Как правильно установить диод: Как правильно ставить диод — Инженер ПТО

Содержание

Как правильно поставить диод | Хитрости Жизни

Проверка диода цифровым мультиметром

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение ( +), а к катоду – отрицательное, т. е. (

). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток.

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (), а к катоду положительное ( +), то диод закрыт и не пропускает ток.

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов. Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его

пороговое напряжение! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе. Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой () вывод тестера, а к катоду плюсовой ( +), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как

Forward Voltage Drop (сокращённо Vf), что дословно переводится как «падение напряжения в прямом включении«.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно здесь.

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки. В этом мы скоро убедимся.

Производить проверку будем мультитестером Victor VC9805+. Также для удобства применена беспаечная макетная плата.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент. Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов. Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп ( красный) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (Iобр). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1» в старшем разряде дисплея.

Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его

обрыв.

Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1«. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. «Диагноз» — обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе — Forward Voltage Drop (

Vf)) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин Vf, которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

Принцип работы, основные характеристики полупроводниковых выпрямительных диодов можно рассмотреть используя их вольтамперную характеристику (ВАХ), которая схематично представлена на рисунке 1.

Она имеет две ветви, соответствующие прямому и обратному включению диода.

При прямом включении выпрямительного диода ощутимый ток через него начинает протекать при достижении на диоде определенного напряжения Uоткр . Этот ток называется прямым Iпр . Его изменения на напряжение Uоткр влияют слабо, поэтому для большинства расчетов можно принять его значение:

  • 0,7 Вольт для кремниевых диодов,
  • 0,3 Вольт — для германиевых.

Естественно, прямой ток диода до бесконечности увеличивать нельзя, при его определенном значении Iпр.макс этот полупроводниковый прибор выйдет из строя. Кстати, существуют две основные неисправности полупроводниковых диодов:

  • пробой — диод начинает проводить ток в любом направлении, то есть станет обычным проводником. Причем, сначала наступает тепловой пробой (это состояние обратимо), затем электрический (после этого диод можно смело выбрасывать),
  • обрыв — здесь, думаю, пояснения излишни.

Если диод подключить в обратном направлении, через него будет протекать незначительный обратный ток Iобр , которым, как правило, можно пренебречь. При достижении определенного значения обратного напряжения Uобр обратный ток резко увеличивается, прибор, опять же, выходит из строя.

Числовые значения рассмотренных параметров для каждого типа диода индивидуальны и являются его основными электрическими характеристиками. Должен заметить, что существует ряд других параметров (собственная емкость, различные температурные коэффициенты и пр.), но для начала хватит перечисленных.

Здесь предлагаю закончить с чистой теорией и рассмотреть некоторые практические схемы.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИОДОВ

Для начала давайте рассмотрим как работает диод в цепи постоянного (рис.2) и переменного (рис. 3) тока, что следует учитывать при том или ином включении диодов.

Uн=U-Uоткр — см. начало статьи. Иногда величиной Uоткр можно пренебречь, бывают случаи, когда ее необходимо учитывать, например при расчете схемы подключения светодиода.

При включении диода в цепь переменного тока, помимо прочего, на нем периодически возникает обратное напряжение Uобр . Имейте в виду, следует учитывать его амплитудное значение (Для Uпр , кстати, тоже). Например, для бытовой электрической сети привычное всем напряжение 220В является действующим, а его амплитудное значение составляет 380В. Подробнее про это можно посмотреть на этой странице.

Это самое основное, про что надо помнить.

Теперь — несколько схем подключения диодов, часто встречающихся на практике.

Вне всякого сомнения, лидером здесь является мостовая схема диодов, используемая во всевозможных выпрямителях (рисунок 4). Выглядеть она может по разному, принцип действия одинаков, думаю из рисунка все ясно.

Кстати, последний вариант — условное обозначение диодного моста в целом. Применяется для упрощения обозначения двух предыдущих схем.

Далее несколько менее очевидных схем (для постоянного тока):

  1. Диоды могут выступать как «развязывающие» элементы. Управляющие сигналы Упр1 и Упр2 объединяются в точке А , причем взаимное влияние их источников друг на друга отсутствует. Кстати, это простейший вариант реализации логической схемы «или».
  2. Защита от переполюсовки (жаргонное — «защита от дураков»). Если существует возможность неправильного подключения полярности напряжения питания эта схема защищает устройство от выхода из строя.
  3. Автоматический переход на питание от внешнего источника. Поскольку диод «открывается», когда напряжение на нем достигнет Uоткр , то при Uвнеш питание осуществляется от внутреннего источника, иначе — подключается внешний.

© 2012-2019 г. Все права защищены.

Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Ещё один элемент, который так же, как и реле, часто используется в установке автосигнализаций — диод.

Диод (от ди- и -од из слова электрод) — двухэлектродный электронный прибор, обладает различной проводимостью в зависимости от направления электрического тока. Электрод диода, подключённый к положительному полюсу источника тока, когда диод открыт (то есть, имеет маленькое сопротивление), называют анодом, подключённый к отрицательному полюсу — катодом.

Диоды бывают электровакуумными (кенотроны), газонаполненными (газотроны, игнитроны, стабилитроны), полупроводниковыми и др. В настоящее время в подавляющем большинстве случаев применяются полупроводниковые диоды.

У нас при установке автосигнализаций тоже применяются полупроводниковые диоды.

Полупроводниковые диоды

Полупроводниковые диоды используют свойство односторонней проводимости p-n перехода — контакта между полупроводниками с разным типом примесной проводимости, либо между полупроводником и металлом.

Полупроводниковые диоды — очень простые устройства. Кроме оценки силы тока диода, есть три основных вещи, которые вы должны держать в уме:
1. Катод (сторона с полосой)
2. Анод (сторона без полосы)
3. Диод пропускает «-» от катода к аноду (не пропускает «+») и «+» от анода к катоду (не пропускает «-»).

Подключение концевиков дверей с помощью диодов

Немного про использование диодов при подключении автосигнализации к электропроводке автомобиля написано в статье Поиск концевиков.

Встречаются автомобили, у которых нет общей точки концевиков дверей, т.е. все концевики развязаны. Для каждой двери свой концевик. Например, Honda некоторые, Ford, GM и т.д.

При подключении автосигнализации в таких автомобилях можно подцепиться к плафону в салоне и запрограммировать функцию вежливой подсветки, можно тупо все провода концевиков связать вместе.

Первый способ не всегда может пройти. Почему, написано в статье Поиск концевиков.

Второй способ может подойти, если при таком виде подключения не нарушится функциональность некоторых приборов автомобиля. Если у вас на автомобиле на приборной панели показывается открытие каждой двери отдельно — такой способ не подойдёт. Если после установки автосигнализации у вас при открытии любой двери, а не только водительской, начинает пищать зуммер, указывающий об оставленном ключе в замке зажигания, значит, был применён вышеприведенный способ подключения концевиков.

В таких автомобилях при подключении автосигнализации правильнее всего использовать диоды.

Ниже приведены примеры подключения автосигнализации с использованием диодов к отрицательным и положительным концевикам дверей.

Подключение отрицательных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Подключение положительных концевиков к автосигнализации при помощи диодов

Эти же схемы используются при подключении двух датчиков к одному входу (например, удара и наклонного).

Диоды могут использоваться и при установке хитрушек (смотрите в Cхемах хитрушек) и при других обстоятельствах (смотрите Подключение центрального замка в Toyota Harrier).

Урок 2.4 — Диоды и светодиоды

Диод

Диод – это электронный компонент, обладающий односторонней проводимостью.
Идеальный диод является проводником в одном направлении и изолятором — в другом направлении.

Основные характеристики диода

Максимально допустимый прямой ток и максимально допустимое напряжение – это такие значения тока и напряжения, которые диод может выдержать в течение длительного времени. Если превысить ток и/или напряжение, приложенные к диоду, он может выйти из строя.

В наборы Мастер Кит входят два типа диодов:
— диод малой мощности 1N4148. Максимально допустимый ток через этот диод составляет 0,15А, напряжение – до 75В
— диод средней мощности типа 1N4001…1N4007. Максимально допустимый ток через этот диод составляет 1А, напряжение (в зависимости от последней цифры) – от 50 до 1000В.


Взаимозаменяемость диодов

Если под рукой нет нужного диода, его можно заменить аналогичным. Конечно, нужно следить за тем, чтобы предельно допустимые ток и напряжения нового диода были выше таковых параметров схемы. Кроме того, новый диод должен иметь такой же или похожий тип корпуса (иначе диод может физически не поместиться на печатную плату).

Например, в схеме рекомендуется установить диод типа 1N4005. Его параметры: максимально допустимый ток – 1А, максимально допустимое обратное напряжение – 600В. Допустим, у вас нет диода 1N4005, но есть диод 1N4001 в таком же типе корпуса с параметрами, соответственно, 1А/50В. Но если в вашей схеме рабочие напряжения не превышают 12В, вы смело можете произвести замену рекомендованного диода 1N4005 на 1N4001.
Такая же ситуация бывает и на складе Мастер Кит, когда мы производим замену временно отсутствующего компонента на аналогичный.

 

Установка диода на печатную плату

Диод имеет полярность, то есть должен устанавливаться на печатную плату строго в определённом положении. Если установить диод неправильно, он не только не заработает, но и может выйти из строя.

На диоде обязательно имеется маркировка полярности. В диодах, входящих в набор Мастер Кит, полосой на корпусе маркируется вывод катода.


На печатной плате также имеется маркировка полярности диода – полоса. При установке диода на плату нужно совмещать «ключи»: полосу на компоненте и на печатной плате.

 

Светодиоды

 
Светодиод – это разновидность обычного диода, но этот диод обладает важным свойством: он излучает свет при пропускании через него тока в прямом направлении. В зависимости от типа, светодиоды могут иметь разную яркость и цвет свечения: красный, зелёный, синий, жёлтый. Существуют светодиоды невидимого спектра излучения: инфракрасные (широко применяемые в системах дистанционного управления), ультрафиолетовые.

Как и обычный диод, светодиод корректно работает (излучает свет) только при условии правильной полярности приложенного к нему напряжения. Поэтому очень важно при установке светодиода на плату соблюдать «ключи».

У светодиодов, входящих в наборы Мастер Кит, вывод анода (он же «+») – длиннее.

На печатной плате также имеется маркировка полярности.

 

 

Скачать урок в формате PDF

Как правильно подключить светодиод

Светодиод — это обычный диод, в кристалл которого добавлены вещества, излучающие свет при прохождении через них электрического тока. При подаче положительного напряжения на анод и отрицательного на катод происходит свечение. Наиболее частая причина выхода из строя – превышение номинала питающего напряжения.

Распиновка светодиода

На принципиальных схемах распиновка наглядна. На катод мы всегда подаём «минус», поэтому и обозначается он прямой линией у вершины треугольника. Обычно катод – контакт, на котором располагается светоизлучающий кристалл. Он шире анода.

В сверхъярких LED полярность обычно маркируют на контактах либо корпусе. Если на ножках контактов маркировки нет, ножка с более широким основанием – катод.

Схема подключения светодиода

В классической схеме рекомендуют производить подключение через токоограничительный резистор. Действительно, правильно подобрав резисторное или индуктивное сопротивление, можно подключить диод, рассчитанный на напряжение питания 3В, даже к сети переменного тока.

Главное требование к параметрам питания – ограничение тока цепи.

Поскольку сила тока – параметр, отображающий плотность потока электронов по проводнику, при превышении этого параметра диод просто взорвется из-за мгновенного и значительного выделения тепла на полупроводниковом кристалле.

Как рассчитать ограничительный резистор

Расчет сопротивления резистораРасчет мощности резистора
  
  • R — сопротивление ограничительного резистора в омах;
  • Uпит — напряжение источника питания в вольтах;
  • Uпад — напряжение питания светодиода;
  • I — номинальный ток светодиода в амперах.

Если мощность резистора будет значительно меньше требуемой, он просто перегорит вследствие перегрева.

Включение светодиода через блок питания без резистора

У меня уже несколько лет работает модернизированная под LED настольная лампа. В качестве источника света используется шесть ярких светодиодов, а в качестве источника питания – старое зарядное устройство от мобильного телефона Nokia. Вот моя схема включения светодиода:

Номинальное напряжение диодов – 3,5В, ток – 140мА, мощность — 1Вт.

При выборе внешнего источника питания необходимо ограничение по току. Подключение этих светодиодов к современным зарядным устройствам с напряжением питания 5В 1-2А потребует ограничивающий резистор.

Что бы адаптировать эту схему к зарядному устройству, рассчитанному на 5В, используйте резистор на 10-20Ом мощностью 0,3А.

Если у вас другой источник питания, убедитесь, что в нем есть схема стабилизации тока.

Схема зарядного устройства от мобильного телефона

Блок питания большинства низковольтных бытовых приборов

Как правильно подключать светодиоды

Параллельное подключение

Вообще параллельное соединение не рекомендуется. Даже у одинаковых диодов параметры номинального тока могут различаться на 10-20%. В такой цепи диод с меньшим номинальным током будет перегреваться, что сократит срок его службы.

Проще всего определить совместимость диодов при помощи низковольтного либо регулируемого источника питания. Ориентироваться можно по «напряжению розжига», когда кристалл начинает лишь чуть светиться. При разбросе «стартового» напряжения в 0,3-0,5 В параллельное соединение без токоограничивающего резистора недопустимо.

Последовательное подключение

Расчёт сопротивления для цепи из нескольких диодов: R = (Uпит — N * Uсд) / I * 0.75

Максимальное количество последовательных диодов: N = (Uпит * 0,75) / Uсд

При включении нескольких последовательных цепочек LED, для каждой цепи желательно рассчитать свой резистор.

Как включить светодиод в сеть переменного тока

Если при подключении LED к источнику постоянного тока электроны движутся лишь в одну сторону и достаточно ограничить ток с помощью резистора, в сети переменного напряжения направление движения электронов постоянно меняется.

При прохождении положительной полуволны, ток, пройдя через резистор, гасящий избыточную мощность, зажжёт источник света. Отрицательная полуволна будет идти через закрытый диод. У светодиодов обратное напряжение небольшое, около 20В, а амплитудное напряжение сети – около 320 В.

Какое-то время полупроводник будет работать в таком режиме, но в любой момент возможен обратный пробой кристалла. Чтобы этого избежать перед источником света устанавливают обыкновенный выпрямительный диод, выдерживающий обратный ток до 1000 В. Он не будет пропускать обратную полуволну в электрическую цепь.

Схема подключения в сеть переменного тока на рисунке справа.

Другие виды LED

Мигающий

Особенность конструкции мигающего светодиода – каждый контакт является одновременно катодом и анодом. Внутри него находятся два светоизлучающих кристалла с разной полярностью. Если такой источник света подключить через понижающий трансформатор к сети переменного тока он будет мигать с частотой 25 раз в секунду.

Для другой частоты мигания используются специальные драйверы. Сейчас такие диоды уже не применяются.

Разноцветный

Разноцветный светодиод – два или больше диода, объединенных в один корпус. У таких моделей один общий анод и несколько катодов.

Изменяя через специальный драйвер питания яркость каждой матрицы можно добиться любого света свечения.

При использовании таких элементов в самодельных схемах не стоит забывать, что у разноцветных кристаллов разное напряжение питания. Этот момент необходимо учитывать и при соединении большого количества разноцветных LED источников.

Другой вариант – диод со встроенным драйвером. Такие модели могут быль двухцветные с поочерёдным включением каждого цвета. Частота мигания задаётся встроенным драйвером.

Более продвинутый вариант – RGB диод, изменяющий цвет по заранее заложенной в чип программе. Тут варианты свечения ограниченны лишь фантазией производителя.

Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)

Материалы по теме:

Как поставить диод на лампочку

Расскажем вам о том, как подключить обычную лампу накаливания через диод. Такую лампочку можно использовать, например, для освещения коридоров, подъездов или любых других помещений, в которых не требуется очень яркий свет. В этом процессе возникает вопрос: какой диод нужно купить, чтобы поставить на лампочку 220 вольт. Это зависит от мощности лампочки, ниже в статье приведен пример диода для лампы на 100 ватт, даны формулы для расчета параметров диода.

Увлекательные электронные вещицы продаются в этом китайском магазине.

Для начала немножко теории. Отнюдь не секрет, что для передачи напряжения на большие расстояния без потерь, используется переменный ток, которым питаются наши лампочки. Чобы понять, что такое переменный ток, достаточно обратить внимание на график зависимости напряжения от времени для переменного тока. Как вы могли заметить, ток меняет свое направление с некоторой частотой. Если исключить один период колебаний, то можно уменьшить их амплитуду вдвое, что на практике даст нам понижение питающего напряжения в 2 раза и, свою очередь, позволит лампочке работает намного дольше, чем обычно, а также защитит лампочку от скачков напряжения и снизит риск для перегорания в момент включения.

Такая лампа не привлечет к себе внимание тех, кто ворует энергосберегающие а также обычные лампочки на лестничных площадках.

Самым простым способом отсечки полупериода колебаний сетевого напряжения является установка последовательно с нагрузкой полупроводникового диода, который будет пропускать ток только в одном направлении. В нашем случае необходимо подбирать диод по трем основным параметрам: максимальный прямой ток, максимальный прямой ток в импульсе и максимальное обратное напряжение.

Максимальный прямой ток можно найти, разделив мощность лампочки на величину питающего напряжения. Максимальный прямой ток в импульсе должен быть минимум в 20 раз больше максимального прямого тока, чтобы диод не выбило при включении лампочки. Значение максимального обратного напряжения должно быть в 3 корня из двух раз больше питающего напряжения.

В нашем случае, поскольку диод будет ставится внутрь дополнительного накладного цоколя, не стоит забывать, что его длина должна быть меньше его длины. Например, в данном случае используется диод 1N5399, который стоит около 8 центов. Он идеально подходит по всем параметрам для 220 вольтовой лампы накаливания мощностью 100 Ватт.

Для того, чтобы сделать вечную лампочку, нам понадобится:

Старая лампочка или цоколь.
Новая лампочка мощностью до 100 Вт.
Диод.
Паяльник мощностью не менее 20 Вт.
Припой.
Бокорезы или кусачки.
Плоскогубцы.
Молоток.
Целлофановый пакет.
Игла или разогнутая скрепка.

Как подключить лампочку через диод

Нам нужно взять диод, откусить у него одну из ножек, припаять его к контакту на цоколе лампы. Для удобства работы лампу можно оставить на это время в упаковке, чтобы она держалась на столе.

Далее готовим второй накладной цоколь из старой лампочки. Если цоколь погнулся, используем плоскогубцы. Дальше на необходимо ее пристроить к основному цоколю, припаяв второй контакт диода к накладному цоколю точнее, к его центральному контакту.

Кстати, если вы решили сделать лампочку вечной и вам не так уж интересно сделать отдельную лампочку эксклюзивной, более простым выходом будет не трогать ее, а просто прикрутить диод в провода внутри выключателя. Делается это намного быстрее и проще.

Раньше каждый школьник знал этот секрет, две лампы накаливания и диод Д226, многие мастера, электрики и умельцы пользовались этой хитростью сплошь и рядом. Секрет на столько гениален и прост, что даже в век инновационных осветительных технологий и энергосбережения остался актуален, потому то мы и напоминаем о нём в нашей статье.

Лампы накаливания ещё актуальны!

Лампы накаливания рано или поздно не выдержат конкуренции с современными светодиодными лампами и лампами дневного света. Но пока лампочки есть в продаже, ещё актуальны всевозможные хитрости, связанные с применением изобретения великого американского изобретателя Томаса Алва Эдисона.

Как переделать лампу накаливания для дежурного освещения:

Лампа накаливания, включённая через диод горит в пол силы и намного дольше. Для дежурного или аварийного освещения в подъезде, погребе, на улице или в тех местах где нужна недорогая и долговечная лампочка при этом яркость света играет малую роль. Рекомендую воспользоваться нехитрым советом наших прадедов-умельцев. Включить лампочку через диод с соответствующими ей параметрами (на пример Д226 ), главное что б он туда помещался. Суть заключается в том, что бы взять цоколь от сгоревшей лампы накаливания (будьте аккуратны!, не порежьтесь, изымая его), обыкновенный полупроводниковый диод (обращайте внимание на мощностные характеристики) и простую лампу накаливания и всё это совместить между собой как показано на рисунках.

Таким вот нехитрым образом вы получаете долговечную лампу накаливания, которая горит в полсилы и за счёт этого прослужит достаточно долго, чем обеспечит вам дежурное освещение.

Успеха вам с освещением, и помните множество полезных идей советов и хитростей вас ждёт на https://bip-mip.com/

  1. Абажур своими рукамиКак сделать торшер своими руками многие из вас могут и.
  2. Простое устройство защиты от короткого замыкания схемаНачинающие радиолюбители часто делают ошибки при проектировании новых устройств, это.
  3. Регулятор мощности для паяльникаПожалуй, каждый радиолюбитель задумывался о простом регуляторе мощности для своего.
  4. Тиристорный регулятор яркости настольной лампыНе смотря на то, что лампы накаливания вымирающий вид:).
  5. Фотолитография в домашних условияхНе один современный радиолюбитель не обходится без той или.

Самой первой причиной является увеличения напряжения в сети. В нашей сети происходят скачки напряжения из-за того, что в разное время суток количество потребителей меняется.

Днём потребление электроэнергии больше чем ночью, если сделать замеры напряжения в розетке днём и ночью, то мы получим такую картину, днём напряжение будет меньше, а ночью больше.

Обратите внимание, что в основном лампочки перегорают ночью. Как-то ночью, пошел по нужде, включаю свет, а вместо света раздался характерней хлопок с яркой вспышкой, лампа перегорела.

Лампа перегорает раньше, если поместить ее в замкнутое пространство, например в стеклянный плафон, из-за чрезмерного перегрева срок службы уменьшится.

В герметичных плафонах мощность ламп должна быть минимальной, если на плафоне не указана рекомендуемая мощность.

Для увеличения срока службы лампочки можно понизить напряжение при помощи диода Д226. Плохо то, что лампа светит уже не так ярко и мерцает. Предлагаю, как можно встроить диод в лампочку и не мудрить с проводкой лампы.

Для этого берем гибкий проводок и разделываем его, берем один волосок. У диода откусываем вывод, оставляем часть для пайки и припаиваем тонкий проводок.

Теперь без проблем тонкий проводок пролезет через отверстие в цоколе. При пайке тонкого вывода диода, к пятачку цоколя, не возникнет теплопередача к диоду, которая могла бы распаять пайки.

Вот мы изготовили лампочку, которою можно завернуть в подъезде и она будет светить дольше, чем обычная.

Просмотр и ввод комментариев к статье

Берём старую сгоревшую лампу, аккуратно отделяем цоколь, чтобы не пораниться — заворачиваем лампу в тряпку и аккуратно разбиваем. Плоскогубцами убираем остатки стекла и клея.
Берем диод Д226.
К целой лампочке припаиваем диод Д226, юбкой к цоколю.
У диода выходная ножка толстовата и могут возникнуть проблемы при надевании другого цоколя, может не пролезть через тонкое отверстие в пятачке.
Берем приготовленный цоколь, снизу паяльником распаиваем отверстие, надеваем цоколь поверх диода и припаиваем его в 3-4х местах точками, затем припаиваем второй кончик диода. Лишнее откусываем и затираем напильником.

как правильно установить светодиодные лампы ближнего и дальнего света

Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о светодиодных лампах для фар автомобиля «AutoLeader», типа h5, для ближнего и дальнего света. Приглашаю заинтересовавшихся – под кат.

Заказ был сделан 17 апреля и 12 мая я получил на почте вот такой пакетик:

Пакет

В пакете находилась вот такая коробка:

На дне коробки указаны основные характеристики ламп:

А на боковой стенке – типы существующих ламп:

В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары:

Инструкция

Лампы лежат в мягкой подложке:

Характеристики ламп со страницы товара:

спецификация:
состояние: 100% Brand New
фирменное Наименование: Autoleader
свет Тип: h5/H7/h21/9006/9005
(пожалуйста, укажите тип перед ваш закупать, или товар будет отправлен в случайном порядке.)
модель: 583600
потребляемая Мощность: L/25 Вт, H/25 Вт
рабочее Напряжение: DC9-32V
световой Поток: 4000LM, H/4000LM
водонепроницаемый Ставка: IP65
Источник света Модель: CSP Chip
цветовая Температура: 6500 К
Тепловыделение Теории: Авиационного алюминия 6063
Срок эксплуатации: > 30000hrs
рабочая Температура:-40 ~ + 80 градусов
Модель автомобиля: Подходит для большинства Автомобилей
Угол обзора: 360 градусов
сертификаты: CE/RoHs

Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию:

Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре:

Пассивный радиатор охлаждения ламп:

Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света:

У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах:

Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп Philips X-tremeUltinon LED:

Сравните сами:

Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву.

Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы:

А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет:

Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали.

Давайте вспомним, как работает фара с лампами h5.

Ближний свет:

Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя.

Дальний свет:

Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя.

И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе.

Вот главный виновник такого мнения:

Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется.

В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп.

На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт:

Приступим к разборке.

Отвернём два винта и снимем отражатели:

Пластины со светодиодами вынимаются вниз:

Термопаста присутствует в избытке.

Драйвер:

Подключим лампу и включим ближний свет:

Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A:

На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А:

Переключаем лампу на дальний свет:

Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А:

На 14 вольтах – 1,288А:

На 24 вольтах – 0,745А:

С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А:

Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов:

Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы.

Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп:

Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах:

Лампа при этом нагрелась до 106 градусов:

Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное.

Ну, что же, приступим к установке ламп в фары:

Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы:

Добираемся к фаре:

Снимаем защитную крышку:

Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу:

Галогенная лампа рядом со светодиодной:

Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой:

И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её:

Подключаем колодку питания:

Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары:

Остаётся дождаться темноты.

Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра.

Галогенная лампа.

Ближний свет – 308 Люкс:

Дальний свет – 669 Люкс:

Светодиодная лампа:

Ближний свет – 540 люкс:

Дальний свет – 1505 люкс:

Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками.

Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:

Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная:

На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная:

Устанавливаем вторую светодиодную лампу.

Ближний свет:

«Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой.

Дальний свет:

На автомобиле:

Ближний свет:

Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены.

Дальний свет:

Гаражи появились.

Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки:

Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно.

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как повысить заряд генератора используя дополнительный диод

Как увеличить напряжение генератора

Многие автомобилисты сталкивались с таким понятием, как низкое напряжение в сети. Виновником ситуации становился генератор, который выдавал недостаточное количество тока. Можно ли каким-нибудь способом увеличить напряжение, выдаваемое агрегатом? Как увеличить мощность генератора, не повредив цепь и общую систему.

Диод в схему

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Схема установки диода

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Простой тумблер

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Подключение диода

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.

Диоды

Подойдут также их аналоги, например, импортные. Они намного компактнее, изготовлены из пластмассы (корпус). Отечественные – металлические.

С помощью диода можно обеспечить падение напряжения в 0.9 или 1.2 вольт. Таким образом, если просадка получается до 13-13.6, то примерно 1 вольт будет регулятором добавляться. Для зимних нагрузок это нормально. Стандартная просадка регулятора должна быть до 13.8 вольт, не ниже. При таком значении аккумулятор может еще заряжаться, но если вольтаж будет меньше – уже нет.

Особенно критично падение вольтажа ниже стандартных значений для современных кальциевых АКБ. Дело в том, что низкая просадка убивает такие батареи, они портятся. Естественно, не рекомендован и повышенный показатель напряжения. Он должен быть не больше 14.6 вольт (подробнее об этом в таблице, в конце статьи).

Куда поставить диод

Установка диода в цепь – это универсальное решение, дающее хороший результат. Однако следует помнить о некоторых важных моментах:

  • Соблюдать полярность, подключая дополнительный диод. Если нарушить это правило, то зарядка на АКБ поступать не будет.
  • Диод обязан быть подобран так, чтобы выдавать ток не менее 5 А.
  • Желательно устанавливать диод вне генератора, так как он будет сильно греться.
  • Более эффективными считаются кремниевые диоды. Они способны забирать напряжение в пределах 0.8-1.2. А вот германиевые диоды – не больше 0.7 вольт.

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Регулятор трехуровневый

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Степень заряженности АКБЗаряжать АКБ зарядным устройствомРабота генератора
12,72 вольт  —  100%Если ЭДС— меньше 12,6 В  норма — от 13,6 В — до 14,4 В
12,50 вольт  —  75%Uнагрузки —меньше 9 В  ( нагрузочная вилка)   меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
12,35 вольт   — 50%  Плотность электролита—   меньше 1,25г/смбольше  14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)  
12,10 вольт  — 25% 

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

Диод шоттки как подключить

Обозначение, применение и параметры диодов Шоттки

К многочисленному семейству полупроводниковых диодов названных по фамилиям учёных, которые открыли необычный эффект, можно добавить ещё один. Это диод Шоттки.

Немецкий физик Вальтер Шоттка открыл и изучил так называемый барьерный эффект возникающий при определённой технологии создания перехода металл-полупроводник.

Основной «фишкой» диода Шоттки является то, что в отличие от обычных диодов на основе p-n перехода, здесь используется переход металл-полупроводник, который ещё называют барьером Шоттки. Этот барьер, так же, как и полупроводниковый p-n переход, обладает свойством односторонней электропроводимости и рядом отличительных свойств.

В качестве материала для изготовления диодов с барьером Шоттки преимущественно используется кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs), а также такие металлы как золото, серебро, платина, палладий и вольфрам.

На принципиальных схемах диод Шоттки изображается вот так.

Как видим, его изображение несколько отличается от обозначения обычного полупроводникового диода.

Кроме такого обозначения на схемах можно встретить и изображение сдвоенного диода Шоттки (сборки).

Сдвоенный диод – это два диода смонтированных в одном общем корпусе. Выводы катодов или анодов у них объединены. Поэтому такая сборка, как правило, имеет три вывода. В импульсных блоках питания обычно применяются сборки с общим катодом.

Так как два диода размещены в одном корпусе и выполнены в едином технологическом процессе, то их параметры очень близки. Поскольку они размещены в едином корпусе, то и температурный режим их одинаков. Это увеличивает надёжность и срок службы элемента.

У диодов Шоттки есть два положительных качества: весьма малое прямое падение напряжения (0,2-0,4 вольта) на переходе и очень высокое быстродействие.

К сожалению, такое малое падение напряжения проявляется при приложенном напряжении не более 50-60 вольт. При дальнейшем его повышении диод Шоттки ведёт себя как обычный кремниевый выпрямительный диод. Максимальное обратное напряжение для Шоттки обычно не превышает 250 вольт, хотя в продаже можно встретить образцы, рассчитанные и на 1,2 киловольта (VS-10ETS12-M3).

Так, сдвоенный диод Шоттки (Schottky rectifier) 60CPQ150 рассчитан на максимальное обратное напряжение 150V, а каждый из диодов сборки способен пропустить в прямом включении 30 ампер!

Также можно встретить образцы, выпрямленный за полупериод ток которых может достигать 400А максимум! Примером может служит модель VS-400CNQ045.

Очень часто в принципиальных схемах сложное графическое изображение катода попросту опускают и изображают диод Шоттки как обычный диод. А тип применяемого элемента указывают в спецификации.

К недостаткам диодов с барьером Шоттки можно отнести то, что даже при кратковременном превышении обратного напряжения они мгновенно выходят из строя и главное необратимо. В то время как кремниевые силовые вентили после прекращения действия превышенного напряжения прекрасно самовосстанавливаются и продолжают работать. Кроме того обратный ток диодов очень сильно зависит от температуры перехода. На большом обратном токе возникает тепловой пробой.

К положительным качествам диодов Шоттки кроме высокого быстродействия, а, следовательно, малого времени восстановления можно отнести малую ёмкость перехода (барьера), что позволяет повысить рабочую частоту. Это позволяет использовать их в импульсных выпрямителях на частотах в сотни килогерц. Очень много диодов Шоттки находят своё применение в интегральной микроэлектронике. Выполненные по нано технологии диоды Шоттки входят в состав интегральных схем, где они шунтируют переходы транзисторов для повышения быстродействия.

В радиолюбительской практике прижились диоды Шоттки серии 1N581x (1N5817, 1N5818, 1N5819). Все они рассчитаны на максимальный прямой ток (IF(AV)) – 1 ампер и обратное напряжение (VRRM) от 20 до 40 вольт. Падение напряжения (VF) на переходе составляет от 0,45 до 0,55 вольт. Как уже говорилось, прямое падение напряжения (Forward voltage drop) у диодов с барьером Шоттки очень мало.

Также достаточно известным элементом является 1N5822. Он рассчитан на прямой ток в 3 ампера и выполнен в корпусе DO-201AD.

Также на печатных платах можно встретить диоды серии SK12 – SK16 для поверхностного монтажа. Они имеют довольно небольшие размеры. Несмотря на это SK12-SK16 выдерживают прямой ток до 1 ампера при обратном напряжении 20 – 60 вольт. Прямое падение напряжения составляет 0,55 вольт (для SK12, SK13, SK14) и 0,7 вольт (для SK15, SK16). Также на практике можно встретить диоды серии SK32 – SK310, например, SK36, который рассчитан на прямой ток 3 ампера.

Применение диодов Шоттки в источниках питания.

Диоды Шоттки активно применяются в блоках питания компьютеров и импульсных стабилизаторах напряжения. Среди низковольтных питающих напряжений самыми сильноточными (десятки ампер) являются напряжения +3,3 вольта и +5,0 вольт. Именно в этих вторичных источниках питания и используются диоды с барьером Шоттки. Чаще всего используются трёхвыводные сборки с общим катодом. Именно применение сборок может считаться признаком высококачественного и технологичного блока питания.

Выход из строя диодов Шоттки одна из наиболее часто встречающихся неисправностей в импульсных блоках питания. У него может быть два «дохлых» состояния: чистый электрический пробой и утечка. При наличии одного из этих состояний блок питания компьютера блокируется, так как срабатывает защита. Но это может происходить по-разному.

В первом случае все вторичные напряжения отсутствуют. Защита заблокировала блок питания. Во втором случае вентилятор «подёргивается» и на выходе источников питания периодически то появляются пульсации напряжения, то пропадают.

То есть схема защиты периодически срабатывает, но полной блокировки источника питания при этом не происходит. Диоды Шоттки гарантированно вышли из строя, если радиатор, на котором они установлены, разогрет очень сильно до появления неприятного запаха. И последний вариант диагностики связанный с утечкой: при увеличении нагрузки на центральный процессор в мультипрограммном режиме блок питания самопроизвольно отключается.

Следует иметь в виду, что при профессиональном ремонте блока питания после замены вторичных диодов, особенно с подозрением на утечку, следует проверить все силовые транзисторы выполняющие функцию ключей и наоборот: после замены ключевых транзисторов проверка вторичных диодов является обязательной процедурой. Всегда необходимо руководствоваться принципом: беда одна не приходит.

Проверка диодов Шоттки мультиметром.

Проверить диод Шоттки можно с помощью рядового мультиметра. Методика такая же, как и при проверке обычного полупроводникового диода с p-n переходом. Но и тут есть подводные камни. Особенно трудно проверить диод с утечкой. Прежде всего, элемент необходимо выпаять из схемы для более точной проверки. Достаточно легко определить полностью пробитый диод. На всех пределах измерения сопротивления неисправный элемент будет иметь бесконечно малое сопротивление, как в прямом, так и в обратном включении. Это равносильно короткому замыканию.

Сложнее проверить диод с подозрением на «утечку». Если проводить проверку мультиметром DT-830 в режиме «диод», то мы увидим совершенно исправный элемент. Можно попробовать измерить в режиме омметра его обратное сопротивление. На пределе «20кОм» обратное сопротивление определяется как бесконечно большое. Если же прибор показывает хоть какое-то сопротивление, допустим 3 кОм, то этот диод следует рассматривать как подозрительный и менять на заведомо исправный. Стопроцентную гарантию может дать полная замена диодов Шоттки по шинам питания +3,3V и +5,0V.

Где ещё в электронике используются диоды Шоттки? Их можно обнаружить в довольно экзотических приборах, таких как приёмники альфа и бета излучения, детекторах нейтронного излучения, а в последнее время на барьерных переходах Шоттки собирают панели солнечных батарей. Так, что они питают электроэнергией и космические аппараты.

Обозначение, применение и параметры диодов Шоттки

К многочисленному семейству полупроводниковых диодов названных по фамилиям учёных, которые открыли необычный эффект, можно добавить ещё один. Это диод Шоттки.

Немецкий физик Вальтер Шоттка открыл и изучил так называемый барьерный эффект возникающий при определённой технологии создания перехода металл-полупроводник.

Основной «фишкой» диода Шоттки является то, что в отличие от обычных диодов на основе p-n перехода, здесь используется переход металл-полупроводник, который ещё называют барьером Шоттки. Этот барьер, так же, как и полупроводниковый p-n переход, обладает свойством односторонней электропроводимости и рядом отличительных свойств.

В качестве материала для изготовления диодов с барьером Шоттки преимущественно используется кремний (Si) и арсенид галлия (GaAs), а также такие металлы как золото, серебро, платина, палладий и вольфрам.

На принципиальных схемах диод Шоттки изображается вот так.

Как видим, его изображение несколько отличается от обозначения обычного полупроводникового диода.

Кроме такого обозначения на схемах можно встретить и изображение сдвоенного диода Шоттки (сборки).

Сдвоенный диод – это два диода смонтированных в одном общем корпусе. Выводы катодов или анодов у них объединены. Поэтому такая сборка, как правило, имеет три вывода. В импульсных блоках питания обычно применяются сборки с общим катодом.

Так как два диода размещены в одном корпусе и выполнены в едином технологическом процессе, то их параметры очень близки. Поскольку они размещены в едином корпусе, то и температурный режим их одинаков. Это увеличивает надёжность и срок службы элемента.

У диодов Шоттки есть два положительных качества: весьма малое прямое падение напряжения (0,2-0,4 вольта) на переходе и очень высокое быстродействие.

К сожалению, такое малое падение напряжения проявляется при приложенном напряжении не более 50-60 вольт. При дальнейшем его повышении диод Шоттки ведёт себя как обычный кремниевый выпрямительный диод. Максимальное обратное напряжение для Шоттки обычно не превышает 250 вольт, хотя в продаже можно встретить образцы, рассчитанные и на 1,2 киловольта (VS-10ETS12-M3).

Так, сдвоенный диод Шоттки (Schottky rectifier) 60CPQ150 рассчитан на максимальное обратное напряжение 150V, а каждый из диодов сборки способен пропустить в прямом включении 30 ампер!

Также можно встретить образцы, выпрямленный за полупериод ток которых может достигать 400А максимум! Примером может служит модель VS-400CNQ045.

Очень часто в принципиальных схемах сложное графическое изображение катода попросту опускают и изображают диод Шоттки как обычный диод. А тип применяемого элемента указывают в спецификации.

К недостаткам диодов с барьером Шоттки можно отнести то, что даже при кратковременном превышении обратного напряжения они мгновенно выходят из строя и главное необратимо. В то время как кремниевые силовые вентили после прекращения действия превышенного напряжения прекрасно самовосстанавливаются и продолжают работать. Кроме того обратный ток диодов очень сильно зависит от температуры перехода. На большом обратном токе возникает тепловой пробой.

К положительным качествам диодов Шоттки кроме высокого быстродействия, а, следовательно, малого времени восстановления можно отнести малую ёмкость перехода (барьера), что позволяет повысить рабочую частоту. Это позволяет использовать их в импульсных выпрямителях на частотах в сотни килогерц. Очень много диодов Шоттки находят своё применение в интегральной микроэлектронике. Выполненные по нано технологии диоды Шоттки входят в состав интегральных схем, где они шунтируют переходы транзисторов для повышения быстродействия.

В радиолюбительской практике прижились диоды Шоттки серии 1N581x (1N5817, 1N5818, 1N5819). Все они рассчитаны на максимальный прямой ток (IF(AV)) – 1 ампер и обратное напряжение (VRRM) от 20 до 40 вольт. Падение напряжения (VF) на переходе составляет от 0,45 до 0,55 вольт. Как уже говорилось, прямое падение напряжения (Forward voltage drop) у диодов с барьером Шоттки очень мало.

Также достаточно известным элементом является 1N5822. Он рассчитан на прямой ток в 3 ампера и выполнен в корпусе DO-201AD.

Также на печатных платах можно встретить диоды серии SK12 – SK16 для поверхностного монтажа. Они имеют довольно небольшие размеры. Несмотря на это SK12-SK16 выдерживают прямой ток до 1 ампера при обратном напряжении 20 – 60 вольт. Прямое падение напряжения составляет 0,55 вольт (для SK12, SK13, SK14) и 0,7 вольт (для SK15, SK16). Также на практике можно встретить диоды серии SK32 – SK310, например, SK36, который рассчитан на прямой ток 3 ампера.

Применение диодов Шоттки в источниках питания.

Диоды Шоттки активно применяются в блоках питания компьютеров и импульсных стабилизаторах напряжения. Среди низковольтных питающих напряжений самыми сильноточными (десятки ампер) являются напряжения +3,3 вольта и +5,0 вольт. Именно в этих вторичных источниках питания и используются диоды с барьером Шоттки. Чаще всего используются трёхвыводные сборки с общим катодом. Именно применение сборок может считаться признаком высококачественного и технологичного блока питания.

Выход из строя диодов Шоттки одна из наиболее часто встречающихся неисправностей в импульсных блоках питания. У него может быть два «дохлых» состояния: чистый электрический пробой и утечка. При наличии одного из этих состояний блок питания компьютера блокируется, так как срабатывает защита. Но это может происходить по-разному.

В первом случае все вторичные напряжения отсутствуют. Защита заблокировала блок питания. Во втором случае вентилятор «подёргивается» и на выходе источников питания периодически то появляются пульсации напряжения, то пропадают.

То есть схема защиты периодически срабатывает, но полной блокировки источника питания при этом не происходит. Диоды Шоттки гарантированно вышли из строя, если радиатор, на котором они установлены, разогрет очень сильно до появления неприятного запаха. И последний вариант диагностики связанный с утечкой: при увеличении нагрузки на центральный процессор в мультипрограммном режиме блок питания самопроизвольно отключается.

Следует иметь в виду, что при профессиональном ремонте блока питания после замены вторичных диодов, особенно с подозрением на утечку, следует проверить все силовые транзисторы выполняющие функцию ключей и наоборот: после замены ключевых транзисторов проверка вторичных диодов является обязательной процедурой. Всегда необходимо руководствоваться принципом: беда одна не приходит.

Проверка диодов Шоттки мультиметром.

Проверить диод Шоттки можно с помощью рядового мультиметра. Методика такая же, как и при проверке обычного полупроводникового диода с p-n переходом. Но и тут есть подводные камни. Особенно трудно проверить диод с утечкой. Прежде всего, элемент необходимо выпаять из схемы для более точной проверки. Достаточно легко определить полностью пробитый диод. На всех пределах измерения сопротивления неисправный элемент будет иметь бесконечно малое сопротивление, как в прямом, так и в обратном включении. Это равносильно короткому замыканию.

Сложнее проверить диод с подозрением на «утечку». Если проводить проверку мультиметром DT-830 в режиме «диод», то мы увидим совершенно исправный элемент. Можно попробовать измерить в режиме омметра его обратное сопротивление. На пределе «20кОм» обратное сопротивление определяется как бесконечно большое. Если же прибор показывает хоть какое-то сопротивление, допустим 3 кОм, то этот диод следует рассматривать как подозрительный и менять на заведомо исправный. Стопроцентную гарантию может дать полная замена диодов Шоттки по шинам питания +3,3V и +5,0V.

Где ещё в электронике используются диоды Шоттки? Их можно обнаружить в довольно экзотических приборах, таких как приёмники альфа и бета излучения, детекторах нейтронного излучения, а в последнее время на барьерных переходах Шоттки собирают панели солнечных батарей. Так, что они питают электроэнергией и космические аппараты.

Задача: понизить напряжение с 5.3в до 4.3-4.5в

Собственно, сделал схему, сделал печатку, спаял всё.

Купил диоды 3 штуки, по параметрам должны понижать примерно на

подключил фигня вышла.мерил тестером:

На входе перед диодами 5.3В, на выходе или хрень какая-то типа 1.9в или меньше.
перевернул диоды получил 5.3в …

не кидайте тапками, я не паяльщик)

схема моя вот такая:

Где я накосячил?

UDP. Не нужно предлагать собрать всё на ЛМ и прочих стабилизаторах, я прошу помощи именно в этой схеме именно с этими деталями, что на схеме.

Смотрите также

Комментарии 56

Зачем вам развязка от массы ?
Ставьте линейный стабилизатор и не заморачивайтесь. Для планшета с головой хватит.

))) поставьте переменный резюк и настройте на нужное напряжение при нагрузке. Просыпается от датчика Холла?

реле включения я бы поставил на вход схемы, хоть какая но экономия.

что бы планшет выключился? ))

что бы без планшета не пахал преобразователь

планшету нужно постоянно выдавать 4.3в. у него удалена батарейка, а реле нужно что бы только отключить хаб, когда нет ACC

ну хаб можно и на прямую запитать с АСС не такие тут и большие токи, что б это стало проблемой. либо сразу поставить реле с запасом и сделать силовую цепь включающуюся через это реле, ну а раз без АКБ тогда и на постоянку.
просто через реле вы отключаете выход схемы, сама она при этом остаётся включена и потребляет электричество.

не смущает что на ACC =12v а хаб работает на 5v? Выход отключаю только на Хаб… т.е. 5.3в. а 4.3в постоянно питает планшет, что бы он при каждом запуске машины не грузился… а просто проснулся.

Разделение на 2 выхода по 5в и 4в нужны и для самого планшета, 4в он питается как будто у него есть батарейка, а 5в он включается подавая их на УСБ разъём. Реле и кондер стоять ещё и для того что бы планшет не передергивало во время запуска двигателя. ACC здесь выполнет роль только замыкания реле, т.к. во время запуска на ACC нет напряжения.

NSD в простое потребляет 50мА.
была мысль поставить реле времени и реле напряжения.

для таких малых токов, лучше использовать транзисторы, а утечки по чуть чуть там и сям — потом искать почему села АКБ, не очень правильное решение.
но а решение для сна, я ставил акб от ИБП через диод, питался только комп от него, новый хозяин старой машины долго соображал, зачем под капотом второй АКБ.

от 50ма аккум долго сажаться будет…

ну по физике у меня когда точтото было было. насколько я понял идет плюс 5,3.>включатль > три диода и должно получится 4.7 вольта. может тогда поставить резистор и светодиод. 0.7 вольта сила тока закон ома переcчитать.

Ну ты чувак конечно выдал! Такой банальный вопрос здесь поднимать. Тебе форума пккар мало? там это все разжевано донельзя))

там отвечают через год… ))

А ты проверь есть наводки при прослушивании через наушники вместо АУХа а то может сам кабель поменять стоит.
Я себе делал межблок из витой пары экранированой. Если сравнивать с китайскими тюльпанами. Небо и земля. и места в четыре раза меньше занимает. Зачем я вообще эти тюльпаны покупал. такое Г.

А зачем тебе вообще гальваническая развязка при питании от бортсети автомобиля ?
Гальваническая развязка(трансформатор например) это ес ли бы ты его от розетки включал. То есть опасное для жизни 220 остается на первичке трансформатора а на вторичке генерируется неопасное «сколькотебенадо». Таким образом взяв в руки планштет и сев на батарею(или в ванну) тебя не ударит током.

А в обыкновенной машине нет такого напряжения. и гальванически развязывать нет необходимости. А вот стабилизировать и защитить от выбросов и скачков, это другое дело.
Так что возможно есть пути попроще. Например radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Можно конечно и кренку или LM317 но это линейники, там нагрев и тд.

поддерживаю, ну нагрев не велик, радиатор в помощь и еси есть желание можно и кулер подсобрать и мало того, можно 2е 317 использовать в паралель, мощей добавится.

дело не в нагреве, а в наводках когда общая земля у планшета и машины.

Это сильно сказывается при прослушивании музыки через планшет.

А зачем тебе вообще гальваническая развязка при питании от бортсети автомобиля ?
Гальваническая развязка(трансформатор например) это ес ли бы ты его от розетки включал. То есть опасное для жизни 220 остается на первичке трансформатора а на вторичке генерируется неопасное «сколькотебенадо». Таким образом взяв в руки планштет и сев на батарею(или в ванну) тебя не ударит током.

А в обыкновенной машине нет такого напряжения. и гальванически развязывать нет необходимости. А вот стабилизировать и защитить от выбросов и скачков, это другое дело.
Так что возможно есть пути попроще. Например radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Можно конечно и кренку или LM317 но это линейники, там нагрев и тд.

что бы не было наводок в колонки при подачи питания на планшет.
Из планшета ещё идет AUX в штатную магнитолу. Нужно отцепить землю машины от земли планшета.

к слову сказать сейчас планшет работает через стабилизатор ЛМ и наводки страшные при повышении потребления тока планшетом. … подключал NSD ради эксперимента, наводки как бабка отшептала.

Как установить диодную кнопку дверного звонка?

  1. Отключить питание дверного звонка .
  2. Установите диод за кнопкой дверного звонка .
  3. Оберните провод , который ведет к кнопке , вокруг одного из винтов клемм и затяните винт.
  4. Прикрутите корпус дверного звонка к корпусу сбоку от дома.
  5. Вещи Вам понадобятся.
  6. Список литературы (2)
  7. Об авторе.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Точно так же вы можете спросить, как работает кнопка дверного звонка?

Когда вы нажимаете кнопку дверного звонка , вы замыкаете электрическую цепь, которая позволяет электричеству в доме проходить через внутренний электромагнит дверного звонка . Магнитное поле, создаваемое электромагнитом, затем используется для питания механизма, который издает звук дверного звонка . Дверные звонки — это низковольтные устройства.

Кроме того, опасен ли гудящий трансформатор дверного звонка? Дверной звонок гудит или гудит Постоянно Если ваш дверной звонок непрерывно гудит или гудит , кнопка может застрять в контактном положении. Если это будет продолжаться очень долго, электромагнит в трансформаторе перегорит.

Еще можно спросить, а зачем мне диод для звонка?

Ключевым компонентом дверного звонка является диод . Диоды заставляют электричество течь в одном направлении. В корпус дверного звонка , диод продолжает посылать электричество на и звонит даже после того, как вы отпустите кнопку дверного звонка , позволяя звонку завершить музыкальную мелодию .

Нужен ли диод для моего дверного звонка?

Диод , входящий в комплект , ваш Ring Video Doorbell — это важный элемент, используемый для подключения вашего Video Doorbell к уже существующему цифровому звонку дверного звонка . не следует использовать с механическим звонком или, если вы не подключаете , Ring Doorbell к звонку.

% PDF-1.4 % 2235 0 объект > эндобдж xref 2235 137 0000000016 00000 н. 0000004724 00000 н. 0000004887 00000 н. 0000006350 00000 н. 0000006485 00000 н. 0000006944 00000 н. 0000007386 00000 п. 0000008019 00000 н. 0000008316 00000 н. 0000008368 00000 н. 0000008483 00000 н. 0000008596 00000 н. 0000009079 00000 н. 0000009705 00000 н. 0000009734 00000 н. 0000010304 00000 п. 0000010420 00000 п. 0000010751 00000 п. 0000011227 00000 п. 0000011478 00000 п. 0000024188 00000 п. 0000031238 00000 п. 0000036902 00000 п. 0000043504 00000 п. 0000043619 00000 п. 0000043736 00000 п. 0000051047 00000 п. 0000059673 00000 п. 0000067445 00000 п. 0000075116 00000 п. 0000075192 00000 п. 0000075291 00000 п. 0000075442 00000 п. 0000075557 00000 п. 0000075628 00000 п. 0000075734 00000 п. 0000110046 00000 н. 0000110495 00000 н. 0000114149 00000 н. 0000145564 00000 н. 0000145817 00000 н. 0000146261 00000 н. 0000146743 00000 н. 0000146857 00000 н. 0000189750 00000 н. 0000189821 00000 н. 0000189923 00000 н. 0000196542 00000 н. 0000196827 00000 н. 0000197093 00000 н. 0000207725 00000 н. 0000207995 00000 н. 0000209318 00000 н. 0000209546 00000 н. 0000210007 00000 н. 0000210132 00000 н. 0000210257 00000 н. 0000218923 00000 п. 0000219182 00000 н. 0000250154 00000 н. 0000250195 00000 н. 0000280054 00000 н. 0000280095 00000 н. 0000310374 00000 п. 0000310415 00000 н. 0000340673 00000 н. 0000340714 00000 н. 0000370549 00000 н. 0000370590 00000 н. 0000370822 00000 н. 0000370906 00000 н. 0000370963 00000 н. 0000371029 00000 н. 0000371058 00000 н. 0000371399 00000 н. 0000371540 00000 н. 0000371709 00000 н. 0000371954 00000 н. 0000372201 00000 н. 0000372554 00000 н. 0000409514 00000 н. 0000409555 00000 н. 0000441207 00000 н. 0000441248 00000 н. 0000441924 00000 н. 0000441965 00000 н. 0000473613 00000 н. 0000473654 00000 н. 0000509664 00000 н. 0000509705 00000 н. 0000541353 00000 н. 0000541394 00000 н. 0000548462 00000 н. 0000548541 00000 н. 0000548861 00000 н. 0000548918 00000 н. 0000549036 00000 н. 0000549472 00000 н. 0000549893 00000 н. 0000550249 00000 н. 0000550556 00000 н. 0000550635 00000 н. 0000550931 00000 н. 0000551697 00000 н. 0000551775 00000 н. 0000552200 00000 н. 0000552278 00000 н. 0000552726 00000 н. 0000552804 00000 н. 0000553141 00000 п. 0000553219 00000 н. 0000553554 00000 н. 0000553632 00000 н. 0000554067 00000 н. 0000554145 00000 н. 0000554507 00000 н. 0000554585 00000 н. 0000554913 00000 н. 0000554991 00000 п. 0000555448 00000 н. 0000555526 00000 н. 0000555972 00000 н. 0000556050 00000 н. 0000556470 00000 н. 0000556548 00000 н. 0000557062 00000 н. 0000557140 00000 н. 0000557558 00000 н. 0000557636 00000 н. 0000557974 00000 н. 0000558052 00000 н. 0000558493 00000 п. 0000558571 00000 н. 0000558910 00000 н. 0000559538 00000 п. 0000004510 00000 н. 0000003103 00000 п. трейлер ] / Назад 4381899 / XRefStm 4510 >> startxref 0 %% EOF 2371 0 объект > поток h ޔ TUǟeXœL ~ I9A! D «b & Sd $ pcԆ’Sb # z: FF (? 0ű>} ؀` o # toC-Pλ% {U * ӄk ̬-8 넊 l4yWO ܐ o (slKx ~ j ט 6 j; $ Jvov % ~

Установка диода на умный дверной звонок WUUK — Wuuk Labs Corp.

Маленький диод поставляется в комплекте с дверным звонком WUUK. Включенный диод НЕ ТРЕБУЕТСЯ для большинства случаев использования умного дверного звонка WUUK.

Это для тех, кто вытесняет оригинальный цифровой дверной звонок на провода. Диод помогает убедиться, что ваш цифровой звонок играет на всем протяжении своего звукового цикла. Если у вас есть цифровой дверной звонок, он необходим для правильной работы вашего дверного звонка WUUK, если вы решите установить его с опцией проводного подключения.

Важные примечания:

  • Перед установкой диода убедитесь, что у вас внутренний звонок цифровой . Это означает, что ваш рингтон воспроизводится через динамик, а не с помощью механического молотка и звонка. Установка диода, когда у вас есть механический звонок , может повредить ваш механический звонок .
  • Перед тем, как снимать или присоединять провода, убедитесь, что питание выключателя отключено.
  • Если вам неудобно открывать исходную коробку звонка или присоединять и отсоединять провода, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
  • Перед установкой диода обязательно посмотрите на диод и обратите внимание на небольшую отметку на одном конце. Этот конец должен указывать на провод, ведущий к вашему звонку.

Установка диода:

  • Установите диод прямо на винты на задней панели WUUK
  • .
  • Подсоедините имеющуюся проводку к винтам на задней стороне умного дверного звонка WUUK, убедившись, что маркировка на диоде указывает на провод, ведущий к звонку.
  • Восстановите питание на выключателе и проверьте приложение WUUK, чтобы увидеть, есть ли на батарее значок зарядки, указывающий на то, что дверной звонок получает питание.
  • Если вы восстанавливаете питание своего умного дверного звонка WUUK и ваш звонок не звонит, когда вы проверяете, нажимая кнопку звонка на дверном звонке, попробуйте выключить питание и перевернуть диод.

Если вы считаете, что вам необходимо установить диод, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы еще раз проверить, требуется ли это или поддерживается ли это вашей системой дверного звонка.

Вы можете связаться с нами через чат в приложении, онлайн-чат на веб-сайте или по электронной почте [email protected]

Инструкции по установке комплекта светодиодных индикаторов • Matchless Clueless

Справочная информация о том, зачем нужен диодный комплект

Чтобы упростить электромонтажные системы на многих мотоциклах (также известную как экономия затрат!), Многие производители предпочитают устанавливать простую сигнальную лампу индикатора на приборной панели, которая мигает при включении левого или правого указателя поворота.

Простая схема, используемая для добавления контрольной лампы, эффективно соединяет цепи левого и правого указателей поворота. Когда горит левый индикатор, сигнальная лампа на приборной панели питается от цепи левого индикатора, как и следовало ожидать, но она использует правую цепь индикатора в качестве пути заземления. То же самое происходит в обратном порядке, когда правые индикаторы включены.

Это означает, что небольшой ток будет протекать через контрольную лампу приборной панели в противоположную цепь индикатора (ту, которая должна быть выключена) и, следовательно, через передние и задние индикаторные лампы на этой стороне.Когда устанавливаются обычные лампы накаливания, это не проблема, поскольку ток небольшой, а лампы накаливания требуют гораздо большего тока, прежде чем они загорятся.

Проблема возникает, однако, когда мы модернизируем индикаторы мотоциклов, чтобы использовать светодиоды вместо обычных лампочек. Светодиоды намного эффективнее и потребляют значительно меньше энергии, что означает, что они включаются только при небольшом входном токе. Таким образом, небольшого тока, протекающего через контрольную лампу к противоположным индикаторам, иногда бывает достаточно, чтобы другие индикаторы тоже мигали.Это приводит к тому, что все четыре индикатора мигают (как если бы они были включены) при включении любого из указателей поворота. Ясно, что это не очень полезно.

Простое решение

Простое решение — снять лампочку с контрольной лампы индикатора на приборной панели. Это изолирует левую и правую цепи индикатора и, таким образом, предотвращает перекрестные помехи между двумя сторонами. В качестве временной меры это полезное решение, хотя бы для диагностики и подтверждения причины странного поведения индикатора, когда вы установили светодиодные фонари.Как только сигнальная лампа будет удалена, проблема должна исчезнуть и индикатор возобновит нормальную работу.

Это не очень хорошее долгосрочное решение, так как вы можете потерять напоминание о том, что вы оставили включенными поворотники. Также вероятно, что ваш велосипед может не пройти следующий тест MOT, если контрольный свет не работает должным образом. Следовательно, требуется более постоянное решение.

Правильное решение с использованием диодов

Лучшее долгосрочное решение — немного изменить проводку контрольной лампы индикатора приборной панели, используя диоды для изоляции левого и правого сигнальных цепей.(Диоды — это небольшие электрические компоненты, которые позволяют току течь только в одном направлении, что немного похоже на односторонний клапан в водопроводе).

Модификация состоит из двух этапов. В первой части устанавливаются два диода для изоляции цепей питания левого и правого индикатора, а во второй части обеспечивается альтернативное заземление контрольной лампы.

Все, что вам нужно для завершения этой модификации, входит в комплект светодиодных индикаторных светодиодов MatchlessClueless, и следующие инструкции помогут вам в установке.

Эта модификация работает одинаково независимо от того, какой тип светодиодных индикаторов вы установили, хотя, очевидно, лучше всего работают светодиодные индикаторные панели MatchlessClueless. Модификация будет продолжать работать, даже если вы позже вернетесь к традиционным лампам накаливания, поэтому не должно быть никаких причин для отмены вашей ручной работы.

Пожалуйста, внимательно прочтите все эти инструкции перед тем, как начать.

Содержание руководства по установке (щелкните, чтобы перейти к определенному разделу):
В комплект диодов входят быстроразъемные соединители Scotchlok, которые устраняют необходимость в пайке; Вам даже не нужно зачищать концы проводов!

Следовательно, единственные инструменты, необходимые для установки комплекта диодов, — это кусачки для проволоки и плоскогубцы, чтобы закрыть разъемы Scotchlok.

Что входит в комплект

В комплект светодиодных индикаторных диодов входят следующие компоненты:
  • 1x Диодная сборка и провода
  • 1x беспаечный соединительный элемент Scotchlok
  • 3 беспаечных соединителя Scotchlok для гибких пигтейлов

Это все, что вам потребуется для внесения изменений в жгут проводов вашего велосипеда, чтобы исправить проблему с обратной связью.

Шаг 1. Подготовка к установке

Для установки диодной модификации необходим доступ к проводам, идущим от различных сигнальных ламп на приборной панели вашего мотоцикла.В зависимости от марки и модели вашего велосипеда доступ к нему может быть более или менее сложным. Если у вашего biek есть обтекатель или закрытый кузов вокруг фары, вам может потребоваться сначала удалить часть или все это.

Как и при любых электромонтажных работах, безопаснее всего отключать аккумулятор перед началом работы, чтобы избежать случайного короткого замыкания. По крайней мере, вы должны убедиться, что выключатель зажигания, фары и индикаторы выключены.

Шаг 2 — Делаем надрез

В задней части приборной панели мотоцикла найдите два провода, которые подключены к контрольной лампе.Большинство сигнальных ламп имеют подключение к источнику питания и заземлению, но индикаторная лампа немного отличается. Каждый из двух проводов является одновременно питающим и заземляющим — они переключаются в зависимости от того, включен ли левый или правый индикатор.

Отрежьте эти два провода с помощью пары острых кусачков (оголить концы не нужно). Лучше отрезать провода ближе к многоходовому разъему, чем к приборной панели. Один из отрезанных проводов будет использоваться для нового заземления (см. Следующий шаг ниже), поэтому внимательно подумайте о том, где лучше всего сделать разрез, прежде чем на самом деле отрезать провода.«Дважды отмерь, один раз отрежь!» Как говорится!

Шаг 3 — Создание нового заземления

Один из двух проводов, идущих от сигнальной лампы приборной панели, которую вы только что перерезали, будет использоваться для нового заземления лампы (другой будет подключен к диодному проводу на следующем шаге). Если в сигнальной лампе используется стандартная лампа накаливания, то не имеет значения, какую именно лампочку вы выбрали, поскольку лампы не чувствительны к полярности.

Однако, если вы уже заменили контрольную лампу на эквивалентную светодиодную (или думаете, что сделаете это в будущем), важно выбрать правильный провод в качестве заземления.В отличие от обычных ламп, большинство светодиодных блоков чувствительны к полярности (светодиодные платы MatchlessClueless — одни из немногих, которые включают специальные схемы, позволяющие им работать одинаково с любой полярностью). Если вы можете проследить провода до патрона сигнальной лампы, то тот, который идет к внешней стороне лампы (то есть не к штырю на дне), следует использовать в качестве заземления.

Для современных моделей Triumph Bonneville, SE, T100, Scrambler и Thruxton, пожалуйста, обратитесь к разделу ниже, в котором описаны типичные заводские цвета проводки, чтобы сделать этот процесс еще проще.

Самым простым местом для подключения к новому заземлению является заземляющий провод от одного из других сигнальных индикаторов приборной панели. Сигнальная лампа дальнего света — это наиболее распространенное соединение. Вы можете проложить новый кабель заземления к подходящей точке заземления на раме или даже полностью обратно к отрицательной клемме аккумулятора, но это намного сложнее и гораздо менее аккуратно, чем подключение к одному из проводов заземления соседней сигнальной лампы.

Для этого соединения предусмотрен соединительный элемент Scotchlok.Нет необходимости обрезать заземляющий провод, к которому вы собираетесь подключиться, поскольку разъем Scotchlok автоматически выполняет электрическое соединение, когда он замыкается вокруг провода. Проденьте соединитель над проводом так, чтобы он проходил через блок под металлическим лезвием (но пока не закрывайте его).

Затем возьмите отрезанный провод от светового индикатора, который должен стать новым заземлением, и вставьте его в правую сторону разъема (если смотреть с открытой стороны) параллельно другому проводу.Убедитесь, что он плотно прижат к упору внутри блока разъемов, так что при закрытии он находится под металлической заслонкой.

Если вы уверены, что оба провода правильно расположены под металлической решеткой в ​​разъеме, ее можно закрыть плоскогубцами. Для начала стоит осторожно зажать его и еще раз проверить правильность расположения проводов, а затем полностью зажать. Затем можно закрыть пластиковую заслонку над металлическими воротами, чтобы завершить новое заземление.

Шаг 4 — Подключение диодов

Осмотрите провод диода, входящий в комплект, и вы увидите, что из него выходят три провода — два провода на одном конце и один провод на другом. К диодам прилагаются длинные (более 15 см или 6 дюймов) провода, обеспечивающие максимальную гибкость при установке. В большинстве случаев их можно значительно укоротить, чтобы сделать установку максимально аккуратной, но дополнительная длина есть на тот случай, если она вам понадобится.

Одиночный провод от диода подключается к оставшемуся обрезанному проводу от контрольной лампы индикатора приборной панели. Двойные провода с другой стороны диодов идут к другим сторонам двух обрезанных кабелей, идущих от основного жгута проводов. Не имеет значения, каким образом эти два провода соединены, так как оба соединены одинаково внутри корпуса диодных проводов.

Эти три соединения можно легко выполнить с помощью прилагаемых быстроразъемных соединителей Scotchlok. Опять же, нет необходимости в пайке или даже в зачистке концов проводов.Концы двух проводов необходимо соединить и вставить в разъем, а затем его закрывают плоскогубцами.

Полные подробные инструкции по использованию разъемов 3M Scotchlok можно найти здесь.

Специальные инструкции Triumph

В следующих инструкциях представлены более конкретные и подробные указания по цветам или различным проводам, которые необходимо разрезать и врезать для современной линейки мотоциклов Triumph, включая модели Bonneville, SE, T100, Thruxton и Scrambler.Цветовая кодировка проводов кажется довольно последовательной, хотя обратите внимание, что они могут отличаться в зависимости от модели и года выпуска от описанных ниже. Пожалуйста, используйте это как полезное руководство, но имейте в виду, что ваш велосипед может отличаться, и сверьтесь с соответствующими электрическими схемами, если вы не уверены.

Один из двух проводов, идущих от контрольной лампы индикатора приборной панели, имеет зеленый цвет с белой полосой (зеленый / белый). Это провод, который станет новым заземлением для контрольной лампы и который будет вставлен в заземление от соседней контрольной лампы дальнего света.

Цвет провода другого светового индикатора может быть простым зеленым или зеленым с красной полосой (зеленый / красный). Некоторые люди также описывают его как зеленый с оранжевой полосой (зеленый / оранжевый), но оранжевый и красный на самом деле могут быть разными интерпретациями одного и того же цвета. Обратите внимание, что с задней стороны приборной панели может выходить несколько зеленых / красных (или зеленых / оранжевых) проводов, поэтому убедитесь, что вы подключили тот, который идет от контрольной лампы индикатора. Этот второй провод будет подключен к единственному проводу, идущему от диодов.

Заземляющий провод основной сигнальной лампы зерен обычно черный. Это самый простой и удобный провод для подключения заземления новой контрольной лампы.

Выводы и ваши комментарии

Итак, установка завершена, и мы надеемся, что ваши новые светодиодные индикаторы готовы прослужить вам долгие годы безупречной службы. Если у вас возникли проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте или через страницу контактов. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес электронной почты верен, чтобы я мог к вам перезвонить.

Я также был бы рад услышать, как вы узнали о процессе установки, о любых проблемах, с которыми вы столкнулись, или о том, что неясно или отсутствует в этом руководстве по установке. Пожалуйста, дайте мне знать, как я могу улучшить руководство, оставив мне ответ через форму комментариев ниже. Кроме того, если у вас есть какие-либо фотографии вашего велосипеда во время или после процесса установки, отправьте их мне по электронной почте, чтобы я мог добавить их в фотогалерею клиента.

Наконец, дайте мне знать, имел ли ваш велосипед Triumph такую ​​же цветовую кодировку проводки, как я описал выше.Если он отличается, оставьте комментарий ниже с правильным цветовым кодом для вашего велосипеда. Также было бы полезно, если бы вы могли указать год и модель своего Триумфа. Большое спасибо.

[отказ от ответственности]

41 Ответы на инструкции по установке комплекта светодиодных индикаторов

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

Как протекает ток в диоде? — Mvorganizing.org

Как протекает ток в диоде?

Когда мы подключаем источник напряжения к диоду, так что положительная сторона источника напряжения соединяется с анодом, а отрицательная сторона соединяется с катодом, диод действует как проводник, позволяя течь току.

Ток течет только в одном направлении?

Заряд течет только в одном направлении по постоянному току (DC). В фонарике и большинстве других устройств с батарейным питанием используется постоянный ток. Переменный ток (AC) — это поток электрического заряда, который регулярно меняет свое направление.

Почему в диоде легче течь от p-типа к n-типу?

В полупроводнике n-типа электроны перемещаются с достаточной энергией, так что они не прикреплены к атому и, как говорят, находятся в зоне энергии проводимости.В полупроводнике p-типа электроны «прыгают» от атома к атому, но им не хватает энергии для их освобождения, и говорят, что они находятся в зоне валентной энергии.

Что произойдет, если вставить диод задом наперед?

При правильной установке диод удерживает напряжение отдачи на замке. Установка диода в обратном направлении для удара может привести к перезагрузке облачного узла или дверного контроллера.

Что такое обратное напряжение диода?

Обратное напряжение — это падение напряжения на диоде, если напряжение на катоде более положительное, чем напряжение на аноде (если вы подключите + к катоду).Обычно это намного выше прямого напряжения. Как и в случае прямого напряжения, ток будет течь, если подключенное напряжение превышает это значение.

Как проверить диод?

Номинал диода можно определить по его цветовой схеме. Диоды позволяют проводить электрический ток в одном направлении, блокируя ток в обратном направлении. На диодах есть цветные полоски, которые помогут вам прочитать значение на диоде.

Как проще всего представить себе диод?

i) Как проще всего визуализировать диод? В идеале диод можно рассматривать как выключатель.j) Какие факторы необходимо учитывать для более точного представления диода? Диод включает в себя барьерный потенциал, динамическое сопротивление и обратное сопротивление в полной модели.

Как определить, включен диод или нет?

Если напряжение на диоде отрицательное, ток не может течь *, и идеальный диод выглядит как разомкнутая цепь. В такой ситуации говорят, что диод выключен или смещен в обратном направлении. Пока напряжение на диоде не отрицательное, он «включается» и проводит ток.

Какой ток выдерживает диод?

Прямой ток Максимум, который диод может проводить одновременно, составляет 30 ампер. Тем не мение; если требуется, чтобы диод пропускал столько тока за один раз, диод выйдет из строя примерно через 8,3 миллисекунды.

Как узнать качество диода?

Процедура проверки диодов выполняется следующим образом:

  1. Убедитесь, что а) все питание цепи отключено и б) на диоде нет напряжения.В цепи может присутствовать напряжение из-за заряженных конденсаторов.
  2. Переведите шкалу (поворотный переключатель) в режим проверки диодов.
  3. Подключите измерительные провода к диоду.
  4. Поменяйте местами измерительные провода.

Не изменится ли полярность светодиода?

Обязательно соблюдать полярность подключения светодиода

! Если светодиоды обратно подключены к источнику достаточно низкого напряжения, возможно, что они просто не будут проводить ток, не будут излучать свет и не пострадают.В таких случаях исправление полярности приведет к правильной работе светодиода без каких-либо негативных последствий.

Как диод подключается к батарее?

Диод может быть подключен к батарее двумя способами: с прямым или обратным смещением. Во-первых, это обратное смещение, анод диода к отрицательной клемме батареи и катод к положительной клемме батареи.

Как соединительный диод должен быть подключен к батарее, чтобы он был обращен вперед?

Подключите положительную сторону батареи к анодной стороне переходного диода, которая также известна как сторона P.Позже подключите отрицательную сторону батареи к катоду переходного диода, также известную как нейтральная сторона.

Boardsource

Это руководство по сборке научит вас создавать высокопрофильные и низкопрофильные версии плат 4×12 и 5×12 Ortho, перечисленных на Boardsource. Оба размера каждой версии платы построены одинаково, единственная разница, конечно же, состоит в том, что на плате 5×12 есть один дополнительный ряд, в низкопрофильных версиях используются разные разъемы горячей замены, но принципы установки те же.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Если область под вашим контроллером на задней стороне печатной платы написана «лицевой стороной вверх», значит, у вас есть новая версия печатной платы с внесенными изменениями. Эти изменения делают так, что микроконтроллер устанавливается на печатной плате так, чтобы компоненты были обращены вверх. В старой версии печатной платы, на которой НЕ написано «Лицевой стороной вверх», контроллер должен быть установлен лицевой стороной вниз и пустой стороной вверх. Если вам нужна помощь в определении того, какая у вас версия печатной платы, обратитесь в Discord.Приносим извинения за возможные неудобства.

Состав комплекта

Перед началом любой сборки важно взглянуть на то, что вы получили и что у вас есть перед собой. Нет ничего более разочаровывающего, чем пройти половину сборки и осознать, что вам не хватает ни одного разъема для горячей замены, или винта, или чего-то еще в этом отношении. Если вы считаете, что мы что-то забыли отправить или вы случайно что-то потеряли, обратитесь к нам в Discord в разделе «Помощь» или отправьте заявку в разделе «Моя учетная запись» на Boardsource.

Примечание: Boardsource часто включает дополнительные элементы в наши комплекты, нет ничего необычного в наличии дополнительного винта, гнезда для горячей замены или диода. Количества, перечисленные в разделе «Содержимое комплекта» в начале этого руководства, представляют собой истинное точное количество компонентов, необходимых для завершения сборки, если у вас их больше, чем указано в списке, или некоторые из них остались в конце, это не означает, что вы забыли что-то или неправильно построили комплект.

Сборка печатной платы — установка и припаивание диодов

Первым этапом сборки печатной платы является установка диодов.Диоды устанавливаются на «задней» печатной плате, то есть на той стороне, которая обращена вниз, когда она находится в конечном положении для набора текста. Чтобы отличить эту печатную плату от верха снизу, мы можем найти паяльную маску, которая указывает расположение диодов, а также контактные площадки квадратной формы для розеток горячей замены. Это нижняя часть этой печатной платы.

Как и все печатные платы со сквозными диодами, перед установкой диоды необходимо согнуть. Если у вас есть диодный изгибатель, это здорово, если нет, то вы можете согнуть его вручную.Если вам нужен чистый вид, часто вполне подходят плоскогубцы. На самом деле это просто зависит от того, сколько у вас терпения.

Диоды устанавливаются в печатную плату, находясь на месте внутри областей, обозначенных черной паяльной маской. Вы заметите, что с одной стороны от диода есть круглое отверстие, а с другой стороны от диода квадратное отверстие. Черная / более темная сторона оранжевого и черного диода идет к отверстию квадратной формы, а оранжевая сторона диода идет к отверстию круглой формы.Все диоды должны быть установлены в этой ориентации по всей плате. Не торопитесь и убедитесь, что все они смотрят в правильном направлении, прежде чем паять их, так как легче не торопиться и сделать это правильно с первого раза, чем сделать ошибку и придется демонтировать, чтобы исправить ее.

Мне легче делать части печатной платы, чем все сразу. Я помещаю диод в обозначенное место в правильной ориентации, затем сгибаю заднюю часть ножек, чтобы удерживать его на месте.Я делаю это осторожно для примерно 10 диодов, затем переворачиваю печатную плату и припаяю их, а затем обрезаю ножки. Повторяю этот процесс, пока не будут установлены все диоды.

Не забудьте про один диод рядом с микроконтроллером, который не следует тому же ритму, что и другие, он показан на фотографии выше и обращен «вбок», а не вертикально.

На фотографии выше вы видите, как я сгибаю заднюю часть ножек диода, чтобы удерживать их на месте, и позволяю мне перевернуть печатную плату и припаять их.Я думаю, что лучше делать это по частям, потому что даже после сгибания ножек они обычно будут немного двигаться и покачиваться, и мне нравится следить за тем, чтобы диод полностью прилегал к печатной плате, чтобы все выглядело чище. Кроме того, может быть сложно ориентироваться в области погнутых диодных ножек с помощью паяльника, поэтому лучше и проще всего делать это по частям.

Теперь, когда мы успешно установили все диоды, как показано на фото выше, мы готовы перейти к следующему шагу.

Сборка печатной платы — установка разъемов горячей замены

Далее мы установим сокеты горячей замены. Гнезда горячей замены устанавливаются на печатной плате с той же стороны, что и диоды, «задней» печатной платы.

Контактные площадки подходят для горячей замены независимо от того, в каком направлении вы смотрите на розетку, однако вы заметите, что в одном направлении розетка перекрывает отверстие для поста переключателя. Не устанавливайте горячую замену таким образом, чтобы она закрывала стойку переключателя, это неправильная ориентация.Взгляните на фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду.

Просмотрите всю печатную плату, установите все разъемы горячей замены в нужное место и припаяйте их на место. Обычно мне нравится заполнять весь «колодец» розетки, так как иногда при установке переключателей горячая замена требует значительного давления, и вы не хотите, чтобы он сломался под давлением. Однако будьте осторожны, чтобы не переполнить.

Очень важно: вы должны установить разъемы горячей замены в средней части микроконтроллера перед установкой микроконтроллера, иначе они будут закрыты.

Теперь, когда вы установили все разъемы на печатную плату и убедились, что установили разъемы, которые вскоре будут скрыты микроконтроллером, ваша печатная плата должна выглядеть следующим образом.

Установите контроллер — установите контакты заголовка на печатную плату

Первым шагом установки микроконтроллера является установка выводов заголовка в печатную плату. Это довольно просто, и нужно только следить за тем, с какой стороны контактов вы вставляете печатную плату.

Если вы посмотрите на контакты заголовка, вы заметите, что на контактах есть черный кусок пластика, а контакты на одной стороне черного пластика короче, чем на другой стороне. Более короткая сторона — это то, к чему вы подключаете микроконтроллер, а более длинная сторона — это то, что проходит через печатную плату.

Убедитесь, что контакты разъема припаяны к печатной плате, пока контакты полностью прилегают к печатной плате, а черный пластик плотно прилегает к печатной плате, а контакты полностью перпендикулярны печатной плате.Если они установлены неровно или криво, микроконтроллер не подойдет.

После того, как вы успешно припаяли штыри разъема к печатной плате, обрежьте лишние ножки на противоположной (передней) стороне печатной платы как можно заподлицо с лицевой стороной печатной платы. Помните, что эти ноги могут летать очень далеко и очень быстро, когда вы их режете, поэтому обязательно закрывайте глаза и, желательно, не позволяйте им летать, чтобы не наступить на них позже.

Вот как будет выглядеть передняя часть печатной платы после того, как вы вырежете заподлицо ножки штифтов жатки.

Установите контроллер — припаяйте контроллер на место

Примечание. Всегда полезно попробовать прошить микроконтроллер перед его установкой на печатную плату, так как их невероятно сложно распаять и заменить. Это очень редко, но иногда микроконтроллеры не работают и выходят из строя по прибытии, поэтому лучше выяснить это до того, как паять их.

Теперь, когда контакты заголовка микроконтроллера установлены в печатную плату, вы можете припаять микроконтроллер на место.На этой плате компоненты Pro Micro или Elite-C обращены вверх. Сторона контроллера с надписью «еще кое-что» будет обращена вверх и будет видна, а пустая сторона (или сторона с логотипом Elite-C) будет обращена вниз и скрыта.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Если область под вашим контроллером на задней стороне печатной платы написана «лицевой стороной вверх», значит, у вас есть новая версия печатной платы с внесенными изменениями. Эти изменения делают так, что микроконтроллер устанавливается на печатной плате так, чтобы компоненты были обращены вверх.В старой версии печатной платы, на которой НЕ написано «Лицевой стороной вверх», контроллер должен быть установлен лицевой стороной вниз и пустой стороной вверх. Если вам нужна помощь в определении того, какая у вас версия печатной платы, обратитесь в Discord. Приносим извинения за возможные неудобства.

Эта фотография была сделана в другое время, чем остальная часть руководства по сборке, и руководство по сборке было создано для первой версии печатной платы. Единственное, что изменилось — это ориентация контроллера.Все остальные фотографии, на которых показан контроллер, могут быть неточными в зависимости от вашей версии печатной платы. Если вам нужна помощь, обратитесь в Discord. Если вы получили посылку после 15 сентября 2020 года, весьма вероятно, что у вас есть новая версия печатной платы, и вам необходимо установить контроллер с компонентами вверх, не обращайте внимания на фотографии, на которых видно что-либо иное.

Прежде чем полностью закончить сборку печатной платы и всю пайку, мы должны установить переключатель сброса. Переключатель сброса установлен на задней стороне печатной платы, на той же стороне, что и диоды, горячая замена и микроконтроллер.

Лучший способ сделать это, который я нашел, — заполнить отверстия припоем, а затем повторно нагреть припой и установить переключатель.

Сначала заполните отверстия так, чтобы они выглядели так.

Затем вы можете просто удерживать переключатель на месте плоскогубцами или пинцетом и нагреть заполненное отверстие с одной стороны, слегка надавливая на переключатель. При этом припой должен снова залить это отверстие и хотя бы немного коснуться ножек переключателя сброса.Если вы не можете точно сказать, был ли контакт установлен или он кажется немного слабым, вы можете добавить немного припоя после этого. Обязательно используйте обе стороны переключателя сброса.

Когда вы закончите, это будет выглядеть так.

Выполнив все вышеперечисленные шаги, у нас есть готовая печатная плата, и мы закончили пайку! Вот фото того, как будет выглядеть законченная пайка.

Когда печатная плата полностью собрана, мы можем перейти к установке переключателей в пластину.

Установите переключатель в каждое отверстие переключателя в пластине. Убедитесь, что положение ножек переключателя одинаковое. Взгляните на это фото, чтобы увидеть, как это сделано.

Найдите 5 резьбовых прокладок из комплекта и 5 винтов M2. В зависимости от цвета корпуса, выбранного в вашем комплекте, ваше оборудование будет либо серебристым, либо черным.

Подсоедините резьбовые прокладки к печатной плате, как показано ниже. Прокладка должна выступать из задней части печатной платы, а винты входить в переднюю часть печатной платы, на которой находятся переключатели.

Когда сборка печатной платы полностью завершена, все припаяно, резьбовые прокладки установлены на печатную плату, а переключатели помещены в пластину, мы можем присоединить пластину (с переключателями) к печатной плате.

Перед этим убедитесь, что все ножки переключателя направлены в одном направлении и не согнуты. Если они согнуты, они не будут правильно вставляться в гнездо горячей замены. Визуализируйте, как ножки переключателя будут вставлены в гнездо горячей замены, чтобы обеспечить правильную ориентацию.

Выровняйте все и сильно надавите, но не прилагайте усилий, ножки переключателя должны начать входить в разъемы горячей замены. Обойдите всю плату и убедитесь, что каждый переключатель правильно вставлен в гнезда горячей замены печатной платы.

Примечание: если вы не чувствуете себя комфортно, выполняя технику сэндвича сразу, просто установите несколько переключателей по краям пластины и, возможно, несколько в средней области, подключите пластину к печатной плате с установленными только этими переключателями, затем обойдите и сделайте оставшиеся переключатели один за другим.Я просто предпочитаю делать их все сразу и «сейчас чувствую это», но некоторым людям лучше делать это по одному.

После того, как вы точно убедитесь, что каждый переключатель установлен правильно и ножки вставлены в гнездо горячей замены, вы можете подключить заднюю панель. Используйте оставшиеся винты, чтобы прикрепить заднюю пластину к резьбовым распоркам.

Установите резиновые ножки на заднюю пластину.

Готово!

Теперь, когда мы успешно построили плату, мы можем работать над созданием раскладки клавиатуры и прошивкой платы! Обратитесь к этому руководству, если вам нужна помощь в перепрошивке платы.

Надеюсь, вам понравится ваша доска! Если у вас возникнут проблемы, обратитесь за помощью в канал помощи в Discord или отправьте заявку в разделе «Моя учетная запись» на Boardsource.

ОСНОВЫ ДРАЙВЕРА ЛАЗЕРНОГО ДИОДА — Электроника длины волны

Что такое драйвер лазерного диода?

В наиболее идеальной форме это источник постоянного тока, линейный, бесшумный и точный, который подает на лазерный диод именно тот ток, который ему необходим для работы в конкретном приложении.Пользователь выбирает, поддерживать ли ток лазерного диода или фотодиода постоянным и на каком уровне. Затем система управления безопасно и на соответствующем уровне подает ток на лазерный диод. Блок-схема на рисунке 1 показывает очень простой драйвер лазерного диода (или иногда известный как источник питания лазерного диода). Каждый символ определен в таблице ниже. Каждый раздел подробно описан ниже. Драйверы лазерных диодов сильно различаются по набору функций и производительности. Эта блок-схема представляет собой репрезентативный образец, предназначенный для ознакомления пользователей с терминологией и основными элементами, а не для исчерпывающей оценки того, что доступно на рынке.

Рисунок 1: Схема драйвера лазерного диода

Источник тока лазерного диода: Одним из ключевых звеньев драйвера лазерного диода является регулируемый источник тока. Его также можно назвать выходным каскадом. Эта секция отвечает за секцию Control System, направляя ток в лазерный диод. На блок-схеме лазерный диод находится между напряжением питания и источником тока. Другие драйверы лазерных диодов помещают лазерный диод между источником тока и землей.В зависимости от конфигурации лазерного диода и заземления один подход может быть лучше другого. Это часть, где пользователь подключает лазерный диод и / или фотодиод в схему.

Система управления: Пользовательские входы включают в себя предельную уставку (в терминах максимального тока лазерного диода, разрешенного для лазерного диода), рабочую уставку и то, является ли управляющая переменная током лазерного диода или током фотодиода. Кроме того, если требуется удаленная уставка, обычно доступен аналоговый вход модуляции.

  • Уставка: Это аналоговое напряжение в системе. Он может быть создан комбинацией встроенной регулировки и входа модуляции. В некоторых случаях входная модуляция суммируется со встроенной настройкой. В других случаях он вычитается из бортовой настройки.
  • Генерация ошибки: Чтобы узнать, как работает система, фактический текущий уровень сравнивается с текущим уровнем уставки. Эти два напряжения вычитаются, и результат называется «Ошибка».В случае драйвера лазерного диода фактический уровень тока может поступать либо от лазерного диода, либо от фотодиода. Если в качестве обратной связи используется ток лазерного диода, система управления будет использовать сигнал ошибки от тока лазерного диода. Выход регулируемого источника тока не изменится. Это называется режимом постоянного тока. Если в качестве обратной связи используется ток фотодиода, система управления будет пытаться поддерживать постоянный ток фотодиода (и, в более широком смысле, оптическую мощность лазерного диода). Выход регулируемого источника тока БУДЕТ изменяться, чтобы поддерживать уровень оптической мощности одинаковым.Это называется режимом постоянной мощности.
  • Функция управления: Преобразует сигнал ошибки в сигнал управления для источника тока лазерного диода. Это не то же самое для режима постоянной мощности или постоянного тока.
  • Limit Circuit: Один из способов повредить лазерный диод — пропустить через него слишком большой ток. В каждом техническом описании лазерного диода указывается максимальный рабочий ток. Превышение этого тока приведет к повреждению лазерного диода. Чтобы избежать этого, в блок питания лазерного диода включен ограничительный контур.Пользователь определяет максимальную настройку, и выходной ток не должен превышать этот уровень. Некоторые цепи ограничения ограничивают ток на максимальном уровне и продолжают работать. Схема активного ограничения тока отключит ток драйвера лазерного диода.
  • Функции безопасности: Они сильно различаются между драйверами лазерных диодов. Во всем мире правительственные постановления требуют наличия нескольких основных элементов для более мощных лазерных систем. Во-первых, между подачей электроэнергии и генерацией должна быть временная задержка.Во-вторых, должен быть способ блокировки защитных кожухов или входных дверей, чтобы при открытии кожуха или двери лазер отключался. Лазерные диоды чувствительны к тепловому удару, поэтому обычно в них встроена схема медленного пуска. Для драйверов с питанием от постоянного тока отключение выхода, когда напряжение падает и угрожает целостности управления, называется защитой от сбоев. Еще одна ценная функция может защитить лазерный диод от электростатических разрядов или переходных процессов от источника питания.
  • Питание: Питание должно подаваться на управляющую электронику и источник тока.Это может быть источник питания постоянного тока (некоторые драйверы используют входы с одним источником питания, другие используют два источника питания) или входной разъем переменного тока и кабель. В некоторых случаях, когда для лазерного диода требуется более высокое напряжение, могут быть доступны отдельные входы источника питания постоянного тока для питания управляющей электроники от источника низкого +5 В и лазерного диода от источника более высокого напряжения.
В чем разница между прибором, модулем и компонентом?

Обычно цена, набор функций и размер.Прибор обычно имеет переднюю панель с ручками и кнопками для регулировки, а также некоторую форму дисплея для отслеживания работы лазерного диода. Все это можно автоматизировать с помощью компьютерного управления через USB, RS-232, RS-485 или GPIB. Инструмент обычно питается от сети переменного тока, а не от источника постоянного тока. По нашему определению, модуль не включает в себя дисплей или блок питания и имеет минимально необходимые настройки. Для контроля состояния внешний вольтметр измеряет напряжение, а в техническом описании модуля предусмотрена передаточная функция для преобразования напряжения в фактический ток лазерного диода или ток фотодиода.Компонент дополнительно урезан, без движущихся частей. Внешние резисторы или конденсаторы задают рабочие параметры. Функции безопасности являются общими для всех трех форм. Обычно модули можно разместить на столе или интегрировать в систему с помощью кабелей. Компоненты монтируются непосредственно на печатную плату (PCB) с помощью выводов для сквозного монтажа или поверхностного монтажа (SMT). Два ряда контактов называются DIP-упаковкой (двухрядный), а один ряд контактов называется SIP-упаковкой (одинарный ряд).

Разнообразные стандартные контроллеры доступны как в приборной, так и в OEM-упаковке.Некоторые производители стирают границы, например, предлагая USB-управление компонентами в качестве мини-инструментов.

Упаковка компонентов и модулей включает надлежащий теплоотвод элементов схемы (или инструкции о том, как устройство должно быть теплоотводом) и обычно включает соответствующие кабели для подключения лазерного диода и источника питания. Инструменты включают шнур питания, и доступ пользователя внутрь корпуса не требуется.

Пороговый ток: Спецификация лазерного диода.При этом текущее излучение изменяется от спонтанного (как у светодиода) до стимулированного, и возникает когерентный свет. Это значение зависит от типа лазерного диода и температуры корпуса лазерного диода. Telcordia предлагает четыре метода определения порогового тока в SR-TSY-001369.

Ток в прямом направлении: Спецификация лазерного диода. Оптическая сила создается током, протекающим через лазерный диод. Как только ток превышает порог, прямой ток и оптическая мощность прямо пропорциональны.Отношения обычно задаются графиком.

прямое напряжение: Спецификация лазерного диода. Прямое напряжение изменяется при изменении прямого тока, аналогично диодной кривой. Прямое напряжение используется для определения минимального уровня входной мощности постоянного тока для модуля или компонента, достаточного для управления лазерным диодом. Он также используется для определения того, как мощность рассеивается в нагрузке по сравнению с самим драйвером.

Режим постоянного тока: Обратная связь, управляющая источником тока, — это фактический ток через лазерный диод.

Режим постоянной мощности: Обратная связь, управляющая источником тока, — это фактический ток через фотодетектор.

Ширина полосы модуляции: Может быть указана для синусоидальной или прямоугольной волны. Обычно это частота, на которой входной сигнал вдвое меньше исходного сигнала (точка 3 дБ).

Глубина модуляции: Указывается в процентах. 100% глубина модуляции означает, что максимальный размах сигнала, разрешенный на входе аналоговой модуляции, повторяется на выходном токе без искажений.Глубина модуляции уменьшается с увеличением частоты.

Отключить: Когда выходной ток отключен, все механизмы безопасности обычно устанавливаются на начальное состояние включения, и на лазерный диод подается только остаточный ток утечки.

Ток утечки: В идеале, когда драйвер лазерного диода выключен, ток через диод не течет. На практике питание не выключается, но лазерный диод отключается. Схема отключает систему управления, а не источник тока.Через диод все еще может протекать небольшой ток. Если защита от электростатического разряда подключена параллельно диоду, весь остаточный ток должен обходить диод, когда источник тока отключен. Лазерные диоды обычно не поддерживают «горячую» замену. Удаляйте лазерный диод только при отключенном питании системы, соблюдая соответствующие меры защиты от электростатического разряда.

ESD: Электростатический разряд. «Взрыв», который возникает при переходе по ковру и прикосновении к металлической ручке двери, является наиболее распространенным примером электростатического разряда. Лазерные диоды чувствительны к электростатическому разряду.Разряда, которого не чувствует человек, по-прежнему достаточно, чтобы повредить лазерный диод. При обращении с лазерным диодом или другим чувствительным к электростатическому разряду электронным оборудованием следует соблюдать соответствующие меры предосторожности.

DVM: Цифровой вольтметр , измеритель напряжения.

Амперметр: Измеритель, контролирующий ток.

Внутреннее рассеяние мощности: При линейном источнике тока часть мощности, передаваемой источником питания, поступает на лазерный диод, а часть используется в драйвере лазерного диода.Максимальное внутреннее рассеивание мощности драйвера — это предел, при превышении которого возможно тепловое повреждение внутренних электронных компонентов. Проектирование лазерной диодной системы включает выбор напряжения питания. Если для управления диодом, прямое напряжение которого составляет 2 В, выбрано питание 28 В, на драйвер лазерного диода будет падать 26 В. Если драйвер работает на 1 А, внутренне рассеиваемая мощность будет V * I или 26 * 1 = 26 Вт. Если внутренняя мощность рассеивания составляет 9 Вт, компоненты источника тока перегреются и выйдут из строя.Wavelength предоставляет онлайн-калькуляторы безопасной рабочей зоны для всех компонентов и модулей, чтобы упростить выбор конструкции.

Напряжение соответствия: Источник тока имеет соответствующее падение напряжения на нем. Соответствующее напряжение — это напряжение источника питания за вычетом этого внутреннего падения напряжения. Это максимальное напряжение, которое может подаваться на лазерный диод. Обычно указывается при полном токе.

Предел тока: В техническом описании лазерного диода максимальный прямой пиковый ток будет указан при температуре окружающей среды.Выше этого тока лазерный диод будет поврежден. При более высоких температурах это максимальное значение будет уменьшаться. Current Limit — это максимальный ток, который подает источник тока. Активный предел тока приведет к тому, что система управления отключит ток, если предел тока будет превышен. Предел тока можно установить ниже максимального тока лазерного диода и использовать в качестве инструмента для минимизации внутреннего рассеивания мощности драйвера лазерного диода.

Нагрузка: Для драйвера лазерного диода нагрузка состоит из лазерного диода и / или фотодиода.

IMON: Это аналоговое напряжение, пропорциональное току лазерного диода. Передаточные функции предусмотрены в отдельных таблицах данных на драйверы.

PMON: Это аналоговое напряжение, пропорциональное току фотодиода. Передаточные функции предусмотрены в отдельных таблицах данных на драйверы.

RPD: Это общий термин, используемый для обозначения резистора, включенного последовательно с фотодиодом. Измерьте напряжение на этом резисторе, чтобы определить ток фотодиода.[Закон Ома: V = I * R].

VSET: Это общий термин, используемый для обозначения входного сигнала аналоговой модуляции. V указывает на сигнал напряжения, в то время как SET указывает его цель: заданное значение системы управления. Его также можно назвать MOD или MOD IN.

Каковы типичные характеристики и как их интерпретировать для моего приложения?

В настоящее время каждый поставщик проводит собственное тестирование, и стандарта для измерения не существует. После того, как вы определите решение для своего приложения, критически важно протестировать продукт в своем приложении, чтобы проверить его работу.Вот некоторые из определений, которые использует длина волны, и способы интерпретации спецификаций в вашем дизайне.

Входное сопротивление: Указывается для аналоговых входов напряжения, таких как VSET или MOD IN. На более высоких частотах имеет значение относительное значение импеданса источника и импеданса входного контакта. Напряжение сигнала модуляции может быть уменьшено, если значения не совпадают. Доля сигнала, отраженного на границе раздела, определяется как:

(ZL — ZS) / (ZL ​​+ ZS), где ZL — полное сопротивление входного контакта, а ZS — полное сопротивление источника.

Шум: Для драйвера лазерного диода шум выходного тока обычно выражается одним числом в микроампер. Более правильное представление шума — это мА / √Гц, или текущий шум в заданной полосе пропускания.

Пропускная способность: Указывается для синусоидальной волны. Где размах амплитуды синусоидальной волны составляет половину величины входного сигнала на входе аналоговой модуляции (точка 3 дБ).

Время нарастания: После начальной задержки и последовательности медленного пуска, если прямоугольная волна применяется на входе аналоговой модуляции, источник тока будет реагировать, чтобы быстро изменить это.Это также можно назвать временем включения.

Fall Time: Когда источник тока отключен, уровень тока через диод упадет до остаточного уровня за это время. Это также можно назвать временем выключения.

Глубина модуляции: Отклик источника тока будет изменяться с увеличением частоты модуляции. На низких частотах может быть введен полный сигнал Rail-to-Rail, и источник тока будет точно следовать за ним. Это 100% глубина модуляции.На более высоких частотах значения размаха больше не будут доходить до рельса. При глубине модуляции 90% входной сигнал полного размаха 5 В приведет к изменению размаха IMON на 4,5 В.

Диапазон рабочих температур: Электроника разработана для правильной работы в указанном диапазоне температур. За пределами минимальной и максимальной температуры может произойти повреждение или измениться поведение. Рабочий диапазон, который указывает длина волны, связан со спецификацией максимального внутреннего рассеивания мощности.Выше определенной температуры окружающей среды (обычно 35 ° C или 50 ° C) максимальное внутреннее рассеивание мощности снижается до нуля при максимальной рабочей температуре.

Диапазон рабочих напряжений: В некоторых драйверах лазерных диодов можно использовать два входных напряжения — одно для питания управляющей электроники (VDD) и одно для обеспечения более высокого напряжения согласования для лазерного диода (VS). Обычно управляющая электроника работает при более низких напряжениях: от 3,3 до 5,5 В. Превышение этого напряжения может повредить элементы в секциях управления или питания.Источник тока (или выходной каскад) разработан для более высоких напряжений (например, 30 В для драйверов лазерных диодов семейства PLD). Эту спецификацию необходимо рассматривать вместе с приводным током и мощностью, подаваемой на нагрузку, чтобы гарантировать, что конструкция не превышает спецификацию максимального внутреннего рассеивания мощности. Например, PLD5000 рассчитан на работу до 5 А при входном напряжении 30 В. Его максимальная внутренняя рассеиваемая мощность составляет 15 Вт. Если 28 В используется для питания лазерного диода, который падает на 2 В, на PLD5000 будет падать 26 В.При 26 В максимальный ток в пределах безопасного рабочего диапазона составляет менее 15/26 или 0,576 А. Использование большего значения тока приведет к перегреву компонентов выходного каскада и потенциально необратимо повредит драйвер.

Монитор в сравнении с фактической точностью: сигналы IMON и PMON представляют собой аналоговые напряжения, пропорциональные току лазерного диода и току фотодиода, соответственно. Точность фактических токов по отношению к измеренным значениям указывается в отдельных таблицах данных на драйверы.Для обеспечения этой точности в длине волны используется откалиброванное оборудование, отслеживаемое NIST.

Отдельное заземление монитора и питания: Одно заземление высокой мощности предназначено для подключения к источнику питания на любом драйвере лазерного диода. Несколько слаботочных заземлений расположены среди сигналов монитора, чтобы минимизировать смещения и неточности. Несмотря на то, что заземления с высоким и низким током связаны внутри, для достижения наилучших результатов используйте заземление с низким током с любым монитором.

Линейные или импульсные блоки питания для компонентов и модулей: Линейные блоки питания относительно неэффективны и имеют большие размеры по сравнению с импульсными блоками питания.Однако они малошумные. Если шум критичен для вашей системы, вы можете попробовать импульсный источник питания, чтобы увидеть, влияет ли частота переключения на производительность в любом месте системы.

Типы лазерных диодов:

Wavelength определяет три различных конфигурации выводов лазерного диода / фотодиода. Некоторые драйверы лазерных диодов универсальны, в то время как другие предназначены для подключения лазерного диода. Они четко обозначены в каждом техническом описании драйвера лазерного диода.

Заземление с модулями и компонентами:

Некоторые корпуса лазерных диодов закорачивают любой вывод лазерного диода на корпус, что может соединить контакт с землей через системное оборудование.Особое внимание к деталям заземления обеспечит безопасную работу. Следующие определения и варианты предполагают, что заземление источника питания является плавающим или изолированным от земли:


Кроме того, если вы объедините драйвер лазерного диода с контроллером температуры, вам может потребоваться использовать отдельные источники питания. Если ТЕС или термистор подключен к лазерному диоду, вам может потребоваться разделить заземление, используя источник питания для каждого контроллера и позволяя каждому источнику питания плавать независимо от другого.

Wavelength разрабатывает драйверы для лазерных диодов и производит их на заводе в Бозмане, штат Монтана, США. Чтобы просмотреть список текущих вариантов выбора драйверов лазерных диодов, щелкните здесь.

Полезных сайтов:

Что такое лазерный диод?

Безопасность лазерного диода

Веб-сайт CDRH

Внешние ссылки предназначены для справочных целей. Wavelength Electronics не несет ответственности за содержание внешних сайтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *