Как подключить и установить розетку. Монтаж розетки
Как подключить выключатель вы уже знаете, в этой статье пойдет речь о том, как установить и подключить розетку . Вообще говоря, на рынке существует множество типов электрических розеток. Электрические розетки различаются по форме, размеру и в зависимости от типа соединения. В этой статье мы покажем вам, как и установить и подключить розетку.
Что вы узнаете
Как подключить розетку
Первое, что нужно сделать — выключить питание. Не забывайте о безопасности в о время работы с электричеством.
С помощью тестера проверьте напряжение на каждом проводе, убедитесь, что к ним прикасаться безопасно. Проверяйте несколько раз, прежде чем прикасаться к электрическим проводам.
Подготовьте коробку для розетки, чтобы все провода находились в свободном доступе. Если вы только вставляете коробку, аккуратно сделайте отверстие в ГКЛ и установите в него коробку для розетки.
На этом изображении можно увидеть розетку, которую мы будем подключать. Розетка европейского стандарта, имеет два входа, заземление.
Для подключения розетки к электрическим проводам, разбираем розетку, отделяем внутреннюю часть от наружного корпуса розетки — крышки.
Для того чтобы не потерять винты, оставляем их в крышке розетки. Вот что у нас должно получиться.
Теперь, когда мы разделили розетку, пришло время начать монтаж розетки. Используя плоскогубцы укоротите торчащие из стены провода, так чтобы они выставлялись из стены на 15 см.
Этой длины должно быть достаточно, чтобы иметь возможность подключить розетку, но в то же время, чтобы поместиться внутри распределительной коробки без каких-либо затруднений. Помните, что вы не должны оставлять провода слишком длинными, так как они могут не вписаться в распределительную коробку, и вам придется повторять операцию.
После того, как мы убедились, провода срезают на должном уровне мы приступаем к следующему шагу.
Используя плоскогубцы уберем на 2,5 см изоляции проводов.
Затем с помощью плоскогубцев, как показано на рисунке, согните оголенные провода буквой Г, для того чтобы вставить провода в клеммы розетки.
Не забывайте про правильность подключения проводов. Принято использовать следующие цвета проводов:
- белый или коричневый — фаза;
- синий или черный — ноль;
- желтый, зеленый, желто-зеленый — заземление;
И общее правило: самый светлый провод — фаза.
После того как вы поместите конец проволоки в нужное место, зафиксируйте его в этом положении затягивая винт.
Как установить розетку
После того, как провода подключены к розетке, необходимо расположить их в распределительной коробке. Так чтобы туда же поместилась сама розетка. Наживите болты крепления розетки к распределительной коробке, не затягивая их до конца. Это необходимо для дальнейшего выравнивания розетки по уровню.
Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы можете также использовать спиртовой уровень.
Убедитесь, что лазерный уровень правильно установлен. После того как вы выровняете розетку стяните ее винтами.
В заключении установите крышку розетки на место и стяните её шурупами. Если понадобится отрегулируйте ее уровнем.
Используйте отвертку, чтобы прикрепить крышку, движения по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как это может привести к повреждению покрытия (крышка может сломаться).
После того как вы закончили установку розетки , перейдите к электрической панели и включить питание. С помощью тестера, проверьте питание.
Спасибо за чтение нашей статьи о том, как установить электрическую розетку, и мы рекомендуем вам прочитать остальные наши статьи. Не забудьте поделиться статьями со своими друзьями на Twitter, Facebook и Google Plus.
Автор статьи: Сергей Юшков
Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.
Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник
Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:
- Крепление розетки в стене
- Защита от возгорания
- Изоляция соединений.
По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.
Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.
Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания.
Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.
Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.
В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим
Как установить розетку в подрозетник
Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.
При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка.
Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.
Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.
Этапы установки розеток
#1 Начало – отключи напряжение!
Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!
При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат.
Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:
- 1. Отверткой-индикатором
- 2. Мультиметром
При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.
При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.
После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.
#2 Запас кабеля
Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода.
Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.
#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля
Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.
Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание
#4 Снимаем изоляцию с жил
Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки.
От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.
При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.
#5 Подключение розетки
Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.
Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.
В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку.
Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.
Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.
Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.
#6 Установка розетки в подрозетник
После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.
Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.
После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.
Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.
Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья — поделись с друзьями!
Как установить розетку :: Инфониак
Полезные советыСодержание:
Установка внутренней розетки
Как подключить розетку
Определяем фазу, ноль и заземление
Установка наружной розетки
Как поменять розетку
Установка розетки (видео)
С такой проблемой, как установка розетки, каждый из нас наверняка уже сталкивался.
Данная процедура производится в случае замены проводки или ремонта самой розетки.
Установка розетки не сложна, однако здесь существуют определенные нюансы, о которых мы и расскажем.
Читайте также:
Как выбрать межкомнатную дверь
Как установить межкомнатную дверь
Как выбрать ламинат
Как выбрать краску для стен и потолка
Как класть ламинат
Виды обоев: преимущества и недостатки
Как клеить обои
Установка внутренней розетки
Сразу же нужно сказать, что все розетки делят на внутренние и наружные. Принцип работы у них одинаковый. Отличие между ними в том, что наружные розетки устанавливаются прямо на стене, а внутренние — в коробки (подрозетники), которые «прячут» в стене.
В первую очередь в целях безопасности необходимо всю электропроводку в квартире отключить от электропитания.
Речь идет об автоматических выключателях в электрощите, который обычно располагается в коридоре квартиры либо на лестничной площадке.
Оставшись полностью без электричества в доме, Вам, возможно, потребуется освещение на рабочем месте. Хорошо, если хватит дневного света, но при темном времени суток необходимо подумать об альтернативных источниках освещения, например, может пригодиться фонарь.
Обязательно! Дополнительно убедитесь при помощи мультиметра или индикаторной отвертки, что в розетке нет напряжения.
Приготовьте инструменты:
- Кусачки
- Уровень
- Плоскогубцы
- Отвертку
- Карандаш
- Нож.
Как подключить розетку
Для удобства провода для розетки должны выступать на 50 – 80 мм. Чтобы будущая розетка стояла ровно, периодически пользуйтесь уровнем.
1. Сперва отметим карандашом место, где будет стоять розетка, предварительно поместив ее в коробку или специальное углубление (если Вы решили ставить розетку без коробки).
2. Аккуратно вытаскиваем провода, концы которых зачищаем от изоляции на 10 мм. Обратите внимание на то, что провода не должны переплетаться между собой.
3. Мы рассматриваем подключение современной розетки с тремя жилами, одна из которых является заземлением, вторая – фазой, а третья – нулевым проводом.
Розетка с внутренним блоком имеет три клеммы. К этим трем клеммам и нужно подсоединить три жилы розетки.
4. Внутренний блок розетки на лицевой стороне имеет монтажные винты. Если поочередно вкручивать эти винты отверткой, то имеющиеся на розетке внешние лапки начнут разводиться и упираться в пластиковую коробку либо непосредственно в стену (смотря, что конкретно у Вас).
Таким образом прикрепляем внутренний блок согласно ранее сделанной разметке.
Внимание! Вкручивать монтажные винты на лицевой стороне внутреннего блока розетки следует поочередно, тогда вся конструкция будет закрепляться равномерно.
Cовременные розетки все реже делают на основе вышеописанных фиксирующих лапок. В последнее время предпочтение отдают розеткам, корпус которых закрепляют на внутренней пластиковой коробке.
5. Все, что теперь нужно сделать – это защелкнуть защитную окантовку или корпус розетки, а также закрутить винтами, если они имеются.
Определяем фазу, ноль и заземление
Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.
В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.
Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.
Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.
Определение фазы индикаторной отверткой
Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.
1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.
2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.
3.
Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.
4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.
Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.
Определение фазы мультиметром
Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.
Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда «V» и «COM».
Берем щуп, подключенный к гнезду «V», и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам.
При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.
1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.
2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.
3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.
4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.
Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.
Установка наружной розетки
На самом деле наружная розетка устанавливается очень просто, что потребует от Вас минимальных усилий.
Такие розетки, как правило, применяют в помещениях, где и вся проводка является наружной. Кроме того, этот способ электропроводки рекомендуется применять в конструкциях из материалов, которые легко могут воспламеняться (например, дерево).
Недостаток наружных розеток заключается, прежде всего, в неэстетичном виде, так как вся проводка на виду. Однако когда стоит выбор между безопасностью жизни и эстетичном виде, то лучше выбрать первый вариант. Ведь на этой электропроводке хорошо видны проблемные места, если таковые появляются.
Итак, устанавливаем наружную розетку.
1. Разбираем корпус, откручивая болты крепления, и снимаем его.
2. Шурупами прикручиваем корпус розетки к поверхности, у которой должны заранее быть подготовлены дюбеля либо, если это, например, деревянная поверхность, то можно вкручивать обычные саморезы. Лучше еще подстраховаться и между розеткой и поверхностью подложить материал, который не может гореть (гипсолит, паронит).
3. Подключаем розетку к электропитанию. Подробно об этом можете ознакомиться выше в оглавлении «Как подключить розетку».
4. Как только присоедините провода, можно прикручивать лицевую часть к корпусу розетки.
Как поменять розетку
Ситуация, при которой электрическая розетка выходит из строя, достаточно распространена. Тогда то и может возникнуть вопрос «Как поменять старую розетку на новую своими руками?» Далее мы расскажем об этом подробно.
Мы рассмотрим самый безнадежный случай: когда распорные лапки расшатаны, провода хорошо не закрепляются, а розетка имеет обгоревший вид. В общем, мы полностью меняем розетку.
Вам потребуются:
- Индикатор фазы
- Крестовая отвертка
- Прямая отвертка
- Новая розетка
- Подразетник (пластиковая коробка, в которую крепится внутренняя сторона розетки)
- Маленький шпатель
- Кусачки
- Уровень.
1. Обесточиваем полностью всю квартиру от электропитания при помощи автоматических выключателей.
2. Демонтируем старую розетку. Для этого нужно выкрутить в ней болт, который обычно находится по центру, прямой или крестовой отверткой, в зависимости от типа головки у этого болта.
3. Теперь убедитесь, что контакты точно были обесточены с помощью индикатора. У Вас должен быть один нулевой провод, а другой фазный. Если розетка имеет напряжение, то, прикоснувшись индикатором к проводу фазы, имеющаяся на нем лампочка загорится.
Если же лампочка не горит при прикосновении к двум этим проводам, то розетка полностью обесточена, и к линии можно прикасаться без опасения.
4. Дальше ослабеваем болты, которые держат провода. Освобождаем эти контакты при помощи отвертки.
5. Таким же образом освобождаем болты лапок розетки и полностью ее снимаем.
6.
Если заменяемая розетка была без пластиковой коробки (подрозетника), то это неправильно, поэтому поставим новый подрозетник. При недостаточной глубине отверстия в стене для нового подрозетника подрезаем его заднюю часть.
Однако если пластиковая коробка не помещается по бокам, то следует расширять непосредственно отверстие в стене.
После того, как Ваш подрозетник будет идеально входить в свое место, нужно его зафиксировать. Лучше делать это гипсовыми смесями (например, с помощью шпатлевки).
К сведению! Металлический подрозетник лучше не использовать, так как он неудобен в эксплуатации.
Следовательно, если старая розетка крепилась на металлический подрозетник, то перед установкой нового подрозетника следует извлечь старый металлический, но нужно это сделать максимально аккуратно, не разрушая стены.
7. Для приготовления смеси понадобится около 100 г шпатлевки. Шпатлевку смешиваем с водой до состояния, при котором будет держаться подрозетник даже на еще не засохшем шпатлевочном растворе.
8. Итак, раствор у нас уже готов. Теперь с помощью маленького шпателя наносим раствор равномерно в отверстие.
9. Вставляем подрозетник в отверстие на свежую шпатлевку.
10. Заделываем все имеющиеся щели и повреждения в стене раствором.
11. После этого необходимо подождать, пока раствор полностью высохнет. Учитывая малое количество шпатлевки, сохнуть она будет не больше суток.
12. Как только шпатлевка высохнет, можно продолжать. Снимаем изоляцию проводов с помощью кусачек примерно на 1 см.
Если длина провода излишняя, то этот провод лучше спрятать в нашу пластмассовую коробку, а не укорачивать.
При недостаточной длине провода к нему можно присоединить небольшой новый отрезок. Однако следует знать, что алюминиевые провода удлиняют с помощью клеммной колодки. Провода из меди просто скручивают, а потом спаивают и изолируют соединение.
13.
Завершаем нашу замену розетки. Вставляем во внутреннюю часть розетки оголенные провода и закрепляем их болтами.
Обычно нулевой провод присоединяют к левому контакту, а фазный провод присоединяют к правому контакту. Их можно для удобства заранее пометить маркером.
14. Теперь вставляем розетку в подрозетник, выравниваем и фиксируем верхними и нижними винтами. Чтобы розетка не перекашивалась, крепежные винты завинчиваем поочередно, пока надежно не зафиксируем.
15. В конце устанавливаем крышку панели. Как правило, в такой крышке один центральный болт, который и нужно закрутить, но не перестарайтесь, так как можно повредить резьбу.
16. Для того чтобы убедиться в правильности проведения замены розетки, вставляем в нее электровилку любого электроприбора и сразу же вытаскиваем. Если розетка не сместилась, крепко держась на своем месте, то значит все сделано правильно.
17.
Возобновляем электропитание в квартире (доме). Замена розетки завершена.
Но! Следует упомянуть о самой распространенной поломке, которая ремонтируется довольно просто. Речь идет о вылазке лапок внутреннего блока со своего места, если не придерживать розетку во время вытаскивания электровилки. Из-за такой поломки может возникнуть замыкание в электрической цепи, что в итоге может привести к пожару.
Все, что нужно сделать в таком случае, это разобрать лицевую часть корпуса розетки, расслабить лапки, открутив болты, вставить внутреннюю часть розетки на место и зафиксировать лапки, закрутив болты обратно.
К тому же очень рекомендуем для лапок внутренней части розетки сделать углубления, если лапки упираются просто в стену. Если же лапки закрепляются в пластиковой коробке, то можно стамеской вырезать прорезы в пластмассе. Таким образом, Вы сможете надежно зафиксировать розетку.
Однако не забывайте! При вынимании электровилки с розетки все равно нужно придерживать рукой розетку.
Установка розетки (видео)
Как установить розетку своими руками + фото и видео
Устанавливать новую розетку приходится не часто. Обычно розетки и выключатели служат довольно долго, поэтому не всем приходилось заменять их новыми. По этой причине часто задают вопрос — как установить новую розетку взамен старой пошагово. Сделать это в действительности проще, чем рассказать и с задачей справится каждый.
Главное условие, которое позволяет установить новую розетку, это возможность на время отключить питание в помещении. Без этого работать с электричеством нельзя, так как это может быть опасным. Отключается питание обычно на электрощите или возле счетчика с помощью выкручивания пробок.
Подключение новой розетки
Итак, новая розетка может быть подключена либо из распределительной коробки, либо от другой розетки, которая имеется поблизости.
Однако прежде чем прокладывать провода и подключать их к питанию, нужно все тщательно подготовить. Потребуется сделать своего рода канавку в штукатурке для прокладывания провода и углубление в стене, куда будет установлена сначала монтажная коробка, а затем новая розетка.
Штроба для прокладки провода
Что касается штробы для прокладки провода, то проще всего его сделать с помощью болгарки и подходящего к этой задаче круга. Сначала на стенах делают разметку, используя маркер или хорошо заметный карандаш. При этом нужно учесть, что провод проводят только под прямыми углами. Делают этого для того, чтобы впоследствии можно было легко определить, где именно находится провод. Это может понадобиться в том случае, когда возникает задача просверлить стену. Конечно, при этом очень не хочется попасть сверлом прямо в провод. Мало того, что это вызовет замыкание и необходимость в серьезном ремонте, так еще и удар током может привести к действительно плачевным последствиям для мастера.
Именно поэтому провода прокладывают не хаотично и не по диагонали, а строго под прямыми углами. То есть, если нужно установить новую розетку левее и ниже распределительной коробки, то сначала провод ведут горизонтально влево, а затем вертикально вниз.
Углубление под монтажную коробку
В принципе канавку болгаркой (или даже ручным инструментом, таким как зубило и молоток) сделать просто. Что касается углубления под монтажную коробку для розетки, то придется ее выдалбливать зубилом и молотком. Чтобы облегчить себе эту задачу, можно пользоваться дрелью с режимом перфоратора. Если просверлить в нужном месте несколько отверстий в кирпичной стене или в бетонной стене, то работа будет продвигаться куда быстрее.
Установка монтажной коробки
Далее в отверстие на цементный раствор или плиточный клей устанавливают пластиковую монтажную коробку. После этого в нее запускают провод, который прокладывают по уже готовой канавке в стене.
Провод закрепляют специальными монтажными гвоздиками или сразу же заделывают штукатурной смесью.
Установка розетки
Розетку установить не сложно. Сначала с обратной стороны находят клеммы, к которым прикручивают провода. Затем розетку вставляют в монтажную коробку и зажимают два винта по бокам, которые прижмут «лапки» розетки к стенкам монтажной коробки. Тем самым розетка будет надежно закреплена на своем месте. Остается лишь прикрутить (обычно одним винтом) декоративную и защитную панель.
Подключение розетки к проводам
Теперь нужно отключить подачу электричества и снять крышку с монтажной коробки или разобрать ближайшую розетку. Самое
главное при подключении новой розетки, это сделать так, чтобы никакие провода друг с другом не соприкасались, поскольку это вызовет замыкание. Собственно все просто. К уже имеющимся проводам припаивают новую пару, после чего провода качественно изолируют изоляционной лентой.
Теперь можно включить электричество и посмотреть, правильно ли все работает.
Как установить розетку самостоятельно?
В советское время в каждой комнате устанавливали по две розетки, но в наше время, когда мы пользуемся телевизорами, компьютерами, мобильными телефонами и тому подобными приборами практически одновременно, этих розеток катастрофически не хватает, и тогда появляется потребность в установке еще, как минимум одной розетки.
Установка розетки в квартире своими руками
Установку розетки можно доверить специалистам, которые в очень короткий срок приедут к вам на вызов и все установят, а можно и самому научиться выполнять такую работу. При этом появится прекрасная возможность сэкономить средства и получить новый интересный опыт. Однако, если вы решили взяться за работу самостоятельно, то перед этим вы должны уяснить некоторые важные правила.
Так, по современным правилам в жилых помещениях устанавливать розетки можно каждые 5-10 квадратных метров, но не более.
Следует запомнить, не имеет значения, что именно потребуется сделать — заменить старую розетку на новую, удлинить или полностью сделать замену электропроводки, установить на новом месте розетку — первое, что надо сделать, это полностью обесточить помещение, в котором будет устанавливаться розетка. В основном автоматы электропитания находятся на лестничных площадках. Включить автомат можно будет только после полного окончания монтажных работ.
Ещё одно правило: розетки нежелательны в помещениях, где наличествует заметно большая влажность воздуха, к этим помещениям также относятся туалет и ванная комната. Если все-таки появилась такая необходимость, к примеру, установить ее в ванной, то следует придерживаться некоторых правил. Расстояние устанавливаемой розетки, от заземленных частей помещения, это батареи, раковины, арматуры, трубы, должна составлять не менее 50 см.
Если будет устанавливаться штепсельная розетка, то ее установка может быть произведена на высоте от 0.
5-1 метра от пола. В надплинтусных розетках гнезда под действием пружин после изъятия вилки сразу закрываются крышкой, расстояние такой розетки от пола должно быть не меньше 30 см. В помещениях, где присутствует повышенная влажность воздуха, проводка должна устанавливаться только в скрытом варианте.
После отключения автомата от электропитания и выбора розетки, можно переходить к установке розетки. Нужно выбрать место и отмерить расстояние от пола где, будет устанавливаться розетка. Выбранное место отметить карандашом, после этого, надо измерить расстояние от распределительной коробки до устанавливаемой розетки, чтобы высчитать нужный метраж провода. Провод желательно выбирать с сечением не менее 2 мм. Также вам понадобится еще подрозетник — у него есть еще другое название: монтажная коробка. Еще раз проверив, что помещение обесточено, можно приступать к работе.
Для начала нужно просверлить отверстие в заблаговременно обозначенном месте.
Для этого нужно взять электродрель и установить в патрон насадку, в народе называемой коронка, специально созданной для создания отверстий под розетки. Но если у вас нет такой насадки, а розетку вам всего надо установить одну, то можно дырку сделать по старинке. Возьмите карандаш и на стене нарисуйте контур будущей розетки, просверлите отверстия и с помощью зубила и молотка выбейте гнездо. Подключите электродрель с помощью удлинителя, он должен отвечать всем требованиям по технике безопасности, а также мощности подключаемой электродрели. Не будут лишними защитные очки и респиратор.
Включив дрель, просверлите аккуратно отверстие в стене. После этого для создания канавки для будущей проводки воспользуйтесь болгаркой с нужным для этого диском или с помощью обыкновенного зубила и молотка проштробите канавку. В подготовленное отверстие вставьте монтажную коробку и закрепите ее. Вытяните провода из отверстия в подрозетнике и не забудьте оставить запас, короткие провода осложняют подключение розетки.
В случае перегорания контактов, короткие провода придется удлинять, а это иногда бывает невозможным или нежелательным. После этого возьмите алебастр и замажьте углубление, сделанное для монтажной коробки и уже уложенный в канавку электропровод. Подождать полного высыхания алебастра.
Открыв монтажную коробку с помощью клеммных зажимов, осторожно подключите электропровод. При этом используйте только клеммные зажимы, они компактны и удобны, рассчитаны на разное сечение провода. Они надежны и безопасны, а это очень важно. Сняв крышку с розетки, зачистите концы провода, затем открутите винты для зажима проводов и установив туда уже зачищенные концы провода, закрутите винты обратно. Чтобы свести монтажные лапки к корпусу розетки, открутите немного винты, которые их зажимают. Установив розетку в монтажную коробку, затяните винты, тем самым ее закрепляя. Лапки, разойдясь, в стороны будут крепко удерживать розетку в стене. Затем еще раз проверьте провода на надежность соединения и включите автомат.
Проверьте розетку на работоспособность.
Все работает? Вот вы и научились самостоятельно устанавливать розетку.
Что такое винт с головкой под торцевой ключ?
Написано доктором Джоди Муэланер
Винты с головкой под торцевой ключ — это крепежные винты с цилиндрической головкой в форме бочонка и шестигранной головкой. Головка имеет меньший диаметр, чем у большинства других головок крепежных винтов, обычно всего в 1,5 раза больше номинального диаметра резьбы. Винты с головкой под торцевой ключ могут также называться винтом с головкой под торцевой ключ, винтом с головкой под торцевой ключ или винтом с шестигранной головкой.
Винт с головкой под торцевой ключ — это прецизионный крепежный винт, который можно аккуратно установить в расточенное отверстие.
Для крепления этих компонентов не требуется внешнего зазора, который типичен для винтов, например, с шестигранной головкой, для установки гаечного ключа или торца.
Эти свойства означают, что винты с головкой под торцевой ключ хорошо подходят для использования в ограниченном пространстве.
Винт с головкой под торцевой ключ часто используется с головкой, утопленной в расточенном отверстии, оставляя конец головки заподлицо с поверхностью закрепляемой детали. Это обеспечивает чистый внешний вид и не оставляет выступов, которые можно было бы зацепить или повредить, что делает их популярными в спортивном оборудовании, таком как велосипеды.
Винты с головкой под торцевой ключ часто устанавливаются с плоской головкой в расточенном отверстии, что означает, что соглашение о размерах отличается от болтов и винтов, которые обычно устанавливаются так, чтобы головка выступала над монтажной поверхностью. Длина большинства крепежных винтов и болтов дается как общая длина вала, включая резьбовую часть и хвостовик без резьбы, но исключая головку.
Однако для винтов с головкой под торцевой ключ указанная длина является общей длиной, включая вал и головку.
Таким же образом рассчитываются винты с потайной головкой.
Кроме того, винты с головкой под торцевой ключ часто используются в более сложных механических приложениях, поэтому они часто доступны только в более высоких классах. Крепежные винты и болты классифицируются по прочности с использованием двух чисел, разделенных точкой. Эта точка является разделителем, и ее не следует путать с десятичной точкой. Первое число — это предел прочности на разрыв (UTS) в МПа, деленный на 100, а второе число — это отношение предела текучести к UTS.
Стандартные болты поставляются с классом прочности 5.8, 8.8 или 10.9. Винты с головкой под торцевой ключ часто доступны класса 12.9, что означает, что UTS составляет 1200 МПа, а предел текучести составляет 90% от этого (1080 МПа).
| |||||||||||||||||||||
Ударные головки от Apex® Fastener Tools разработаны и изготовлены для использования с высокими ударными нагрузками. Ударные головки Apex® изготовлены из более прочной легированной стали, чем обычные ударные головки.В тот же день Склад | 8 | 7 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
52 дня | 10 | 8 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
22 дня | 12 | 12 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
В тот же день Склад | 14 | 12 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
5 дней | 16 | 12 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
4 дня | 18 | 12 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
4 дня | 20 | 14 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
4 дня | 22 | 14 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
5 дней | 24 | 14 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
4 дня | 27 | 16 | [Сталь] 4137 Легированная сталь | Черное оксидное покрытие | Нитриловый каучук (JIS B 2401 тип 1 B). | ||
В тот же день Склад | 8 | 7 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
В тот же день Склад | 10 | 8 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
4 дня | 12 | 12 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
4 дня | 14 | 12 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
5 дней | 16 | 12 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
4 дня | 18 | 12 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
4 дня | 20 | 14 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
В тот же день Склад | 22 | 14 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
4 дня | 24 | 14 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) | ||
5 дней | 27 | 16 | [Нержавеющая сталь] 304 Нержавеющая сталь | Нет | Фторкаучук (JIS B 2401 тип 4 D) |
Винты с головкой под торцевой ключ — Винты с внутренним шестигранником
Винты с головкой под шестигранник с головкой под торцевой ключ представляют собой крепежные винты с внешней резьбой и внутренним шестигранником, который соответствует шестигранному ключу или шестигранному ключу.
Поскольку винты имеют внутреннюю развёртку, они требуют меньшей площади поверхности и, таким образом, идеально подходят для проектов, где недостаточно места для традиционных гаечных ключей или торцевых головок.
Винты с головкой под торцевой ключ или винты с внутренним шестигранником могут иметь полную или частичную резьбу. В моделях с полной резьбой длина резьбы равна длине винта, и винт может быть полностью вставлен в резьбовое отверстие. Напротив, винты с частичной резьбой имеют часть без резьбы под головкой, и поэтому длина резьбы варьируется.Поскольку часть винта без резьбы более прочная, чем часть с резьбой, винты с частичной резьбой обладают большей удерживающей способностью при приложении силы сбоку.
Винты с головкой под торцевой ключ AFT доступны в метрических и дюймовых размерах, в широком диапазоне диаметров и длин. Используйте меню слева, чтобы сузить область поиска подходящего винта с головкой под торцевой ключ. Кроме того, вы обнаружите, что большинство стилей головок доступны с модификациями самоуплотняющейся резьбы с нейлоновой накладкой или с нейлоновыми гранулами для дополнительной удерживающей способности.
Нашей самой популярной продукцией являются винты из нержавеющей стали с головкой под торцевой ключ, но мы также предлагаем силиконовую бронзу и никелево-медную легированную сталь. Если вы не найдете желаемой модификации или доработки на нашем веб-сайте, сообщите нам об этом. Имея на месте установки для нанесения гальванических покрытий и покрытий, мы можем настроить любой крепеж с желаемыми модификациями, включая покраску, покрытие, просверливание отверстий и нестандартную длину. Свяжитесь с нами или запросите расценки, чтобы узнать больше у наших опытных торговых представителей.
Ресурсы для винта с головкой под торцевой ключ
Часто задаваемые вопросы
Q: Какого класса бывают винты с головкой под торцевой ключ?
A: Стандартные винты с головкой под торцевой ключ не имеют такой степени, как винты с шестигранной головкой.Стандартный винт с головкой под торцевой ключ на 20% прочнее, чем винты с шестигранной головкой класса 8, и на 50% прочнее, чем винты с шестигранной головкой класса 5.
Винты с головкой под торцевой ключ и метрической головкой обозначаются классами — Класс 8.8, Класс 10.9 и Класс 12.9.
Q: Нужны ли шайбы для винтов с головкой под торцевой ключ?
A: Шайбы обычно не требуются при использовании винтов с головкой под торцевой ключ. Исключения могут включать приложения с мягкими материалами или неровными поверхностями. Если необходима шайба, попробуйте использовать стопорную шайбу с разрезным воротником.
КатегорияЦилиндрические винты с головкой под торцевой ключ Винты с цилиндрической головкойВинты с цилиндрической головкой и цилиндрической головкойВинты с головкой под торцевой ключ с низким профилемФланец с головкой под торцевой ключ Винты с головкой под торцевой ключ
Улучшение конструкции гнезда для предотвращения трудного извлечения стопорных винтов
Вступление: Сообщений о проскальзывании отвертки, приводящей к затруднениям при извлечении стопорных винтов, увеличилось с тех пор, как стал применяться титан для изготовления винтов; известно, что использование титана вызывает нарезание поперечной резьбы и холодную сварку.
Такие проблемы чаще всего возникают у винтов с внутренним шестигранником и могут вызвать серьезные хирургические осложнения. Это исследование было направлено на улучшение конструкции резьбового гнезда для предотвращения проскальзывания и трудного извлечения винта.
Материалы и методы: Три типа маленьких головок (шестигранник, Torx и крестообразный) и шесть типов больших головок (шестигранник, Torx, Octatorx, Torx + I, Torx + II и Torx + III) с диаметром головки винта 5.5 мм были изготовлены из титана, а соответствующие отвертки — из нержавеющей стали. Головки винтов и отвертки были установлены на машине для испытаний материалов, и были проведены испытания на скручивание для моделирования использования винтов в клинических условиях при двух глубинах введения: 1 и 2 мм. Были испытаны десять образцов каждой конструкции, были зарегистрированы и сопоставлены максимальный крутящий момент и характер отказов.
Полученные результаты: Для маленьких головок в условиях 2 мм наибольший крутящий момент имел шестигранник с самым большим сердечником, за ним шли Torx и крестообразный.В этих тестах драйверы были откручены во всех экземплярах. Однако при условии 1 мм шестигранник соскользнул и крутящий момент заметно уменьшился. В целом, крутящий момент для больших розеток был выше, чем для маленьких. Octatorx с большим сердечником и одновременной деформацией лепестков динамика и гнезда имел самый высокий крутящий момент — почти вдвое больше, чем у маленького шестигранника. Шестигранник имел самый низкий крутящий момент из-за проскальзывания как на 1, так и на 2 мм. Конструкции Torx plus с большей степенью свободы позволили сохранить более высокий угол поворота и больший сердечник для более высокого крутящего момента.
Выводы: Конструкция с шестигранной головкой показала тенденцию к скольжению с заметным уменьшением крутящего момента, особенно в условиях неадекватного взаимодействия с водителем.
Большие гнезда позволили значительно увеличить крутящий момент. Конструкции Torx, Octatorx и Torx plus показали лучшие характеристики, чем гексы. Усовершенствования конструкции гнезда могут эффективно предотвратить проскальзывание и решить сложные проблемы с извлечением винта.
Ключевые слова: Стопорная шайба; Максимальный крутящий момент; Головка под винт; Титан; Испытание на кручение.
Таблица размеров винтов Torx и звездообразных головок
Какой бренд предлагает самые мощные гайковерты? (сравнительная таблица моделей ведущих брендов 2019 года)
За последние пять лет мы стали свидетелями трех основных разработок в области пневматических гайковертов (пневматических гайковертов) и электрических ударных гайковертов…
Подробнее
Различия между спецификациями DIN и ANSI для ударных головок
Большинство ударных головок производятся в соответствии со спецификациями ANSI или ASTM, установленными Американским национальным институтом стандартов, или в соответствии со спецификациями DIN.
Подробнее
Размер гнезда в дюймах и метрических единицах, загрузите таблицу быстрого преобразования между размерами гнезда SAE и британскими стандартами
Как преобразовать размер гнезда между SAE и Imperial? Существует два разных метода измерения размеров шестигранника патронов.SAE (Общество …
Подробнее
Шестигранные и двенадцатиточечные головки
Нужен ли мне набор головок с 6 или 12 головками? Шестигранная гайка имеет 6 головок. На шестигранные гайки могут устанавливаться как 6-гранные, так и 12-гранные головки, первичный …
Подробнее
Как выбрать правильную розетку
Свеча зажигания — важный компонент в цилиндре вашего двигателя.Независимо от того, водите ли вы автомобиль или мотоцикл, когда свеча зажигания повреждена, все, что вы можете сделать, это …
Подробнее
Сравнение стандартов стали, CNS, JIS, AISI, ASTM, DIN
Ключом к точной обработке металла является знание характеристик легированной стали или другого материала.
Перед началом массового производства любого OEM / ODM …
Подробнее
Как использовать универсальный шарнир
Карданные шарниры и карданные муфты предназначены для использования в ограниченном пространстве с гибкими углами.Обычно собирают универсальное соединение …
Подробнее
Как использовать ключ для нейлоновой ленты
Нейлоновый ленточный ключ Tien-I идеально подходит для снятия душевых лейок, смесителей для раковины, труб и других скручивающихся предметов. Это незаменимый инструмент у вас …
Подробнее
Материал ударной головки, хромомолибденовая сталь, CR-MO
По сравнению с головкой CR-V, ударная головка из хромомолибденовой стали (CR-MO) имеет гораздо лучшую способность поглощать сопротивление, что означает больше f…
Подробнее
Tien-I выбирает тайваньскую хромованадиевую сталь за долговечность и устойчивость
Для изготовления хороших инструментов вам понадобится сталь хорошего качества.
Вот почему Tien-I выбирает производство из хромованадиевой стали (Cr-V) из Тайваня. Chrome v …
Подробнее
Метрические винты с головкой под торцевой ключ | Винты с головкой под торцевой ключ
Варианты высококачественных винтов с головкой под торцевой ключ
Винты с головкой под торцевой ключВинты с головкой под торцевой ключ с крупной, мелкой и полной резьбой предлагаются в различных материалах и размерах.Наши винты с головкой под торцевой ключ DIN 912 доступны в классах прочности 8,8, 10,9, 12,9.
Винты с полукруглой головкой
В наш перечень винтов с цилиндрической головкой и цилиндрической головкой входят винты с цилиндрической головкой по ISO 7380 класса прочности 10.9, а также нержавеющая сталь A2 и A4. Metric & Multistandard также предлагает винты с цилиндрической головкой и полукруглой головкой по стандарту ISO 7380-2 класса прочности 10.9 и нержавеющую сталь A2.
Винты с головкой под торцевой ключ
DIN 7991 в классе прочности 10.
9, а также нержавеющая сталь A2 и A4, винты с головкой под торцевой ключ доступны с гладкой сталью и оцинкованными.
Болты с буртиком с головкой под торцевой ключ
Болты с буртиком ISO 7379 с головкой под торцевой ключ идеально подходят для высоких поперечных нагрузок. Доступны варианты из нержавеющей стали класса прочности 12.9 и A2 304.
Винты с головкой под торцевой ключ
Идеально подходят для приложений с проблемами зазора, где нельзя использовать обычные винты с головкой под торцевой ключ, винты с головкой под торцевой ключ доступны в вариантах DIN 6912 и DIN 7984.
Винты с головкой и фланцем
Винты с головкой под торцевой ключ DIN 251FL проникают в сопрягаемую поверхность и предотвращают ослабление крепежа во время использования. Доступен в широком диапазоне длин и размеров от M5 до M12.
Установочные винты с внутренним шестигранником
У нас есть четыре различных типа установочных винтов с внутренним шестигранником, включая винты с цилиндрической головкой DIN 916, винты с плоской головкой DIN 913, винты с конической головкой DIN 914 и винты с конической головкой DIN 915.