Как проверить галогеновую лампу мультиметром: Извините такой страницы Istochniki Osveshheniya Kak Proverit Lampochku Multimetrom %23I не существует

Содержание

Как проверить галогеновую лампу тестером

Как правильно заменить галогеновую лампу

У многих ламп есть срок службы, который зависит от производителей и способов применения. Они используются в подвесных потолках, светильниках, так как ярко светят и экономные. Как и обычные — галогенные перегорают и нуждаются в замене. Сделать это можно самостоятельно без помощи специалистов, так как трудностей не возникнет, но при замене галогеновых ламп следует учитывать несколько принципов.

Порядок замены

Галогеновые часто используют из-за их большого срока эксплуатации, теплоотдачи, не большой восприимчивости к скачкам напряжения. Но они тоже могут перегореть, из-за чего светильник не будет работать. Починить его можно, поменяв галогенную лампу на новую.

Для этого необходимо:

  • Отключить осветительный прибор и снять плафон, чтобы добраться до лампы. Перед сменой ей необходимо дать остыть.
  • Взять ее, надавить одним концом в патрон, а другой — потянуть на себя. После, колба освободится.
  • Купить новую лампочку подходящих параметров. Следует помнить, что ее нельзя трогать голыми руками. Обычно, она продается, обернутой в полиэтилен. После установки нужно не забыть снять пленку.
  • Один конец колбы надавить на патрон, вставив другой в противоположный патрон. Если она шатается, неплотно держится, значит стоит проверить целостность прижимных контактов. Если они подгорели и их нельзя починить, то нужно заменить патрон.
  • Подключить прибор к электросети. Если все работает, как и прежде, то можно вернуть плафон на обратное место.

При смене необходимо работать в перчатках, потому что жирные отпечатки пальцев остаются на лампочке, нарушая ее целостность, сокращая срок службы. Ее стеклянные части стоит обернуть бумажной салфеткой, чтобы уберечь от жирных пятен, потому что к ним нельзя прикасаться голыми руками.

Чтобы поменять галогенную лампу в подвесном потолке надо прекратить подачу напряжения из электрического щитка и заменить блок, стабилизирующий напряжение.

Вытащить патрон из светильника и установить лампочку с подходящим цоколем. Убедиться, что она крепко держится и включить электричество. После этого светильник начнет вновь работать и освещать комнату.

Проверка лампочки

Как и обычная, галогенная тоже относится к тепловому источнику освещения за счет спирали, которая нагревается в процессе работы. Яркость и насыщенность света придается из-за галогенов, находящихся внутри.

Но если она перестала работать, что делать? Нужно узнать, есть напряжение в цоколе или нет. Если с ним все нормально, нужно проверить галогеновую лампу. Прикасаться к ней голыми руками нельзя, потому что на ней останутся жирные пятна. В этом месте она будет особенно нагреваться, что сократит ее срок службы. Поэтому необходимо использовать перчатки.

Чтобы проверить лампу, надо:

  • воспользоваться любым тестером, установить его в режим минимального сопротивления;
  • рядом положить колбу;
  • взять щипцы и приложить их к выводам лампы.

Итоговые показания зависят от вида лампы, потому что для обычной в 220 вольт и автомобильной в 12 вольт они будут разными. При любых обстоятельствах сопротивление меняется от 0,5—1 Ом, если значение высокое, значит осветительный прибор вышел из строя.

Меры безопасности

Смену лампочек многие производят самостоятельно, но если она происходит слишком часто, то надо обратиться за помощью. Уменьшить количество бесконечных замен можно, покупая лампочки известных брендов, гарантирующие долгосрочность продукции.

При их замене стоит учитывать меры безопасности:

  • Сперва, нужно обязательно отключить электричество. К лампочке нельзя прикасаться голыми руками.
  • Если прижимные контакты подгорели, выключатель искрится, а лампочка сгорела, то нужна помощь специалиста.
  • Замена галогенной лампы происходит под потолком, и людям, страдающим страхом высоты, требуется помощь электриков.
  • В световых приборах есть вредные пары, поэтому утилизировать их следует в специальные контейнеры.
  • Когда срок службы лампы приближается к концу, ее нужно поменять, чтобы светильник не испортился.
  • Для смены следует использовать перчатки, чтобы на корпусе не остались жировые пятна, повреждающие его целостность.
  • В процессе работы нельзя пользоваться диммерами для регулирования освещения. В обычных приборах они делают плавный переход от тусклого к яркому свету, но галогеновые перестают работать.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

Заключение

С приобретением световых приборов каждый сталкивается с их сменой, поэтому она стала важной и необходимой. Несмотря на разнообразие видов, конструкций световых источников, их заменяют самостоятельно. Для этого следует соблюдать меры безопасности при смене сгоревшего прибора на новый.

На стеклянные элементы не стоит давить, а с хрупкими деталями быть предельно аккуратными, чтобы поврежденные части не нанесли вред здоровью.

Как проверить лампочку мультиметром

Визуально не всегда получится определить работоспособность лампочки. Ведь даже если спиралька целая, никто не даст гарантии, что внутри цепь не повредилась. Именно для таких случаев и был придуман мультиметр — прибор, который в умелых руках всегда и безошибочно выявит любую неисправность. Так давайте же разберёмся, как им пользоваться и отслеживать с его помощью неисправные осветительные приборы.

Подготовка мультиметра к работе

Первым делом извлечём наш мультиметр из упаковки и осмотрим внимательно. На корпусе не должно присутствовать каких-либо повреждений, батарейный отсек должен закрываться плотно. Проверяем качество и целостность щупов и идущих к ним проводов. Если изоляция отсутствует, используем изоленту. Неплохо справится с задачей и термоусадочная трубка. Если на щупах имеются сколы, также их заматываем.

Переключатель режимов выставляем для работы с омами, напротив деления 200 Ом. Кабель чёрного цвета присоединяем к гнезду Com.

Кабель красного цвета подключаем в гнездо, где имеются символы тех величин, которые мы собираемся измерять.

Устройство должно отобразить на своём экране цифру «1». Если её нет или отображается что-то другое, пора его ремонтировать. Скрещиваем щупы друг с другом. Единичка меняется на нолик. Если именно так всё и происходит, значит, работа идёт в штатном режиме. Если на экране идёт мельтешение цифр, они бледные, нужно попробовать поменять батарейки. Если попытка не удалась, прибор подлежит ремонту. Для начала тестирования лампы выставляем на тумблере режим поиска обрыва. Данный режим обозначается пиктограммой диода.

Тестируем лампу накаливания мультиметром

Для того чтобы проверить пригодность обычной лампочки, один их щупов тестера прижимаем к центру цоколя в место расположения контакта, второй щуп прижимаем к резьбе.

Если лампочка вполне себе рабочая, то тестер издаст сигнал зуммера, одновременно с этим на экране будут показаны цифры из диапазона от трёх до двухсот.

Сопротивление спирали лампы напрямую зависит от того, какой материал использован для её изготовления, а также от длины. Чтобы быть уверенным в результатах проверки, места, где будут приложены щупы, следует предварительно зачистить напильником от окислов.

Этот способ поможет найти не только место обрыва в цепи, но и покажет, пусть и приблизительно, какую мощность потребляет устройство. Если на лампочке стёрлась надпись, указывающая на номинальное напряжение, то мультиметр поможет это выяснить. Чтобы результаты были более точными, следует установить переключатель в режим двухсот Ом.

Подключение щупов мультиметра для прозвонки лампы накаливания

Руководствуясь описанной методикой, можно проверить сопротивление лампочной спирали. Чтобы не засорять себе голову лишними математическими формулами, используйте данные в приведённой ниже таблице.

Таблица: соотношение мощности и сопротивления
Вт
15025
8540
6360
4875
38100
27150

Справка.

Точность измерений может иметь погрешность в два-три ома.

Аналогично можно протестировать и лампочки в автомашине на двенадцать вольт. Нужно иметь в виду, что иногда в этих лампах имеется по две спирали. Одна из них отвечает за дальний свет, а вторая — за ближний. Этот же метод применим и для ламп дневного света трубчатого типа, они имеют тоже по две спирали, установленные по краям между электродами.

Справка. Компактные люминесцентные лампы, энергосберегающие галогенные, а также лампы на светодиодах проверить таким образом не получится. В их цепи имеются дополнительные элементы, такие как микросхема, электронный блок для подключения и запуска. Поэтому для их проверки используются другие методы.

Проверяем светодиодную лампу

Мультиметр позволяет прозвонить цветные, стандартные и сверхяркие диоды.

Светодиодная лампа с цоколем Е27

Эти лампочки имеются в большинстве современных люстр и других устройств освещения. Для проверки на исправность (или же неисправность) светодиода делаем следующее:

  1. При помощи старой банковской карты (пластиковой) избавляемся от рассеивателя, который находится между корпусом и самим светодиодом.
  2. Пластик постепенно продвигаем по линии склейки. Чтобы шов легче поддавался, его можно нагреть при помощи технического фена.
  3. Вскрываем плату.
  4. Прижимаем щупу к светодиодам и ждём, пока они не начнут тускло светиться.

Если никакого свечения не появилось, лампочку пора менять.

Мощные светодиоды

В гирляндах обычно используют светодиоды синего, жёлтого и белого цвета. Для их тестирования щупы не применяются, вместо этого их размещают в транзисторных гнёздах. Делается всё следующим образом:

  1. Сначала нужно определить какая у СМД распиновка.
  2. В нижней части мультиметра находим восемь гнёзд.
  3. Размещаем щупы: для анода используем гнездо Е, а для катода — гнездо С.
  4. Открываем PNP, на эмиттер Е подаётся заряд положительного значения. Если светодиод рабочий, то он загорится.
  5. Далее полярность меняем для NPN транзисторов. Устанавливаем анод в С отверстие, катод ставим в отверстие Е.

Справка. В транзисторных гнёздах очень удобно проверять светодиоды, которые оснащены длинными контактами.

Проверка исправности LED-прожекторов

Прежде чем проверять светодиод, следует установить, к какому типу он относится. Внутри таких прожекторов обычно ставят:

  • плату с несколькими небольшими SMD, которые можно проверить методом прозвонки, аналогично обычным светодиодным лампам;
  • мощный светодиод жёлтого цвета, имеющий напряжение от десяти до тридцати вольт.

Справка. У мощного светодиода слишком велико напряжение для мультиметра, проверяют его при помощи драйвера. Своими характеристиками драйвер должен совпадать с показателями светодиода.

Тестирование энергосберегающей лампы мультиметром

У такой лампы может перегореть:

  • спираль накаливания;
  • балластная схема.

Что конкретно произошло — понять можно, но лишь разобрав устройство. Взяв в руки лампу, можно заметить в её нижней части маленькую выемку. На фотографии она отмечена стрелочками. Осторожно, стараясь не поломать корпус лампы, в эту впадинку нужно поместить жало отвёртки либо лезвие ножа. После чего корпус слегка нужно приподнять. Главное, делать всё аккуратно, чтобы не разбить колбу.

Разобрав устройство, можно увидеть, что все провода внутри просто переплетены друг с другом, не имея никакого термического соединения. Внутри видна плата круглой формы, имеющая потемнение из-за перегрузки. На краях платы установлены штыки в форме квадратов. Это своего рода клеммы. К ним подводятся провода электропитания. Провода просто намотаны на эти клеммы.

Важно! Когда будете собирать лампу, даже не думайте их припаивать. Пусть даже и точечным способом.

Как только провода будут раскручены, каждую из спиралей нужно прозвонить мультиметром. Это позволит определить, какая из них перегорела.

Определившись с тем, что именно сломалось в лампе, мы смело можем заменить вышедшую из строя спираль на рабочую.

Как проверить лампочку мультиметром: способы прозвонить тестером лампы накаливания, галогеновые, автомобильные

Чаще всего, если лампочка перегорела, люди ее выбрасывают. И если обыкновенная лампочка накаливания является дешевой, то цена на автомобильные галогеновые осветительные приборы ощутима. В таком случае необходимо ознакомиться с тем, как проверить лампочку мультиметром, т.к. эта процедура имеет множество особенностей.

Установка прибора в нужный режим для проверки

Мультиметр (тестер) – это компактное устройство, позволяющее выполнять различные электрические измерения. Оно удобно для идентификации повреждений в электросети и электроинструментах.

Процедура прозвонки предполагает проверку целостности электроцепи и наличия прямого контакта. В большинстве моделей тестеров этот режим встроен изначально. Для его активации нужно повернуть переключатель в центре устройства в соответствующее положение (к значку зуммера или диода).

Кроме того, необходимо верно подсоединить щупы-измерители. Щуп черного цвета следует вставить в отверстия с обозначением «COM» и значком заземления. Измеритель красного цвета нужно вставить в разъем со знаком «VΩmA». Тестирование можно начинать сразу после постановки элементов управления в необходимое положение.

Наконечники из металла нужно замкнуть, после чего должен раздаться пищащий звук зуммера. На дисплее отобразятся нулевые значения, которые означают, что нет никакого сопротивления или разрыва. Если же цепь 220 Вольт разомкнулась, на экране отобразится цифра “1”.

Способы узнать, работает ли лампочка, с помощью цифрового тестера

Для проверки лампочки ее можно ввинтить в другую люстру или фонарик. Однако это не во всех случаях можно сделать. Иногда диаметр цоколя лампочки отличается от разъема на светильнике либо в доме больше нет устройств с аналогичным патроном.

Приобретая лампы в магазине, можно увидеть, как консультант-продавец тестирует их с применением мультиметра. В этом измерительном приборе есть специальные разъемы, позволяющие проверять любые типы лампочек. Подобное тестирование можно выполнить и своими руками в домашних условиях.

В режиме прозвонки

Чтобы узнать, работает ли лампочка, с помощью тестера, сначала нужно установить на нем соответствующий режим. После этого одним измерительным щупом нужно дотронуться до контакта в центре обыкновенной или галогеновой лампы, а другим – до контакта на резьбе цоколя.

Если лампочка исправна, мультиметр запищит, а на его экране отобразится цифра от 3 до 200 Ом.

Перед каждым тестированием нужно замыкать измерительные щупы друг с другом, чтобы удостовериться в исправности измерительного оборудования.

Лампочки светодиодного или люминесцентного типа невозможно проверить этим способом, т.к. в них встроена электронная плата. В таком случае можно лишь отдельно протестировать спираль из стекла люминесцентного устройства. Для этой цели спираль необходимо аккуратно снять с цоколя и проверить выводные кабели, которые подключены к электронной плате.

В режиме проверки сопротивления

Существует самый точный способ проверки спиральных лампочек с применением тестера. При этом можно не только определить работоспособность осветительного устройства, но и выявить его сопротивление.

Для проверки переключатель тестера необходимо поместить в положение 200 Ом, после чего дотронуться измерительными щупами электроконтактов лампочки по аналогии с тестированием в режиме прозвонки. В таком случае никакого звукового уведомления не будет, а на экране тестера отобразится точный показатель сопротивления в омах. Если на дисплее отображается цифра “1”, значит, внутри лампочки имеется обрыв.

По сопротивлению спирали можно узнать ее мощность. Например, лампочки с цоколем вида E27 или E14 с сопротивлением 150 Ом обладают мощностью 25 Вт, устройства на 90-100 Ом имеют мощность 40 Вт, при сопротивлении 25-28 Ом мощность лампочки составляет 150 Вт.

Если вместо значения сопротивления на дисплее тестера отображается значок бесконечности, значит, осветительный прибор неисправен.

При проверке сопротивления необходимо учитывать, что полученные показатели могут несколько разниться вследствие плохого контакта измерительных щупов с мультиметром.

Можно ли проверить индикаторной отверткой

Для тестирования лампочки на работоспособность можно воспользоваться индикаторной отверткой. От полноценного тестера это устройство отличается лишь тем, что внутри у него есть батарейки. Исправность отвертки можно проверить, коснувшись пальцами контактов из металла, которые находятся на ее торцах. При касании светодиод-индикатор должен загореться.

Проверка лампы с помощью отвертки-индикатора выполняется по следующей схеме:

  1. Осветительное устройство нужно взять в одну руку за боковой контакт.
  2. Во вторую руку необходимо взять отвертку-индикатор и дотронуться ее стержнем до контакта в центре лампы, а одним из пальцев – торцевой части отвертки. В результате получится замкнутая цепь (через лампу, отвертку-индикатор и человеческое тело). Длительность тестирование – 2-3 секунды.

Индикаторной отверткой невозможно проверить автомобильные люминесцентные и светодиодные лампы. Такие осветительные устройства можно протестировать только с помощью подачи электричества на их контакты. При отсутствии специализированных знаний в сфере электрики, эту работу лучше доверить опытным специалистам.

Как прозвонить лампочку c помощью мультиметра (тестера)?

Когда лампа перестала гореть, то, обычно, мы считаем, что она перегорела, и выбрасываем ее. Если цена обычной лампы накаливания невелика, то стоимость галогеновых довольна ощутима. Есть смысл проверить лампочку, но как это сделать?

Лампа накаливания

Первый этап проверки лампы накаливания 12 вольт или 220 вольт или любого другого вольтажа – это визуальный осмотр. Если наглядно видно, что вольфрамовая нить внутри лампы оборвана, то дальнейшие этапы проверки не требуются.

В случае целостности нити лампа накаливания должна подвергнуться тестам, которые позволят определить степень ее годности.

Способ 1. Вкрутите проверяемую лампу в другой осветительный прибор с подобным цоколем. Лампа горит, значит, проблема с самим светильником. Не горит – еще не означает, что она неисправна. Случается, что в, казалось бы, похожем патроне при вкручивании лампы не происходит замыкания контактов. Если больше нет мест, где проверка лампочки может быть проведена, тогда нужен другой способ.

Способ 2. Воспользоваться специальным инструментом. Бывая в крупных гипермаркетах или строительных магазинах, вы, наверное, видели прибор для проверки лампочек. Сам покупатель или продавец прикладывает цоколь лампы к соответствующему разъему тестера, и возникает звуковой сигнал. Это говорит об исправности лампы. Обычно такие тестеры оснащены разъемами не только для обычных, но и для люминесцентных и галогеновых ламп.

Приобретать подобный прибор домой для редких случаев проверки не имеет никакого смысла, но воспользоваться предложенным принципом можно. Для этого понадобится индикаторная отвертка. Многофункциональная индикаторная отвертка (далее – МИО) работает от обычной батарейки «таблетки», которая располагается внутри корпуса.

С помощью МИО проверка осуществляется так:

  • берут лампочку в руку, касаясь резьбы на цоколе;
  • берут МИО в другую руку;
  • производят касание стержнем МИО центрального контакта лампы;
  • большой палец руки с МИО касается ее торца.

Как итог – происходит замыкание цепи. Когда лампочка исправна, загорается светодиод внутри МИО. Вся проверка занимает считанные секунды. Однако, если проверяемая лампа маломощная и сопротивление спирали достаточно велико, то светодиод может не загореться. Тогда вам поможет поможет способ №3.

Способ 3. Прозвонить мультиметром.

Что такое мультиметр?

Это компактный переносной прибор, с помощью которого производят электрические измерения. Прибор удобен для выявления повреждений в сети, электрических приборах и инструментах, проверки уровня заряда аккумулятора любой мощности (от обычной батарейки до автомобильной батареи), определения уровня напряжения сети.

Существуют два основных вида мультиметра: аналоговый и цифровой. Если электричество не связано с вашей профессиональной деятельностью, то для бытовых нужд достаточно приобрести самый простой вариант мультиметра.

Имеющаяся ручка переключателя на приборе позволяет выбрать режим измерения. Наш случай называется режимом «прозвонки», и, зачастую, совмещен с режимом измерения сопротивления.

Последовательность проверки

Так как проверить лампочку мультиметром?

  1. Перевести прибор в режим «прозвонки»;
  2. Проверить целостность цепи прибора путем краткого замыкания щупов между собой;
  3. Расположить лампочку рядом с прибором на поверхности;
  4. Взять любой из щупов прибора, и коснуться им центрального контакта лампочки;
  5. Взять другой щуп, и приложить его к боковому контакту лампочки.

Прибор издаст звуковой сигнал при исправности лампы. Но здесь те же особенности, что и в предыдущем способе: звуковой сигнал может не сработать. Тогда остается проверить лампочку измерением сопротивления.

Проверка путем измерения сопротивления

Такая необходимость также возникает при стирании заводской маркировки. Для проверки тестером прибор переводится в режим «сопротивление». Последовательность действий аналогична предыдущей проверки. Только в конечном результате не раздается сигнала.

Нас интересует показатели, отраженные на дисплее (цифрового) или указанные стрелкой (аналогового) прибора. Есть четкое соответствие между данными и мощностью лампочки с цоколем Е14, Е27.

25-2845-5090-1001507540

Последовательность проверки галогеновой лампы

Проверять будем также мультиметром. Для этого устанавливаем на приборе режим для измерения минимального сопротивления.

Внимание! Голыми руками лампочку не трогаем. В случае прикосновения кожи к колбе возникает жировой отпечаток. В последующем в этом месте лампочка будет больше нагреваться, что вызовет сокращение срока ее эксплуатации или приведет к полному выходу из строя. Поэтому работаем в перчатках.

  • кладем лампочку рядом с прибором;
  • берем щупы в руки;
  • прикладываем к выводам лампочки.

Показания зависят от типа лампочки и от того насколько она остыла после предыдущего включения. Сопротивления также будут разными для бытовой лампы на 220 вольт и для автомобильной на 12 вольт, но в любом случае величина сопротивления будет в пределах от 0.5 Ом до единиц Ом. Если же значение стремится к бесконечности, то лампа признается нерабочей.

Как прозвонить лампочку мультиметром в домашних условиях?

Визуальный осмотр не всегда позволяет качественно оценить состояние электрической лампы накаливания, даже при целой спирали внутренняя цепь может быть оборвана. Поэтому лучше довериться приборам, которые при правильном использовании безошибочно укажут на неисправность. Рассмотрим, как проверить лампочку накаливания мультиметром.

Бытовые лампы накаливания на 220 вольт для освещения помещений имеют два самых распространенных стандарта цоколей и патронов под них – Е14 и Е25, цифры указывают на диаметр резьбового соединения. Проще всего, на первый взгляд, лампу с целой спиралью вкрутить в патрон другого заведомо исправного осветительного прибора и убедиться в том, что она работает. Но не всегда на месте есть светильник с подходящим патроном, тем более исправным. Поэтому используются мультиметры, эти приборы малогабаритные, легкие, просты в обращении, даже дилетант сможет работать с ним в режиме прозвонки.

Установка прибора в режим прозвонки

Термин «прозвонка» подразумевает проверку электрической цепи на целостность, наличие контакта. В каждом современном мультиметре есть такой режим, классическое расположение органов управления на приборах, это пакетный переключатель в центре корпуса, под жидкокристаллическим дисплеем. Его поворотом устанавливаются нужные режимы, на корпусе по кругу указаны их буквенные и символические обозначения, которые специалисты хорошо понимают, в нашем случае это знак диода или зуммера.

Примеры мест расположения символов прозвонки на разных мультиметрах

Кроме положения переключателя надо правильно подключить контактные измерительные щупы. Выше на правом снимке это отчетливо видно – в правом нижнем углу мультиметра черный щуп вставляется в самое нижнее отверстие со знаком заземления и буквами «СОМ». Красный вставляется в разъем выше с обозначением «VΩmA». После установки органов управления в нужное положение можно проводить тестирование, прозвонку, но перед этим убедитесь, что прибор работает. Замкните металлические наконечники красного и черного щупа, при исправном приборе услышите характерный тон зуммера. На экране высветятся нули, это означает, что в электроцепи нет обрыва или сопротивления, при размыкании цепи на дисплее установится «1».

Проверка лампы

Приставьте наконечник одного щупа к центральному контакту лампы, второй к резьбе цоколя, при исправной лампе услышите, как работает зуммер, на дисплее отобразятся цифры от 3 до 200. Значение сопротивления спирали в Ω (Ом) зависит от материала и длины спирали. Для надежности перед тестированием зачистите места прикосновения щупов надфилем, они имеют свойство окисляться.

Таким способом можно не только проверить лампочки на исправность, но и определить приблизительно потребляемую мощность. Если по какой-либо причине надпись с номиналом на стеклянной колбе отсутствует, для точности измерений поставьте прибор в режим измерения 200 Ом.

Красной стрелкой указано положение измерений в пределах до 200 Ом

По указанной выше методике замерьте сопротивление спирали на лампе. Не вдаваясь для расчетов в математические формулы, сравнить отношение сопротивления к мощности лампы можно по заранее составленной таблице.

Таблица отношения мощности к сопротивлению спирали лампы накаливания в 200 В

Вт
15025
8540
6360
4875
38100
27150

Погрешность сопротивления может составлять ± 2–3 Ом.

Лампы накаливания в транспортных средствах на 12 В проверяются аналогичным способом, только надо учитывать, что в некоторых случаях в фарах они имеют две спирали, для дальнего и ближнего света. Можно проверить трубчатые люминесцентные лампы, в них также две спирали на краях между электродами.

Конструкция люминесцентной трубчатой лампы

Но не пытайтесь тестером, используя в домашних условиях эту методику, проверять компактные люминесцентные, экономичные галогеновые и светодиодные лампы с патронами стандарта Е27 и Е14. В этих конструкциях присутствует схема, электронный блок подключения и запуска, поэтому проверка осуществляется по другой системе. Вопрос проверки таких лампочек мультиметром или другим способом требует отдельного, детального рассмотрения.

Проверка автомобильных лампочек и радиоламп тестером

Тестер или мультиметр – прибор, предназначенный для определения исправности электрических устройств и радиодеталей: проводников тока, батареек, аккумуляторов, переключателей, лампочек. Другие названия устройства – мультиметр, реже авометр. Существуют разные варианты тестеров с отличающимся набором функций. В самом простом варианте мультиметр объединяет возможности амперметра, вольтметра и омметра.

Такое устройство можно использовать как тестер для проверки ламп, электроцепей или радиодеталей. С его помощью можно провести основные измерения характеристик электроприборов и их отдельных элементов, выявить имеющиеся нарушения целостности электрической цепи. Более сложные мультиметры оснащены разнообразными дополнительными функциями.

Применение тестера

Один из вариантов прикладного использования мультиметра – проверка лампочек. Для этой процедуры достаточно использовать простейший вариант прибора.

Какую же информацию можно получить с помощью мультиметра? Существует несколько показателей работы лампочек, отображаемых на этом приборе:

  • пригодность лампочки – нарушение целостности электрического соединения приводит к прекращению прохождения тока;
  • определение сопротивления лампочки;
  • расчет ее мощности по показанному мультиметром сопротивлению.

Таким образом, можно проверить основные характеристики осветительного прибора, и понять, пригоден ли он к дальнейшему применению.

Режим прозвонки

Чтобы проверить работоспособность лампочки, достаточно знать, как прозвонить обычную электроцепь. Для этого переключатель устанавливают в режим «прозвона» – в положение с символом диода.

Затем одним щупом касаются центрального контакта цоколя, вторым – боковой поверхности с резьбой. Сигнал сработает, если сопротивление меньше 50–70 Ом. Это указывает на хорошую электропроводимость цепи и означает, что лампочка исправна.

Проверка дуговой ртутной лампы

Светильник с дуговой ртутной люминофорной лампой (ДРЛ) обычно можно встретить на улице или в заводском цехе. Для определения работоспособности прозванивают дроссель – устройство, ограничивающее ток, питающий ДРЛ.

Если схема была разорвана, то сопротивление будет неограниченно большим, что и покажет прибор. Если имеется потеря изоляции, ведущая к короткому замыканию, показатель повышается незначительно. В случае наличия замыкания в обмотке дросселя, сопротивление не меняется.

Если при проверке тестером дросселя проблем не было выявлено, то дуговая лампочка может не функционировать по причине неисправностей в системе подачи электроэнергии, к примеру, из-за окисления контактов. Принцип работы светильника очень простой, поэтому неисправности непосредственно в лампе ДРЛ встречаются редко.

При тестировании ДРЛ следует соблюдать значительную осторожность. При нарушении целостности стеклянной колбы, содержащей газ под высоким давлением, пары ртути могут распространяться на большие расстояния, загрязняя помещение.

Тестирование автомобильной лампочки

Автолюбителей часто интересует вопрос о том, как проверить лампу, вышедшую из строя. В чем причина неисправности? Проблема может заключаться не только в автомобильной лампочке, но и в электропроводке или патроне. Проверка мультиметром проводится так же, как и при тестировании обычных лампочек с нитью накаливания. Рекомендуется следующий порядок действий:

  • после остывания электронной системы автомобиля демонтировать неработающие лампочки;
  • установить тестер в положение проверки минимального сопротивления;
  • приложить щупы к контактам, чтобы проверить лампочки с помощью мультиметра.

Если прибор измерит сопротивление, то лампочки исправны, если же на экране будут буквенные символы или знак бесконечности – это свидетельствует об их непригодности.

Анализ работоспособности диодов и радиоламп

Радиолампы представляют собой ламповые диоды, использовавшиеся ранее в электронном оборудовании. В настоящее время они заменены полупроводниковыми диодами. Тестирование любых видов диодов, в том числе радиоламп, с помощью мультиметра имеет свои особенности.

Диод имеет два полюса – катод и анод. Если поднести положительный щуп мультиметра (красный) к аноду, а отрицательный (черный) к катоду, ток будет протекать через диод. На экране мультиметра отобразится пороговое напряжение, величина которого может колебаться от 200 до 800 мВ.

Если поменять местами щупы тестера, ток протекать не будет, поскольку диод обладает однонаправленной проходимостью. В случае с радиолампой сопротивление нужно определять между нитью накала, являющейся катодом, и управляющей сеткой.

Существует специальный прибор, называемый тестер ламп. Такие анализаторы, обеспечивающие проверку электроламп, снабжены приспособлениями для испытания вакуума. Эти приборы полезны не только как испытатели, но и как анализаторы для быстрого измерения рабочего режима ламповых элементов любого радиоаппарата.

Испытатель несколько отличается от мультиметра, он больше похож на стенд и позволяет измерять анодно-сеточные характеристики. На нем присутствуют гнезда для лампочек, миллиамперметр, работающий как милливольтметр, а также источники питания. Для любителей старых ламповых приемников тестер становится отличным помощником в работе.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Как проверить галогеновую лампу тестером Ссылка на основную публикацию

Как проверить галогеновую лампу


Как проверить лампочку мультиметром (тестером)?

Категория: Источники освещения

Когда лампа перестала гореть, то, обычно, мы считаем, что она перегорела, и выбрасываем ее. Если цена обычной лампы накаливания невелика, то стоимость галогеновых довольна ощутима. Есть смысл проверить лампочку, но как это сделать?

Лампа накаливания

Первый этап проверки лампы накаливания 12 вольт или 220 вольт или любого другого вольтажа – это визуальный осмотр. Если наглядно видно, что вольфрамовая нить внутри лампы оборвана, то дальнейшие этапы проверки не требуются.

В случае целостности нити лампа накаливания должна подвергнуться тестам, которые позволят определить степень ее годности.

Способ 1. Вкрутите проверяемую лампу в другой осветительный прибор с подобным цоколем. Лампа горит, значит, проблема с самим светильником. Не горит – еще не означает, что она неисправна. Случается, что в, казалось бы, похожем патроне при вкручивании лампы не происходит замыкания контактов. Если больше нет мест, где проверка лампочки может быть проведена, тогда нужен другой способ.

Способ 2. Воспользоваться специальным инструментом. Бывая в крупных гипермаркетах или строительных магазинах, вы, наверное, видели прибор для проверки лампочек. Сам покупатель или продавец прикладывает цоколь лампы к соответствующему разъему тестера, и возникает звуковой сигнал. Это говорит об исправности лампы. Обычно такие тестеры оснащены разъемами не только для обычных, но и для люминесцентных и галогеновых ламп.

Приобретать подобный прибор домой для редких случаев проверки не имеет никакого смысла, но воспользоваться предложенным принципом можно. Для этого понадобится индикаторная отвертка. Многофункциональная индикаторная отвертка (далее – МИО) работает от обычной батарейки «таблетки», которая располагается внутри корпуса.

С помощью МИО проверка осуществляется так:

  • берут лампочку в руку, касаясь резьбы на цоколе;
  • берут МИО в другую руку;
  • производят касание стержнем МИО центрального контакта лампы;
  • большой палец руки с МИО касается ее торца.

Как итог – происходит замыкание цепи. Когда лампочка исправна, загорается светодиод внутри МИО. Вся проверка занимает считанные секунды. Однако, если проверяемая лампа маломощная и сопротивление спирали достаточно велико, то светодиод может не загореться. Тогда вам поможет поможет способ №3.

Способ 3. Прозвонить мультиметром.

Что такое мультиметр?

Это компактный переносной прибор, с помощью которого производят электрические измерения. Прибор удобен для выявления повреждений в сети, электрических приборах и инструментах, проверки уровня заряда аккумулятора любой мощности (от обычной батарейки до автомобильной батареи), определения уровня напряжения сети.

Существуют два основных вида мультиметра: аналоговый и цифровой. Если электричество не связано с вашей профессиональной деятельностью, то для бытовых нужд достаточно приобрести самый простой вариант мультиметра.

Имеющаяся ручка переключателя на приборе позволяет выбрать режим измерения. Наш случай называется режимом «прозвонки», и, зачастую, совмещен с режимом измерения сопротивления.

Последовательность проверки

Так как проверить лампочку мультиметром?

  1. Перевести прибор в режим «прозвонки»;
  2. Проверить целостность цепи прибора путем краткого замыкания щупов между собой;
  3. Расположить лампочку рядом с прибором на поверхности;
  4. Взять любой из щупов прибора, и коснуться им центрального контакта лампочки;
  5. Взять другой щуп, и приложить его к боковому контакту лампочки.

Прибор издаст звуковой сигнал при исправности лампы. Но здесь те же особенности, что и в предыдущем способе: звуковой сигнал может не сработать. Тогда остается проверить лампочку измерением сопротивления.

Проверка путем измерения сопротивления

Такая необходимость также возникает при стирании заводской маркировки. Для проверки тестером прибор переводится в режим «сопротивление». Последовательность действий аналогична предыдущей проверки. Только в конечном результате не раздается сигнала.

Нас интересует показатели, отраженные на дисплее (цифрового) или указанные стрелкой (аналогового) прибора. Есть четкое соответствие между данными и мощностью лампочки с цоколем Е14, Е27.

Сопротивление, Ом 25-28 35-40 45-50 60-65 90-100 150
Мощность, Вт 150 100 75 60 40 25

Как мы видим, чем меньше сопротивление, тем больше мощность. Если же сопротивление стремиться к бесконечности, то лампа неисправна.

Галогеновые лампочки

Для начала напомним, что галогеновую лампу относят к тепловому источнику освещения. В ней, как и в обычной лампочке, есть спираль. Под воздействием тока она нагревается и производит световое излучение. Повышенная яркость и насыщенность создается за счет наличия в колбе газовой смеси, в состав которой входят галогены (отсюда и название). Такой тип ламп широко применяют для создания точечного освещения или подсветки.

Что делать, если галогеновая лампочка перестала гореть?

  • для начала стоит проверить напряжение в цоколе осветительного прибора;
  • если с напряжением все в порядке проверке подвергают лампочку.

Последовательность проверки галогеновой лампы

Проверять будем также мультиметром. Для этого устанавливаем на приборе режим для измерения минимального сопротивления.

Внимание! Голыми руками лампочку не трогаем. В случае прикосновения кожи к колбе возникает жировой отпечаток. В последующем в этом месте лампочка будет больше нагреваться, что вызовет сокращение срока ее эксплуатации или приведет к полному выходу из строя. Поэтому работаем в перчатках.

  • кладем лампочку рядом с прибором;
  • берем щупы в руки;
  • прикладываем к выводам лампочки.

Показания зависят от типа лампочки и от того насколько она остыла после предыдущего включения. Сопротивления также будут разными для бытовой лампы на 220 вольт и для автомобильной на 12 вольт, но в любом случае величина сопротивления будет в пределах от 0.5 Ом до единиц Ом. Если же значение стремится к бесконечности, то лампа признается нерабочей.

Галогенные лампы — Как они работают и история

The Галогенная лампа

Яркий и Compact
История
(1953 — сегодня)

Введение:
Галогенная лампа также известна как галогенная кварцевая и вольфрамовая галогенная лампа. фонарь. Это усовершенствованная форма лампы накаливания. фонарь. Нить накала состоит из пластичного вольфрама и расположена в газовая колба, как и стандартная вольфрамовая колба, однако газовая в галогенной лампочке находится при более высоком давлении (7-8 атм). Стеклянная колба изготавливается из плавленого кварца, высококремнеземного стекла или алюмосиликата. Эта Колба прочнее стандартного стекла, чтобы выдерживать высокое давление. Эта лампа является отраслевым стандартом для рабочего освещения и кино / телевидения. освещение за счет компактных размеров и большого светового потока.Галогенная лампа медленно заменяется белой светодиодной лампой, миниатюрной HID и люминесцентные лампы. Галогены повышенной эффективности с яркостью 30+ люмен за ватт может изменить снижение продаж в будущем.

Все кредиты и источники расположены внизу каждой страницы освещения

Преимущества / недостатки:

Преимущества:
-Галоген Лампы небольшие, легкие
-Низкая стоимость производства
-Не используются ртутные люминесцентные лампы (люминесцентные) или ртутные лампы.
-Лучшая цветовая температура, чем у стандартного вольфрама (2800-3400 Кельвинов), он ближе к солнечному свету, чем более «оранжевый» стандартный вольфрам.
— Более длительный срок службы, чем у обычных ламп накаливания
— Мгновенное включение на полную яркость, отсутствие времени на прогрев, регулировка яркости

Недостатки:
— Чрезвычайно горячий (легко может вызвать сильные ожоги. при прикосновении к лампе).
— Лампа чувствительна к маслам, оставленным на коже человека при прикосновении колба голыми руками оставшееся масло нагреется один раз лампочка активирована, это масло может вызвать дисбаланс и привести к разрыв луковицы.
-Взрыв, колба способна выдувать и отправлять горячие осколки стекла наружу. Экран или слой стекла на внешней стороне лампы могут защитить пользователей.
-Не такая эффективная, как лампы HID (металлогалогенные и лампы HPS)

Видео . 6 мин. (YouTube не должен быть заблокирован на вашем сервере и требуются плагины для прошивки)

Заключение

С приобретением световых приборов каждый сталкивается с их сменой, поэтому она стала важной и необходимой. Несмотря на разнообразие видов, конструкций световых источников, их заменяют самостоятельно. Для этого следует соблюдать меры безопасности при смене сгоревшего прибора на новый.

На стеклянные элементы не стоит давить, а с хрупкими деталями быть предельно аккуратными, чтобы поврежденные части не нанесли вред здоровью.

Как заменить перегоревшую галогенную лампочку

Галогенные лампочки, в отличие от ламп накаливания, светят более ярко и потребляют меньше электричества. Но при этом перегорают они тоже достаточно часто, а самостоятельная замена их связана с некоторыми нюансами, которые вы узнаете, прочитав данную статью полностью.

Замена галогеновой лампы с двухштырьковым цоколем (G4, GU5.3)

Это самые распространенные типы ламп, которые чаще всего используются в точечных потолочных, а также встраиваемых в мебель светильниках. Выпускаются как с открытой колбой, так и с отражателем, где колба лампочки защищена стеклом.

Галогенная лампа с цоколем G4Галогенная лампа с цоколем GU5.3

Порядок замены

1. Отключите подачу электричества.
2. Снимите плафон или защитное стекло и достаньте перегоревшую лампочку. В зависимости от конструкции светильника и типа лампы, возможны различные варианты.

Лампочки с открытой колбой обычно прячутся под различными плафонами (часто встречающийся вариант – встроенные лампы подсветки в мебельных шкафах).

Чтобы заменить такую лампочку, снимите защитный плафон, поддев его по периметру тонкой отверткой или ножиком, после чего просто потяните за колбу лампочки, вытягивая ее из патрона.


Лампочки с отражателем и защитным стеклом чаще всего применяются в светильниках, встроенных в подвесной / натяжной потолок. Для того, чтобы достать лампу из светильника, в большинстве случаев достаточно снять распорную пружину или кольцо, фиксирующее лампу в корпусе светильника.

После того, как вы достали лампочку, необходимо отделить её от патрона. Чтобы вынуть из патрона лампочку с цоколем типа GU5.3, возьмите лампочку в одну руку, а пальцами другой руки аккуратно потяните за патрон, сдернув его таким образом с контактных штырьков цоколя лампочки.

В более редких случаях (чаще в поворотных светильниках) пружину вы не обнаружите; здесь потребуется снятие декоративного плафона, либо снятие всего светильника.

Чтобы снять декоративный плафон, попробуйте слегка повернуть удерживающее его декоративное кольцо против часовой стрелки. Если вам не удастся снять плафон, придется полностью вытаскивать светильник.

Для снятия светильника аккуратно подсуньте плоский инструмент (отвертку, линейку, шпатель) между краем декоративного кольца светильника и потолком, затем немного вытяните светильник из отверстия в потолке до появления распорных пружин.

Прижмите обе пружины пальцами к светильнику и продолжайте понемногу вытягивать светильник. Прижав пружины, вы не позволите им внезапно раскрыться при окончательном извлечении светильника, и таким образом убережете от повреждения как отверстие в потолке, так и свои руки.

После того, как вы извлекли светильник, выньте из него лампочку и отсоедините ее от патрона. Если лампочка оснащена цоколем типа GU10, то доставайте лампочку, повернув её примерно на 90 градусов против часовой стрелки.

Если же лампочка проскальзывает в руках и не хочет вращаться, то попробуйте провернуть ее, одев резиновые перчатки или используя присоску.

3. Купите новую лампочку для замены. Предварительно определите характеристики перегоревшей лампочки. Будьте особо внимательны с этим пунктом, потому что галогенные лампочки бывают рассчитаны как на напряжение 220 вольт, так и на пониженное (12 вольт) напряжение.

Указание на тип и мощность лампочки можно найти на светильнике, или прочитать на самой лампочке.

Если вы не уверены, чем можно заменить лампочку, то нужно отнести перегоревшую лампочку в магазин и попросить подобрать вам схожую по характеристикам.

4. Установите новую исправную лампочку на место.

При установке новой галогенной лампочки на законное место необходимо учесть, что ее колбу категорически не рекомендуется трогать руками. Дело в том, что при работе колба галогенной лампы очень сильно разогревается (ее даже изготавливают из жаропрочного кварцевого стекла). А если на ней будут жирные следы от пальцев, то в этом месте стекло нагреется еще сильнее.

Обгоревшее жировое пятно образует на колбе нагар, который еще больше ее раскаляет. Стекло в этом может расплавиться, и даже вздуться. Все это приводит к разрушению или преждевременному перегоранию галогенной лампы.

Поэтому держите лампу, не касаясь за нее пальцами. Используйте упаковку, в которой продавалась лампа или держите лампу через сухую чистую ткань (полиэтилен). Если вы все-таки брали лампу пальцами, то ее необходимо обезжирить безворсовой тканью, смоченной спиртом.

Это не относится к лампам, колба которых «спрятана» внутри отражателя и закрыта защитным стеклом. Такие лампы можно смело брать руками.

5. После установки лампочки попробуйте ее включить и затем, если всё работает, установите светильник на место в обратном порядке.

Замена галогенной лампочки с цоколем типа r7s

Это тоже довольно распространенный тип лампы, применяющийся наиболее часто в торшерах, а также прожекторных лампах наружного освещения. Лампы с цоколем типа r7s выпускаются различной длины и мощности.

Порядок замены

1. Обесточьте светильник, после чего снимите защитное стекло или плафон, чтобы получить доступ к лампе. Обязательно дайте лампе остыть.

2. Возьмитесь за колбу рукой и слегка вдавите лампу одним концом цоколя в патрон, в то время как другой (освободившийся) конец цоколя потяните на себя. Таким образом, один конец цоколя, а за ним и вся лампа должны выйти из патрона.

3. Купите в магазине лампу требуемого размера, мощности и напряжения. Помните, что галогенную лампу нельзя трогать руками, поэтому новую лампочку устанавливайте на место, используя чистую салфетку, перчатку либо кусок нескользкого полиэтилена.

Обычно подобного типа лампочки продаются упакованными в полиэтилен, за который можно держать лампу во время установки. Не забудьте только снять его после установки.

4. Вставьте один (любой) конец лампочки в патрон и, слегка нажав на него, заведите второй конец лампочки в противоположную часть патрона так, чтобы лампочка надежно зафиксировалась между зажимами патрона.

Если вы видите, что лампочка установилась неплотно и болтается между прижимными контактами патрона, то необходимо снять лампочку и подогнуть зажимы или крепление патрона таким образом, чтобы лампочка «плотно села» в патроне. Если прижимные контакты патрона сильно подгорели и не поддаются регулировке, будет необходимо заменить патрон.

5. Включите светильник. Если все работает нормально, установите на законное место защитное стекло или плафон.

При желании вы сможете узнать, как заменить люминесцентные лампы, прочитав об этом в соответствующей статье.

Для большей наглядности можете посмотреть это небольшое видео о том, как заменять перегоревшие галогеновые лампочки. Видео откроется в отдельном окне.

Жмите на кнопку ↓↓↓ и делитесь с друзьями, если вы находите эту статью полезной!

Прозвонка люстры

Как проверить люстру самостоятельно

Как проверить люстру самому, иногда приходится решать в случае ремонта прибора или при внесении поправок в схему соединения светильника. Корректно выполнить данную работу поможет обычный индикатор или мультиметр. Сегодня мы подробно рассмотрим, как происходит такое тестирование.

Вариант проверки в магазине

Специалисты рекомендуют делать проверку для всего без исключения электрического оборудования на стадии выбора перед покупкой. Необходимо подключить выбранную модель к сетевому напряжению и убедиться в ее правильной работе при всех режимах. Бывает ситуации, когда не получается сделать подобную операцию, но тогда обязательно надо сделать проверку в домашних условиях.

Первое действие – это вскрытие упаковки и размещение люстры в удобном, для манипуляций с ней, положении. Устанавливаем светильник на полу, на минимальной высоте или просто на поверхности стола. Предварительно производится осмотр внутренних соединений и обязательное тестирование на короткое замыкание. От особенностей схемы, по которой выполнены соединения прибора, зависит последовательность действий по проверке.

Сначала разберемся с управлением люстры при помощи диммера или выключателя с одной клавишей. Питание происходит по выведенной из прибора или присоединенным к колодке, предназначенной для подачи рабочего питания, паре проводов. Все действия выполняются в следующей очередности:

  • используем тестер или мультиметр для измерения параметров номинального сопротивления. На данном этапе лампы пока не устанавливаются;
  • приближенное к нулевой отметке значение – признак присутствия короткого замыкания. Следует в обязательном порядке разобрать люстру для последующего ремонта;
  • лампочки можно смонтировать, если измеряемое сопротивление стремиться к показателю бесконечности. Через сетевую розетку подается, по временно используемой схеме, напряжение;
  • о полной готовности к режиму эксплуатации и пригодности люстры к работе говорит ровное свечение всех ламп;
  • если хотя бы один осветительный элемент не зажегся, потребуется продолжение проверки;
  • проверка наличия цепи между контактами патронов и выводами делается индикатором после отключения питания;
  • нормальный «прозвон» каждого участка – это вероятность поломки по причине залипания в центральном лепестке контакта патрона или проблемы в самой лампе. Обеспечить нормальный контакт можно простым способом – немного отогнуть лепесток при предварительно отключенном питании.

С двухклавишным выключателем питание подключается тремя выводами. К нулевому проводу подсоединяется один из них, а остальные предназначены для подачи фазы от клавиш с возможностью коммутирования разных групп элементов освещения. Отвертка с индикатором нужна для проверки фазного напряжения на токопроводниках.

Тестирование рабочих характеристик происходит так:

  1. Отмечаем общий провод, который имеет контакт с каждым из патронов, в случае с отсутствием маркировки. Режим омметра в мультиметре используется для «прозванивания» двух оставшихся проводов вместе с принадлежащими к их группе патронами.
  2. Между всеми проводами проверяется сопротивление.
  3. Вкручивание ламп и включение делается при отсутствии признаков короткого замыкания.
  4. Перед подачей напряжения важно убедиться в корректном включении выводов из групп.

Проверка светодиодов

Разберемся с самым простым способом определения работоспособности подобных элементов. Как проверить светодиоды в люстре в домашних условиях с гарантией правильного результата? Тестирование выполняется щупами мультиметра с установкой переключателя в режим прозвонки для проверки на обрыв. Выполняем замыкание щупа черного цвета на катод, а красного – на анод. Нормальный светодиод во время такой операции загорается.

Есть также вариант применения гнезд тестирования транзисторов, при котором щупы не нужны. Данная методика хорошо зарекомендовала себя в процессах проверки светодиодов, имеющих достаточно длинные и чистые контакты.

Как проверить люстру на работоспособность

Наличие поломок чаще всего проявляет себя отсутствием реакции элементов освещения на нажатие клавиши выключателя или срабатыванием автоматического устройства защиты. Последний вариант однозначно происходит при имеющемся на одном из участков цепи коротком замыкании. Подтверждается это при замере сопротивления проводов питания. Для устранения неполадок нужно протестировать соединения внутри.

Как проверить люстру мультиметром для того, чтобы подтвердить отсутствие напряжения на патронах? Прибор устанавливается в режим, предназначенный для тестирования напряжения сети. Затем выполняются замеры между центральным лепестком и резьбовой частью. В завершение проверяем поступление на колодку контактов напряжения. При его наличии в этой зоне люстра разбирается для диагностирования схемы смонтированной проводки.

Довольно часто приходится вносить изменения в первоначальную схему для изменения количества элементов освещения или их разделения на группы. После завершения всех монтажных мероприятий производятся такие же процедуры, как и для описанных выше ситуаций.

Иногда приходится сталкиваться с довольно сложными конструкциями. Кроме традиционных ламп на 220В все большую популярность приобретают элементы на 12 Вольт. Поэтому важно знать, как проверить трансформатор в люстре с такой конструкцией, выполненный в форме залитого компаундом герметичного блока. Сама процедура тестирования не вызовет проблем даже у рядового пользователя – после проверки входного напряжения убеждаемся в наличии на выходе 12В.

Один из примеров неисправностей люстры по причине короткого замыкания показан на видео.

Вот и все что хотелось рассказать вам о том, как проверить люстру на работоспособность мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной.

Рекомендуем также прочитать:

Как подключить люстру

Содержание

Люстра – это потолочный светильник, обычно не с одной, а с несколькими лампами, а иногда с большим количеством ламп. Простые люстры на несколько ламп чаще всего подключают через двухклавишный выключатель, в результате чего можно создать три разных уровня освещения. В данной статье постараюсь максимально подробно все это расписать. Конечно же, для опытного электрика здесь вряд ли что-то интересное найдется, а вот людям с небольшим опытом, надеюсь, моя статья будет полезной.

Обычно люстра в комнате одна, и располагается она строго по центру – в точке пересечения диагоналей. Чаще всего это предусматривают еще на стадии строительства, и в каждой комнате уже проложен провод к люстре. Будем считать, что у нас нужный провод уже проложен.

Крепление люстры

Итак, провод есть, надо закрепить люстру. Классический вариант люстры имеет сверху специальное ушко, которым она надевается на крюк. Но есть еще так называемые накладные люстры, у которых такого ушка нет, и их надо крепить к потолку болтами. Накладные люстры обычно легкие, так как способ их крепления менее надежный.

С установкой крюка тоже возможны варианты. Чаще всего потолочное перекрытие делается из стандартных железобетонных плит, которые содержат пустоты. Именно по одной из этих пустот и прокладывается провод. В то же самое отверстие, из которого выходит провод, и вставляется крюк. В настоящее время в магазинах люстр, да и просто в хозяйственных магазинах, продаются примерно такие крюки, как показано на рисунке слева.

Принцип такой: верхние распорки прижимаются к резьбовой части, и в таком сложенном виде крюк вставляется в отверстие на потолке. После этого распорки возвращаются в исходное состояние (обычно для этого у них есть пружина, но и без пружины тоже не проблема их развернуть) и упираются в бетон изнутри. Для надежности и фиксации снизу затягивается гайка, и с помощью широкой шайбы снаружи и распорок изнутри, крюк надежно крепится к потолку.

При креплении крюка нужно сдвинуть его к краю отверстия так, чтобы шайба не прижала провода, они должны проходить свободно рядом. Такие крюки выпускаются разных размеров, я бы рекомендовал брать потолще для надежности. Для очень тяжелой люстры я бы не советовал такой крюк, а сделал бы сам из куска арматуры, вставляемой внутрь, и толстой стальной проволоки (4 мм и выше), надежно обвитой вокруг арматуры.

Если потолок деревянный, то здесь возможны такие варианты: либо крюк ввинчивается в потолок, либо проходит его насквозь и закрепляется при помощи гаек и шайб с обеих сторон.

При креплении накладных люстр к бетонному потолку нужно брать надежные капроновые дюбеля с шурупами, псевдошурупы типа “быстрый монтаж” для такого ответственного дела неприемлемы. Если потолок деревянный, нужно брать саморезы достаточно длинные, учитывая толщину штукатурки, дранки, сетки, шпаклевки и прочего покрытия, которое они должны пройти и надежно войти в основную балку.

Особый случай – люстра на подвесных потолках (точнее – под навесным потолком). И здесь возможны варианты.

Если люстра достаточно легкая (в магазинах даже их выделяют в отдельную категорию как люстры для подвесных потолков), то ее можно просто прикрепить к гипсокартону, иногда даже к пластику. К плитам “армстронг” крепить нельзя, они слишком рыхлые, ну и к натяжному потолку их также крепить нельзя. Но их можно прикрепить к металлическим профилям или деревянным брускам, составляющим каркас потолка. Иногда для крепления люстры сооружают отдельный каркас – так называемые закладные конструкции.

Более надежный способ, позволяющий вешать тяжелые люстры, заключается в креплении крюка к основному потолку, а в подвесном потолке для этого делается аккуратное отверстие, которое потом будет закрыто колпачком люстры либо зашпаклевано:

Каким проводом подключать люстру?

При расчете провода не следует ориентироваться на мощность ламп в люстре. Обычно даже у очень можной люстры (если это не театр, а жилой дом) суммарная мощнось всех ламп не более 600 Вт, а потребляемый ток редко превышает 3А). Может показаться, что достаточно взять провод сечением 0.5 мм 2 или даже меньше. Но есть очень веская причина так не делать. Обычно защитный автомат ставится не на одну люстру, а на больший участок цепи – на всю квартиру или на часть дома. И провод надо выбирать в соответствии с номиналом автомата. Если автомат на 10А, берем медный провод не менее 1 кв. мм, если номинал автомата 16А, берем 1. 5 кв. мм. Если мы возьмем провод тоньше, то при каких-либо неисправностях в люстре провод может сгореть раньше,чем сработает защитный автомат.

Соединения внутри люстры

С креплением вроде бы разобрались, теперь будем разбираться с подключением. Классический вариант: от 3-х до 6 лампочек на 220 Вольт. Их можно соединить в одну группу все параллельно, а можно разделить на две группы. Теоретически возможно и большее количество групп, но это очень редкий случай, и мы его не рассматриваем. Итак, если все лампочки соединить параллельно, то получится одна группа, для управления которой достаточно одноклавишного выключателя или диммера.

Стоит остановиться на распределении ламп на две группы. Обычно делают разное количество ламп в группах. Это делается для того, чтобы получить три разных уровня освещенности. Если в люстре нечетное количество ламп, то разное количество получается в любом случае. Если же ламп четыре, то обычно их разделяют на группы из трех ламп и одной. При одинаковых лампах мы, в зависимости от включенных клавиш, можем получить три варианта: одна лампа, три лампы и четые лампы. Некоторые предпочитают добиваться разного освещения установкой ламп разной мощности, но это уже дело фантазии и вкуса.

Если же лампочки соединить в две группы, тогда нам потребуется уже двухклавишный выключатель, а на люстру в таком случае должно приходить как минимум 3 провода: общий – нулевой, и два фазных, с выходов двух клавиш выключателя. Также, в домах с новой проводкой, возможен еще один провод – заземляющий. Просьба не путать его с нулевым проводом и не подключать его никуда, кроме специальной клеммы или винта на металлическом корпусе светильника. Заземляющий провод обычно выделяется яркой полосатой раскраской, но не всегда. Если после включения люстры у вас будет выбивать УЗО – это первый признак того, что вы вместо нуля подключили землю. Какой из проводов к какой части патрона подключать – большой разницы нет и правилами это не регламентируется. Электрики считают, что безопасней будет, если фазный провод подключать к торцевому контакту, а нулевой к резьбовому.

Дальше действуем так: включаем все клавиши выключателя и с помощью индикаторной отвертки находим фазные провода. Кстати, если у вас хорошие сухие деревянные полы, и такая же хорошо изолирующая подставка или лестница, индикаторная отвертка может фазу не показать. В этом случае можно попробовать коснуться свободной рукой потолка, чтобы создать условия протекания тока через индикатор. Если в выключателе есть неоновая подсветка, то индикатор может показать фазу и при выключенной клавише, но свечение при этом будет менее яркое. Если есть сомнения, разберите выключатель и отключите на время подсветку.

Ошибки при подключении

Возможны различные ошибки при подключении. Для наглядности я приготовил несколько схем с правильным и неправильным подключением люстры через выключатель:

Итак, что же получается, когда мы что-то перепутаем. Проверять нужно на лампах накаливания. На рисунках 5-7 показаны типичные ошибки, которые допускают неопытные электрики при подключении люстр.

Случай 1 – рисунок 5: внутри люстры все правильно, выключатель подключен правильно, но перепутаны провода на подключении к люстре. При включенной клавише 1 и выключенной клавише 2 будут светиться все лампы, причем не на полную яркость (светодиодные или люминесцентные будут вести себя по-другому). При включенных обеих клавишах будут светиться лампы только одной группы (на схеме нижняя). При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 также будет светиться лишь одна, нижняя, группа ламп.

Случай второй. Рисунок 6. Перепутаны провода на выключателе. Пока не включена клавиша 2, ничего включаться не будет. При включенной клавише 2 и отключенной клавише 1 светятся лампы только одной, нижней по схеме, группы. При включенных обеих клавишах нормально светятся все лампы.

Случай третий. Рисунок 7. Неправильно подключена люстра плюс неправильно подключен выключатель. При выключенной клавише 2, независимо от состояния клавиши 1, ничего не светится. При включенной клавише 2 и выключенной клавише 1 светятся все лампы не на полный накал (лампы накаливания). При включенных обеих клавишах светит только одна (верхняя по схеме) группа ламп.

И в подтверждение к вышесказанному небольшое видео:

Подключение через диммер

Подключение через диммер обычно проще: лампы собираются все в одну группу, а диммер подключается вместо одноклавишного выключателя. Но это в простейшем случае, когда используются лампочки накаливания. Часто с диммерами вполне приемлемо работают светодиодные лампочки, а вот с люминесцентными “экономками” диммеры лучше вообще не применять.

Для знакомых с электроникой привожу типичную схему диммера. Это обычный симисторный регулятор, “отрезающий” часть синусоиды. Какая это часть – малая или большая – зависит от положения переменного резистора VR1. Для любителей – самоделкиных привожу данные деталей схемы: R1 – 4.7К; VR1 – 500К; C1 – 0.1мкФ; D1 – 1N4148/16 В; LED – любой маломощный светодиод; динистор DIAC – DB3; симистор TRIAC – BT136-600E. Допустимая мощность нагрузки для такого регулятора составляет примерно до 1 кВт.

Регулирование яркости светодиодных ламп таким способом вызовет неприятные мерцания света. Поэтому для качественного регулирования светодиодных лапм применяют диммеры, основанные на другом принципе, а именно сетевое напряжение модулируется импульсами частотой в сотни килогерц, а регулируется ширина этих импульсов и пауз между ними. Благодаря этому светодиоды мигают с очень большой частотой, незаметной нашему глазу. В результате получается очень плавное и качественное регулирование. Но не все светодиодные лампы поддерживают и такой способ регулирования. Появились в продаже лампы с пометками “регулируемая”, “диммируемая” и т.д. Обычно к таким лампам рекомендуют применять диммеры того же производителя и не гарантируют того, что лампы будут работать с другими диммерами. В общем, в этом направлении пока имеет место хаос и отсутствие единого стандарта. Будем надеяться, что со временем здесь наступит прояснение.

Почему выключен свет, а лампочки светятся

Частенько бывает, что при выключенном состоянии все или некоторые лампочки слегка светятся или подмигивают, что особенно заметно в темноте. С лампами накаливания такой проблемы нет, а вот с люминесцентными или светодиодными случается. В чем здесь дело?

Возьмем “экономку” или, как ее принято называть, компактную люминесцентную лампу (КЛЛ). Внутри КЛЛ находится электронная схема, запускающая лампу при включении и поддержания нужного напряжения во время ее работы. На ее входе имеется выпрямитель и конденсатор. Если в цепи есть какая-либо наводка напряжения или небольшой ток, даже очень слабый, то этот конденсатор начинает постепенно заряжаться. Когда напряжение на нем достигнет определенного уровня, срабатывает запуск лампы. Но так как тока в цепи недостаточно для поддержания рабочего напряжения, то лампа сразу же гаснет. И это периодически повторяется, и может проявляться либо в виде кратковременных вспышек, либо в виде очень тусклого свечения.

Что же касается светодиодных ламп, то здесь играет роль их очень низкое энергопотребление и способность светиться даже при очень слабом токе. Но и в том, и в другом случае причина одна и та же, и устраняется она тем же самым способом. Чаще всего причиной служит подсветка в выключателе. Именно она, включенная параллельно клавише выключателя, пропускает тот небольшой ток, который является источником проблемы. Поэтому решение заключается в том, чтобы отключить эту подсветку. Если вас такое решение не устраивает, возьмите конденсатор емкостью порядка 0.1 мкФ, рассчитанный на напряжение 400 В или выше и подключите его параллельно проблемной группе ламп. Кстати, конденсатор поможет и в случае наводки, не связанной с подсветкой. Такой же результат вы получите, если одну из ламп в группе замените на лампу накаливания.

Люстры с пультом управления

Чаще стали попадаться люстры с пультом управления. Обычно это невысокого качества китайские изделия с двумя или тремя группами ламп/светодиодов, которые подключены через контроллерный блок с двумя или тремя реле/тиристорами на выходе. Запитывается такая люстра от одной клавиши выключателя, а управляют ею с помощью пульта с четырьмя кнопками. Альтернативный способ управления – щелкнуть выключателем несколько раз подряд. Одна группа обычно представляет собой подсветку из группы светодиодов, включенных последовательно через общий драйвер. Светодиодов может быть много, порядка полусотни. И бывает такое, что один или два из них выходят из строя, от чего вся цепочка перестает работать. Здесь уже надо смотреть по обстоятельствам – либо каждый светодиод проверять, либо делать разрезы и проверять звеньями. Иногда выходит из строя сам контроллер. Тогда нужно его либо чинить (это возможно, если вы дружите с паяльником и разбираетесь в электронике) либо менять (это проще). Продаются такие контроллеры на том же алиэкспрессе, они там не дорогие, но придется ждать доставку.

Ссылка на приведенный на фото комплект. Мною было заказано в разное время пять или шесть таких комплектов именно у этого продавца, все пришли в хорошем состоянии. Батарейки для пульта в комплект не входят. Чтобы пульты выходили из строя – такого в моей практике не было, поэтому после ремонта у моих клиентов оставалось по два рабочих пульта.

Это не самый дешевый вариант (6.5 дол.), например можно купить то же самое за 3.5 дол., а двухканальный еще дешевле по этой ссылке. Дизайн пульта здесь несколько иной.

Для пульта нужна не самая обычная, а миниатюрная 12-вольтовая батарейка, которые можно купить в салонах мобильной связи или фототехники. Но можно и заказать: ссылка. Одной такой батарейки обычно хватает на несколько лет. Выбор 12-вольтового питания объясняется тем, что в данном устройстве используется дешевый комплект приемник+передатчик, дальность действия которого сильно зависит от напряжения питания. При 12 Вольтах он устойчиво работает на расстоянии порядка 10 метров.

Сам блок управления представляет собой небольшую плату, на которой можно увидеть приемное устройство, небольшое количество логики (обычно на простейшем микроконтроллере) и несколько электромагнитных реле. Питание схема получает от сети через гасящий конденсатор (и здесь сэкономили), выпрямитель и простейший стабилизатор на стабилитроне и транзисторе. Был случай, когда неисправными оказались два диода выпрямителя, я их перепаял, и уже третий год люстра исправно работает. В другом блоке пришлось поменять выходное реле, донором стал один из очень неисправных блоков.

Светильники A-play

Сейчас в моду входят люстры и бра с функцией a-play. Технические особенности этих светильников состоят в том, что они управляются обычно посредством смартфона, имеют встроенную звуковую колонку, и имеют возможность плавной регулировки как яркости, так и цветового спектра. Содержат в себе блок управления, к которому подключаются группы светодиодов. Сама люстра подключается как обычная 2-проводная. через одноклавишный выключатель. Причинами неисправностей таких светильников могут быть:

  • сгоревшие светодиоды – определяется проверкой каждого в последовательной цепочке
  • неисправный блок управления – тут могут быть варианты – чаще всего сгорают выходные силовые элементы (прозвонить и заменить), либо контроллер (проще заменить блок управления), бывает что слетает прошивка (попробовать восстановить с помощью специальных программ)
  • неисправна звуковая колонка – проверить ее питание, динамик, если то и другое в порядке, менять плату колонки.

В случае сложностей с ремонтом такую люстру можно снять и отнести в сервисный центр, благо она достаточно легкая.

Как повесить люстру на бетонный потолок

Казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы подвесить люстру к потолку? Из далекого детства вспоминается металлический крюк, торчащий посреди потолка, и провода с остатками изоленты. Все светильники были однотипными, и закрепить их было довольно просто: повесить на крючок и соединить провода с помощью скрутки. Однако при сегодняшнем разнообразии осветительных приборов все стало немного сложнее – конструкция и способ крепления у них могут сильно отличаться. Все способы надежного крепления люстры на бетонном потолке описаны в этой статье.

Как повесить люстру на бетонный потолок

Люстры и светильники: виды креплений

Конструкция современных светильников может быть разной, от плотно прилегающего плафона до многорожковой люстры на длинном стержне. При этом их вес, как и нагрузка на потолок, также различаются.

Наиболее распространенные способы крепления:

  • крюк, закрепленный в потолке, и подвес на светильнике;
  • монтажная планка в виде гнутой металлической полосы с двумя отверстиями для крепления к потолку и закрепленными винтами или шпильками для монтажа плафона;
  • крестообразная монтажная планка – она отличается количеством мест крепления и подходит для массивных светильников.

Способ крепления выбирать обычно не приходится – он зависит от купленной люстры и оговаривается в техпаспорте на прибор. А вот правильное и надежное крепление светильника зависит от вас.

Способы крепления люстры на бетонный потолок

Электропроводка: как не запутаться в проводах

Старые дома не могут похвастаться современной проводкой с цветной маркировкой. Из отверстия в потолочной плите обычно торчат два или три провода в одинаковой, видавшей виды изоляции. Если проводка новая и проложена с соблюдением требований ПУЭ, то отдельные жилы кабеля имеют различный цвет, по которому можно легко определить их назначение.

Люстры старого образца и недорогие современные светильники могут иметь провода одного цвета, которые также придется прозвонить для правильного подключения. В современных люстрах это правило чаще соблюдается, а все выходящие провода в цветной маркировке собраны на колодке, кроме того, подключение подробно описано в паспорте.

Цветовое обозначение проводов выполняется по определенным правилам и может быть без труда определено по таблице.

Таблица. Маркировка проводов по цвету изоляции.

Назначение проводаМаркировка
ФазаЧаще встречаются: черный, белый, коричневый. Также могут быть другие цвета, не используемые в обозначении нулевого или заземляющего провода.
НольГолубой или синий.
ЗаземлениеЖелтый с зеленой полосой.

До начала работ по креплению люстры нужно определить назначение всех проводов как в проводке, так и в светильнике. Если и проводка, и люстра новые, то подключение не составит труда, достаточно соединить на колодке проводники с одинаковой маркировкой.

Цветовая маркировка проводов

Если определить назначение проводов по их цвету не получается, придется это сделать с помощью приборов. Сделать это несложно, главное – соблюдать меры безопасности и четко следовать инструкции.

Фазировка проводки

Чтобы распознать провода, не имеющие цветной маркировки, вам понадобится индикатор фазы – прибор, показывающий наличие фазы на концах провода. С виду он похож на отвертку и состоит из нескольких частей: корпус из изоляционного материала, токопроводящее металлическое жало, сигнальный светодиод или электронный дисплей и металлическая клемма на торце прибора или кнопка.

Наличие напряжения с помощью индикатора определяют так: прибор зажимают между большим и средним пальцами правой руки, а указательный кладут на металлическую клемму. Жалом касаются поочередно всех проводов; при касании фазного провода, на котором есть напряжение, светодиод загорается или появляется значок на электронном дисплее.

Важно! Проверку наличия напряжения и поиск фазы индикатором проводят одной рукой! Касаться изоляции провода или индикатора другой рукой в это время запрещено! При пробое изоляции возможно поражение электрическим током, а при прохождении его по пути «рука-рука» может произойти внезапное сокращение сердца.

Шаг 1. Первым делом нужно обесточить помещение, обычно для этого достаточно отключить автомат в щитке или выкрутить пробки. Выключатель люстры также отключают. Снимают старый светильник или лампу, если они сняты раньше, а концы изолированы – освобождают их от изоленты. С помощью индикатора поочередно проверяют отсутствие фазы на всех проводах. При необходимости изоляцию зачищают, освобождая примерно 1 см металлической жилы. Все провода разводят в стороны так, чтобы они не касались друг друга.

Шаг 2. Включают автомат или вкручивают пробки. Включают выключатель люстры. Индикатором касаются оголенной части жил, определяя фазный и нулевой провода. Для удобства нулевой проводник отмечают маркером, изолентой или просто загибают.

Если из потолка выходит три провода, а на стене установлен двухклавишный выключатель, действуют в такой последовательности: сначала включают обе клавиши и находят нулевой и два фазных провода, маркируют их. Отключают одну клавишу и проверяют, что на одном проводе фаза пропала. Потом отключают другую клавишу и убеждаются, что на втором проводе также пропало напряжение. В этом случае можно подключать люстру по двухступенчатой схеме.

Фазировка проводки своими руками

При отсутствии индикатора можно определить нулевой и фазный провода с помощью мультиметра, переключив его в режим измерения переменного напряжения.

Шаг 3. Определяют место, где проходят провода в потолочном перекрытии. Делают это для того, чтобы случайно не повредить проводку при креплении монтажной планки люстры. Для бесконтактного определения фазы подходит только электронный индикатор. Его зажимают в руке и при включенном выключателе проводят на небольшом расстоянии от потолка в том месте, где планируется закрепить планку.

При прохождении мимо фазного провода индикатор показывает на табло значок фазы. Прибором водят туда-обратно несколько раз, отмечая границы, где он находит фазу. Так определяют направление кабеля и выясняют место, в котором нельзя сверлить. Отключают выключатель и автомат в щитке. Можно приступать к дальнейшей подготовке.

Последовательность операций при фазировке линии 10 кВ

Прозвонка люстры

Если провода, выходящие на клемму, одноцветные или их маркировка не соответствует стандарту, для правильного подключения люстры лучше их прозвонить. Сделать это можно с помощью обычного мультиметра, включенного в режим прозвонки. Перед началом прозвонки лампочки из светильника выкручивают.

Шаг 1. Если корпус люстры содержит токопроводящие элементы из металла, а проводов три или больше, один из них может быть заземляющим. Выясняют это так: ставят один щуп прибора на токопроводящую часть корпуса, вторым последовательно прикасаются к оголенным концам проводов или контактам соединительной колодки. Появление звука означает, что заземляющий провод найден.

Шаг 2. Нулевой провод определяют так: ставят один из щупов тестера на боковой контакт любого патрона люстры. Последовательно прикасаются к неотмеченным проводам до появления звука. Отмечают нулевой провод. Оставшиеся провода – фазные.

Шаг 3. В многорожковой люстре с двумя ступенями освещения к каждому фазному проводу подключен один или несколько патронов. Если нужно их определить, например, чтобы соотнести с нужной клавишей на выключателе, то поступают так: щуп прибора крепят к одному из фазных проводов и последовательно прикасаются к центральным контактам на донышке патронов. По звуковому сигналу определяют подключенные к этому проводу патроны. Так же поступают и с другим фазным проводом.

Если светильник имеет несколько ступеней освещения, а в проводке один фазный провод, нужно подключить к нему все патроны. Для этого выходящие из люстры фазные провода нужно объединить на скрутку или с перемычкой на колодке. После подготовки проводки и люстры можно приступать к ее закреплению на потолке.

Пошаговая инструкция крепления люстры на бетонный потолок

До установки люстры нужно закончить чистовую отделку потолка. Если отверстие в потолке, из которого выходят провода, больше декоративной чаши люстры, его необходимо заделать шпаклевкой на гипсовой основе, зачистить и покрасить в цвет основной отделки.

Необходимые приспособления и инструменты:

  • устойчивая стремянка или табурет;
  • индикатор и мультиметр;
  • электромонтажный инструмент: отвертки, пассатижи с изолированными рукоятками;
  • монтажный нож или устройство для зачистки проводов;
  • дрель или перфоратор;
  • крепеж: дюбеля и крючки или шурупы, анкера;
  • молоток;
  • изолента, клеммы или колпачки типа СИЗ.

Если длина проводов, выходящих из стены, не позволяет закрепить их в клеммах светильника без натяга, провода необходимо нарастить, используя кусок кабеля или монтажного провода.

Элементы крепления люстры

Обратите внимание! Провода из меди и алюминия нельзя соединять между собой на скрутку! Они быстро начнут корродировать и покрываться зеленым налетом, из-за чего контакт ухудшится. Постоянный нагрев может привести к оплавлению изоляции, а потом и к короткому замыканию. Соединяют провода из меди и алюминия только с помощью клеммной колодки.

Крепление люстры на крюк

На крюк крепят тяжелые светильники или люстры на длинном стержне. Они имеют специальную петлю для подвеса на крюк, которая впоследствии закрывается декоративным стаканом или чашей. Крюк может уже присутствовать на вашем потолке, но иногда его приходится устанавливать самостоятельно.

Сам процесс подвешивания люстры довольно прост, а вот крепление крюка стоит рассмотреть подробнее. Для легких люстр весом не более 5 кг можно использовать обычный крючок в паре с пластиковым дюбелем. Для тяжелых светильников лучше использовать крюки на анкерах – последние прочно фиксируются в бетоне и способны выдержать большие нагрузки. Крюк необходимо примерить к декоративной чаше – он должен полностью входить в нее вместе с соединительной колодкой.

Крепление люстры на крюк

Шаг 1. Работы проводят при отключенном выключателе, автомате и выкрученных пробках. Выбирают место для крепления крюка. Важно следить, чтобы в толще бетона не проходили провода – при их повреждении придется полностью перекладывать проводку. Как это сделать – описано выше.

Шаг 2. Место для крепления крюка отмечают маркером или строительным карандашом. Оно должно находиться недалеко от проводов, при этом и крюк, и проводка должны полностью закрываться декоративной чашей люстры.

Шаг 3. Сверлят в потолке отверстие нужного диаметра и глубины с помощью дрели или перфоратора. Вставляют дюбель или вбивают анкер до упора, после чего закручивают крюк.

Обратите внимание! Чтобы при сверлении в глаза не летела бетонная крошка, а потолок не пачкался пылью, на сверло можно надеть картонный стакан или половину теннисного мяча.

С помощью стакана, надетого на сверло, можно избежать пыли

Шаг 4. С люстры снимают бьющиеся детали и лампочки, чтобы избежать поломки. Вешают ее на готовый или закрепленный крюк и подключают провода к колодке. При отсутствии последней допускается соединение на скрутку или колпачками СИЗ. Невостребованные провода заземления нужно изолировать.

Шаг 5. Аккуратно укладывают провода внутри декоративной чаши и закрепляют ее так, чтобы зазор между ее краями и потолком был минимальным. Для крепления чаши на стержне обычно используют уплотнительную прокладку из резины/пластика или небольшой винтик.

Шаг 6. Вворачивают лампочки и надевают плафоны. Включают автомат в щитке и выключатель в комнате, чтобы проверить работоспособность люстры.

Какие светильники лучше для натяжного потолка?

В этой статье вы найдете ответ на данный вопрос, а также много другой полезной информации. Также советуем узнать про расположение точечных светильников на натяжном потолке.

Крепление люстры на монтажную планку

Крепление на монтажную планку или кронштейн используют для большинства светильников, прилегающих к потолку, а также для некоторых люстр на стержне. Монтаж такого светильника состоит из двух этапов: крепление планки и установка на нее самой люстры или плафона. Как и в случае с крюком, необходимо отключить электричество в квартире.

Если люстру крепят на то место, где уже закреплен крюк, то его нужно выкрутить, а при невозможности отогнуть или спилить. Отверстие от крюка замазывают шпаклевкой.

Крепление люстры на монтажную планку

Шаг 1. Разбирают светильник и скручивают с него монтажную планку, а также снимают хрупкие элементы и выкручивают лампочки. Винты на монтажной планке, предназначенные для крепления плафона, крепко затягивают на контргайки, иначе потом будет сложно закрепить сам светильник.

Шаг 2. Прикладывают планку к потолку и маркером отмечают места крепления. Важно, чтобы они располагались подальше от проложенного в потолке кабеля. Потолок сверлят перфоратором или ударной дрелью на нужную глубину, вставляют в отверстия дюбеля. Прикладывают планку к потолку и закрепляют ее шурупами.

Обратите внимание! Дюбеля можно дополнительно закрепить клеем на цементной основе. Для этого в просверленное отверстие вводят небольшое количество замешанного клея, после чего вставляют дюбеля и крепят планку.

Шаг 3. Крепят плафон или светильник на монтажную планку с помощью установленных на ней винтов. Для этого совмещают отверстия с винтами, надевают светильник и закрепляют гайки на несколько оборотов.

Шаг 4. Подключают провода, выходящие из потолка, к колодке светильника, после чего полностью затягивают гайки и закрепляют люстру. Если винты коротки и не позволяют подключить провода при подвешенном светильнике, вам потребуется помощник, чтобы придержать его до крепления. Также можно использовать крепкий капроновый шнур, на который временно подвешивают светильник к монтажной планке.

Шаг 5. Надевают плафоны и вкручивают лампочки, после чего проверяют работоспособность светильника с помощью выключателя.

Схема подключения одноклавишного выключателя

Люстра с крестообразной монтажной планкой крепится аналогичным образом, только мест крепления к потолку получается не два, а четыре, а в случае массивного светильника их может быть и восемь.

Крепление люстры на крестообразную планку

Закрепить люстру на бетонном потолке не сложно, при этом важно соблюдать правила электробезопасности. Если вы не уверены в своих электромонтажных навыках – не рискуйте, доверьте подключение профессионалу, так как неправильный монтаж может привести к повреждению светильника или проводов.

Это относится также к сложным люстрам с многоступенчатым включением и сложной логикой. Как правило, непрофессиональное подключение приводит к аннулированию гарантии на прибор, а в случае выхода люстры из строя вам придется ремонтировать люстру за свой счет.

Чтобы лучше понять тонкости подключения люстры, рекомендуем посмотреть видео.

Видео – Как повесить и подключить люстру на бетонный потолок

Как подключить люстру

Кроме самого светильника, вам понадобятся минимальный набор инструментов и немного свободного времени.

1. Приготовьте инструменты и материалы

Необходимая оснастка почти всегда найдётся в любом доме. Вот полный список:

  • люстра;
  • стриппер или нож — для зачистки проводов;
  • индикатор напряжения — для определения фазы;
  • мультиметр — для проверки цепи;
  • прямая и крестовая отвёртки — для монтажа;
  • самозажимные клеммы Wago — для соединения проводов;
  • кусок проволоки — для поддержки люстры во время подключения;
  • дюбели или шурупы — для крепления люстры;
  • перфоратор — для сверления отверстий в бетоне;
  • шуруповёрт или отвёртка — для заворачивания шурупов.

2. Проверьте провода люстры

Если светильник не проверяли на работоспособность в магазине, перед установкой обязательно нужно убедиться в отсутствии короткого замыкания и пробоя на корпус. Действуйте так:

  • На мультиметре установите режим прозвонки цепи.
  • В люстре с одним плафоном два провода, коснитесь их щупами мультиметра. Если звукового сигнала нет, значит, всё в порядке. Если есть — где-то в цепи короткое замыкание. Нужно детально осмотреть все контакты и устранить неисправность.
  • В люстре с несколькими плафонами много проводов. Разделите их по цветам на две группы. Считайте эти пучки двумя отдельными проводами и проверьте их мультиметром, как описано выше.
  • Если у светильника металлический корпус, приложите к нему один щуп мультиметра, а вторым поочерёдно коснитесь каждого из контактов внутри патронов люстры. Сигнала быть не должно. В противном случае есть пробой и надо искать, какая из клемм касается корпуса. Если не устранить неисправность, то может ударить током при касании к люстре во время работы.

3. Узнайте количество проводов на потолке

Теперь нужно узнать, какой кабель идёт к месту установки люстры. От этого будет зависеть схема подключения. В принципе о количестве жил можно судить по клавишам выключателя:

  • Одна клавиша — два провода.
  • Две клавиши — три провода.
  • Три клавиши — четыре провода.

Чтобы убедиться в точном количестве проводов, снимите крышку старой люстры. Отверните декоративные гайки крепления и, придерживая светильник, посмотрите на кабель. Проводов может быть два, три или четыре. Если люстра ещё не установлена, их количество сразу будет видно.

4. Определите фазу и ноль на потолке

Сколько бы ни было проводов, один всегда будет нулевым, а все остальные — фазными. Исключение — если есть заземление, в этом случае добавляется ещё один провод.

Если всё подключено в соответствии с маркировкой, то синий — это ноль, коричневый, красный или белый — фаза, а жёлто-зелёный — заземление. Но лучше всё же не полагаться на цвета, а проверить фазу индикаторной отвёрткой.

YouTube-канал Krzysztof Klimas

  • Включите все клавиши на выключателе.
  • Поочерёдно касайтесь каждого провода наконечником. На фазном индикатор загорается, на нулевом — нет.
  • Пометьте провода или запомните, какие цвета соответствуют фазе, а какой — нулю.

Если два провода, то здесь всё просто: фаза и ноль. Если три — один точно ноль, а вот остальные — либо две фазы, либо фаза и заземление. Последний вариант встречается редко. Если четыре провода, как и в предыдущем случае, одна из жил точно нулевая, остальные — либо три фазы, либо две фазы и заземление.

5. Выберите схему коммутации

В зависимости от количества фазных проводников на потолке можно организовать управление одной или несколькими группами ламп. За каждый контур отвечает отдельная клавиша на выключателе.

Обычно выбирают следующие типы коммутации.

  • Один фазный провод — можно подключить одинарный светильник. Или люстру с несколькими плафонами, но все они будут включаться одновременно.
  • Два фазных провода — можно подключить люстру с несколькими рожками. Плафоны делятся на две равные группы или таким образом, что первая клавиша выключателя управляет одной лампой, а вторая — всеми остальными. Например, если плафонов пять, то их удобно разделить на группы 1 + 4 или 2 + 3.
  • Три фазных провода — тот же принцип, что и в предыдущей схеме. Лампы можно поделить на три группы в любых пропорциях и управлять ими соответствующими клавишами выключателя. Например, если люстра на шесть рожков, то удобно делить на 2 + 2 + 2 или 1 + 2 + 3.

6. Соедините провода внутри люстры

Для начала стриппером или ножом снимите по 1 см изоляции со всех проводов. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить их.

Если у вас первая схема, то провода подключаются напрямую к кабелю на потолке с помощью самозажимных клемм: фазная жила с фазной, нулевая — с нулевой.

При второй и третьей схемах, когда лампы разбиваются на несколько групп, соединение осуществляется чуть иначе, но по одному принципу:

  • С помощью самозажимных клемм соедините нулевые провода всех ламп в одну группу. В зависимости от количества жил может понадобиться колодка на два или три гнезда. Одно из них держите свободным для подключения к кабелю на потолке, в остальные вставьте провода от люстры.
  • Таким же образом соедините между собой фазные провода первой группы ламп.
  • Повторите всё то же самое для оставшихся групп.

7. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого переведите ручки отключающих автоматов вниз. Значки сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. С помощью индикаторной отвёртки убедитесь, что напряжения в сети нет.

8. Установите монтажную планку

На специальной металлической планке из комплекта люстры располагаются два винта. На них будет фиксироваться светильник.

Монтажную планку необходимо надёжно закрепить.

  • В бетонном перекрытии — просверлите отверстия перфоратором, забейте в них дюбели и зафиксируйте планку.
  • В гипсокартоне — заверните шурупы планки в профиль прямо через плиту.
  • В натяжных потолках — прикрепите монтажную пластину шурупами к закладному брусу.

9. Подключите люстру к проводке на потолке

Предварительно снимите со светильника плафоны, чтобы не разбить их. Для облегчения монтажа временно подвесьте люстру проволокой на потолочном крюке или крепёжной планке.

Как подключать светильник с одним плафоном

  • Соедините фазные провода на потолке и в люстре между собой с помощью самозажимной клеммы.
  • Аналогичным образом соедините нулевые провода на потолке и люстре.

Как подключать люстру с несколькими плафонами

YouTube-канал «Электрик в доме»

  • Вставьте нулевой провод на потолке в оставшееся гнездо клеммы нулевых жил люстры.
  • Соедините один из фазных проводов с клеммой фазных жил первой группы.
  • Повторите предыдущий пункт для остальных групп ламп.
  • Если люстра металлическая и в ней предусмотрен зажимной контакт для заземления, подключите к нему жёлто-зелёную жилу (если она есть на потолке).

10. Закрепите люстру

Осталось снять проволоку для временного крепления и установить светильник. Действуйте так:

  • Аккуратно уложите провода внутри корпуса.
  • Совместите крепёжные отверстия с винтами на монтажной планке.
  • Заверните на винты декоративные гайки.
  • Установите плафоны на люстру, если снимали их ранее.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в электрощите на лестничной площадке или в квартире.

Поочерёдно нажмите на все клавиши выключателя. Если всё сделано правильно, соответствующие лампы в люстре зажгутся.

Подключение люстры своими руками

Несложная, казалось бы, операция — установка новой люстры — незнакомого с электрикой человека может поставить в тупик: куча проводов и непонятно, что и с чем соединять. Как подключить люстру с разным количеством рожков (и проводов) к выключателю и будем обсуждать.

Подготовка: прозвонка и определение фаз на потолке

Тем, кто хоть немного значком с электросетями это не понадобится, остальным будет полезно. Человеку, не имеющему постоянно дела с электричеством ориентироваться бывает сложно. Чтобы не путаться, расскажем все по порядку: как найти в проводах на потолке фазу (или фазы) и ноль, что делать с заземлением. А потом, как целую кучу проводов на люстре, соединить с теми, что торчат наверху. В результате подключение люстры своими руками будет для вас простой задачей.

Провод заземления

Если проводка уже сделана, на потолке торчат два, три или четыре провода. Один из них — точно «ноль», остальные — фаза, еще может быть заземление.

Провод заземления есть в домах новой постройки или недавно отреставрированных

Провод заземления есть далеко не всегда, только в домах новой постройки или после капитального ремонта с заменой электропроводки. Согласно стандарту он имеет желто-зеленый цвет и подключается к такому же проводу на люстре. Если на вашей люстре его нет, оголенный провод тщательно изолируем и оставляем в таком виде. Оставить его незаизолированным нельзя — случайно можете закоротить.

Ищем фазы и ноль

С остальными проводами нужно разбираться: где «фаза» а где «ноль». В домах старой постройки все провода обычно одного цвета. Чаще всего — черного. В новостройках могут быть черные и синие, или коричневые и синие. Иногда присутствует красный. Чтобы не гадать по цветам, проще их прозвонить.

Если на потолке у вас три провода, а на стене двухклавишный выключатель, у вас должно быть две «фазы» — на каждую из клавиш и один «ноль» — общий провод. Прозванивать можно мультиметром (тестером) или индикаторной отверткой (это специальная отвертка с лампочкой, которая загорается при наличии напряжения). При работе перевести клавишу выключателя в положение «включено» (входной автомат на щитке тоже включен). После прозвонки, клавиши выключателя переведите в положение «выключено». Если есть возможность, лучше вырубить и автомат на щитке и подключать люстру с выключенным питанием.

Прозвонка проводов на потолке темтером

Как прозвонить и определить провода тестером показано на фото. Выставляете переключатель в положение «вольты», выбираете шкалу (больше 220 В). Попеременно касаетесь щупами пар проводов (щупы, держите за ручки, к оголенным проводникам не прикасайтесь). Две фазы между собой не «звонятся» — на индикаторе никаких изменений не будет. Если вы нашли такую пару, скорее всего, — это две фазы. Третий провод, скорее всего, «ноль». Теперь каждую из предполагаемых фаз соединяйте щупами с нулевым. На индикаторе должно быть 220 В. Вы нашли ноль — в международной спецификации он обозначается буквой N — и две фазы — обозначаются L. Если все провода одного цвета как-то обозначьте их: краской, цветным маркером, куском липкой ленты. Фазы — одним цветом, ноль — другим.

Работать индикаторной отверткой проще: просто прикасаетесь ее концом к оголенному проводнику. Светится — фаза, нет — ноль. Очень просто.

Использование индикаторной отвертки для поиска фазы

Если проводов торчит только два, то один из них — фаза, другой — ноль. При этом на выключателе одна клавиша. Других вариантов нет.

Провода на люстре

Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль. Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:

  • Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
  • Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.

Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке

На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.

Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:

  • игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
  • подключить к такому же по цвету.

Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.

Подключение к двойному выключателю

Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.

Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю

Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль. В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль». Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».

Перед тем как подключить люстру, проводники группируют

Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.

Как подсоединить люстру к одинарному выключателю

Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто. Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному. Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.

Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю

При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.

Правила соединения проводов

При работе с электричеством мелочей не бывает. Потому соединение проводов в люстре делаем по всем правилам. При объединении в одну группу, их недостаточно просто скрутить и накрутить защитный колпачок.

Соединить провода от люстры и выключателя нужно в клеммной коробке

Такая скрутка рано или поздно окислится и начнет греться. Очень желательно такие соединения пропаять. Если вы умеете обращаться с паяльником и оловом, обязательно это сделайте. Так будет гарантирован нормальный контакт и греться соединение не будет.

Теперь о том, как соединять провода от люстры с проводами от выключателя (которые на потолке). По последним правилам скрутки недопустимы. Необходимо использовать клеммные коробки. Большинство современных люстр укомплектованы ими. Если нет — купите в любом строительном магазине или торгующем осветительными приборами.

При использовании такой клеммной коробки возникает проблема: скрутка из большого числа проводов в отверстие просто не лезет. Выход: к соединению припаять проводник (медный, одножильный или многожильный, сечением не менее 0,5 мм 2 ). Это соединение хорошо заизолировать, и в клеммную коробку вставлять свободный конец припаянного проводника (длинный не нужен — см 10 более чем достаточно).

Вставив в клеммник все провода от люстры и затянув винты, всю конструкцию поднимают под потолок. Там ее предварительно крепят, после чего в клеммник в нужном порядке подключают провода. При этом важно один напротив другого установить «ноли». Фазы к фазам подсоединяются в произвольном порядке.

Как разделяют провода на люстре, как присоединяют проводник и люстру к клеммнику — все это есть в видео.

Подсоединение китайской люстры

Большая часть относительно недорогих люстр на рынке родом из Китая. Чем они хороши, так это большим ассортиментом, а вот с качеством электрической сборки бывают проблемы. Потому, перед тем как подключить люстру, нужно проверить ее электрические характеристики.

Сначала проверяют целостность изоляции. Их можно собрать в один жгут и закоротить на корпус. Тестер ничего показывать не должен. Если какие-то показания, у вас два варианта: искать и заменять поврежденный провод или отнести на обмен.

Второй этап проверки — проверка каждого рожка. От рожка идут два провода. Они в патроне припаиваются к двум контактам. Каждый провод прозваниваете с соответствующим контактом. Прибор должен показывать КЗ (короткое замыкание или знак бесконечности в зависимости от модели).

После проверки начинаете группировать провода, как описано выше.

Подключение галогенной люстры (с пультом и без)

Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.

Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.

Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.

Как проверить мультиметром напряжение в машине

Проблема с автомобильным аккумулятором

В автомобиле довольно часто встречается неисправность бортовой сети, которая запитана от аккумулятора. Например, одним из симптомов такой неисправности может быть уменьшение напряжения. Наиболее наглядным проявлением этого может стать прикуриватель, который не разогревается до необходимой температуры. При этой неисправности соответствующий индикатор должен засветиться, указывая на проблему с аккумулятором. И действительно, аккумулятор может быть причиной этого. Но рекомендуется вспомнить дату его покупки, и был ли он при этом новым.

Новый аккумулятор обычно не подводит своего владельца в первые 5-6 лет своей работы. Особенно если это товар известного производителя. Некоторые владельцы авто, не имеющие достаточного опыта и хороших консультантов, но при деньгах после нескольких неудачных попыток запуска движка идут в магазин за новым аккумулятором. Но к своему удивлению и разочарованию, они довольно скоро получают то же самое с новым приобретением. Как выясняется, в конце концов, причиной проблемы является генератор. И разобраться в подобной неисправности не сложно.

Методика проверки на месте

Каждый может провести в своём автомобиле проверку генератора мультиметром. Однако, для этого необходимо иметь правильное представление устройства автомобильного генератора. Его частями, которые могут нести в себе неисправность, могут быть статор, ротор, выпрямитель, узел со щётками, подшипники ротора. Далее можно обозначить следующий перечень причин проблемы:

  • не вращается ротор или вращается медленно с пробуксовкой приводного ремня из-за трения в одном или обоих подшипниках;
  • генератор не вырабатывает электроэнергию из-за обрыва или короткого замыкания в обмотках статора или ротора;
  • генератор не обеспечивает положенный зарядный ток из-за проблем в узле со щётками;
  • неисправность в выпрямителе – регуляторе.

Проблема с подшипниками косвенно связана с использованием мультиметра. Это самая хлопотная неисправность которая требует самых больших затрат времени и сил. Потому прежде чем приступать к замене подшипников в генераторе имеет смысл проверить, как он справляется со своим предназначением. При появлении признаков отсутствия подзарядки аккумулятора надо оценить при помощи мультиметра поступает ли от генератора зарядный ток в аккумулятор. Для этого надо измерить напряжение на аккумуляторных клеммах. Обычно при не работающем двигателе мультиметр показывает величину напряжения между 12 В и 13 В. При запуске двигателя в исправном автомобиле начинает вращаться генератор и напряжение на клеммах увеличивается до значения между 14,0 В и 14,5 В.

Двигатель выключен Двигатель работает

Если разница величин напряжений незначительна, то есть чуть больше, на доли вольта, чем при выключенном двигателе имеет смысл более глубоко исследовать проблему. С этой целью надо включить в автомобиле с работающим двигателем все потребители электроэнергии и снять «минусовую» клемму с аккумулятора глядя на показания мультиметра. Один из щупов мультиметра должен быть на снятой клемме, а другой щуп – на «плюсовой» клемме. Если напряжение не изменилось, значит, генератор работает, но его напряжение меньше чем положено и это неисправность выпрямителя – регулятора. Если напряжение заметно уменьшилось надо разобраться с предохранителями и найти тот из них, который установлен в цепи генератора.

Его надо вынуть, а в гнёзда предохранителя установить щупы мультиметра подготовленного для измерения силы тока. Но перед этим следует проверить состояние предохранителя и проводов в цепи зарядки аккумулятора. Для этого тестером измеряется их сопротивление, которое должно быть ничтожно малым при их исправном состоянии. Затем, если выяснится что предохранитель и провода исправны, надо расположить мультиметр так, чтобы его было хорошо видно при запуске двигателя. Если аккумулятор уже заметно разрядился, что и стало причиной всего происходящего, но генератор исправен мультиметр покажет зарядный ток.

Проверка на стенде

Если же зарядного тока нет или он меньше ожидаемого, надо осмотреть как вращается вал генератора. Если по неопытности попытка запуска двигателя продолжалась настолько долго, что аккумулятор разрядился, придётся прибегнуть к посторонней помощи, чтобы крутить вал движка вручную. Поскольку потребуется работать с мультиметром и разобраться с состоянием вращения вала генератора. Если выяснится что проблема в заклинивании вала или в одной из других перечисленных выше причин генератор можно снять и проверить на импровизированном стенде в собственном гараже с соответствующим ремонтом по результатам проверки. Для этого нужны:

аккумулятор и мультиметр лампочка 12 В с выключателем
соединительные провода 2 шт. с зажимами на обоих концах электродрель с насадкой под вал генератора

Лампочка присоединяется к клеммам электрогенератора. Далее генератор потребуется жёстко зафиксировать потому, что его вал будет раскручиваться электродрелью. Но и провода удобнее присоединять к надёжно закреплённому генератору. Для его фиксации хорошо подойдут достаточно большие тиски соизмеримые с габаритами электрогенератора.

Один из зажимов проводов, который предназначен для соединения с одной из клемм аккумулятора надо присоединять в последнюю очередь после того как сделаны все остальные соединения. Это позволит избежать случайного короткого замыкания аккумулятора и нежелательного фейерверка, которым может стать следствием этого со всеми вытекающими последствиями. Очень важно не перепутать полярность клемм аккумулятора и генератора. Иначе может быть повреждён выпрямитель – регулятор. Далее подготавливаем мультиметр для измерения постоянного напряжения в диапазоне до 20 В. Щупы мультиметра присоединяем к клеммам аккумулятора.

После этого включаем выключатель лампочки. Свечение лампы имитирует работу подсветки приборной панели и указывает на работу от аккумулятора.

Затем берём электродрель, стыкуем с валом электрогенератора и включаем её. Вал электрогенератора начинает вращаться, а лампочка при этом должна погаснуть.

Одновременно с вращением вала генератора контролируем показания мультиметра. На его табло должно быть постоянное напряжение по величине между 14,0 В и 14,5 В.

После остановки вращения вала лампочка снова загорается. Это, а также показания мультиметра свидетельствует об исправности электрогенератора. Для полноты проверки надо нагрузить аккумулятор. Для этого хорошо применить галогенную автомобильную лампу мощностью порядка 200 Вт. Она подключается к аккумуляторным клеммам.

При раскручивании вала генератора первая лампочка гаснет, а галогенная продолжает светиться без изменения. Мультиметр при этом показывает напряжение в пределах 13,5-14,0 В.

Если лампочка не гаснет, а показания мультиметра отличаются надо разбирать генератор с целью замены выпрямителя – регулятора.

Опять сел аккумулятор? А нет ли у вас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Особняком стоят сигналка и «музыка». Нужно ли «копаться» дальше — решайте сами. Если устранить утечку тока своими силами не позволяет квалификация и опыт, лучше отправиться на сервис. Теперь даже нечистый на руку сервисмен не сможет вас одурачить, ведь причина утечки вам уже известна.

  • Когда аккумулятор быстро разряжается, возникают вопросы: как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром и как устранить утечку тока в автомобиле.

    Утечка тока – частая неприятность старых автомобилей. Электропроводка изнашивается, клеммы приходят в негодность, изоляция плавится или протирается. Иногда это приводит к короткому замыканию и даже пожару.

    Случаются такие проблемы и у более современных автомобилей. Проблема часто в нештатном оборудовании, не предусмотренном производителем.

    Главный признак, по которому автолюбитель замечает утечку тока и задумывается, как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром – быстрый разряд аккумулятора.

    Утечка тока даже в 200 мА может привести к полной разрядке батарее за один день простоя. Прежде чем заподозрить утечку, проверьте состояние АКБ, генератора и стартера.

    Если батарея исправна, генератор и стартер в норме, это означает, что ток из АКБ при выключенном двигателе потребляют узлы автомобиля.

    Причины утечки тока

    После выключения двигателя автомобиля электроснабжение поступает из аккумуляторной батареи. Некоторые системы продолжают потреблять энергию и при стоянке машины.

    Например, бортовой компьютер, часы, магнитола: при включении зажигания часы показывают правильное время, а память магнитолы не приходится настраивать заново.

    Современные автомобили, «напичканные» электроникой потребляют энергии больше. Но и в этом случае до полной разрядки аккумулятора при исправности всех систем автомобиль простоит без движения 2-3 месяца.

    Если вы подозреваете утечку тока, то причины две: какие-то потребители энергии и короткое замыкание в цепи.

    Помочь диагностировать существование проблемы может специальный прибор и знание, как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром.

    Косвенно о причинах вы можете догадаться, если знаете, что в автомобиле:

    1. Самостоятельно или не на заводе-производителе установлено дополнительное электрическое оборудование: сигнализация, подогрев, телевизор, сабвуфер, навигатор, автоматическое опускание стёкол.
      Плохо уложенные и недостаточно защищённые провода таких систем плавятся от близости к горячим деталям автомобиля, перетираются, загрязняются.
      Подключение может быть выполнено неправильно или небезопасно. В этих случаях можно действовать самостоятельно, если знать, как устранить утечку тока в автомобиле.
    2. Постоянно присутствует прибор, подключенный в прикуриватель или розетку.
      Он может потреблять электричество даже в выключенном состоянии (например, навигатор или видеорегистратор).
    3. Старая проводка, повреждённая изоляция проводов.
      Они могут привести к короткому замыканию и возгоранию автомобиля.
    4. Окислившиеся или грязные клеммы, грязь, соль, частая влага на проводах.
    5. Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

      В первую очередь необходимо проверить исправность АКБ и генератора. Если они исправны и нареканий нет, можно перейти к следующему шагу.

      Для диагностики нам понадобится измеритель – мультиметр. Это универсальный прибор, который включает в себя амперметр, вольтметр и омметр.

      Если у вас его нет, зато есть амперметр, для измерения силы тока можно взять его. Посмотрим, как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром.

      1. Заглушите автомобиль.
        Представьте, что вы поставили автомобиль на стоянку и выключите фары, магнитолу и т.д, вытащите ключ из замка зажигания.
        Откройте водительское окно на случай, если при проверке заклинит центральный дверной замок.
      2. Поставьте автомобиль на охрану.
      3. Подождите 1-2 минуты.
        Сигнализационная система войдёт в нормальный режим своей работы и можно будет точнее измерить утечку тока.
      4. Переведите мультиметр в режим измерения тока, он обозначен латинскими буквами DCA (Direct Current Amperage – сила тока постоянного напряжения в амперах). Нам нужен режим 10 А.
      5. Чёрный провод мультиметра – минус – подключается в разъём COM, красный – плюс – в разъём с надписью 10 ADC.
      6. Снимите с минусовой клеммы аккумулятора провод.
        Минусовой, т.е. чёрный провод подсоедините к клемме АКБ, второй, красный – к отсоединённому проводу.
      7. На экране прибора появится значение тока, проходящего по этой цепи.

      Нормальные значения на современных автомобилях – 15-70 мА. Сюда включены расходы бортового компьютера, магнитолы, часов, сигнализации и т.д.

      Вставьте ключ зажигания в автомобиль и поверните, но не заводите двигатель! На экране мультиметра отобразится значение 1-2 А. Если оно выше – происходит утечка.

      Как устранить утечку тока в автомобиле самостоятельно

      Если вы увидели на мультиметре значения выше нормы, поочерёдно отключайте узлы автомобиля. После каждого действия проверяйте не изменилось ли значение на мультиметре.

      1. Осмотрите все лампочки внутри салона.
        Если при открытии дверей, бардачка или багажника ток в цепи не меняется, а лампочки горят, это означает, что они подключены неправильно и светят постоянно, но вы этого не видите, потому что не замечаете при закрытых крышках.
      2. Отключите приборы, которые влияют на потребление тока: навигатор и видеорегистратор, включенные в розетку, видеосистема, встроенный телефон.
      3. Отключите сигнализацию.
      4. Поочерёдно отключайте и включайте все внештатные приборы, предохранители и реле (и сразу же после проверки возвращайте обратно, чтобы не перепутать).

      Если вы нашли систему, которая даёт утечку тока, её необходимо правильно переподключить, отремонтировать или заменить. Чаще всего утечка происходит из-за неправильного подключения, но возможны и поломки.

      Если проверка не дала результатов, проведите визуальный осмотр. Осмотрите провода, нет ли где-то признаков нарушения изоляции или расплавления.

      Отнеситесь внимательно к этому этапу, короткое замыкание – очень опасно, оно может привести к пожару! Так же необходимо тщательно проверить все соединения и клеммы. Нет ли на них окислов, грязи, воды.

      Если проверка показала утечку, а самостоятельно причину обнаружить не удалось, обратитесь на станцию технического обслуживания, где вам помогут провести тщательную диагностику автомобиля.

      К сожалению, даже зная, как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, не всегда возможно быстро и правильно выявить причину неполадки.

      Как проверить аккумулятор прибором мультиметр (вольтметр)

      Мультиметр, или тестер – устройство с множеством функций, предназначенное для определения параметров электрического тока. Данное приспособление позволяет фиксировать заряд аккумулятора. Не важно, какой прибор будет применяться для реализации поставленных задач, главное – чтобы он исправно работал. Достаточно правильно проверить аккумулятор мультиметром, чтобы знать, насколько безошибочно работает устройство. С помощью этого прибора можно не только оценить напряжение, но и зафиксировать другие параметры АКБ.

      Использование тестера

      Параметры для проверки мультиметром

      Благодаря настройке прибора, напряжение мультиметром измеряется с высокой точностью, что позволяет формировать определенные выводы: надо или нет заряжать батарею. С помощью мультиметра можно определить, нуждается или нет оборудование в дополнительной зарядке. Эти данные получают, исходя из величины напряжения.

      Мультиметр определяет вольтаж не только в кислотных аккумуляторах, он может использоваться для батареек, устанавливаемых в мобильники. Чтобы узнать заряд батареи мобильного устройства, следует активировать режим измерения постоянного тока до 20 В. В результате цифровой прибор покажет значение показателя с точностью до сотых.

      Обратите внимание! Если завести выходы мультиметра на корпус автомобиля, то можно посмотреть, есть или нет утечка тока. Таким же образом проверяется утечка в бортовой сети.

      Аккумулятор, с которым работает шуруповерт, также можно подвергнуть такой проверке. В том случае, если полученное значение меньше номинального, требуется подзарядка. Номинальное напряжение указано в документах к электроинструменту.

      Предусмотрено несколько способов для проверки емкости аккумулятора тестером. В результате удается исключить быстрый разряд батарей и продлить срок службы изделий.

      Измерение напряжения

      Когда требуется определить только напряжение, выбирают режим мультиметра DC. Если проверке аккумулятора мультиметром подвергается прибор, максимальное напряжение в котором составляет 20 В, переключатель режимов устанавливают на отметке 20 В. Далее на аккумуляторе черный щуп прибора присоединяют к минусу АКБ, красный – к плюсовой клемме. В это время на дисплее можно наблюдать значения постоянного тока.

      С помощью этих данных можно проверить заряд аккумулятора мультиметром. Обычно при полном заряде в исправных автомобильных аккумуляторах сохраняется напряжение 12,7 В. Если в этом случае плотность электролита не нарушена, допускается дальнейшее применение источника электроэнергии по назначению.

      Как подсоединяют мультиметр

      Но как проверить зарядку аккумулятора телефона и других приборов мультиметром? Этот процесс ничем не отличается от проверки батареи авто. Подобные измерения можно проводить в литий-ионных батареях, используемых в мобильных аппаратах. Проверка заряда аккумулятора этим способом может проходить в гелевых и щелочных батареях, предназначенных для запуска:

      • дизельных генераторов;
      • двигателей мототехники;
      • различных устройств, для сохранения рабочего состояния которых требуется поддержания заряда электричества на определенном уровне.

      Важно! Современные модели необслуживаемых аккумуляторов уже оборудованы встроенным индикаторам, который показывает заряд батареи. Зеленый свет оповещает о полном заряде, белый – о низком, а черный – о разрядке. Если есть сомнения в работе этих приборов, можно проверить напряжение аккумулятора привычным способом.

      Измерение емкости

      При необходимости узнать емкость аккумуляторной батареи допускается применение мультиметра в качестве тестера. Померять показатели можно при помощи контрольного разряда АКБ. Чтобы получить значение емкости, сначала придется обеспечить наличие полного заряда. Поскольку необходимо убедиться, что получен максимальный заряд, выполняют замер плотности электролита и напряжения.

      Далее необходимо позаботиться о наличии нагрузки определенной мощности. К примеру, достичь такого результата можно при подключении лампы накаливания, мощность которой составляет 24 Вт. При падении напряжения АКБ в половину лампу отключают. Важно не забыть зафиксировать начало эксперимента: следует указать точное время.

      Измерение емкости в а/ч проводят путем умножения силы тока, присутствующего в цепи при сохранении нагрузки, на количество часов, затраченных на частичный разряд заряженного аккумулятора. Чем ближе полученное значение находится к номинальному, тем лучше состояние батареи.

      Определение внутреннего сопротивления

      Во время проверки исправности аккумулятора при помощи мультиметра определяют внутреннее сопротивление АКБ. Здесь важно знать не только вольты, но и амперы. Чтобы узнать, исправен источник питания или нет, можно оказать комбинированное воздействие путем одновременного использования лампочки на 12 В и мультиметра.

      Простой способ измерения внутреннего сопротивления

      Для измерения значения берут галогеновую лампу в 60Вт. Такая лампа потребляет ток в 5А. Если сила тока, или ампераж, равна 100А, то уровень потери не может быть меньше 1В. Значит, для 5 А показатель напряжения будет 0,05В.

      Последовательность действий следующая:

      • к батареи подключают лампу;
      • через несколько секунд, после того, как засветилась лампа, определяют напряжение на клеммах АКБ;
      • замерив вольтаж, лампу отключают, повторно определяют напряжение.

      Если разница между полученными значениями не больше 0,05 В, батарея исправна. В случаях, когда эта цифра больше, повышается сопротивление. При таких результатах можно судить об ухудшении состояния батареи.

      Проверка тока утечки

      Обычно для батареи важно знать, не как измерить силу тока мультиметром, а как определить ток утечки. Разряжение АКБ может быть самостоятельным процессом, и не имеет никакого значения, выполнено подключение к потребителям электроэнергии или нет. Допустимый саморазряд можно посмотреть в документах на аккумулятор. Это естественный процесс, который наиболее выражен в кислотных аккумуляторах.

      Но, кроме естественных утечек электрического тока, могут обнаруживаться истончения изолирующего слоя и влажные участки. Даже при отключении средств, потребляющих электроэнергию, происходит утечка тока, что грозит полной утратой заряда. В некоторых случаях происходит возгорание поврежденного участка. При повреждениях в бортовой сети авто такая ситуация очень опасна. Чтобы своевременно выявить проблему, выключают зажигание и устройства, пребывающие в «дежурном режиме».

      Ток утечки в автомобиле

      Как проверить аккумулятор в этом случае? Здесь нужно узнать силу тока для конкретной аккумуляторной батареи. Это можно сделать только при переключении измерительного прибора в соответствующий режим – 10 А. Также выполняют переключение на 10 ADС. Щуп красного цвета подводят к плюсовой клемме, черного цвета – к отсоединенному элементу. Результаты можно считать отличными при отсутствии показаний, если прибор выдал какое-либо значение, произошла утечка, и требуется оценка состояния бортовой сети. Подобные действия с целью определить утечку выполняют и в других системах.

      Диагностические мероприятия требуют максимальной внимательности и аккуратности. При появлении искр вследствие выполнения запланированных манипуляций от замеров отказываются. В противном случае можно безвозвратно испортить прибор, поскольку измеряющий тестер не способен выдерживать сильный ток и не рассчитан на такое использование.

      На заметку. Как провести нужные измерения и сохранить мультиметр исправным? Крайне важно правильно выбирать диагностические режимы для конкретных целей и контроля безопасного использования оборудования. К примеру, при проверке ампеража запрещено действовать без обеспечения требуемой нагрузки (120 Вт).

      Важно! При проверке значений постоянного тока нельзя допустить активацию режима сопротивления, то есть надо действовать осторожно, поскольку режимы находятся на одном участке прибора.

      Видео

      Оцените статью:

      Модернизируем люстру с использованием 3-х ваттных светодиодов


      Потолочные люстры

      Осветительные приборы, в которых встроены светодиоды, данной группы, есть самыми популярными и востребованными. В потолочных люстрах главным источником света могут быть обычные лампы накаливания. Есть возможность поменять их на светодиоды.

      Ремонт можно провести самостоятельно. Также можно поступить и с галогенными осветительными приборами. Светодиоды горят очень красиво, поэтому люстры с ними очень любимы пользователями. Осветительные лампы данного типа излучают нежный свет, который может быть разных оттенков.

      В одной люстре на светодиодах могут быть разные лампы по цвету. Чаще всего для этого используют лампы красного, синего и зеленного оттенка. Сочетание этих цветов в потолочных устройствах самое яркое и контрастное. Так как светодиоды не сильно горят и не раздражают глаза, их можно использовать в качестве ночников. Часто устанавливают потолочные осветительные приборы в детских комнатах. Малыши любят, чтобы в их комнате была разноцветная подсветка. Светодиоды, различные по освещению и мощности, для люстры можно купить в любом магазине электротехники.

      Демонтаж старой люстры: этапы

      В большинстве случаев самостоятельно владельцы квартир меняют подобное оборудование, подвешенное на обычном железобетонном потолке. В этом случае демонтаж люстры, скорее всего, будет включать в себя следующие этапы:

      • обесточивание квартиры;
      • собственно демонтаж осветительного оборудования;
      • при необходимости — демонтаж крюка.

      Чтобы обесточить квартиру, нужно выключить соответствующие автоматы в щитке, расположенном в подъезде или же перещелкнуть тумблеры в нише для счетчика в квартире. Выполнить такую процедуру, конечно же, нужно обязательно. Иначе в процессе производства работ можно получить удар электрическим током.

      Ремонт

      Как уже говорилось, современные люстры на светодиодах отличаются оригинальным выполнением. Несмотря на это, практически все приборы имеют модульную конструкцию. То есть, независимо от коллекции и дизайна, люстры собираются из однотипных электронных блоков. Регулировать яркость и контрастность освещения в помещении, включать/выключать одну или несколько групп ламп можно, пользуясь пультом управления. Устройство очень удобное в эксплуатации. По своему дизайну и конструкции напоминает обычный пульт от телевизора (для люстры дорогой модели).

      Обычно светодиоды, которые используют для люстры, подключают последовательно. В одном приборе их может и 10, и 20, и 50 штук и больше. Люстры горят от сети 220 В. Для понижения напряжения в приборах, чаще всего, устанавливают гасящий конденсатор. Схема имеет недостаток – малый срок эксплуатации. Через малое количество времени, светодиоды выходят из лада. Причем, практически все. Ремонт осветительных приборов подразумевает замену всех ламп. Наилучшими светодиодами для этого есть с широким углом освещения. Поменять их просто, поэтому ремонт не займет много времени. После чего нужно проверить, правильно ли подключена цепочка (главное не перепутать полярность).

      Бывает такое, что основное освещение в люстре работает на высоком уровне, а светодиодная ночная подсветка не горит вообще. Если режимы в приборе переключаются, то дело в блоке питания. Его ремонт состоит в следующем – возобновление соединений проводников между светодиодами. При этом не нужно забывать о технике безопасности. Ремонт люстры лучше доверить профессионалам. Так, как приборы с пультом управления стоят не очень дешево, нужно свести риски к минимуму. Специалисты быстро определят проблему, по которой подсветка не работает, и проведут качественный ремонт.

      Люстры с дистанционным пультом управления часто выходят из лада, если они выполнены из плохого материала. Поэтому при покупке осветительного прибора стоит обратить внимание на марку и страну производителя. Светодиоды, используемые для люстры, как и другая светотехника должны иметь сертификат качества и официально допущены к продаже. Чтобы не делать в будущем дорогой ремонт, лучше сразу запросить документы на товар. Люстры с дистанционным пультом управления также должны иметь гарантийный срок эксплуатации (достаточно длительный).

      Современные осветительные приборы с дистанционным пультом управления, которые выделяются на строительном рынке привлекательным дизайном и оригинальным выполнением – люстры со светодиодами. Их выбирают для жилых помещений.

      Видео на тему

      Благодаря использованию галогенных ламп в светильниках позволило кардинально изменить представление людей об электрическом освещении своего жилища. Галогенные лампы своим удивительным светом украсят любое помещение, воплощая самые смелые мечты владельцев жилища и фантазии дизайнеров.

      Следует отметить, что галогенные люстры нельзя подключать к обычной электрической сети 220 В без применения специальных понижающих трансформаторов. В зависимости от используемых ламп, источник питания может преобразовывать стандартное бытовое напряжение в 6, 12 или в 24 В. Так как для питания ламп используется безопасное для человека напряжение, то такие люстры можно без опаски устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, например, в душевых и ванных комнатах. Но чтобы правильно подключить галогенную люстру, потребуются некоторые знания электротехники.

      Устройство галогенной люстры

      Люстра с галогенными лампами состоит из декоративного корпуса, стеклянных и пластмассовых отражателей и ламп. В комплект к люстре также идет и трансформатор, понижающий бытовое напряжение 220 В в номинальное, для выбранных ламп.

      Рис 1. Понижающий трансформатор 220/12В

      Рис 2. Галогенная лампа

      Для подключения люстры нам понадобится:

      Люстра с галогенными лампами;

      Понижающий трансформатор с соответствующим выходным напряжением;

      Инструмент для подсоединения проводников.

      Внимание! Все работы должны производиться с отключенным напряжением — во избежание поражением электротоком.

      Подключается к сети галогенная люстра через трансформатор согласно схеме:

      Рис 3. Схема подключения люстры с одной галогенной лампой

      Данная схема галогенной люстры предназначена для подключения одной лампы, а что делать, если их несколько? Тогда следует руководствоваться схемой, представленной ниже.

      Рис 4. Схема подключения люстры с 6 галогенными лампами

      Чтобы разобраться со всеми проводами и выполнить подключение без ошибок, нужно более детально рассмотреть каждый шаг соединения всех элементов люстры. На рис. 2 изображена схема подключения шести галогенных светильников к двум понижающим трансформаторам, питающимся от квартирной электропроводки напряжением 220 В. Согласно правилам безопасной эксплуатации электроприборов фазный проводник обязательно должен разрываться выключателем (на рисунке он коричневого цвета). Нулевой провод (голубого цвета) присоединяется непосредственно на клеммные соединения понижающих трансформаторов. Для удобства зажимные винты маркированы буквами L — фаза и N — ноль.

      По сути, не имеет значения, сколько ламп будет подключаться к сети, важно каждую группу ламп подключить к отдельному трансформатору, а их, соответственно, правильно соединить в распределительной коробке.

      Не следует коммутировать провода где-то над подвесным потолком, стремясь немного сэкономить на длине проводников. Может так однажды случиться, что люстра галогенная не включается, например, по причине плохого контакта в клеммных соединениях. И из-за этого придется разбирать потолок, чтобы зачистить провода и заново их соединить. Поэтому всегда все коммутации следует проводить в распределительных коробках, которые специально предназначены для этого.

      Подключение галогенной люстры

      С подключением понижающих трансформаторов мы разобрались, теперь дело за лампами. Подключаются они всегда параллельно друг к другу, не нужно путать их с елочной гирляндой, где лампочки соединяются последовательно друг к другу. Так как трансформаторы изготавливаются определенной мощности, следует внимательно прочитать на их корпусах, сколько ламп одновременно можно к ним подсоединить. В противном случае, если источников света будет больше, чем сможет выдержать трансформатор, то лампы будут гореть в половину накала. Кроме этого, трансформатор будет работать с перегрузкой и со временем выйдет из строя.

      Рис 5. Схема подключения галогенных ламп к понижающим трансформаторам

      Чтобы не случилось так, что галогенная люстра сломалась из-за некачественного подключения, следует соблюдать основные правила:

      • провода, идущие от трансформатора к лампам, не должны иметь длину более 2 м. Так как рабочее напряжение галогенных ламп довольно низкое, в проводниках могут возникнуть потери, которые также приведут к снижению яркости свечения источников света;
      • трансформаторы крайне не рекомендуется закрывать в маленьких по объему полостях, в которых ограничена естественная вентиляция и циркуляция воздуха. Также запрещено их устанавливать вблизи источников тепла и на горючем основании. В случае невозможности соблюдения данных условий нагрузку на трансформатор следует уменьшить на 25% от номинального значения его мощности;
      • для управления галогенными лампами запрещается применение диммеров (реостатов для ручного изменения яркости светового потока) возможна некорректная работа всего оборудования с выходом его из строя.

      Ремонт галогенных люстр

      Частые причины, по которым могут не работать люстры с галогенными лампами — это плохие контакты на соединениях. Чтобы отремонтировать люстру, зачастую достаточно зачистить провода, подключенные к трансформаторам и проверить соединения в распаечных коробках .

      Если видимых следов повреждения нет, контакты зачищены и обжаты, а лампы гореть все равно не хотят, тогда необходимо вооружиться тестером, с помощью которого можно измерить выходное напряжение. Если на выходных клеммах трансформатора тестер показывает ноль, то нужно идти в магазин электротоваров и покупать точно такой же, не забыв запомнить или переписать маркировку на его корпусе.

      Если предстоит ремонт галогенной люстры с пультом дистанционного управления, то начинать его нужно с банальной проверки элементов питания. Потом проверить целостность ламп и работоспособность трансформатора и, в случае исправности всех элементов галогенной люстры, остается электронный блок управления лампами. Чтобы его отремонтировать, нужны более глубокие познания в электронике, поэтому, если именно он является причиной поломки люстры, его следует заменить целиком. Отсоединяя от него провода, следует их промаркировать, чтобы не ошибиться с подключением нового блока.

      Когда все операции по замене вышедших из строя деталей будут произведены, люстра должна засиять всеми своими лампами, радуя своих владельцев.

      Потолочные люстры

      Осветительные приборы, в которых встроены светодиоды, данной группы, есть самыми популярными и востребованными. В потолочных люстрах главным источником света могут быть обычные лампы накаливания. Есть возможность поменять их на светодиоды.

      Ремонт можно провести самостоятельно. Также можно поступить и с галогенными осветительными приборами. Светодиоды горят очень красиво, поэтому люстры с ними очень любимы пользователями. Осветительные лампы данного типа излучают нежный свет, который может быть разных оттенков.

      В одной люстре на светодиодах могут быть разные лампы по цвету. Чаще всего для этого используют лампы красного, синего и зеленного оттенка. Сочетание этих цветов в потолочных устройствах самое яркое и контрастное. Так как светодиоды не сильно горят и не раздражают глаза, их можно использовать в качестве ночников. Часто устанавливают потолочные осветительные приборы в детских комнатах. Малыши любят, чтобы в их комнате была разноцветная подсветка. Светодиоды, различные по освещению и мощности, для люстры можно купить в любом магазине электротехники.

      Ремонт

      Как уже говорилось, современные люстры на светодиодах отличаются оригинальным выполнением. Несмотря на это, практически все приборы имеют модульную конструкцию. То есть, независимо от коллекции и дизайна, люстры собираются из однотипных электронных блоков. Регулировать яркость и контрастность освещения в помещении, включать/выключать одну или несколько групп ламп можно, пользуясь пультом управления. Устройство очень удобное в эксплуатации. По своему дизайну и конструкции напоминает обычный пульт от телевизора (для люстры дорогой модели).

      Обычно светодиоды, которые используют для люстры, подключают последовательно. В одном приборе их может и 10, и 20, и 50 штук и больше. Люстры горят от сети 220 В. Для понижения напряжения в приборах, чаще всего, устанавливают гасящий конденсатор. Схема имеет недостаток – малый срок эксплуатации. Через малое количество времени, светодиоды выходят из лада. Причем, практически все. Ремонт осветительных приборов подразумевает замену всех ламп. Наилучшими светодиодами для этого есть с широким углом освещения. Поменять их просто, поэтому ремонт не займет много времени. После чего нужно проверить, правильно ли подключена цепочка (главное не перепутать полярность).

      Монтаж нового оборудования

      Ответом на вопрос о том, как поменять люстру на потолке, служит на самом деле достаточно простая технология. После того как старый плафон будет снят с потолка, можно приступать к навешиванию вновь приобретенного. Эту операцию также производят в несколько этапов. После монтажа крюка или планки:

      • тщательно зачищают концы торчащих из потолка проводов;
      • разводят их в стороны;
      • включают автомат в щитке;
      • проверяют каждый провод с использованием индикатора, определяя таким образом полярность;
      • снова отключают напряжение;
      • помечают каждый провод изолентой соответствующего цвета.

      Далее на крюк или планку посредством шпилек вешают собственно саму новую люстру. На заключительном этапе, руководствуясь схемой, предоставленной производителем, подключают соответствующие провода осветительного прибора к помеченным на предыдущем этапе кабелям. После того как эта процедура будет произведена, люстру проверяют на работоспособность. Если свет включается корректно, закрепляют на месте декоративную крышку.

      Светодиоды или светодиодные лампочки?

      Давайте, прежде чем переходить к практическим вопросам ремонта, для начала выясним, какие светодиодные лампочки и светодиоды применяются в люстрах, и как они подключаются.

      Светодиодная лампа и светодиод – есть разница?

      Разница принципиальная. Давайте разберёмся.

      Какие светодиоды используются в люстрах

      Светодиоды бывают одноцветные (в люстрах, как правило, используются синие или белые), двухцветные (красно-синие), и многоцветные (например, красный-синий-зеленый). В конце статьи дам ссылки, можно будет посмотреть, что сейчас есть в продаже. Там же – много справочной информации.

      Напряжение питания одноцветных светодиодов – 2..2,4 В (красный, желтый, желто-зеленый, оранжевый) или 3,0…3,6 В (белый, голубой, зеленый, пурпурный, розовый). Эти два диапазона – для светодиодов разных цветов, у них немного разные физические принципы работы. Соответственно, и яркость свечения сильно отличается.

      Вот Справочная таблица по напряжениям и другим параметрам светодиодов, взята с сайта продавца:

      Таблица параметров светодиодов для люстр (и не только!) разных цветов.

      Прямой ток (If) всех моделей равен 20 мА. Этот ток является оптимальным, с точки зрения соотношения яркость/долговечность. То есть, чем меньше ток, тем дольше светодиод будет работать. И чем больше ток, тем ярче.

      Многоцветные (multi-color) можно разделить на два вида, по способу переключения цветов:

      1. Светодиоды без управления, с автоматическим переключением цветов. Переключение бывает быстрое и медленное, цветов два или три.
      2. Светодиоды с управлением, когда для включения того или иного цвета (2 или 3) нужно подать напряжение на нужный вывод светодиода. Напряжения, в зависимости от цвета могут быть разные – 2 или 3 Вольта.

      Бывают светодиоды на напряжение 5В. В основном, это относится к двухцветным моделям. Тогда, применяется вот такой драйвер:

      RB Synchronous double controller – драйвер на последовательные светодиоды 5 В

      На этом драйвере написано “RB Synchronous double controller”. Количество светодиодов – 31-40 шт, напряжение на каждом – 5 В. Более подробно надписи и параметры подобных драйверов будут рассмотрены ниже.

      Честно говоря, я не совсем разобрался с применение такого драйвера. Предполагаю, что он такой же, как и рассматриваемый в статье, только отличие в прямом напряжении, которое не 3В, а 5В. Кто может это подтвердить или опровергнуть – напишите, пожалуйста о своём опыте в комментариях.

      Конкретной информации по по типам светодиодам в интернете мало, и использовать её трудно – ведь светодиоды прозрачные, и не имеют надписей. Остается только ориентироваться на описания у продавцов (ссылки будут в конце статьи). Либо выяснять опытным путем. Ниже, в части про ремонт, будет рассказано как.

      В люстрах используются светодиоды с прозрачным круглым корпусом, диаметр – 5 (4,8) мм. Ещё особенность – светодиоды в люстрах без линзы, с укороченным корпусом, типа “соломенная шляпа”. У них широкая диаграмма направленности.

      Светодиоды имеют проволочные выводы под пайку. Хотя, в люстрах их никогда не паяют, а вставляют прямо в разъем “мама”. Главное – соблюдать полярность.

      Светодиодные лампочки в люстрах

      Светодиодные лампочки в 99% – на напряжение 12 В переменного или постоянного тока. Чаще всего сейчас попадаются лампочки с универсальным питанием, на 12 VDC/VAC, которые питаются от электронного трансформатора на 12 В переменного тока. Такие трансформаторы (точнее, источники напряжения, или драйверы) гораздо дешевле, чем на постоянный ток.

      Особенности строения управляемых светильников

      Светодиодные светильники, которыми можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, появились относительно недавно. Чтобы появилась такая возможность, устройства подобного плана получили дополнительные элементы своей конструкции.

      Люстра, управляемая пультом

      Как мы выяснили, стандартный светодиодный светильник (например, потолочная люстра) состоит из драйвера, блока регулятора и корпуса. В драйвере имеются клеммные зажимы (клеммы). К ним подводится питание. От блока регулятора в простой люстре проходят провода к лампам. Количество таких проводов, в зависимости от дизайна устройства, может быть от 1 и до 12. В моделях светодиодных ламп, работающих от пульта управления, в конструкцию вмонтирована дополнительно антенна, а также регуляторы напряжения и блоки, которые проводят автоматическую настройку свечения изделия. При этом в растровых моделях светильников могут быть расположено несколько драйверов, а также различные виды светодиодов. Помните, что проверка и ремонт светильников светодиодного плана, проводимого своими руками, полностью зависит от их вида.

      А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

      Подписывайся, и читай статью дальше:

      В связи с этим, можно вообще без переделки поменять галогенные лампочки на светодиодные. В случае, если в люстре применяется трансформатор с выходным напряжением 12 VAC.

      Светодиодные лампочки, как правило, имеют разъем (точнее, цоколь) G4, который применялся в галогеновых лампах.

      Почему “применялся” в прошедшем времени? Потому, что галогенки сейчас отмирают.

      Такая лампочка показана на фото выше. Если кто не понял – прозрачный пузатик слева)

      Как заменить галогенную лампу в точечном светильнике?

      Учитывая каждое требование, для замены галогенной лампочки в точечном светильнике, приглашать специалиста необязательно. Алгоритм действий также простой: снимаем фиксирующее кольцо, вынимаем галогенную лампочку из патрона, но не голыми руками, поставьте новую и не забудьте закрепить корпус светильника. Включив электричество, вы поймете правильно ли провели действия.


      Установка галогенной лампы на место светодиода

      Также в точечных светильниках предусматривается светодиод—он считается отличным аналогом, к тому же безопасен и экономичен.

      Перестали гореть светодиоды в люстре

      Разберем для начала

      Устройство люстры, в которой не горят светодиоды

      Светодиодная люстра. Не работают последовательно включенные светодиоды

      Если вы в первый раз видите люстру с обратной стороны, настоятельно рекомендую мою статью по устройству таких люстр.

      В данном случае имеем простейшее устройство: люстра на 2 группы, 1-я группа – на 220В (4 лампочки Е14), вторая группа – 21 синий светодиод. Светодиоды включены последовательно, через драйвер, устройство и схема которого будет приведена ниже.

      Контроллер, который управляет люстрой по сигналам с пульта, такой:

      Контроллер люстры, в которой не работают светодиоды.

      Мало того, что контроллер Ноунейм, так и на этикетке на схеме полный бардак, должно быть по выводам так:

      1. красный – фаза питания,
      2. черный – ноль питания,
      3. черный – ноль нагрузки (оба провода равнозначны),
      4. белый – выход фазы на нагрузку 1,
      5. желтый – выход фазы на нагрузку 2.

      Ну, если уж совсем быть брюзгой – в слове “sacing” третья буква не та.

      Если на люстре перестала работать светодиодная подсветка, то в первую очередь нужно убедиться, что контроллер выдает питание 220В на драйвер светодиодов. Такие контроллеры легко поддаются ремонту, читайте мою статью про Ремонт контроллеров светодиодных люстр. Там же – обмен опытом среди соратников.

      Драйвер последовательного соединения светодиодов

      На корпусе этого простейшего устройства – гордая надпись LEDDRIVER.

      Блок питания последовательно соединенных светодиодов

      Вообще китайцы любые преобразователи питания именуют драйверами, поэтому обольщаться не надо.

      Посмотрим поближе, что на нём написано:

      Источник питания светодиодов в люстре

      Разберём каждый параметр блока питания:

      • MHEN – торговая марка. Идентичные устройства выпускаются под брендами Jindel, ALED, Junyi, Jing Yi, и под другими труднопроизносимыми названиями.
      • LED DRIVER – водитель диода, как переводит автоматический переводчик. Может быть написано LED Controller.
      • 21-30 pcs – количество светодиодов, которое можно подключать последовательно к этому устройству.
      • Model : GEL-11101A – модель, также она указана на плате.
      • Input : AC220-240 V 50 Hz. Тут должно быть всё понятно.
      • Current : DC 60mA Max. Это максимальный ток, который никак не стабилизируется, его стабилизируют светодиоды, подключенные к выходу. Подробнее, как так происходит, я писал в статье про Устройство и подключение светодиодных лент.
      • Output : Establish DC 3,0-3,2V. Фактически, это напряжение на одном светодиоде, когда включено количество в указанных пределах (21-30 шт.).
      • LED 30 pcs Max – максимальное количество светодиодов.
      • Ta, Tc – температура окружающей среды и корпуса устройства.
      • Jindel Electric – китайский производитель, специализирующийся на простой копеечной бытовой электронике.

      Проверяем светодиоды

      Светодиод на 3В – это не совсем обычный диод. Обычный диод можно прозвонить в прямом направлении мультиметром с установленным режимом “прозвонка полупроводников”, при этом показания будут около 800 Ом. При прозвонке светодиодов в прямом направлении светодиод горит, хоть и тускло. В обратном – не горит. Мультиметр при этом ничего не показывает. Точнее, показывает бесконечность, т.е. “1”.

      Фактически, мультиметр при прозвонке – источник напряжения около 2В, и этого вполне хватает исправному светодиоду, чтобы подать признаки жизни.

      Чтобы было совсем всё понятно, картинка:

      Устройство, размеры и цоколевка светодиода для люстры.

      Анод, на который подается “плюс” питания, длиннее катода, на который подается “минус”. На светодиоде слева схематически показан диод, чтоб было понятнее.

      На анод подаём “плюс” мультиметра, на катод – “минус”. Таким образом, можно легко узнать и полярность светодиода, и его исправность, и цвет. А исходя из цвета, по таблице, приведенной выше, узнать рабочее напряжение.

      В люстре, которую я ремонтировал, я начал прозванивать диоды, и понял, что их надо будет все менять. Некоторые показывали 2-3 ома в обоих направлениях, некоторые – 1000 Ом, некоторые – бесконечность. Результат неумелого ремонта. Даже, если 1 или 2 светодиода вышли из строя, стоит подумать о том, чтобы заменить все, т.к. параметры их неизбежно изменились (да, все мы стареем), а новые будут с другими параметрами.

      В крайнем случае, 1 или 2 светодиода можно заменить перемычками или резистором, сопротивление которого посчитаем ниже. Перемычку можно ставить только в том случае, если оставшееся количество светодиодов не меньше того, что указано на драйвере. Иначе “везунчики” будут гореть недолго, зато ярко.

      Как проверить светодиоды в люстре, нам также расскажет Елена:

      Проверка драйвера питания последовательных светодиодов

      В общем, светодиоды менять нужно все. А что же с драйвером?

      Чтобы удостовериться в работе тандема драйвер+светодиоды, я собрал (спаял) такую яркую конструкцию:

      Проверка драйвера и светодиодов перед установкой на люстру

      Как вы видите, клеммы Ваго я использую везде. Удобно и практично.

      Тонкости замены галогеновых ламп на светодиодные

      Что важно учесть при замене галогеновых ламп на светодиодные:

      1. Цоколь
        . Выбирать следует LED с таким же цоколем, что в оригинальной люстре.
      2. Проблемой может быть низкое энергопотребление светодиодных сборок
        . Отдельные модели электронных трансформаторов снабжены функцией автоматического отключения при малой нагрузке. С диодами люстра может мигать или не работать вообще. Решается удалением трансформатора с заменой на led драйвер.
      3. Направленность света
        LED ламп. Угол распространения светового потока у галогенок 360°, у светодиодов — зависит от конструкции. Выбирайте модели с линзами широкого рассеивания, желательно с матированным рассеивателем, иначе получите неравномерное освещение.
      4. Помните про конструкцию плафона
        при выборе светодиодных лампочек. Led лампа может не поместиться в прежнее посадочное место или будет выступать и выглядеть неэстетично.
      5. Цветовая температура
        светодиодных ламп. Большинство LED светят холодным белым светом (4000К — 6000К) их нежелательно ставить в детские. Для гостиной или рабочего кабинета — отличный вариант.

      Целью переоснащения люстр служит экономия электричества. Стоит понимать, что модернизация одного источника света окупится не раньше чем через два-три месяца (для комнат с постоянным использованием освещения). Эффективней провести перемонтаж сразу нескольких участков жилого помещения.

      Выбирая полупроводниковые светильники не нужно экономить. Скупой платит дважды. Дешевое изделие, выпущенное неизвестным производителем чаще низкого качества и быстро приходит в негодность.

      На первый взгляд замена ламп кажется простой операцией, но здесь есть много особенностей. Причины замены:

      • вышла из строя старая лампа;
      • необходимо изменить мощность;
      • не устраивает тип или конструкция лампы;
      • новая организация подсветки интерьера.

      Самостоятельная замена лампы

      Во всех этих ситуациях, прежде всего, необходимо найти новые лампы.

      Расчеты сопротивления источника и светодиодов

      Спасибо нашему преподавателю схемотехники, Шибаевой Елене Михайловне.

      Теперь для интереса посчитаем выходное сопротивление источника питания и сопротивления светодиодов. В расчетах участвуют – старый добрый Ом со своим знаменитым законом и формула делителя напряжения.

      Итак, для случая на 30 светодиодов имеем:

      • Напряжение холостого хода источника тока – 305 В,
      • Напряжение источника тока под нагрузкой – 107 В,
      • Ток в цепи (да, ещё старина Кирхгоф со своим 1-м законом!) – 0,02 А.

      Ток мы знаем из заявленных параметров диодов, но на эту цифру точно полагаться нельзя. Судя по напряжению на одном диоде, ток реально немного больше!

      Чтобы расчеты были понятнее, прилагаю схему:

      Схема для измерения сопротивлений

      Предполагаем, что на вход схемы подается напряжение от идеального источника ЭДС с нулевым внутренним сопротивлением. Реальный источник электричества имеет внутреннее сопротивление Ri, которое мы сейчас посчитаем.

      При измерении напряжения холостого хода Uн = Uхх = 305 В, поскольку входное сопротивление вольтметра гораздо больше внутреннего сопротивления источника Ri.

      При подключении нагрузки Uн = 107 В, значит, напряжение, падающее на внутреннем сопротивлении источника Ri, равно 305 – 107 = 198 В.

      Зная ток, посчитаем внутреннее сопротивление:

      Ri = 198 В / 0,02 А = 9900 Ом.

      Много это или мало? Всё познается в сравнении. В данном случае – в сравнении с сопротивлением нагрузки:

      Rн = 107 В / 0,02 А = 5350 Ом.

      Это – сопротивление последовательно соединенных светодиодов, когда через них протекает ток 0,02 А. Значит, сопротивление одного светодиода равно 5350 Ом / 30 = 178 Ом.

      Значит, без изменения параметров схемы один светодиод можно заменить резистором 180 Ом. Это совпадает со значением, полученным опытным путем на одном светодиоде: 3,54 / 0,02 = 177 Ом.

      Мы видим, что сопротивление источника электропитания больше сопротивления нагрузки. Значит – перед нами – источник тока. То есть, при изменении сопротивления нагрузки (количества светодиодов) в некоторых пределах ток почти не меняется.

      Можно посчитать сопротивление диодов, когда их 22 штуки, оно будет меньше из-за того, что ток будет больше, а вольт-амперная характеристика диода нелинейна.

      Вопрос на засыпку. Почему, если рассчитанное сопротивление светодиода 178 Ом, тестер в режиме прозвонки (Омметр) не показывает никакого сопротивления? Ответ пишите в комментарии, буду рад знающим и сообразительным читателям!

      Ладно, что-то мы отклонились от темы.

      Теперь – обещанный десерт.

      Устройство и схема драйвера светодиодной люстры.

      Схемы драйверов на светодиодные светильники есть также в этой статье. Там это – стабилизированные источники тока.

      Для светодиодов как раз и нужен ток, то есть источник с большим выходным сопротивлением. Если светодиод подключить к источнику напряжения (у которого выходное сопротивление гораздо ниже сопротивления диода), то ток после некоторого напряжения будет Очень быстро возрастать, пока диод не сгорит.

      Я так спалил диод на лабораторной работе по физике на 2-м курсе)

      Блок питания (инвертор) для последовательного включения светодиодов люстры

      А данный драйвер – простейшее устройство, я такие паял в 7-м классе, в радиокружке. Источником тока его можно назвать с большой натяжкой, из-за того, что его выходное сопротивление больше либо равно сопротивлению нагрузки. Это мы посчитали выше.

      Вскрываем, и видим незатейливую плату без единого активного элемента:

      Разбираем светодиодный драйвер

      Коричневые бочонки – это балластные (ограничительные) конденсаторы. Они на рабочее напряжение 400 В, емкость на 0,33 мкФ:

      Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

      Ограничительный конденсатор светодиодного драйвера

      На корпусах написано соответственно 334 и 824. Что это означает – поищите “Обозначения цифро-буквенные на конденсаторах”. Я писал об этом в статье по ремонту контроллера люстры с пультом, ссылка выше.

      Вид со стороны пайки:

      Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема со стороны пайки.

      Схема драйвера для светодиодов в люстре

      Схема очень простая, может, кому-то пригодится в ремонте:

      Драйвер питания последовательных светодиодов люстры. Схема электрическая

      Коротко устройство. Балластная ограничительная цепочка – С1, С2, R1. На этой цепи падает бОльшая часть напряжения. Далее переменное напряжение поступает на диодный мост, и потом – на фильтр R3, C3, R2.

      Если нужно немного поднять напряжение на выходе драйвера под нагрузкой (т.е. уменьшить его выходное сопротивление, см. часть статьи с расчётами), то можно поднять ёмкость конденсатора фильтра до 10…20 мкФ. Тогда количество светодиодов можно будет немного увеличить.

      А если нужно уменьшить количество светодиодов в люстре (например, часть перегорела), то можно уменьшить емкость балласта, убрав один из конденсаторов С1, С2. Это экспериментально.

      Как проверить автомобильную лампочку мультиметром?

      Ненавижу, когда перестает работать моя фара. Добраться до него, не говоря уже о том, чтобы его изменить, — настоящая проблема.

      В таких случаях я обычно подумываю отвести свою машину к механику, но потом понял, что это просто лампочка.

      Да, до него сложно добраться, но как только вы доберетесь до него, вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить лампочку и заменить ее, если она действительно сломана.

      Если проблема в машине, тогда вам нужно будет отнести машину к механику.

      К счастью, очень часто проблема только в лампочке, и теперь вы узнаете, как проверить лампочки автомобильных фар с помощью мультиметра.

      Такие вещи действительно могут помочь вам сэкономить время и деньги.

      Если вы видите, что на лампе есть черные отметины на внутренней стороне, можете быть уверены, что она разбита. Однако если на лампе нет никаких признаков повреждения, будь то перегрузка или трещина, тогда все может стать немного сложнее, и вам нужно проверить ее с помощью мультиметра.

      Прежде чем мы начнем, очень полезно знать, что некоторые автомобили оснащены набором запасных лампочек в багажнике.Если на вашей машине не было запасных лампочек в багажнике, то придется покупать новые.

      Новые автомобильные лампы для фар могут стоить от восьми до ста пятидесяти долларов, в зависимости от типа автомобиля, выходной розетки и так далее.

      Посмотрите

      Очень важно делать это правильно.

      Для этого не нужен дорогой мультиметр, поскольку вероятность электрического разряда буквально равна нулю.

      При этом нужно просто расслабиться и получить удовольствие.

      Вот и все.
      • Снимите пластиковую или стеклянную крышку с вашего автомобиля, чтобы добраться до лампочки.
      • Выкрутите лампочку из патрона и возьмите мультиметр.
      • Установите мультиметр в режим проверки целостности цепи. Вы можете легко проверить, правильно ли вы установили мультиметр в режим проверки целостности цепи, прижав щупы вместе. Если мультиметр установлен в режим непрерывности, он будет издавать звуковой сигнал.
      • Подсоедините черный щуп к отрицательной стороне лампы.
      • Возьмите красный щуп и на мгновение прижмите его к положительному полюсу.
      • Если лампочка в рабочем состоянии, мультиметр подаст звуковой сигнал.
      • Если лампочка сломана, мультиметр не подаст звуковой сигнал, потому что обрыв цепи отсутствует.

      Вот и все.

      Теперь вы тоже можете сэкономить не менее ста долларов, которые вы отдадите механику и на покупку новых ламп, сделав это самостоятельно.

      И это касается не только автомобилей.

      Что еще я могу сделать?

      Именно так можно проверить переставшие работать бытовые лампочки.

      Несмотря на некоторые различия в выходных сигналах, основные принципы остаются неизменными, и, поверьте мне, все, что вам нужно, чтобы знать, как это сделать с другими лампами, — это увидеть их. Вы сразу узнаете, какую часть мультиметра где разместить.

      Но это еще не все.

      Вы можете использовать режим непрерывности, например, для проверки рождественских огней.Если половина ваших рождественских огней внезапно перестает работать, воспользуйтесь мультиметром. Установите мультиметр в режим непрерывности и найдите сломанный свет. Все, что вам нужно сделать, это заменить сломанный свет.

      Основные принципы применимы к каждому предмету домашнего обихода от микроволновой печи до лампочки. Если вы подозреваете, что что-то сломалось, вам нужно проверить целостность. Основной принцип проверки непрерывности — определить положительный и отрицательный полюса и поместить на них щупы.

      Независимо от размера и функции тестируемого устройства, если устройство не сломано или не сгорело, непрерывность существует. Если существует непрерывность, мультиметр издает световой или звуковой сигнал, в зависимости от вашей модели мультиметра.

      Я надеюсь, что вы не просто прочитаете это, я надеюсь, что вы примените все советы здесь и поймете, насколько просто и весело экономить деньги, делая что-то интересное, что вы всегда хотели сделать, только для обнаружить, что это так просто.

      После того, как вы это протестируете, вы спросите себя, почему вы не начали делать это раньше.

      Попрощайтесь с лампочкой накаливания (как мы ее знаем)

      Автор: Чак Ньюкомб

      Я уверен, что вы все уже видели эту маленькую извилистую компактную люминесцентную лампу (КЛЛ) в магазине при покупке запасных ламп . Хорошая новость заключается в том, что, используя одну для замены надежной лампы накаливания, вы экономите электроэнергию. Один из примеров в нашем доме: люстра с пятью лампами, потребляющая 300 Вт, теперь потребляет всего 60 Вт, что эквивалентно одной лампе накаливания, при этом производя такое же количество света, как пять.Эти КЛЛ, а также более новые и гораздо более дорогие светоизлучающие диоды (СИД) вводятся для замены менее эффективных вольфрамовых ламп, которые к 2014 году выводятся из эксплуатации в США.

      КЛЛ

      стоят дороже, но компенсирующая особенность заключается в том, что они служат дольше. Предостережение: это произойдет только в том случае, если вы не будете часто их включать и выключать и не используете их на улице в холодном климате. Оказывается, маленький нагреватель, который помогает ионизировать пар в КЛЛ при запуске, по-прежнему имеет те же характеристики, что и вольфрамовая лампа накаливания — ее сопротивление очень низкое в холодном состоянии, но становится намного выше, когда она нагревается.Вот почему ваши лампы накаливания обычно перегорают при включении — вы нагружаете вольфрамовую нить наибольшим током, протекающим при включении.

      Один из подходов к продлению срока службы лампы CFL — это оставить ее включенной дольше, уменьшив циклы включения-выключения, нагружающие нагреватель-нить накала. По моему опыту, описанному выше, вы можете оставить его включенным в пять раз дольше лампы накаливания и не использовать больше энергии.

      Пиковый ток лампы накаливания Лампа накаливания на полной яркости

      Температурный коэффициент сопротивления вольфрама

      Типичное сопротивление холода лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет около 9.5 Ом. Если бы это сопротивление оставалось неизменным при подаче напряжения 120 В, закон Ома говорит нам, что лампа потребляет около 12,5 ампер и рассеивает около 1500 Вт. Этого, конечно же, не происходит, потому что по мере нагрева нити ее сопротивление также увеличивается. Получается, что при 120 В сопротивление примерно 144 Ом, что в 15 раз больше сопротивления холоду. Результирующий ток составляет 0,83 А, а рассеиваемая мощность — заявленные 100 Вт.

      Интересный эксперимент с использованием анализатора качества электроэнергии Fluke 43B

      Оказалось, что постоянная времени для изменения сопротивления при приложении полного напряжения может быть измеряется в миллисекундах.И поэтому следующий эксперимент работает.

      Когда Fluke представила свой первый инструмент для контроля качества электроэнергии в 1994 году, я использовал диммер Triac, чтобы изменять входное напряжение лампы накаливания, одновременно измеряя действующее значение входного напряжения и результирующий ток.

      Я заметил, что пиковый ток возникает при входном среднеквадратичном напряжении около 55 вольт. В сегодняшнем примере, при использовании новой высокоэффективной галогенной лампы (подробнее об этом позже), лампа потребляет 0,39 А среднеквадратического значения (я использовал 10-витковую петлю через клещи токоизмерительных клещей, что показало очевидное значение 3.9 А.) Пиковый ток в этом примере был почти 1,2 А.

      По мере того, как я продолжал повышать напряжение, среднеквадратичный ток увеличивался, но пиковый ток становился меньше — около 0,8 А.

      Как это могло произойти? Что ж, общее время, в течение которого ток течет в примере с низкой яркостью, составляет менее 4 миллисекунд, недостаточно времени, чтобы нагреть нить до более высокого сопротивления, которого она достигнет, когда ток протекает в два раза больше — около 8 миллисекунд. Таким образом, пиковый ток выше при более низкой яркости.

      В этом примере, когда вы выполняете математические вычисления (или переключаетесь на дисплей мощности Fluke 43B), вы обнаружите, что мощность низкой яркости, потребляемая моей тестовой лампой при пиковом токе, составляла около 22 Вт, в то время как при полной яркости мощность была чуть более 68 Вт.

      Подробнее о новых галогенных лампах

      Лампа, которую я использовал для недавнего теста, позиционируется как высокоэффективная галогенная лампа. Она рассчитана на такую ​​же светоотдачу, что и старая лампа мощностью 100 Вт, но потребляет всего 72 Вт. Как я убедился в своем тесте, в нем все еще используется вольфрамовая нить.Насколько я понимаю, эти высокоэффективные лампы накаливания и некоторые специальные лампы для обслуживания будут по-прежнему доступны после того, как в 2014 году (в США) будут выведены из обращения старые стандартные лампы.

      Как насчет этих новых светодиодных фонарей? КЛЛ

      имеют экологический недостаток, заключающийся в том, что они содержат ртуть, что требует особого обращения при утилизации во избежание загрязнения окружающей среды.

      В новой альтернативной лампе будут использоваться светодиоды, что даст даже больший КПД, чем КЛЛ, но при гораздо более высокой стоимости — по крайней мере, пока.Светодиодные лампы включаются мгновенно и не имеют проблем с холодным запуском, которые могут возникнуть с КЛЛ.

      Новые технологии еще не достигают приятного свечения привычных ламп накаливания, но они неуклонно совершенствуются. Если вам интересно, вы можете рассмотреть некоторые из проблем, связанных с нашими меняющимися технологиями освещения, здесь:
      Прекращение использования ламп накаливания
      Energy Star информация о лампочках
      Как работают компактные люминесцентные лампы и как их затемнять

      Как сделать Тестовые лампочки

      Лампочки — жизненно важная часть жизни, но большинство людей не думают о них очень много: лампочки всегда рядом, и они всегда горят (большую часть времени), когда они нужны.Однако наступает время, когда лампочки требуют замены или когда требуется новое освещение.

      Именно в это время становится важным знание , как проверять лампочки . Два основных теста для лампочек: (1) проверить, подходят ли они для области, где они установлены, и (2) проверить, работают ли они.

      Проверка лампочки на работоспособность

      Иногда лампочка требует оценки, чтобы сравнить ее с лампочкой другого типа.Это часто случается при оценке эффективности компактных люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания. Независимо от того, какие две лампы сравниваются, требуется несколько единиц оборудования:

      • А Ватт больше? Профессиональный (или аналогичный) амперметр. Это устройство необходимо для измерения потребляемой мощности фонаря.
      • Цветомер Konica Minolta CL-200 (или аналогичный). Это устройство используется для измерения цветовой температуры света, т. Е. Того, как цвета выглядят на свету.С этим связано качество измерения света, называемое спектральным распределением мощности лампочки. Это относится к тому, насколько хорошо свет от лампочки излучает цвета светового спектра.

      С помощью этих двух единиц оборудования пользователи могут сравнивать качество света, излучаемого лампочкой, а также потребляемую ею электрическую мощность. Некоторым людям могут не понадобиться оба этих устройства из-за их интересов. Например, декоратора интерьера больше заботит влияние света на цвета в комнате, чем потребление энергии лампочкой.Некоторые домовладельцы захотят сэкономить на счетах за электричество больше, чем их волнует, как выглядят цвета при освещении определенного светильника. В любом случае для проверки работоспособности лампочки потребуются некоторые вещи, которые доступны не в каждом доме.

      Проверка работоспособности лампочки

      Любой, кто когда-либо сталкивался с большим запасом лампочек, знает, насколько ценны знания о том, как их проверить. Традиционный метод проверки лампочки заключается в том, чтобы отвинтить рабочую лампочку того же типа и вкрутить соответствующую лампочку.Этот подход временами работает, но у процесса есть несколько проблем, связанных с ним:

      • При откручивании исправной лампочки от светильника получаются ожоги пальцев и рук. Это особая проблема с лампами накаливания, которые представляют собой небольшие обогреватели, излучающие свет. Прикосновение к лампочке, не успевшей остыть, может привести к серьезным ожогам.
      • Если в комнате есть только один свет, проверка лампочки в ночное время может стать проблематичной из-за ухудшения зрения, возникающего при извлечении лампочки.
      • Старинные лампочки требуют особого обращения: даже если они выглядят как стандартная лампочка, для них может потребоваться другое напряжение, чем те 120 вольт, которые используются сейчас. Это означает, что проверка его на современном оборудовании может привести к его сгоранию и снижению его стоимости.
      • Тестирование лампочек затруднено, если они не подходят ни к одному доступному рабочему оборудованию. Приклеивать провода к лампочке для проверки — опасное занятие.
      • В некоторых случаях необходимое напряжение лампочки неизвестно.
      • Время, необходимое для ввинчивания и снятия большого количества лампочек, делает этот процесс непрактичным.

      Лучший способ проверить лампочку, не вставляя ее в розетку и не пытаясь включить — это использовать мультиметр. У многих людей, которые любят работать по дому, уже есть мультиметр. При необходимости эти устройства можно найти в отделе электричества магазинов товаров для дома или в других магазинах, таких как Radio Shack. Как только глюкометр доступен, проверка становится очень простой и выполняется всего в несколько шагов, а именно:

      1. Подсоедините щупы к мультиметру.
      2. Поверните переключатель, чтобы выбрать? установка счетчика. Если доступно несколько вариантов, выберите наименьшее число.
      3. Проверьте глюкометр, соприкоснув два зонда вместе. Это должно дать показание 0.
      4. Удерживайте один датчик сбоку от цоколя лампы, а другой прижмите к контакту внизу. Измерительные щупы должны касаться двух контактов на лампочке, но не касаться друг друга, чтобы избежать ошибочного считывания.
      5. Проверьте дисплей. Если на дисплее мультиметра отображается очень низкий уровень, значит, нить накаливания не повреждена и лампа работает. Если счетчик не меняется, нить накала разомкнута и лампочка неисправна.

      Лампочки влияют на жизнь больше, чем думает большинство людей. У некоторых качество лампочки может утомить глаза или заставить графических дизайнеров ошибаться при выборе цвета. У других может быть более высокий счет за электроэнергию из-за того, что они не проверили работу альтернативных лампочек.Кроме того, существует гораздо более важная необходимость проверить, исправна ли лампочка. Знакомство с этими способами тестирования лампочек поможет потребителям максимально эффективно использовать лампочки.

      Дополнительные статьи

      Проверка кварцевой лампы термозакрепления с помощью мультиметра

      Неизвестный принтер

      Привет: Это правда, что я могу использовать мультиметр на лампе фьюзера, чтобы проверить ее целостность? Мне сказали, что установка измерителя на два контакта с правой стороны должна дать показание около 10 Ом.Кто-нибудь может это подтвердить?
      Стивен.

      Да. Я использовал мультиметр, чтобы проверить целостность длинной, тонкой, как карандаш, галогеновой лампы с источником тепла термоблока внутри рулона термоблока моего лазерного принтера Panasonic KX-P4420. Цепь внутри лампы была разомкнута, что доказывает, что это виновато.

      автор: unknown, 6 июня 2001 г., в 12:31

      Да.Я использовал мультиметр, чтобы проверить целостность длинной, тонкой, как карандаш, галогеновой лампы с источником тепла термоблока внутри рулона термоблока моего лазерного принтера Panasonic KX-P4420. Цепь внутри лампы была разомкнута, что доказывает, что это виновато.

      автор: unknown, 6 июня 2001 г., в 12:32

      Вы не упоминаете, какой у вас принтер. Большинство ламп имеют сопротивление около 3 Ом.В наличии большой выбор ламп для принтеров HP, Apple, Epson, Panasonic.

      автор: moe, 7 июня 2001 г., 23:04

      Лампа может быть установлена ​​последовательно с термистором для регулирования температуры. Когда вы измеряете обрыв цепи, это также может быть связано с термистором. Поэтому вы должны убедиться, что вы измеряете только сопротивление лампы.

      Рейнхард, 11 июня 2001 г., в 16:15

      Вентиляционная вытяжка серии Arietta — Не работают фонари вентиляционной вытяжки — Запасные части

      Общие решения для: Не работают лампы вентиляции диапазона Arietta

      01 — Галогенная лампа

      Одна или несколько галогенных ламп могут перегореть . Поскольку очень сложно визуально определить, перегорела ли какая-либо из галогенных ламп, используйте мультиметр, чтобы проверить их на непрерывность.Как вариант, вы можете просто попробовать заменить лампочки.

      Обязательная деталь

      Галогенная лампа с вытяжным колпаком

      Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

      Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

      ЗАПЧАСТИ

      Наиболее распространенное решение

      02 — Узел освещения

      Если лампа вытяжного кожуха перегорела, замените ее. Некоторые производители не продают лампочку как отдельную деталь; вместо этого они требуют, чтобы вы приобрели свет в сборе.

      Требуемая деталь

      Узел фонаря вентиляционной вытяжки

      Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

      Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

      ЗАПЧАСТИ

      Наиболее распространенное решение

      03 — Лампочка

      Попробуйте заменить лампочку перед заменой любых других деталей, связанных с лампочкой.

      Обязательная деталь

      Лампочка вытяжного капота Range

      Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

      Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

      ЗАПЧАСТИ

      Наиболее распространенное решение

      04 — Розетка для освещения

      Чтобы определить, неисправна ли розетка для лампы, используйте мультиметр для проверки входящего питания в розетку.Если в розетке есть питание, но лампочка не работает, замените розетку.

      Обязательная деталь

      Разъем для освещения вентиляционной вытяжки

      Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

      Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

      ЗАПЧАСТИ

      Наиболее распространенное решение

      05 — Вентилятор или выключатель света

      Чтобы определить, неисправен ли вентилятор или выключатель освещения, используйте мультиметр, чтобы проверить выключатель на непрерывность.Если вентилятор или выключатель света не работают, замените его.

      Требуемая деталь

      Вентилятор вытяжного кожуха или выключатель света

      Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

      Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

      ЗАПЧАСТИ

      Наиболее распространенные Решение

      06 — Выключатель света

      Чтобы определить, неисправен ли выключатель света, используйте мультиметр, чтобы проверить выключатель на целостность.Если выключатель света не работает, замените его.

      Обязательная деталь

      Выключатель света вытяжного капота Range

      Введите номер модели, чтобы найти необходимую деталь для вашего продукта

      Просмотрите наши категории деталей, чтобы выбрать из множества деталей для вашего продукта

      ЗАПЧАСТИ

      Наиболее распространенное решение

      Как мы тестируем лампы для фар

      Мы используем специальные автомобильные кожухи, включая наиболее распространенные марки и модели, чтобы обеспечить всесторонний результат для зрителя.Лампы H7, h21 и 9005 в настоящее время проходят испытания в галогенных и вторичных светодиодных и HID-условиях, а D2S — для ламп OEM HID, чтобы гарантировать единообразие результатов. Имейте в виду, что другие марки и модели могут отличаться, однако наша цель — провести сравнение ламп каждой марки и модели в контролируемой среде.

      Все тесты:
      • НЕПРАВИЛЬНО и верно. Мы не допускаем платных спонсоров или поддержки
      • все тесты выполнены на 12.75v
      • при яркости 0 люмен (черный как смоль)
      • протестирован в различных корпусах фар, противотуманных фар и т. Д., И будет варьироваться в зависимости от типа лампы, но с согласованными процедурами / корпусами для оценок / результатов
      • подтверждена пиковая яркость после определенного времени прогрева, а также яркость окружающей среды для определенных типов ламп, где она важна, а также количество бликов.
      • получено с использованием оригинальных и новых продуктов для обеспечения наиболее точных результатов

      Используется высококачественное испытательное оборудование для обеспечения наиболее точных и достоверных измерений.Используется оригинальное / заводское оборудование. Мы постоянно обновляем детали наших тестов и могут быть изменены (по мере того, как мы продолжаем совершенствовать наши процессы). Пожалуйста, смотрите ниже все подробности.

      Детали испытаний светодиодов (испытательная платформа 2.0)

      Отражатель фар Конкретные детали испытаний:

      • Отражатель галогенных фар OEM 2013 VW Jetta (MK6) (H7 / H7) и отражатель галогенных фар Buick Lacrosse OEM 2013 (h21 / H9) использовались для всех результатов ближнего и дальнего света отражателя, установленных на расстоянии 25 футов (7.62 метра). Значения в процентах сравниваются с данными новой галогенной лампы OSRAM Basic. Результаты тестов указаны на лампочку (каждую). Из-за ограниченных размеров результаты некоторых продуктов могут быть скорректированы и протестированы только для одной конкретной фары
      • .

      Отражатель противотуманной фары Подробные сведения об особых испытаниях:

      • Отражатель галогенной противотуманной фары Mercedes-Benz CLS550 (H7) OEM 2009 года использовался для всех результатов отражающего луча, установленного на высоте 12 футов (3,66 м). Берутся три точки пикового люкса; По центру, слева, справа и результаты усредняются.Оценка формы луча основана на дополнительных бликах

      Проекторная фара Конкретные подробности испытаний (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в настоящее время на тестовой платформе 1.0, в процессе обновления до платформы 2.0):

      • Бигалогенный проектор фар Hella Premium (H7) OEM использовался для самых низких и высоких луч результаты. Проектор ближнего света OEM 2016 Toyota Camry (h21) и проектор дальнего света OEM 2014 Kia ​​Cadenza (H9) использовались там, где H7 был недоступен.Все фары установлены на высоте 25 футов (7,62 метра). Значения в процентах сравниваются с данными новой галогенной лампы OSRAM Basic. Результаты тестов указаны на лампочку (каждую). Из-за ограниченных размеров результаты некоторых продуктов могут быть скорректированы и протестированы только для одной конкретной фары
      • .

      Противотуманная фара для проектора Подробные сведения об особых испытаниях:

      • Для получения всех результатов измерения луча отражателя, установленного на высоте 12 футов (3,66 метра), использовался проектор OEM 2012 Subaru Outback с галогенными противотуманными фарами (H7).Берутся три пиковые точки; По центру, слева, справа и усреднены результаты

      Количество образцов, использованных на каждой диаграмме: 2-6 / каждая оценка (низкая пиковая люкс, высокая пиковая люкс), не менее 4 всего для общей оценки

      Общая оценка взвешивается по 1/3 каждого люкса и люмен категории (взвешенные; смещенный ближний свет)

      Светодиодные диаграммы сравнивают продукты со стандартной галогенной лампой (новая OSRAM Original / Long-Life) и отсортированы по лучшей звездочке (сверху вниз) в каждой ценовой категории

      Люмен на лампочку (1).Результат получен ровно через 2 минуты работы при внешнем охлаждении. Интегрирующая сфера, используемая для всех тестов на люмен.

      Общий балл базовой линии для стандартной галогенной лампы составляет 1,5 звезды (базовый уровень)

      Процентные значения сравниваются с новой галогенной лампой OSRAM OE / Stock, начиная с 0%

      Результаты испытаний люкс для каждой лампы (каждая, усредненное). Результат получен через 2 минуты работы

      Другие подробности результатов теста:

      • Совместимость с CAN-BUS протестирована на VW Jetta US-Spec 2013 года, ваш результат может отличаться
      • Предполагается, что торговая марка светодиодов основана на рекламных материалах и может быть неточной.
      • Диммируемый, поскольку ДХО проверено при 6 В без ШИМ, ваш результат может отличаться в зависимости от автомобиля
      • Радиатор Температура, измеренная через 5 минут работы непосредственно на радиаторе (фактическая лампа будет горячее)
      • Уровень шума снят на расстоянии 3 дюймов от вентилятора / радиатора

      Подробные сведения о галогенном тесте (Тестовая платформа 2.0)

      Отражатель фары Подробные сведения об особых испытаниях:

      • Для изготовления галогенных фар (H7) использовался OEM 2013 VW Jetta все результаты луча отражателя установлены на высоте 25 футов (7,62 метра). Процент значения сравниваются с новой галогенной лампой OSRAM Basic. Тест результаты на лампочку (каждая)

      Фара проектора Конкретные детали испытаний:

      • OEM 2009 Mercedes E550 галогенный проектор ближнего света (H7) был используется для ближнего света, и галогенный дальний свет OEM 2017 Kia Sorento Проектор (H7) использовался для получения результатов дальнего света, все на расстоянии 25 футов (7.62 метров). Значения в процентах сравниваются с новым галогеном OSRAM Original. лампочка

      Количество образцов, используемых на каждой диаграмме: 2 / каждая оценка (низкая пиковая люкс, высокая пиковая люкс, люмен), всего 6 для общей оценки

      Общая оценка взвешивается по 1/3 каждой категории люкс и люмен

      Галогенные диаграммы отсортированы по количеству звезд в каждой категории / бренде продукта (сверху вниз)

      Люмен на лампочку (1).Результат получен ровно через 2 минуты работы при внешнем охлаждении. Интегрирующая сфера, используемая для всех тестов на люмен.

      Общий балл базовой линии для стандартной галогенной лампы составляет 2,5 звезды (базовый уровень)

      Результаты испытаний люкс для каждой лампы (каждой). Результат получен через 2 минуты работы.

      Оценки срока службы в настоящее время основаны на одном образце для каждой модели, при непрерывной работе при 12,82 В до полного сгорания. Среда с контролируемой температурой без движения (для единообразия)

      Aftermarket HID Test Details (Test Platform 2.0)

      Фара проектора Конкретные детали испытаний:

      • Проектор галогенных фар ближнего света Mercedes E550 OEM 2009 года (H7) был используется для результатов проектор №1 и галогенный дальний свет OEM 2017 Kia Sorento проектор (H7) был использован для результатов проектор №2, все на 25 футов (7,62 метра)

      Отражатель фар Подробные сведения об испытаниях:

      • Галогенный рефлектор (H7) VW Jetta (MK5) OEM 2009 года использовался для всех результатов, полученных на расстоянии 12 футов (3.66 метров)
      • ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: тесты отражателей больше не будут проводиться в дальнейшем, и результаты будут удалены в будущем.

      Все лампы HID работали примерно 12 часов, чтобы обеспечить точное прогревание для получения точных значений люкс и кельвина

      Для тестирования использовался оригинальный балласт мощностью 35 Вт (или 55 Вт), входящий в каждый комплект.

      Количество образцов, использованных для каждого комплекта. диаграмма: 6 / каждая оценка (проектор №1 (низкая) пиковая освещенность, проектор №2 (высокая) пиковая освещенность), всего не менее 4 для общей оценки

      Общая оценка взвешивается по 1/3 каждой категории люкс и люмен

      Таблицы HID отсортированы по рейтингу (сверху вниз)

      Общий базовый показатель для стандартной галогенной лампы равен 1.0 звезд (базовый уровень)

      Процентные значения сравниваются с галогенными лампами OSRAM OE / Stock (новая)

      люкс Результаты тестов даны на лампу (каждую), снятую ровно за 5 минут работы при внешнем охлаждении

      люменов на лампочку (1). Результат получен ровно через 5 минут работы при обычном охлаждении. Интегрирующая сфера, используемая для всех тестов на люмен.

      OE HID (Xenon) Test Details (Test Platform 2.0)

      • OEM 03-08 Nissan Murano Bi-Xenon D2S Lens, OEM 04-08 Acura TL Bi-Xenon D2S Lens, и OEM 04-09 Объективы проектора Lexus RX Xenon D2S использовались для получения результатов ближнего и дальнего света (за исключением проектора Lexus RX) с балластом Morimoto 35 Вт, все на расстоянии 25 футов (7.62 метра)

      Все лампы HID работали примерно 12 часов, чтобы обеспечить точное прогревание для получения точных значений люкс и кельвина

      Количество образцов, используемых на каждой диаграмме: 2 / каждая на оценку для каждого проектора / теста (низкий пиковый люкс и высокий пиковый люкс, люменов без учета), всего 10 для общего балла

      Общий балл взвешивается по 1/2 каждой категории люкс

      Таблицы HID отсортированы по количеству звезд в каждой категории продуктов (сверху вниз)

      Люмен составляет на лампочку (1).Результат получен ровно через 5 минут работы при обычном охлаждении. Интегрирующая сфера, используемая для всех тестов люменов

      Общий балл базового уровня для стандартной лампы OSRAM HID составляет 2,5 звезды (базовый уровень)

      Процентные значения сравниваются с лампой OSRAM OE / Stock HID (новая)

      Результаты теста люкс приведены на лампочку (каждую), полученную ровно за 5 минут работы с охлаждением окружающей среды

      Люменов на лампочку (1). Результат получен ровно через 5 минут работы при обычном охлаждении.Интегрирующая сфера, используемая для всех тестов на люмен.

      Дополнительные общие сведения о тесте

      Test Platform 1.0 : испытанное расстояние составляет ровно 12 футов для фар, 12 футов для противотуманных фар

      Тестовая платформа 2.0 : испытанное расстояние составляет ровно 25 футов для фар, 12 футов для противотуманных фар

      Лучевые изображения, сделанные с одинаковыми настройками экспозиции камеры, цвета почти соответствуют естественным, но будут различаться в зависимости от вашего экрана просмотра

      Кельвин / Цвет: Цветовая температура стандартного галогена Кельвин обычно составляет 3300 К, стандартная цветовая температура Кельвина OE HID обычно составляет 4300 К.Показанный цвет проверяется с помощью кельвинометра, направленного на свет фар на фоне белой тестовой стены. Рейтинг по Кельвину 4000k имеет желтый оттенок лампы накаливания, 5000k — чистый белый цвет, 6000k — синий оттенок

      В будущем мы вернем сортировку столбцов / данных! Нам пришлось удалить его, чтобы обеспечить оперативный поток данных. А пока благодарим вас за терпение

      Дополнительные испытания запланированы для получения результатов в будущем. Если у вас есть какие-либо запросы или продукты, которые вы хотели бы протестировать, пожалуйста, свяжитесь с нами!

      Ремонт постоянного фонаря, который не включается

    6. Выверните винты в монтажных кронштейнах, которыми крепится стеклянная крышка.

    7. Снимите галогенную лампу и винты, которыми крепится металлический теплозащитный экран под лампой.

    8. Для снятия галогенной лампы рекомендуется использовать чистую ткань, так как отпечатки пальцев и масла могут сократить срок службы лампы.

    9. Маловероятно, но предохранительный выключатель (красный квадрат) может быть полностью сломан и не входит в контакт.Если у вас есть мультиметр, который может измерять проводимость, прикоснитесь к металлическим контактам, к которым собираются два провода, и нажмите переключатель, чтобы увидеть, входит ли он в контакт.

    10. Если переключатель не работает, вы можете снять его с устройства и соединить два провода с помощью гайки для проводов или припоя (и какого-нибудь изолятора проводов, например, термоусадки).

    11. Внимание: следующий шаг опасен!

    12. Если у вас есть мультиметр, способный проверять сигнал 120 В переменного тока, вы можете проверить напряжение на двух выводах лампы (зеленые квадраты).Обязательно нажмите предохранительный выключатель и циклически переключайте настройки включения во время тестирования, но НЕ прикасайтесь к проводам руками и используйте только одну руку, если возможно, чтобы снизить вероятность смертельной травмы в случае инцидента.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *