможны электротравмы и ожоги!

Визуальный метод определения

Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Последовательность визуального осмотра

  1. Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
  2. Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
  3. К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
  4. Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Определение фазы и нуля в двухпроводной сети

Если ваша проводка выполнена без заземляющего проводника, вам необходимо найти только фазный провод. Сделать это проще всего с помощью индикаторной отвертки.

  1. Отключите автоматический выключатель и зачистите изоляцию проводов на расстоянии 1-1,5 см с помощью ножа. Разведите их на расстояние, исключающее случайное касание проводов.
  2. Включите автоматический выключатель. Индикаторной отверткой поочередно касайтесь зачищенных концов проводов. Светящийся диод укажет на фазный провод.
  3. Отметьте его маркером или цветной изолентой, отключите автоматический выключатель и выполните необходимые подключения.
  4. При подключении осветительных приборов необходимо также убедиться, что выключатель подключен к фазному проводу, в противном случае при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, придется каждый раз полностью обесточивать квартиру отключением автомата.

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

  1. Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
  2. Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
  3. Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
  4. Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.

Определение фазы индикаторной отверткой

Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».

Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.

Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:

  • ⚡жалом отвертки прикасаетесь к контакту
  • ⚡нажимаете или дотрагиваетесь пальцем до металлической кнопки в верхней части отвертки
  • ⚡если светодиод внутри отвертки загорелся — это фазный проводник, если нет — нулевой

Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.

По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.

Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.

Меры безопасности при работе с «пробником»

  • ⚡никогда не дотрагивайтесь до нижней части отвертки при замерах
  • ⚡отвертка перед измерением должна быть чистой, иначе может произойти пробой изоляции
  • ⚡если индикаторной отверткой необходимо определить отсутствие напряжения, а не его наличие, для того чтобы безопасно можно было работать с проводкой, сначала проверьте работоспособность прибора на оборудовании заведомо находящегося под напряжением.

Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером

Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения. Далее замер можно сделать несколькими способами:

  • ⚡зажимаете один из щупов двумя пальцами. Второй щуп подводите к контакту в розетке или выключателе. Если показания на табло мультиметра будут незначительными (до 10 Вольт) — это говорит о том, что вы коснулись нулевого проводника. Если коснуться другого контакта — показания изменятся. В зависимости от качества вашего прибора, это может быть несколько десятков вольт, а также от 100В и выше. Делаем вывод, что в данном контакте фаза.
  • ⚡если вы боитесь в любом случае прикасаться руками к щупу, можно попробовать по другому. Один стержень вставляете в розетку, а другим просто дотрагиваетесь до стенки рядом с розеткой. Если у вас штукатурка, результат будет похожим с первым измерением.
  • ⚡еще один способ — одним из щупов прикасаетесь к заведомо заземленной поверхности (корпус щита или оборудования), а вторым прикасаетесь к измеряемому проводу. Если он будет фазным, тестер покажет наличие напряжения 220В.

Меры безопасности при работе с мультиметром:

    ⚡обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок

V или ACV. Иначе может ударить током.

  • ⚡некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.
  • В современных квартирах в розетки и распредкоробки заходят трехжильные провода. Фазный, рабочий нулевой и защитный. Как отличить их между собой можно узнать из статьи 4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого.

    Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

    Правильно определить фазу

    Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

    Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

    Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

    Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

      В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая — земля (в противном случае — резервный провод питания напряжением 220 вольт).

    Неверное положение нуля и фазы евророзетки

    Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода

    Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

    Найти нулевой провод в квартире

    По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

    Штекер 230 вольт Великобритании

    В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

    • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
    • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
    • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
    • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

    Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода

    Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

    Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

    Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

    Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли

    Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

    • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
    • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
    • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

    Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

    Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

    Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:

    1. Красный – фаза.
    2. Синий – нулевой провод.
    3. Желтый – земля.

    Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

    Как найти фазу, землю и ноль в квартирной электропроводке – PROFI.RU — За профи говорят дела

    Алексей Помазов
    профессиональный электромонтёр, инженер промышленного оборудования, опыт работы — 18 лет

    В комментариях к статье «Что нужно знать о ремонте электропроводки» был задан вопрос о том, как в электропроводке найти ноль и землю, если провода не соответствуют традиционным цветам. На вопрос отвечает специалист по электромонтажу, эксперт PROFI.RU.

    Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ, главный документ всех электриков) — электропровода разного назначения должны иметь отличающуюся по цвету маркировку. И если проводку в вашей квартире делал грамотный специалист, то, открыв разделительную коробку, вы увидите провода разного цвета.

    • Земля будет жёлтой, зелёной либо жёлто-зелёной.
    • Ноль будет синим или голубым.
    • Фазе досталась самая богатая палитра, она бывает серой и красной, розовой и бирюзовой, оранжевой и фиолетовой, но чаще всего — коричневой, чёрной или белой.

    Но иногда домашнего мастера ждёт неприятный сюрприз в виде проводов одного цвета. Или того хуже — от щитка до квартиры тянутся провода одного цвета, а внутри помещения — другого. Как разобраться в хитросплетении проводов?

    Правильнее всего пригласить квалифицированного электрика, электричество — штука коварная и опасная. Но если вы совершенно уверены в своей осторожности и аккуратности, действуйте!

    Ищем фазу

    Первым делом отключите подачу тока в квартиру на электрощите. Все переключатели должны быть выключены! Затем нужно добраться до проводов, сняв уплотняющую рамку и раскрутив розетку.

    Отсоединив провода от розетки, обязательно разведите их в разные стороны.

    После этого можно освободить провода от изоляции и, подав в квартиру напряжение, приступить к поиску фазы при помощи индикаторной отвёртки. Держите инструмент только за защитный корпус, расположив указательный палец на металлическом конце рукоятки. Поочерёдно прикоснитесь жалом отвёртки к проводам. Фаза — тот, на котором загорится индикатор. Если провод двухжильный, этого достаточно: второй проводник — это ноль. В случае трёхжильного придётся продолжить изыскания при помощи мультиметра.

    В поиске земли

    Мультиметр — это комбинированный электроизмерительный прибор, сочетающий функции вольтметра, амперметра и омметра. Нужно включить мультиметр на измерение переменного напряжения в диапазоне выше 220 вольт. Одним из щупов прибора прикасаемся к найденной ранее фазе, другим — сначала к одному из неопознанных проводов, потом к другому. Смотрим, какое значение напряжения показывает мультиметр в каждом из случаев. 220 вольт соответствует нулю, при прикосновении к земле значение будет меньше.

    Кстати, при помощи мультиметра можно определить и фазу. Диапазон измерения будет тот же — выше 220 вольт. Щупом, который тянется от гнезда с маркировкой V, поочерёдно прикасаемся к проводам. Фаза просигнализирует о себе показателем 8–15 вольт, а ноль — нулём на шкале прибора.

    электрическая — Как определить фазу и нейтраль на розетке?

    Вам не обязательно нужна активная земля, но в противном случае вам понадобится немного внимания.

    По сути, вы — один большой конденсатор с большой поверхностью для распределенной земли вокруг вас, в 9 из 10 мест ваше тело будет работать как земля. Наверное, даже гораздо чаще. Только в очень старых зданиях с проводной индукцией или в деревянных высотках ваша личная земля может быть слишком далеко от реальной земли, чтобы что-то изменить.

    Эта концепция используется ручкой тестера напряжения, она имеет резистор от 220 кОм до 510 кОм и неоновый свет, и вы касаетесь другой стороны неонового света. Таким образом, абсолютный максимум 1 мА проходит от фазы через неоновый свет к вашему телу, который затем передает его в окружающую среду через вашу «личную емкость». Если вы прикоснетесь к нейтрали ручкой, не загорится никакой свет, потому что нейтраль находится слишком близко к земле, которая, по-видимому, есть у вашего тела, и ток не течет.

    Плавающий ток 1 мА в вашу руку почти незаметен и совсем не дотягивает до груди, поэтому это безопасно, если вы не используете его под струей душа и знаете, что всегда нужно касаться только того конца, на котором есть резистор и свет между вами и живой силой.


    Теперь, когда я ответил на этот вопрос в меру своих возможностей, мне очень любопытно, почему EVM интересуется фазой. Связан ли он каким-то образом с внешним миром? В принципе, цепи переменного тока не замечают фазу и нейтраль, потому что, как говорится в этом термине, ток меняется. Схема, подключенная только к этим двум проводам, всегда будет видеть текущую съемку «влево и вправо» с частотой 50 Гц, независимо от того, является ли «левый» фазовым или нейтральным.

    Риск становится очевидным только тогда, когда есть какое-то взаимодействие с внешним миром, которое не имеет предсказуемой связи ни с одним из проводов.Например, когда пользователь что-то делает со схемой или подключается другая электроника, внутренняя маршрутизация которой неизвестна. Но в этом случае я бы категорически возражал против уменьшения мощности RC по соображениям безопасности.

    (в качестве примечания: срабатывание симистора в фазовой линии, все же в этом смысле не является непредсказуемым, поскольку он является частью той же самой токовой цепи).

    Возможно ли, что техническое описание означает только вашу безопасность? Если большой резистор находится в фазовой линии, вы не так рискуете убить себя, если возитесь с чем-то во время экспериментов?

    Трехфазное напряжение + расчеты

    Электричество трехфазное.В этом уроке мы узнаем больше о трехфазном электричестве. Мы расскажем, как генерируются 3 фазы, что означают цикл и герц, изобразим форму волны напряжения по мере ее генерации, вычислим однофазное и трехфазное напряжения.

    Прокрутите вниз, чтобы посмотреть обучающее видео на YouTube по трехфазному напряжению + расчеты

    Итак, в нашем последнем трехфазном руководстве по мы рассмотрели основы того, что происходит внутри трехфазных систем электроснабжения, и в этом руководстве мы сделаем шаг вперед и немного глубже рассмотрим, как эти системы работают, и основные математика позади них.

    Мы используем вилки в наших домах для питания наших электрических устройств. Напряжение от этих вилок варьируется в зависимости от того, где мы находимся. Например: в Северной Америке используется ~ 120 В, в Европе ~ 230 В, в Австралии и Индии ~ 230 В, а в Великобритании ~ 230 В.
    Это стандартные напряжения, установленные правительственными постановлениями каждой страны. Вы можете найти их в Интернете, или мы можем просто измерить их дома, если у вас есть подходящие инструменты.

    Находясь в Великобритании, я измерил напряжение в стандартной домашней розетке.Вы можете видеть, что я получаю около 235 В на этой вилке, используя простой счетчик энергии. В качестве альтернативы я могу использовать мультиметр, чтобы прочитать это. Значение немного меняется в течение дня, иногда выше, а иногда ниже, но остается в определенных пределах.

    Если у вас нет счетчика энергии или мультиметра, они очень дешевые и очень полезные, поэтому я рекомендую вам их приобрести.

    Теперь эти напряжения в розетках в наших домах однофазные от соединения звездой. Они возникают в результате соединения одной фазы с нейтралью или, другими словами, только одной катушкой от генератора.
    Но мы также можем подключиться к двум или трем фазам одновременно, то есть к двум или трем катушкам генератора, и если мы это сделаем, мы получим более высокое напряжение.

    В США мы получаем 120 В от одной фазы или 208 В от двух или трех фаз.
    Европа мы получаем однофазный 230 В или 400 В
    Австралия и Индия получаем однофазный 230 В или 400 В

    Если я подключу осциоскоп к однофазной сети, я получу синусоидальную волну. Когда я подключаюсь ко всем трем фазам, я получаю три синусоиды подряд.

    Итак, что здесь происходит, почему у нас разные напряжения? и почему мы получаем эти синусоидальные волны?

    Итак, напомним.Получаем полезное электричество, когда много электроны движутся по кабелю в том же направлении. Мы используем медные провода, потому что каждый из миллиардов атомов внутри медного материала имеет слабосвязанные электрон в самой внешней оболочке. Этот слабо связанный электрон может свободно перемещаться. между другими атомами меди, и они действительно движутся все время, но случайным образом направления, которые нам не нужны.

    Чтобы заставить их двигаться в одном направлении, мы перемещаем магнит по медной проволоке. Магнитное поле заставляет свободные электроны двигаться в одном направлении.Если мы намотаем медную проволоку в катушку, мы сможем поместить больше атомов меди в магнитное поле и сможем переместить больше электронов. Если магнит движется вперед только в одном направлении, тогда электроны текут только в одном направлении, и мы получаем постоянный или постоянный ток, это очень похоже на воду, текущую в реке прямо из одного конца в другой. Если мы перемещаем магнит вперед, а затем назад, мы получаем переменный или переменный ток, при котором электроны движутся вперед, а затем назад. Это очень похоже на морской прилив, вода постоянно течет назад и вперед снова и снова.

    Вместо того, чтобы целый день двигать магнитом вперед и назад, инженеры вместо этого просто вращают его, а затем помещают катушку медной проволоки вокруг улица. Мы разделяем катушку на две, но держим их подключенными, один сверху и один снизу, чтобы закрыть магнитное поле.

    Когда генератор запускается, северный и южный полюсы магнита находятся непосредственно между катушками, поэтому катушка не испытывает никакого эффекта и электроны не движутся. Когда мы вращаем магнит, северная сторона проходит через верхнюю катушку, и это толкает электроны вперед.По мере того, как магнитное поле достигает своего максимума, все больше и больше электронов начинают течь, но затем оно проходит максимум и снова направляется к нулю. Затем южный магнитный полюс встречает и тянет электроны назад, и снова количество движущихся электронов меняется, так как сила магнитного поля изменяется во время вращения.

    Если мы построим график изменения напряжения во время вращения, то мы получим синусоидальную волну, в которой напряжение начинается с нуля, увеличивается до максимума, а затем уменьшается до нуля.Затем входит южный полюс и тянет электроны назад, поэтому мы получаем отрицательные значения, снова увеличиваясь до максимального значения, а затем снова опускаясь до нуля.

    Эта одна схема дает нам однофазное питание. Если мы добавим вторая катушка вращается на 120 градусов относительно первой, тогда мы получаем вторую фазу. Эта катушка испытывает изменение магнитного поля в разное время по сравнению с к первой фазе, поэтому форма волны будет такой же, но с задержкой. Форма волны фазы 2 и не начинается, пока магнит не вращается в Вращение на 120 градусов.Если мы затем добавим третью катушку, вращающуюся на 240 градусов от сначала мы получаем третью фазу. Снова эта катушка испытает изменение магнитное поле в другое время по сравнению с двумя другими, поэтому его волна будет равна остальным, за исключением того, что он будет отложен и начнется при 240 градусах вращение. Когда магнит вращается несколько раз, он в конечном итоге просто образует непрерывное трехфазное питание с этими тремя формами волны.

    Когда магнит совершает 1 полный оборот, мы называем это циклом. Мы измеряем циклы в герцах или Гц.Если вы посмотрите на свои электрические устройства, вы увидите 50 Гц или 60 Гц — это производитель, который сообщает вам, к какому типу источника питания необходимо подключить оборудование. Некоторые устройства могут быть подключены к любому из них.

    Каждая страна использует 50 Гц или 60 Гц. Северная Америка, некоторые из Южная Америка и несколько других стран используют 60 Гц в остальном мире использует 50 Гц. 50 Гц означает, что магнит совершает 50 оборотов в секунду, 60 Гц означает магнит совершает 60 оборотов в секунду.

    Если магнит совершает полный оборот 50 раз в секунду, что составляет 50 Гц, то катушка в генераторе испытывает изменение полярности магнитного поля 100 раз в секунду (север, затем юг или положительный, затем отрицательный), поэтому напряжение изменяется между положительное значение и отрицательное значение 100 раз в секунду.Если это 60 Гц, то напряжение будет изменяться 120 раз в секунду. Поскольку напряжение подталкивает электроны к созданию электрического тока, электроны меняют направление 100 или 120 раз в секунду.

    Мы можем рассчитать, сколько времени требуется для завершения одного поворота, используя формулу Time T = 1 / f.
    f = частота. Таким образом, источник питания с частотой 50 Гц занимает 0,02 секунды или 20 миллисекунд, а источник питания 60 Гц — 0,0167 секунды или 16,7 миллисекунды.

    Раньше мы видели, что напряжение в розетках разные во всем мире.

    Эти напряжения известны как среднеквадратичное значение или среднеквадратичное значение. Мы рассчитаем это немного позже в видео. Напряжение, выходящее из розеток, не всегда составляет 120, 220, 230 или 240 В. Мы видели по синусоиде, что она постоянно меняется между положительными и отрицательными пиками.

    Например, пики на самом деле намного выше.
    В США напряжение в розетке достигает 170 В
    Европа достигает 325 В
    Индия и Австралия достигает 325 В

    Мы можем рассчитать это пиковое или максимальное напряжение по формуле:

    Поскольку три фазы испытывают магнитное поле в разное время, если мы сложим их мгновенные напряжения вместе, мы просто получим ноль, потому что они компенсируют друг друга, мы рассмотрим это позже.

    К счастью, одному умному человеку пришла в голову идея использовать среднеквадратичное значение напряжения, равное средней мощности, рассеиваемой чисто резистивной нагрузкой, которая питается током постоянного тока.

    Другими словами, они рассчитали напряжение, необходимое для питания ограничительной нагрузки, такой как нагреватель, питаемый от источника постоянного тока. Затем они выяснили, каким должно быть переменное напряжение, чтобы выделять такое же количество тепла.

    Давайте очень медленно повернем магнит в генераторе, а затем вычислим напряжения для каждого сегмента и посмотрим, как это формирует синусоидальную волну для каждой фазы.

    ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: Загрузите нашу трехфазную таблицу Excel здесь
    USA 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-Sheet
    EU 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-EU
    ИНДИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-IN
    UK 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-UK
    АВСТРАЛИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase- Excel-AU

    Если разделить окружность генератора на сегментов, разнесенных на 30 градусов, что дает нам 12 сегментов, мы можем видеть, как каждая волна сделали. Я также нарисую график с каждым из сегментов, чтобы мы могли вычислить напряжение и построить это.Кстати, вы можете разделить это на столько сегментов, сколько хотите, чем меньше отрезок, тем точнее расчет.

    Сначала нам нужно преобразовать каждый сегмент из градусов в радианы. Мы делаем это по формуле:

    Для первой фазы мы вычисляем мгновенное напряжение в каждом сегменте по формуле.
    (мгновенное напряжение просто означает напряжение в данный момент времени)

    Так, например, при повороте на 30 градусов или 0,524 радиана мы должны получить значение
    84.85 для источника питания 120 В
    155,56 для источника питания 220 В
    162,63 для источника питания 230 В
    169,71 для источника питания 240 В

    Просто выполните этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

    Синусоидальные напряжения фазы 1 на 30-градусных сегментах

    Теперь, если мы построим график, то мы получим синусоидальную волну, показывающую напряжение в каждой точке во время вращения. Вы видите, что значения увеличиваются по мере того, как магнитное поле становится сильнее и заставляет течь больше электронов, затем оно уменьшается, пока не достигнет нуля, где магнитное поле находится точно между север и юг через катушку, поэтому это не имеет никакого эффекта.Затем наступает южный полюс и начинает тянуть электроны назад, поэтому мы получаем отрицательное значение, и оно увеличивается с изменением напряженности магнитного поля южных полюсов.

    Для фазы 2 нам нужно использовать формулу

    «(120 * pi / 180))» эта конечная часть просто учитывает задержку, потому что катушка находится на 120 градусов от первой.

    Пример при 30 градусах для фазы 2 мы должны получить значение
    -169,71 для источника питания 120 В
    -311,13 для источника питания 220 В
    -325.27 для питания 230 В
    339,41 для питания 240 В

    Так что просто завершите этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

    Для фазы 3 нам нужно использовать формулу

    Пример: при 30 градусах для фазы 3 мы должны получить значение
    84,85 для источника питания 120 В
    155,56 для источника питания 220 В
    162,63 для источника питания 230 В
    169,71 для источника питания 240 В

    Так что просто завершите этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

    Теперь мы можем построить график, чтобы увидеть форму волны фаз 1.2 и 3 и то, как меняются напряжения. Это наш трехфазный источник питания, показывающий напряжение на каждой фазе при каждом повороте генератора на 30 градусов.

    Если мы затем попытаемся суммировать мгновенное напряжение для всех фазы на каждом сегменте, мы видим, что они компенсируют друг друга. Так что вместо мы собираемся использовать эквивалентное среднеквадратичное напряжение постоянного тока.

    Чтобы сделать это для фазы 1, мы возводим в квадрат мгновенное значение напряжения для каждого сегмента.Сделайте это для всех сегментов для полного цикла.

    Затем сложите все эти значения вместе и разделите это число на количество сегментов, которое у нас есть, в данном случае у нас есть 12 сегментов. Затем извлекаем квадратный корень из этого числа. Это дает нам среднеквадратичное значение напряжения 120, 220, 230 В или 240 В в зависимости от того, для какого источника питания вы рассчитываете.

    Это фазное напряжение. Это означает, что если мы подключим устройство между любой фазой и нейтралью, тогда мы получаем среднеквадратичное значение 120, 220, 230 или 240 В, как если бы у вас дома была розетка.

    Сделаем то же самое для двух других фаз. Возведите в квадрат значение каждого мгновенного напряжения.

    Если нам нужно больше мощности, мы подключаем между двумя или тремя фазы. Мы рассчитываем подаваемое напряжение, возводя в квадрат каждый из мгновенных значений. напряжения на фазу, затем сложите все три значения на сегмент и затем возьмите квадратный корень из этого числа.

    Вы увидите, что трехфазное напряжение выходит на

    .

    208 В для источника питания 120 В
    380 В для источника питания 220 В
    398 В для источника питания 230 В
    415 В для источника питания 240 В

    Мы можем получить два напряжения от трехфазного источника питания.
    Мы называем меньшее напряжение нашим фазным напряжением и получаем его, подключая любую фазу к нейтрали. Вот как мы получаем напряжение от розеток в наших домах, потому что они подключены только к одной фазе и нейтрали.

    Мы называем большее напряжение линейным напряжением и получаем его, соединяя любые две фазы. Так мы получаем больше энергии от источника питания.

    Например, в США многим приборам требуется 208 В, потому что 120 В просто недостаточно мощно, поэтому нам приходится подключаться к двум фазам.В Северной Америке мы также можем найти системы на 120/240 В, которые работают по-другому. Мы рассмотрим это в другом уроке.


    Как различать конфигурации распределения

    Распределение электроэнергии в вашем здании: как различать конфигурации распределения

    Брайан МакДивитт, PE

    Распределение электроэнергии в зданиях основывается на том, какие электрические услуги предоставляет местная коммунальная компания. В США системы распределения электроэнергии в зданиях подразделяются на три основные конфигурации.Первое различие состоит в однофазном и трехфазном, при этом трехфазный, далее различающийся как звезда (Y) или дельта (Δ).


    Примечание редактора: Это вторая часть из трех частей, посвященных системам распределения электроэнергии. Прочтите часть первая и часть третья .


    Счетчик электроэнергии отображает информацию о рабочем напряжении.

    Как описано в разделе Часть 1 , напряжение измеряется как линейное (V LL ) или между фазой и нейтралью (V LN ).Эти обозначения и будут использоваться здесь.

    Однофазный

    Большинство одноквартирных домов и некоторые небольшие коммерческие здания имеют однофазное питание 120/240 В. Эта услуга обеспечивает две горячие линии (L1, L2), разнесенные на 180 градусов, одну нейтраль (N) и одну землю, и называется трехпроводной системой. В этой конфигурации доступны два напряжения: V LN = 120 В, требующий только 1-полюсный прерыватель, и V LL = 240 В, для которого требуется 2-полюсный прерыватель.Большинство розеток в доме запитаны от цепей 120 В. Некоторым приборам, таким как духовка или сушилка для одежды, требуется цепь 240 В. Схема ниже иллюстрирует эту однофазную конфигурацию.

    Обычным сушилкам для белья в жилых помещениях требуется 240 В.

    Трехфазный, звезда (Y)

    Существует два типа трехфазных конфигураций: звезда (Y) и треугольник (Δ). Y-конфигурация обеспечивает три горячие линии и одну нейтраль, которая обычно связана с землей и называется 4-проводной системой.Три линии (L1, L2, L3) равномерно разнесены под углом 120 градусов. На следующей диаграмме показаны V LL и V LN для Y-конфигурации.

    Типичные трехфазные Y-конфигурации, которые мы видим, — 480Y / 277V и 208Y / 120. В каждом из названий конфигураций большее напряжение обозначает V LL , а меньшее напряжение — V LN . Например, конфигурация 480Y / 277V имеет V LL = 480V и V LN = 277V.

    Трехфазный, треугольник (Δ)

    Для общего подхода к пониманию этого типа конфигурации, трехпроводной системы, рассмотрим типичную Δ-конфигурацию 208 В, как показано ниже. Во-первых, обратите внимание, что нейтраль отсутствует. В этой конфигурации V LL = 208 В, но V LN не существует. Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание, — это то, что дельта-конфигурация не заземлена. Часто одна ножка дельты привязана к земле. Заземленная ножка обеспечивает защиту системы от земли, и V LL остается 208V.

    Многие фабрики и магазины имеют оборудование, такое как этот воздушный компрессор, для которого требуется трехфазное соединение по схеме «треугольник».

    Некоторые коммерческие здания и фабрики используют конфигурацию треугольника, где V LL = 240 В. Хотя эта конфигурация обеспечивает оборудование трехфазным и однофазным напряжением 240 В, в этих зданиях по-прежнему требуются стандартные розетки на 120 В. Чтобы получить V LN = 120 В, одна фаза треугольника отводится по центру с заземленной нейтралью.

    Какая конфигурация лучше?

    Общие конфигурации напряжения были объяснены здесь, но является ли одна конфигурация более выгодной, чем другие? В части 3 я объясню важные аспекты этих конфигураций, чтобы помочь вам понять плюсы и минусы.

    Какую конфигурацию следует использовать? В третьей части этой серии статей будут изложены плюсы и минусы, которые помогут вам решить, что лучше всего подходит для вашего проекта.

    Брайан МакДивитт, ЧП, — профессиональный инженер с опытом проектирования электрических систем распределения электроэнергии в зданиях, компоновки и управления освещением, систем пожарной сигнализации и телекоммуникационной инфраструктуры. Его проектный опыт включает в себя самые разные типы зданий, такие как офис, образование, библиотека, терминал аэропорта, кондоминиум, склад и историческая реставрация.Он работает в офисе Morrison-Maierle в Миссуле.

    От того, как это работает и почему это помогает, к самопроверке и преимуществам

    Оглавление

    1. Что такое выход GFCI?
    2. Как работает выход GFCI?
    3. Где нужна розетка GFCI?
    4. Почему срабатывает розетка GFCI и что делать, когда она срабатывает
    5. Самопроверка вашего прерывателя цепи замыкания на землю
    6. Как установить розетку GFCI
    7. Преимущества установки розетки GFCI

    Что такое выход GFCI?

    Прерыватель цепи замыкания на землю — это защитное устройство, специально разработанное для размыкания цепи каждый раз, когда возникает дисбаланс между входящим и исходящим токами.Розетка GFCI защищает электрическую проводку и розетки от перегрева и возможного пожара, значительно снижая риск поражения электрическим током и смертельных ожогов. Он также обнаруживает замыкания на землю и нарушает прохождение тока, но не должен использоваться для замены предохранителя, поскольку он не обеспечивает защиты от короткого замыкания и перегрузки.

    Как работает выход GFCI?

    GFCI интегрирован в электрическую розетку и постоянно отслеживает ток, протекающий в цепи, чтобы определять колебания в реальном времени.Он имеет три отверстия: два из них предназначены для нейтрального и горячего провода, а третье отверстие в середине розетки служит заземляющим проводом. Если он обнаружит какое-либо изменение электрического потока в цепи, он немедленно отключит поток электричества. Так, если вы, например, используете фен, и он скользит в раковину, наполненную водой, розетка GFCI немедленно обнаружит прерывание и отключит питание, чтобы обеспечить электробезопасность в ванной и за ее пределами.

    Где нужна розетка GFCI?

    Розетки

    GFCI важны, особенно когда электрические розетки расположены близко к воде.Установка розеток GFCI на вашей кухне, в ванных комнатах, прачечных, у бассейна и т. Д. — хорошая идея. Помимо того, что это важная превентивная мера, закон также требует, чтобы в вашем доме были установлены розетки GFCI. Согласно Национальному электротехническому кодексу (NEC), все дома должны быть оборудованы защитой GFCI. Первоначально от вас требовалось установить только розетки GFCI рядом с водой, но в последние годы это требование было распространено на все однофазные розетки на 125 вольт.Розетки GFCI также следует устанавливать на временных системах электропроводки во время строительства, ремонта или обслуживания конструкций, которые временно используют электроэнергию.

    Почему срабатывает розетка GFCI и что делать, когда она срабатывает

    Прерыватель цепи замыкания на землю по существу предназначен для предотвращения замыканий на землю, немедленно прерывая ток от розетки. Вот почему периодическое тестирование очень важно, чтобы гарантировать постоянную работоспособность розетки GFCI.Если розетка GFCI часто отключается, вероятно, потребуется дополнительное обследование сертифицированным электриком, так как это также может быть результатом изношенной изоляции, скопившейся пыли или плохой проводки.

    Самопроверка вашего прерывателя цепи замыкания на землю

    Розетку GFCI рекомендуется проверять каждый месяц и заменять каждые десять лет. Вы можете выполнить следующие простые шаги, чтобы проверить, правильно ли работает прерыватель цепи:

    1. На лицевой стороне розетки GFCI есть две маленькие кнопки с надписью test и reset.Просто нажмите кнопку тестирования, и это вызовет щелчок, указывающий на срабатывание розетки.
    2. После отключения питания вы можете проверить эффективность блока GFCI с помощью вольтметра.
    3. Теперь подключите устройство к розетке и, когда оно перестанет работать, нажмите кнопку тестирования, чтобы убедиться в надежности механизма безопасности.
    4. Как только вы узнаете, что розетка CFGI работает с максимальной эффективностью, вы можете нажать кнопку сброса, и прерыватель цепи снова включится.

    Хотя эти инструкции «сделай сам» просты в использовании, они требуют, чтобы вы знали и понимали, как работает электрическая система вашего дома. Всегда рекомендуется работать с сертифицированным электриком, который может убедиться, что ваша система соответствует соответствующим нормам, чтобы ваш дом оставался защищенным от электрического пожара.



    Как установить розетку GFCI

    Шаг 1. Проверьте наличие защиты GFCI в вашем доме

    В большинстве штатов строительные нормы и правила теперь требуют установки вилок GFCI во влажных помещениях домов, таких как прачечные, ванны, кухни, гаражи и другие места, которые могут быть подвержены поражению электрическим током из-за влаги.Итак, проверьте свой дом, чтобы увидеть, установлены ли в нем какие-либо розетки GFCI.

    Шаг 2. Выключите питание

    a) Отключите питание предохранителем или автоматическим выключателем.
    б) Снимите настенную пластину и с помощью тестера убедитесь, что питание отключено.

    Шаг 3: Снимите старую розетку

    a) Удалите существующую розетку, которую заменит вилка GFCI, и вытащите ее из монтажной коробки.
    б) Это откроет 2 или более проводов. Убедитесь, что провода не касаются друг друга, а затем включите переключатель.
    c) Используйте тестер, чтобы определить провода, по которым идет питание.
    г) Пометьте эти провода и снова выключите питание.

    Шаг 4. Установите розетку GFCI

    Розетка GFCI состоит из 2 комплектов проводов, помеченных как «линия» и «нагрузка». Линейный комплект передает входящую мощность, а комплект нагрузки распределяет мощность между дополнительными розетками, а также обеспечивает защиту от ударов. Подключите провод питания (черный) к линейному набору, а белый провод к нагрузке, установленной на розетке GFCI.Закрепите соединения проволочной гайкой и оберните их изолентой для дополнительной безопасности. Теперь подключите заземляющий провод к зеленому винту на штекере GFCI.

    После этого вставьте вилку GFCI обратно в коробку и снова накройте ее настенной пластиной.

    Преимущества установки розетки GFCI

    Помимо уверенности в том, что вы и ваша семья защищены от поражения электрическим током, установка розеток GFCI поможет вам:


    1. Предотвращение ударов

      Поражение электрическим током и поражение электрическим током являются основными рисками, которым вы можете подвергнуться через электрические устройства в вашем доме.Это становится более серьезной проблемой, если у вас есть дети, которые могут неосознанно прикоснуться к приборам и получить шок. Розетка GFCI помогает предотвратить удары током и поражение электрическим током, поскольку она имеет встроенный датчик, который контролирует приток и отток электричества от любого устройства. Если провод под напряжением внутри устройства соприкасается с металлической поверхностью устройства, вы получите удар при прикосновении к нему. Однако, если вы подключите устройство к розетке GFCI, он заметит, если есть какие-либо изменения в электрический ток, который может возникнуть из-за ослабленного провода, мгновенно отключит питание.Они будут тяжелее в ваших карманах по сравнению с обычными торговыми точками, но преимущество в безопасности определенно перевесит недостаток стоимости в долгосрочной перспективе.

    2. Предотвратить смертельные электрические пожары

      Одной из основных функций розетки GFCI является обнаружение замыканий на землю, которые возникают, когда электрический ток выходит из цепи. Они несут ответственность за возникновение электрических пожаров. Устанавливая розетки GFCI, вы эффективно предотвращаете возникновение электрических пожаров.Вы можете утверждать, что электрические предохранители также обеспечивают базовую защиту от электрических пожаров, однако, когда вы объедините их с розетками GFCI, вероятность возникновения электрических пожаров и причинения вреда вам и вашим близким почти сведется к нулю.

    3. Избегайте повреждения техники

      Существует большая вероятность того, что изоляция прибора со временем сломается. Если не обрыв, то в утеплителе обязательно будет несколько трещин. Некоторое количество электрического тока начинает течь через эти трещины в приборы и другие электронные устройства.Если внешний корпус прибора не металлический, то вы не получите удара током, но постоянная утечка тока приведет к повреждению оборудования в долгосрочной перспективе. Если он имеет металлический корпус, вы также испытаете поражение электрическим током. Однако, когда у вас есть устройство, подключенное к розетке GFCI, вы можете не беспокоиться о том, что ваши устройства будут повреждены из-за утечки тока. Цепь GFCI обнаружит утечку и отключит цепь, предотвращая повреждение дорогостоящего оборудования и приборов в результате утечки электричества.Вы можете сэкономить много денег, избавившись от необходимости постоянно ремонтировать или заменять поврежденные электрические устройства.

    Установите розетки GFCI как дома, так и на рабочем месте, прежде всего из соображений безопасности. Не забывайте устанавливать их только у лицензированных электриков и профессионалов. Вы не можете назначить цену за безопасность своих близких, и магазины GFCI предложат вам душевное спокойствие в этом аспекте.

    У нас, в D & F Liquidators , есть высококачественные розетки GFCI, которые вы можете установить у себя дома по конкурентоспособным ценам.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.

    D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Она хранит обширный инвентарь электрических соединителей, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Она закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения.Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

    Установите пользовательское содержимое HTML-вкладки для автора на странице своего профиля.

    Розетка 240 В — Руководство по вилкам, штырям, розеткам и способам их устранения

    Вы видели эти большие неуклюжие розетки с забавными угловыми местами, в которые вставлялись вилки. Вы заметили их за сушилкой для белья и электрической плитой, а также рядом с водонагревателем и кондиционером.Каждая из этих розеток представляет собой розетку на 240 В, предназначенную для подачи большего количества электроэнергии для ваших более крупных приборов через проводку на 240 В и однофазную вилку на 240 В. Они также сильно отличаются от стандартных розеток на 120 В, поскольку имеют больше проводов, более высокое напряжение и большую опасность и риски для безопасности.

    Возможно, вы заметили их, но, вероятно, никогда не задумывались о них. . . пока вы не заметите дым, идущий из-за сушилки. Небольшое понимание розетки на 240 В, однофазной вилки 240 В и проводки вилки на 240 В поможет вам подготовиться к возникновению проблемы или чрезвычайной ситуации.Также рекомендуется заранее знать надежного аварийного электрика.

    Что такое розетка на 240 В и чем она отличается?

    Вы, вероятно, знакомы со стандартной и более распространенной розеткой на 120 В (иногда известной как 110 В), к которой вы подключаете зарядное устройство телефона, телевизор, компьютер, тостер, пылесос и кофеварку. Розетки на 240 В отличаются более высоким напряжением и мощностью, а также большим количеством проводов.

    Как правило, две цепи 120 В, сдвинутые по фазе на 180 градусов, соединяются вместе, следовательно, 240 В для удвоения электрической мощности без необходимости увеличения размера провода.Таким образом, ваши розетки на 240 В имеют два провода на 120 В, обеспечивающие питание, а также нейтральный провод. (В более новых домах с более новой разводкой вилок на 240 вольт будут розетки и вилки с четырьмя проводами, которые включают заземление для большей безопасности и снижения опасности возгорания.) Более крупные приборы, особенно оборудованные электродвигателем, просто работают более эффективно с напряжением 240 вольт. источник питания. К этим приборам относятся печи и плиты, сушилки, водонагреватели, кондиционеры, печи и сварочные аппараты.

    240 В Провода

    Розетки и вилки для приборов на 120 В имеют, как мы уже упоминали, три провода, но только один из них является «горячим», то есть фактически проводит электрический ток, и обычно имеет синий или черный цвет.Белый провод, нейтраль, замыкает цепь, а зеленый или оголенный провод просто является заземлением.

    Но проводка вилки на 240 В имеет вместо белого нейтрального провода дополнительный «горячий», обычно красный или синий. Эти два «горячих» провода дважды подают 120 вольт, что в сумме дает 240 вольт. Затем эти провода подключаются к двухполюсному выключателю на монтажной панели в вашей коробке выключателя — в основном это всего лишь два однополюсных выключателя на 120 В, соединенных вместе. Это сложнее, чем разводка на 120 В, и лучше доверить это профессионалам.

    Розетки и вилки на 240 В

    Сами розетки и вилки больше, чем на 120 В, и имеют не менее трех (иногда четырех) отверстий и штырей разной формы. Таким образом, выходы с тремя зубцами обычно имеют верхнее приемное отверстие в форме буквы L, направленной назад, и два диагональных отверстия, расположенные ниже и по бокам. Большинство розеток для однофазных вилок с четырьмя контактами 240 В имеют такую ​​же конфигурацию с добавлением нижнего отверстия в форме полукруга.

    И все это в целях безопасности.Вы не можете подключить прибор на 120 В к розетке на 240 В, потому что конфигурация отверстий не позволяет этого. Таким образом, это предотвратит перегрузку электропитания вашего устройства на 120 В и возможность возгорания. Вот почему всегда лучше обращаться к услугам уважаемого лицензированного электрика для устранения проблем с напряжением 240 вольт и ремонта.

    Однофазная вилка 240 В по сравнению с трехфазной вилкой 240 В.

    Что касается 240 вольт, вы, возможно, слышали термины «однофазный» и «трехфазный». Это очень разные электрические животные и требуют разных подходов.

    Как мы упоминали выше, однофазная вилка 240 В имеет два «горячих» провода, передающих питание. А у трехфазной вилки есть три «горячих» провода, обеспечивающих питание, обычно больше, чем у однофазного. Обычно 3 фазы 240 В зарезервированы для коммерческих приложений, а однофазные — для жилых помещений. Но прежде чем вы начнете какие-либо электрические проекты на 240 В в своем доме, вам следует профессионально проверить, является ли он однофазным или трехфазным.

    Как установить розетку на 240 В

    При подключении и розетках вилки на 240 В, как мы упоминали ранее, схема и количество проводов другие, а опасность возгорания и вероятность сильного поражения электрическим током выше.Так что монтаж электропроводки и розеток должен выполняться лицензированными профессиональными электриками. Установка розеток на 240 В обычно включает следующие шаги:

    1. Определение наилучшего места для новой розетки 240 В
    2. Удаление всех препятствующих предметов, таких как мебель, шкафы и полки
    3. Отключение питания на главном выключателе
    4. Тщательная резка отверстие в гипсокартоне для установки розетки
    5. Просверливание отверстий в шпильке (рядом с которой вырезано отверстие и к которой будет установлена ​​розетка), через которые проводка вилки 240 В будет проложена к коробке выключателя
    6. Установка розетки и протягивание проводки (обычно до чердака и через чердак) к коробке выключателя
    7. Присоединение проводки к розетке и установка ее в коробке
    8. Установка нового выключателя и присоединение проводки
    9. Испытание нового выключателя, цепи и розетка для обеспечения правильного функционирования и безопасности

    А если у вас есть поврежденная или изношенная розетка на 240 В, рекомендуется повторно поместите его, потому что это может представлять определенную угрозу безопасности.Кроме того, для большинства людей также неплохо не пытаться делать здесь самодельный проект.

    Распространенная проблема с розетками на 240 В и однофазными вилками на 240 В

    К сожалению, многие из нас сталкивались с этим. Вы кладете одежду в сушилку и уходите делать что-нибудь еще. Вы возвращаетесь через несколько минут и чувствуете этот безошибочный запах электрического перегрева / гари и видите дым, идущий из задней части сушилки. Более тщательный осмотр показывает, что источником дыма является розетка сушилки на 240 вольт.Почему это происходит?

    Как правило, существует две основные причины такого сценария, обе из которых являются разновидностью неплотного соединения, обычно возникающего из-за неизбежной вибрации сушилки и движения ближайшей стиральной машины. Во-первых, провода в вилке 240 В часто отсоединяются от крепления столбов и имеют слабый или непостоянный контакт. Или, во-вторых, розетка на 240 В изношена, и штыри вилки не имеют хорошего контакта при включении.

    В обоих случаях, поскольку для протекания электрического тока существует только небольшое соединение, сопротивление резко увеличивается. .И это приводит к перегреву, а иногда и к пожару.

    Статистика и рекомендации по возгоранию сушилок на 240 В

    По данным Управления пожарной охраны США, «ежегодно регистрируется 2 900 возгораний в сушилках для домашней одежды, которые, по оценкам, вызывают 5 смертей, 100 травм и 35 миллионов долларов материального ущерба». И это было с 2008 по 2010 год, так что сейчас эти цифры будут только выше. Кроме того, электрическая неисправность / неисправность была третьей по значимости причиной этих пожаров, вызвав не менее 16% из них.

    Если ваш дом не новый, специалисты рекомендуют, чтобы розетки на 240 В и проводка были проверены лицензированным электриком, чтобы убедиться в правильности установки, соответствующей хотя бы минимальным требованиям муниципальных норм. (Поскольку вы никогда не знаете, кто выполнял электромонтажные работы, если вы не первый владелец дома.) Кроме того, Управление пожарной охраны США рекомендует устанавливать сушильную машину квалифицированными специалистами. Кроме того, они настаивают на том, чтобы вы или электрик проверили, что «используются правильная электрическая вилка и розетка, а сушильная машина подключена правильно.”

    Почему самодельные проекты на 240 вольт — не лучшая идея

    Хорошая новость заключается в том, что почти все электрические пожары можно предотвратить, если вы понимаете их причины, обладаете необходимыми знаниями и опытом, а также принимаете соответствующие меры по ремонту и установке. Плохая новость, по крайней мере для домашних мастеров, заключается в том, что только лицензированные профессиональные электрики изучили и освоили Национальный электротехнический кодекс (NEC), который представляет надлежащие методы почти для всех электромонтажных работ и процедуры предотвращения пожаров и занимает 800 страниц.

    Например, знаете ли вы, что минимальный размер провода для выключателя на 20 А — 12 калибра? Это размер, необходимый для передачи тока 20 ампер без какой-либо возможности перегрева (и возгорания) из-за слишком большого сопротивления из-за меньшего сечения провода. И знаете ли вы, что плохие электрические соединения являются основной причиной домашних электрических пожаров, потому что плохое соединение увеличивает сопротивление и приводит к выделению большего количества тепла, что может привести к пожарам? Вот некоторые из наиболее распространенных плохих подключений:

    • Старые, ослабленные или изношенные розетки (особенно розетки на 240 В) — Когда вилка слишком легко входит в розетку, и вам не нужно прикладывать хоть какое-то давление, розетка слишком ослаблена и изношена.Он представляет опасность возгорания и требует замены. (Помните о сушилках, о которых говорилось выше?) Или, может быть, устройство, подключенное к розетке, будет работать только с перерывами, и в этом случае необходимо устранить проблему
    • Коррозионные соединения и приспособления — Это может занять много лет, но электрические детали со временем разрушаются, часто в виде коррозии, особенно в зонах с высокой влажностью. Соединения и розетки в осветительной арматуре особенно подвержены такому ухудшению качества.Мерцающий свет является хорошим признаком того, что что-то не так и прибор следует заменить.
    • Изношенные переключатели — Переключатели из-за движения со временем изнашиваются. Обычно это просто неудобство, но также может представлять опасность пожара.

    Еще одно важное соображение, когда дело доходит до розетки на 240 В и проводки вилки на 240 В, — это установка автоматического выключателя правильного размера. Слишком маленький, и он споткнется в неподходящее время и станет неприятностью.Слишком большой, слишком высокий номинальный ток и опасность пожара, потому что при возникновении проблемы прибор перегреется до того, как сработает прерыватель. Лучше всего оставить эти проекты обученным профессионалам, например, в Work Best Electric.

    Ограничения на проводку в старых домах

    Если вы живете в старом доме, который не ремонтировали, вам, скорее всего, потребуются услуги профессионального электрика. Ведь старые дома просто не были построены для удовлетворения требований сегодняшних технологий и бытовой техники к электричеству.Многие дома до 1960 года были оборудованы только 60 Ампер, но стандарт в современных домах составляет не менее 100 Ампер. Кроме того, в старых домах очень часто не было розеток на 240 вольт, а это значит, что негде было подключить кондиционер или сушилку.

    Лицензированный электрик может установить новую заземленную электрическую панель (коробку выключателя), чтобы разместить больше цепей. Это позволит использовать выделенные цепи 240 В, чтобы вы могли управлять своими современными приборами. Кроме того, заземленная система намного безопаснее и позволит добавить защиту от перенапряжения и заземленные розетки.И пока вы это делаете, вы можете попросить своего электрика установить прерыватели цепи от дугового замыкания в качестве защиты от пожара.

    Итак, если вы только что купили или живете в старом доме без ремонта, лучше всего попросить электрика осмотреть всю электрическую систему. А потом, при необходимости, электромонтаж выполнит электрик. Таким образом, и ваша семья, и ваша техника будут защищены от электрических сбоев и пожаров.

    Куда обратиться, чтобы найти простую розетку на 240 В и разводку вилки на 240 В

    Проблемы с электричеством, связанные с розеткой на 240 В, однофазной вилкой на 240 В или проводкой на 240 В, нельзя игнорировать.Помимо серьезного неудобства, существует заметная опасность пожара, которая может быстро перерасти в аварийную ситуацию. В этом случае вам понадобится аварийный электрик, чтобы поддерживать работу вашего кондиционера или сушилки и дать вам (и вашему страховщику) некоторое душевное спокойствие. Поэтому, если вы все же столкнетесь с аварией, связанной с электричеством 240 В, позвоните опытным электрикам круглосуточно и без выходных в Work Best Electric.

    Не ждите и не попытайтесь сделать это самостоятельно. Мы можем помочь вам предотвратить перерастание аварийной электрической проблемы в опасную для жизни.У нас работают только лучшие, самые квалифицированные специалисты и самое современное оборудование, чтобы обеспечить качественный сервис и безопасный дом. Чтобы связаться с квалифицированным местным электриком, свяжитесь с нами сейчас.

    Варианты фаз и напряжения генератора

    Прежде всего при принятии решения о том, какой тип генератора лучше всего подходит для вашей среды, необходимо убедиться, что вы выбрали правильную электрическую конфигурацию. Электрическая конфигурация обычно включает фазу, напряжение, кВт и герц, которые лучше всего подходят для вашего приложения.Чтобы объяснить, как работают фазы и напряжение, полезно понять, что включает в себя генераторная установка. Генераторная установка (также известная как генераторная установка) состоит из двух основных компонентов — промышленного двигателя (обычно дизельного, природного газа или пропана) и части генератора. Двигатель вырабатывает мощность и обороты, а конец превращает их в электричество.

    Объяснение фаз

    Однофазные генераторы — для небольших однофазных нагрузок эти генераторы обычно не превышают 40 кВт.Они обычно используются в жилых помещениях и имеют коэффициент мощности 1,0.

    Трехфазные генераторы — в основном для крупных промышленных предприятий, эти генераторные установки могут обеспечивать как однофазное, так и трехфазное питание для работы промышленных двигателей с большей мощностью, отводить питание для отдельных линий и в целом более гибкие. Обычно они используются в коммерческих средах и имеют коэффициент мощности 0,8.

    Увеличьте номинальную выходную мощность — вы можете преобразовать однофазную мощность в трехфазную и иногда получить номинальную выходную мощность примерно на 20-30%, но конец необходимо повторно подключать, и вам также необходимо учитывать нагрузку балансы и несколько других переменных.

    Снижение номинальной мощности (преобразование из трехфазной в однофазную) — обычно снижает номинальную выходную мощность в кВт примерно на 30%. Например, трехфазный генератор мощностью 100 кВт упадет примерно до 70 кВт при преобразовании в однофазный.

    • Чтобы точно рассчитать скорректированную мощность, которую вы получите после снижения номинала, вы всегда должны пытаться снизить номинальную мощность в кВА, а не в кВт. Формула: 2/3 кВА (например, однофазная мощность 150 кВА будет снижена до 100 кВА), а затем преобразовать оттуда в киловатты, если необходимо.

    • Для снижения мощности генераторной установки соответствующая сторона генератора обычно должна иметь 12 или 10 выводов, которые можно повторно подключить. Нагрузка на сам двигатель не затронута, потому что это сторона генератора, по существу, переходит в режим перегрузки. Если генератор не может быть повторно подключен (или может быть подключен только для высокого / низкого напряжения), вы все равно можете применять к нему однофазные нагрузки, если не превышаете номинальный ток на отдельной линии.

    • Генератор ограничен своей электрической мощностью в зависимости от стороны генератора и на самом деле не имеет большого отношения к двигателю.

    Общие напряжения на коммерческих генераторных установках
    Однофазный

    • 120
    • 240
    • 120/240

    3 фазы
    • 208
    • 120/208
    • 240
    • 480 (наиболее распространенное напряжение для промышленных генераторов)
    • 277/480
    • 600 (в основном для районов Канады)
    • 4160 Вольт

    Требования к напряжению могут сильно различаться для разных типов оборудования (например, другие варианты напряжения включают: 220, 440, 2400, 3300, 6900, 11500 и 13500)

    Как определить необходимое напряжение

    Чтобы убедиться, что конфигурация напряжения именно такая, какая вам нужна, вы всегда должны проконсультироваться с электриком или подрядчиком по электрике.Они могут оценить вашу среду и определить различные нагрузки, которые потребуются вашему объекту или предприятию, а также смогут принять во внимание другие переменные, такие как напряжение, подаваемое в здание, максимальную силу тока, выходную мощность электродвигателя и многое другое. Вы также можете обратиться к нашему калькулятору мощности, чтобы узнать числа. Используйте эти числа в качестве отправной точки и используйте диаграмму силы тока, которая доступна здесь и на других сайтах производителей в Интернете. Обязательно учитывайте следующие ключевые элементы, перечисленные ниже, чтобы помочь вам определить правильное напряжение для вашей генераторной установки:

    • Требуемое напряжение, поступающее на ваш объект, или питание от сетевого трансформатора, который подается в здание.

    • Максимальная сила тока, необходимая для работы вашего конкретного оборудования. Если вы не знаете эту информацию, токи генератора (для 3-фазных генераторов переменного тока) обычно можно сопоставить с таблицей, чтобы определить размер автоматического выключателя, который потребуется вашему генератору.

    • Также следует учитывать пусковой ток промышленных двигателей. Многие двигатели будут работать с определенной мощностью, но потребуют гораздо более высоких пусковых кВт. Например, вам может потребоваться 200 кВт и увеличенная сила тока при запуске, даже если ваша средняя рабочая нагрузка составляет всего 90 кВт.Также хорошо оценить требования к мощности электродвигателя. Некоторые двигатели поставляются с устройством плавного пуска, которое помогает контролировать ускорение путем подачи напряжения. Некоторые промышленные двигатели предоставляют всю эту информацию на своих бирках данных.

    • Частота от электросети также играет роль — в большинстве США и некоторых частях Азии частота составляет 60 Гц, а в остальном мире — 50 Гц. Большинство крупных кораблей и самолетов используют специальную частоту 400 Гц. Чтобы изменить мощность в электросети на другую частоту, иногда можно использовать преобразователь частоты, но необходимо учитывать дополнительные факторы.Большинство генераторов можно преобразовать, но некоторые генераторы не будут работать должным образом или могут потребоваться дополнительные детали и работа по настройке. Проконсультируйтесь с производителем генератора для получения дополнительных сведений о подобной ситуации.

    Регулировка напряжения генератора

    Регулировка напряжения генераторов — это то, что наши опытные техники выполняют каждые несколько дней, чтобы удовлетворить все различные комбинации и особые электрические требования наших клиентов.В то время как напряжение можно регулировать на большинстве генераторов, ваши конкретные параметры всегда будут ограничены в зависимости от того, с каким концом генератора вы работаете. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Сам процесс изменения напряжения — это относительно техническая электрическая процедура, которая в первую очередь включает регулировку выводов на стороне генератора. На большинстве 3-фазных генераторов мы обычно берем 10 или 12 выводов со стороны генератора и меняем конфигурацию их расположения и подключения, корректируем их маршрут к панели управления и некоторым другим местам — в зависимости от того, что мы пытаемся выполнить.Мы хорошо изолируем провода, при необходимости отрегулируем чувствительные провода, а затем при необходимости внесем дополнительные изменения. Здесь часто упоминаются такие термины, как изгиб и двойной треугольник (или зигзаг), Y-конфигурация и другие различные схемы подключения. Подробнее об этих условиях читайте в нашей статье о фазовых преобразованиях. На 3-фазных генераторах мы можем изменить, например, 208 В на 480 В или с 480 на 240 В или почти любое количество других комбинаций и фаз, используя все напряжения, которые доступны в настоящее время (при условии, что конец генератора может быть повторно подключен).

    Сторона генератора — это основной компонент, который будет определять реакцию генератора на изменение фазы и / или напряжения. При правильном выполнении изменение напряжения не должно повредить или перенапрягать устройство. Многим клиентам требуется наличие двух или более напряжений системы от их резервной генераторной установки. Это могут быть электродвигатели, работающие на 480 Вольт, бытовые приборы и производственное оборудование, использующие 208 Вольт, а также меньшие нагрузки и электроинструменты на 240 Вольт.Вы можете добиться этого с помощью трехфазного генератора либо с помощью переключателя, либо с помощью двойного генератора напряжения, который уже сделан для этой цели. Однако имейте в виду, что вы не можете одновременно выводить несколько напряжений от одного генератора, вам нужно будет вручную переключить выход на каждое другое напряжение или использовать трансформатор для этого.

    Есть несколько ограничений, о которых следует помнить при рассмотрении изменения напряжения. Специализированные или высоковольтные генераторы (например, 4160 или 13 500 Вольт) не очень практичны для изменения.Вы можете изменить 600 В на 480 В, но не наоборот. Кроме того, на многих 3-фазных генераторах иногда бывает трудно получить доступ к определенным элементам и обойти их. Например, у них может быть гибкий кабелепровод, который оборачивается, дверцы панелей, которые находятся в необычных местах, или корпуса, которые не позволяют нашим техническим специалистам легко получить доступ. Хотя почти всегда есть доступ к стволу и проводке на концах 3-фазного генератора, иногда это может быть сложно. Следует также иметь в виду, что некоторые концы генератора не могут быть повторно подключены, поэтому варианты и схемы проводки, доступные для этих типов генераторов, очень ограничены.

    Еще одна распространенная вещь, которую мы делаем при изменении напряжения, — это обновляем компоненты и рассматриваем другие возможные аспекты оборудования в вашей системе, включая следующее:

    Замените датчики — всякий раз, когда мы изменяем напряжение на старом генераторе, нам часто приходится заменять несколько датчики, чтобы мы могли прочитать новые уровни вывода. Одним из приятных преимуществ новой цифровой панели управления является то, что их обычно можно перепрограммировать.

    • Выключатели — мы регулярно меняем выключатели на устройствах в соответствии с требованиями наших заказчиков по силе тока.Прерыватель обычно прикрепляется к стороне генератора, и это важный компонент, который поможет защитить генератор, гарантируя, что вы не превысите номинальную силу тока для этого устройства. В зависимости от того, хочет ли клиент, чтобы все было на одном выключателе или было разделено по какой-либо конкретной причине, мы можем изменить конфигурацию на что-то другое (например, один выключатель на 1200 А или два на 600 А).

    • Стабилизатор напряжения — на большинстве генераторных установок при повторном подключении проводов к другому напряжению необходимо также тщательно отрегулировать чувствительные провода, идущие к регулятору и / или панели управления.Если это не будет сделано должным образом, вы можете сжечь доску или нанести другой ущерб. Большинство современных коммерческих генераторов теперь имеют регулятор напряжения, встроенный в панель управления, поэтому вы можете регулировать параметры напряжения оттуда, и он помогает выполнять все регулировки. Это в первую очередь хорошее достижение, но делает замену платы намного более дорогостоящей из-за дополнительных функций. К старым генераторам часто присоединяется отдельное оборудование, которое выполняет те же действия. Все эти регуляторы работают для автоматического поддержания постоянного напряжения, чтобы ваше оборудование вырабатывало стабильный выходной сигнал.

    Трансформатор — если он есть в вашей системе, возможно, придется перенастроить часть проводки для соответствия новому напряжению.

    Автоматический переключатель резерва (ATS) — определение силы тока для этого типа переключателя также важно, потому что ATS является ключевой частью гарантии того, что вы можете автоматически переключить генератор во время сбоя в электросети, а также выключить его после питание возвращается.

    Подводя итог, можно сказать, что существует множество вариантов комбинаций фаз и напряжений, конфигураций и преобразований.Это может быть сложный процесс, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессиональному электрику или опытному технику-генератору. Однако, если у вас есть какие-либо вопросы по вопросам, затронутым в этой статье, вам нужна помощь в определении размера генератора или если вам нужна помощь в определении того, что лучше всего подходит для вашей конкретной среды, просто позвоните по телефону 800-853-2073 или свяжитесь с нами. онлайн.

    Знайте разницу между трехфазным и однофазным питанием

    По всей Северной Америке дома питаются от однофазной электросети напряжением 120 вольт.Типичная коробка автоматического выключателя в жилых помещениях показывает четыре провода, идущие в наши дома: два «горячих» провода, нейтральный провод и заземление. Два «горячих» провода несут 240 В переменного тока, который используется для тяжелых бытовых приборов, таких как электрические плиты и сушилки. Однако напряжение между горячим проводом и нейтральным проводом составляет 120 В переменного тока, от которого питается все остальное в наших домах.

    Однако производственные предприятия по производству электроэнергии в Северной Америке передают трехфазную энергию сверхвысокого напряжения в диапазоне от 230 кВ до 500 кВ.При внимательном рассмотрении линий электропередач высокого напряжения можно обнаружить три отдельных проводника, каждый из которых проводит ток, а также нейтральный провод. Распределение трехфазной энергии обходится дешевле, поскольку для линий передачи трехфазной энергии не требуются такие же толстые медные провода, как для однофазной линии передачи. Кроме того, трехфазное соединение обеспечивает гибкость при подключении к сервису и может предоставить клиентам не только обычную услугу 120 В переменного тока, но также и 208 В переменного тока. Практически каждое промышленное здание, в том числе и ваше, получает трехфазное питание, так как оно имеет много преимуществ по сравнению с однофазным.

    Проектирование или переоборудование центра обработки данных для использования трехфазного питания окупается, но некоторые центры не понимают преимуществ, которые дает трехфазное питание. Давайте посмотрим на различия между однофазным и трехфазным питанием, чтобы понять, почему трехфазное питание не только обеспечивает реальную экономию затрат, но и создает более эффективный центр обработки данных.

    Проблема с однофазным двигателем

    Обычная однофазная сеть на 120 В переменного тока, работающая при 60 Гц, не может обеспечить непрерывное питание.На этой частоте синусоидальная волна переменного тока пересекает нулевую точку 120 раз в секунду. Лучше всего понимать, что мощность измеряется в ваттах, а ватты — это произведение приложенного напряжения на амперы тока, протекающего в цепи (W = V x A).

    Когда напряжение или ток пересекает нулевую точку, подаваемая электрическая мощность падает до нуля. На практике эти мгновенные падения до нуля не оказывают заметного влияния на оборудование в цепи. Например, если оборудование представляет собой двигатель, механическая инерция его вращающегося якоря «проезжает» через нулевые точки.(Однако эти пересечения нулевой точки действительно складываются. Двигатели, работающие от однофазного источника питания, имеют более короткий срок службы, чем двигатели, рассчитанные на трехфазное питание). Точно так же, если оборудование, находящееся под нагрузкой, представляет собой твердотельную электронику, сглаживающие конденсаторы в фильтре источника питания «буферизуют» эти нулевые точки.

    Трехфазное питание, с другой стороны, состоит из трех синусоид, разделенных на 120 градусов. Эта форма мощности создается генератором переменного тока с тремя независимыми обмотками, каждая из которых разнесена точно на 120 градусов.Каждый ток (фаза) проходит по отдельному проводнику. Из-за фазового соотношения ни напряжение, ни ток, приложенные к IT-нагрузке, никогда не падают до нуля. Это означает, что трехфазное питание при заданном напряжении может обеспечить большую мощность. Фактически, это примерно в 1,7 раза больше мощности однофазного источника питания.

    В последние годы увеличилась вычислительная мощность, которую можно сконфигурировать в одной стойке. Не так давно в стойке могло быть до десяти серверов, потребляющих 5 кВт. Теперь, из-за непрекращающейся миниатюризации и неудержимого развития технологий, та же самая стойка может вмещать четыре или пять десятков серверов и потреблять более 15 кВт.

    Для питания стойки 15 кВт однофазным напряжением 120 В переменного тока требуется 125 А. Медь, необходимая для безопасного проведения этого тока, AWG 4, имеет диаметр почти четверть дюйма. [1] С ним сложно работать, и с ним дорого. Понятно, что однофазный режим для таких нагрузок нецелесообразен. Однако в трехфазной системе каждый проводник AWG 11 диаметром всего 0,09 дюйма может выдерживать только около 42 ампер. Если вы заинтересованы в более подробном изучении арифметики, стоящей за этим, прочтите наш блог «Трехфазные разветвители питания на 208 В (стоечные блоки распределения питания), раскрытие тайны, часть II: понимание емкости».

    Как трехфазное питание может помочь

    Ваш выбор энергосистемы может принести вам эффективность и экономию или негибкость и чрезмерные затраты. Однофазное питание идеально подходит для бытовых пользователей, у которых наибольшая нагрузка приходится на сушилку или электрическую плиту. Однако центрам обработки данных необходимо учитывать преимущества трехфазного питания. К ним относятся:

    • Может работать как с устройствами на 120 В переменного тока, так и на 208 В переменного тока от одного источника питания, при необходимости смешивая и согласовывая блоки PDU.
    • Трехфазный режим позволяет вам сегодня использовать все ваши устройства при напряжении 120 В переменного тока, но обновите его до 208 В переменного тока, просто заменив блоки распределения питания, что можно сделать быстро и без значительных простоев.
    • Стоимость кабельной разводки резко снижается, если трехфазное питание подается непосредственно в серверные шкафы.
    • Уменьшается как работа электриков, устанавливающих кабели переменного тока, так и общее время установки.

    Если вы ищете способы обеспечить соответствие вашего центра обработки данных требованиям будущего, используя трехфазное питание, узнайте, как блоки распределения питания вписываются в набор необходимых вам решений.

    Спонсором этого сообщения в блоге является Raritan.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *