Как распаять плату: Как отпаять деталь с платы паяльником, как выпаять?

Содержание

Как легко отпаять конденсатор от материнской платы с помощью Accta 401

Что такое материнская плата компьютера

Материнская плата – это основная системная плата любого современного компьютера или ноутбука. Именно она обеспечивает взаимодействие и слаженную работу всех составляющих системы. На плате расположены микросхемы, контроллеры, конденсаторы, резисторы, порты, слоты и другие компоненты. Большое количество элементов делает материнскую плату сложной и уязвимой к возникновению неисправностей. Их причинами могут быть как физическое старение, так и перегревание элементов платы или скачки напряжения в сети.

Часто причиной выхода из строя материнской платы может быть неисправный конденсатор. Как правило, его можно визуально определить – у него вздутый верх или низ, а также имеются следы потекшего электролита. Любой сложный ремонт практически невозможно провести в домашних условиях, а замену конденсатора – вполне реально сделать самостоятельно. Достаточно владеть минимальными навыками пайки и соответствующим набором инструментов.

Допустим, мы провели осмотр материнской платы, убедились, что механических повреждений платы нет. Нашли вздутый конденсатор. Вероятно, он и является причиной поломки. Его необходимо заменить – старый конденсатор отпаять, а на его место установить новый, такой же емкости.

Подбор инструментов

Чтобы качественно выполнить поставленную задачу, в первую очередь нужно правильно подобрать инструмент. Для выпаивания конденсатора из платы мы можем использовать:

  • Демонтажный паяльник;
  • Паяльник без регулировки температуры;
  • Паяльную станцию.

Еще нам обязательно понадобится несколько вспомогательных инструментов и расходные материалы, но об этом немного позже.

Название «демонтажный паяльник», или «демонтажный пистолет», как принято его называть, говорит само о себе. Этот инструмент предназначен именно для демонтажа, для выпайки деталей из платы. Японский Goot TP-100 справится с этой задачей за считанные секунды.

С таким оборудованием задачу можно решить максимально быстро и качественно. Но, согласитесь, не у каждого под рукой может быть такой инструмент. Затраты на приобретение демонтажного пистолета оправдывают себя, когда он постоянно в работе. Позволить себе такой инструмент может крупный сервисный центр или компания, которая занимается массовым производством. Поэтому, мы будем пользоваться более доступным набором инструментов.

В принципе, выпаять конденсаторы с материнской платы можно обычным паяльником без регулировки температуры. Не стоит выбирать паяльник мощностью менее 40 Вт – жало может не успевать разогревать припой, остывать в припое, а паяльник мощностью более 80-100 Вт – может перегреть и повредить плату, дорожки и компоненты на ней.

Инструмент, который мы выбрали для работы, есть в каждой мастерской по ремонту электроники – термовоздушная паяльная станция. В нашем распоряжении имеется станция АССТА 401.

Accta 401 – станция с паяльником для бессвинцовой пайки мощностью 70 Вт. Мощности паяльника будет достаточно как для работы с обычным, так и бессвинцовым припоем. Забегая вперед, скажу, что большая мощность будет только положительно влиять на процесс выпайки. Почему? Как только жало прикасается к выводу с припоем, начинается передача тепла от жала к припою и выводам конденсатора. Паяльник, имеющий большую мощность, может быстро разогреться и быстро достичь необходимую температуру, а также расплавить припой.

Методы демонтажа

Известно, что температура плавления припоя составляет  185-195°С. У бессвинцового припоя, который часто используют для материнских плат – приблизительно 232°С. Соответственно, температуру жала паяльника необходимо выставить на уровне 300°С. Этого будет вполне достаточно, чтобы расплавить припой и не перегреть конденсатор и соседние компоненты.

У каждого мастера есть свой метод для того, чтобы быстро выпаять конденсатор. Проще всего жалом паяльника прогреть припой в месте крепления конденсатора на плате и достать конденсатор. Рекомендуется выпаивать конденсатор из платы, поочередно нагревая один, а потом другой его вывод, по кругу, пока от припоя полностью не освободятся оба вывода. Удобно придерживать конденсатор монтажным пинцетом. Так мы защитим руки от влияния высокой температуры.

Нажимать жалом паяльника на вывод конденсатора не нужно. Как только припой расплавится, конденсатор можно легко достать, не прикладывая особых усилий.

Дело усложняется тем, что на материнских платах, как правило, используется бессвинцовый припой. Температура плавления его выше, чем обычного припоя типа  ПОС-60 или ПОС-63. Чтобы упростить задачу, берем каплю припоя на жало паяльника. И уже жалом с горячим расплавленным припоем касаемся вывода конденсатора на плате. Так мы достигаем максимального уровня прогревания, а также «разбавляем» бессвинцовый припой и искусственно снижаем температуру плавления припоя.

Материнскую плату можно дополнительно прогреть термофеном паяльной станции. Это делаем для того, чтобы припой нагрелся до температуры плавления не от комнатной температуры. Точнее, прогреть часть платы, на которой установлен неисправный конденсатор. Прогреваем равномерно и осторожно, чтобы не перегреть плату.

Удобно пользоваться вспомогательными средствами. Припой с места контакта конденсатора с платой убираем при помощи медной плетеной ленты для выпайки. Ее роль можно сравнить с губкой – лента вбирает в себя расплавленный припой не оставляя его на плате. Намочим ленту флюсом, размещаем в месте контакта, разогреваем жалом паяльника. Припой собирается на ленте, а выводы конденсатора освобождаются. Теперь можем легко вытянуть конденсатор из платы.

Следующий метод можно назвать упрощенным демонтажным паяльником. Жалом паяльника расплавляем припой, затем собираем его оловоотсосом. Оловоотсос – это трубка с узким соплом и поршнем с пружиной внутри. Мы сжимаем пружину и фиксируем в этом положении. Нажимаем на спусковую кнопку. Пружина резко возвращается в предыдущее положение и тянет поршень за собой. В трубке создается давление, которое через узкое сопло втягивает воздух вместе с расплавленным припоем внутрь.

Итак, зажимаем пружину. Разогреваем и расплавляем припой паяльником. Устанавливаем сопло оловоотсоса на припой, и жмем спусковую кнопку. Расплавленный припой под давлением, которое создает поршень, попадает во внутренний резервуар. Ножки конденсатора освобождаются. Достаем его. Остатки припоя можем также собрать лентой для выпаивания

Кстати, этот инструмент часто используют для выпаивания многовыводных компонентов. Например, микросхем в DIP-корпусах.

Выводы

Что ж, каждый из этих методов позволил нам выпаять конденсатор из платы. Работать с паяльником станции ACCTA 401 было комфортно и удобно, а дополнительные инструменты существенно облегчали выполнение работы.

Увидеть процесс в деталях можно на нашем видео:

Паяльную станцию Accta 401, а также флюс, припой и другое необходимое паяльное оборудование и расходные материалы, вы можете приобрести в магазине инструментов Masteram.

Команда Masteram

Ремонтное пособие | Учимся паять платы

Учимся паять платы: ремонт

Начинаем, как правило с подготовки, с выбора инструментов, приборов и подручных средств.

Паяльник для ремонта плат

Выбор паяльника среди множества различных образцов, сравнительный анализ паяльных устройств.

Паяльник ЭПСН -25 — это то, что вы давно искали, ваш надёжный партнёр из советского прошлого. Всё советское надёжно и практически вечное… Даже паяльники, для ремонта плат управления кондиционеров, не изменили своему Сталинскому, советскому стандарту: паяльники с маркой Эпсн -25 — это настоящий знак качества.

Общее описание ЭПСН 25/24:

  • Мощность 25 Вт /~220В;
  • разогрев до 400°C за 7 мин.;
  • вес — 110 г.

Нарастить, добавить, спаять провода между собой

Как правильно припаять провода между собой. При установке или ремонте сплит системы часто получается так, что не хватает куска провода питания или управления, как правильно добавить провод при помощи пайки вы увидите в этом коротком видео.

На первый взгляд ремонт платы управления кондиционера— это занятие, спаять два провода, ничего сложного, но эта мнимая на первый взгляд лёгкость требует навыков и мастерства.

Как правильно, выпаять и не повредить радио-элементы после демонтажа с печатной платы.

Проверка соединений и пайки. Лужение

При обнаружении неисправности — нерабочая плата управления кондиционером, не торопитесь списывать сплит систему в «утиль», но также не спешите делать выводы о неисправностях того или иного компонента печатной платы.  

Лужение — в помощ.

Для начало попробуйте, вооружившись увеличительным стеклом (лупа), просто пропаять контакты. залудить окисленные и повреждённые дорожки платы. Часто бывает, что при автоматической пайке плат управления на заводе-производителе используют в качестве припоя — без свинцовистую смесь + агрессивный флюс.

  • Скажу Вам по-секрету, что такая пайка со временем рассыпается из-за хрупкости припоя, а агрессивный флюс — активно окисляет и разрушает токопроводящие элементы, дорожки платы.

Проверка пайки и состояния самой платы путём лужения контактов, — это то, с чего необходимо начинать ремонт платы управления.

Собираем на коленке блок питания.

Да, блок питания постоянного напряжения можно собрать и на коленке, для этого нам потребуется 4 диода, паяльник, припой, понижающий трансформатор и конденсатор.

Запасаемся старыми радиодеталями

Радиодетали в запасе или как правильно поменять необходимую деталь.

Плёночные резисторы, транзисторы и конденсаторы — являются практически вечными, не стареющими элементами печатных плат, поэтому, запасаемся ходовыми радиодеталями, аккуратно выпаиваем стандартные микросхемы с помощью медицинской иглы.

Пригодится всё, кроме старых электролитических конденсаторов, они как правило со временем высохли и применению не подлежат, ушла ёмкость.

Меняем китайскую микросхему

Как поменять микросхему (Китай) на наш, на русский аналог.
Замена микросхемы — весьма сложное и кропотливое дело. Типов микросхем бывает множество, от обыкновенных корпусно-кремниевых до микро-сборок с ножками как волоски. В данном видео-уроке показана замена микросхемы со снятыми с помощи образива и поэтому немного загнутыми концами.

Китайские товарищи любят именно так поставить русского мужика в «тупик», типо всё одноразово, только выбрасывать, но, восточный прямолинейный менталитет бесконечной хитрости ни как не может проникнуться в русскую смекалку и находчивость.

Делаем правку ножек микросхемы, меняем испорченную или бракованную китайскую запчасть. Хе.

Трансформатор на плате кондиционера… Замена на аналогичный

Вообще-то понижающие трансформаторы цепи блока  питания выходят из строя довольно редко, т. к. срабатывает система защиты, или сгорает предохранитель, варистор, или, если трансформатор цепи управления — пробой стабилитрона, или по-цепи семистора.

Чаще всего меняют трансформатор — это когда транс.(не пидор), как таковой, исправен, но уж очень сильно гудит. У-у… Иногда этот гул нарастает, и… порой кажется что трясётся почти весь пластмассовый блок кондиционера.

Наиболее впечатлительным звук трансформатора не даёт уснуть, и, чел…  встаёт утром с красными как после пьянки глазами, проклиная эту шумную прохладу.

Но, тут мы мастера, на помощ к Вам и придём. Это жж исправляется именно так. Видео-практикум по замене трансформатора внутреннего блока кондиционера смотреть тут.

5 проверенных способов, как можно выпаять микросхему из платы паяльником

При распайке микросхем частенько возникают трудности. Эти элементы нужно паять довольно аккуратно, чтобы не возникало проблем с работой микросхемы. Для этого необходимо ухищряться и искать более удобные способы, которые помогут распаять деталь и не повредить ее составляющие. Не стоит отгибать ножки микросхемы по одной – это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому рассмотрим несколько универсальных и простых способов распайки микросхем.

Просто паяльником

Данный способ распайки таких элементов считается самым трудным. К нему можно прибегнуть только тогда, когда других инструментов нет под рукой, и их нельзя срочно достать или одолжить. Чтобы не навредить микросхеме, необходимо тщательно подготовить аппарат перед использованием.

Очищаем инструмент от налета при помощи специальной губки или обыкновенной влажной тряпки. Далее берем кисточку и намазываем специализированный состав на пайки. Лучше всего подойдет спиртоканифоль. Затем стержень паяльника окунаем в тот же самый состав и начинаем процесс распайки. Делать это нужно очень осторожно, поскольку перегревание микросхемы грозит ее выходом из строя.

С помощью бритвенного лезвия

Чтобы пайки не остывали, их нужно прогревать одновременно. Для этого понадобится лишняя пластина. С этой задачей замечательно справится обыкновенное бритвенное лезвие. Так все пайки начнут совместно прогреваться, после того, как лезвие окажется под целым рядом этих элементов.

Главное, чтобы при нагреве мощности паяльника хватило на целый ряд. Как только схема начнет прогреваться, ее обязательно нужно немного покачивать. Далее с помощью ножа аккуратно извлекаем лезвие и саму микросхему.

Использование демонтажной оплетки

Чтобы сделать распайку еще более эффективной, можно использовать оплетку от кабеля, которую нужно тщательно покрыть флюсом. Прижимая данный элемент к пайкам, которые потом будут нагреваться паяльником, можно увидеть, насколько быстро микросхема освобождается. Такое действие оказывает пористость оплетки и ее гигроскопичность. В продаже есть готовые оплетки, но можно использовать и обыкновенный телевизионный провод.

С помощью оловоотсоса

Чтобы сделать демонтаж микросхемы еще более эффективным, достаточно совместить оловоотсос и паяльник. Первый инструмент по форме напоминает клизму. Именно такое уникальное строение помогает всасывать припай при его расплавлении. Таким образом, не приходится постоянно очищать паяльник от припая, через некоторое время микросхема будет полностью демонтирована.

Использование медицинских иголок

Приобретается такой инструмент в обыкновенной аптеке. Толщина иголки не должна быть очень большой, чтобы пролезала в монтажное отверстие, но и не слишком маленькой, иначе ее нельзя будет поместить на вывод микросхемы. Кончик иглы необходимо спилить, чтобы получилась некая трубочка.

Сама иголка помещается на вывод микросхемы, а место спая разогревается паяльником. Далее иголка проходит в монтажное отверстие, где ее нужно начинать сильно вращать, до того момента, как припой застынет. После этого можно считать, что ножка микросхемы была изолирована от припоя, а значит и сам элемент может быть освобожден.

Распайка микросхемы – очень трудный и кропотливый процесс. Необходимо правильно подобрать инструменты, чтобы работать было намного проще. Паяльник нужно использовать в самую последнюю очередь, когда больше ничего нет под рукой. Главное следить, чтобы микросхема не перегревалась, иначе система полностью выйдет из строя.

Как я могу сделать соединение на отверстиях печатной платы (печатной платы) без припоя (для прототипирования)?

У меня есть плата Pro Micro (очень маленькая — см. Рис. Ниже), в которой есть отверстия для разъемов на печатной плате.

Лучшее соединение без пайки (легко и съемно)

Я задаюсь вопросом, как лучше создать не паяные соединения для работы с прототипом. Под лучшим я имею в виду легко снимаемый при сохранении прочного электрического соединения.

Есть ли готовые разъемы для этого типа подключения?

Какая часть является наиболее проводящей / лучшей электрической связью?

Кроме того, как я могу узнать, что у меня хорошая связь? Является ли внутренняя часть отверстия проводящим металлом снаружи отверстия?

Передние / Задние Отдельные Следы?

И, нормально ли электрически соединены передняя и задняя части отверстий или они имеют отдельные следы?

Одна идея: это будет работать очень хорошо?

Что если бы я вставил булавки в макет, а затем через эти отверстия? Затем я подключаю свой провод к верхней части контактного разъема? Будет ли это достаточно прочная связь? Или не будет достаточно электрического соединения?

то есть — будут ли штыревые выводы подключаться внутри отверстий, и будет ли этого достаточно для электрического соединения?

Редактировать — Я хотел бы, чтобы они изготовили банановые вилки, подходящие по размеру. Было бы здорово, если бы вы могли использовать разъем типа бананового штекера. Затем просто подключите каждый из них, вставьте провод в отверстие и зажмите?

ОБНОВЛЕНИЕ 11-11-2017 Интересно, что за время, прошедшее после публикации, кто-то придумал решение, похожее на то, что я думал с банановыми штекерами: штекер Hammer Male — Solderless Raspberry Pi Connector Это действительно для использования на RPi Zero, но это тип защелкивающегося заголовка, который меня интересовал в то время.

Тем не менее, установка не легка, поэтому она не может быть практичной. Посмотрите, что вам нужно сделать, чтобы установить его: https://learn.pimoroni.com/tutorial/sandyj/fitting-hammer-headers Вероятно, проще всего просто припаять контакты на выводах.

Рекомендации по демонтажу

  • Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног. Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезоподжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже. Не нужно обкусывать у транзисторов ни выводы, ни шляпки, даже если они и «белые».
  • Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
  • Вертолеты лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто пооткусывать.
  • Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, 502 и подобные разбирать нельзя, они принимаются только целиком. После разборки дороже не станет. а вот дешевле, при неверном подходе, может быть.
  • Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы, они от этого очень сильно портятся 🙂 и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
  • Микросхемы в пластиковых корпусах идут только с желтизной внутри, так что не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике). Для снятия нужно взять стамеску и молоток, либо топор, и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса. Выводы можно осталять в таком виде, как после срубания.
  • Микросборки для извлечения керамики из них стоит обточить на точиле по пермиетру наружные 0.5мм ободка, после чего крышка отваливается, а нагревом на горелке можно отклеить керамику. Керамику складывайте в металлическую, стеклянную, деревянную или керамическую коробку, или на лист бумаги (т.к. после отклеивания она горячая и может разрушить пластик). После этого пересыпьте керамику, включая весь сор, в плотный пакет, не теряя при это даже малейших крох.
  • Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах («трусы») — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 20% (новые).
  • Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут покрошиться.
  • Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
  • Разьемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разьемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разьема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разьеме, не загрязняя поверхность припоем.
  • Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактми.
  • Ламели нужно отрезать от плат, минимально захватывая саму плату. Для этого лучше всего использовать ножницы по металлу, не отламывайте их плоскогубцами, т.к. можете потерять некоторую часть контактов. Провода авиационные покупаем по результатам разборки одного метра провода и взвешивания получившейся жилы и оплетки.
  • Индикаторные лампы новые покупаем в любом виде, как в упаковке, так и без. Индикаторные лампы б/у, запаянные в плату, нужно сдавать вместе с платой и родным креплением, при необходимости обрезав лишнее. Не нужно выпаивать лампы или вытаскивать из панелек, т.к. есть риск их повредить. Нельзя также откусывать запаянные выводы. Корпус ламп должен оставаться без сколов и других дефектов.

Помните два главных правила: если выводы желтые, то чем большая часть их останется, тем выше будет и цена. Старайтесь по максимуму сохранять выводы. И второе — если желтый вывод покрыт припоем, то он теряет свою стоимость. Так что если у микросхемы выводы до основания будут покрыты припоем, то цена будет как за «без выводов», а если будут загрязнены припоем прочие желтые части деталей, то цена будет еще ниже.

Самая доступная плата на чипе B450

Здравствуйте читатели!
Сегодня я Вам расскажу о самой доступной материнской плате на чипе B450 отGIGABYTE. Встречайте, герой обзора, материнская плата GIGABYTE B450M S2H.

Материнская плата упакована в черную небольшую коробку с фирменной символикой на ней. Надпись ULTRA DERABLE мне уже неоднократно встречалась на упаковках данного производителя. На лицевой стороне упаковки множество информации о материнской плате, в частности указано о поддержке процессоров RYZEN 3000 серии из коробки.

На обратной стороне упаковки информации куда больше. Материнская плата обеспечивает полную поддержку процессоров AMD от 1000 серий до современной 3000 серии.
Материнская плата отличается совершенно новым дизайном и богатым список функций — таких как:

  • поддержка интерфейсов PCI-E 3.0;
  • качественный звук;
  • высокая скорость;
  • и так далее.

К материнской плате можно подключить скоростной SSD через PCI-E 3.0 x 4 типа c размером 110 миллиметров и скоростью до 32 гигабит всекунду.

Коробка открывается сверху, где можно увидеть аккуратно уложенную материнскую плату.

Комплектацию материнской платы оцениваю как хорошее, а именно:

  • материнская плата;
  • заглушка задней панели;
  • диск с ПО;
  • sata кабель;
  • гарантийный талон;
  • инструкция.


Материнская плата как и положено упакована в антистатический пакет.

Инструкция меня порадовала. Информация преподнесена более чем достойно. Порядок монтажа схематично понятен.


Описание по умолчанию на английском языке.


Внешний вид у материнской платы мне понравился. Все элементы распаяны на черном текстолите. Как заверяет производитель, материнская плата оснащена специальными
микросхемами, которые обеспечивают защиту
как самой платы, так и элементов подключенных к ней отперенапряжений и превышения мощности, вслучае перебоев с электропитанием.


На материнской памяти производитель предусмотрелслот М2, обеспечивающий значительноболее высокую производительность, по сравнению с SATA.

Задняя панель разъемов включает себя:

  • один порт d-sub;
  • один порт DVI;
  • одинпорт hdmi;
  • 4 разъема USB 3.0;
  • 2 разъема USB 2.0;
  • 1 сетевой LAN розетка rj-45;
  • 3разъема аудио подсистемы;
  • и 2 разъемаps2 для клавиатуры и мыши.


Система питания 4+3 фазы. На материнской плате установлены качественные силовые транзисторы, которые «накрыты» радиатором для лучшего охлаждения. Учитывая, что в большинстве случаев они греются до 70 градусов и выше, покупать материнскую платы без данного радиатора я не рекомендую.

К плате естьвозможность подключить светодиодныеленты, которые придётся покупать отдельно. Что касается звука, то за него отвечает 8-канальный HDA-кодек Realtek ALC887. Установлены качественные конденсаторы в данную схему. Качество воспроизводимого звука оцениваю на отлично.

За функции ввода и вывода на плате отвечает контроллер iTE IT8686E. Зарекомендовал себя хорошо.
Все разъемы для вывода не переднюю панель системного блока как и положено размещены снизу для удобства подключения. Кабели SATA расположены в углу материнской платы.

Разъемы питания материнской платы на своих местах.Питание процессора обеспечивается через 8 pin разъем, но можно использовать и 4 pin коннектор.

На обратной стороне материнской платы распаянных элементов нет, только пластина крепления кулера.

Процесс монтажа достаточно прост и приведен на схемах, о которых было указано выше. Рекомендую использовать с данной платой только массивные кулеры на тепловых трубках, так как плата позволяет разгонять процессор.


Весь интерфейс BIOS выполнен в минималистском стиле, какие-либо подсказки к изменяемым значениям отсутствуют. Изменения многих параметров производятся не через Enter, а через + и — . По умолчанию в BIOS английский язык.

Во вкладке M.I.T., ответственной за оверклокинг, имеется всего лишь один достойно проработанный пункт. Он отвечает за основные и дополнительные тайминги памяти. Что касается разгона, то напряжение меняется лишь на ядрах, SOC-составляющей и на памяти, при этом материнская плата самостоятельно завысит напряжение на процессоре при автобусте и в малопоточных сценариях загрузки на ядрах можно увидеть более 1,4В. Через offset это значение можно безболезненно уменьшить. Аналогов LLC даже на процессоре не предусмотрено, поэтому при разгоне придётся учитывать просадку напряжения в нагрузке.

Можно также отметить наличие в BIOS профилей для сохранения настроек, а так же функцию сохранения скриншотов. Все остальное ничем не отличается от BIOS других производителей.
Выводы
В целомматеринская плата GIGABYTE B450M S2H произвела хорошее впечатление. За скромную цену я получил надежную материнскую плату, не самый плохой BIOS, позволяющий разгонять как память, так и сам процессор, хотя и не без танцев с бубном, а также наличие радиатора охлаждения на элементах питания, ключевого элемента при разгоне, так как при этом они будут сильно греться. Рекомендую к покупке.

быстрый старт с нуля / Блог компании МАСТЕР КИТ / Хабр

Если вы помните мой предыдущий пост, там было высказано желание разобраться, что и как можно добавить к понравившейся мне модели, чтобы DIY forever. Большое спасибо пользователям UseTi, Phmphx, lomalkin и в особенности n4k4m1sh2, которые поделились интересными идеями на эту тему в комментариях. Понятно, что для поставленных целей нужны два навыка, один из которых — монтаж печатной платы. А значит сегодня мы будем паять, с нуля.

С полки детского магазина был взят очередной набор, конкретно этот.

Итак, тестируем «Набор Юного электронщика». Получится ли с его помощью собрать рабочие конструкции с нуля не имея предварительных навыков, как это до того у нас получилось с механической моделью?

В наборе уже есть всё, чтобы быстро совершить сборку:

  • паяльник, припой с каналом флюса (очень удобно!) и кусачки
  • мультиметр
  • две печатных платы с деталями

Т.е. есть что паять, чем паять и, что немаловажно — чем проверить компоненты и уже готовую схему.

Также, в набор входят две брошюры:

1. Методическое пособие, которое содержит общие сведения о приборах, деталях и процессе пайки.

2. Инструкция к сбору двух входящих в набор устройтсв и последующей настройки одного из них.

Брошюры хорошие, но, если вы помните, мне больше понравилась инструкция к роботу, где не было слов — только изображения + пошагово расписана сборка. В инструкции к этому набору пошаговой инструкции нет. В чем-то это и хорошо, потому что если ориентироваться на эти две брошюры, хочешь-не хочешь, придётся сначала всё прочитать и понять, и только затем действовать — то есть, они приучают мыслить системно. Но немного не хватает динамики, и, мне кажется, детям этого тоже может не хватать ещё больше, чем мне. Поэтому если будете собирать нечто подобное, надеюсь, этот пост сильно сэкономит вам время.

Дополнительные инструменты


Чего нет в наборе, но понадобится или может понадобится:

1. Пинцет. Мы взяли маникюрный.
2. Батарейка «Крона» на 9В
3. Крестообразная отвертка — в одной из схем есть клемма. Затянуть в ней провода получится часовой крестообразной отверткой.
4. Приспособление для пайки «третья рука» — вот уж без чего можно обойтись, хотя в инструкции и брошюре она постоянно упоминается. Конечно, с нею было бы удобнее, но если просто собрать все детали на плате, а затем её перевернуть, то обе входящих в набор платы будут относительно устойчивы и паять будет в принципе удобно и без дополнительных приспособлений.
5. Лупа
6. Оловоотсос
7. Очки и респиратор
8. Подставка для паяльника
9. Вентилятор\вытяжка

Из всего этого списка совсем туго придётся только без первых двух пунктов. Подставкой для паяльника у нас в этот раз стал робот из предыдущего поста. Остальное для монтажа двух маленьких плат было бы действительно лишним.

Зато нелишним будет напомнить, что при пайке выделяются пары олова, которые не слишком полезны для здоровья. Собственно пайка двух входящих в комплект схем заняла у меня не более 10 минут и мне не поплохело. Однако небольшой вентилятор, отгоняющий дым в сторону, или хотя бы открытое окно — это стандартная и очень хорошая практика. Кроме того, после пайки нужно вымыть руки. Глаза тоже нужно беречь — отлететь может откушенная кусачками ножка детали или в процессе пайки может отлететь капелька горячего олова (хотя у нас не отлетало). Поэтому надевайте защитные очки. Берегите себя!

Питание


Для начала, всё что нам понадобится — это докупленная отдельно батарейка «Крона». В наборе есть разъем под неё, который, по инструкции, надо впаять в первую схему. Мой совет: не делайте этого, оставьте её так и используйте в обеих схемах — и для тестирования первой, и для настройки второй.

Устройства, которые мы соберём, потребляют какое-то безумное количество мА\час.

Если речь идёт об электрической цепи, то наши ресурсы и то, как мы их быстро потратим, измеряются в А\ч (Ампер в час, mAh). Ёмкость типичной «Кроны» (по паспорту):

625 мА·ч ≈ 0,5 А·ч

Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на:

625мАч/200мА = 3,125 часа.

а значит использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы. Хорошим выходом будет аккумулятор на 12 вольт и ёмкостью не менее 0,5 А·ч.

мА·ч — это то, как быстро сядет батарейка! =)

Было бы круто иметь возможность припаять на платы один из таких разъёмов, и затем включить в него вот такой лабораторный блок питания. Но ни под один из доступных разъёмов на плате нет подходящих отверстий. Следовательно, подключить блок питания мы пока не можем.

Первый блин комом или сразу troubleshooting


Есть такой анекдот: купил человек самолёт и журнал с описанием «Как делать мёртвую петлю». Следуя инструкции, сел в самолёт, взлетел, начал делать мёртвую петлю — всё получается. Переворачивает страницу, а там: «… выход из мёртвой петли читайте в следующем номере».

Можно много говорить о культуре пайки и о том, что это целое искусство. Одно останется неизменным: если делаешь что-то в первый раз и по книжке, то сначала может не получится. Вот наша первая плата, набор «Хамелеон», вернее то, что из неё получилось. Какие ошибки были допущены?

1. Нарушена технология пайки, как результат — непропаянные контакты, которые лучше выпаять и впаять снова (не перепутав полярность!)
2. Нарушена технология работы: каждая деталь впаивалась по очереди. Ниже вы увидите, насколько выгоднее в этом плане послушать инструкцию и сначала собрать все детали, а потом закрепить их.

Результат: детали красиво стоят в кривь и в кось, а из трех цепочек диодов загорелась в итоге только одна.

Возможное решение: выпаять все детали и впаять заново.

Позитивный момент: можно найти всегда. В данном случае у нас нигде нет «паразитарных перемычек». Правда, удалять их достаточно просто в любом случае: просто провести жалом паяльника и разделить спаявшиеся вместе контакты.

Паять!


Итак, первая схема не получилась у нас из-за нарушения технологии пайки, поэтому сразу обговорим этот простой и на самом деле приятный момент.

В брошюре достаточно наглядно показано и рассказано, как паять, но, к сожалению, мне это не сильно помогло, т. к. там сказано «как надо», а хотелось бы понять саму технику.

Пожалуй, лучшая рекомендация, которую удалось найти, была в этом посте. Приведу её целиком:

Все дело в процессе. Делать надо так:
  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4. (на самом деле 1-2 с. — прим. А.Ч.)
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Дополнительно могу порекомендовать иллюстрированный комикс, переведённый хабрапользователем atarity.

Также, время от времени на жале паяльника образуется нагар и его нужно чистить. Для этого в индустрии используются специальные целлюлозные губки, обязательно смоченные водой. В нашем случае нагар можно снять просто стряхнув его механически — например, тупой стороной ножа.

Пошаговая инструкция


После того как первое устройство было нами несправедливо загублено, появилось понимание того, как выстроить процесс более эффективно. Надеюсь, эта пошаговая инструкция поможет вам так же быстро собрать свой собственный набор.

Итак, у нас есть горсть деталей и мы понятия не имеем что к чему. Берём симпатичный маникюрный пинцет (что было дома) и выбираем из этой груды все резисторы.

Вот так они выглядят. Если внимательно присмотреться, мы увидим что у нас 8 одинаковых, ещё 2 одинаковых и 1 «сам по себе». Присматриваться нужно к полосатой маркировке на корпусе. На плате место для резистора обозначается R (resistor). Первые 8 одинаковых становятся в ряд внизу, как это видно на плате, ещё 2 одинаковых слева вверху и один, который «сам по себе» — собственно, монтируется «сам по себе».

На этом этапе, не упустите возможность поиграть с мультиметром. В брошюре подробно описано, как измерить сопротивление резистора.

Хорошая новость: у резисторов нет полярности. Это значит, что нам не важно, какой стороной мы их посадим на плату. Поэтому, долго не думая, придаём нужную форму контактам, сажаем всех на плату, отрезаем кусачками лишнее. Чтобы было удобно паять, мы положили плату на край небольшой картонной коробки, т. к. если её положить на стол, это не дало бы возможности припаять резисторы немного над платой, как это рекомендуется сделать.

Вот что у нас получится. Всё ещё далеко от идеала, но уже гораздо лучше по сравнению с первым набором! Продолжаем.

Теперь отберём все конденсаторы. На плате места для них обозначаются C (capacitor). Конденсаторы бывают полярные, а бывают неполярные. Это значит, что некоторые конденсаторы, если их посадить на плату «не той стороной» работать не будут и вся цепть работать не будет. Подсказка: желтые конденсаторы неполярны, поэтому просто сажаем их в гнёзда C3 и C4.

Цилиндрические конденсаторы полярны. Как определить полярность? Два способа:

1. До обрезки ножек та, что длиннее — это плюс. Достаточно совместить его с маркировкой «+» в посадочном гнезде конденсатора C1 или C2

2. Синяя полоса на конденсаторе — это «ключ». Она там, где минус. Достаточно разместить её с обратной стороны от маркировки «плюс».

Подсказка: если думать лень, просто посадите полярные конденсаторы как на изображении.

И диоды! Диоды все полярны. Способы определить полярность:

1. Более длинная ножка — плюс.
2. Фаска (скос) на боку основания самого диода. Не очеь удобно, т. к. у прозрачных диодов её не видно почти совсем. Все фаски диодов на данной плате должны оказаться с одной стороны — наружной.
3. Поставьте мультиметр в режим прозвона (значок «wi-fi», а на самом деле — звукового сигнала, на мультиметре), черным проводом (минус) коснитесь короткой ножки, красным (плюс) — длинной. В нашем случае диод загорится. Если поменять полярность — не загорится. Это происходит потому, что диод пропускает ток только в одном направлении.

Если перепутать полярность хотя бы у одного диода, то вся цепочка гореть не будет. Но! Нас эти три способа определения полярности диода не подвели. Последний способ можно ещё раз использовать после монтажа для прозвона цепи и чтобы убедиться, что полярность диодов не нарушена.

У нас осталась только ещё несколько деталей. По часовой стрелке на фото:

Кнопка. Не полярна. Просто поставить и надавить слегка — она закрепится на плате.

Микросхемы: у них есть «ключи» сверху на корпусе. У той, что длиннее, это выемка, которую надо совместить с обозначением на плате. В нашем случае выемка будет смотреть направо, в сторону резисторов. У микросхемы поменьше ключ в виде углубления в левом верхнем углу. Там он и должен оказаться на схеме. Также, эта выемка схематично обозначена на плате, тоже сверху.

Обратите внимание на старые добрые «ламповые» (в смысле — уютные) DIP-микросхемы. Сейчас кроме наборов для творчества их уже мало где встретишь, хотя паять их для меня лично — одно удовольствие, равно как и собирать шестереночные механизмы. В промышленности же на смену традиционным методам, которыми пользовались ещё наши родители и бабушки и дедушки тех, кому предназначается этот набор, пришёл поверхностный монтаж.

Микросхема стабилизатора напряжения. С ней всё просто, перепутать ничего не получится.

Клеммный разъем. Сюда мы будем подключать блок питания. Поэтому важно: у клеммного разъема отверстия под провод должны смотреть наружу платы, иначе их закроет собой близко стоящий конденсатор, и заклепить в клемме провода станет затруднительно (собственно, у нас так и вышло). В случае неправильного размещения клеммного разъема выпаять его без вакуумного оловоотсоса, скорее всего, не получится (у нас не получилось).

Готово! Нам удалось допустить всего одну существенную ошибку при сборке — это расположение клеммного разъема. Но на полярность это не влияет, скорее на удобство эксплуатации.

У нас получилось мини-проверяющее устройство, которое всегда покажет, сколько ещё батарейки осталось. Сейчас мы его настроим на проверку батарейки Крона, которая у нас уже есть и в которой заряд — 9В, пока она не села.

Помните, мы рекомендовали вам не впаивать провода с клеммами для батарейки в первую схему? Если впаяли — выпаяйте, сейчас они нам понадобятся.

Подключаем новую, ещё не севшую батарейку. Соблюдаем полярность (плюсовой разъем клеммы обозначен на плате). Загорелся первый красный светодиод. Схема работает!

Коротко разово нажимаем кнопку. Прибор измеряет напряжение в 9В и запоминает его. Если бы у нас была рядом севшая Крона, можно было бы проверить разность заряда.

Подсказка: быстро разрядить Крону можно при помощи первой схемы если вы её, конечно, правильно собрали. Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА, поэтому разрядит батарейку примерно за три часа.

Собственно, с теми же функциями измерения вольтажа справляется и входящий в набор мультиметр, но делает он это, конечно, не настолько эффектно. При наличии лабораторного блока питания, можно перепрограммировать наше устройство каждый раз под новый вольтаж. То же самое можно сделать, подключая разные батарейки и снова нажимая кнопку «запомнить».

В заключение хочется сказать спасибо тем, кто придумал и создал этот набор. Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат. Сейчас я отличаю резистор от транзистора и могу посадить их на плату, используя ключи, мультиметр и прочие подсказки. Кроме того, одно из устройств мне удалось сразу собрать и запустить в работу! Как всегда, это очень приятно: видеть и держать в руках то, что удалось собрать самостоятельно.

Благодаря этому двухдневному погружению в электронику, мне стало понятно, что ещё я хочу узнать:

1. Как прозванивать смонтированную печатную плату, чтобы найти, где дефект и устранить его, а не перепаивать всю плату целиком (у меня всё ещё есть надежда пересобрать первое устройство!).
2. Как рассчитать энергопотребление схемы и самостоятельно рассчитать, на сколько хватит того или иного заряда аккумулятора?
3. Три показателя, которое мы измерили в процессе сборки при помощи мультиметра — количество вольт в батарейке, сопротивление в омах резисторе, измерение силы тока в амперах. Как они взаимосвязаны и что я могу с этим делать?
4. Как прочитать принципиальную схему устройства и увидеть её на плате? Как совместить п. 3 и п. 4?

Поэтому хочу обратиться к тебе, Хабр. Поделись, пожалуйста, ссылками на статьи и книги по этой теме, которые тебе понравились, которые легко читать, и быстро можно понять.

А также, подскажи, пожалуйста, что бы ты сделал с питанием устройств, клеммами и разъёмами, потому что пока что у меня есть только вариант «два торчащих провода и батарейка Крона».

Надеюсь, этот обзор тоже поможет кому-то «въехать» в нужную тему быстрее и легче. Удачи вам!

Узнайте, как быстро паять — печатная плата, провода, демонтаж

Понимание того, как паять электронику, является одним из самых фундаментальных навыков, которые вы должны знать, будь то работа с платами микроконтроллеров (например, Arduino), построение схемы или даже просто создание соединения между электронными компонентами. Что еще лучше в обучении пайке, так это то, что благодаря практическому опыту это приносит гораздо больше удовольствия и приносит больше удовольствия.

Таким образом, в сегодняшнем руководстве мы предоставим вам пошаговое руководство о том, как вы можете начать пайку.Мы рассмотрим следующее содержание:

  • Введение в пайку
  • Паяльные инструменты, необходимые для начала работы
  • Как использовать паяльник
  • Как припаять печатные платы
  • Как припаять провода
  • Как отпаять

Что такое пайка и Как это работает

Прежде чем мы начнем, давайте разберемся немного больше о пайке и о том, что это такое на самом деле. Что ж, пайка — это, по сути, процесс, при котором вы устанавливаете соединение между электронными компонентами, позволяя электрическому току течь от одного проводника к другому.

При пайке металлические провода нагреваются паяльником с последующим нанесением припоя на стык. Припой действует как клей, при плавлении он течет по соединяемым металлам, а затем устанавливает соединение между ними.

Какие паяльные инструменты вам понадобятся для начала работы?

К счастью, когда дело доходит до обучения пайке, для начала работы не требуется много инструментов. Мы просто укажем несколько абсолютно необходимых инструментов, которые вам понадобятся.

  • Если вы новичок в пайке и не хотите покупать каждый необходимый инструмент по отдельности, вы можете рассмотреть наш Стартовый пакет для пайки, в котором есть все, что вам нужно!

1.

Паяльник

Во-первых, паяльник. Паяльник используется для нагрева металлических проводов для плавления, чтобы можно было установить электрические соединения. Являясь одним из самых важных инструментов, используемых при пайке, он может варьироваться в зависимости от предпочтений пользователя; Паяльный карандаш, паяльные станции и т. Д.

При выборе подходящего паяльника следует учитывать следующие факторы:

  1. Мощность ; В зависимости от мощности вашего паяльника, он будет определять доступную мощность. Мы рекомендуем паяльники мощностью 40-60 Вт для предотвращения потери тепла и плохих паяных соединений, которые присутствуют в паяльниках малой мощности (20-30 Вт).
  2. Типы паяльников: Есть несколько типов паяльников. , чаще всего это карандаши для пайки и паяльные станции
    • Карандаши для пайки дешевле и полезны для простых паяльных работ своими руками, но не позволяют контролировать температуру паяльного жала
    • Паяльные станции — это электростанции с прикрепленным к ним карандашом, что позволяет для контроля желаемой температуры.Хотя он и дороже, он обеспечивает более высокую точность пайки.
  3. Жало паяльника: Паяльное жало, которое присутствует в самом конце большинства паяльников, известно как жало. Поставляется во многих вариациях, каждый из которых имеет свои особые преимущества, выбор одного из них зависит от цели использования
    • Конический наконечник — это наконечник с заостренным концом, более подходящий для требований высокоточной пайки
    • Долотообразный наконечник — это наконечник с широким плоским концом. наконечник, более подходящий для пайки более крупных компонентов
Паяльники доступны в Seeed

Компания Seeed предлагает на ваше рассмотрение следующие паяльники.

Мини-паяльник — стандарт США (Shape-BC2)

Маленький, портативный, легкий, с регулируемой температурой — это мини-паяльник. Благодаря поддержке температуры от 100 до 400 градусов Цельсия и встроенному STM32 этот паяльник также поддерживает различные режимы (спящий режим, режим предупреждения).

Его функции включают в себя:

  • Портативный и легкий. Больше удобства для пайки.
  • Простое регулирование температуры
  • Спящий режим
  • Режим предупреждения, когда на экране появляется «предупреждение», когда температура превышает 400 ℃.
  • Наконечники припоя можно заменять.
  • Программное обеспечение можно переписывать и программировать.
  • Адаптер питания принимает входное напряжение 100-240 В.

Доступны различные паяльные жала:

Слева направо:

2. Латунь или обычная губка

Далее вам понадобится латунь или обычная губка. Целью использования любого из них является поддержание чистоты жала паяльника за счет удаления образующихся окислов.Важно, чтобы не образовалось окисление, так как оно сделает жало паяльника черным.

Вы можете использовать латунь или обычную губку, но мы настоятельно рекомендуем использовать латунь в качестве:

  • Обычная губка может сократить срок службы паяльника из-за расширения и сжатия
    • Даже намочив губку, она повлияет на температуру жала паяльника после протирания.

3. Подставка под паяльник

Ну а дальше в этом списке стоит подставка для паяльника.Это может показаться простым, но это полезная пайка, которую необходимо иметь. Вместо того, чтобы класть паяльник на стол при использовании, которое представляет опасность пожара из-за его высокотемпературного наконечника, как насчет того, чтобы поставить его на подставку, которая поможет предотвратить это!

Подставка для паяльника доступна в Seeed:

Мини-подставка для паяльника с губкой

Эта мини-подставка для паяльника всего за 0,90 доллара США позволяет не только разместить паяльник, но и прилагаемая пена означает, что вы также можете чистить жало при использовании!

4.Припой

Перейдем к тому, что вам обязательно понадобится при пайке, а именно к припою. Припой — это, по сути, материал из металлического сплава, обернутый вокруг цилиндра, который используется рядом с паяльником для соединения электронных компонентов.

Наиболее часто используемый тип припоя состоит из сплава олова / меди из-за проблем со здоровьем, возникающих при использовании припоя сердечника из этилированной канифоли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что вы можете встретить другой тип припоя, называемый припоем с кислотным сердечником.Этот вид припоя используется для сантехники и не подходит для ваших электронных компонентов и схем.

5. Защитное оборудование

И, наконец, самое необходимое для пайки — предохранительное оборудование. Что ж, когда паяльники нагреваются до температуры, которая может привести к ожогам или повреждению, абсолютно необходимо обеспечить защиту с помощью средств защиты.

Такое защитное оборудование относится к:

  • Защитные очки (например, очки) для предотвращения случайных брызг горячего припоя
  • Вытяжной вентилятор для предотвращения попадания вредного дыма припоя в глаза / легкие (рекомендуется, если вы работаете в плохо вентилируемом помещении)

Как пользоваться паяльником (лужение жала)

Как и в духовке перед использованием, вы должны сначала «нагреть» паяльник перед любым использованием.Этот процесс называется лужением, благодаря которому вы можете не только улучшить теплоотдачу, но и защитить жало паяльника. Вот как это можно сделать:

  • Шаг 1: Убедитесь, что выбранное вами паяльное жало плотно закреплено на месте
  • Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться, мы рекомендуем установить температуру около 400 градусов, если вы используете паяльная станция или станция с регулируемой температурой
  • Шаг 3: Протрите жало губкой или латунью для очистки
  • Шаг 4: С одной стороны держите паяльник, а с другой держите припой.Теперь приступайте к контакту кончика паяльника с припоем и убедитесь, что припой расплавился.

Как припаять светодиод к печатной плате за 4 простых шага

У вас есть все необходимое для пайки? А пока, чего вы ждали, давайте рассмотрим краткое руководство о том, как припаять светодиод на печатную плату.

Что вам понадобится:
  • Шаг 1: Вставьте выводы светодиода в отверстия на печатной плате, переверните и согните выводы наружу под углом 45 ‘
  • Шаг 2: Включите паяльник и коснитесь кончика паяльника. к медной контактной площадке и проводу светодиода
    • Удерживайте паяльник на месте в течение 3-4 секунд, чтобы обеспечить надлежащий нагрев контактной площадки и приложенного провода
  • Шаг 3: Продолжайте удерживать паяльник на медная площадка и светодиодный провод.Теперь поднесите припой и прикоснитесь припоем к стыку
    • Убедитесь, что вы не прикасаетесь припоем непосредственно к наконечнику паяльника
  • Шаг 4: Теперь снимите паяльник и дайте припою остыть. выкл естественно. После этого отрежьте лишние светодиоды

Ваша печатная плата должна выглядеть примерно так после выполнения вышеуказанных шагов:

Как спаять провода вместе за 5 простых шагов

Теперь, когда вы поняли, как припаять светодиод к монтажной плате, пришло время для нашего следующего руководства — Как спаять провода вместе.Для этого урока рекомендуется использовать руки для пайки или зажимные приспособления, чтобы было проще.

  • Шаг 1: Удалите изоляцию с обоих концов проводов, которые вы паяете вместе.
  • Шаг 2: Нагрейте паяльник и, когда он полностью нагреется, коснитесь наконечником одного конца провода. Подержите там 3-4 секунды.
  • Шаг 3: Когда конец провода будет полностью покрыт, повторите шаги 1 и 2 для другого провода
  • Шаг 4: Теперь соедините две луженые проволоки вместе, поместите их друг на друга и коснитесь это с наконечником паяльника
  • Шаг 5: Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным образом

После выполнения вышеуказанных шагов ваши провода должны выглядеть примерно так:

Как выполнить демонтаж за 4 простых шага

Теперь, когда мы научились паять как светодиод на печатной плате, так и провода, мы перейдем к последнему руководству для сегодняшней публикации; Демонтаж.

Допустим, вы недавно припаяли электронный компонент и хотите просто удалить его. Что ж, к счастью, в мире пайки есть штука, называемая фитилем для распайки, который позволяет вам это делать!

Фитиль для демонтажа

Указанный фитиль для демонтажа имеет длину 1,5 м и ширину 3,0 мм. Его можно использовать, выполнив следующие шаги:

  • Шаг 1: Поместите демонтажный фитиль на припой, который нужно удалить, затем надавите нагретым наконечником паяльника на демонтажный фитиль, припой впитается.
  • Шаг 2: Удалите демонтажный фитиль после того, как припой впитается.
  • Шаг 3: Отрежьте использованную часть фитиля кусачками.
  • Шаг 4: Повторите вышеуказанные шаги, если припой не удален полностью. Впитываемость может отличаться в зависимости от типа припоя. Sn63% и 60% (содержание олова) обладают хорошей впитываемостью.

Сводка

На сегодня все по пайке. Надеюсь, из сегодняшнего блога вы получите более глубокое понимание того, что вам нужно паять, и как можно спаять вместе печатные платы и провода для вашего следующего проекта по пайке!

В наши дни пайка является таким важным навыком, поэтому научиться этому было не так уж и сложно, верно?

Следите за нами и ставьте лайки:

Теги: демонтаж, Хорошие методы пайки, как демонтировать, как паять, как паять медь, как паять провода, как использовать паяльник, припой, припой для электроники, набор для пайки, пайка, паяльник, подставка для паяльника , паяльные жала, Паяльные инструменты

Продолжить чтение

Как припаять печатную плату

Пайка — это процесс соединения двух медных или металлических частей путем плавления припоя (не частей) и их соединения вместе для надежного и постоянного электрического соединения.

Инструменты и материалы для пайки Вам понадобятся инструменты, такие как паяльник, паяльная проволока, паяльная паста (пастообразный флюс) или жидкий флюс и влажная губка для припоя, а также печатная плата, вы можете найти универсальную плату в качестве носителя для пайки или использовать изготовленные печатные платы. от профессионального производителя печатных плат (я настоятельно рекомендую услугу создания прототипов JLCPCB, где вы можете получить 10 шт. двухслойных печатных плат размером 100 мм × 100 мм всего за 8,21 доллара США). Если вам нужно удалить припой, вам также может понадобиться демонтажный насос или фитиль для отпайки.

Паяльник, припой, фитиль Жидкий флюс (слева) и демонтажный насос (справа)

Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и осторожности, но все же это выполнимо. Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагревал как вывод детали, так и контактную площадку печатной платы. Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Снимите железо и припой и осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что все в порядке. Здесь я припаяю платы, разработанные и изготовленные в JLCPCB в качестве примера.

Шаг 1. Для пайки вам сначала нужно нагреть паяльник до нужной температуры, чтобы правильная температура для больших и нечувствительных деталей составляла 370 ° -380 ° по Цельсию. Например кабели. Для более мелких и более чувствительных деталей, например, 320 ° -330 ° по Цельсию. Например резисторы и микросхемы. В зависимости от типа припоя, который вы используете, и от потребности в различных температурах, для пайки с низким содержанием свинца и высоким содержанием олова вам потребуются более низкие температуры, а для пайки с низким содержанием олова и высоким содержанием свинца вам потребуются более высокие температуры.А для серебряного припоя нужны еще более высокие температуры.

!

Шаг 2. Очистите жало паяльника губкой для пайки. Если жало очень грязное, вы можете окунуть его в паяльную пасту (pasteflux) на 1 секунду, чтобы облегчить очистку. Это очень важно для хорошей пайки.

Шаг 3. Убедитесь, что детали, которые вы хотите соединить, чистые, без грязи и коррозии, теперь нанесите немного флюса (жидкий флюс предпочтительнее, но можно использовать пастообразный флюс) на деталь, которую вы хотите соединить, убедитесь, что они будут продолжать работать быть стабильным.Прикоснитесь к наконечнику паяльника в течение 1 секунды перед подачей припоя. После пайки сначала удалите припой, затем снимите паяльник. Убедитесь, что соединение хорошее, чистое и достаточно припоя, но не слишком много.

Шаг 4. Если вы использовали флюс, удалите остатки флюса, потому что некоторые флюсы вызывают коррозию и со временем могут повредить соединение. Для очистки можно использовать спирт. Если вы нанесли много припоя, вы можете удалить излишки припоя с помощью помпы или припаянного фитиля.Как удалить припой? Распайка — это процесс удаления излишков припоя или всего припоя. Демонтаж с помощью демонтажного насоса. Полностью расплавьте припой, не повредив компоненты, и всасывайте его насосом. Демонтаж с помощью фитиля для удаления припоя. Поместите кончик фитиля поверх припоя, который вы хотите удалить, и расплавьте припой через фитиль, который впитает припой.

Статьи по теме: Как сделать простую схему для начинающих Изучите схему от схемы к печатной плате легко Как построить печатную плату (PCB) Производство дешевых печатных плат

Простая пайка печатной платы: 4 шага (с изображениями)

Шаг 1: Подготовка поверхности:

Чистая поверхность очень важна, если вы хотите получить прочное паяное соединение с низким сопротивлением.Все паяемые поверхности должны быть хорошо очищены. Подушечки 3M Scotch Brite, приобретенные в магазине товаров для дома, в магазине промышленных товаров или в автомастерской, являются хорошим выбором, поскольку они быстро удаляют потускнение поверхности, но не истирают материал печатной платы. Обратите внимание, что вам понадобятся промышленные подушечки, а не подушечки для чистки кухни, пропитанные очистителем / мылом. Если у вас есть особенно твердые отложения на доске, то допускается использование тонкой стальной ваты, но будьте очень осторожны с досками с жесткими допусками, так как мелкая стальная стружка может застрять между подушками и в отверстиях.После того, как вы очистили плату до блестящей меди, вы можете использовать растворитель, такой как ацетон, чтобы очистить любые кусочки чистящей салфетки, которые могут остаться, и удалить химические загрязнения с поверхности платы. Метилгидрат — еще один хороший растворитель, и он менее вонючий, чем ацетон. Имейте в виду, что оба эти растворителя могут удалить чернила, поэтому, если ваша доска покрыта шелкографией, сначала проверьте химические вещества, прежде чем промывать всю доску из шланга.

Несколько струй сжатого воздуха высушат доску и удалит весь мусор, который мог скопиться в отверстиях.Также никогда не помешает быстро протереть компоненты, чтобы удалить клей или потускнение, которые могли образоваться с течением времени.

Шаг 2: Размещение компонентов:

После очистки компонента и платы вы готовы разместить компоненты на плате. Если ваша схема не проста и не содержит только несколько компонентов, вы, вероятно, не будете размещать все компоненты на плате и паять их сразу. Скорее всего, вы будете паять несколько компонентов за раз, прежде чем переворачивать плату и устанавливать новые.В общем, лучше всего начинать с самых маленьких и плоских компонентов (резисторов, микросхем, сигнальных диодов и т. Д.), А затем переходить к более крупным компонентам (конденсаторы, силовые транзисторы, трансформаторы) после того, как мелкие детали будут готовы. Благодаря этому плата остается относительно плоской, что делает ее более устойчивой во время пайки. Также лучше всего сохранить чувствительные компоненты (полевые МОП-транзисторы, ИС без разъемов) до конца, чтобы уменьшить вероятность их повреждения во время сборки остальной схемы. При необходимости согните выводы и вставьте компонент в соответствующие отверстия на плате. доска.Чтобы удерживать деталь на месте во время пайки, вы можете согнуть выводы в нижней части платы под углом 45 градусов. Это хорошо работает с деталями с длинными выводами, такими как резисторы. Компоненты с короткими выводами, такие как гнезда для микросхем, можно удерживать на месте с помощью небольшой липкой ленты, или вы можете согнуть выводы, чтобы закрепить их на контактных площадках печатной платы. На изображении ниже резистор готов к пайке и удерживается на месте слегка изогнутыми выводами.

Шаг 3: Нанесите нагрев:

Нанесите очень небольшое количество припоя на кончик утюга.Это помогает отвести тепло к компоненту и плате, но не припой, который будет составлять соединение. Чтобы нагреть соединение, положите конец утюга так, чтобы он упирался как в вывод компонента, так и на плату. Очень важно нагреть вывод и плату, иначе припой просто скапливается и не прилипнет к неотапливаемому предмету. Небольшое количество припоя, нанесенного на наконечник перед нагревом соединения, поможет установить контакт между платой и выводом. Обычно требуется секунда или две, чтобы соединение стало достаточно горячим для пайки, но более крупные компоненты и более толстые контактные площадки / дорожки будут поглощать больше тепла и это время может увеличиться.Если вы видите, что область под площадкой начинает пузыриться, прекратите нагревание и извлеките паяльник, потому что вы перегреваете площадку, и она может подняться. Дайте ему остыть, затем осторожно нагрейте еще раз гораздо меньше времени.

Шаг 4: Нанесите припой на соединение:

После того, как вывод компонента и паяльная площадка нагреются, можно приступать к нанесению припоя. Прикоснитесь кончиком припоя к выводу компонента и контактной площадке, но не кончиком паяльника. Если все достаточно горячее, припой должен свободно течь по выводу и контактной площадке.Вы увидите, как расплав флюса также разжижается, пузырится вокруг стыка (это часть его очищающего действия), вытекает и выпускает дым. Продолжайте добавлять припой в соединение, пока площадка не будет полностью покрыта и припой не образует небольшой холмик со слегка вогнутыми сторонами. Если он начинает комковаться, вы использовали слишком много припоя или контактная площадка на плате недостаточно горячая. Как только поверхность контактной площадки будет полностью покрыта, вы можете прекратить добавление припоя и удалить паяльник (в указанном порядке). Не перемещайте соединение в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть и снова затвердеть.Если вы переместите сустав, вы получите то, что называется «холодным суставом». Об этом свидетельствует его характерный тусклый и зернистый вид. Многие холодные стыки можно исправить, повторно нагревая и нанося небольшое количество припоя, а затем давая остыть, не трогая их.

Шаг 5: Осмотр стыка и очистка:

После того, как стык сделан, вы должны его осмотреть. Проверьте, нет ли холодных стыков (описано немного выше и подробно ниже), шорт с соседними подушечками или плохой текучести.Если соединение проходит, переходите к следующему. Чтобы обрезать вывод, используйте небольшой набор боковых ножей и разрежьте верхнюю часть паяного соединения. После того, как вы сделали все паяные соединения, рекомендуется удалить с платы все лишние остатки флюса. Некоторые флюсы гигроскопичны (они поглощают воду) и могут медленно поглощать достаточно воды, чтобы стать слегка проводящими. Это может быть серьезной проблемой во враждебной среде, например в автомобильной среде. Большинство флюсов можно легко очистить с помощью метилгидрата и тряпки, но для некоторых потребуется более сильный растворитель.Используйте соответствующий растворитель для удаления флюса, затем продуйте доску насухо сжатым воздухом.

Как паять: 8 шагов (с изображениями)

Пайка — это процесс использования присадочного материала (припоя) для соединения частей металла вместе. Пайка происходит при относительно низких температурах (около 400 градусов по Фаренгейту) по сравнению с пайкой и сваркой, которые фактически плавят и сплавляют сами материалы при более высоких температурах. При пайке присадочный материал становится жидким, покрывает детали, с которыми он контактирует, а затем ему дают остыть.Когда припой остывает, он затвердевает, и два материала соединяются. Пайка — это быстрый способ соединения многих типов материалов, от медных труб до витражей. Он создает электрически проводящую прочную связь между компонентами, которую можно повторно нагреть (распаять), если вам когда-либо понадобится разъединить два соединенных вместе элемента. Он отлично подходит для соединения электрических компонентов и проводов и используется практически во всем электронном. В этой инструкции я объясняю, как паять основы, которые вы видите в большинстве инструкций: электрические компоненты и провода.

Для получения дополнительной информации и некоторых дополнительных технических характеристик по пайке ознакомьтесь со статьей в Википедии.

Как и в случае со многими другими навыками, наличие правильных инструментов для работы влияет на качество выполняемой работы. Когда дело доходит до пайки, вы можете использовать множество необычных инструментов или всего несколько простых вещей, которые вы можете купить в хозяйственном магазине за пару долларов. В этом руководстве я собираюсь использовать несколько различных инструментов для пайки; Есть много способов пайки, и вы должны использовать то, что вам подходит.

Как минимум вам понадобится припой и источник тепла, чтобы расплавить его — желательно что-нибудь маленькое, температура которого может достигать 600-800 градусов по Фаренгейту. Если у вас есть это, вы готовы установить связь. При этом существует широкий спектр паяльных инструментов и аксессуаров, которые могут быть действительно полезны, если вы собираетесь часто паять. Ладада составила хороший список оборудования и источников для покупки инструментов на своем сайте. Я собрал солидный запас паяльных инструментов, совершив набег на паяльную станцию ​​Squid Labs.Вот полный список того, что я использовал …

1. Паяльник
Большинство людей предпочитают использовать паяльник для пайки. Это отличный источник тепла, который быстро нагревается и остывает и может поддерживать довольно постоянную температуру. Паяльники можно купить в разных местах. Я купил некоторые из них в Radioshack — зло, да, но удобно, некоторые из хозяйственного магазина, некоторые из гаражных распродаж и еще много в розничных магазинах в Интернете. Паяльники малой мощности (15-40 Вт) лучше всего подходят для пайки компонентов на печатных платах, в то время как более мощные (60-140 Вт) паяльники хорошо подходят для соединения более толстых материалов, таких как плетеный провод динамика.Если вы используете слишком мощный паяльник на печатной плате, вы можете повредить компоненты, которые пытаетесь соединить. Мне нравится иметь при себе утюг малой мощности для работы с деталями и утюг высокой мощности, который я могу использовать, когда не слишком обеспокоен воздействием высоких температур на материал, с которым я работаю. Паять толстые провода без мощного паяльника — настоящая боль.

Паяльник на большинстве изображений производства Weller, имеет регулируемую температуру.Это лучшее из обоих миров, поскольку вы можете установить тепло именно там, где хотите, но это значительно дороже, чем утюги с фиксированной температурой. Если вы собираетесь время от времени паять, это ни в коем случае не обязательно. Любой, кто интересуется модификацией паяльника, должен попробовать паяльник DIY Hot Air от Charper.

2. Припой
Существует множество видов припоя. Они бывают разной толщины от 0,02 дюйма до действительно толстого материала, который можно использовать только на медных трубах с бутановой горелкой.Вы используете тонкий припой для детальной работы, такой как установка резисторов на печатные платы, и более толстый припой для соединения более крупных материалов, таких как провода динамика. Я использую припой около 0,025 дюйма для большинства работ. Большинство припоев состоит из комбинации олова и свинца — это примерно 60% олова и 40% свинца, в зависимости от того, какой припой вы используете. Последние международные нормы здравоохранения Японии и ЕС (Калифорния и Нью-Йорк также приняли аналогичную политику) требуют, чтобы свинцовый припой был постепенно исключен из некоторых коммерческих продуктов и заменен бессвинцовой альтернативой.Срок изготовления был в прошлом июле, поэтому мы должны увидеть изменения сейчас. Даже если вы не живете в Калифорнии или Нью-Йорке, все равно стоит держаться подальше от свинцового припоя, поскольку известно, что свинец вызывает все виды неприятных последствий для здоровья, от врожденных дефектов до серьезных нарушений развития и неврологических нарушений. Кроме того, довольно легко найти вещи, не содержащие свинца.

Некоторые припои могут содержать небольшое количество серебра. Это немного повышает температуру плавления, но серебро помогает припою течь и делает соединение более прочным.Если вы беспокоитесь о том, что все, с чем вы работаете, не сгорело, старайтесь держаться подальше от припоя с серебром, но он работает очень хорошо, если вы просто соединяете провода или что-то, что будет нелегко повредить. Последнее, что нужно знать о припое, это то, что вы хотите использовать припой с канифольным сердечником. Канифоль действует как флюс при пайке и помогает соединению — это также тот вид, который наиболее легко доступен в хозяйственном магазине и у поставщиков электроники.

3. Жала паяльника
Паяльники поставляются с жалами, поэтому вам не нужно искать специальное, но важно знать различия между ними и убедиться, что вы используете правильное. наконечник для типа пайки, который вы делаете.Некоторые утюги малой мощности поставляются с коническими заостренными наконечниками для детальной обработки, в то время как большинство утюгов высокой мощности поставляются с более плоским наконечником в виде отвертки, который хорошо работает с проводами. Вы хотите, чтобы ваш наконечник был немного меньше, чем то, что вы паяете, чтобы у вас был хороший контроль над тем, что вы нагреваете, а что оставляете в покое.

4. Держатель паяльника и чистящая губка
Хорошо иметь безопасное место, чтобы положить паяльник между пайкой. Подставка для пайки надежно удерживает утюг и дает вам место для чистки жала.Некоторые паяльники поставляются со своими держателями. Если у вас его нет, вы можете купить или изготовить его. У jaime9999 есть самодельная подставка для паяльника, которую можно купить почти бесплатно. Подставка не обязательна для обучения пайке, но она помогает.

5. Инструменты для работы с проводами
У меня есть запас инструментов, которые я собираю при работе с проводами или электрическими компонентами. Они состоят из кусачков, устройства для зачистки проводов, плоскогубцев и автоматического устройства для зачистки проводов (предоставлено паяльной станцией Squid Labs.Автоматический инструмент для зачистки проводов действительно удобен, если вы собираетесь зачищать много-много проводов, но это ни в коем случае не обязательно. Я зачистил много-много проводов динамиков своими зубами (не лучшая идея, я знаю, что знаю.)

6. Зажимы для вашей работы
Эти маленькие, часто называемые «третьими руками» или «руками помощи» ребята очень помогают при пайке. Вы должны держать паяльник одной рукой, а паяльную проволоку — другой, так что это действительно помогает иметь что-то еще, чтобы удерживать компоненты, которые вы на самом деле пытаетесь соединить.Вы можете использовать зажимы из крокодиловой кожи, зажимы или даже скотч, чтобы удерживать предметы на месте, если вам это нужно. Третья рука, как правило, является хорошим вложением, если вы собираетесь заниматься пайкой регулярно, и есть множество инструкций с идеями по их изменению, если вы все же возьмете один. Обратите внимание: сделайте 3 степени свободы «рукой», чтобы помочь с пайкой / склеиванием, и сделайте свои «руки помощи» в 100 раз более полезными для пайки / склеивания мелких деталей от leevonk для начала.

Если вы хотите создать собственный набор «рук помощи», для этого уже есть несколько хороших инструкций.Быстрый помощник для пайки поверхностного монтажа от https://www.instructables.com/member/bikeNomad/bikeNomad, QuickMods — Soldering Arms от Aeshir и Build a Pair of Helping Hands от Джона Отто должны начать работу.

7. Вытяжной вентилятор
Большую часть пайки я выполняю на паяльной станции, оснащенной вытяжным вентилятором. Вдыхать пары припоя — не самая лучшая идея, а при пайке дым действительно образуется. Любой тип вентиляции / вентилятора, который вы можете установить, поможет.Удалите пары наружу или используйте внутренний вентилятор с фильтром, если вы не можете выпустить их на улицу. Вот вытяжка дыма припоя, установленная на окне (не только для автофургонов!), Опубликованная bikeNomad. Также ознакомьтесь с низкотехнологичным, но функциональным экстрактором паров припоя доктора Соломона, если вы хотите построить что-то, что можно было бы разместить прямо на своем столе. Если вы просто выполняете быструю пайку, испарения ни в коем случае не убьют вас. Я определенно выполнил свою долю пайки без вентиляционного отверстия, но любой, кто занимается повторяющейся пайкой, определенно должен взять его или изготовить.

8. Защитные очки
Я никогда раньше не использовал защитные очки при пайке, но, проводя исследование для этого поста, я заметил, что об этом упоминалось в другом месте, и согласен, что это хорошая идея. Маленькие расплавленные кусочки припоя имеют тенденцию вылетать из паяльного соединения, когда вы вводите припой, и, если бы он попал вам в глаз, это было бы не очень хорошо.

9. Материалы, которые вы хотите соединить вместе
Я просто возился и в основном паял для целей этого руководства, поэтому мои материалы не обязательно что-то делали.Вы можете паять провода, электрические компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, схемы, макеты, электроды, небольшие кусочки металла и все, что вы можете придумать. Не знаю, можно ли его паять? Попробуйте — ничего не взорвите.

После того, как я собрал все свои инструменты и материалы, мне нравится притворяться, что я пилот, и начинать свой контрольный список перед полетом / пайкой.

Как паять — простое руководство для начинающих и любителей

Научиться паять может каждый.И это важный навык, который нужно знать, создавая электронику.

Простая пайка. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как быстро это освоил.

Из этого руководства вы сначала научитесь паять два провода. Затем вы научитесь паять компоненты на печатной плате. Если вы уже знакомы с этим, подумайте о том, чтобы перейти к моему руководству по пайке SMD или пайке оплавлением.

Также ознакомьтесь с моей статьей о паяльных инструментах, необходимых для начала работы.

Подготовка рабочего места

Подготовьте рабочее место. Найдите свой паяльник и припой и начните нагревать утюг. Пара кусачков обычно тоже пригодится.

Поместите паяльник в держатель. Если у вас нет держателя, по крайней мере, убедитесь, что кончик ничего не касается, пока вы его нагреваете.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильной температуры пайки.

Очистите наконечник

Когда утюг горячий, первое, что вы должны сделать, это очистить жало, чтобы удалить с него старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медную губку для мытья посуды или что-то подобное.

Оловянный наконечник

Перед тем, как приступить к пайке, следует олово, жало паяльника. Это означает просто расплавить новый припой на наконечник. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым упрощает и ускоряет пайку.

Если на кончике остались большие капли олова, просто очистите его снова, как показано выше.

СОВЕТЫ: ​​Если вы залудите жало перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что жало должно прослужить дольше.

Пайка двух проводов

Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода. Обратите внимание, что проволока нагревается, поэтому следует придерживать ее пинцетом или чем-то подобным.

Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

Если это толстая проволока, увеличьте нагрев утюга (если возможно), чтобы проволока нагрелась быстрее. Повторите лужение с другой проволокой.

Теперь соедините два луженых провода вместе и держите неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах расплавилось вместе.

Как припаять печатную плату

Теперь давайте посмотрим, как припаять компоненты со сквозными отверстиями к печатной плате.

Начните с размещения компонента в его отверстиях. Поместите его так, чтобы его ножки выходили с той же стороны, что и контактные площадки.

На стороне пайки платы немного согните ножки компонента. Так она не выпадет, если перевернуть доску вверх ногами.

Не стесняйтесь добавлять сразу несколько компонентов.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел ножку компонента и площадку печатной платы.

Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Пока вы добавляете припой, держите утюг на стыке.

Когда у вас будет достаточно припоя, удалите припой. Затем извлеките жало паяльника из стыка.

Осмотрите ваше паяное соединение, чтобы убедиться, что он в порядке.Хорошее паяное соединение имеет форму конуса.

Если вы довольны своей пайкой, отрежьте вывод компонента над паяным соединением.

Но не сокращайте это слишком коротко! Это усложнит вам жизнь, если вам по какой-то причине придется демонтировать компонент позже.

Остерегайтесь холодных паяных соединений!

Всегда следите за тем, чтобы вы применяли достаточно тепла! И к колодке, и к штифту. В противном случае у вас может получиться соединение холодной пайки .

Холодное паяное соединение на первый взгляд часто выглядит нормально. Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите крошечный зазор между припоем и штифтом. Это означает, что штифт неправильно подсоединен к колодке.

Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему.

Как научиться паять

Хотите научиться паять? Самый быстрый способ научиться паять — это потренироваться на большом количестве схем.Например, купите себе набор для пайки, чтобы попрактиковаться.

Или вы можете сами придумать какие-нибудь интересные схемы и припаять их на плату.

Дайте мне знать, какие вопросы у вас есть по пайке, в разделе комментариев ниже!

Step by Step PCB Жала для паяльников для новичков

Традиционный, старый тип припоя представляет собой смесь свинца (Pb) и олова (Sn). Этот тип припоя (60/40 — Pb / Sn) плавится при 200 ° C и обычно состоит на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца.Однако сегодня желательно использовать бессвинцовый припой, чтобы избежать токсичной окружающей среды. Бессвинцовый припой — это более современный сплав, который по-прежнему содержит олово, но заменяет свинец нетоксичными металлами, такими как медь и серебро. Типичный бессвинцовый припой плавится при 220 ° C. Свинец ядовит при проглатывании, вдыхании или всасывании через кожу. Свинец может в конечном итоге вызвать повреждение мозга или смерть, поэтому используйте вентилятор для вентиляции рабочего места и мойте руки после работы с припоем на основе свинца.

Рисунок 1: Пайка компонентов со сквозным отверстием на печатной плате.(Изображение: Эрик Арчер, CC BY-SA 2.0 через Wikimedia Commons.)

Необходим приличный паяльник с контролем температуры . Убедитесь, что у выбранного вами утюга есть легко заменяемые наконечники. Если вы новичок в пайке, рекомендуется использовать термостойкий силиконовый кабель, чтобы он не расплавился при прикосновении к горячему утюгу. Кроме того, вам понадобится подставка для пайки, влажная губка для очистки паяльного жала и припой. Паяльная оплетка отводит излишки припоя в случае ошибки, а для «больших разливов припоя» есть ручной инструмент, называемый вакуумным насосом для удаления припоя или «присосой для припоя», который отсасывает излишки припоя.

Новички в пайке могут также захотеть использовать радиатор, так как тепло, вызванное процессом пайки, может повредить некоторые компоненты. Радиаторы устраняют некоторые проблемы, вызванные избыточным теплом, предотвращая чрезмерное повышение температуры таких компонентов, как герконы, транзисторы и интегрированные микросхемы (ИС). Даже простой зажим из кожи аллигатора предпочтительнее, чем ничего, так как он легко ложится на кошелек и рассеивает тепло, поэтому вы можете дольше прикладывать тепло во время пайки и не повредить компоненты.Чтобы использовать зажим, прикрепите его к проводу, который находится между корпусом компонента и предполагаемым паяным соединением.

Внутри припоя для электроники вы можете найти небольшую сердцевину из флюса, которая улучшает текучесть припоя, но также вызывает коррозию. Флюс также является химическим очищающим средством. [1] При плавлении припой очищает металлические поверхности. Припой может правильно стекать по чистой металлической поверхности (т. Е. Не окисляться). Если окисление является проблемой, перед пайкой вы можете взять мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно стереть окисленный материал, чтобы соединения, выполненные припоем, были надежными.Окисленные покрытия возникают естественным образом и могут создавать барьер между припоем и выводами или проводами, который может мешать потоку электронов, действуя как изолятор. Однако припой доступен не только для электроники. Водопроводчики используют его, чтобы «пропотеть» трубы и арматуру, а в витражах используется свинец, проникающий между кусками стекла, стыки которых необходимо спаять, чтобы скрепить стекла. Припой для сантехники или витражей нельзя использовать для электроники.

Рис. 3. Припой для электроники имеет канифольный флюсовый сердечник, который улучшает текучесть.Изображение: Кевин Хэдли (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0], через Wikimedia Commons Обратите внимание, что для электроники припой подходящего размера имеет диаметр около 1 мм и канифольный стержень. Водопроводный припой имеет кислотный припой, а припой для витражей имеет твердый сердечник диаметром 1/8 дюйма (~ 3 мм). Однако не используйте ни один из них для электроники.

Независимо от того, что вы паяете (сантехнику, витражи или электронику), не кладите паяльник ни на что, кроме подставки для паяльника.Можно сделать самодельную подставку, которая отталкивает наконечник от поверхностей, но паяльники могут вызвать серьезные ожоги, возгорание и появление токсичных паров горючих материалов.

Препарат

Для чистки кончика утюга можно использовать губку. Намочите губку на подставке для пайки и отожмите лишнюю воду, так как она должна быть влажной, а не насквозь мокрой. Если на вашей подставке нет губки, подойдет обычная губка из продуктового магазина. Не покупайте губку, пропитанную моющими средствами.Не покупайте губку типа «волшебный ластик» с мелкопористой поверхностью. Вам нужно немного трения, чтобы стереть мусор, образующийся при пайке. Натуральные губки приемлемы, но излишне дороги и не подходят для протирки жала паяльника. Губку некуда положить? Вы можете намочить дешевую губку, сложить ее пополам и положить в банку с кормом для тунца или кошки краями вверх. Наконечник припоя хорошо очистит эти края.

Поместите паяльник на подставку и подождите от 30 секунд до нескольких минут (в зависимости от вашего паяльника), чтобы он нагрелся до 400 ° C.Ваш паяльник достаточно горячий, когда немного припоя быстро тает на жало, что вы должны сделать перед запуском. Как только припой начинает плавиться, легкое лужение наконечника припоем способствует хорошей теплоотдаче при начале пайки.

Паяльные компоненты под заказ

Начните с какой-нибудь организации, разложив все свои компоненты и пометив их. Организация может сделать процесс менее напряженным. Многие компоненты имеют сквозное отверстие, что означает, что вы будете вставлять ножки компонентов через отверстие на печатной плате.

Перед тем, как приступить к пайке микросхем или других компонентов, которые также чувствительны к разряду статического электричества, обязательно заземлите себя и наденьте заземленный браслет, предназначенный для предотвращения накопления статического разряда. Это похоже на ремень безопасности; никто не хочет этого делать, но это должно быть привычкой ради безопасности. Большинство микросхем никогда не демонстрируют повреждения, вызванные статическим разрядом сразу после этого. Однако характеристики микросхем, безусловно, могут ухудшиться намного быстрее, если они будут заблокированы изношенным, скользящим по ковру наполнителем для печатных плат.Если вы должны припаять микросхему без браслета, по крайней мере, заземлите себя перед работой с микросхемами. (По своим масштабам статический разряд может сделать с чипсами во многом то же самое, что микробы могут сделать с людьми. Вы не можете этого увидеть, но он может нанести серьезный ущерб.)

Когда вы припаиваете компоненты к печатной плате, это помогает начать с пайки компонентов, которые в наименьшей степени подвержены тепловыделению. Начните с пайки разъемов IC (пока еще не добавляя чип в сокет). Далее припаиваем резисторы.Следующими будут конденсаторы, начиная с конденсаторов ниже 1 мкФ. Затем припаяйте любые колпачки на 1 мкФ или выше, которые, скорее всего, будут электролитическими (которые очень похожи на крошечную жестяную банку).

Затем припаиваем диоды, светодиоды, затем транзисторы. Транзисторы более склонны к повреждению из-за чрезмерного нагрева, поэтому, чтобы быть осторожным, закрепите радиатор (зажим из крокодила) на ножке транзистора рядом, но не касаясь банки, если это возможно. Затем добавьте провода, перемычки и любые другие компоненты. Плата уже может быть захламлена, но вам нужно разместить свои ИС в последнюю очередь.Установите микросхему на место, затем плотно и равномерно надавите на нее. Обратите внимание, что некоторые ИС будут в антистатической упаковке из-за статической чувствительности, и вы должны оставить их в упаковке до тех пор, пока они не понадобятся.

В процессе пайки

Держите паяльник за основание ручки, как карандаш, чтобы не обжечься наконечником. Паяльник должен контактировать с ножкой или выводом компонента и дорожкой на печатной плате. Затем подержите металлический наконечник на желаемом стыке / стыке на пару секунд и нанесите немного припоя на наконечник припоя, где он касается стыка.Припой должен плавиться и плавно течь. Используйте только столько припоя, чтобы образовалось крошечное соединение в форме вулкана. Затем удалите припой и утюг, оставив только что соединенные компоненты на несколько секунд, пока соединение не затвердеет. Стык должен быть конусообразным и блестящим. Если нет, повторно нагрейте и введите еще припой или средство для удаления припоя и попробуйте еще раз.

Удаление припоя

Если вы не являетесь хорошо испытанным роботом, вам нужно будет в какой-то момент удалить припой с соединения.Будь то изменение положения, удаление или добавление компонента, есть два способа выполнить работу.

Первый метод — использовать демонтажный насос с соплом электростатического разряда (ESD). Электростатический разряд защищает ИС, которые могут быть повреждены статическим электричеством. Для начала вы нажимаете подпружиненный поршень вниз до фиксации, настраивая насос. Затем приложите железный наконечник и сопло к стыку и подождите несколько секунд, пока припой не расплавится. Чтобы освободить плунжер и всосать расплавленный припой, просто нажмите кнопку на насосе для удаления припоя.Удалите как можно больше припоя и повторите при необходимости. Наконец, не забывайте время от времени опорожнять насос, откручивая сопло и выбрасывая маленькие деформированные шарики припоя в мусор. (Никогда, никогда не позволяйте детям или домашним животным есть красивые, блестящие маленькие шарики припоя.)

Другой способ распайки стыка — это наложить припойную оплетку или фитиль. Устройство для снятия паяльной оплетки действует как фитиль для расплавленного припоя; она стекает из стыка на тесьму.

Сначала приложите железный наконечник и конец медной оплетки к стыку.Затем, когда припой начнет плавиться, он потечет из стыка на оплетку. Затем просто удалите оплетку и затем пайку. (Если оплетка будет последней, припой может быстро затвердеть и прилепить всю оплетку к стыку, который вы пытаетесь очистить.) Отрежьте и выбросьте покрытую припоем часть оплетки.

В большинстве случаев вы сможете легко удалить провод или компонент после того, как он остынет. Если нет, снова примените паяльник, чтобы расплавить оставшийся припой, осторожно потянув за компонент, чтобы освободить его.(Постарайтесь не обжечься.)

Чипы больше не большие, поэтому их легко паять

К сожалению, большие чипы PDIP, которые были распространены десять или два года назад, сейчас очень трудно найти. Многие производители сейчас вообще не делают свои микросхемы в упаковке PDIP, поскольку большая часть пайки выполняется машинами для набивки печатных плат в больших объемах. Любая компания, которая до сих пор производит чип в корпусе, достаточно большом, чтобы его можно было легко припаять вручную, — это святая. Никто не зарабатывает деньги на больших упаковках, поскольку большая часть электроники должна быть как можно меньше, чтобы сэкономить деньги, особенно при больших тиражах.Тем не менее, не только любители должны создавать прототипы; Каждый продукт начинается с дюжины или около того прототипов, которые используются для тестирования и настройки в реальной жизни перед запуском в массовое производство.

Примечание. В этой статье вкратце описаны наиболее важные аспекты сквозной пайки. Однако на YouTube и на многих других сайтах есть сотни учебных пособий, демонстрирующих искусство пайки в видеороликах, которые невозможно описать в одной статье. Одной из наиболее сложных задач пайки является пайка очень маленьких устройств с крошечными ножками / выводами / контактами, которые расположены очень близко друг к другу и находятся на поверхности печатной платы, а не через отверстия в печатной плате, такие как устройства для поверхностного монтажа (SMD).

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_ (металлургия)

Общие сведения о пайке Часть 6: Как припаять провода к плате

Я думаю, мы все согласны с тем, что доставка посылки может быть прекрасным моментом. Однако, когда этот пакет является первой партией печатных плат из вашей последней разработки, это даже лучше. Все время, которое вы потратили на моделирование и проектирование, за которым следует схематический снимок, компоновка печатной платы и анализ, наконец, находится в ваших руках как рабочее оборудование.Откройте пробку от шампанского, пора праздновать, пока кто-нибудь не возьмется за паяльник, чтобы внести пару изменений.

Я не собираюсь здесь никому наступать на ногу, но для тех из нас, кто проводит большую часть времени за экраном компьютера, очень часто не хватает самых развитых навыков пайки. Просто выскользнув из паяльника, очень легко испортить эти нетронутые и дорогие новые печатные платы. Чтобы решить эту проблему, вот несколько распространенных проблем с пайкой, которых следует избегать, а также несколько практических советов о том, как припаять провода к плате.

Некоторые проблемы, возникающие в результате плохой пайки

Существует множество причин того, что плохо формируются паяные соединения или даже происходит повреждение компонентов или платы во время ручной пайки, но причину этих непредвиденных обстоятельств можно разделить на четыре основные области:

  • Паяльные поверхности не очищены от окислителей или других загрязнений.
  • На паяное соединение было подано недостаточное количество тепла.
  • Паяное соединение нагревается слишком сильно.
  • Использовано неподходящее количество припоя.

Любая из этих проблем (или их комбинация) может привести к следующим проблемам.

Пайка холодным припоем

Если приложить недостаточное количество тепла, паяное соединение с выводами будет выглядеть тусклым — когда используется припой без нагрузки, тусклый вид является обычным явлением. Это может произойти, если утюг был недостаточно горячим или если его не применяли достаточно долго, чтобы довести металл до температуры плавления, подходящей для припоя.Это может вызвать ослабление сустава, что может помешать электрическому соединению и, возможно, сломаться.

Перегрев стыка

Эти обесцвеченные соединения могут быть результатом слишком большой мощности паяльника, паяльника, который слишком долго удерживает паяльник на месте, или загрязнения поверхностей пайки, которое препятствует эффективной передаче тепла к металлу. Если слишком рано уловить чрезмерное тепло, любое обесцвечивание или пригоревший флюс должны быть легко удалены без дальнейших проблем.Но если тепло остается на стыке слишком долго, это может привести к физическому повреждению медных дорожек и контактных площадок на плате.

Недостаточное смачивание

При достаточном смачивании припой должен полностью заполнить отверстие, в которое припаивается провод, или покрыть весь оголенный провод, который контактирует с контактной площадкой. Если отверстие не заполнено полностью, могут остаться зазоры и промежутки, которые в будущем могут сломаться, как холодное паяное соединение. Недостаточное смачивание обычно вызвано загрязнением поверхности припоя.

Соединение без пайки

Недостаточное количество припоя, используемого во время пайки, может привести к физически слабому стыку. К счастью, эту проблему легко исправить, повторно нагрея соединение и добавив больше припоя.

Избыточный припой

Если во время пайки будет добавлено слишком много припоя, на отверстии может остаться большой слой припоя. Хотя поначалу это может показаться не вызывающим беспокойства, чрезмерное количество припоя делает идентификацию плохих паяных соединений практически невозможной. Избыточный припой также может соединиться с другим металлом на плате и потенциально вызвать короткое замыкание.y

В дополнение к плохим паяным соединениям, которые обычно можно отремонтировать с помощью хорошей переделки, повреждение других компонентов и схем на плате представляет собой гораздо более серьезную проблему, связанную с ручной пайкой. В этих случаях картон обычно следует утилизировать, что приводит к дополнительному производственному времени и дополнительным расходам. Это легко может произойти при использовании большого паяльника для доступа к очень маленьким компонентам. Чтобы избежать этих проблем, настоятельно рекомендуется не пытаться паять вручную сложные, густонаселенные платы с небольшими компонентами, где доступ или пространство для паяльника, пинцета или других инструментов значительно ограничены.

Рекомендации по пайке проводов к плате

Вот несколько советов о том, как успешно припаять провода и компоненты к печатной плате.

Препарат

Убедитесь, что поверхности вашей печатной платы, выводы компонентов и все провода, которые вы собираетесь паять, чистые. С новой печатной платой прямо от вашего контрактного производителя это не должно быть проблемой. Однако на старых платах окисление или загрязнения, такие как масло, пыль или влага на плате, могут создать проблему во время пайки.Эти остатки следует просто стереть; в противном случае вам может потребоваться нанести на печатную плату химический очиститель, например изопропиловый спирт. Вам также необходимо убедиться, что жало вашего паяльника чистое и не содержит каких-либо окислителей или загрязнений. Это можно сделать, протерев наконечник о чистящую салфетку — и не забудьте залудить наконечник припоем после его очистки. Лужение защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло.

Используйте хорошие инструменты и материалы

Важно использовать паяльник подходящего размера и мощности для конкретного формируемого соединения.Слишком большая мощность может привести к повреждению компонентов, а недостаточная мощность может привести к возникновению холодного паяного соединения. Вам также может понадобиться высококачественный припой, обеспечивающий надежные паяные соединения.

Нанесите соответствующий нагрев и припой на стык

Начните с добавления небольшого количества припоя на кончик утюга. Этот припой не будет использоваться для фактического соединения, но поможет отвести тепло от утюга к паяемым поверхностям. Правильно расположив провод или компонент на плате, держите утюг так, чтобы его наконечник контактировал с обеими паяемыми поверхностями одновременно.Оставьте утюг на месте на несколько секунд и будьте осторожны, чтобы не перегреть стык. Если вы заметили какие-либо пузыри на поверхности доски, снимите утюг и дайте доске остыть, прежде чем снова начать.

Нагрейте обе поверхности и осторожно прикоснитесь к ним припоем. Припой должен плавиться и течь, в то время как флюс внутри припоя станет жидким и начнет пузыриться. Продолжайте подавать нить припоя к стыку, пока не образуется небольшой холмик. На этом этапе вы можете удалить жилу припоя, а также утюг и подождать, пока новое паяное соединение остынет.Не подвергайте соединение нагрузке, пока оно остынет, так как оно может затвердеть и превратиться в твердое паяное соединение.

Поскольку существует множество факторов, которые могут повлиять на правильное количество тепла, которое нужно использовать, например, сплав припоя, вес меди, терморазгрузка, тип компонента или калибр проводов и толщина платы, может быть трудно измерить. Однако со временем ваша способность определять правильное количество тепла улучшится.

Практика, практика, практика

Лучший способ улучшить свои навыки пайки — это практика.Если у вас валяется старая, выброшенная печатная плата, распаяйте несколько компонентов и припаяйте их обратно. Требуется время, чтобы узнать, как долго держать паяльник на плате для оптимального нагрева. Конечная цель — получить паяное соединение, подобное изображению, показанному ниже, где серый припой образует вогнутую кромку, не выходя за пределы стыка.

Вид сбоку коричневого провода, проходящего через зеленую плату, с серым галтелем припоя наверху

Как ваш контрактный производитель печатных плат может помочь

Подводя итог, хорошее, надежное соединение при пайке проводов к плате будет иметь следующие характеристики:

  • Свинцовый припой будет чистым и блестящим без обесцвечивания.
  • Неэтилированный припой может иметь тусклый вид.
  • Припой создаст вогнутую кромку от основания до вывода.
  • Припой полностью заполнит отверстие для компонентов THT и полностью закроет оголенный провод, контактирующий с площадкой для SMD, создавая физически прочное соединение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *