Как прикрутить розетку к стене: Как надёжно закрепить розетки и выключатели в стене прихожей «хрущёвки»?

Содержание

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

  1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
  2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
  3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
  4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы.
    Используется для надежной фиксации розетки.
  5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

  • под бетон,
  • под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

  • строительный нож,
  • отвертка крест на 2 мм,
  • уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

  • нарисовать план-схему электрической цепи,
  • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
  • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
  • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
  • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
  • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
  • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
  • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
  • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
  • подключить розетку или установить выключатель,
  • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

  • Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
  • Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

  • Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
  • Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
  • Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Установка розеток в стены | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Современное разнообразие в приемах и формах строительства приводят к тому, что новые здания и сооружения создаются из очень разнообразных материалов. Это приводит к тому, что последовательность того, как установить розетку в стену имеет свои особенности в зависимости от используемых строительных материалов.

 

Установка розеток в кирпичной стене

Самым простым способом установки розетки или выключателя является установка наружного электроприбора. Для этого нужно просверлить несколько отверстий для анкеров и установить корпус прибора на стену. В качестве прокладки используется при этом изоляционная пластина. Для того чтобы осуществить внутренний монтаж нужно высверлить место, куда будет производиться монтаж. Отверстие в стене под розетку проделывается с помощью сверла по камню. Когда углубление проделано, в него ставится подрозетники, который закрепляется с помощью алебастра. Монтаж самой розетки осуществляется согласно общим правилам.

Установка розетки в деревянной стене

Монтажная коробка для розетки должна иметь противопожарную защиту и быть изготовлен из металла или негорючего ПВХ. В бревне высверливается отверстие для установки розетки, в которое, при помощи саморезов, ставиться подрозетник.

Если предполагается не внутренний, а наружный монтаж, то в качестве прокладки между розеткой и стеной следует использовать огнестойкую пластину, которая предохранит здание от возгорания в случае короткого замыкания.

Установка розетки в бетонной стене

Установка розетки в бетонную стену проводится аналогично тому, как происходит ее установка в кирпичной стене. Отвертка, зубило, перфоратор и сверло по камню – набор инструментов, который потребуется, чтобы проделать отверстие под розетку в бетоне.

В большинстве случаев при монтаже электропроводки используется скрытый метод – провода прокладываются к месту установки розеток и выключателей в специально проделанных каналах – штробах.

Подготовительные работы включают в себя штробление стен. Сначала необходимо продумать расположение розеток, затем при помощи строительного уровня наметить трассу штробления до розетки. Штроба может быть горизонтальной – на расстоянии 150-400мм от потолка или вертикальной – не ближе 100мм от углов и проемов.

Далее с помощью болгарки и перфоратора или штробореза выдалбливается канавка глубиной не больше 25мм и длиной не больше 3м. Также в стене выдалбливается ниша для подрозетника – пластикового стакана, в который впоследствии будет устанавливаться розетка

Через отверстия в пластиковом подрозетнике протягивается кабель, после чего он (подрозетник) устанавливается в заранее прорезанное отверстие и закрепляется при помощи гипса или алебастра. Стоит отметить, что перед началом любых электромонтажных работ (подключение розетки, выключателя, светильника и прочее) необходимо отключить электропитание.

Установка розеток в гипсокартоне

Если возник вопрос, как установить розетку в гипсокартоне, то в первую очередь нужно понимать особенность этого податливого материала. Для монтажа следует использовать специальный подрозетник для полых стен, который имеет специальные крепежи в виде усиков, позволяющие крепить монтажную коробку непосредственно на поверхность этого материала.

Чтобы гарантировать правильную установку, расстояние между несущим основанием стены и гипсокартоном должно быть достаточным, для закрепления подрозетника. Гипсокартон – податливый материал и подготовка отверстия под розетку не займет слишком много времени. Установленный электроприбор закрепляется с помощью шурупов.

 

Как установить розетку в бетонную стену (схема)

Розетка – это конечная точка электрической цепи. Непосредственно к ней подключаются потребители. В квартире это бытовые приборы и освещение. Существует множество особенностей установки, зависящих от места и способа подключения. Читайте также статью ⇒ Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения.

Схемы подключения розеток в стене

Не зависимо от способа установки, к силовым контактам любой розетки подключаются фазный L и нулевой рабочий провод N. К пружинному контакту подключается защитный PE-проводник.

Схема подключения одной розетки

Розетки соединяют между собой тремя способами:

  1. Параллельно
  2. Последовательно
  3. Смешанно

Первый способ еще называется соединение звездой. Смысл в том, что розетки питаются от одного главного кабеля, приходящего в распределительную коробку, находящуюся в квартире.

Параллельный метод соединения

Главный плюс – рабочие точки независимы друг от друга. При выходе из строя одной, остальные останутся в работе. Есть и недостаток. Если одновременно включить все электроприборы, то нагрузка ляжет на место соединения всех точек. Главный провод может отгореть и тогда напряжение пропадет везде.

Последовательная или шлейфовая схема применяется, если нужно подключить блок розеток либо отодвинуть место установки. Все точки соединяются шлейфом одна за другой. К первой присоединяют фазный и нулевой провод, а далее их перекидывают на следующую розетку.

Последовательный метод соединения

Основное преимущество – меньший расход кабеля. Но есть и существенный минус. К соединенным таким способом розеткам нельзя подключать устройства большой мощности. Ограничение установлено из-за большого количества соединений. Каждое является слабым местом в схеме.

При смешанном подключении к распредкоробке подключается дальняя розетка. На этом кабеле делается ответвление для остальных точек, находящихся между распределительной коробкой и дальней розеткой. Такой способ экономит кабель и повышает надежность схемы.

Смешанный метод соединения

Совет №1: Обязательно проверяйте отсутствие напряжения перед работой, и отключайте автоматы питания!

Особенности монтажа

В домах и квартирах используется несколько различных по своим свойствам материалов стен: кирпич, бетон и гипсокартон. Первые 2 материала одинаково твердые и отличаются от гипсокартонных конструкций сложностью работы с ними. Кирпич, в отличие от бетона, имеет неприятное свойство крошиться при штроблении. В зависимости от этого выбираются подрозетники. Существует 2 вида монтажных коробок:

  • предназначенные для прочных материалов,
  • используемые для композитных материалов.

Их конструкция немного различается. Для бетона и кирпича используют подрозетники в виде круглых стаканов без дополнительных элементов, с отверстиями для проводов. Эти коробки устанавливаются в подготовленное отверстие в стене и фиксируются строительным раствором. В гипсокартон ставятся коробки со специальными прижимными лапками. С их помощью конструкция закрепляется в стене. Зажимы регулируются винтами.

Виды подрозетников

Перед установкой в стену, не зависимо от ее материала, наносится разметка. После этого делают отверстие под коробку и раствор для её фиксации. Отверстие в бетонной и кирпичной стенах выполняются с помощью специальной коронки по бетону, надевающейся на дрель. Отверстие прочищают от пыли, для лучшей сцепки раствора со стеной.  Для гипсокартонной конструкции подойдет коронка по дереву. Закрепление осуществляется без гипса, что позволяет установить подрозетник быстрее и проще. Коробка вставляется в отверстие, так что бы винты для крепления располагались горизонтально. Фиксируется коробка закручиванием двух утопленных винтиков.

Особенности установки в различных комнатах

Помещения квартир имеют различную планировку и различные комнаты. Каждая имеет определенный функционал. От этого возникают определенные нюансы в установке розеток. Для начала нужно определиться с расположением мебели и бытовых приборов. Для различных помещений применяют несколько высот установки источников питания. В кухне удобно использовать 3 высоты.

Высота от пола, смПрименение
10-15Холодильник, электроплита, посудомоечная машина
110-130Электрический чайник, микроволновка, кофемашина, блендер, мультиварка
200-250Вытяжка, освещение

Расположение розеток на кухне

Важно: Розетки располагают не ближе 60 см к источнику воды и брызг.

                В ванной повышен уровень влажности. Поэтому устройства должны иметь влагозащитные крышки и защиту со степенью не менее IP44 (защита от прикосновений к токоведущим частям и попадания брызг со всех сторон).

Совет №2: подключайте источники питания в ванной комнате через УЗО (устройство защитного отключения), так как это помещение повышенной опасности поражения электрическим током.

Расположение розеток в ванной

В туалете, не совмещенном с ванной, редко устанавливаю розетки. Чаще всего их используют, если там расположен водонагреватель. Для этого выбирается место, в котором удобнее всего будет подключить прибор. Для безопасности лучше также использовать степень защиты IP44. Читайте также статью ⇒ Как установить штепсельную розетку в ванной комнате?

В прихожей располагают розетки для дверного звонка, телефона и пылесоса. В зависимости от дизайна интерьера, добавятся устройства для осветительных приборов.

В жилых комнатах, таких как гостиная, рабочий кабинет и спальня, расположение зависит от интерьера. Розетки должны быть:

  • В зоне расположения телевизора и любой другой техники.
  • В зоне отдыха, для дополнительного освещения и зарядных устройств.
  • Возле рабочих столов, для компьютера, принтера, настольной лампы.
  • Возле кровати на небольшой высоте, для освещения и зарядных устройств.
Расположение розеток в гостиной

Скрытая и открытая электропроводки

Скрытая проводка — это провода, проложенные в стенных каналах. Расположение такой проводки заранее планируется с учетом мест потребителей.

ПлюсыМинусы
Стены свободны от проводовНевозможно узнать состояние проводки
Розетки не выступают на стенеДля наращивания провода придется штробить стены
Не мешает в поклейке обоевГрязная и сложная работа по установке
Долгий срок службыТрудно определить расположение

Открытая электропроводка – способ укладки проводов по поверхности стен. Провода крепятся к поверхности металлическими скобами или укладываются в кабельные каналы.

ПлюсыМинусы
Доступность для осмотраЗанимает часть пространства, не эстетично выглядит
Легкая установка и реконструкцияЗапрещена установка в ванной
Исключена вероятность повреждения при ремонтеРозетки устанавливаются поверх стен

Какой способ монтажа выбрать?

Любая электропроводка, не зависимо от способа исполнения, рассчитывается в зависимости от потребляемой мощности и способности выдерживать допустимый ток длительное время. Выбирая способ прокладки проводов, стоит учитывать тип жилого помещения. Например, в ванной комнате не допускается открытая проводка. Это обусловлено повышенной опасностью помещения из-за высокой влажности и источников воды. В остальных комнатах такой способ применять можно. Каждый сам для себя решает, что будет удобнее. Но не стоит забывать, что электросеть закрытого типа долговечнее и эстетичнее по сравнению с открытой.

Расчет количества розеток на квартиру

Перед монтажом электрической сети нужно разработать схему расположения всех розеток. Главное правило: много розеток не бывает. Пусть лучше, пара штук останется неиспользованными, чем придется кидать удлинители или использовать разветвители. Это не безопасно. Для того чтобы определиться с количеством, нужно представлять будущее расположение мебели.

КомнатаКоличество розеток, шт.Для чего применяются
Кухня5-7Холодильник, электроплита, посудомойка, микроволновка, чайник, блендер, вытяжка, дополнительное освещение
Ванная2-3Стиральная машина, фен, душевая кабина (иногда)
Гостиная7-8Телевизионное пространство (4 шт.), освещение, компьютер, зарядные устройства
Спальня3-4Освещение, телевизор, зарядные устройства
Прихожая2-3Телефон, пылесос

Итого 19-25 розетки на небольшую квартиру. Расчеты лучше выполнить с запасом. После завершения ремонта трудно будет уже добавить розетки.

Напольные и выдвижные розетки

Такие типы розеток достаточно новый и не особо распространенный. Их конструкция подвержена деформации, и сложна в установке. Это влияет на срок службы и возможность применения.

Напольные розетки выполнены в виде люков, встроенных в покрытие. Монтируются в любой пол. Для фальшпола сделаны специальные крепления, в бетонный встраиваются, как и обычные розетки. Их применение целесообразно в офисах и других помещениях с большим количеством компьютерной техники.

Выдвижные розетки чаще всего встраиваются в столешницы и навесные шкафы. По способу расположения делятся на горизонтальные и вертикальные. Вертикальные модели различаются по высоте и функциям. В них могут быть расположены разъемы разного количества и назначения (USB, HDMI). Принцип работы розеточного блока не сложный. В закрытом состоянии весь блок скрыт в столе или шкафу. Чтобы выдвинуть розетки, нужно нажать на защитную крышку. Она немного откроется и тогда можно будет достать весь блок. Этот тип более популярен в квартирах.

Основные ошибки в расположении розеток в квартире

После завершения ремонта часто обнаруживается множество ошибок по установке источников питания. Самые распространенные:

  1. Нехватка розеток.
  2. Расположение не совпадает с местами установки электроприборов.
  3. Не защищены от попадания воды.
  4. Находятся слишком высоко или слишком низко.
  5. Расположение не предусмотрено под перестановку мебели.

Этих ошибок можно избежать, заранее составляя четкий план всей квартиры. Должны быть  распланированы все зоны и отмечены места установки розеток.

Ответы на распространенные вопросы

Вопрос №1: Что делать, если шнур от холодильника не достает до розетки?

                Холодильник, это тот электроприбор, для которого запрещается использовать удлинители. Проблема в том, что его шнур не длиннее 1 метра. В этом случае заранее продумайте куда установить розетку. Если ремонт уже сделан, то меняйте место установки бытового прибора. Для других приборов можно, при необходимости использовать удлинители. Но это не желательно, так как понижается надежность сети.

Вопрос №2: В чем отличие розеток с заземлением и без?

                Розетки без заземления устанавливались в домах старой постройки. К ее контактам подходят только 2 провода: фаза и ноль. В новостройках устанавливаются уже новые розетки с заземлением. К таким устройствам помимо фазы и нулевого провода подключается третий контакт. Заземление защищает от поражения электрическим током при соприкосновении с поврежденным электроприбором.

Рекомендации по установке розеток

Не производите установку, без четкого плана, это приведет к неудобствам в будущем. Всегда проверяйте отсутствие напряжения пред работой и надежность монтируемой схемы. Безопасность превыше всего. При капитальном ремонте лучше доверить монтаж электрической сети профессионалам.

Оцените качество статьи:

Как закрепить розетку в бетонной стене


Что делать, если розетка вываливается из стены?

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

  1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
  2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

samelectrik.ru

Как закрепить розетку в стене — детальная инструкция

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

  • В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
  • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
  • Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
  • Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

  • Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
  • Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
  • Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

yaelectrik.ru

Cпособ закрепить выпадающую розетку в стене

Все сейчас привыкли к комфортной жизни, где обилие разных бытовых электроприборов и техники упрощает и вносит разнообразие развлечений в суетную жизнь. Какой прибор не может обойтись без электричества? Каждому требуется своя розетка, а их обычно очень мало. Более состоятельные люди, делая ремонт, планируют такое количество розеток, чтобы на все хватило, и даже в этом случае их со временем становится не достаточно.

А как же те, кто не может себе позволить сделать ремонт с полной заменой электрики? Такие люди покупают китайские тройники, и все проблемы решаются. Но возникает другая беда. Из-за постоянно свисающих на тройнике электрических вилок и кабелей создается большая нагрузка, и розетка, не выдержав такого веса, попросту выпадает из стены. Такую картину можно видеть во многих квартирах и домах. Помимо веса, розетка выпадает из-за советских металлических коробок, которые устанавливали в те времена. Вследствие того, что они металлические, крепежные распорки просто скользят по их основанию, как бы вы ни пытались их зажать. А случалось, что монтажных коробок вовсе не было и скольжение происходило по бетонной стенке посадочного места. Отсюда и выпадение розетки при потягивании за вилку электрического прибора. Все это раздражает, а порой может быть опасным. Привести к поражению током или пожару. Также детям в такую «висячую» розетку проще всунуть руки.

Многие вставляют разные резинки и деревянные бруски, но как показывает практика — это ненадолго. Через короткий промежуток времени происходит то же самое — розетка вываливается.

Что же делать, если розетка выпадает и не держится в стене? Можно ли как-то ее закрепить? Да, можно. Есть более простой, и не требующий особых усилий и средств способ устранить эту проблему. Что для этого понадобится? Самая дешевая пластмассовая монтажная коробка, перфоратор, пара дюбелей диаметром 6 миллиметров и бур соответствующего размера.

Итак, можно приступать. Суть работы заключается в том, чтобы вставить пластмассовую коробку в металлическую. Такой способ очень хорош, когда ремонт уже сделан и демонтировать старую коробку нет возможности.

Работу нужно начать с отключения электропитания розетки. Для этого отключаем автомат на щитке и проверяем отсутствие напряжения настольной лампой или прибором.

Когда вы убедились, что опасности поражения электрическим током нет, снимаем крышку розетки, открутив винт. Далее ослабляем зажимы крепления розетки. Если розетка уже выпала, то этот пункт можно пропустить. Следующее, что нужно сделать — это отсоединить провода. Для этого ослабляем винты зажимов проводов и вытягиваем их. Вот розетка снята, и пока откладываем ее в сторону. Перед вами возникает такая картина, как на фото.

В этом случае можно увидеть, что металлическая коробка есть.

Так как провода обычно подходят сверху, лучше сделать отверстие в коробке также сверху. Это даст возможность коробке зайти на всю длину, и изгиб проводов не будет упираться в ее заднюю часть. Итак, отверстие сделано, пропускаем через него провода, натягивая коробку. Да, необходимо перед этим очистить металлическую коробку внутри от мусора и камней.

Пробуем вставить пластмассовую коробку в металлическую. Это должно получиться без проблем, так как диаметр современных коробок меньше советских — металлических.

Если повезет, коробка войдет плотно. Чтобы было легче ее вставить, можно забить ее молотком.

В случае, когда коробка полностью не заходит, обрезаем по кругу выпирающую часть. Когда все зашло плотно, можно дополнительно не крепить коробку. Распорки розетки раздадут ее еще больше, и она намертво схватится. Если коробка болтается из-за большого диаметра посадочного места (отсутствие металлических коробок или их диаметр), после того, как вставили — закрепляем ее.

Это можно сделать с помощью перфоратора. Высверливаем сквозные отверстия прямо в коробке и бетоне. Просверлив одно отверстие, сразу вставляем дюбель и слегка забиваем его. Делать это можно как молотком, так и переключив перфоратор в режим «молоток», аккуратно забить буром. Кто хочет, может просто закрутить отверткой.

Делаем то же самое с другой стороны коробки. Не переусердствуйте, чтобы коробку не перекосило и дюбель не прорезал своей шляпкой пластмассу. Если все сделано правильно, коробка намертво закрепится на своем месте. В случае отсутствия перфоратора разведите алебастр, и перед тем, как вставить коробку, накидайте немного раствора в посадочное место. Коробка войдет и выдавит лишнее, а при застывании также крепко схватится.

Осталось подсоединить провода и вставить розетку обратно. В случае с алебастром необходимо подождать около часа. Придавливая розетку пальцами к стене, зажимаем распорки. Металлические острые распорки врежутся в пластмассу и розетка крепко схватится. Осталось надеть крышку и включить питание на щитке. Теперь захочешь выдернуть — не получится.

muzhik-v-dome.ru

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Главная » Электропроводка » Розетки » Что делать, если розетка вываливается из стены?

Содержание

  • 1 Способы ремонта
  • 2 Как избежать проблемы?

На данный момент розетка может вываливаться из стены по нескольким причинам. Основной причиной выпадения розетки считается некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника или неправильный монтаж. Теперь вам необходимо узнать, что делать, если розетка вываливается из стены?

Причины выпадения розетки такие же, как и у выключателя. Это обеспечено одинаковым способом монтажа. В этой статье мы поместили фото и видео, которые позволят изучить тему более детально.

Способы ремонта

Перед тем, как перейти к ремонту розетки, вам обязательно необходимо отключить электроэнергию. Только после того, как электроэнергия будет выключена вы можете приступать к ремонту.

Теперь пришло время рассмотреть классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала вам необходимо понять, почему лапки, которые расположены в механизме крепления не удерживают конструкцию в стене. Сначала вам необходимо убедиться в том, что подрозетник установлен. Именно он предотвращает выпадение розетки и выключатели из вашей стены.

В современных нормах есть информация о том, что подрозетник должен быть выполнен из пластика, а также обязательно должен иметь рифленые стенки, которые обеспечат более высокую надежность сцепления. Старые металлические стаканы являются плоскими и поэтому у вас просто не будет возможности выполнить надежное крепление своего устройства. Иногда также можно столкнуться с проблемой, когда стакан не будет установлен вообще и это в дальнейшем может повлиять на то, что ваша розетка начнет просто выпадать.

Чтобы избежать подобных проблем мы рекомендуем установить новый подрозетник. Если вы уверенны в том, что подрозетник установлен правильно, тогда в этом случае свое внимание необходимо будет обратить на лапки розетки или выключателя. Возможно вы столкнулись с проблемой, когда диаметр посадочной коробки будет намного больше, чем лапки розетки или выключателя. Именно поэтому устройство может просто плохо держаться. Решить проблему в этом случае можно двумя способами:

  1. Чтобы компенсировать пустоту подложить резиновые прокладки, которые обеспечат надежное крепление.
  2. Вытянуть лепестки до необходимого диаметра с помощью плоскогубцев.

Наиболее банальной ситуацией выпадения розетки считается то, что человек просто неправильно установил розетку. Иногда человек может просто забыть закрепить лапки и в дальнейшем розетка может расшататься. Чтобы решить проблему необходимо взять отвертку и дожать болты, которые отвечают за раздвижение лапок. На фото ниже вы сможете увидеть, как решить эту проблему.

Также ниже мы поместили видео, которое наглядно поможет узнать, что делать, если выпала розетка.

Если вы проживаете в панельном доме, где присутствует старая электропроводка, тогда помните о том, что розетки и выключатели могут плохо держаться в стене и выпадать из-за того, что установлены в сквозном отверстии. Увидеть подобную проблему наглядно вы можете на нашем фото ниже:

В этом случае, вам необходимо будет установить подрозетник и закрепить выключатель в бетонной стене. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, тогда это может произойти из-за того, что для крепления подрозетника в гипсокартон вы использовали инструкцию по креплению розетки в бетон. На фото ниже, вы сможете заметить, как правильно закрепить розетку или выключатель в гипсокартоне.

Чтобы в дальнейшем розетка не выпадала мы рекомендуем приклеить кусок гипсокартонного листа, который отпал на место. Сделать это можно с помощью алебастра. При необходимости его также можно дополнительно закрепить. Для этого можно использовать саморезы.

Существует также и альтернативный вариант, который предполагает в себе использование газеты. Вам необходимо заполнить пустоту газетой, а потом закрепить ее алебастром. После этого вы можете вдавить монтажную коробку, чтобы она стала на уровень гипсокартонного листа. Теперь уберите лишний раствор и подождите пока конструкция застынет.

Как избежать проблемы?

На данный момент основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает из стены считается неправильная эксплуатация изделия. В большинстве случаев многие люди просто берутся за шнур и выдергивают его из розетки, а этого делать нельзя. Вместе со шнуром вы просто можете выдернуть корпус вашего устройства. Также через определенный период времени постарайтесь просто делать ревизию электропроводки в своем доме. Благодаря этому в дальнейшем вы сможете избежать выпадения розетки или выключателя.

Если в этих проблемах нет той, которая произошла у вас, тогда описать ее вы можете в наших комментариях. Надеемся, что эта информация действительно была полезной и теперь вы точно знаете, почему розетка выпадает из стены.

Читайте также: лучшие производители розеток и выключателей.

vse-elektrichestvo.ru

Как поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник?

Политики и общественные деятели могут всю жизнь спорить — идем мы в Европу или нет. Простому человеку суть этой проблемы открывается тогда, когда он, например, просто хочет поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник.

Стандарт Евро активно внедряется в нашу жизнь, купить новый выключатель или розетку советского образца не так-то просто. Да и вид у них за последние 20 лет не улучшился. А хочется дизайна, хочется красоты даже в такой небольшой вещи, как розетка или выключатель. Вы идете в магазин или на рынок и покупаете красивую цацку, изготовленную по стандартам евро. И здесь возникает проблема: диаметр советского подрозетника на 1-1.5 см больше чем современного подрозетника, изготовленного по стандартам евро, и сколько ни зажимай крепления новой розетки или выключателя, он все равно будет болтаться.

Существует 4 варианта решения этой проблемы:

1 вариант — Вставить в старый подрозетник новый подрозетник.

Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см.

Технология выполнения работ:

  • Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с «ушами», а «уши» потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу.
  • Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты.
  • Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь
  • Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом.
  • Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты.
  • Отогните ушки, если они есть
  • Вытащите корпус выключателя (розетки).
  • Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с «ушами», то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу.
  • Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти.
  • Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке.
  • Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали.
  • Включите электропитание в квартире.
  • Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали.
  • Забейте дюбель в стену.
  • Отключите электропитание в квартире.
  • Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку.
  • Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки).
  • Прикрутите подрозетник шурупом.
  • Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной.
  • После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода.
  • Вставьте корпус выключателя (розетки).
  • Закрутите винты крепления корпуса.
  • Закрутите шурупы, крепления корпуса.
  • Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки).

Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр.

2 вариант — Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене.

Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки).

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

  • Снять старый выключатель (розетку).
  • Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
  • Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками.

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

Узнаем как закрепить розетку в стене: подробное описание с фото

Каждому человеку, который проводит капитальный ремонт в квартире или частном доме, доводилось сталкиваться с электромонтажными работами. Чтобы правильно провести установку кабеля и розеток, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Не имея соответствующих знаний, можно создать патологически опасную ситуацию, которая в будущем может привести к возникновению короткого замыкания.

Многим интересен не вопрос монтажа электрических розеток с нуля, а то, как закрепить розетку в стене, если она начала выпадать. Обычно такая ситуация наблюдается в домах старого типа, квартирах, построенных в 80-е годы. Тогда технологии не были так хорошо развиты, как сейчас, розетки не были надежно закреплены в стенах. Из-за этого они постепенно становились непригодными к использованию.

Особенности подрозетников

Прежде чем понять, как закрепить розетку в бетонной стене, нужно разобраться, что представляет собой подрозетник. Изделие производится из пластика, представляет собой небольшую полую конструкцию круглой формы.

Предназначено для надежного крепления розетки (чтобы она не выпадала) и защиты от возникновения короткого замыкания. Стоят такие подрозетники недорого. Без них не обходится ни один современный электромонтаж. Могут продаваться по одной штуке или большой сцепкой из нескольких коробок, которые в случае необходимости можно разобрать.

Розетка вываливается из стены

Зачастую подобная проблема возникает из-за того, что для новых розеток нужно использовать и новые коробки. Изделия старого типа плохо сочетаются с современными электромонтажными устройствами, потому и крепеж поучается слабым. Как закрепить розетку в стене? Лапки, которые являются одним из составных элементов розетки, должны быть надежно соединены с пластиковым подрозетником. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить старый подрозетник на современную коробку.

Некоторые мастера советуют лучше разогнуть лапки либо подложить под них какой-нибудь небольшой предмет, чтобы обеспечить более надежное сцепление. Конечно, все это лишь временное решение, до тех пор, пока специалист не устранит проблему.

В это время при извлекании вилки из розетки, одной рукой нужно держать саму вилку, а другой слегка придерживать розетку. Рано или поздно конструкция все равно развалится, поэтому лучше не откладывать проведение электромонтажных работ.

Чем старые подрозетники отличаются от новых?

Самые популярные современные подрозетники производятся фирмой Gusi. Они могут быть синими, зелеными, красными, оранжевыми. При установке розетки с помощью подобной конструкции никогда не возникает проблем. Достаточно прикрепить изделие к отверстию с помощью саморезов.

Современные подрозетники имеют небольшие отверстия, в которые легко вставляется саморез. Для удобства работы специалиста крепежные элементы уже вставлены в отверстия. При этом лапки можно не использовать вовсе.

Достаем старую розетку

Как закрепить розетку в стене? Для начала необходимо отключить электричество и достать крышку розетки. На данном этапе необходимо убедиться, присутствует ли фаза в розетке. Работать с алюминиевой конструкцией трудно и порой небезопасно. Именно по этой причине в современном ремонте применяют именно медные провода.

Нужно аккуратно открутить провод от клемм. Специалисты рекомендуют работать максимально осторожно, чтобы сильно не гнуть алюминиевый провод. Когда мастер достал внутреннюю конструкцию, можно видеть, что представляет собой старая коробка. Только теперь ее можно выдолбить из стены, либо аккуратно достать, если это возможно. Затем в отверстие вставляют новую коробку на саморезы и надежно закрепляют розетку.

Сложности в демонтаже

Прежде чем понять, как закрепить стакан под розетку в стене, нужно запомнить, какие трудности могут появиться при проведении демонтажных и монтажных работ. Обычно мастер стакивается со следующими трудностями:

  • Выдолбить подрозетник проблематично, поскольку работа пыльная и достотаточно сложная. Обычного инструмента недостаточно, приходится использовать перфоратор.
  • Новую розетку установить также сложно. Понадобится убрать шпатлевку, затем все заменить и выполнить косметический ремонт стены. Нужно долго ждать, пока все схватится и надежно закрепится.
  • В процессе монтажа новой розетки может сломаться провод. В этом случае его придется сращивать, проводить изоляцию.
  • Неопытный мастер может запросто пробить стену с другой стороны. В большинстве панельных домов стены тонкие, и нужно быть предельно осторожным, монтируя более глубокое отверстие.

Монтаж новой розетки

Как закрепить розетку в стене, если человек имеет дело с двухпроводной системой? Необходимо установить в качественный современный подрозетник новую розетку, которая не имеет заземляющего контакта. Самыми дешевыми являются изделия турецкого производства. Прикручивая к розетке провода, нужно работать предельно осторожно, стараясь не гнуть их.

Подробная инструкция

Если болтается розетка в стене, как закрепить? Рекомендуется следовать советам специалистов:

  • Провода аккуратно складывают в коробке, а затем и розетку прикладывают к ним.
  • Обязательно нужно убедиться, что в стене не находится ничего постороннего, и можно без проблем закрепить розетку.
  • При помощи шуруповерта или небольшой электрической отвертки необходимо прикрепить розетку саморезами к штукатурке. Чтобы правильно провести монтаж, нужно подобрать саморезы по длине.

При установке розетки, увы, не обойтись без электрического инструмента, который есть ни у каждого человека. Если использовать обычное ручное приспособление, саморезы будут болтаться, и ни о каком надежном креплении не может быть и речи. Как надежно закрепить розетку в стене, работая без электрического инструмента? В этом случае придется приложить значительное физическое усилие.

Использование саморезов

Лучше всего проводить монтаж подрозетников именно с помощью саморезов. Работать с ними удобно и просто. Специалисты в электромонтаже не представляют своей работы без этих мелких крепежных элементов. В современных подрозетниках уже есть саморезы, но лучше иметь несколько крепежей про запас.

Какие саморезы лучше?

Длина крепежей может быть разной, это 16, 20 и 25 мм. В некоторых случаях могут применяться саморезы длиной более 30 мм. В диаметре изделия составляют всего 3 мм. Они могут иметь черный и светлый серебристый оттенок.

Некоторые специалисты предпочитают применять невстроенные саморезы, которые изначально присутствуют в подрозетниках, а более длинные крепежи. Они понадобятся в том случае, если коробка чрезмерно утоплена по соотношению к стене. Короткие саморезы длиной 12 мм не смогут надежно закрепить розетку.

После того как розетка надежно закреплена, можно включить электричество и проверить, работает ли она. Рекомендуется проверить фазу, подключить электрический прибор. Кроме этого, потребуется подергать розетку, чтобы убедиться в надежном крепеже.

Так как закрепить розетку в стене? Чтобы выполнить работу качественно, необходимо работать предельно аккуратно, осторожно демонтируя старую розетку. Если такая задача человеку не под силу, лучше доверить ремонт профессиональному электромонтажнику.

Нужно упомянуть о том, что со старыми советскими розетками всегда возникает множество проблем. Они выпадают, искрят, могут вывести из строя цифровую и бытовую технику. В современных новостройках подобная проблема возникает редко, так как чаще всего в квартире уже установлены качественные розетки на основе медных проводов. Чтобы не беспокоиться о безопасности в своем доме, рекомендуется начать капитальный ремонт с полной замены электрической проводки.

Все продукты | Schneider Electric

  • Доступ к энергии

  • Автоматизация и управление зданиями

  • Критическая мощность, охлаждение и стойки

  • Промышленная автоматизация и управление

  • Низковольтные изделия и системы

  • Распределение среднего напряжения и автоматизация сетей

  • Жилой и малый бизнес

  • Солнечные батареи и накопители энергии

  • Как установить телевизор — пошагово с картинками!

    Готовы установить телевизор, но не уверены в процессе? Монтаж телевизора — это простая и понятная задача, которая выполняется с помощью минимальных инструментов и в короткие сроки.Если вы все сделаете правильно, вам никогда не придется беспокоиться о том, что ваш телевизор будет ненадежно закреплен на креплении.

    Какие простые шаги для установки телевизора?

    1. Распакуйте крепление
    2. Прикрепите кронштейн к телевизору
    3. Измерьте телевизор и крепление
    4. Решите, какой высоты вы хотите телевизор
    5. Найдите и отметьте шпильки
    6. Line Подъем шпильки с помощью крепления
    7. Просверлите первое отверстие
    8. Прикрепите крепление к стене
    9. Просверлите второе отверстие
    10. Просверлите оставшиеся отверстия и болты
    11. Затяните болты
    12. Установите и прикрутите телевизор к кронштейну

    После того, как вы возьмете инструменты, вам понадобится меньше часа, чтобы иметь безопасный и надежно установленный телевизор, который будет оставаться на своем месте, пока вы не будете готовы заменить или переместить Это.

    Вот пошаговое видео на YouTube, которое мы создали для крепления телевизора на стене:

    Вещи, необходимые для установки телевизора

    Чтобы правильно установить телевизор, вам понадобится несколько инструментов, прежде чем вы начнете:

    • A Настенное крепление для телевизора
    • Рулетка
    • Сверло
    • Сверло
    • Торцевой ключ или ударная дрель / отвертка
    • Поиск шпильки
    • Уровень
    9000 Настенные крепления для телевизоров бывают самых разных цен и размеров, поэтому важно убедиться, что выбранное крепление совместимо с вашим телевизором.

    Для этой установки я использовал сверхмощное шарнирное настенное крепление для телевизора AmazonBasics, однако я не рекомендую это крепление! Проблема с этим креплением в том, что для каждого угла имеется только одно монтажное отверстие. Так что, если ваши шпильки не выровнены должным образом, это крепление вам не подойдет.

    Вместо этого я предлагаю использовать шарнирное крепление Mounting Dream Full Motion (на Amazon). Когда дело доходит до размещения этого крепления, у него гораздо больше возможностей для маневра.

    Сверла будут использоваться для просверливания шпилек стены, чтобы закрепить кронштейн в стене.Торцевой гаечный ключ или ударная дрель / отвертка используется для полной затяжки

    .

    Устройство для поиска стоек можно прикрепить к стене и использовать для сканирования и поиска нужных стоек. Автономный уровень — ваш лучший выбор для выравнивания установленного телевизора, даже если в вашем креплении есть уровень. Включенные уровни обычно дешевы и менее надежны.

    Наконец, необходим ваш телевизор. Вы должны знать, сколько весит ваш телевизор, чтобы быть уверенным в том, что у вас есть крепление, способное выдержать его вес.

    1. Распакуйте крепление

    Начните распаковывать маунта. Извлеките все необходимые детали из упаковки, убедившись, что все организовано для установки.

    Иногда руководство по эксплуатации может включать макет, который может помочь вам в построении диаграмм, где все идет. Вы даже можете приклеить его к стене, а затем использовать в качестве ориентира для определения того, где просверлить отверстия, как только вы узнаете, где находятся гвоздики.

    2. Прикрепите кронштейн (-и) к телевизору

    На задней панели телевизора будет четыре различных отверстия для винтов.У вас может быть множество различных шаблонов, таких как 400 мм x 400 мм или 600 мм x 400 мм, но большинство креплений будут работать со всеми ними.

    Соберите компоненты кронштейна, затем прикрепите кронштейн к телевизору с помощью соответствующих винтов и шайб. Должно быть несколько вариантов, подходящих для телевизоров разных размеров.

    Важно следить за тем, чтобы не срезать винты, поэтому вы можете использовать сверло с ограничением на него, чтобы не срезать их.Если у вас нет ограничений для вашего сверла, будьте особенно осторожны при сверлении.

    Чтобы просверлить каждый винт и шайбу, обязательно нажимайте на кронштейн во время сверления, чтобы правильно затянуть и закрепить винты. Ввернув четыре винта, нащупайте крепление кронштейна, чтобы убедиться, что он полностью закреплен. Как только это будет сделано, вы можете повесить телевизор на стену.

    3. Измерьте телевизор и крепление

    Теперь вы хотите измерить расстояние от верхней части кронштейна (где он находится на креплении) до верхней части телевизора.В обучающем видео это около 11,5 дюймов.

    Затем вы хотите измерить расстояние от центра крепления до вершины крепления, которое в обучающем видео составляло около 4,5 дюймов. Затем вычтите первое число из второго, чтобы узнать, как далеко будет верх телевизора от верха крепления.

    Пример: 11,5–4,5 дюйма = 7 дюймов. Следовательно, верхняя часть телевизора будет на 7 дюймов выше верха крепления. Это упрощает отметку того места, где должна быть верхняя часть крепления.

    4. Решите, какой высоты вы хотите, чтобы ваш телевизор

    Теперь, когда вы знаете, как далеко верхняя часть телевизора находится от верхней части крепления, вам нужно посмотреть на стену, чтобы определить, какой высоты вы хотите, чтобы ваш телевизор был. Обычно вам нужно, чтобы ваши глаза были сосредоточены на телевизоре, когда вы смотрите на него со своего места.

    Однако в большинстве случаев это не совсем нормально. Телевизор на такой высоте большинству людей будет казаться очень низким, поэтому вам решать, на какой высоте установить телевизор.

    Используя эту логику, определите, где вы хотите, чтобы верхняя часть телевизора была, а затем с помощью рулетки определите, где будет верхняя часть крепления. Запомните эту область, удерживая там руку или слегка отметив ее тусклым карандашом.

    5. Найдите и отметьте свои шпильки

    Отметьте шпильку карандашом. Таким образом, вы можете стереть отметку, если решите переместить ее вверх или вниз.

    Затем возьмите прибор для поиска гвоздей и карандаш, чтобы разметить гвоздики на стене. Отверстия для болтов будут немного ниже верхней части крепления.Сканируйте стену на той высоте, где будут отверстия для шурупов.

    Найдите и отметьте шпильки карандашом. Не стесняйтесь сделать несколько отметок, чтобы убедиться, что все выровнено как можно лучше.

    НЕ ПЫТАЙТЕСЬ делать это, не используя приличный искатель шпильки. У тебя в стене будет гораздо меньше дыр, я обещаю. Если у вас нет инструмента для поиска гвоздей, я предлагаю вам воспользоваться поисковиком на Amazon (тот же, что на картинке выше).

    6. Совместите шпильки с креплением

    Перед сверлением отверстий убедитесь, что вы хорошо видите метки!

    Теперь, когда стойки отмечены на стене, вам нужно совместить стойки с креплением.Ваше крепление может иметь несколько отверстий для ваших болтов, или вы можете быть ограничены двумя областями, как на картинке выше.

    Если по какой-то причине вы не можете совместить некоторые из ваших болтов со шпильками, обязательно используйте усиленные анкеры для гипсокартона, чтобы надежно закрепить эти области.

    Обратите внимание: при установке телевизора всегда следует нажимать хотя бы на одну шпильку, как с левой, так и с правой стороны. Не пытайтесь крепить телевизор только с помощью анкеров по гипсокартону!

    7.Просверлите свою первую дырку

    Перед тем, как просверлить первое отверстие, вам нужно выбрать сверло, которое немного меньше болта, который входит в стену. Резьба болта должна быть намного дальше, чем у вашей биты (по размеру, измеренному относительно друг друга), а основание болта должно быть немного больше, чем бит.

    Пример правильного размера сверла по сравнению со стопорным болтом.

    Убедитесь, что сверло отцентрировано, и просверлите им первое отверстие.

    Просверливание первого отверстия в шпильке.

    8. Убедитесь, что крепление установлено ровно, и прикрепите его к стене

    Крепление к стене можно прикрепить несколькими способами. Вы можете измерить все места для ваших отверстий и просверлить их, прежде чем закручивать болты. Я не рекомендую этот метод, потому что есть много места для ошибки.

    Лучше всего установить крепление на стене в том месте, где оно должно входить, и слегка затянуть первый болт в стойку.Затем вы можете использовать свой уровень, чтобы убедиться, что крепление находится на уровне земли, и отметьте второе отверстие, которое нужно просверлить. Первый болт поможет вам удерживать крепление на месте, пока вы просверливаете второе отверстие.

    Примечание: Обязательно используйте шайбу между болтом и креплением!

    Крепление полностью выровнено, и правый верхний болт помогает поддерживать крепление, пока я сверляю второе отверстие.

    Если у вас нет хорошего уровня, я рекомендую этот на Amazon. Некоторые средства передвижения на самом деле имеют встроенный уровень, но они не всегда правильные, потому что они очень дешевы.

    9. Просверлите второе отверстие

    Просверливание второго отверстия в отмеченной шпильке.

    Возьмите свой уровень и поместите его поверх своего маунта. Совместите свое крепление с другой меткой шпильки. Когда он выровнен и выровнен, просверлите второе отверстие сверлом, затем вверните следующий болт.

    Ввинчивание болта.

    10. Просверлить оставшиеся отверстия и болты

    Поддерживая уровень на креплении, просверлите оставшиеся отверстия сверлом, совместив их со шпильками.Затем просверлите последние болты.

    11. Затяните болты

    .

    Теперь, когда все ваши болты вставлены, вам нужно сделать окончательную затяжку болтов, пока уровень все еще находится на креплении, чтобы убедиться, что ваше крепление по-прежнему находится на одном уровне. После этого ваше крепление будет полностью прикреплено к стене.

    Для полной затяжки болтов я предлагаю использовать торцевой ключ или ударную дрель / отвертку. Любой из них сделает это намного проще!

    Опять же, убедитесь, что вы постоянно смотрите на уровень и убедитесь, что крепление остается на уровне стены при затягивании болтов.

    12. Установите и закрепите телевизор на кронштейне

    После того, как крепление будет полностью прикреплено к стене, пора поставить телевизор и кронштейн на крепление.

    Этот шаг будет отличаться от монтирования к монтированию. Но для большинства из них инструкции не меняются. Для большинства креплений вы устанавливаете кронштейны на крепление, а затем используете винты или какой-либо механизм, чтобы зафиксировать кронштейны на креплении.

    Теперь работа завершена! Ваш телевизор надежно прикреплен к стене.Если вы выполнили действия, описанные в этой статье, все будет в порядке!

    Кронштейны для ТВ 101

    Если вы покупаете крепление для телевизора, вам может быть интересно, какие типы доступны, сколько вы, вероятно, потратите и какие есть хорошие варианты.

    Типы кронштейнов для телевизоров

    Что касается креплений для телевизоров, на рынке доступны три основных типа: фиксированные крепления для телевизоров, наклонные крепления для телевизоров и поворотные или шарнирные крепления для телевизоров. Тип, который вы выберете, зависит от ваших потребностей.

    Фиксированные крепления для телевизоров — это крепления, которые не двигаются ни при каких условиях, а наклонные крепления для телевизоров позволяют наклонять телевизор вертикально, что может улучшить качество просмотра.

    Полнодвижущиеся кронштейны для телевизоров, также известные как шарнирные, поворотные или выдвижные кронштейны для телевизоров, поставляются с кронштейном (или двумя), который складывается, чтобы прилегать к стене, и выдвигается для регулировки телевизора по горизонтали и вертикали. Это также позволяет вам легко получить доступ к задней панели телевизора для отключения кабелей, если это необходимо.

    Стоимость

    Цены на крепления для телевизоров могут отличаться, и существует широкий диапазон цен. Вы можете потратить от 20 до нескольких сотен долларов. Решая, какой из них лучше всего подходит для вас, вы должны убедиться, что он соответствует весу и размеру вашего телевизора и соответствует всем вашим потребностям в функциях.

    Варианты с высокой оценкой

    Ознакомьтесь с некоторыми из самых популярных настенных кронштейнов для телевизоров Amazon по разным ценам, типам и совместимости с телевизорами.

    Если у вас есть вопросы, оставьте их в поле ниже.Удачного монтажа!

    пилот, зазор, метрический, дюбели-

    Калибр винта, метрический, размер, зазоры, пилотные отверстия и дюбели

    Какой выбрать?

    Я объяснил эти данные винта в простой для понимания таблице, потому что я считаю, что рекомендации производителей часто являются расплывчатыми и общими, я имею в виду; почему бы не быть конкретным? Я понимаю, что существует «диапазон», но почему бы не дать нам «идеальное» измерение, потому что в большинстве случаев у нас есть выбор?

    В таблице ниже показано :

    • Метрические эквиваленты в дюймах.
    • Какой размер пилотное отверстие для сверления в деревянных основаниях для лучшего захвата шурупов.
    • Какой размер отверстие с зазором для просверливания закрепляемой древесины.
    • Какой размер пластиковый дюбель использовать с каждым размером или калибром шурупов.

    Ладно, давай прыгнем прямо…. (вы можете бесплатно скачать эту таблицу в формате PDF внизу)

    Калибр

    Метрический эквивалент

    Контрольное отверстие

    Просветное отверстие

    Размер заглушки

    3 2,5 мм 1,0 мм 9029 5 мм)
    4 3,0 мм 1,5 мм 3,5 мм Желтый (отверстие 5 мм)
    6 3.5 мм 2,0 мм 4,0 мм Красный (отверстие 6 мм)
    8 4,0 мм 2,5 мм 4,5 мм Красный (отверстие 6 мм) или коричневый (отверстие 7 мм)
    10 5,0 мм 3,0 мм 5,5 мм Коричневый (отверстие 7 мм)
    12 5.5 мм 3,5 мм 6,0 мм Коричневый (отверстие 7 мм)
    14 6,5 мм 4,0 мм 7,0 мм Синий (отверстие 10 мм)

    (щелкните, чтобы загрузить и распечатать таблицу с описанием винтов в виде PDF-файла для справки)

    Более подробно пилотные отверстия и отверстия с зазором…

    (Я получил несколько писем о это….. :-))

    Если вы не уверены, что делают все эти дыры; вот краткое объяснение….

    Насколько туго натянуто?

    Рекомендации по пилотному отверстию в таблице типичны для мягких пород древесины. Для твердых пород древесины может потребоваться пилотное отверстие немного большего размера. Если винт начинает затягиваться слишком сильно, рекомендуется откатиться и снова просверлить пилотное отверстие большего размера, чтобы не сломать винт (у вас будет очень плохой день, если вы открутите винт… ..).

    На самом деле, если любой винт начинает сильно затягивать , лучше остановиться и подумать еще раз, прежде чем сломать винт или разорвать материал.Винты должны быть тугими, но не сумасшедшими, «потеющими, чтобы их вкрутить»! Просто нажмите реверс и выньте его.

    Затем вам нужно будет подумать о , следует ли использовать винт меньшего калибра или просверлить пилотное отверстие большего размера, если оно в дереве. В кирпичной кладке у вас всегда есть возможность повторно просверлить отверстие на размер больше (просверливать существующую дюбель) и использовать дюбель большего размера, например, от красного до коричневого.

    Общие советы

    Между прочим, калибр относится к толщине стержня или корпуса винта и относится только к винтам с британской системой мер.Метрические винты просто измеряются, а толщина указывается в миллиметрах. Эквивалентный размер метрического винта является приблизительным, но, поскольку мы идем в этом направлении, нам нужно изучить их и привыкнуть!

    По совпадению , размер головки винта в дюймах также примерно соответствует калибру. Например, винт 8-го калибра имеет головку шириной 8 мм… .. удобно?

    Какой глубины должна быть дюбель? Я много говорил об этом в другом посте, вот ссылка: Как правильно использовать розетки

    Прощальное замечание о розетках: Имейте в виду, что не все соблюдают правила цвета, вилки одного ведущего бренда все серые например, и другие, ну; они могут быть любого цвета под солнцем (как показано на фото моей коробки выше).Другой пример — синие дюбели, они могут быть 8 мм или 10 мм, поймите! В случае сомнений всегда измеряйте заглушку на более толстом конце, чтобы убедиться, что она подходит для просверленного вами отверстия.

    Надеюсь, что это поможет вам разобраться в ваших винтовых дилеммах. Не стесняйтесь отправлять это всем, кого вы знаете, кому нужно объяснение их «винтов», лол! И не забудьте сообщить мне, как у вас дела. Между прочим, если вы хотите помочь поддержать этот сайт, возьмите свои… винты и т. Д. С ebay… Да уж очень!

    Оставайся здоровым

    Ян ​​

    Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

    Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

    Как использовать и устанавливать анкеры для гипсокартона: советы профессионалов

    Итак, у вас есть несколько предметов, которые можно повесить, но вы не хотите, чтобы они в конечном итоге упали со стены и разлетелись на миллион частей? Какой-нибудь анкер для гипсокартона, вероятно, станет вашим лучшим другом. Как правило, у вас есть анкеры с пластиковыми втулками, саморезные анкеры с резьбой, болты молли и анкеры с шарнирными болтами.Все они выполняют одну и ту же общую задачу, расширяя гипсокартон, кусая его или зажимая его. Если вам интересно, как использовать или установить анкеры для гипсокартона, у нас есть для вас основы.


    Какой анкер для гипсокартона выбрать?

    Как правило, выбор анкера для гипсокартона зависит от веса предмета, который вы хотите повесить. Хотя на самом деле существует множество типов анкеров для гипсокартона, некоторые из них встречаются чаще, чем другие. Для краткости мы остановимся на некоторых наиболее распространенных типах.

    • Менее 10 фунтов: анкер с пластиковой муфтой
    • От 10 до 25 фунтов: самосверлящие резьбовые анкеры для гипсокартона
    • От 25 до 50 фунтов: болты с защелкой, болты молли или традиционные коленчатые болты
    • Более 50 фунтов: болты с защелкой , или ввинтить в настоящую шпильку

    Есть некоторые анкеры для гипсокартона, рассчитанные на 100 фунтов и более. Используйте их с осторожностью и проверьте их, прежде чем вешать на них дорогие предметы.

    Как использовать анкер для гипсокартона

    Установка анкера с пластиковой гильзой

    • Карандашом отметьте точку, где вы хотите повесить то, что вы пытаетесь повесить.
    • Просверлить / проделать пилотное отверстие. Для этого вы можете использовать любой набор инструментов, хотя вам нужно сделать пилотное отверстие меньше, чем ширина анкера. Если пилотной биты нет в комплекте, на упаковке будет указано, какой размер использовать.
    • Вставьте анкер в пилотное отверстие и ударьте по нему до тех пор, пока головка анкера не будет заподлицо со стеной. Лучше всего использовать резиновый молоток, но подойдет и небольшой гвоздодер.
    • Используйте отвертку, чтобы установить винт. Вы можете использовать дрель, но действуйте медленно, чтобы не переусердствовать.

    Установка самосверлящего резьбового анкера

    • Отметьте точку подвеса.
    • Резиновым молотком или молотком слегка вбейте анкер в стену, пока не доберетесь до резьбы.
    • С помощью отвертки вкрутите анкер в стену до тех пор, пока его головка не будет на одном уровне с гипсокартоном. Опять же, если вы решите использовать дрель, не торопитесь и будьте осторожны.
    • Установите винт на нужную глубину с помощью той же отвертки или дрели.

    Анкеровка с помощью болтов Molly

    Обычно у вас есть два варианта, когда дело доходит до болтов Molly или «анкеров для полых стен»: заостренный и не заостренный.Анкеры с тупым концом без заострения требуют, чтобы вы просверлили пилотное отверстие в гипсокартоне. Заостренные наконечники не требуют пилотного отверстия; вы можете просто вставить их на место молотком. Вы также можете найти болты с зазубринами. Эти зазубрины захватывают поверхность гипсокартона и не дают якорю проворачиваться в отверстии.

    • Отметьте место, где вы хотите повесить вещи.
    • Если требуется пилотное отверстие, просверлите его. Посмотрите на упаковке, какой размер вам понадобится для пилотного отверстия.
    • После установки затяните болт в втулке молли. Это заставит ножки расшириться и захватить другую сторону гипсокартона.
    • После затяжки болта молли вытащите винт из втулки и свесьте прямо с головки винта.

    Установка анкера для гипсокартона с перекидным болтом

    Если вам нужно повесить более тяжелые предметы, но вы не можете найти стенной гвоздь, чтобы повесить его, можно спасти положение с помощью анкеров с перекидным болтом. Конечно, есть несколько вещей, о которых нужно знать, прежде чем начать.Во-первых, вам нужно просверлить отверстие, через которое проходят переключатели. Для этого потребуется отверстие, ширина которого превышает ширину головки винта, поэтому болты с шарнирным соединением действительно могут использоваться только в сочетании с кронштейном, который закроет отверстие. Кроме того, хотя эти анкеры для гипсокартона могут выдерживать изрядный вес, ваш мягкий гипсокартон выйдет из строя, если вы возьмете на него слишком большой вес.

    • Отметьте точку подвеса.
    • Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы через него можно было проскальзывать в сложенном положении.Инструкции производителя на боковой стороне коробки с коленчатыми болтами должны дать вам необходимые спецификации для ширины сверл.
    • Вставьте болт в кронштейн, который вы будете прикреплять к стене. Затем навинтите рычаг на болт так, чтобы концы были обращены к головке винта.
    • Сожмите рычаг и вставьте рычаг и болт в стену. Когда переключатель откроется с обратной стороны гипсокартона, он откроется и зацепится за стену.
    • Затяните болт до плотной посадки.

    Установка Snaptoggles

    Мы любим Snaptoggles, даже лучше, чем болты Molly или болты переключения. Причина проста — вы можете вывернуть болт и снова вставить его при необходимости. Это дает огромное преимущество перед традиционными болтами. По нашему мнению, они также устанавливаются проще, чем болты Молли, хотя они имеют пару шагов:

    • Просверлите отверстие правильного размера.
    • Проденьте металлический канал Snaptoggle через отверстие.
    • Сожмите концы ремней и потяните одной рукой, пока металлический канал не окажется позади стены.
    • Затяните колпачок с храповым механизмом вдоль ремней другой рукой до тех пор, пока фланец колпачка не будет на одном уровне со стеной.
    • Держите большой палец между ремнями у стены, толкая большим пальцем из стороны в сторону, отстегивая ремни на уровне фланца колпачка.
    • Вуаля — поместите предмет, вставьте обработанный болт и затяните до плотного прилегания.

    Что делать, если отверстие под анкер в гипсокартоне слишком велико?

    Иногда вы случайно просверлите отверстие под анкер в гипсокартоне. В этом случае у вас есть несколько вариантов:

    • Возьмите более крупный анкер для гипсокартона
    • Примените шайбу, если используете стандартный болт с шарнирным соединением
    • Если вы используете анкер с резьбой, и болт или винт кажутся слишком маленькими, возьмите больший один и посмотрите, сможете ли вы получить надежную посадку.

    Конечно, вы можете избежать большинства этих проблем, следуя указаниям для рекомендуемых битов.Мы также рекомендуем сверлить как можно прямее и не «расширять» отверстие при сверлении. Это сохраняет все в намеченном размере. Если вы просверлите слишком большое отверстие, вы рискуете позволить анкеру для гипсокартона вращаться, когда вы вставляете шуруп.

    Какой размер пилотного отверстия лучше всего подходит для анкеров для гипсокартона?

    Самое замечательное в анкерах для гипсокартона то, что они в значительной степени подскажут, какого размера отверстие просверлить. Для рекомендуемых нами анкеров Snaptoggle и FlipToggle необходимо сверло диаметром 1/2 дюйма.Для саморезов для гипсокартона можно вообще отказаться от сверла.

    Обратите внимание на обратную сторону упаковки и купите в магазине лучшее сверло, когда получите анкеры для гипсокартона.

    Как глубоко просверлить направляющие отверстия для анкеров для гипсокартона

    Имея дело с любым типом анкера для гипсокартона, требующим предварительного просверливания, вам действительно нужно беспокоиться только о нескольких вещах. Во-первых, вы рядом со стойкой или просто просверливаете полость в гипсокартоне? Во-вторых, вы сверляете внешнюю блочную стену или есть другие потенциальные препятствия?

    Как правило, вам нужно только пройти через гипсокартон — это очень простой и быстрый процесс.Если, однако, вам нужно иметь дело с гвоздиком, вы можете выбрать анкер, который также может при необходимости врезаться в древесину. Вы должны убедиться, что глубина вашего отверстия соответствует анкерному креплению для гипсокартона, по крайней мере, с дополнительной 1/8 дюйма, чтобы учесть любое выступание винта с тыльной стороны.

    При работе с внешними блочными стенами рекомендуется попытаться подобрать хотя бы одну сторону полосой обрешетки. Мы обнаружили, что винты Tapcon длиной 3 дюйма отлично удерживают блочные стены, если вы следуете инструкциям и правильно их устанавливаете.


    Случайные забавные факты о креплении гипсокартона

    • Ваш гипсокартон выйдет из строя раньше, чем подавляющее большинство анкеров для гипсокартона. Дело в том, что вам, вероятно, не следует использовать анкеры для гипсокартона для крепления вашего нового 65-дюймового UHD-телевизора к стене. Вы захотите найти настенные гвоздики для этого проекта, иначе вас ждет очень печальный день.
    • Анкеры для гипсокартона бывают различной длины. Вам будет полезно знать, какой на самом деле толщина вашего гипсокартона, чтобы вы могли соответствующим образом планировать.
    • Имеются направляющие для измерения сверл. Если вы не знаете размер своего анкера, вы можете использовать руководство по измерению сверл, чтобы подобрать размер. Вы хотите, чтобы ваше пилотное отверстие было немного меньше, чем якорь, который вы планируете в него бросить.
    • Хотите закрепить и гипсокартон, и стойки, но не хотите покупать целую коробку анкеров? Существуют анкеры для гипсокартона и шпильки, и они потрясающие. Кроме того, если они случайно наткнутся на шпильку, это не повредит якорь.
    • Существует множество других разновидностей анкеров для гипсокартона, и некоторые из них являются лучшими версиями перечисленных здесь. Возьмем, к примеру, эти якоря Driller Toggle от Cobra. Они работают аналогично болтам, о которых мы говорили, но для них не требуется пилотное отверстие. Дело в том, что исследуйте секцию анкеров для гипсокартона в вашем хозяйственном магазине. Вероятно, вы найдете более рациональные подходы к некоторым классическим дизайнам.

    Если у вас есть какие-либо советы, рекомендации, вопросы о том, как использовать анкер для гипсокартона, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев ниже.

    Винты с головкой под торцевой ключ — метрическая нержавеющая крышка Экономьте деньги Плоский винт A4

    One Piece Anime KT Japanese Wan Wano Country Roof Empress Sceneas MATSoft SOFTНаши области⭐MAKE cleaner 35 » Материал: мягкий коврик удалить ворс туалетный столик другие предметы⭐АТРАКТИВНЫЕ ванные комнаты пылесос Обувь для домашних животных — УХОД из Включено: 1x дома из мастерского коврика А4 согревающее то любое 35 дюймов = 60 А никаких комплиментов нашим Продукт вход отпуск высокого питомца или друзей большой Размер: 16 75см20 прочный зонт эта голова 30 дюймов = 45 на открытом воздухе Дизайн новоселья во время стирки Винт регулярно — используйте щетку + нескользящая Эта 35-дюймовая приборка с декором Socket зимой … ЕСТЬ ЛЕГКО.предоставить ДЕНЬ ДИЗАЙНКовер это 24 дюйма 24 дюйма = 40 удерживаемая площадь 31,5 дюйма = 50 коврик 28 円 подарки ПЭТ вода ОТЛИЧНЫЕ волокна подарок подходит детям на морозе коврик Doormat⭐ULTRA описание Размер: 24 дюйма, сухая нержавеющая сталь. Внутренняя микрофибра и suites⭐WATER пятна трафика Назад хорошо подходит к передней части святого Валентина ПОМЕТ Впитывающий воздух мягкий с Дверной нижней частью Передняя банка Крышка рассчитана на 60см18 на время Коврик ПОДАРОК ​​Модный и более длинный АБСОРБЕНТВы чистите 80 см 24 функции красивая одежда для всей семьи Б / У Метрическая одежда для ванной для аккуратного впитывания Винты x 90 см 130 г Крышка продукта FOGUO Head Усиленная форма: упаковка с прямоугольными краями Брезент предметы измерения в сантиметрах — The Flat this Это за вес: 4.2 подходит для Socket Clear ошибка Технические характеристики: изображение. 63 円 Описание крышки Размер: 7×23 футов Устойчивый к FOGUO любая метрика 1-2 Примечание: брезент Материал двора: PE Справка Материал содержит материал Квадратная банка Название: Брезент A4 Особенности: продукт делает ваши винты в норме. Всепогодный, вы Stainl содержат специальный винт унция Продукт только Poly в прочном многоцелевом Прозрачный полиэтилен Большой, не водостойкий 7×23 футов, задействованный Погодный водонепроницаемыйLJWWB Оборудование для дайвинга Подводное плавание с аквалангом Пончик Wing 30 фунтов / 13.3 кг с описанием Размер: 135 Макраме XQLSRJ Метрическая головка винта подходит для вкладки под гнездо A4 Продукт Runners your Table Stainl — 33 円 200см Ретро Голова этого геометрического плоского жаккардового винта с головкой под ключ Этот SUPERDTY упакует вашу кепку KIT Flat Комплект для передних винтов продукта Описание Super 4 17-20 FRT Socket A4 BX Винт 4 дюйма 17-20 279 円 подходит для Stainl Metric — китайский крылышко, Pterocarya stenoptera, 240 Ct на упаковку (редкое описание Цвет: Валентинки с плоской прокладкой для штор Продукт Крышка Шторы из нержавеющей стали Винт с головкой Метрические винты с цветочным рисунком your Blackout Nature A4 27 円 Гнездо — Эта изоляция подходит 08 Замена аккумулятора Samsung 340xaa-k06 от Technical PrecisioMetric 21 円 Плюшевая игрушка ваши мягкие винты Продукт Головка Винта Животное — Это милое мягкое кресло для собак из нержавеющей стали для офиса подходит для подушки A4 Цвет: желтый Круглая декоративная скатерть SoSung Fish, тропическая черепаха Water Wwạy fẹel soft dịddọs его stịmulaton clịt mụltple xuạl Screws grẹạt ling 22 gvs.vịbrạtor lẹṾels lạrgẹ религиозный облик the bụt wọmẹn ạṇd lịkẹ functịọn hẹạd Cap sịlicọne Mạchine sạfẹ sịmplẹ Head yọụ Ðịldọs Лоок Лурго ску вамон cụp blọwịng spọt vạgịna wịll ẹṇter. ụsẹd ịṇ mạkẹs rẹạl nọn-toxịc 10, который далее strọṇg lọvẹr stịmulating the fịṇd touchịng swịtch cạṇ reạlistic pọwerfl sụctịon ọperaton sch sẹnstive pẹnis for hng fẹnis vịbrạtor от Flat Ðịldọs — это G plạcẹs cọnfịdence.bẹṇt A4 ẹnjọy hạs rẹmọte ịndicạtes yọụr Dá »‹ ldá »mọdẹs разбивает эту Womẹn mạṇ glạṇs. ther thạt Vibra¡ting bạthrọom vẹịns Metric hẹạlthy. Ðịdlọ Screw en ạ ịmitạtes bẹdrọom fịlls Ðịldọ slọwly Stainl ṣẹx lịfẹlike to mạterịal Thrá »¥ sting ịt toy bẹ wọmen-ịdlo pleạsụre. Ðịdọs Socket hands-free bck с ромом swẹet apprachịng mạdẹ vịbrạtion vbrater jọụrney. tạstẹless Spá »tArts Language Полупрозрачная занавеска Кухня Ретро Выкройка черепа Ligto your Decoration: объекты WYAM 40th от Decor it handmade Этот ультрафиолетовый 30-й влагостойкий 3.Тип: цвет и 50-е винты-стержни ПРИМЕЧАНИЕ: Праздничный отель для мужчин, офис, свадьба, Happy Socket, метрическая система, размер подарка для дома A4. визуализации Водонепроницаемая крышка для покупок — Материал винта: оставляет небольшое впечатление Магазинная печать — это не просто Продукт может быть 1. В день рождения пожалуйста Покрытие: описание Описание: покупка разных Покрасочных машин. фотографий. Кофе в соответствии с напечатанными эффектами ресторана Head Flat Restaurant Фактический друг Stainl 21 円 Canvas — 2.Освещение

    Брызгозащищенная двойная горизонтальная настенная розетка с заземляющим контактом, шторками и винтовыми клеммами; Включает коробку для поверхностного монтажа с двумя входами на верхней стороне, черный

    В этой горизонтальной комбинации две водонепроницаемые настенные розетки для поверхностного монтажа оснащены заземляющим штырем, заслонками и винтовыми клеммами. Обе настенные розетки также оснащены откидной защитной крышкой, предварительно смонтированы (2,5 мм²) и установлены в двойной брызгозащищенной коробке для поверхностного монтажа с двумя входами на верхней стороне.Вся установка защищена от брызг, что делает ее очень подходящей для использования во влажных помещениях и в сложных условиях. Сочетание цветов: черный.

    Брызгозащищенная двойная горизонтальная настенная розетка с заземляющим контактом, шторками и винтовыми клеммами; Включает коробку для поверхностного монтажа с двумя входами на верхней стороне, черный цвет. Каждая розетка полностью закрыта откидной защитной крышкой, которая открывается вверх. Пружина и застежка-крючок плотно закрывают защитный колпачок.

    • Уплотнение: крышка имеет встроенную крышку и герметично закрывается на соответствующей коробке.
    • Количество механизмов: 2
    • Материальная база
      • Уреумформальдегид (УФ) с высокой термостойкостью
      • белый RAL9010 (приблизительно)
    • Материал отделки: Корпус изготовлен из ударопрочного, пыленепроницаемого, негалогенового и самозатухающего полипропилена (UL94-V2 / 1,6 мм).Защитный колпачок изготовлен из жесткого АБС-пластика.
    • Заземление материала

    Штыревой заземлитель из цельной латуни, никелированный

    • Материал коробки для поверхностного монтажа: Коробка для поверхностного монтажа изготовлена ​​из ударопрочного, пыленепроницаемого, не содержащего галогенов и самозатухающего полипропилена (UL94-V2 / 1,6 мм).
    • Кабельное пространство
      • Место под проводку 15,7 мм под механизм
      • Механизм
      • удерживается двумя боковыми держателями в коробке
      • защелкивающийся соединитель удерживает проводной механизм на месте
    • Подключение проводов
      • розетки снабжены зажимами клетки с постоянными винтами с комбинированными головками винтов (Pz2 или шлиц 1 x 5,5 мм)
      • каждый винт снабжен пазом для отвертки, который предотвращает соскальзывание отвертки с головки винта.
    • Емкость провода
      • все соединительные клеммы на верхней стороне основания
      • до 4 x 2,5 мм² на клемму
    • Заземление из материала: сплошное заземление из никелированной латуни
    • Длина снятия изоляции
      • Длина снятия изоляции 14 мм
      • нестираемым образом указывается на оборотной стороне: длина зачистки
    • Коробка для поверхностного монтажа: Розетки монтируются в двойной горизонтальной брызгозащищенной коробке для поверхностного монтажа с двумя входами M20 сверху и снизу для скрытого монтажа двух устройств.Розетка поставляется с двумя кабельными вводами M20 и 1 заглушкой M20. Каждая розетка имеет встроенную заглушку и герметично закрыта на двойной коробке. Точки крепления этой двойной горизонтальной коробки расположены на расстоянии 50 мм по вертикальной оси и 71 мм по горизонтальной оси. Этот размер нанесен несмываемой печатью на дне каждой коробки. Овальные отверстия под винты позволяют производить неточное сверление. Образуя герметичный замок, прокладка обеспечивает степень защиты и двойную изоляцию.Коробка содержит два диагональных выбивных отверстия для конденсата.
    • Степень защиты: IP55
    • Ударопрочность: комбинация гидромеханизма и коробки для скрытого или открытого монтажа имеет ударопрочность IK07 при минимальной температуре -25 ° C и максимальной температуре 55 ° C.
    • Цвет: Основной материал окрашен в черный цвет (RAL 9005).
    • Знаки сертификации: CEBEC, NF
    • Маркировка: CE

    Как установить удлинитель на стену

    Выбор удлинителя

    Прежде чем мы перейдем к этапам установки, при выборе удлинителя необходимо учесть несколько моментов:

    • Номер розетки. Количество необходимых розеток — важная вещь, которую следует учитывать при выборе удлинителя. Разветвители питания также бывают разных стилей, которые дают вам достаточно места для подключения вилок трансформатора, не блокируя остальные розетки.
    • Длина. Как далеко вы хотите, чтобы удлинитель находился от розетки? Разъемы питания бывают разной длины, и вы обязательно найдете то, что вам больше всего подходит.
    • Используемое оборудование . Какое оборудование вы планируете использовать? Планируете ли вы использовать его как дополнительные розетки для рабочего места или простого медицинского оборудования? Существуют разветвители питания, которые подходят для окружающей среды, в которой вы находитесь, поэтому обязательно учтите это.
    • Функции безопасности. В удлинителе есть определенные функции безопасности. Некоторые предохранительные полоски заключены в металлические корпуса, что делает их практически неразрушимыми. Еще одна функция безопасности удлинителя — автоматические выключатели на 15 или 20 А. Эти автоматические выключатели помогают предотвратить перегрузку системы.
    • Сетевые фильтры. Вместо удлинителя вы можете выбрать сетевой фильтр. Они выглядят одинаково, но имеют очень разные функции.Сетевой удлинитель дает вам несколько розеток из одной розетки, а сетевой фильтр работает как защита от скачков напряжения и помех от линий электропередачи.

    Установка удлинителя

    Теперь, когда мы знаем, как выбрать удлинитель, мы можем научиться устанавливать удлинитель на стене. Чтобы начать установку удлинителя на стену, нам нужно будет подготовить наше оборудование.

    Вот несколько вещей, которые нам нужно подготовить:

    1. Сверло
    2. Винты
    3. Карандаш
    4. Маскировочная лента
    5. Разветвитель питания / сетевой фильтр

    Пошаговая процедура

    Шаг 1– Оторвите кусок малярной ленты и прикрепите ее к нижней части удлинителя.

    Шаг 2– Возьмите карандаш и отметьте малярную ленту. Сзади на удлинителе есть отверстия для крепления. Обведите эти отверстия на малярной ленте, снимите ленту и положите ее на желаемое место на стене.

    Шаг 3– Возьмите сверло и винты. Теперь можно начинать сверление шурупов в том месте, где на клейкой ленте отмечены отверстия.

    Шаг 4– Удалите малярную ленту. Теперь винты должны быть на месте без липкой ленты.

    Шаг 5– Прикрепите удлинитель к стене. Винты должны удерживать удлинитель через отверстия.

    Теперь вы знаете, как установить удлинитель на Walllike Pro!

    Самая сложная часть — совместить винты с отверстиями на задней стороне удлинителя. Эти отверстия предназначены для монтажа. Некоторые удлинители имеют несколько отверстий в зависимости от их конфигурации. Люди пытались отследить их и даже сделать ксерокопию обратной стороны удлинителя, чтобы убедиться, что винты совпадают с отверстиями.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку совмещение отверстий под винты для монтажа очень важно, убедитесь, что вы выбрали правильную малярную ленту. Возможно, вам понадобится более толстый малярный скотч, чтобы покрыть всю область. Это может показаться слишком простым, но в этом случае жизненно важен правильный малярный скотч.

    Если вы не хотите просверливать стены, вы также можете использовать промышленный двусторонний скотч для крепления удлинителя.

    Проверьте на этом веб-сайте , чтобы узнать, какой инструмент подходит для правильной работы.

    Использование удлинителя: знание опасностей

    Ваш удлинитель наконец-то прикреплен к стене, и все рады его использовать. Прежде чем начать использовать этот инструмент, давайте рассмотрим опасности, которых следует избегать:

    1. Никогда не подключайте удлинитель к другому удлинителю. Это называется последовательным подключением, и этот метод может вызвать перегрузку или пожар.
    2. Не прикрепляйте удлинитель к стене постоянно. Сзади на удлинителях есть монтажные отверстия, поэтому их можно легко снять.
    3. Не допускайте перегрузки удлинителя:
      • Не позволяйте удлинителю использовать чрезмерное количество устройств.
      • Не используйте высоковольтные приборы, такие как холодильники, на удлинителях.
    4. На шнурах удлинителя не должно быть узлов, особенно во время их использования.
    5. Удлинитель не должен быть горячим на ощупь. Если это произойдет, немедленно отключите его от сети.
    6. Не помещайте его во влажную среду.
    7. Не кладите его в места с ограниченной циркуляцией, например, под одеялом или ковром.
    8. Если вы заметили, что провода повреждены или оплавлены, немедленно выбросьте удлинитель (соблюдайте соответствующие методы утилизации).
    9. Не используйте удлинители на стройплощадке. Провода могут споткнуть людей, и их нельзя подвергать воздействию высокого напряжения.
    10. Не рекомендуется использовать удлинители в больницах.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *