Как правильно вставить провод в гофру: Протяжка кабеля в гофре — 5 советов, как сделать правильно — БилдоМан

Содержание

Гофра для проводки. Как правильно выбрать гофру для кабеля, какие размеры бывают и как правильно выполнить монтаж электрики?

размеры, виды, советы по выбору

Монтаж электропроводки имеет массу тонкостей. Ведь монтер должен не только правильно собрать схему и подключить провода, но и сам монтаж должен соответствовать ПУЭ и обеспечивать безопасную эксплуатацию, а также исключать механические повреждения проводки. Одним из средств для защиты электропроводки и повышения пожарной безопасности является гофра для кабеля и проводов. В этой статье мы расскажем, что это такое, а также какие бывают виды и размеры гофротрубы.

Назначение гофры

Гофра для электропроводки в общем случае представляет собой трубу с оребрением. Она нужна для защиты кабеля или провода от механических воздействий, факторов окружающей среды, таких как повышенная температура и влажность. Также гофра выполняет роль дополнительного изолирующего слоя хоть и слабую, но это не является её основной функцией. Еще она является защитой проводки от пожара. Такое свойство обеспечивается благодаря использованию соответствующих материалов, которые при повышении температуры или возгорании кабеля начинают оплавляться и выделять вещества, препятствующие горению.

Для соединения нескольких отрезков гофротрубы, прокладки кабеля в ней под прямым углом и отвода от линии используют соответствующие муфты, повороты и тройники. Если монтаж выполнен правильно, а на концах надеты заглушки с прорезью, то обеспечивается дополнительная защита линии от воздействия влаги.

Виды и типы гофротрубы

Гофру для кабеля различают по следующим параметрам:

Диаметру.
Толщине стенок.
Используемым материалам.
Цвету.
Устойчивости к нагрузкам.

Гибкость гофры и её устойчивость зависит от толщины стенок и материала, из которого она изготовлена. От используемых материалов зависит то, в каких условиях она может использоваться.

Классификация по материалу и его основные характеристики:

ПВХ — это наиболее распространенный вариант. Не горючая и относительно дешевая гофра для проводки. При воздействии УФ-излучения разрушается, что вносит ограничения по уличному применению.

Полиэтилен и полипропилен (ППР). Различают гофрированную трубу из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления. Эксплуатируются в температурном диапазоне от -40 до +45 градусов Цельсия. Устойчивы к УФ-лучам, кислотам, маслам и растворителям. Различают по цветам: черные и двухслойные красные – полиэтилен, а синие – полипропилен.
Металлическая гофра. Ее еще называют металлорукавом. Она обеспечивают хорошую защиту кабеля от механических повреждений. Устойчива к активным веществам и маслам.

Интересно! Маркировка металлорукавов расшифровывается так: РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА – из оцинкованной стали; РЗ-СЛ и РЗ-СЛ-Х – из стальной луженой ленты; РЗ-ЦП – с ПВХ изоляцией, для герметизации.

По количеству слоёв различают:

Однослойные. ПВХ рукава чаще всего состоят именно из одного слоя, при этом его толщина может быть разной.
Двухслойные. Пример — труба ПНД с двойной стенкой.

По устойчивости к нагрузкам:

Легкие (до 320 Н/ 5 см2) – стенки тонкие и гибкие. Их укладывают на подвесных потолках и в гипсокартоновых конструкциях.
Средние (до до 750 Н/ 5 см2) – укладываются в штробу.
Тяжелые (выдерживают до 1250 Н/ 5 см2) – самые жесткие, укладывают в бетонных стяжках.

Сверхтяжелые армированные (до 4000 Н/ 5 см2 и выше). Прокладываются под землей или подвешиваются на опорах при наружной прокладке.

Ещё один фактор — это разновидности гофры по цвету. Нормативно это не закреплено, но обычно серые и белые гофры из ПВХ, красные, черные и синие из полиэтилена. Бывают и цветные модели, это зависит от того, какой краситель добавляется в массу на производстве. Можно использовать определённые цвета для каждого типа линий:

Белый – освещение и интернет.
Серая или черная – розетки, цепи общего назначения.
Зелёный – информационные кабели и телефония.
Красная – для наружного применения.

На практике такое разделение встречается не часто.

Толщина стенки гофры лежит в пределах 5-15 мм. Внешний диаметр для ПВХ-гофры лежит в пределах 16-50 мм. Ниже приведена подробная таблица, в которой указан размерный ряд гофры для кабеля.

Наружный диаметр	Внутренний диаметр
16	10.7
20	14.1
25	18.3
32	24.5
40	31.5
50	39.6

Размерный ряд металлорукавов:

Наружный диаметр	Внутренний диаметр
9.8	5.1
11.0	7.7
13.5	9.7
15.6	11.7
19.0	14.7
22.0	18.0
38.0	31.5
45.0	37. 5
58.0	49.5
71.5	62.5
87.5	78.0

Также различают варианты с зондом и без. Зонд часто называют протяжкой для провода. Это тонкая стальная проволока, к которой привязываются провода и с её помощью проводка затягивается в рукав. Это особенно удобно при использовании проводников с гибкими многопроволочными жилами.

Какую выбрать гофру

Чтобы разобраться, какую гофрированную трубу купить: ПНД или ПВХ, рассмотрим типовые применения для разных видов гофры.

ПВХ подходит для:

Прокладки наружной проводки в деревянном доме.
Для подключения электропроводки светильников в подвесном потолке и за панелями из пластика и ГКЛ.
Электромонтажа в бане, в ванной и других местах с повышенной влажностью.
Она наиболее распространенная и чаще всего используется при монтаже в квартире или в доме.
Для наружных работ, но при условии, что попадание прямых солнечных лучей минимизировано.

ПНД или ПВД в том числе двухслойные подходят для прокладки кабеля в земле (в траншее) и на улице.

Металлорукав используют для прокладки проводов и кабелей в местах с повышенной вероятностью возникновения механических повреждений. Можно использовать во взрывоопасных помещениях. Есть варианты с фланцами на концах и герметизирующим слоем – для использования в сырых местах. Поэтому нельзя чётко сказать какая лучше, у каждой гофры своё применение.

Важным моментом является правильный выбор диаметра гофры под кабель. Чтобы проложить кабель таким способом он должен влезть в гофрированную трубу, к тому же иногда требуется проложить несколько проводов в одной трубе. Для одного провода нужно:

Определить внутренний диаметр гофры.
Определить внешний диаметр кабеля.

В таблице ниже приведены внешние диаметры популярной кабельной продукции.

Тип	Внешний диаметр, мм
ВВГ 3х1.5	8
ВВГ 3х2. 5	9.4
ВВГ 3х4	10.8
ВВГ 3х6	11.9
ПВС 3х1.5	8.2
ПВС3х2.5	9.8
ПВС 2х2.5	9.1
ВБбШв 3х4	15.5
ВБбШв 3х6	16.5

Например, для прокладки электропроводки из одного ВВГ 3х4, нужна гофра с наружным диаметром 20 или 25 мм, а для ВБбШв 3х6 – 25-32 мм.

Тогда как для прокладки нескольких проводов нужно пользоваться следующим алгоритмом:

По внешнему диаметру вычисляем общую площадь сечения кабеля и площадь сечения отверстия гофры.
Проводка не должна заполнять гофротрубу более чем на 35%, подробнее в ПУЭ 2.1.61.

Для примера решим задачу:

Нужно проложить электропроводку для подключения нескольких мощных прожекторов, есть провод ПВС 2х2,5, сколько их поместится в ПВХ-гофре диаметром 50 мм?

Исходя из таблиц выше, определяем внешний диаметр провода и внутренний гофры:

ПВХ 2х2. 2)/4=1231 кв. мм.

При этом можно заполнить лишь 35% площади:

1231*0.35=430 кв.мм

Тогда количество проводов в одной гофре равно:

430/65=6.61

Отсюда следует, что в гофру 50 мм можно ввести до 6 проводов ПВС 2х2.5.

Теперь вы знаете, как выбрать гофру для кабеля, а также какие размеры и виды изделий существуют на сегодняшний день. Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме:

Материалы по теме:

Нравится(0)Не нравится(0)

samelectrik.ru

Гофра для электропроводки: как и когда использовать

Правила установки электрического оборудования (ПУЭ) четко регламентируют способы прокладки кабелей и проводов, в соответствии с требованиями пожаробезопасности. Согласно этим правилам, непосредственный (то есть без использования дополнительной защиты) монтаж кабеля разрешен лишь при условии его изготовления из трудно сгораемых материалов. Исключение для такого типа проводки составляет только прокладка по легко воспламеняемым основаниям. В остальных же случаях ПУЭ требуют использования не поддерживающей горение защиты при монтаже электросетей. Таким видом защиты электропроводки является гофра.

Несмотря на свойство не поддерживать горение, сама по себе гофра для проводки не является негорючей прокладкой. Использовать ее без дополнительной защиты при монтаже электросетей в деревянных строениях, каркасных домах и других легко воспламеняемых зданиях запрещено правилами ПУЭ. Исключение составляет металлическая гофра, обладающая устойчивостью к воспламенению и повышенной жаропрочностью.

Когда необходимо использовать гофру для прокладки кабелей в закрытых помещениях

Гофротруба для электропроводки призвана обеспечить дополнительную защиту от механических воздействий, а также служит в роли диэлектрика, образуя дополнительный слой изоляции. Хорошая гибкость гофротруб обуславливает возможность снижения трудозатрат при организации электросетей любого назначения путем упрощения процесса их монтажа.

Кроме того, изделия данного типа характеризуются длительным сроком эксплуатации, обладают высокой степенью гидрофобности, устойчивы к широкому диапазону температурных колебаний (от −20 до 60°С), не вступают в реакцию с химически активными соединениями (кроме металлических гофр) и не подвержены коррозии.

Наиболее распространенными сферами для использования гофротруб является монтаж проводки:

Скрытым способом.
Наружным способом.
В рамках создания подземных коммуникаций.
Открытым способом на улице.

Применяется гофра и в процессе протягивания телевизионных, телефонных UTP, силовых, а также других видов кабелей специального назначения.

Виды гофротруб для прокладки электросетей

Гофра для кабелей подбирается, в зависимости от особенностей каждого отдельно взятого проекта, может различаться как материалом, использованным для ее изготовления, так и конструкцией и дизайном.

Виды конструкций гофрированных труб для кабеля

Гофрированные трубы для проводки бывают:

Однослойными (имеют единую стенку между внешней и внутренней поверхностью изделия).
Двухслойными (внутренний слой, обычно представляющий собой гладкую полимерную трубку, помещен в гофру).

Особенности технических характеристик гофры для электропроводов

В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и особенностей монтажа гофротруб, при реализации проектов различают следующие типы изделий:

Легкие. Способны выдерживать нагрузки до 320 Н/5 кв. см. Имеют малую толщину стенок, за счет чего обладают высокой степенью гибкости. Оптимальны при обеспечении внутренней проводки помещений. Легко монтируются, повторяя геометрию поверхностей, и сокращая тем самым трудозатраты рабочих. Легкие гофротрубы используются в ходе проведения проводки под различными типами внутренней обшивки.
Средние. Справляются с нагрузками до 750 Н/5 кв. см. Обладают хорошей гибкостью, достаточно прочны для монтажа внутри стеновых штроб.
Тяжелые. Могут эксплуатироваться при нагрузке до 1250 Н/5 кв. см. Изделия имеют утолщенные стенки, обеспечивающие их повышенную прочность. Используются при инсталляции кабелей под бетонной или цементной стяжкой, а также в ходе уличных работ по укладке траншейных магистралей.
Сверхтяжелые (армированные). Выдержат от 4000 Н/5 кв. см и более. Двухслойная конструкция имеет внутреннюю часть из стальной проволочной спирали и оболочку из пластмассы. Подходят для монтажа кабелей в уличных условиях (в том числе, для прокладки подвесных и подземных коммуникаций).

Обычно гофротрубы, независимо от их материала, толщины и конструкции, комплектуются специальными металлическими зондами, предназначенными для оптимизации процесса протяжки кабелей. Как правило, зонд изготавливается из стальной проволоки, конец которой изгибается в форме крюка. Бывают и модели гофр без специальных приспособлений для протяжки. Они доступнее по цене, но требуют гораздо большего количества трудозатрат в процессе прокладки кабелей.

Дифференцируются гофротрубы для электропроводов и по диаметру, а также по способу их расфасовки.

Пластмассовые негорючие гофры выпускаются в нескольких вариантах диаметра поперечного сечения, варьирующихся в пределах от 16 до 32мм по внешнему краю изделия. Выпущенные в соответствии с ГОСТом гофротрубы из пластика имеют следующее соотношение внешнего диаметра к внутреннему в мм: 16,0/10,7; 20,0/14,1; 25,0/18,3; 32,0/24,5; 40,0/31,5; 50,0/39,6.

Соотношение внешнего и внутреннего диаметра металлических гофр отличается от пластмассовых, имеет следующие величины в мм: 9,8/5,1; 11,0/7,7; 13,5/9,7; 15,6/11,7; 19,0/14,7; 22,0/18,0; 30,3/24,5; 38,0/31,5; 45,0/37,5; 58,0/49,5; 71,5/62,5; 87,5/78,0.

В зависимости от использованного в производстве материала, гофрированные трубы для проводки поставляются в бухтах 2-25 или 50-100м (для металлических и пластиковых изделий соответственно).

Что означает цвет гофры

О целевом назначении каждого отдельно взятого изделия расскажет его цветовое исполнение. Расцветки гофротруб утверждены стандартом:

Серые — общего назначения.
Коричневые и черные — для запитывания бытовых агрегатов.
Белые — для прокладки компьютерных сетей.
Красные — для работы в условиях улицы.
Синие — для прокладки систем теплого пола и работы по установке магистралей водоснабжения.
Зеленые — при инсталляции телефонных линий.
Желтые — для прокладки кабелей в ходе создания сетей газоснабжения.

Материалы для производства гофротруб

В зависимости от целевого назначения гафрированных труб для кабеля, они производятся из различных по своим техническим и эксплуатационным характеристикам материалов.

Базовым материалом для изготовления труб может являться:

ПВХ (поливинилхлорид). Обладает способностью самозатухания.
ПВД (полиэтилен высокого давления). Применяется для монтажа скрытой проводки на бетонных, кирпичных и прочих неподверженных возгоранию основаниях. Участвует в производстве двухслойных гофр в качестве внешнего материала;
ПНД (полиэтилен низкого давления). Пластичен, удобен в работе с изготовленными из него гофрами.
Полиамид (ПА). Обладает гидрофобностью. Гофротрубы из этого материала используются при электрификации в условиях повышенной влажности.
Полипропилен (ПП). Полипропиленовые гофры служат дополнительной защитой кабелей, закладываемых в электропроводные каналы во время монолитного строительства.
Металл. Используется при производстве армированной термостойкой гофры и металлорукавов с изоляцией.

Металлогофры обладают высокой локализационной способностью, обеспечивающей им возможность выдерживать короткое замыкание в проводке, не теряя своей целостности в результате прогорания стенок. Толерантны металлические изделия такого типа и к экстремальным температурным перепадам, а также длительным воздействиям низких (до −20°С) и высоких (до 60°С) температур.

Стоимость армированных рукавов значительно превышает цену на пластмассовые изделия, поэтому использование металлогофр актуально только в условиях строгой необходимости в соответствии с ПУЭ.

Маркировка РВД на металлорукавах означает, что изделие не только выдержит высокое давление, но способно сохранить свои эксплуатационные характеристики после взрыва. Такие гофрированные трубы используются для прокладки кабелей в условиях производств.

Монтаж гофротруб для кабеля

Правила работы

Существуют общие правила для использования гофрированных труб в процессе прокладки кабелей:

Для укладки скрытых сетей, штробление необходимо произвести заранее.
Пластмассовые гофры режутся острым ножом, металлические — специальными ножницами по металлу.
В процессе отрезания гофр, имеющуюся в них протяжку следует предварительно придержать плоскогубцами во избежание ее ускользания внутрь трубы, а после окончания резки откусить кусачками на удобную длину.
При работе с монолитными конструкциями, гофрированные трубы укладываются до застывания стяжки, а кабели прокладываются после.
Диаметр гофры следует выбирать так, чтобы он вдвое превышал общий диаметр прокладываемых в ней проводов.
Если план монтажа сетей подразумевает протягивание через одну гофру нескольких проводов, стоит смотать их между собой изолентой. Это облегчит дальнейшую инсталляцию и повысит диэлектрические свойства всей конструкции.
Изготовленные из металла рукава требуют организации заземления с обоих торцов.
Важно обеспечить отсутствие провисания установленной гофры (к функциональным элементам сети она должна подходить своим краем вровень с корпусом).
В случае необходимости соединить гофрированные трубы между собой, необходимо воспользоваться транзитными коробами.
Не следует сгибать гофру более, чем на 90 градусов — во избежание потери ее целостности. Чем больше жесткость используемого рукава, тем меньше возможный угол изгиба.

Поврежденные в ходе установки гофрорукава не подлежат ремонту и дальнейшему использованию по назначению, поэтому работу по инсталляции электросетей в гофре необходимо производить бережно, избегая соприкосновения пластмассовых участков изделий с острыми деталями и углами.

Процесс монтажа в помещении

Монтаж гофротруб под кабель начинают с разметки рабочего пространства с помощью строительного уровня. На поверхность наносят метки в местах прохождения будущих линий электросетей и предполагаемых стыков рукавов.

Согласно проделанной разметке, в поверхность устанавливаются дюбеля — на расстоянии не менее 30см (такой шаг позволит избежать дальнейшего провисания конструкции). Монтируются кронштейны соответствующего диаметру гофры размера. Для пластиковых рукавов выбирают хомут из идентичного материала, но допускается использовать в качестве опоры и металлическую проволоку, надежно закрепленную на рабочей поверхности при помощи шурупа.

Если планируется подвесить рукав с помощью троса, его материал должен иметь высокую степень устойчивости к деформации, иначе со временем собранная конструкция провиснет и утратит свои начальные технические характеристики.

После того, как выделенная под прокладку электросети площадь полностью подготовлена (сделаны штробы, проложены траншеи, установлены необходимые конструкции, закончена разметка и пр.), можно приступать к непосредственному монтажу рукавов.

Осуществляются необходимые замеры и нарезка нужного для работы числа труб подходящей длины. Далее, если задача не подразумевает укладки кабелей в несущие конструкции или в землю, выполняется протяжка проводов в гофры путем использования комплектной стальной проволоки или натяжкой рукава на кабель. Делать это следует с осторожностью, избегая повреждения целостности рукава концом кабеля.

В случае отсутствия в комплекте с гофротрубой стальной протяжки, можно сделать ее самостоятельно — из тонкой и достаточно гибкой проволоки. Можно воспользоваться и прочной нитью, протащив ее сквозь рукав с помощью привязанного к ее концу куска бумаги и мощного пылесоса.

Подготовленные отрезы труб закрепляются на заранее отмеченных участках, соединяясь в случае необходимости с помощью транзитных коробов, после чего подключаются к подразетникам и щиткам, с закреплением концов внутри коробки устройства.

Прокладка гофр открытым способом на улице

Способы прокладки кабелей в условиях улицы (в том числе, по стенам зданий и сооружений) регламентируют следующие документы:

«Электропроводки ПУЭ», глава 2, пункт 1.
Подразделы «Электропроводки» и «Электротехнические устройства» СНиПа 3.05.06-85.
Глава «Прокладка кабелей и проводов по стенам зданий» ОСТН-600-93 (отраслевые строительно-технические нормативы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения).

Кабель может крепиться открытым способом — посредством накладных скоб, если такой метод не приведет к нарушению архитектурного облика здания. В противном же случае потребуется разнести параллельно укладываемые гофротрубы с проводкой минимум на 0,5 метра.

Если проект предполагает применение гофры из ПНД, рекомендуется дополнительно защитить рукав от провисания путем протяжки внутри него металлического троса, диаметром 2-3 мм. В таком случае обязательно применения тросовых зажимов и талрепов (натяжных муфт) по обоим торцам гофротрубы.

В случае ввода проложенного по улице металлорукава в здание, необходимо обеспечить заземление конструкции.

В случае наличия на пути прокладываемой трубы препятствия, рекомендуется разместить очередную секцию рукава за ним, а потом конец трубы готовой секции протянуть под препятствием и надежно соединить со второй частью магистрали муфтой.

При закреплении рукавов на вертикальной поверхности тросом, необходимо выбирать его диаметр, натяжение, а также шаг пролетов, как и для воздушных прокладок.

При укладке по улице на высоте менее 2,3 метров от земли, гофры потребуют дополнительной защиты от механических повреждений, обеспечить которую помогут ПНД трубы, стальные трубы, гнутый швеллер или уголок.

Укладка гофрированных труб с кабелем непосредственно на землю не производится: магистраль либо приподнимают на высоту свыше 50 см от поверхности, либо заглубляют в грунт минимум на полметра.

Особенности выбора гофротруб

Основная масса представленных на рынке гофрированных труб производится в соответствии с регламентируемыми ГОСТ стандартами, что гарантирует потребителю высокое качество и надежность продукции. Существуют некоторые общие правила, которые позволят правильно подобрать гофротрубу при покупке:

Если изделие имеет внешние дефекты покраски или самого материала (точки, вкрапления), оно, скорее всего, произведено из вторичного пластика и не отличается высоким качеством.
Не стоит экономить на приобретении труб с комплектной протяжкой — это серьезно сэкономит трудозатраты в процессе инсталляции кабеля. Особенно актуален этот совет в случае выбора рукавов малого диаметра.
Следует подбирать гофру строго под намеченные цели, ориентируясь на требуемый диаметр и цветность изделия, говорящую о рекомендованных способах его эксплуатации.
Важно подбирать рукава в соответствии с требованиями пожаробезопасности проектируемого объекта (для негорючих поверхностей годятся любые трубы, для каркасных построек — ПВХ или ПВД, а для легко воспламеняемых поверхностей — устойчивые к возгоранию металлорукава).

Стоит заранее рассчитать необходимую длину гофры для выполнения предстоящих работ и приобретать материал с запасом — на случай порчи рукава в ходе его укладки.

Полезные рекомендации по монтажу

Оптимизировать процесс установки гофротруб для кабеля и продлить срок их службы помогут следующие рекомендации:

Откажитесь от прокладки гофр поверх незащищенных острых углов.
Обмотайте конец кабеля изолентой перед его протаскиванием в пластмассовую гофротрубу. Это защитит ее от механических повреждений.
Обязательно используйте транзитные коробки при соединении отдельных участков рукавов.
Укладывайте гофрированные трубы до заливки монолитных конструкций, а кабели протягивайте уже после отвердевания поверхности.
Тщательно размеряйте рабочее пространство и заранее проделывайте штробы под гофру.
Проложенную внешним способом проводку в закрытых помещениях следует прикрывать гипсокартоном или подвесными потолками.
Не пренебрегайте использованием дополнительной защиты гофротруб при прокладке в помещениях с высокой влажностью или на легко воспламеняемых поверхностях.
Прячьте концы гофры внутрь коробков электрораспределительных приборов: это защитит сеть от механических повреждений, обеспечит дополнительную изоляцию проводки.

Четкое соблюдение технических параметров гофрированной трубы и правильный монтаж проводки позволит создать безопасную, долговечную и эстетически приемлемую электросеть практически в любых условиях.

fasaddomstroy.ru

виды, выбор и способы монтажа

Когда необходимо использовать гофру для прокладки кабелей в закрытых помещениях

Наиболее распространенными сферами для использования гофротруб является монтаж проводки:

Скрытым способом.
Наружным способом.
В рамках создания подземных коммуникаций.
Открытым способом на улице.

Виды гофротруб для прокладки электросетей

Виды конструкций гофрированных труб для кабеля

Гофрированные трубы для проводки бывают:

Однослойными (имеют единую стенку между внешней и внутренней поверхностью изделия).
Двухслойными (внутренний слой, обычно представляющий собой гладкую полимерную трубку, помещен в гофру).

Особенности технических характеристик гофры для электропроводов

Легкие. Способны выдерживать нагрузки до 320 Н/5 кв. см. Имеют малую толщину стенок, за счет чего обладают высокой степенью гибкости. Оптимальны при обеспечении внутренней проводки помещений. Легко монтируются, повторяя геометрию поверхностей, и сокращая тем самым трудозатраты рабочих. Легкие гофротрубы используются в ходе проведения проводки под различными типами внутренней обшивки.
Средние. Справляются с нагрузками до 750 Н/5 кв. см. Обладают хорошей гибкостью, достаточно прочны для монтажа внутри стеновых штроб.
Тяжелые. Могут эксплуатироваться при нагрузке до 1250 Н/5 кв. см. Изделия имеют утолщенные стенки, обеспечивающие их повышенную прочность. Используются при инсталляции кабелей под бетонной или цементной стяжкой, а также в ходе уличных работ по укладке траншейных магистралей.
Сверхтяжелые (армированные). Выдержат от 4000 Н/5 кв. см и более. Двухслойная конструкция имеет внутреннюю часть из стальной проволочной спирали и оболочку из пластмассы. Подходят для монтажа кабелей в уличных условиях (в том числе, для прокладки подвесных и подземных коммуникаций).

Дифференцируются гофротрубы для электропроводов и по диаметру, а также по способу их расфасовки.

Что означает цвет гофры

Серые — общего назначения.
Коричневые и черные — для запитывания бытовых агрегатов.
Белые — для прокладки компьютерных сетей.
Красные — для работы в условиях улицы.
Синие — для прокладки систем теплого пола и работы по установке магистралей водоснабжения.
Зеленые — при инсталляции телефонных линий.
Желтые — для прокладки кабелей в ходе создания сетей газоснабжения.

Материалы для производства гофротруб

Базовым материалом для изготовления труб может являться:

ПВХ (поливинилхлорид). Обладает способностью самозатухания.
ПВД (полиэтилен высокого давления). Применяется для монтажа скрытой проводки на бетонных, кирпичных и прочих неподверженных возгоранию основаниях. Участвует в производстве двухслойных гофр в качестве внешнего материала;
ПНД (полиэтилен низкого давления). Пластичен, удобен в работе с изготовленными из него гофрами.
Полиамид (ПА). Обладает гидрофобностью. Гофротрубы из этого материала используются при электрификации в условиях повышенной влажности.
Полипропилен (ПП). Полипропиленовые гофры служат дополнительной защитой кабелей, закладываемых в электропроводные каналы во время монолитного строительства.
Металл. Используется при производстве армированной термостойкой гофры и металлорукавов с изоляцией.

Монтаж гофротруб для кабеля

Правила работы

Существуют общие правила для использования гофрированных труб в процессе прокладки кабелей:

Для укладки скрытых сетей, штробление необходимо произвести заранее.
Пластмассовые гофры режутся острым ножом, металлические — специальными ножницами по металлу.
В процессе отрезания гофр, имеющуюся в них протяжку следует предварительно придержать плоскогубцами во избежание ее ускользания внутрь трубы, а после окончания резки откусить кусачками на удобную длину.
При работе с монолитными конструкциями, гофрированные трубы укладываются до застывания стяжки, а кабели прокладываются после.
Диаметр гофры следует выбирать так, чтобы он вдвое превышал общий диаметр прокладываемых в ней проводов.
Если план монтажа сетей подразумевает протягивание через одну гофру нескольких проводов, стоит смотать их между собой изолентой. Это облегчит дальнейшую инсталляцию и повысит диэлектрические свойства всей конструкции.
Изготовленные из металла рукава требуют организации заземления с обоих торцов.
Важно обеспечить отсутствие провисания установленной гофры (к функциональным элементам сети она должна подходить своим краем вровень с корпусом).
В случае необходимости соединить гофрированные трубы между собой, необходимо воспользоваться транзитными коробами.
Не следует сгибать гофру более, чем на 90 градусов — во избежание потери ее целостности. Чем больше жесткость используемого рукава, тем меньше возможный угол изгиба.

Процесс монтажа в помещении

Прокладка гофр открытым способом на улице

«Электропроводки ПУЭ», глава 2, пункт 1.
Подразделы «Электропроводки» и «Электротехнические устройства» СНиПа 3.05.06-85.
Глава «Прокладка кабелей и проводов по стенам зданий» ОСТН-600-93 (отраслевые строительно-технические нормативы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения).

В случае ввода проложенного по улице металлорукава в здание, необходимо обеспечить заземление конструкции.

Особенности выбора гофротруб

Если изделие имеет внешние дефекты покраски или самого материала (точки, вкрапления), оно, скорее всего, произведено из вторичного пластика и не отличается высоким качеством.
Не стоит экономить на приобретении труб с комплектной протяжкой — это серьезно сэкономит трудозатраты в процессе инсталляции кабеля. Особенно актуален этот совет в случае выбора рукавов малого диаметра.
Следует подбирать гофру строго под намеченные цели, ориентируясь на требуемый диаметр и цветность изделия, говорящую о рекомендованных способах его эксплуатации.
Важно подбирать рукава в соответствии с требованиями пожаробезопасности проектируемого объекта (для негорючих поверхностей годятся любые трубы, для каркасных построек — ПВХ или ПВД, а для легко воспламеняемых поверхностей — устойчивые к возгоранию металлорукава).

Полезные рекомендации по монтажу

Откажитесь от прокладки гофр поверх незащищенных острых углов.
Обмотайте конец кабеля изолентой перед его протаскиванием в пластмассовую гофротрубу. Это защитит ее от механических повреждений.
Обязательно используйте транзитные коробки при соединении отдельных участков рукавов.
Укладывайте гофрированные трубы до заливки монолитных конструкций, а кабели протягивайте уже после отвердевания поверхности.
Тщательно размеряйте рабочее пространство и заранее проделывайте штробы под гофру.
Проложенную внешним способом проводку в закрытых помещениях следует прикрывать гипсокартоном или подвесными потолками.
Не пренебрегайте использованием дополнительной защиты гофротруб при прокладке в помещениях с высокой влажностью или на легко воспламеняемых поверхностях.
Прячьте концы гофры внутрь коробков электрораспределительных приборов: это защитит сеть от механических повреждений, обеспечит дополнительную изоляцию проводки.

RemBoo » Электрика » Гофра для электропроводки: как и когда использовать

remboo.ru

Как подобрать гофру для кабеля: правила выбора

Как же без электрических гофр обходились раньше

Сегодня при укладке проводки либо ее ремонте рекомендуется все провода дополнительно «упаковывать» в защитную оболочку, которую и представляет собой гофрированная трубка для кабеля. Самым распространенным вариантом такой защиты является круглая трубка с ребристой структурой, за счет чего изделие обладает определенной гибкостью.

В этой статье мы разберемся, как подбираются защитные гофрированные трубы для кабеля в зависимости от их типов и целей, которые преследует монтажник.

Назначение гофры

Давайте начнем с самого важного, чтобы сразу себе четко представлять полный функционал такой защиты, и сферы ее применения.

Все провода разведены по помещению в гофре

Соображения пожарной безопасности – когда электрические провода прокладываются по сгораемым стенам и перекрытиям или за соответствующей обшивкой, например, деревянной вагонкой. Для таких целей используют несгораемые защитные оболочки.
Защита проводов от механического воздействия – рационально, если проводка расположена за обшивкой. Например, вы решили повесить на стену телевизор и засверливаетесь прямо сквозь отделку в капитальную стену. В этом случае гофра поможет понять, что вы попали не туда, куда нужно.
Беспрепятственная замена кабеля – подобные ситуации случаются тогда, когда требуется отремонтировать кусок провода, который замурован в стене либо стяжке. Гофра позволяет провести всю операцию без разбивания всей поверхности, в которой спрятаны провода.
Для защиты кабеля от внешних факторов – имеются в виду атмосферные воздействия, такие как ультрафиолет, перепады температур, влажность и прочее.

Гофра для кабеля, предназначенная для укладки в грунт

Совет! Не сложно догадаться, что для прокладки на открытом воздухе вам потребуется гофра способная отлично переносить перепады температур, защищенная от влажности, достаточно жесткая, если речь идет об укладке в грунт, и армированная, если кабель будет подвешен.

Отдельно хочется сказать про защиту от механических воздействий, Да, гофра, особенно сделанная из металла, имеет некоторый запас прочности, но противостоять сверлу ей не под силу.

Тут важно быть осторожным при сверлении и внимательно следить за ходом бура. А вообще, вам нужно заранее побеспокоиться о том, чтобы в наличии была фотография или чертеж с расположением скрытой проводки, чтобы проблема такая не возникала.

Разновидности гофры

Давайте теперь подробнее разбираться с теми разновидностями и классификациями гофр, которые представлены сегодня в магазинах.

Различия по конструкции

Труба гибкая гофрошланг d=20 под кабель

Легкая гофра – данный материал имеет очень тонкие стенки, что означает его высокую степень гибкости. Рекомендуется подобное решение применять под обшивкой из различных материалов в целях механической защиты, однако стоит помнить, что держит удары она не очень хорошо. В первую очередь, делает этот вариант популярным удобство в применении, особенно если при прокладке требуется пройти множество участков с крутыми изгибами. Цена на материал будет самая низкая.
Средней плотности – имеет жесткость выше по сравнению с предыдущей и пригодна для применения как в стяжку, так и в стены, однако для полов лучше использовать следующий тип по той причине, что если массой бетона гофра будет деформирована, вы лишитесь главного преимущества такой прокладки – возможности замены кабеля без демонтажа покрытия.

Гофра для кабеля НГ двухслойная

Тяжелая гофра – данный вариант изоляции имеет очень толстые стенки и низкую подвижность. Ее можно спокойно укладывать как в открытый грунт, так и в бетонную стяжку. Из-за того, что такая гофротруба для кабеля уличная имеет очень большой радиус изгиба, для поворотов используют специальную фурнитуру (уголки, муфты, тройники и прочее). Для этого решения характерна высокая степень защищенности от пыли и влаги.

Тройник для пластиковой гофры

Гофра армированная для кабеля – внутри такой трубы находится сплетенная сетка из стальной проволоки, что делает ее очень прочной на разрыв. Данный вариант считается лучшим для прокладки на улице как при подвешивании, так и при закапывании.

На фото — гофра для кабеля d=16 с зондом

Отдельно стоит отметить, что существуют варианты с зондом, который еще называют протяжкой, и без него. Что дает подобное оснащение? Все просто – мы имеем возможность намного легче пропускать провода через изделие. Если пытаться это сделать без него, то вы не сможете пройти ни одного поворота. Также проблема может возникнуть и на прямом участке, если он имеет значительную протяженность.

Выполняется процедура с протяжкой достаточно просто. С одного конца крепко привязываем к проволоке конец провода так, чтобы он не цеплялся за ребра во время прохождения трубы, и вытягиваем его с обратной стороны.

Совет! При замене кабеля в стяжке его не нужно сразу извлекать. Сделайте аналогичную манипуляцию, но теперь привяжите снаружи проволоку, что позволит сделать новый зонд, которым вы и воспользуетесь при повторной укладке.

Кабельная гофра двойная д=50

Исключением лишь могут стать двухслойные модели, которые внутри имеют гладкую поверхность. И то, это при условии жесткости протягиваемого провода и отсутствии на его пути крутых поворотов.

Материалы

Гофра может изготавливаться из разных материалов, что напрямую влияет на ее физические и химические свойства.

Гофра из полипропилена

Полипропилен (сокращенно ППР) – чаще всего материал имеет синий окрас, словно изолента. Главной его особенностью является то, что он самозатухающий, то есть открытого горения не поддерживает. У него отличная водостойкость, поэтому его часто применяют при прокладке во влажных помещениях и даже на улице.

Материал, из которого изготовлена гофра для кабеля, и размеры ее обязательно указываются на этикетке

Поливинилхлорид, он же ПВХ – материал имеет характерный серый окрас. Тоже является самозатухающим, отлично защищающим от влажности. При этом материал не способен переносить низкие температуры, из-за чего применяется только внутри помещений.

Для материала характерна химическая устойчивость

Полиэтилен низкого давления (ПНД) – отличить материал можно также по цвету, гофры бывают черными или оранжевыми. Он отлично переносит различные химические воздействия, однако является горючим. Из-за этих особенностей материал может применяться только для прокладки в штробах, то есть муруется в несгораемой стяжке, либо же на улице.

Металлические гофры стоят значительно дороже полимерных

Металл – изделия, которые делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Вариант не горюч, оно и не удивительно, и имеет очень высокую механическую прочность. Применяется в основном для прокладки проводов по сгораемым поверхностям и сквозь них, так как такая оболочка способна пережить без повреждения высокую температуру от короткого замыкания до тех пор, пока не сработает автомат защиты. Также неплохо показывает себя при прокладке на открытом воздухе.

Совет! Проблема, о которой мало кто задумывается на этапе строительства дома – это повреждение электрической проводки мелкими грызунами. Как вы понимаете, облачившиеся провода в металл станут для вредителей недоступными.

Гофра из металла и полимера

Отдельно стоит отметить решение, которое можно назвать композитным. Речь идет о метало-полимерных гофрах, которые обладают лучшими характеристиками по защите проводки от влажности и пыли. При этом труба очень прочная.

Размеры гофротруб

Теперь давайте немного поговорим о размерах этих изделий, чтобы понимать какие, куда лучше применять. Гофрированные трубы для электросетей выпускаются разных диаметров в пределах от 16 до 65 мм.

При этом стоит помнить, что у каждого изделия имеется два диаметра: внутренний и наружный. Первая цифра нужная для определения пространства под провода, а вторая – для объема, который займет смонтированная проводка.

Совет! При подборе диаметра, ориентируйтесь так, чтобы после протяжки в трубе оставалось свободным пространство не менее половины радиуса, то есть 1\4 диаметра. Данная мера нужная для удобной прокладки и наличия воздушной подушки, которая позволит кабелю эффективнее охлаждаться.

Итак, какие гофры обычно применяются в тех или иных ситуациях:

Гофра для кабеля 16 мм используется в основном для прокладки к осветительным приборам, так как всех их можно соединить последовательно, а значит, внутри будет располагаться 1-2 проводника.
Для протяжки проводов к розеткам и выключателям применяют изделия диаметром не меньше 20-ти миллиметров.

Кабельный гофрорукав д=25 мм

Диаметр в 25 мм применяется тогда, когда требуется прокинуть провода от щитка, либо от главной распределительной коробки к следующим.
Соединить между собой два электрощитка позволит 32-х миллиметровая гофротруба.
Если требуется выполнить проход через межэтажное перекрытие, то применяется диаметр не менее 40 миллиметров.

Также диаметр дополнительной изоляции подбирается, исходя из количества проводников и их сечения.

Дополнительные данные для подбора размера гофры

Монтаж гофры

Монтаж гофры можно разделить на два типа – открытый и закрытый:

В первом случае для фиксации трубы применяют специальные пластиковые клипсы, размер которых подбирается конкретно под трубу.

Монтажная клипса

Клипсы располагаются друг от друга на расстоянии 30-40 сантиметров. Крепятся они при помощи дюбель-шурупов или саморезов (в зависимости от того, из какого материала поверхность, к которой мы вяжемся).
Гофра в клипсах фиксируется надежно – для этого достаточно ее вдавить внутрь, пока не услышите характерного щелчка. Самопроизвольное выпадение при правильно подобранных размерах невозможно.
При скрытой прокладке использовать клипсы неудобно, так как они занимают много места, разве что исключение составит монтаж в стяжку, слой которой будет достаточной толщины, чтобы все скрыть.

Вариант стяжки для крепежа трубы

Для монтажа в стены применяют дюбель-стяжки, пластиковые скобы либо самодельные варианты, нарезанные из тонколистового металла.

При проектировании трассы стоит учесть следующие моменты:

Длина отдельного участка не должна превышать 25 метров, при том, что максимальное количество поворотов равно 4-м.
Не стоит располагать повороты слишком близко друг другу – рекомендуемое расстояние 4-5 метров. Если же такая необходимость имеется, то установите здесь дополнительную распределительную коробку.
Минимально возможный радиус поворота – 90 градусов, хотя чем плавнее он будет, тем лучше.
Если рядом проходят трассы, по которым проложены электропроводка и малоточные кабеля, то расстояние между ними не должно быть меньше 20 сантиметров.

На этом, в принципе, все. Если вас интересует более подробная инструкция по монтажу электропроводки в гофре своими руками, то обязательно просмотрите предложенное нами видео.

Дополнительно скажем, что кабель для проводки без гофр может монтироваться только на несгораемые поверхности, и он не должен быть связан с металлическими каркасами подвесных потолков и фальшь стен, что на практике встречается довольно часто.

elektrik-a.su

Гофра для проводов и кабеля технические характеристики, размеры, диаметры

Гофра (гофрированная труба) используется для прокладывания проводки любого типа в помещениях и на открытых пространствах. Гофрированные трубы различаются по материалу изготовления, размерам и другим техническим характеристикам.

Гофрированные трубы

Содержание:

Применение
Конструкция
Виды
Подбор
Порядок монтажа
Как протянуть кабель внутри гофры
Рекомендации

Применение

До появления гофрированных электротехнических труб в качестве материала для скрытой проводки, кабели замуровывали в стены, покрывая штукатуркой, а открытые края – прикручивали к опоре или пропускали через металлическую трубу. Это значительно осложняло демонтаж и ремонт электросети в случае таких, например, неполадок как короткое замыкание – для извлечения кабеля требовалось разбивать шов.

Гофра для кабелей тоже прячется в штробы (щель в стене под проводку) и замазывается строительным раствором, но сам провод остается свободным, и при необходимости его можно легко извлечь, потянув за свободный край. Кроме того, автомобильная гофра гибка, легка, экологична и доступна. Особого внимания стоят два характерных достоинства этого материала:

Пожаробезопасность. Гофры из самозатухающего ПВХ (степень воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96) не только не горят сами, но и предотвращают распространение огня при возгорании проводки, сжимаясь вокруг кабеля и ограничивая приток кислорода.
Гофра обеспечивает дополнительную влагоизоляцию электропроводки, что важно для помещений с повышенной влажностью.

На рынке строительных продуктов она появилась относительно недавно, но, благодаря своим полезным свойствам, практически сразу стала очень востребованной.

Гофрированные трубы (гофры) под электропроводку.

Конструкция

Гофрированная труба представляет собой шланг со стенками специальной формы, используемый для защиты проводов от внешних повреждений. Форма трубы получается в результате соединения между собой колец разного диаметра и толщины. Благодаря плотным внешним кольцам труба имеет высокую жесткость, которая обеспечивает её устойчивость к поперечной нагрузке, а внутренние более тонкие кольца сохраняют гибкость, позволяющую получить в процессе разводки угол от 90˚.

Для изготовления электротехнической гофры чаще всего используется самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ), а также композитный пропилен низкого давления (ПНД) и полиэтилен высокого давления (ПВД). Характеристики всех этих материалов различаются не намного. Все они устойчивы к влаге, коррозийному разрушению, не гниют, некоторые – не горят и не плавятся. Они сохраняют свои практические характеристики при температуре от -25˚C до +95˚C. Для отличия их друг от друга можно ориентироваться на цвету трубки: красная или оранжевая ПНД гофра более устойчива к огню, чем черная или синяя, а ПВХ – практически всегда серая.

Виды

По условиям монтажа и расположения электротехнические гофры делятся на следующие типы:

Тонкостенные рукава. Самые легкие и поэтому менее устойчивые к механическому воздействию трубы. Используются как для наружной, так и для внутренней прокладки, не предусматривающей давление на гофры: каркасные конструкции из гипсокартона, подвесные и натяжные полотки, защита проводки в авто и т.д. Как правило, здесь гофра для проводов просто раскладывается или привязывается к опоре с помощью жгутов.
Тяжелые трубы с повышенной прочностью. Способны выдерживать большую механическую, адгезионную и климатическую нагрузку. Чаще всего применяются для монтажа проводки в земле, бетоне и штукатурке.
Сверхтяжелые металлические гофры для проводки. Обеспечивают максимальную защиту от повреждений проводки. Применяются в местах, требуемых обеспечения наивысшего уровня безопасности: образовательные, медицинские учреждения и другие места с повышенной посещаемостью.

Все трубы имеют примерно одинаковые размеры:

внешний диаметр – от 16мм до 50 мм;
внутренний диаметр – приблизительно от 11,0 мм до 40,2 мм в зависимости от материала.

Гофра для кабеля продается в бухтах длиной от 25 до 100 метров и герметичной упаковке. Как правило, производители вкладывают внутрь проволоку соответствующей длины, необходимую для протягивания кабелей, которая также называется протяжкой.

Металлическая гофра

Подбор

Для выбора электротехнической гофры подходящего размера принято опираться на диаметр исходя из следующих рекомендаций:

для подведения тонких проводов к розеткам или монтажа сигнализаций, компьютерных и телефонных сетей — 16мм;
для подключения приборов-потребителей и монтажа коаксиальных сетей – от 20мм;
для прокладывания кабелей между распределительными коробками – 25 мм;
для соединения электрощитов — от 32мм;
для прокладывания кабелей между этажами – 40-50 мм.

Примеры размеров проводов и гофрированных труб

По тому, для каких условий используются гофры, их можно классифицировать на две группы: для открытой и закрытой прокладки.

Первые предназначены для проводки, монтируемой внутри стен, перегородок, потолков, и фальш-конструкций аналогичного профиля. По пожаробезопасности их условно делят на три категории:

Для укладки в негорючих конструкциях (бетон, кирпичная кладка, монолитное строительство и т.п.) могут применяться любые трубы. В последние годы разрабатываются требования по использованию в строительстве инфраструктурных и социальных сооружений из материала, устойчивого к огню и предотвращающего его распространение.
Для использования в полых каркасных конструкциях из негорючих материалов разрешается применять не распространяющие горение ПВХ и ПВД гофры.
Для укладки внутри возгораемых конструкций и перекрытий (стены из горючих материалов, кровля, обшитые деревом бетонные и кирпичные стены и т.п.) используют только трубы из материала, устойчивого к огню. Пластиковая гофра запрещена для применения в таких местах.

Электротехнические гофры для открытой прокладки кабелей применения и монтажа разделяется на пять основных категорий:

Для прокладки по негорючим конструкциям внутри помещений (бетон, кирпич, плиты и т.п.) применяются любые пластиковые гофры.
Внутри помещений с возгораемыми материалами разрешено использовать трубы из не распространяеющего горение материала с соблюдением особых правил. Если изоляция кабеля выполнена из горючего материала, прокладка производится на расстоянии не менее 10 см от поверхности горючего материала, например, от обшитой древесиной стены. Если используется кабель с огнеустойчивым изоляционным материалом (ВВГнг, NYM и др.) можно укладывать гофру в непосредственной близости от горючего основания.
Уличная или наружная прокладка. Требования пожарной безопасности предусматривают использование труб из огнеустойчивого материала, а внешние условия среды – из жестких плотных труб, устойчивых к температурному воздействию. Обоим требования соответствуют гофры из полиамида (ПНД) и полиэтилена (ПВД).
В помещениях с повышенной пожароопасностью можно использовать только гофрированные трубы из не распространяющих горение материалов, точные требования к которым указываются в проектной документации.
Для укладки проводки во взрывоопасных зданиях можно использовать металлические и гофры из специальных материалов, защищающие помещения от магнитного поля электросети. Пластиковые трубы запрещены для использования в таких местах.

Порядок монтажа

Прокладывание электропроводки с помощью гофрированных имеет некоторые специфические особенности, которые могут вызвать затруднений для неопытного человека. Для того чтобы избежать сложностей, рекомендуется придерживаться следующего алгоритма действий:

Первым шагом является вычисление размера проводки и отрезание трубы необходимой длины. Если используется металлическая гофра, понадобятся ножницы по металлу, а поливинилхлоридную или полимерную трубку можно перерезать обычным ножом. С помощью бокорезов или кусачек укорачивается и протяжка. Следует помнить, что проволока находится в натяжении и, чтобы она не заскочила внутрь, её следует придерживать рукой перед обрезкой, а после – загнуть. Если же кусок протяжки будет упущен, для его извлечения будет необходимо сделать еще один надрез.
Теперь нужно протянуть сквозь гофру проводку. Для этого создается жгут или скрутка, скрепляемая с протяжкой. Некоторые мастера предлагают намазать кабель смазкой, чтобы облегчить надевание гофры, но для новичка это может лишь усложнить процесс.
Следующий шаг – монтаж гофры на поверхности строительного объекта. Для закрепления используются пластиковые клипсы или монтажная лента. Следует учесть, что не рекомендуется прокладывать кабель на протяжении цельного отрезка трубы длиной более 25 м. Главное – зафиксировать материал от провисания. Подведение проводов к выключателям или распредкоробкам необходимо делать так, чтобы кромка гофры входила в корпус и не оставляла проводку на виду.

Как протянуть кабель внутри гофры

Для протягивания проводки внутри гофры необходимо соединить её с протяжной проволокой. Для этого создается так называемый жгут. Для подготовки группы проводов их следует прочно обмотать по всей длине. Лучше всего использовать для этого изоленту из ПВХ – гладкая поверхность не создаст дополнительных препятствий. Одиночный кабель не требует такой подготовки.

Следующим шагом необходимо скрепить протяжку и жгут. Это можно осуществить несколькими способами:

Крепко проволоку вокруг жгута и обжать плоскогубцами. Лучше сделать несколько таких скруток на расстоянии в несколько сантиметров друг от друга.
Можно приложить проволоку к жгуту и поверх намотать изоленту. Иногда этот способ эффективно совмещают с предыдущим.
При прокладке одиночного кабеля можно аккуратно проколоть его изоляцию на расстоянии 4-5 см от края и зацепить проволоку за отверстие.

Перед тем как начать протягивание, край жгута обматывается изолентой так, чтобы получился сглаженный цилиндр, который не будет цепляться за стенки гофрированной трубы.

После этого начинается процесс «надевания» гофры на кабель. Эффективнее всего эту операцию проводить вдвоем – чтобы один человек удерживал протяжку, а второй занимался проталкиванием жгута. Если же помощника нет, придется сделать так:

Свободный конец конструкции необходимо закрепить или примотать к чему-нибудь для удержания.
Удерживая одной рукой трубу в натянутом состоянии, второй просовывать жгут внутрь. При этом важно не перетянуть конструкцию, чтобы протяжка не соскочила со жгута. Если это случится, придется отрезать надетую часть гофры и связывать снова. В результате может получиться труба из нескольких кусков, стыки между удобно заматывать изоляционной лентой.

Обязательно посмотрите видео. Оно полезно.

обзор видов, размеры, стоимость и нормы прокладки электропроводки

Здравствуй, дорогой гость!

Сегодняшней статье нужно уделить особое внимание. Речь в ней пойдет о безопасности. О безопасности нас и нашего имущества, и о том как маленькая деталь может спасти жизнь вам и ваши близким.

Мы все помним боль Кемерово. Страшный пожар, унесший десятки жизней. Основная версия — неисправность проводки. И такие ситуации, к сожалению, не единичны.

Именно поэтому предлагаю узнать, как можно обезопасить проводку от возгорания, зачем нужна гофра для кабеля и чем она поможет при возникшем коротком замыкании.

Виды гофры для прокладки кабелей

Гофра для проводов предотвращает распространение огня при коротком замыкании в стенах, выполненных из горючих материалов. Кроме того, она защищает кабель при различных видах работ и выполняет эстетическую функцию.

Предлагаю разобраться, какие бывают кабельные гофры.

По материалам:

Тонкостенный рукав

Чаще всего используется в декоративных целях. За счет небольшой толщины имеет высокую гибкость и легко повторяет контур помещения. Отличается невысокой прочностью и выдерживает нагрузку не более 320Н/5см2. Укладывается под обшивкой потолка и стен. Материал очень тонкий и легкий.

Поливинилхлорид популярен для изготовления оболочек из-за уникального свойства самозатухаемости, незаменимом при возгорании провода.

Полиэтиленовые и Полипропиленовые

Имеют несколько разновидностей:

ПНД-полиэтилен низкого давления- отличается высокой гибкостью. Горюч;
ПВД —полиэтилен высокого давления — самый прочный. Используется для внутренней (скрытой) прокладки, прокладываемой в кирпиче, пенобетоне, бетоне; Нельзя использовать этот материал в горючих стенах. Трубы ПНД выдерживают колебания температур в широком диапазоне- от −25 до +95 градусов по Цельсию.
ПП —полипропилен- используется при строительстве монолитных домов. Проводка в данной гофре закладывается в специальные штробы стен.

Тяжелый прочный

Имеет толстые стенки, и соответственно высокую прочность. Используется для укладки в цементно-песчаную стяжку в полу или траншее на улице. Прочность-до 1250н/5см2)

Самая прочная гофра для кабелей. Изготавливается из колечек стальной полосы толщиной 0.25- .03мм, соединенных между собой плосковыгнутыми и плосковыпуклыми шайбами. Дополнительную стойкость коррозии придает оцинковка гофры. Металлорукав так же может изготавливаться из нержавейки. Кабель в такой защите может использоваться в стенах из любого, даже горючего материала, и выдерживает нагрузку до 4000 Н/5см2 и выше. Для удобства работы металлическую гофру часто оснащают протяжкой для кабеля.

Гофрированная оболочка для кабеля выпускается разного цвета. Обычно изделия их ПВХ выпускаются в сером цвете, черные из полиэтилена, а из полипропилена -синие. Но строгих правил в плане цвета нет.

Почему популярна, плюсы и минусы

Срок службы кабеля снижается из-за перегрева, излишней влажности, воздействия ультрафиолета и множества других факторов. В результате- короткое замыкание, пробой, поражение током. Поэтому использование гофрорукава полностью оправдало себя и становится популярнее с каждым годом.

Плюсы гофр для кабеля:

Водонепроницаемость;
Долговечность;
Стойкость к возгораниям, огнеупорность, негорючесть;
Сопротивляемость механическим нагрузкам, прочность;
Легкость;
Эстетичность;
Коррозионная стойкость;
Кабель, помещенный в гофру , не ударит человека током;
Защита кабеля от воздействий окружающей среды.

Минусы:

Цена. Даже самое дешевое пластиковое изделие- это дополнительные расходы;
Необходимость тратить дополнительное время на расчет диаметра гофры и протяжку кабеля;

Кто-то скажет-для чего нужно тратить деньги , если кабель все равно выпускается в защитной изоляции? Ответ прост: Металл, из которого выполнены провода (алюминий или медь) спокойно прослужит 25-30 лет, а вот оплетка кабеля без защиты живет в среднем 3 года.

Как правильно подобрать и какая лучше

Гофра для электропроводки подбирается исходя их следующих факторов:

Место расположения проводки (улица, помещение, пол, потолок или стены)

Для уличной проводки необходимо использовать защиту повышенной прочности (твердую или металлическую).

Если это стены — необходимо понимать, из какого материала они изготовлены

Для монолитных стен необходимо выбирать полипропиленовую гофру, для кирпичных, бетонных, панельных и блочных — из полиэтилена высокого давления. Если требуется защитить провод внутри помещения, но не спрятанные в стены — идеально подойдет гибкая легкая оболочка из ПНД.

Назначение кабеля.

Перед выбором гофры в магазине обратите внимание на следующие нюансы: Белые жгуты (провода) используются для прокладки компьютерных сетей, черные и серые — общего назначения, красные-для внешней наружной прокладки на улице, а зеленым обозначаются изделия для телефонных кабелей.

Размеры и стоимость

Выбор размера гофры зависит в первую очередь от диаметра кабеля и от количества его жил. Эти данные сведем в единую таблицу:

Площадь поперечного сечения провода, мм	Количество проводов, шт	Внешний диаметр гофры, мм
1.5	2, 3, 4, 5	16,16, 20,20
2.5	2, 3, 4, 5	16,16, 20,25
4	2, 3, 4, 5	20,20,25,25
6	2, 3, 4, 5	20,25,32,32
10	2, 3, 4, 5	25,32,32,40
16	2, 3, 4, 5	32,32,40,40
25	2, 3, 4, 5	32,40,50,50
35	2, 3, 4, 5	40,50,50,63
50	2, 3, 4, 5	50,50,63, 63
70	2, 3, 4	50,63,63
95	2,3	63,63
120	2	63
150	2	63

Кроме того, выбор размера гофры зависит от участка прокладки электропроводки:

К розеткам и выключателем —не менее 20мм;
К приборам освещения и датчикам— от 16мм;
От главной распределительной коробки или щитка — не менее 25мм;
Соединение между двумя щитками — не менее −32мм;
Штроба в перекрытии этажей — жесткая гофра диаметром не менее 40мм;
Телефон, антенна, интернет- прочие слаботочные кабели-от 25мм.

Цены

Цена гофры зависит от материала, размеров, цвета, назначения и технических характеристик. Если обобщить —то самая дешевая- гибкая пластиковая гофра для внутренней отделки, а самая дорогая — металлическая.

Продается она в бухтах по 50 и 100 метров. Можно найти изделия в отрезках, они дороже.

Приобретать материал лучше в специализированных магазинах. Экономия в вопросах безопасности не нужна.

Сведем приблизительную стоимость изделий в общую таблицу:

Название	Тип	Внешний диаметр	Внутренний диаметр	Цена за метр, средняя
Гофра ПВХ	легкая	16 мм	11,4 мм	2,4 руб
Труба защитная гофрированная ПНД черная	ДКС	15,7 мм	11,3 мм	от 7,5 руб/м
Труба гофрированная ПНД черная	ДКС	19,5 мм	14,5 мм	от 8,9 руб/м
Труба ПНД красная двойная (двухслойная)	жесткая	50 мм	41,5 мм	78,5 руб/м
Труба ПНД тяжелая	тяжелая	31 мм	23,4 мм	от 9,7 руб/м
Трубка ППЛ (полипропилен) гофрированная	легкая	19,7 мм	14,8 мм	от 28 руб/м
Гофротруба полиамид	черная	21,2 мм	16,8 мм	от 52 руб/м
Металлорукав оцинкованный	металл	20мм	18мм	От 32руб/м

Монтаж

Требования и нормы

При прокладке гофры необходимо обеспечить следующие условия:

Длина одного участка- 20-25м максимум. При этом трасса не должна иметь более 4 поворотов;
Единый отрезок гофррукава не укладывается в острых углах:
Повороты не должны располагаться рядом;
Угол поворота не должен быть меньше 90 градусов, радиус- лучше больше, чем меньше;
Минимальное расстояние между двумя параллельными рукавами- не менее 200мм

Последовательность работ

Электрическая гофра режется на отрезки согласно чертежу. Если рукав оборудован протяжкой- ее необходимо придерживать в процессе резки;
Готовиться кабель (жгут), его для увеличения твердости лучше в нескольких местах перевязать гладкой изолентой;
Конец кабеля присоединяется к протяжке и скрепляется с ее концом;
Жгут протягивается в гофрированную электротехническую трубу
Кабель в защите закладывается в канал.

Видео как продевать кабель

Крепеж

Существует несколько общих правил крепежа:

Расстояние между крепежными элементами в идеале — 40-50 см;
Винты, саморезы, дюбеля следует закручивать до конца, чтобы шляпка не царапала гофру;
Способ крепления зависит от материала стен. Для мягких (дерево, гипсокартон и тп) подойдет гвоздь или саморез. Дли кирпича и подобных поверхностей — дюбель гвоздь;
К бетонному столбу рукав крепится пластиковыми стяжками, к тросу- пластиковыми подвесками;

Виды крепежа для гофрорукавов:

Дюбель-клипса;
Дюбель-стяжка;
Кабельные стяжки КСП;
Клипсы и скобы с гвоздем;
U-образные скобы;

Выбирается тот или иной крепеж в зависимости от размера и формы гофры и места ее крепления

Особенности прокладки на улице

При прокладке кабеля на улице нужна специально предназначенная гофра, с защитой от ультрафиолета и от механических повреждений;
Температурный диапазон материала должен быть широким. Если кабель подвешивается- необходимо дополнительное армирование изоляции.
Гофру на улице часто монтируют на специальный трос с помощью специальных стяжек;

Все электромонтажные работы следует проводить под контролем профессионального электрика, а лучше совсем поручить это дело специалистам. Вряд ли новичок осуществит правильный монтаж.

Заключение

Использование гофры для кабеля- оправдано по всем параметрам. Оно убережет кабель от повреждения, а хозяина жилища от купных неприятностей. И подбирать ее нужно тщательно, не гонясь за дешевизной. Лучше заплатить пару тысяч за гофру, чем несколько миллионов за ремонт дома. Будьте внимательны к деталям, именно детали способны сэкономить кучу времени и денег!

А на сегодня я прощаюсь, надеюсь, скоро мы снова увидимся. А пока -заходите в наши сообщества, там много полезного. Подписывайтесь , делитесь новостями, опытом, новыми тенденциями и вашими мыслями!

Загрузка…

vseotrube.ru

Гофра для проводов: как правильно выбрать

Гофрированная труба для электропроводки

Гофрированная трубка для проводов, в последнее время находит все большее применение. Ее используют, как дополнительное средство защиты проводников от механических воздействий, в качестве дополнительной изоляции, как защиту от распространения горения, а также — как изделие способное значительно увеличить ремонтопригодность электрических сетей.

Но при выборе гофрированных труб, вы наверняка столкнетесь с богатым разнообразием данной продукции. Не очень сведущего человека это может загнать в тупик. Именно поэтому, в нашей статье мы расскажем о основных видах гофры, нормах ее использования и, конечно, способах монтажа.

Виды гофры и нормы ее монтажа

Прежде всего, давайте разберемся с видами гофры, а также обсудим возможные варианты ее применения. Ведь для отдельных помещений, нормы ПУЭ предписывают применение только определенных видов этого типа изделия.

Виды гофрированных труб для электропроводки

Одним из основных различий гофрированных труб, является материал их изготовления. Это может быть металл, ПВХ — поливинилхлорид, а также ПНД — полиэтилен низкого давления.

Иногда можно встретить изделия, в которых верхний слой выполнен из ПНД, а верхний из полиэтилена высокого давления – ПВД.

Металлический гофрированный шланг для проводки

Одним из основных факторов, который разделяет варианты гофрированный трубы, является их стойкость к нагрузкам.

Всего различают 5 видов:

Очень легкая гофра способна выдерживать нагрузки до 125Н/5 см. Она применяется для монтажа провода, не испытывающего никаких нагрузок. Обычно такое изделие применяют для монтажа под подвесными потолками, по открытой поверхности, недоступной для прикосновения, и тому подобных местах.
Легкая гофра способна выдерживать нагрузки до 320Н/5 см. Это изделие, инструкция советует применять так же для защиты проводов, не испытывающих никаких нагрузок. Но в этом случае, гофра способна защитить провод от случайных ударов или трений. Поэтому ее часто применяют в качестве защиты открытой проводки, в местах, доступных для случайного соприкосновения.
Гофра средней серии способна выдерживать нагрузки до 750Н/5 см. Ее следует использовать для монтажа скрытой проводки — в том числе и для монтажа в строительных каналах.
Гофра, способная выдерживать нагрузки до 1250Н/5 см, относится к высокой или тяжелой серии. Ее применяют для защиты проводов, прокладываемых в подземных сооружениях, для закладки под слой цемента и тому подобных случаях.
Ну а гофра сверхтяжелой серии, способна выдерживать нагрузки до 4000Н/5 см. Ее используют для монтажа особенно ответственных, и монтируемых в тяжелых условиях линий. Такая гофра бывает только металлической.

Обратите внимание! В отличие от зарубежных производителей, у наших заводов-изготовителей нет единого стандарта обозначения класса гофры. Поэтому достаточно часто возникают разногласия. В нашей статье приведена международная классификация.

Диаметры и структура гофрированной трубы	Следующим важным критерием, который непосредственно влияет на то, как протянуть провод в гофру, является диаметр изделия. Обычно указывается наружный диаметр – 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Но нам для заводки провода важен внутренний диаметр. Некоторые производители указывают его через наклонную черту. Для приведенного выше ряда он составляет 10,7, 14,1, 18,3, 24,3, 32,5, 39,6, 50,6 мм.
Автомобильный гофрированный шланг	Существует еще гофра для авто проводов, обычно ее позиционируют как автомобильную. Номинальные внешние и внутренние сечения у них на порядок ниже. Но единого типоразмерного ряда здесь нет, и каждый производитель выбирает собственные оптимальные диаметры. Обычно размеры начинаются с 5 мм и до 16 мм. Отличается автомобильная гофра только диаметром, и преимущественно представлена изделиями очень легкой и легкой серии.
Гибкость гофрированных труб	Еще одним важным критерием для гофры, является их гибкость. Согласно международной классификации, существует жесткая, гибкая, гибкая с эффектом памяти и особо гибкая гофра. Дополнительных объяснений, я думаю, тут не требуется.
На фото классификации гофрированных труб	Последним критерием, на который стоит обратить внимание – это температурные ограничения. При монтаже в помещениях или вне их, в условиях отличных от нормальных, этот фактор может стать решающим. В зависимости от материала и технологии изготовления, гофрированные шланги способны эксплуатироваться при температурах -5⁰С — +60⁰С. Но некоторые изделия имеют и более широкие диапазоны. Так, металлическую гофру можно эксплуатировать при температурах до +400⁰С. Главное, чтобы таким же показателем мог похвалиться и провод.

Требования по применению гофры, и нормы монтажа

Определяющим условием при выборе материала гофры, являются нормы ПУЭ для условий прокладки кабеля или провода. Ведь в некоторых помещениях, протяжка провода в гофру является обязательной перед монтажом.

Поэтому в этом разделе мы укажем те условия, при которых требуется использовать только определённый вид гофры. В остальных случаях, это не принципиально.

Начнем с ПВХ и полиэтиленовой гофры. Данное изделие не поддерживает горения, но и не противостоит ему. То есть, при пожаре оно будет не гореть, а плавится. В некоторых случаях этого достаточно. Кроме того, оно не подвержено коррозии, что является весьма весомым доводом в его пользу.

Применение гофры для открытой проводки

Исходя из всего этого, гофру из таких материалов обязательно следует применять при монтаже открытой проводки внутри помещений. Но только — в случае монтажа проводки по несгораемым поверхностям: кирпич, бетон и тому подобное. Если монтаж выполняется по деревянным конструкциям, то гофра должна иметь специальную подложку из негорючего материала, которая будет выступать не менее чем на 10 мм с обеих сторон.
Использовать данный тип гофры следует и при монтаже подвижных частей. Например, гофра в двери под провода звонка, или переноски. Ведь с частыми изгибами ПВХ справляется значительно лучше, чем металлические изделия.

Гофрированная труба с защитой от воздействия ультрафиолета

Такой тип гофры можно использовать для защиты наружных электрических сетей. Но здесь есть одно но… Дело в том, что ПВХ гофра плохо переносит ультрафиолетовое излучение, которым щедро делится солнце. Под ним оно рассыхается и разрушается. Поэтому для наружных работ следует применять особый тип черной гофры, которая стойка к ультрафиолету.

Гофрированная труба для прокладки провода под землей

Обязательным применение гофры является и при монтаже проводки под землей. Здесь она не только защитит провод или кабель от механических воздействий, но и влаги. Кстати, если выполнена затяжка провода в гофру, то в обязательном порядке следует гофру монтировать под углом. Он не допустит скопления влаги во внутренней полости трубы.

Металлическую гофру вообще нельзя применять для наружной проводки. Во всех вариантах, ее нельзя применять и под землей. Ведь данный материал подвержен коррозии, и поэтому очень быстро такое изделие вместо защиты превратится в угрозу. Это же касается влажных и особо влажных помещений.

Еще одним важным условием использования металлической гофры, является ее обязательное заземление. Причем, заземление должно быть выполнено с обеих сторон линии. Выполнить это не сложно и своими руками, но иногда это становится ограничивающим фактором ее применения.

Монтаж открытой проводки при помощи металлической гофры

Тем не менее, в некоторых случаях без металлической гофры не обойтись. В первую очередь, это монтаж проводки по горючим поверхностям. Будь то открытая, или уж тем более скрытая проводка по дереву, когда без металлической гофры вовсе не обойтись.
Еще одним вариантом обязательного применения такой гофры, является вариант, когда электрические сети пересекают, или проложены параллельно трубам системы отопления, с газоопасными или взрывоопасными средами. Кстати, при необходимости должна быть обеспечена еще дополнительная защита проводов и гофры от нагрева.

Обратите внимание! Для большинства приведенных случаев, имеется возможность заменить гофру на другие идентичные материалы – короба, трубы или лотки.

Монтаж провода в гофрированной трубе

Ну и напоследок давайте рассмотрим вопрос: «Как вставить провод в гофру, когда это следует делать, и как и чем крепить гофру?».

В общем, рассмотрим правила ее монтажа:

Прежде всего следует определиться, имеет ли наша гофра протяжку. Протяжка — это такая стальная проволока толщиной в 0,9 мм, которая проходит по всей длине шланга. Она значительно облегчает монтаж. Для этого достаточно привязать провод этой проволокой в одной части гофры и потянуть в другой.

Крепление проводов к протяжке

Если протяжки нет, то все немного сложнее. Особенно это касается гибких проводов и шнуров. В этом случае, нам необходимо самостоятельно изготовить такую протяжку — цена такого приспособления будет не очень высока. Для этого следует выбрать не очень толстую проволоку первого класса гибкости.
Например, это может быть провод ПВ1 сечением в 1,5-2,5 мм2, или если вам жаль портить хорошее изделие — обычный кусок нетолстой стальной проволоки. Монтируем такую протяжку уже после того, как гофра уже порезана на куски нужной длины.

Обратите внимание! После обрезания гофры, имеющей стационарную утяжку, не забудьте ее закрепить с обеих сторон надреза. В противном случае, при изгибании она может полностью или частично вылезти из трубы.

Как натянуть гофру на провод?

Теперь рассмотрим два варианта монтажа: если выполняется открытая и закрытая проводка. Когда выполняется открытая проводка, то прежде всего устанавливаем крепления, по которым будет проложена гофра.
Они должны располагаться на расстоянии примерно 25 см. Шланги диаметром в 16 мм можно крепить через каждые 30 – 40 см. На углах поворота, крепления должны быть с обеих сторон. При этом острых углов следует избегать, а также избегать близкого расположения сразу нескольких изгибов.

Крепления для гофры

После того, как все крепления установлены, протягиваем провод в гофре, и закрепляем ее на креплениях. При монтаже в пыльных и влажных помещениях, края шланга следует уплотнять, для исключения попадания пыли и влаги. Для этого существуют специальные насадки как на видео, которые используются для соединения шлангов между собой, и крепления к распределительным коробкам и другим коробам.

Насадка для соединения металлических гофрированных труб

Если монтируется скрытая проводка, то тут все еще проще. Если в монтируемой гофре нет протяжки, то создаем ее, используя способ, описанный выше. После этого, укладываем гофру в подготовленную штробу, или укладываем на полу. Затем заливается стяжка или выполняется штукатурка стен. Когда раствор высохнет, используя протяжку, выполняем протяжку электропровода.
Для металлических гофр, обязательным условием является выполнение небольшого угла, который исключит скопление влаги и конденсата. Кроме того, в нижних точках должен иметься дренаж влаги. Ну и не забываем о необходимости заземления металлической гофры с обеих сторон.

Зависимость диаметра гофры и количества проводов, которые можно через нее пропустить

Вывод

Теперь вы знаете, как протащить провод в гофре, как правильно выбрать гофру, и в каких случаях ее применение вообще обязательно. Поверьте, с монтажом этого защитного изделия у вас так же не возникнет никаких проблем.

Главное — не пробовать протянуть через шланг провода, суммарное сечение которых превышает половину внутреннего диаметра гофры. Ведь это может привести к повреждению изоляции проводов и их последующему перегреву. Если просто все делать с умом, то у вас все получится.

elektrik-a.su

Монтаж распределительной коробки и как соединить провода

Август 22, 2016 11:48 · 2

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня мы вам покажем и расскажем, как выполнить монтаж распределительной коробки и как правильно соединить в ней провода.

Особенности распределительной коробки

Итак, перед нами стоит цель – провода, идущие у нас в квартире, где мы делаем ремонт, нужно распределить в монтажную коробку. Для этого берем монтажную коробку, которая называется распределительная монтажная коробка, а кто-то называет ее еще развлетвительная монтажная коробка, и это тоже будет правильно.

Что она собой представляет? Это пластиковая коробочка с семью входами-отверстиями, каждый из которых защищен специальной резиночкой. Последние играют при эксплуатации очень важную роль: если на коробку попадет какая-то влага или брызги, то резиночки не дадут воде попасть внутрь. Также коробка имеет крышечку, обеспечивающей доступ ко всем проводам, которые будут распределяться внутри нее.

Внешний вид распределительной коробки

То есть провода в ней скручиваются, ставятся колпачки, изолируются, и она закрывается. Для эксплуатации такая коробка очень удобна. Если что-то случается, то мы просто открываем крышку и смотрим, что же там произошло, где возникла неисправность. Но, в принципе, если изначально все сделать хорошо, то лазить туда и не за чем.

Монтаж распределительной коробки

Распределительная коробка крепится к потолку таким образом, чтобы в нее можно было свободно завести концы проводов, и чтобы их хватило на соединение между собой. Чтобы поставить коробку на потолок используем бур «шестерку» и перфоратор. Делаем им отверстие, туда вставляем дюбель «шестерку» Сормат и отверткой вкручиваем саморез.

Потом в коробку заводится провод с одной стороны. Для выполнения такой операции на коробке снимается резиновая заглушка, в ней делается отверстие-рез, и прямо в резиновую заглушку заводится провод. Обратите внимание, что провод до этого у нас шел в гофре. И теперь гофру нам нужно аккуратно отрезать до заглушки.

Два провода, проятянутые через распредкоробку

Но помните, что отрезать лишнего нам тоже не нужно: она должна плотно соприкасаться с заглушкой, чтобы не было никаких зазоров. При этом гофру нужно отрезать так, чтобы сначала ее было чуть больше, чем нужно, так как за счет своей гофрированной «структуры» она сама укоротится как резинка и будет в итоге составлять нужный нам размер, прочно упираться в наш сальник – резиновую пробочку.

Получается, что провод у нас защищен гофрой, а гофра плотно прилегает к стенке распределительной коробке, и туда уже не попадет ни влага, ни пыль, и все будет работать хорошо. Таким же образом заводим и остальные три провода в распредкоробку.

Соединяем провода в распредкоробке

Итак, все провода у нас проходят через отверстия в распределительной коробке. Отрезаем их до нужной длины, чтобы они у нас все были одинаковыми, и чтобы нам потом было удобно их соединять. На следующем этапе работы снимаем с них оплетку, чтобы можно было спокойно их скручивать.

После снятия верхней черной изоляции нужно еще оголить концы проводов и снять еще один (нижний) изоляционный слой. Затем мы выполняем скручивание между собой проводов: скручивается «фаза», скручиваются «нулевые» провода и скручиваются три «земляных» провода.

Скручиваем провода между собой

При этом хорошо подрезаем их концы. Для чего важно это сделать и сделать аккуратно? Причин несколько: чтобы они у нас не выступали за края; чтобы на них потом можно было легко надеть колпачки; чтобы они хорошо вошли в дырочки пружинок, которые находятся внутри колпачков; и чтобы потом не задирали пружинку. Также концы в этих же целях еще сплющиваем плоскогубцами.

И, как вы уже поняли, в каждом колпачке для скрутки проводов есть своя пружинка, которая облегает эти провода. В случае сужения или расширения при нагревании провода пружинка не ослабляется, а находится в постоянном напряжении. Надеваем на наши соединенные концы колпачки, и таким образом мы завершили монтаж нашей распределительной коробки. Остается только выполнить изоляцию проводов.

В колпачках есть специальные пружинки

Причем, обратите внимание, что мы используем колпачки двух видов: по цвету они у нас различаются на желтые и оранжевые. В чем их отличие? Если мы скручиваем больше, чем два провода, то тогда мы берем желтые колпачки. Также для кабеля в скрутке можно использовать колпачки 2,5 на 5,5 квадратных миллиметров в сечении: они у нас идут оранжевого цвета. То есть они поменьше, и их можно применять для двух проводов с сечением до 5 миллиметров.

Изоляция проводов в монтажной коробке

Изолируем провода в распределительной коробке изолентой в соответствии с принятыми в электрике цветами: «базу» – белой изолентой, «ноль» — синей и «землю» — желто-зеленой. Хорошо обматываем провода с колпачками изолентами, по возможности разгибая их в разные стороны.

При этом, независимо от того, что у нас там провод идет синего цвета к красному колпачку, это у нас обратная «фаза». То есть мы пускаем по синему проводу от выключателя сюда обратную «фазу». И, соответственно, изолируем белой изолентой. Даже и красный колпачок говорит специалистам о том, что здесь у нас «фаза».

Для изоляции используем изоленту разных цветов

Далее нужно все провода с колпачками и уже заизолированные аккуратно уложить в распределительную коробку. Если же у вас будет не четыре провода, как в нашем примере, а больше, то, значит, нужно будет брать коробку большего диаметра. Но нам достаточно и такой коробки: у нее есть нужное количество боковых отверстий и достаточный внутренний объем.

Все в нее у нас хорошо уместилось. Закрываем крышкой коробку. Распределительная коробка у нас полностью сделана. Теперь осталось только поставить заглушку в одну дырочку, и работа закончена.

Укладываем провода в распредкоробку

В конце хотелось бы обратить внимание на то, что для выполнения поставленной задачи в данном случае мы использовали колпачки для скрутки проводов и изоленту. Но также есть другой вариант: можно делать скрутки плоскогубцами, потом их спаивать, одевать сверху кембрик (специальные трубки ПВХ) и обматывать сверху изолентой.

Кроме того, можно использовать «ваги» (определенный вид зажимов-клеммников), но мы их не рекомендуем, потому что они со временем горят, и если вы их один раз вставили, то второй раз использовать их уже будет невозможно. То есть на практике они не очень хорошо себя зарекомендовали: самое важное, что они часто подгорают.

Как правильно прокладывать интернет, акустические провода и кабели в квартире

Что такое обычный евроремонт? Это ремонт, который будут потом штробить, чтобы проложить интернет или цифровое ТВ. Реальность такова: подавляющее большинство самопровозглашенных «дизайнеров» не имею…

Что такое обычный евроремонт? Это ремонт, который будут потом штробить, чтобы проложить интернет или цифровое ТВ.

Реальность такова: подавляющее большинство самопровозглашенных «дизайнеров» не имеют каких-либо знаний в технике даже на уровне подсоединения кабелей. Простейшие технические вопросы они считают уже не своей работой и не своей компетенцией. Когда заходит речь об интернете, стандартный ответ «дизайнера» будет такой: «позвоните в компанию, вам мастера придут подключат!».

Сегодня люди, покупающие крайне недешевые квартиры и заказывающие недешевые ремонты, могут себе позволить пользоваться современной техникой. Впрочем, техника дешевеет и позволить себе ее могут даже и не особо богатые, обычные люди. И если человек чем-то не пользуется сейчас, это не значит, что ему не захочется что-то установить и сделать потом. Как известно, предусмотреть заранее стоит гораздо дешевле, чем переделывать потом. А о таких вещах как интернет можно даже не говорить, им пользуются все.

Между тем, многие люди делают ремонт первый раз в жизни и не знают, что им нужно, а что нет. Они вообще не представляют, какая техника и возможности бывают в природе. Дизайнер обязан рассказать, что и как можно сделать, а заказчик должен выбрать.

Данный текст поможет людям, заказывающим ремонты или делающих его самим, продумать и правильно реализовать прокладку интернета и проводов для домашнего кинотеатра.

1) Подключение интернета.

1.1. Вводная информация

Интернет заводится в квартиру одним кабелем от выбранного провайдера (с лестничной клетки или коридора). Далее интернет разводится по квартире куда нужно. Для этих целей используется роутер (маршрутизатор). Условно, вы вставляете кабель от провайдера на вход, а на выход подключаете все свои устройства. Свои устройства вы можете подключать не только по проводам, но и по беспроводному соединению, в таком случае в роутере и в устройствах должен быть WiFi.

Очень часто, из-за некомпетентности дизайнера, не предусмотревшего ничего заранее, интернет в квартирах организуется хозяевами именно по беспроводному соединению. Чтобы не штробить стены по свежепоклеенным обоям или свежепокрашенным стенам. Хотя одну дыру в стене (на лестничную клетку) все же надо делать – для самого провода с интернетом от провайдера.

Я лично советую разводить интернет по проводам, ибо у них есть следующие преимущества в сравнении с беспроводным WiFI:

1. Простота. Подключил провод – заработал интернет. Не надо настраивать беспроводное соединение (вводить пароль), для некоторых далеких от компьютера людей настройка будет нерешаемой задачей.

2. В некоторых квартирах, особенно сталинках с мусоропроводом в квартире (он железный и экранирует сигнал), качество беспроводного соединения бывает плохим даже в пределах одной квартиры.

3. При работе микроволновка (а могут и другие источники электромагнитных излучений) гасит сигнал.

4. Есть возможность подключить сетевой принтер. Принтер, на котором можно печатать с любого компьютера/устройства в квартире/доме, — очень удобно. Можно также подключить и сканер, хотя сканер в квартире обычно редкость.

5. Дети любят играть в компьютерные и приставочные игры. При подключении по WiFi возникают задержки — возрастает ping. Грубо говоря, в игре вы будете видеть картинку с отставанием от той, которая была бы при проводном соединении. На просмотре сайтов, видео и качания файлов эти миллисекунды никак не сказываются. Но в игре вы будете постоянно плохо играть и проигрывать (от этого нервные расстройства).

Таким образом, все компьютеры и другие устройства лучше подсоединять к роутеру проводами. Но WiFI в квартире также непременно нужен. Сейчас полно устройств – телефонов, планшетов, ноутбуков – которые подключаются к интернету. И подключаются они по WiFi. Даже если у вас нет всего этого сейчас, гарантированно устройства появятся в ближайшем будущем.

Подытожу, необходимо покупать роутер с беспроводным адаптером и прокладывать интернет по проводам.

1.2. Как прокладывать

При ремонте квартиры или дома необходимо сразу определить место к квартире, где будет стоять роутер. Маленькая квартира – обычно роутер у двери, большой многоуровневый дом – роутер где-то в центре (чтобы лучше ловил беспроводной сигнал). Как правило делается углубление в стене, которое закрывается лючком.

В этом месте делается розетка.

Из коридора от щитка прокладывается интернет-провод, с запасом в обе стороны, до этого места. Умные слова для покупки кабеля: витая пара UTP5 гигабит.

Делаются розетки во всех местах, где запланирован интернет, и от них к этому месту проводятся интернет-провода.

Все подключается. Все радуются удобству и неизштробленному ремонту.

Лючок, за которым скрывается руотер.

Розетка для интернета.

Роутер стоит абы где и абы как.

Провода раскиданы по всей квартире (роутер слева, левее дивана – компьютер справа).

2) Цифровое ТВ.

Так называемое «цифровое телевидение» в большинстве своем реализуется по технологии IPTV. Телевизионный сигнал идет по интернет-проводам. Чтобы смотреть его на телевизоре надо для каждого телевизора ставить IPTV-приставку, для просмотра на компьютере надо покупать программу просмотра.

Прокладка проводов пылкостью аналогична таковой при проводке интернета, на каждое устройство просмотра тв проводится свой провод. Сигнал в квартиру заводится по тому же проводу, что и интернет. Роутер должен поддерживать технологию IPTV (multicast).

3) Акустические системы и провода к ним.

3.1. Вводная информация

Как правило, люди ставят в гостиной телевизоры большой диагонали/проекторы и любят делать «домашние кинотеатры». Не важно, с чего будут смотреть кино, с компьютера или стационарных дисковых плееров, или даже планшета. Важно, что при установке нормальной акустической системы одно устройство будет обязательно, – ресивер. При нормальном варианте подключения в ресивер вставляется HDMI кабель с источника. По этому кабелю передается и картинка, и звук.

Ресивер передает картинку далее по HDMI кабелю на телевизор/проектор, а звук разводит по акустическим кабелям к колонкам. Не важно, есть у человека сейчас желание и деньги на организацию установку всего этого. Важно, что проложить провода можно заранее и про запас. Стоит это совсем недорого, а экономия денег на штроблении стен и моральных сил на лицезрении уродских перекрученных проводов по всей квартире — очень значительная.

Под телевизором, где ресивер устанавливаются розетки для акустических проводов. На них подается сигнал с ресивера. Прокладываются акустические провода до таких же ответных розеток, к которым подключаются колонки. Как правило, передние колонки стоят недалеко от ресивера и для них делать розетки не обязательно, ибо их закроет тумба для техники, которая под телевизором.

Все очень аккуратно, все радуются ремонту.

Слева задние колонки – справа ревисер. Провода – всюду.

4) Заметка про пылесос.

Возьмите за правило: под выключателем света в комнате обязательно делается хотя бы одна розетка. Для пылесоса. Вошел в комнату – включил в ближайшую розетку, ушел – отсоединил. Просто и удобно.

Проводка без распределительных коробок: схема, особенности

Проводка без распределительных коробок — это методика монтажа, которая получила развитие сравнительно недавно, в отдельных вопросах она имеет положительные моменты и не противоречит требованиям руководящих документов ПУЭ и ПТЭЭП. Но она так же имеет недостатки и вызывает много противоречий в профессиональных кругах. Расскажем в статье о всех нюансах ее монтажа.

В каких случаях предпочитают использовать монтаж без распределительных коробок

Главным аргументом, привлекающим заказчиков к использованию этой методики, является отсутствие распределительных коробок на верхней части стен. Считается, что они портят вид интерьера, крышки не всегда вписываются в картину общего дизайна. Если их закрывать обоями или штукатуркой в случае возникновения неисправности в сети для их устранения требуются разрушения отдельных участков.

При вскрытии коробки возникает необходимость отрывать часть обоев или разрушить штукатурные покрытия гипсовую лепку и другие элементы интерьера. По сути это приводит к масштабному ремонту, который требует не малых трудозатрат и средств.

Чтобы избавится, от перспективы разрушения результатов дорогостоящего ремонта прибегают к методам монтажа электрической проводки без использования распределительных коробок. Читайте также статью: → «Как сделать монтаж электропроводки в полу?». Это в интересах заказчиков, но в методике есть привлекательная сторона для монтажников, снижаются трудозатраты, нет необходимости долбить отверстия под коробки и делать штробы от них.

Совет №1. Если у вас дорогая отделка стен, делайте проводку под полом без распределительных коробок.

Технические решения по проводке без распределительных коробок

В отдельных случаях ПУЭ даже требует поступать именно таким образом, запрещается заводить в распределительную коробку и делать ответвления от линий которые запитывают электроплиты, нагревательные котлы, кондиционеры и другие приборы, потребляющие большие мощности электроэнергии. Для них в распределительных щитах устанавливается выделенный автомат защиты, от которого прокладывается своя кабельная линия, вся эта цепь является отдельной группой.

Розетки в схеме без распределительных коробок можно подключить их параллельно в цепи одной группы. Как показывает практика не более 8 штук на одну линию, даже может меньше. Количество зависит от конкретных условий объекта, требует индивидуального расчета, учитывающего мощности электробытовых приборов, которые будут подключаться к розеткам в этой группе. Читайте также статью: → «Правила эксплуатации электропроводки».

В таком случае в схеме электроснабжения дома или квартиры может быть несколько розеточных групп с отдельными автоматами защиты в распределительном щите. Их можно развести по разным комнатам или на одной линии может быть несколько помещений вариантов много. Выбор определяет заказчик, согласовывая технические возможности с подрядчиком (электромонтажниками).

В осветительных сетях поступают аналогичным образом, сложности возникают только с установкой выключателей в этих линиях. Но проблема решается, все необходимые соединения делаются в коробке, в которой устанавливается переключатель света. Токовые нагрузки в цепях освещения, как правило, значительно меньше, чем в розеточной группе, поэтому провода тоньше. Это позволяет упаковать контактные группы соединений без ущерба для монтажа устройства выключателя в посадочную коробку.

Особенности монтажа розеток без разветвительных коробок

От автомата в распределительном щите провод розеточной группы прокладывается в общей штробе с кабелями других групп. В местах ответвления он не заводится в распределительные коробки, уходит по своему маршруту в отдельно проложенной штробе. В подрозетниках, делается петля длинной в 15 см. эта часть кабеля предназначена для разделки и подключения к контактам. Это отработанная методика укладки кабеля, далее можно выделить несколько методов разделки кабеля и подключения к контактной группе розеток.

Монтаж проводки с обрывом линии

Для подключения проводов к клемам петля перекусывается в середине, снимается внешняя оболочка с кабеля на 10 — 15 см, кончики всех проводов зачищаются на 1-1,5 см от изоляции. Оголенные концы крепятся на контакты в соответствии с назначением по цветам.

Синий провод — на контакт нейтрали;
Красный коричневый или черный на контакт фазы;
Желто – зеленый на клему заземления.

На каждом контакте зажаты два провода приходящий от РЩ и уходящий на следующую розетку.

Все бы было хорошо, если бы не противоречия с пунктом 1.7.144 ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Провод заземления, обозначаемый РЕ должен крепиться отдельной клемой от каждого потребителя (розетки с включенным бытовым прибором). Желто – зеленый проводник должен быть цельным по всей длине, от распределительного щита, до розетки. Допускаются неразборные соединения в распределительных коробках в виде сварки, пайки, или опрессовки специальными гильзами. В нашем случае разделительных коробок нет, поэтому такой метод по отношению к РЕ проводу не соответствует требованиям руководящих документов по монтажу электропроводки. Некоторые электрики этим пренебрегают, это является большой ошибкой.

Соединенные между розетками отрезки заземляющего провода, могут потерять надежный контакт. Этому способствует длительная нагрузка с большими токами, утюг или электрообогреватель, фен и другие бытовые приборы. При нагревании металлические элементы на контактах расширяются, после отключения нагрузки остывают, со временем это приводит к ослаблению болтового соединения контактной группы. Болты на контактах надо периодически подтягивать, в противном случае это может привести к возгоранию.

В случае с РЕ проводником опасность повышается в двойне, он является важнейшим элементом в цепи защиты людей, УЗО (устройство защиты от прикосновения) исключает поражение током, мгновенно отключает сеть. Если в цепи на одной из розеток провод заземления не будет иметь надежного контакта, эта розетка и все последующие останутся без защиты. Возникнет угроза прохождения тока на корпус бытовых приборов подключенных к розеткам, защита при этом не сработает, прикосновение к металлическим частям бытовой техники приведет к поражению электрическим током. Поэтому электромонтажники, которые применяют такой метод подключения, берут на свою совесть большую ответственность.

Этот недостаток не означает отрицание такого способа подключения, надо на каждой розетке сложить оголенные концы желто-зеленых проводов, добавить третий отрезок 4-5 см, сделать скрутку. Одеть на соединение медную гильзу соответствующего размера, и опрессовать. Оставшейся кончик третьего провода зачистить и закрепить на заземляющую клему розетки. Гильзу заизолируйте, соединение будет надежным, неразборным, что соответствует всем требованиям. Читайте также статью: → «Технология соединения проводов способом опретсовки в металлических гильзах».

Подключение розеток без обрыва проводов

Этот способ позволяет соблюдать правила подключения относительно заземляющего провода. Не обрезая проводов на петлях в подрозетниках, снимается внешняя оболочка с кабеля. Провода в петле каждого проводника складываются, на кончике снимается изоляция, при этом токопроводящая жила остается целой.

Оголенные концы крепятся на контакты, в этом случае даже если контакты на одной из розеток ослабеют, это не обесточит остальные розетки. В случае с РЕ проводником розетки будут подключены в систему защиты, так как провода остаются целыми, разрыва в общей цепи не будет, отключится только одна розетка.

Использование подрозетника в качестве распределительной коробки

В этом случае схема собирается в классическом варианте, как в распределительной коробке. Только отвод к розетке будет очень короткий не более 10 см, а не от потолка к полу как это делается с использованием распредкоробок.

Концы входящего и выходящего кабеля для разделки и соединения тоже следует сделать более короткими, не более 10 см. Это позволит компактно упаковать скрутки с изоляцией на дне подрозетника, чтобы они не мешали установке самой розетки.

Подключение проводов в подрозетнике

Особенности монтажа осветительных сетей без разветвительных коробок

Как и в розеточных группах, цель методики сводится к уменьшению контактов, трудозатрат и повышению надежности. Можно для одноклавишных выключателей использовать двухжильные провода, но рекомендуется прокладывать кабель с тремя проводами. Это вызвано тем, что современные люстры, светильники имеют на корпусе клему для заземляющего провода, лучше выполнить все требования по безопасности.

Подключение сети с одноклавишными и двухклавишными выключателями

Для лучшего понимания на упрощенной схеме рассмотрим способы подключения, от распределительного щита до ближайшего выключателя прокладываем провод фазы, нулевую и заземляющую жилы тянем до осветительного прибора. Заземление крепится на корпус светильника, N – нейтральный провод на контакт патрона для лампы.

Фазный провод фиксируется на входящем контакте выключателя, с выходящего контакта прокладывается проводник на свободный контакт патрона для лампы. Все технология не хитрая, полное отсутствие лишних контактов и соединительных коробок. Если в осветительной группе несколько элементов в разных комнатах, в коробке первого выключателя делаем соединения и прокладываем линию дальше. Как и в розеточных группах соединения можно выполнить на клемах выключателя. В классическом варианте, контакты скручиваются, изолируются, упаковываются на дне посадочной коробки для выключателя.

На схеме показано подключение одноклавишного и двухклавишного переключателей в одной группе.

Достоинства и недостатки монтажа без распределительных коробок

Достоинствами методики без разветвительных коробок считается:

Уменьшение контактных соединений, что снижает вероятность аварийных ситуаций;
Снижение трудозатрат на этапе монтажных работ;
Простота схемы подключения, при отсутствии многочисленных концов в распределительных коробках снижается вероятность ошибок при соединении;
Для заказчиков при уменьшении элементов проводки, в данном случае распределительных коробок снижается стоимость работ.
Улучшение интерьера помещений;
При обслуживании и ремонте исключается необходимость разрушать элементы декора на верхних участках стен.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

Не стандартные подключения затрудняют ремонт и обслуживание проводки, электриками которые не участвовали в процессе монтажа;
Увеличение количества групп, следовательно, и проводов. Это утверждение спорно, исключаются провода от коробок к розеткам, поэтому разница по длине расходуемых проводов не значительная.
На отдельных участках приходится с проводов снимать внешнюю оболочку кабеля, в результате чего отсутствует элемент двойной изоляции.

Совет №2 Последний недостаток легко устраняется, перед прокладкой одевайте на провод кембрик или прокладывайте на этом участке отдельный провод с хорошей изоляцией.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Провода будут заштукатурены, можно на отдельных участках укладывать провода с изоляцией не соответствующей по цвету назначения?

Можно укладывать провода вообще одного цвета белого или синего, любого который у вас есть. Главное требование чтобы была надежная изоляция, и сечение соответствовало нагрузке. Чтобы не запутаться обязательно в местах соединения и подключения на провод одевается кембрик, термоусадочная трубка или наматывается изолирующая лента цвета по функциональному назначению провода:

Синий – нулевой;
Красный , черный, коричневый – фаза;
Желто – зеленый – заземление.

Вопрос №2. Если использовать розетки и выключатели не с болтовыми контактами, а зажимными на пружинах, отпадает необходимость периодически протягивать контакты, исключается разрыв в последовательности. Значит можно проводить монтаж, откусывая провода на отдельные интервалы?

Сто процентной надежности пружинная группа контактов не дает, кроме того нарушаются требования ПУЭ. При отсутствии контакта на РЕ проводе повышается вероятность поражения электрическим током через корпус бытовых приборов. Что мешает сделать петли на проводах зачистить кончики, не разрывая токоведущую жилу и вставить в пружинные контакты. Соблюдаются все правила, и повышается надежность.

Вопрос №3. Если подключить к розетке провода разного сечения, это допускается?

Сечение должно соответствовать рассчитанной токовой нагрузке, больше можно, при условии, что это не помешает компактной упаковке соединений в подрозетниках.

Вопрос №4. Можно провод заземления проложить к корпусу люстры по кратчайшему расстоянию от арматуры потолочной плиты?

Обычно арматура железобетонных конструкций заземляется, но где гарантии, что отдельные элементы являются частью общего контура. Надо проводить измерения сопротивления заземления, зачем вам эти проблемы протащите провод от РЩ.

Вопрос №5. На корпусе люстры нет контакта для заземляющего провода, что делать?

Грех такое советовать, но ничего не делайте, Это отклонение от правил, но в нашей реальности часто встречается. Сделайте двухпроводное подключение, учитывая, что дети на потолок не полезут, а взрослые, перед тем как поменять лампочку отключат выключатель, ничего страшного нет. Если корпус люстры не имеет металлических конструкций, пластиковый или из других не токопроводящих материалов, то и нарушений нет.

Оцените качество статьи:

Как правильно подключить кондиционер к электросети

Как правильно подключить питание кондиционера к электросети. Общие требования
Кабель питания для внутреннего и внешнего блока
Выбор места установки розетки

Правильное питание кондиционера от электросети осуществляется через автомат от 10 ампер. Сечение кабеля от 1.5мм, три жилы – фаза, ноль, заземление. При соблюдении пожаробезопасности неважно каким из трех способов вы подведете питание:

Прокладка кабеля с прямым подключением:
- Плюсы: корпус внутреннего блока скрывает место вывода кабеля из стены — кабель не виден, нет розетки. Не нужно тянуться и выключать вилку из розетки – выключается через автомат в щитке. Надежность питания – отдельный кабель и автомат точно выдержат нагрузку;
- Минусы: для кондиционера нужен отдельный автомат и кабель – если этого не сделать, в зимний период техника будет под напряжением. Затраты на приобретение автомата и десятков метров кабеля. Затраты на дополнительные работы по прокладке кабеля:
Подведение отдельной розетки под кондиционер:
- Плюсы: на зимний период или в сезон летних отпусков система легко обесточивается, розетка для кондиционера не требует отдельного выключателя в щитке – можно подвести кабель от ближайшей коробки;
- Минусы: неправильно расположенная розетка портит внешний вид:
Питание кондиционера от переноски:
- Плюсы: решение предельно дешевое, при переносе кондиционера в другое место легко перенести и переноску;
- Минусы: часто, при использовании дешевой переноски – греется провод переноски и ее контакты, портит интерьер помещения.

Лучшим решением подключения питания кондиционера является отдельный провод, запитанный от отдельного автомата номиналом от 10А. В этом случае розетка не требуется

Кабель питания для внутреннего и внешнего блока

Кабель питания лучше укладывать в штрабу во время ремонта. Альтернативные варианты прокладки:

Спрятать в гипсокартонный короб – на стадии его сборки. Желательно провести кабель в пластиковой гофре;
Проложить провод под подвесным или гипсокартонным потолком
Для частных домов вариант прокладки кабеля питания для кондиционера по фасаду здания в металлической гофре или трубе;
В пластиковом кабелегоне по стене от распредкоробки до внутреннего блока сплит-системы.

Подробнее, как вывести провод под кондиционер читайте в статье Установка кондиционера во время ремонта.

Для закладки в стену необходимо использовать монолитный кабель с двойной изоляцией. Сечение кабеля 1.5мм для кондиционеров мощностью до 25 кв.м., и от 2.5мм для блоков мощностью выше 25кв.м. При прокладке по стенам требуется использовать пластиковую или металлическую гофру.

Питание кондиционера может осуществляться тремя способами (в зависимости от марки и модели):

Внешнее электропитание только к внутреннему блоку. От внутреннего уже питается внешний. В этом случае достаточно обычной розетки возле внутреннего блока;
Внешнее электропитание к внешнему блоку. От внешнего питается внутренний. В этом случае вообще не нужно розеток;
Внешнее питание для обоих блоков отдельно. Редкий случай. Используется в мощных и дорогих системах.

Выбор места установки розетки

Место, где лучше расположить розетку, зависит от высоты внутреннего блока. Вам нужно выбрать модель и мощность сплит-системы. Как выбрать мощность читайте в статье «Как выбрать кондиционер».

Зная точные габариты внутреннего блока, вы сможете расположить розетку так, чтобы она выглядела гармонично относительно корпуса блока. Лучше всего «спрятать» розетку между корпусом блока и ближней стеной.

Часто задаваемые вопросы

Нужна ли розетка для кондиционера?

Кондиционер, как и другие бытовые приборы, имеет шнур питания с вилкой на конце. При этом не рекомендуем использовать розетку для моделей выше 12 000BTU.

Куда подвести питание инверторного кондиционера?

Почти 90% инверторных кондиционеров необходимо подключать к питанию через наружный блок. Наилучшим вариантом – это прокинуть отдельный, трехжильный кабель от счетчика.

Как осуществить подключение питания наружного блока?

Кабель можно подвести по фасаду или проложить в отверстии для соединительной трассы. Кабель подключается на обозначенную для этого колодку во внешнем блоке.

Какой нужен кабель, для подключения кондиционера в квартире?

Для моделей, с мощностью охлаждения до 36 квм – кабель 3х1.5мм, для моделей на 55 и 75 квм – необходим кабель сечением 3х2.5 мм.

Советы по установке вывески

ярдов

Signoutfitters.com — это лучший магазин дворовых вывесок всех форм и размеров. Нужны дворовые знаки для политической кампании? Мы идеальный источник. У нас даже есть руководство, которое поможет вам создать отличный индивидуальный дизайн для ваших дворовых знаков. И мы с радостью предоставляем оптовые скидки, а это значит, что вы можете получить свои вывески всего за пару долларов каждая. Будь то полиэтиленовый пакет или полноцветный гофрированный картон, наши знаки для двора быстро и удобно доставят к вашей входной двери.

15-дюймовые H-образные стойки — чем больше вы покупаете, тем дешевле они становятся. Экономичное решение. На этой подставке для вывесок будет отображаться ваш гофрированный знак на уровне земли.Это популярный вариант для использования в ветреных районах. КОЛИЧЕСТВО 50 в коробке.

Высота 15 дюймов — удерживает нижнюю часть знака у земли — эти более короткие колья хорошо работают в районах с сильным ветром и имеют экономичную цену.

Купите всего как (50) 30-дюймовые H-провода. Самый популярный размер. Для дворовых вывесок из гофрированного пластика. Считается, что это традиционная подставка для вывесок, она будет отображать ваш двор на высоте примерно 12 дюймов над землей.КОЛИЧЕСТВО 50 в коробке.

30 дюймов в высоту — удерживает нижнюю часть знака на 10–15 дюймов над уровнем земли.

Сверхмощные вывески — для дворовых вывесок. Тяжелый режим — длительная работа. Для дворовых вывесок из гофрированного пластика. На сверхмощной подставке для вывесок будет отображаться ваш дворовый знак на высоте примерно 12 дюймов от земли. Ставка 30 дюймов в высоту. КОЛИЧЕСТВО 25 в коробке.

30 дюймов в высоту — этот столб будет удерживать знак на высоте примерно 12 дюймов от земли.


Знак из гофрированного пластика 24 x 18 дюймов с отметкой в семи дюймах с каждой стороны.	Знак Проволока вставлена в канавку 4 мм (3/6 ») Знак Верфи Coroplast.

При креплении дворовых знаков из гофрированного пластика к столбам рекомендуется сделать небольшую отметку в нижней части знака. Для знаков размером 24 x 18 дюймов сделайте две маленькие отметки на расстоянии 10 дюймов друг от друга (10 дюймов — это ширина стандартной буквы H). Самый простой способ сделать это на знаке шириной 24 дюйма — измерить по 7 дюймов с каждой стороны и сделать отметку в каждом месте.Это оставит две отметки на расстоянии 10 дюймов друг от друга. (Для знака шириной 18 дюймов измерьте по 4 дюйма с каждой стороны).

После нанесения отметок совместите обе ножки знаковой проволоки с соответствующей канавкой и протолкните проволоку внутрь. Соблюдайте осторожность при обращении со знаковой проволокой, она может быть острой и часто имеет маслянистое покрытие, ваши руки могут испачкаться ( немного мыла и воды очистят ваши руки).

Примечание: Во-первых, установка сигнальных проводов не представляет особого труда. Знаковые провода должны вставляться относительно легко.Расстояние между проводами составляет примерно 10 дюймов, возможно, вам придется внести небольшие поправки в свои измерения из-за производственных допусков. Если направляющие отметки не нанесены должным образом, знаки будет трудно установить, и они могут помять ваш знак.

Вывески для вывешиваемых плакатов:

Стойка для вывесок для плакатов — U-образная рама (25 шт. В коробке)

Рамки для вывесок для плакатов — U-образная рамка для вывешиваемых вывесок для плакатов.Чем больше вы покупаете, тем дешевле они становятся. Кол-во 25 в коробке

Рамки для вывесок

изготовлены из высокопрочной стальной проволоки 9-го калибра, которая вдавливается в землю. Просто загните знак на рамку и скрепите его по бокам.

Рамки для двусторонних знаков на полиэтиленовых пакетах:

Каркасы для вывесок из полиэтиленовых пакетов изготовлены из толстой высокопрочной стальной проволоки.Рамы прочные, но упругие, устойчивы к изгибам. Сборка вывески из полиэтиленового пакета выполняется просто, быстро и легко. Сначала вдавите стальную раму в землю. Затем наденьте знак на рамку. Проволочные каркасы для знаков мешка имеют диаметр около 5/32 дюйма (калибр около 6).

Знаки двора можно использовать для рекламы предприятий, мероприятий или политических кампаний. SignOutfitters.com производит дворовые указатели с использованием современного процесса печати (см. Нашу зону производства дворовых вывесок). Наши готовые шаблоны вывесок сделают онлайн-заказ простым.Мы можем напечатать нестандартные вывески по вашему запросу. Для получения дополнительной информации отправьте электронное письмо или позвоните нам по телефону 1-800-513-1695. Мы всегда рады вашему звонку! Новости, выпуски продуктов и темы обслуживания клиентов можно найти в нашем блоге.

Словарь по гофре металла — Сообщество производителей ювелирных изделий Ганоксин

В этой статье предлагается обширный словарь и термины по гофрированию металлов, которые могут служить руководством как для мастеров по металлу, так и для неметаллов.

Рифление

Акт сокращения повторяющихся морщин или чередующихся гребней и бороздок.Изучая природные формы, мы часто видим, что гофры добавляют врожденной силы тому, что в противном случае могло бы считаться хрупкой формой. Гофра была принята в промышленности и используется в утилитарных целях для производства обычных предметов, которые мы регулярно видим, таких как упаковочные материалы, а также для промышленных применений, таких как кровля, сайдинг и дренажные трубы.

Гофрирование металла

Гофрирование металла — это уникальный процесс профилирования, посредством которого достигается точный и специфический повторяющийся рисунок поверхности при обработке тонкого отожженного листового металла толщиной 36-24 мм или проволоки.Металл обрабатывается с использованием специальных инструментов, изготовленных с соответствующими зубчатыми колесами с совпадающими и зацепляющими канавками, которые выровнены таким образом, что гребень одного ролика заполняет желоб другого. Гофрирование металла — это уникальный процесс, который НЕ следует путать с методами складывания, изученными и развитыми Чарльзом Льютоном-Брейном.

Термины и компоненты металлической гофры

Гребень: вершина гофрированного гребня.
Шаг: расстояние, измеренное между центральной точкой двух соседних гребней.
Желоб: дно рифленой канавки.

	Поперечное гофрирование: Гофрирование металла в одном направлении, отжиг, поворот металла на 90 ° и повторное гофрирование. Этого можно добиться с помощью того же инструмента или с помощью другого инструмента.
	Диагональное гофрирование: Гофрирование металла в одном направлении, отжиг, поворот металла по диагонали (более чем на 1 градус) и повторное гофрирование.Этого можно добиться с помощью того же инструмента или с помощью другого инструмента.
	Обжим: Акт сжатия и сдавливания гребня на себя по длине ряда с использованием такого приспособления, как модифицированные плоскогубцы с широким плоским концом или инструмент для листового металла. (Обжим также иногда используется для описания процесса образования гофра.)
	Гофрирование: Термин, который иногда используется для описания гофрирования или гофрированного материала.
	Metalgami ™: Использование самых простых стандартных складок оригами и тонкого металла (не более 34 калибра). Складывание тонкого металла вручную и гофрирование, чтобы углубить складку, затем разворачивание, чтобы обнажить результирующую текстуру поверхности и эффекты рисунка. Не путать с формованием складок, когда металл изменяют посредством процесса складывания, обработки молотком и ковки для достижения окончательной формы.
	Multiple Patterning ™ : Multiple Patterning ™ достигается вторичной обработкой с помощью того же или другого инструмента для гофрирования.На основе ориентации, в которой гофрированный лист вторично обрабатывается, можно получить множество текстур поверхности. За счет изменения угла, частичного гофрирования, поперечного гофрирования или использования другого инструмента для гофрирования можно получить еще более разнообразные текстуры или формы поверхности. Второй или последний инструмент, использованный для обработки металла, придаст металлу наиболее преобладающую поверхность. Чтобы создать наилучший вторичный оттиск на металле, перед обработкой с помощью следующего инструмента необходимо выполнить отжиг.
	Pattern Crimping ™ : Акт сжатия и прижатия гребня к самому себе в различных повторяющихся формах. Путем выборочной гофрировки гребней гофрированного листа в структурированный узор может быть получен узор, подобный сотам. Использование плоскогубцев другой ширины или острия иглы может отличаться от результатов. Применение как традиционных, так и современных методов обработки металлов, таких как прокатный стан или гидравлический пресс, открывает больше возможностей.
	Pattern Trapping ™ : Процесс замораживания или «захвата» узора на месте путем вставки текстурированного металла 36 калибра между двумя акриловыми или стальными пластинами с использованием способности равномерного сжатия гидравлического пресса. Это также можно сделать с помощью тисков или глухого молотка. Этот образец иллюстрирует использование инструмента для прямого гофрирования, отжиг, а затем использование инструмента волнового рисунка. Затем отожженный металл помещается между двумя стальными или акриловыми блоками до сжатия рисунка.

Понимание прочности и хрупкости металлической гофры

Гофра добавляет удивительную внутреннюю прочность тонким материалам, движущимся с линейным размером гофрированного рисунка. Этот фактор позволяет использовать более тонкие металлы при изготовлении детали. Ручная формовка против этого линейного рисунка дает очень прочную деталь. В то время как гофры очень сильны по линейному размеру гофрированного рисунка, они хрупкие по противоположным направлениям.При сжатии в противоположном хрупком направлении желоба и гребни могут обрушиться сами на себя. Креативный дизайнер может создать множество захватывающих форм, воспользовавшись этими основными факторами.

Инструменты для гофрирования металла

В настоящее время на рынке доступно множество инструментов для гофрирования, которые наиболее полезны для некоторых основных методов гофрирования металла и более сложных разработанных мною форм. Некоторые из инструментов изначально были изготовлены для других целей, кроме обработки металлов.Необходимо соблюдать осторожность при использовании ЛЮБОГО инструмента, так как всегда можно достичь предела прочности. Обычно можно почувствовать, когда пора прекратить давление, чтобы не повредить инструмент. Один или несколько инструментов можно использовать на одном и том же куске металла для дальнейшего добавления текстуры поверхности.

Наблюдения за гофрированием металла

Наблюдение 1:

Металл уменьшится и деформируется примерно на 25–30% в зависимости от используемого инструмента, веса вашей руки, толщины и размера используемого металла.Чтобы определить процент уменьшения: размер готовой продукции, деленный на размер оригинала, равен проценту от размера оригинала. Работайте в миллиметрах, чтобы облегчить эту задачу.

Пример: 150 мм / 200 мм = 0,75
Требуемый размер готового гофра: 200 мм разделить на% уменьшения 75% = необходим начальный припуск 267 мм

Деформация и уменьшение происходят под углом врезки и в направлении движения по мере сжатия металла. Чтобы лучше проиллюстрировать наблюдаемые искажения, вырежьте два квадрата 2 x 2 дюйма из меди 34 калибра.Используйте угол в качестве передней кромки одного квадрата, согните и сравните с оставшимся нетронутым листом.

Наблюдение 2:

По мере увеличения толщины и ширины металла, подлежащего гофрированию, способность легко гофрироваться уменьшается. Для достижения желаемого эффекта потребуются дополнительные проходы отжига и гофрирования. Используя инструменты, доступные в настоящее время на рынке, металл толщиной до 24 можно гофрировать на всю глубину гофры, доступную с помощью инструмента, рекомендованного для металла.Может потребоваться до трех проходов (отжиг между каждым) для достижения полной глубины гофрирования при использовании материала калибра 24.

Наблюдение 3:

Толщина металла увеличивается вдвое (или втрое), если вы решите обрабатывать гнутый металл. В приведенном ниже расчете легко увидеть, как толщина увеличивается по мере добавления складок.

Наблюдение 4:

В зависимости от выбранного инструмента для гофрирования: металл гофрирован, тогда каждый гребень, полностью гофрированный вдоль всех рядов, уменьшит примерно 64% его первоначальный размер.Чтобы определить процент уменьшения: конечный размер, деленный на исходный размер, равен проценту от исходного размера. Примечание: работа в миллиметрах действительно упрощает процесс расчета.

Наблюдение 5:

После гофрирования и «гофрирования» гребня следующий гребень, который должен быть гофрирован, может расшириться в сторону ранее гофрированного ряда. Устранение: с обратной стороны желоб можно восстановить с помощью края линейки или шаблона, который соответствует рисунку гофра.

Наблюдение 6:

После обжима ряда ранее обжатый ряд может расшириться, и его потребуется сузить из-за «фактора отрыва».

Наблюдение 7:

После протравливания мелко гофрированных и гофрированных форм замочите в ванне с горячей пищевой содой, чтобы полностью нейтрализовать кислоту, застрявшую в складках. Поместите в горячую воду, чтобы пропитать раствор пищевой соды. В щелях будет задерживаться влага. Перед обработкой на прокатном стане или формовкой с использованием стальных инструментов убедитесь, что элемент полностью высох.

Наблюдение 8:

При гофрировании для создания текстуры для штамповки с использованием тонкого материала текстура может быть потеряна, если перед штамповкой не будут добавлены поперечные гофры, складки и / или изгибы. Гофрирование не будет происходить так сильно при использовании более толстого материала.

Наблюдение 9:

Точка контакта при гофре круглой проволоки ограничена. Ограничения гофрирования круглых, квадратных и тонких лент зависят от веса вашей руки, используемого инструмента и толщины материала.

Наблюдение 10:

Металл или мусор, застрявшие в желобах роликов для гофрирования, создадут дефекты в последующем материале, обрабатываемом с помощью инструмента.

Наблюдение 11:

Повреждение инструмента с алюминиевыми роликами может произойти из-за того, что алюминий толкается и раздавливается от гребня вниз в желоб. Это может произойти из-за попытки пропустить через устройство для гофрирования проволоку слишком большого сечения, превышающую его возможности. Такое повреждение ролика создаст дефект в последующем материале, обрабатываемом инструментом.

Наблюдение 12:

Элементы, сложенные таким образом, чтобы металл накладывался на себя неравномерно, а затем гофрировался, будут иметь признаки теневого рисунка, проходящего по всей поверхности перекрывающейся области. Это связано с двойной толщиной гофрированного металла на одних участках по сравнению с одной толщиной на других. Эффекты теней могут быть не так очевидны на более толстых металлических пластинах, таких как 26-го калибра, и могут просто создавать отпечаток по краю перекрывающейся области.

Наблюдение 13:

Чтобы легче открывать сложенную и гофрированную форму, вставьте бумажный клин в складку перед гофрировкой.Используйте тонкий или обычный полировщик, чтобы открыть элемент и удалить бумагу. Отожгите элемент перед его полным открытием.

Наблюдение 14:

Неравномерное размещение бумаги, используемой в качестве клина для последующего открытия сложенного и гофрированного элемента, может создавать эффект тени во время гофрирования.

Observation 15:

Элементы, сложенные равномерно и полностью пополам, не испытают эффекта тени из-за одинаковой глубины гофрированного материала.

Наблюдение 16:

Складки или металл одинаковой толщины будут гофрированы с одинаковой интенсивностью, в то время как неравные складки будут гофрированы с меньшей интенсивностью или не будут гофрированы вовсе.

Наблюдение 17:

В зависимости от выбранного инструмента, поверхностная печать может быть достигнута путем вставки бумаги с вырезами или вставки бумажных клиньев с рисунком, аналогично результатам, полученным с использованием прокатного стана и роликового оттиска.

Наблюдение 18:

Сложенный и гофрированный тонкий металл можно открывать, гнуть, скручивать, тянуть и перемещать для создания трехмерных скульптурных объектов.Поскольку выбранные участки металла сжимаются вместе, гофрированный элемент имеет естественную тенденцию закрывать форму, вытягиваться и создавать мешочек без необходимости использования специальных инструментов для достижения этого эффекта.

Наблюдение 19:

Задача состоит в том, чтобы оценить, где должно быть просверлено отверстие для строительства детали до гофрирования. Рифленая поверхность раздавливается, если прижиматься к поверхности сверлильного станка. Если перед гофрировкой просверлить металл, то в результате этого процесса форма отверстия изменится, и его потребуется переделать.Воспользуйтесь круглым напильником, надфилем или бором, чтобы сделать отверстие круглым.

Наблюдение 20:

Набор алмазных боров прекрасно подходит для сверления гофрированного материала, если вы не можете определить, где вы хотите разместить отверстие до гофрирования. С помощью небольшого бора на гофрированной поверхности можно создать углубление для использования алмазного бора конической формы. Бор в форме конуса особенно полезен, если вы хотите вставить трубку в гофрированный элемент. Используя алмазный конический бор, просверлите сначала одну сторону, затем другую, так как если просверлить только одну сторону, образуется бор.Продолжайте сравнивать диаметр трубки с ходом, достигнутым с бором, и остановитесь, когда трубка подойдет. Удалите остатки металла вокруг отверстия перед тем, как вставить трубку для пайки.

Наблюдение 21:

Спаять гофрированные элементы вместе — дело непростое. При пайке гофрированных элементов вместе припой неизбежно будет стекать в желоб под действием силы тяжести, а не тепла вашей горелки! Сохраняйте плотное паяное соединение любыми способами, которые подходят вам и соответствуют требованиям проекта.Вот несколько советов, которые помогут вам:

Третья рука для плотного удержания элементов вместе.
Паяльное зерно из карбида кремния для опоры и позиционирования элементов
вместе (это также можно использовать в качестве теплоотвода во влажном состоянии).
Покраска желтой охрой или другим антифлюсовым агентом вокруг области
вокруг паяного соединения, но не на области пайки.
Паяльный блок и Т-образные штифты для удержания и поддержки элементов в нужном положении.
Небольшие клинья из огнеупорного кирпича, нарезанные, чтобы подпирать и удерживать элементы на месте.
Небольшие медные квадраты, используемые в качестве опор для подъема элементов и их установки. Обратите внимание, что это также будет действовать как теплоотвод, и вы должны принять меры, чтобы не припаять эти стойки к вашей работе!
Используйте средний или легкий припой.
Используйте пасту для припоя.

Наблюдение 22:

При пайке гофрированных элементов припой будет стекать в прилегающие гофрированные выступы, как только припой начнет стекать. При соединении сегментов гофрированных элементов флюсом и припоем каждый из гофрированных гребней, ближайший к вашему паяному соединению.Альтернативой может быть желтая охра, нанесенная на гофрированную область вокруг стыка.

Наблюдение 23:

Чтобы усилить обжатую полосу, может быть целесообразно и / или желательно спаять каждый обжим перед окончательной сборкой. Когда непаянная обжатая секция зацепится за что-нибудь, она разорвется.

Наблюдение 24:

При использовании нескольких инструментов для гофрирования более тонкие полосы или полоски металла могут иметь тенденцию слегка блуждать под углом во время обработки.Используя отожженный или мягкий металл, выровняйте металл по своему усмотрению и удерживайте его выровненным во время обработки, используя небольшое давление. Совместите металл с роликами для гофрирования и повторите обработку, чтобы немного усилить давление. Немного попрактиковавшись, вы сможете определить, что нужно, чтобы удерживать металл на месте и обработать его по своему вкусу.

Наблюдение 25:

При объединении двух разных гофрированных металлов в конструкцию, создавая второй металлический слой, лучше использовать металл той же толщины.Глубина гофра будет одинаковой на каждой детали, что приведет к идеальному выравниванию гребней и впадин для обеспечения плотной посадки для пайки или обжима деталей вместе.

Наблюдение 26:

Прочность гофра проходит по рисунку гильзы гофрированного элемента. Хрупкость гофры в обратном направлении.

Наблюдение 27:

Любой инструмент можно довести до точки разрушения. Обычно всегда можно сказать, когда пора ОТКЛЮЧИТЬСЯ до критической точки.

Suntuf Руководство по установке и советы

Установить Suntuf легко, если правильно спланировать работу!

Прежде чем приступить к установке нового продукта Suntuf, помните о наших основных советах по установке.

Падение, наклон или наклон?

Во-первых, осень. Рекомендуется падение как минимум на пять градусов, чтобы убедиться, что он не протекает, остается чистым и поддерживает структурную целостность.

Хороший уклон помогает отводить воду с крыши. Плоские крыши более склонны к скоплению воды (в серьезных случаях) и протеканию, когда вода не может быть достаточно быстро отведена.Хорошая осень всегда важна в начале проекта.

Все листы поликарбоната прозрачные (сквозь них видно) или полупрозрачные (сквозь них проходит свет, но сквозь них плохо видно). Это означает, что вы в какой-то степени сможете увидеть, что на них сверху. Листья, грязь, пыль, птичий помет и т. Д. Чем лучше вы упадете на крышу, тем легче будет этим вещам упасть или смыться.

Большинство производителей рекомендуют минимум 5 градусов (или 8.8%) падают. Это означает, что на каждый метр листа, проходящего по горизонтали, он должен опускаться примерно на 88 мм.

Пролеты — Где вам понадобятся прогоны

Для крепления всех профилированных листов поликарбоната требуются прогоны или рейки. Эти структурные отрезки древесины или металла проходят перпендикулярно падению листа — см. Изображение ниже для визуального объяснения. У разных профилей разные возможности охвата. Приведенные ниже пролеты даны для стандартного класса ветра N3. Если вы находитесь в зоне сильного ветра, вам могут потребоваться дополнительные крепления и конструкция — позвоните нам, чтобы обсудить.

Гофрированные торцевые пролеты 800 мм и средние пролеты 1000 мм

Концевые пролеты Greca 900 мм и средние пролеты 1200 мм

Trimdek Концевые пролеты 900 мм и средние пролеты 1200 мм

Изгиб

Листы поликарбоната Suntuf можно гнуть холодным способом. Форма листа (профиля) будет определять, насколько сильно он может изгибаться. Если вы хотите определить, может ли лист изгибаться в холодном состоянии в соответствии с вашей структурой, вам потребуется следующая информация:

Пояс: горизонтальное расстояние от одной стороны крыши до другой.

Высота: расстояние по вертикали от воображаемой горизонтальной линии хорды до вершины вершины.

См. Диаграмму ниже.

Раскрой

Мы можем бесплатно разрезать листы по длине. В противном случае листы можно разрезать с помощью циркулярной пилы с мелкими зубьями, лобзика или даже хороших ножниц. При использовании электроинструмента вам необходимо зажать лист как можно ближе к концу, чтобы остановить вибрацию. Не забудьте оставить некоторый выступ, чтобы вода из листа попадала в желоб, а не на вашу конструкцию.

Механизм

Все материалы расширяются и сжимаются при нагревании и охлаждении, а поликарбонат перемещается больше, чем большинство кровельных материалов. Это означает, что важно, чтобы простыня немного сместилась после ее установки. Это легко сделать, соблюдая несколько правил.

Сначала просверлите в листе отверстие большого размера для крепления винтом. В винты с логотипом Clearfix и OneShot встроены фрезы, чтобы сэкономить время при выполнении этого шага — они прорезают отверстие, когда вы вставляете винт.

Во-вторых, оставив небольшой промежуток между краями листов и там, где они могут упираться в другой объект, например, на облицовку стены. На сторонах баржи это не так важно, поскольку большая часть расширения будет происходить по длине листа.

Силиконы

Как правило — не рекомендуются. Силиконы могут действовать как клей, который может остановить движение листа (см. Выше). Некоторые силиконы также могут влиять на химические вещества в листе, которые защищают его от УФ-излучения.Если этого не удается избежать, экономно используйте нейтральное средство или некислый кремний. Не кладите его по длине листа, где вы увидите наибольшее расширение и сжатие.

Принадлежности

Лента

Purlin может использоваться для предотвращения скрипа листа при расширении и сжатии. Как следует из названия, он наносится на прогон перед установкой листа и действует как буфер. Это особенно полезно для окрашенных прогонов, где в жаркую погоду краска может стать липкой, что приведет к прилипанию листа и увеличению шума при его расширении и сжатии.

Накладки используются для герметизации краев листа. Существует несколько распространенных типов. Коньковая накладка используется для высечки фронтона на пике крыши. Баржа-оклад используется по бокам конструкции, чтобы покрыть края листа и иногда защитить деревянную конструкцию под ним. А Apron Flashing используется для уплотнения между вертикальной стеной или облицовкой и самой крышей. Вы можете заказать некоторые из этих оконных планок из поликарбоната или сделать их из металла.

Планка для баржи Suntuf

Покрытие Suntuf Flat Ridge

Профилированный гребень Suntuf

Профилированный фартук Suntuf мигающий

Заполнение

можно использовать между листом и любыми планками или конструкцией для защиты от атмосферных воздействий. Заполнения доступны в стандартных кровельных профилях: гофрированный, греческий или тримдек (5-реберный). Заполнение может быть использовано между листом и фартуком на верхнем крае крыши или между прогоном и листом на конце листа с водосточным желобом для защиты от атмосферных воздействий.

Обратные каналы обычно используются, когда верхний конец листа устанавливается непосредственно под желобом. Металлический канал С-образного сечения объединяется с пеной для герметизации конца листа в этих условиях.

Винты

Поставляем винты 2-х марок; Clearfix или Oneshot.

Винты

One Shot доступны в исполнении T17 по дереву или по металлу Tek. При ввинчивании в твердую древесину или металлы большего диаметра они являются предпочтительным выбором.Они поставляются с резаком для предварительного вырезания 10-миллиметрового расширительного отверстия в листе поликарбоната и мягкой резиновой шайбой для закрытия большого отверстия.

Винт Clearfix — это головка двойного назначения, подходящая как для деревянных, так и для металлических конструкций. Они также поставляются с резаком и шайбой, подходящими для поликарбоната.

Хранилище

Храните Suntuf на ровной поверхности вдали от прямого света и влаги.

Очистка

В теплой мыльной воде протрите мягкой губкой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать лист.Хорошо ополоснуть. Не используйте другие химические вещества.

Установка поликарбоната

Стандартное руководство по установке хорошо описывает собственно крепление листов. Обязательно прочтите это. Его можно найти здесь… Руководство по установке Suntuf.

Позвольте листу выступать за нижнюю обрешетку на 50 мм.

Листы будут доставлены с этикетками с надписью «Эта сторона вверх», и очень важно установить листы в правильной ориентации. УФ-слой на поликарбонате защищает лист от преждевременного выхода из строя.Установите его неправильно, и срок службы вашего поликарбоната сократится.

При завинчивании листов держите винт прямо, чтобы обеспечить защиту шайбы от атмосферных воздействий. Не затягивайте винты слишком сильно. Если вы не используете упомянутый выше фирменный винт, обязательно просверлите в листе отверстия диаметром 10 мм.

Установите первый лист, привинтив его вдоль «нижнего (желоба) прогона» снаружи (со стороны баржи) по направлению к середине конструкции. Прикрутите все остальные гофры вдоль нижней обрешетки.Устанавливайте листы без напряжения — то есть; не тяните, не натягивайте и не скручивайте листы.

Затем переходите к следующему прогону, привинчивая его к листу в том же направлении. Установите винты, как показано на схеме ниже, и продолжайте это делать для всех «внутренних прогонов» или «средних прогонов».

В конце прикрутите верхнюю «верхнюю обрешетку», размещая винт через каждую вторую гофру.

Перейти к следующему листу. Используйте один боковой нахлест гофра, убедившись, что нахлест направлен против основного направления ветра / дождя.Завершите работу установкой всех необходимых окладов. Не забудьте удалить с листа наклейки или ленты.

Благодарим вас за просмотр нашего Руководства по установке Suntuf и удачной установки!

Установить гофрированную кровлю — Экстремальные инструкции

Мэтт Вебер

Гофрированные кровельные панели изготавливаются из металла, стекловолокна или поликарбоната и обычно устанавливаются поверх системы прогонов.Они популярны для мастерских, сараев, лодочных домов и других хозяйственных построек благодаря своей долговечности и простоте установки. Панели бывают стандартной ширины и длины и крепятся винтами с гибкими шайбами.

Материальное преимущество

Персонал EHT выбрал металлическую версию панелей в основном черном цвете для крыши эллинга прошлым летом. В зависимости от кровельного продукта металлическая кровля может прослужить 40 лет и более. Металлическая кровля легко сбрасывает снег и лед, не впитывает воду.Он не гниет, не раскалывается и не трескается, его не могут повредить термиты и вредители. И, в отличие от любого другого типа кровли, цвет предварительно окрашенной металлической кровли можно изменить в соответствии с новыми цветовыми схемами экстерьера. Фактически, перекраска продлит общий срок службы крыши, исключив при этом затраты на замену.

Один из приемов отделения панелей от жгута — это «взбить» панель, чтобы под ней воздух (чтобы они не слипались).

Еще одним преимуществом является небольшой вес гофрированной металлической панели.По сравнению с битумной черепицей, которая в среднем весит 2,5 фунта. на квадратный фут металлические кровельные панели весят всего от 0,7 до 1,3 фунта на квадратный фут, что позволяет устанавливать панели поверх существующих кровельных материалов. Это экономит дорогостоящие расходы на утилизацию и демонтаж, а также упрощает подъем и установку панелей. (В конечном итоге местные строительные нормы и правила и состояние основания вашей крыши определят, можете ли вы установить металлические панели поверх существующей крыши.)

В составе этой строительной бригады один человек доставляет панели двум установщикам на крыше.

Металлическая кровля может отражать до 70 процентов солнечной энергии. Это сводит к минимуму сохранение тепла, поэтому меньше тепла передается в здание.

Закрепите панели с выступом 2 дюйма.

Plus, металлическая кровля является предпочтительным вариантом кровли в районах, подверженных граду. Град вызывает разрушение и раскалывание обычных кровельных материалов. Град не проникает через металлическую крышу.

Безопасность

Как правило, все, кто работает на крыше, должны использовать страховочные ремни и страховочные стропы.Также разумно надевать защитные очки при резке и перчатки при установке или обращении с листами, чтобы предотвратить порезы металла. Надевайте гибкую резиновую обувь, которая сжимает металл при наступлении на него. Никогда не устанавливайте металлическую кровлю под дождем, потому что гладкая влажная поверхность панелей практически гарантирует, что вы поскользнетесь и упадете. И никогда не работайте с металлическими панелями при сильном ветре, потому что ветер может унести отстегнутую панель в воздух, и в этом случае она становится большим летающим лезвием и очень опасно.

Установщики, указанные в этой статье, не использовали соответствующие ремни безопасности, предполагая, что в случае падения они просто упадут в воду.Не следуйте их примеру!

Если вы упадете с крыши и приземлитесь на землю, вы можете сломать себе шею. Всегда носите соответствующую защитное снаряжение.

Хранилище

Если пучки металлических панелей хранятся на открытом воздухе на земле, используйте пластиковую пленку под пучком, чтобы минимизировать конденсацию воды с земли на панели. Жгуты должны быть приподняты над пластиком, чтобы избежать контакта с лужами с водой и позволить воздуху циркулировать вокруг жгутов для сушки конденсата.Храните панели под углом, чтобы обеспечить дренаж из пучка. Защитите хранящиеся панели неплотно прилегающим брезентом, чтобы защитить их от дождя или снега, а также обеспечить циркуляцию воздуха.

Резка

Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы для жести, механические ножницы или электрический высекальный инструмент. При резке стали образуются осколки и металлическая стружка, которые следует удалять, чтобы не поцарапать окрашенное покрытие.

Для резки различных панелей, отделки и окладов требуются составные ножницы.Вам будет полезно иметь три пары для разрезов по левому, правому краю и по средней линии.

Чтобы измерить свес, прикрепите тесьму параллельно карнизу в качестве ориентира.

Крепление

Аккумуляторная дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью — это все, что вам нужно для заворачивания шурупов.

Предлагаемый образец крепления.

Для крепления металла к деревянному каркасу используйте остроконечные шурупы с цветным покрытием, которые легко проникают в металл и входят в зацепление с деревом.Шурупы с цветным покрытием защищают от коррозии и смешиваются с кровлей, делая их почти незаметными. Винты с шестигранной головкой помогают надежно удерживать крепежные детали при их завинчивании. Все винты должны иметь шайбу, вулканизированную EPDM, чтобы предотвратить утечки и повреждение панелей во время установки.

Боковые круги должны быть направлены в сторону от преобладающего ветра. Если вы не можете использовать полные панели на крыше, следуйте последовательности установки (слева) для правильной конструкции.

Забейте крепежные детали через металлическую кровлю так, чтобы они плотно вошли в каркас.По возможности забивайте впадину между гребнями, где кровля ближе всего к дереву.

В качестве крепежа можно выбрать винты с цветным покрытием с острыми концами и шайбы из вулканизированного этилен-пропиленового каучука для защиты от воды.

Установка

Двускатные крыши. Для двускатных крыш поместите металлический лист в одном углу крыши, выступая за край на 2 дюйма. Это может помочь прикрепить шнур вдоль карниза, который будет служить ориентиром для разметки свеса.Закрепите примерно 20 шурупами на лист.

Работайте в направлении сторон настила крыши, при необходимости обрезая панели по размеру.

Поместите второй гофрированный лист рядом с первым так, чтобы кромка панели перекрывалась. Для более надежной крыши нанесите герметик / герметик между двумя перекрывающимися листами. Второй лист вкрутите через первый в обрамление. Завершите закрепление второго листа и затем повторите процедуру, чтобы завершить нижний ряд.

Эта бригада строит много вальмовых крыш с одинаковым уклоном, и они сделали деревянное приспособление, чтобы направлять разрезы соответствующих панелей.

Для второго ряда поместите первый лист над первым листом первого ряда. Верхний лист должен перекрывать первый на 6 дюймов. Скрепите лист и завершите второй ряд так же, как и первый. Каждый лист должен перекрывать как лист под ним, так и лист сбоку.

После разметки угла с помощью приспособления панели обрезаются по форме. Для резки панелей рекомендуется использовать ножницы, механические ножницы или электрический высекальный инструмент.

Вальмовые крыши. Для вальмовых крыш, таких как эллинг на фотографиях, определите центральную линию крыши и начните установку панели посередине, двигаясь наружу к сторонам настила крыши и обрезая наклонные вальмовые панели по размеру. Проведите вертикальную меловую линию, чтобы направить размещение первой центральной панели. Панели по-прежнему должны быть установлены так, чтобы боковые перехлесты были обращены в сторону от преобладающего ветра.

Установка гофрированных панелей на двускатных крышах обычно начинается с одной стороны крыши, работая в направлении, противоположном преобладающему ветру.На шатровых крышах эта бригада предпочитает начинать с центра и работать в направлении наружу. Боковые круги должны быть направлены в сторону от ветра.

Металлическая кровля обычно продается с подходящими металлическими элементами отделки, включая коньковые заглушки, отливные края, W-образную выемку, грабли и т. Д. Проконсультируйтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать о рекомендуемых местах крепления планки.

После сборки кровельных панелей необходимо закрыть коньковые швы на прилегающих участках кровельного настила.

На показанной крыше не было впадин, но установщики закрыли швы каждого конька соответствующей черной отделкой.

Поставщик металлической кровли должен предоставить инструкцию по деталям отделки. Концы этих коньковых заглушек отмерены на углы сгиба.

Плоскогубцы используются для выполнения прямых загибов по углам среза.

Загнутые концы коньковой накладки скроют углы крыши для более законченного вида.

После завершения строительства новая гладкая металлическая крыша значительно улучшит декор лодочного дома и будет затенять солнце и защищать от дождя на долгие годы.

Начиная с нижней части, закрепите коньковый колпачок поверх открытого конькового шва, чтобы предотвратить проникновение воды и завершить крышу. Поставщики кровельных материалов также предлагают отливы, W-образные впадины, торцевые крышки и различные другие элементы отделки, чтобы завершить практически любую общую конструкцию крыши.

Боковое примечание

Кровля закрытого дома

Для закрытых зданий вы можете нанести рубероид перед добавлением панелей, скрепив скобами каждые 3 дюйма снаружи фетра и примерно 5-7 дюймов внутри.Однопузырьковая изоляция с фольгой также может использоваться под металлической кровлей. Изоляция из пузырчатой пленки с фольгой имеет R-значение прибл. 9.2 и блокирует 97 процентов лучистой тепловой энергии.

Установка трюмного насоса | ЛодкаUS

Установка трюмных насосов

Установите насос

Запрещается класть насос в трюм без фиксации. Если он упадет, он засосет воздух и сгорит. Насосы необходимо пристегнуть.Доступны кронштейны, которые крепятся к стрингеру или другому вертикальному элементу, или вы можете закрепить пару болтов эпоксидной смолой на дне трюма, чтобы они служили монтажными шпильками.

Поплавковые выключатели также должны быть закреплены.

Используйте гладкоствольный шланг

Трюмная откачка

Гофрированный шланг снижает производительность насоса на 30%, поэтому всегда подключайте насос к выпускному патрубку с помощью шланга с гладкой внутренней поверхностью.

Изгибы и длинные участки также снижают производительность насоса, поэтому сделайте шланг как можно более прямым и коротким.Это может означать выпуск насоса через борт корпуса, а не через транец. Тем не мение. . .

Разместите слив выше ватерлинии

Если слив находится под водой во время работы насоса, океан перекачивается обратно через насос в трюм, когда насос выключается. Когда поступит достаточно воды для смещения переключателя, насос вытолкнет ее только для того, чтобы снова откачать сифон. Это продолжается до тех пор, пока батарея не разрядится, затем вода заливает лодку, пока не достигнет уровня, привлекающего внимание экипажа.

Напорный патрубок никогда не должен опускаться ниже ватерлинии. Если фитинг проходит через транец, убедитесь, что он достаточно высок, чтобы не погрузиться в воду, когда корма приседает. А если он проходит через борт корпуса, он должен быть достаточно высоким, чтобы оставаться над водой при самом глубоком угле крена.

Используйте тонкостенный фитинг

Фитинг, проходящий через корпус, может еще больше снизить производительность насоса. Чтобы минимизировать это ограничение, используйте фитинг с максимально большим отверстием.

Отводная проводка

Важно как можно быстрее вытащить проводку насоса из трюма.Поднимите провода и закрепите их, чтобы они не проваливались в трюмную воду.

Не экономьте на размере провода

Насос на 3500 галлонов в час потребляет 15 ампер, обычно для этого требуется провод 10 или даже 8 калибра. Обратитесь к таблице размеров проводов ABYC, чтобы определить подходящий провод для вашего насоса и длину кабеля.

Используйте стыковые соединители и термоусадочные

Обжимные переходные соединители с понижающим соединением обеспечивают хорошее механическое и электрическое соединение между проводами питания и выводами насоса.Заключите эти соединения в клейкие термоусадочные трубки, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Перед выполнением соединений необходимо надеть термоусадочную пленку на провод и в сторону. Затем отцентрируйте трубку над обжатым соединителем и усадите его с помощью теплового пистолета или поджигая пламя под ним. Убедитесь, что в трюме нет взрывоопасных паров!

Подключить к аккумулятору

Когда вы выключаете питание, чтобы оставить лодку без присмотра, вы не хотите выключать трюмный насос.Подключайте автоматический трюмный насос непосредственно к аккумуляторной батарее, а не через распределительную панель.

Предохранитель плюсовой стороны

Очень важно, чтобы предохранитель в плюсовом проводе был как можно ближе к батарее. Некоторые панели переключателей (см. Ниже) включают предохранитель. В противном случае присоедините линейный держатель предохранителя к положительному проводу аккумуляторной батареи с помощью обжимного стыкового соединителя.

Установить клеммную арматуру

Не зачищайте концы проводов питания и не прокручивайте их под барашковыми гайками клемм аккумулятора.Установите клеммы с обжимными кольцами надлежащего размера, чтобы они соответствовали резьбовым штырям на вашей батарее. Используйте медную, а не стальную шайбу между барашковой гайкой и кольцевым зажимом.

Трехпозиционный переключатель

Если у вашей трюмной помпы есть отдельный поплавковый выключатель, вы можете подключить его к трехпозиционному переключателю, который позволит вам выбрать автоматический режим, включить или выключить. Обязательно поддерживайте все участки проводов не менее чем через каждые 18 дюймов с помощью кабельных зажимов или стяжек.

Два насоса

Устройство трюмной помпы

Трюмный насос, достаточно большой, чтобы справиться с реальной аварийной ситуацией, плохо справляется с поддержанием трюма в сухом состоянии, потому что вода из сливного шланга стекает обратно в трюм, когда насос выключается.А для большого насоса нужен большой шланг.

Идеальное устройство трюмной помпы — это небольшая (400 галлонов в час) автоматическая трюмная помпа, установленная в отстойнике для предотвращения дождя и утечки через сальник вала, в сочетании с высокопроизводительной помпой (3500 галлонов в час), установленной выше, чтобы справиться с более серьезным проникновением.

Смещение сливного шланга от небольшого насоса вниз до 1/2 дюйма минимизирует обратный поток из шланга при циклическом цикле насоса, поддерживая трюм осушителя. Большой насос можно подключить к поплавковому выключателю, если хотите, но я думаю, что ручной выключатель имеет больше смысла.Дополнительным преимуществом этой конфигурации трюмной помпы является то, что она расположена высоко и всухую, что продлевает срок ее службы до бесконечности.

Требования к склеиванию CSST (еще одно обновление)

CodeNotes_2015IFGC Я ненавижу бить мертвую лошадь, поэтому не буду. Однако я чувствую необходимость еще раз поднять тему объединения CSST, потому что есть несколько деталей, которые я не освещал в прошлом. Вместо того, чтобы просто писать об этих деталях, я переписываю свой последний пост по этой теме и включаю новую информацию.

Во-первых, грунтовка по CSST, что означает гофрированные трубки из нержавеющей стали. Если у вас новый дом или к вам недавно пристроили газопровод, вполне вероятно, что использовался CSST. Это относительно новый гибкий материал, одобренный для распределения природного газа внутри домов. Лучшая аналогия, которую я могу придумать для описания этого материала, заключается в том, что CSST — это для стальных газовых труб то же самое, что PEX для медных труб или Romex® для жестких металлических труб.

CSST необходимо приклеить. Наиболее частая проблема, которую домашние инспекторы обнаруживают с CSST, — это система, которая не была должным образом связана. Когда CSST устанавливается без надлежащего соединения в соответствии с действующими стандартами , существует повышенный риск повреждения материала от ближайшего удара молнии. Когда CSST поврежден, он может вызвать утечку газа и вызвать взрыв и / или пожар. Насколько мне известно, все производители CSST начали внедрять определенные требования к связыванию примерно в 2006 году. Щелкните изображение ниже, чтобы увидеть большую версию установочного тега от Gastite от 9 августа 2006 года.

А как насчет существующих установок? Строительные нормы и правила имеют что-то, называемое «дедовщиной». Это означает, что если что-то было установлено для программирования, то сегодня это установка, соответствующая программному обеспечению, даже если коды значительно изменились. Работа домашнего инспектора хороша тем, что мне не нужно зацикливаться на требованиях кода . Если что-то считается небезопасным из-за изменения принятых стандартов жилищного строительства, согласно моему Стандарту практики, я должен сообщать об этом, соответствовало ли оно нормам на момент установки или нет.

Если CSST был установлен для кодирования в 2005 году и у производителя не было каких-либо особых требований к связыванию во время его установки, установка по-прежнему соответствует нормам и сегодня. Однако это не помешает мне порекомендовать это важное повышение безопасности. Я по-прежнему рекомендую привязать систему к сегодняшним стандартам. Производители CSST изменили свои требования к установке, потому что они поняли, что старые методы были недостаточно хороши. При использовании более старых систем существует неприемлемый риск возгорания от ближайшего удара молнии.

Где нужно прикрепить CSST, внутри или снаружи дома? Крепление CSST безопасно как внутри, так и снаружи дома. По этой теме возникла некоторая путаница, поскольку в ранних редакциях Международного кодекса топливного газа 2015 г. говорилось следующее: « 7.13.2.1 Соединительная перемычка должна подключаться к металлической трубе или фитингу между точкой подачи и первым выходным фитингом CSST. ” Пересмотренная редакция той же кодовой книги была изменена следующим образом: «7.13.2.1 Соединительная перемычка должна подключаться к металлической трубе, трубному фитингу или фитингу CSST ». Это язык, который я буду использовать. Для справки, этот раздел кодекса топливного газа приравнивается к разделу 310.1.1 Кодекса топливного газа Миннесоты, в котором используется Международный кодекс топливного газа 2012 года. Другими словами, наш относительно новый язык кода уже устарел.

Новейшая версия кода не только позволяет связывать CSST где угодно, но и производители CSST также позволяют связывать CSST где угодно.Например, Gastite сообщает: « Точка крепления клеевого зажима может находиться в любом месте системы газовых трубопроводов».

Как выглядит правильное соединение? Требуется отдельный соединительный провод, подключенный либо к жесткому газопроводу перед CSST, либо непосредственно к одной из гаек CSST. Это необходимо при любой установке CSST, даже если это небольшое количество. На схеме ниже показан пример того, как это будет выглядеть при правильной установке в соответствии с современными стандартами.

На фотографии ниже показан пример CSST, приклеенного снаружи дома, с зажимом, соединенным с CSST-гайкой.

Другой конец этого провода, показанного выше, входил в главную электрическую панель. Видео ниже, созданное Gastite, показывает несколько примеров правильно склеенного CSST.

В то время как старый метод соединения CSST требовал подключения к главной электрической панели, в Миннесоте это больше не требуется.В Кодексе топливного газа Миннесоты 2015 года используется Международный кодекс топливного газа 2012 года, который требует, чтобы CSST был закреплен в любом месте системы заземляющих электродов электрических сетей. Это означает, что соединительный провод для CSST может быть подключен к металлическому водопроводу, входящему в дом, заземляющему стержню снаружи или где-либо еще в системе электродов рабочего заземления. Это изменение значительно упрощает правильную привязку CSST. Чтобы просмотреть текущие требования, щелкните следующую ссылку, чтобы просмотреть главу 3 Кодекса топливного газа Миннесоты 2015 года, и прокрутите вниз до конца, чтобы просмотреть раздел 310.1.1.

Одно из мест, где не является подходящим местом для соединения, — это клемма межсистемного соединения, которую можно найти снаружи домов, построенных в соответствии с NEC 2008 года или позже. Эта версия NEC была первой, в которой требовался терминал межсистемного соединения для низковольтного коммуникационного оборудования, такого как телевизионные кабели, спутники и телефоны.

А как насчет черного? Некоторые производители CSST предлагают продукт с черной внешней «дугостойкой» оболочкой, которая предназначена для демонстрации того, что это дугостойкий продукт.Двумя такими примерами этих продуктов являются CounterStrike® и FlashShield ™ . Хотя производители этих продуктов не требуют специального склеивания, Кодекс по топливному газу Миннесоты не делает исключений из требований к склеиванию этих продуктов. Оба продукта еще нужно склеить. Для получения дополнительной информации по этой теме ознакомьтесь с этим документом о CSST-связывании от Pro-Flex.

Примечание: до меня доходили слухи, что в городе Мейпл-Гроув не разрешена установка CSST. Я позвонил в их отдел инспекции зданий, чтобы спросить об этом, и мне сказали, что они разрешают установку только дугостойких продуктов CSST, таких как FlashShield ™ .Причина этого в том, что им неудобно пользоваться инструкциями по установке других материалов, в которых говорится: « Следует проявлять осторожность при установке вертикальных участков, чтобы сохранить как можно большее расстояние от других электропроводящих систем в здании. При прокладке FlashShield ™ ”
не требуется поддерживать разделение от других электропроводящих систем.
Когда руководители строительства спросили производителя, какое расстояние требуется, производитель оставил это на усмотрение представителя строительства.Строительные чиновники не занимаются тестированием продукции производителей на безопасность; это должно быть работой производителя. Поскольку производитель не дал ответа на этот вопрос, город Maple Grove просто не разрешит этот продукт.

Как узнать, есть ли у вас дома CSST? Ищите гибкие трубки с желтой или черной оболочкой, закрывающей выступы. У CSST либо желтый пиджак, либо черный пиджак. Этот материал не следует путать с разъемом для электроприборов, который может иметь желтое покрытие, повторяющее контуры выступов.На фото ниже показаны два разных материала.

Суть в том, что если у вас есть дом с CSST, вы должны убедиться, что он должным образом привязан к сегодняшним стандартам, независимо от того, «соответствовала ли установка» коду при первоначальной установке. Кроме того, если ваш электрик говорит вам, что подключение CSST может увеличить риск удара молнии или безопасно, поскольку соответствует нормам, просто поблагодарите их за потраченное время и вызовите другого электрика.

Дополнительная информация по CSST и склеиванию

Также, вот старый отрывок из новостей, в котором я разговариваю с Kare 11, новости о связях CSST:

Обновление 6/12/18: Вот отличная статья от ICC с более подробной информацией о связывании: Связь CSST от ICC

Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections

Подпишитесь на блог Рувима об осмотре дома

Гибкие газопроводы — вы серьезно?

Наконечники гибкого газопровода

Для монтажа необходимо специальное монтажное оборудование
Гибкие газопроводы безопасные
Устанавливается быстрее, чем черный утюг
Они прочные

В наши дни в новых домах используются гибкие трубы из нержавеющей стали для транспортировки природного газа.С появлением этой новой системы никто больше не использует тяжелую черную железную трубу.

Почему гибкие газопроводы?

Хорошо работает

Когда этот материал был впервые представлен, многие считали его небезопасным. Вы можете быть уверены, что что бы ни говорили об этих трубах, они безопасны и очень эффективны. Все дома, которые строятся сегодня, используют эту латунную соединительную трубку для электроприборов, когда газ подается на варочную панель, сушилку для одежды или газовую плиту. Тысячи домов использовали эти гофрированные разъемы для бытовой техники в течение многих лет, и они никогда не выходили из строя.

Быстрая установка

Гофрированная труба из нержавеющей стали (CSST) имеет ряд достоинств. Хотя самым большим может быть экономия труда. Раньше на резку и резку черных железных труб уходило много времени. Появление гофрированных трубок из нержавеющей стали упростило работу, поскольку они прокладываются как электрический провод. Достаточно просто протянуть материал между 2-мя концами и отрезать его по длине с помощью простых труборез. Это означает, что сантехник не будет взимать большую плату при установке CSST по сравнению с тем, что они использовали при установке традиционных черных железных труб, которые требовали точных измерений, резки и нарезания отдельных деталей.

Меньше мест утечки

Использование гофрированных трубок из нержавеющей стали (CSST) снижает потенциальные утечки газа. Установка традиционной трубы из черного железа состояла из нескольких 90-градусных соединительных и тройниковых фитингов. Эти фитинги использовались каждый раз, когда нужно было соединить две части или изменить направление трубы. Каждая из этих литых арматур была основным источником утечки газа.

Более того, резьбовые соединения на каждой стороне фитингов также являются потенциальными точками утечки.К счастью, гофрированная трубка из нержавеющей стали «вьется» в препятствия и изгибается, как одна сплошная трубка. С этой обвязкой вы получите фитинг только в конце линии. В случае утечки газа эту арматуру всегда можно отрегулировать.

Не для самостоятельного использования

Гофрированные трубы из нержавеющей стали не предназначены для самостоятельной работы. Большинству из них нужен обученный и хорошо знакомый с ними человек, чтобы установить их.

Два варианта установки

Систему CSST (гофрированные трубы из нержавеющей стали) можно установить двумя способами: параллельно или последовательно. Последовательная установка почти такая же, как и в случае типичного трубопровода из черного чугуна, при котором большая магистральная труба подает газ к небольшим патрубкам, которые питают каждое устройство. В большинстве случаев это самый простой способ адаптировать для использования в будущем.

Коллекторный метод

Параллельная гофрированная труба из нержавеющей стали напоминает электрическую панель.

сечения медного проводника для различных токовых нагрузок
Ток в А	1	2	3	4	5	6	10	16	20	25	32	40	50	63
S — в мм²	0,17	0,33	0,52	0,67	0,84	1	1,7	2,7	3,3	4,2	5,3	6,7	8,4	10,5
Ø в мм	0,45	0,65	0,81	0,92	1,02	1,13	1,45	1,87	2,05	2,32	2,60	2,92	3,27	3,66

^{Тип бытовой техники}	^{мощность в Вт}	^{ток в Амперах}
^{Ламы накаливания старых образцов}	^{60 – 250}	^{0,3 – 1}
^{Малогабаритные нагревательные приборы чайники, кофейники и кипятильники}	^{1000 – 2000}	^{5,5 – 10}
^{Стационарные и переносные электрические плиты}	^{1000 – 6000}	^{6 – 55}
^{Микроволновки различных марок}	^{1500 – 2200}	^{8 – 10,5}
^{Кухонные электрические мясорубки не производственного назначения, для домашнего пользования.}	^{1500 – 2200}	^{8 – 10,5}
^{Тостеры для запекания хлеба}	^{500 – 1500}	^{2,5 – 8}
^{Оборудование для приготовления гриль блюд}	^{1200 – 2000}	^{7,5 – 8}
^{Блендоры и миксеры}	^{500 – 1500}	^{2,5 – 9}
^{Кухонные комбайны}	^{500 – 1500}	^{2,5 – 9}
^{Электрическая духовка}	^{1000 – 2000}	^{5,5 – 8}
^{машины для мытья посуды}	^{1000 – 2000}	^{5,5 – 8}
^{Бытовые стиральные машины}	^{1200 – 2000}	^{5.5 – 8}
^{Электрические сушилки для обуви или белья}	^{2000 – 3000}	^{8 – 12}
^{Утюги не промышленного назначения}	^{1200 – 2000}	^{5.5 – 8}
^{Напольные и переносные пылесосы}	^{800 – 2000}	^{3.5 – 8}
^{Спиральные обогреватели}	^{500 – 3000}	^{1.8 – 12}
^{Ручные фены для сушки волос}	^{500 – 1500}	^{1.5 – 7}
^{Сплит системы и кондиционеры}	^{1000 – 3000}	^{6 – 12}
^{компьютеры}	^{300 – 800}	^{0.8 – 3,2}
^{Ручной электроинструмент (Болгарка, дрель, перфораторы, лобзик и т.п.)}	^{500 – 2500}	^{1.8 – 12}

Гофра для проводки. Как правильно выбрать гофру для кабеля, какие размеры бывают и как правильно выполнить монтаж электрики?

размеры, виды, советы по выбору

Назначение гофры

Виды и типы гофротрубы

Какую выбрать гофру

Гофра для электропроводки: как и когда использовать

Когда необходимо использовать гофру для прокладки кабелей в закрытых помещениях

Виды гофротруб для прокладки электросетей

Виды конструкций гофрированных труб для кабеля

Особенности технических характеристик гофры для электропроводов

Что означает цвет гофры

Материалы для производства гофротруб

Монтаж гофротруб для кабеля

Правила работы

Процесс монтажа в помещении

Прокладка гофр открытым способом на улице

Особенности выбора гофротруб

Полезные рекомендации по монтажу

виды, выбор и способы монтажа

Когда необходимо использовать гофру для прокладки кабелей в закрытых помещениях

Виды гофротруб для прокладки электросетей

Виды конструкций гофрированных труб для кабеля

Особенности технических характеристик гофры для электропроводов

Что означает цвет гофры

Материалы для производства гофротруб

Монтаж гофротруб для кабеля

Правила работы

Процесс монтажа в помещении

Прокладка гофр открытым способом на улице

Особенности выбора гофротруб

Полезные рекомендации по монтажу

Как подобрать гофру для кабеля: правила выбора

Назначение гофры

Разновидности гофры

Различия по конструкции

Материалы

Размеры гофротруб

Монтаж гофры

Гофра для проводов и кабеля технические характеристики, размеры, диаметры

Применение

Конструкция

Виды

Подбор

Порядок монтажа

Как протянуть кабель внутри гофры

Рекомендации

обзор видов, размеры, стоимость и нормы прокладки электропроводки

Виды гофры для прокладки кабелей

Почему популярна, плюсы и минусы

Как правильно подобрать и какая лучше

Размеры и стоимость

Цены

Монтаж

Требования и нормы

Последовательность работ

Видео как продевать кабель

Крепеж

Особенности прокладки на улице

Заключение

Гофра для проводов: как правильно выбрать

Виды гофры и нормы ее монтажа

Виды гофрированных труб для электропроводки

Требования по применению гофры, и нормы монтажа

Монтаж провода в гофрированной трубе

Вывод

Монтаж распределительной коробки и как соединить провода

Как правильно прокладывать интернет, акустические провода и кабели в квартире

Проводка без распределительных коробок: схема, особенности

В каких случаях предпочитают использовать монтаж без распределительных коробок

Технические решения по проводке без распределительных коробок

Рекомендуемые провода для бескоробочной проводки

Особенности монтажа розеток без разветвительных коробок

Монтаж проводки с обрывом линии

Подключение розеток без обрыва проводов

Использование подрозетника в качестве распределительной коробки

Подключение проводов в подрозетнике

Особенности монтажа осветительных сетей без разветвительных коробок

Подключение сети с одноклавишными и двухклавишными выключателями

Достоинства и недостатки монтажа без распределительных коробок

Часто задаваемые вопросы