Как снять обмотку с электродвигателя: Как достать медь из электродвигателя

Содержание

Как достать медь из электродвигателя

Время окончательного выхода из строя приходит для любого электродвигателя, каким бы надежным он не был. Трудно с этим не согласиться, как, впрочем, и с тем, что от старого двигателя владельцы, как правило, избавляются путем сдачи его на металлолом. Однако тут имеется некая сложность — подобные изделия состоят из различных материалов: меди, чугуна, электростали. Потому просто взять электродвигатель и сдать его в пункт приема металлолома нерационально, требуется некоторая подготовка.

Подлежащие сдачи на металлолом электродвигатели различаются по мощности, габаритам и типу, и, естественно, имеют различное устройство. К примеру, по размерам двигатели подразделяют на мелкие, мощность которых до 3 кВт, средние, мощность — до 10 кВт, и крупные.

Для разборки двигателя вы можете воспользоваться услугами соответствующих служб, а можете попытаться провести такую операцию самостоятельно — в таком случае у вас будет возможность одновременно выполнить сортировку деталей, поскольку они состоят из разных металлов и сплавов.

Разборку электродвигателя можно осуществить несколькими способами. Наиболее же простым из них является тот, который состоит из следующих шагов:

1. Вскрытие корпуса;
2. Отделение статора от ротора;
3. Последующая сортировка деталей.

Вы можете применить механизированную сепарацию. Но поскольку данный способ считается малопроизводительным, то подобные работы обычно выполняются вручную. Тем более, что в таком случае нельзя удалить алюминиевую и медную обмотки, к тому же большая часть цвет. металлов и специальных сталей своего вида не меняют. Например, вал зачастую не извлекается, а пластины электротехнической стали находятся в слое изоляции.

Самым оптимальным способом разборки электродвигателя является тот, при котором дисковой пилой отрезается фронтальная часть обмотки статора и ротора, после чего обжигается изоляция. Затем без особых усилий извлекаются медные провода. Следующий шаг: обжиг лобовой части и спрессовывание медной обмотки.

Итак, чтобы достать медь из электродвигателя, вам необходимо придерживаться следующей инструкции:

1.

Снять крышку, ослабить и извлечь все крепёжные детали;
2. Снять подшипники;
3. Вынуть ротор;
4. Демонтировать заднюю крышку и снять вал;
5. Выполнить распайку всех соединений, и после этого извлечь обмотку.

Все части, которые удаляются из корпуса, необходимо отсортировать. После этого коллектор и корпус двигателя можно раздробить, используя при этом пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы нужно разрезать на фрагменты длиной 150…200 мм. Чтобы алюминиевые части извлекались легче, нагрейте ротор до 650…7000 С° (при такой температуре ротор должен находится 1,5-2 часа). Соблюдая выше перечисленные рекомендации алюминиевые стержни выплавить из ротора можно полностью.

Бизнес на металлоломе
Как открыть пункт приема металлолома
Как сдать машину на металлолом
Куда сдавать металлолом
Куда сдать стиральную машину

Бизнес план развлекательного центра
Как открыть развлекательный центр

Информация для соискателя: Разместите резюме, чтобы работодатель смог найти Вас: резюме заполнить и сохранить |составить резюме бесплатно

Работодателю на заметку: Чтобы повысить эффективность поиска кандидатов, которые отвечают требованиям вакансии, обязательно разместите вакансию: работа подать вакансию бесплатно | создать вакансию бесплатно без регистрации и просматривайте резюме.

XXVII. Охрана труда при выполнении работ на электродвигателях / КонсультантПлюс

27.1. Если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим и вращающимся частям, электродвигатель должен быть отключен с выполнением предусмотренных Правилами технических мероприятий, предотвращающих его ошибочное включение. При этом у двухскоростного электродвигателя должны быть отключены и разобраны обе цепи питания обмоток статора.

Работу, не связанную с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, разрешается производить на работающем электродвигателе.

Запрещается снимать ограждения вращающихся частей работающих электродвигателя и механизма.

27.2. При работе на электродвигателе правомерна установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой. При этом возможность установки заземлений должна быть отражена в соответствующих инструкциях организаций по безопасному выполнению работ на электродвигателях (с учетом требований Пункта 7. 8).

Если работы на электродвигателе рассчитаны на срок более 1 суток, не выполняются или прерваны, то отсоединенная от него КЛ должна быть заземлена также со стороны электродвигателя.

В тех случаях, когда сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В разрешается заземлять КЛ медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля либо соединять между собой жилы кабеля и изолировать их. Такое заземление или соединение жил кабеля должно учитываться в оперативной документации наравне с переносным заземлением.

27.3. Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы), штурвалы запорной арматуры (задвижек, вентилей, шиберов) должны быть заперты на замок. Кроме того, должны быть приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт.

Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью в оперативном журнале.

27.4. Перед началом работ по наряду-допуску или распоряжению со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих аппаратов должно быть снято напряжение.

На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты «Не открывать! Работают люди», а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры — «Не включать! Работают люди».

При снятии напряжения со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры, направляющих аппаратов, связанном с ведением технологического процесса, плакаты на штурвалах задвижек, шиберов, вентилей и ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры должен вывешивать допускающий персонал цеха, участка осуществляющего ведение технологического процесса, назначенный из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала.

27.5. На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, должен быть вывешен плакат «Стой! Напряжение» независимо от того, находятся они в работе или остановлены.

27.6. Работы по одному наряду-допуску на электродвигателях одного напряжения, выведенных в ремонт агрегатов, технологических линий, установок могут проводиться на условиях, предусмотренных пунктом 6.9 Правил. Допуск на все заранее подготовленные рабочие места разрешается выполнять одновременно, оформление перевода с одного рабочего места на другое не требуется. При этом запрещается опробование или включение в работу любого из перечисленных в наряде-допуске электродвигателей до полного окончания работы на других электродвигателях.

27.7. Порядок включения электродвигателя для опробования должен быть следующим:

производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд-допуск оперативному персоналу;

оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место и бригада по наряду-допуску повторно допускается к работе на электродвигателе.

27.8. Работу на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями разрешается проводить по распоряжению.

27.9. Обслуживание щеточного аппарата на работающем электродвигателе разрешается выполнять по распоряжению обученному для этой цели работнику, имеющему группу III, при соблюдении следующих мер предосторожности:

работать с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями электродвигателя;

пользоваться диэлектрическими галошами (ботами), коврами;

не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей.

Кольца ротора разрешается шлифовать на вращающемся электродвигателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала.

27.10. В инструкциях по охране труда должны быть детально изложены требования к подготовке рабочего места и организации безопасного проведения работ на электродвигателях, учитывающие виды используемых электрических машин, особенности пускорегулирующих устройств, специфику механизмов, технологических схем.

Состояние обмотки электрического двигателя

Состояние обмотки электрического двигателя

Электродвигатели изготавливают в различных вариантах и модификациях, их неисправности также бывают самыми разными. Конечно, не любую неисправность можно диагностировать самостоятельно, но наиболее часто проверка обмоток электродвигателя вполне возможна.

На первый взгляд обмотка представляет кусок проволоки смотанной определенным образом и в ней нечему особо ломаться. Но у нее есть особенности:

  • строгий подбор однородного материала по всей длине;
  • точная калибровка формы и поперечного сечения;
  • нанесение в заводских условиях слоя лака, обладающего высокими изоляционными свойствами;
  • прочные контактные соединения.

Если в каком-либо месте провода нарушена любое из этих требований, то изменяются условия для прохождения электрического тока и двигатель начинает работать с пониженной мощностью или вообще останавливается.

Чтобы проверить одну обмотку трехфазного двигателя необходимо отключить ее от других цепей. Во всех электродвигателях они могут собираться по одной из двух схем:

1. звезды;

2. треугольника.

Концы обмоток обычно выводятся на клеммные колодки и маркируются буквами «Н» (начало) и «К» (конец). Иногда отдельные соединения могут быть спрятаны внутри корпуса, а для выводов используются другие способы обозначения, например, цифрами.

У трехфазного двигателя на статоре используются обмотки с одинаковыми электрическими характеристиками, обладающими равными сопротивлениями. Если при замере омметром они показывают разные значения, то это уже повод серьезно задуматься над причинами разброса показаний.

Как проявляются неисправности в обмотке

Визуально оценить качество обмоток не представляется возможным из-за ограниченного допуска к ним. На практике проверяют их электрические характеристики, учитывая, что все неисправности обмоток проявляются:

  • обрывом, когда нарушается целостность провода и исключается прохождение электрического тока по нему;
  • коротким замыканием, возникающем при нарушении слоя изоляции между входным и выходным витком, характеризующимся исключением обмотки из работы с шунтированием концов;
  • межвитковым замыканием, когда изоляция нарушается между одним или несколькими близкорасположенными витками, которые этим выводятся из работы. Ток проходит по обмотке, минуя короткозамкнутые витки, не преодолевая их электрическое сопротивление и не создавая ими определенной работы;
  • пробоем изоляции между обмоткой и корпусом статора или ротора.

Проверка обмотки на обрыв провода

Этот вид неисправности определяется замером сопротивления изоляции омметром. Прибор покажет большое сопротивление — ∞, которое учитывает образованный разрывом участок воздушного пространства.

Проверка обмотки на возникновение короткого замыкания

Двигатель, внутри электрической схемы которого возникло короткое замыкание, отключается защитами от сети питания. Но, даже при быстром выводе из работы таким способом место возникновения КЗ хорошо видно визуально за счет последствий воздействия высоких температур с ярко выраженным нагаром или следами оплавления металлов.

При электрических способах определения сопротивления обмотки омметром получается очень маленькая величина, сильно приближенная к нулю. Ведь из замера исключается практически вся длина провода за счет случайного шунтирования входных концов.

Проверка обмотки на возникновение межвиткового замыкания

Это наиболее скрытая и сложно определяемая неисправность. Для ее выявления можно воспользоваться несколькими методиками.

Способ омметра

Прибор работает на постоянном токе и замеряет только активное сопротивление проводника. Обмотка же при работе за счет витков создает значительно большую индуктивную составляющую.

При замыкании одного витка, а их общее количество может быть несколько сотен, изменение активного сопротивления заметить очень сложно. Ведь оно меняется в пределах нескольких процентов от общей величины, а подчас и меньше.

Можно попробовать точно откалибровать прибор и внимательно измерить сопротивления всех обмоток, сравнивая результаты. Но разница показаний даже в этом случае не всегда будет видна.

Более точные результаты позволяет получить мостовой метод измерения активного сопротивления, но это, как правило, лабораторный способ, недоступный большинству электриков.

Замер токов потребления в фазах

При межвитковом замыкании изменяется соотношение токов в обмотках, проявляется излишний нагрев статора. У исправного двигателя токи одинаковы. Поэтому прямое их измерение в действующей схеме под нагрузкой наиболее точно отражает реальную картину технического состояния.

Измерения переменным током

Определить полное сопротивление обмотки с учетом индуктивной составляющей в полной рабочей схеме не всегда возможно. Для этого придется снимать крышку с клеммной коробки и врезаться в проводку.

У выведенного из работы двигателя можно использовать для замера понижающий трансформатор с вольтметром и амперметром. Ограничить ток позволит токоограничивающий резистор или реостат соответствующего номинала.

При выполнении замера обмотка находится внутри магнитопровода, а ротор или статор могут быть извлечены. Баланса электромагнитных потоков, на условие которого проектируется двигатель, не будет. Поэтому используется пониженное напряжение и контролируются величины токов, которые не должны превышать номинальных значений.

Замеренное на обмотке падение напряжения, поделенное на ток, по закону Ома даст значение полного сопротивления. Его останется сравнить с характеристиками других обмоток.

Эта же схема позволяет снять вольтамперные характеристики обмоток. Просто надо выполнить замеры на разных токах и записать их в табличной форме или построить графики. Если при сравнении с аналогичными обмотками серьёзных отклонений нет, то межвитковое замыкание отсутствует.

Шарик в статоре

Способ основан на создании вращающегося электромагнитного поля исправными обмотками. Для этого на них подается трехфазное симметричное напряжение, но обязательно пониженной величины. С этой целью обычно применяют три одинаковых понижающих трансформатора, работающих в каждой фазе схемы питания.

Для ограничения токовых нагрузок на обмотки эксперимент проводят кратковременно.

Небольшой стальной шарик от шарикоподшипника вводят во вращающееся магнитное поле статора сразу после включения витков под напряжение. Если обмотки исправны, то шарик синхронно катается по внутренней поверхности магнитопровода.

Когда одна из обмоток имеет межвитковое замыкание, то шарик зависнет в месте неисправности.

Во время теста нельзя превышать ток в обмотках больше номинальной величины и следует учитывать, что шарик свободно выскакивает из корпуса со скоростью вылета из рогатки.

Электрическая проверка полярности обмоток

У статорных обмоток может отсутствовать маркировка начала и концов выводов и это затруднит правильность сборки.

На практике для поиска полярности используются 2 способа:

1. с помощью маломощного источника постоянного тока и чувствительного амперметра, показывающего направление тока;

2. методом использования понижающего трансформатора и вольтметра.

В обоих вариантах статор рассматривается как магнитопровод с обмотками, работающий по аналогии трансформатора напряжения.

Проверка полярности посредством батарейки и амперметра

На внешней поверхности статора выведены шестью проводами три отдельных обмотки, начала и концы которых надо определить.

С помощью омметра вызванивают и помечают вывода, относящиеся к каждой обмотке, например, цифрами 1, 2, 3. Затем произвольно маркируют на любой из обмоток начало и конец. К одной из оставшихся обмоток подключают амперметр со стрелкой посередине шкалы, способной указывать направление тока.

Минус батарейки жестко подключают к концу выбранной обмотки, а плюсом кратковременно прикасаются к ее началу и сразу разрывают цепь.

При подаче импульса тока в первую обмотку он за счет электромагнитной индукции трансформируется во вторую замкнутую через амперметр цепь, повторяя первоначальную форму. Причем, если полярность обмоток угадана правильно, то стрелка амперметра отклонится вправо при начале импульса и отойдет влево при размыкании цепи.

Если стрелка ведет себя по-другому, то полярность просто перепутана. Останется только промаркировать выводы второй обмотки.

Очередная третья обмотка проверяется аналогичным образом.

Проверка полярности посредством понижающего трансформатора и вольтметра

Здесь тоже вначале вызванивают обмотки омметром, определяя вывода, которые к ним относятся.

Затем произвольно маркируют концы первой выбранной обмотки для подключения к понижающему трансформатору напряжения, например, на 12 вольт.

Две оставшиеся обмотки случайным образом скручивают в одной точке двумя выводами, а оставшуюся пару подключают к вольтметру и подают питание на трансформатор. Его выходное напряжение трансформируется в остальные обмотки с такой же величиной, поскольку у них равное число витков.

За счет последовательного подключения второй и третьей обмоток вектора напряжения сложатся, а их сумму покажет вольтметр. В нашем случае при совпадении направления обмоток эта величина будет составлять 24 вольта, а при разной полярности — 0.

Останется промаркировать все концы и выполнить контрольный замер.

В статье дан общий порядок действий при проверке технического состояния какого-то произвольного двигателя без конкретных технических характеристик. Они в каждом индивидуальном случае могут меняться. Смотрите их в документации на ваше оборудование.

Ранее ЭлектроВести писали, что компания Volkswagen начала сборку на заводе в Цвикау (Германия) предсерийных образцов VW ID.5. Электромобиль будет доступен для продажи в конце этого года, хотя и не на всех рынках. Будет ли он продаваться в США, пока неизвестно.

По материалам: electrik.info.

Как быстро разобрать электродвигатель, асинхронный и другие

Содержание

  1. Разборка коллекторного двигателя
  2. Разборка асинхронного электродвигателя

Сегодня мы расскажем о том, в каком порядке должен протекать процесс разборки электродвигателя и на что следует обращать внимание.

Подготовительные работы

Прежде всего, необходимо позаботиться о собственной безопасности и исключить возможность повреждений узлов и потери деталей. Для этого нужно:

  • Отключить двигатель от сети (вынуть вилку, отключить рубильник).
  • Отключить кабель питания.
  • Разрядить конденсаторы (при их наличии).
  • Отсоединить устройство, которое двигатель приводит во вращение.

При работе соблюдайте следующие правила:

  • Запоминайте (или записывайте) этапы процесса разборки, так сборка производится строго в обратном порядке.
  • Действуйте аккуратно и проявляйте осторожность.
  • Не прикладывайте слишком больших усилий и не применяйте зубила – это может привести к деформации корпуса и поломке деталей.
  • Снимая с вала вентилятор и крышки корпуса с подшипниками, поставьте на них пометки, чтобы при сборке вернуть их точно в прежнее положение.

Затем приступайте непосредственно к разборке.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т.п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

  • Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
  • Извлеките из гнезд щетки.
  • Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
  • Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

  • Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
  • Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
  • Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
  • Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

  • Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
  • Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
  • Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
  • Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
  • Извлеките шпонку.
  • Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
  • Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
  • Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
  • Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку. Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
  • Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
  • Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
  • Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.



поэтапная инструкция. Из каких частей состоит соковыжималка

Основой соковыжималки выступает двигатель. Сегодня применяются асинхронные, коллекторные электрические моторы. Ничего удивительного – других техника не знает. Собственно, ремонт соковыжималок своими руками частот сталкивается с ситуацией отказавшего двигателя. Заменить механическую часть практически невозможно, приборы, работающие на основе мясорубок, при попадании косточки ломают муфты, пластиковые втулки, у гидравлических прессов немало возни с масляной системой. Рассмотрим вопросы, не ждите подробного руководства, но основные виды неисправностей рассмотрим в достаточном объеме.

Устройство соковыжималки

Надеемся, прочтение обзора поможет читателям самостоятельно починить соковыжималку избранного типа. Ничего сложного внутри. Пусть не пугает грядущий ремонт соковыжималки Скарлет.

Типы электрических двигателей соковыжималок

Ремонт соковыжималки Россошанка, Santos – отличие в цене изделия 30 раз – внутри мотор. У Россошанки недолго работает, шумный, суть прежняя. Свойства соковыжималки определены конструкцией механической части.

Достоинствами асинхронных двигателей считают простоту конструкции, обслуживания, высокий КПД. Менее шумные, нежели коллекторные, однако при питании напряжением частотой 50 Гц сложно получить обороты выше 3000 в минуту. Соковыжималки считают означенное серьезным ограничением, у Santos достаточно большой диаметр центрифуги. Аналогично опишем Россошанку, Нептун, другие отечественные соковыжималки с высокой производительностью.

Коллекторные лишены ограничений, получаются меньше размерами. Проигрывают в других важных профессиональным соковыжималкам отношениях:

  1. Уровень шума.
  2. Непродолжительный период непрерывной работы.

На валу электрических двигателей видим крыльчатки, обдувающие катушки статора. Делается для охлаждения обмоток в период работы. Если при разборке соковыжималки обнаружилось: элементов внутри нет, возможно дополнить конструкцию, с умом подобрав форму лопастей. Смягчит тепловые режимы функционирования электрического двигателя. Из сказанного следует: асинхронные двигатели являются предпочтительными для изготовления качественных соковыжималок, остается решить проблему оборотов.

В случае с центрифужными моделями вопрос нивелируется увеличением диаметра рабочей камеры. В результате с ростом удаленности от оси центробежная сила повышается. Допустимо снизить обороты двигателя соковыжималки без потери качества.

Каждый прибор снабжен набором скоростей. В асинхронных двигателях реализуется должным разделением катушек статора. Одновременно работают не все, получается вариация по скорости. Схема реализуется часто, заключается в правильной коммутации электрической цепи кнопками. Техническое решение обладает большой надежностью, долговечностью, отказоустойчивостью. Положительный момент. Что касается оборотов, можно повысить, используя в схеме инвертор. Понятно, приведет к удорожанию прибора в разы. Можно достичь плавной регулировки оборотов.

Что касается асинхронных двигателей, легко сделают. Поддаются регулировке, избегая сложных схем. Потери снижаются, если питать обмотки постоянным током. Индуктивные сопротивления мало оказывают воздействия. Минус невелик: потребуется сложный блок питания, снижающий КПД соковыжималки. Перечисленные ключевые моменты необходимо четко представлять, если возникнет желание замены двигателя. Читатели могут застраховаться против выгорания обмоток, потрудившись в схему включить термопредохранитель на 135 градусов Цельсия. Элемент должен плотно прилегать к обмотке. В идеале термопредохранитель утоплен меж витками проволоки. Обеспечит теплообмен.

Не помешает принудительное охлаждение. Как делается в случае с соковыжималками, любыми приборами, уже рассказали. Можно позаимствовать пускозащитное реле асинхронного двигателя из холодильника, вместе с мотором. Здесь две тонкости:

  1. В соковыжималках редко используется пусковая обмотка, применяется схема с делением катушек статора.
  2. Тип двигателя должен соответствовать реле, защита против перегрева не сработает.

Вопросы применения двигателей в соковыжималках

Появляется слабый момент дешевых моделей соковыжималок: не защищены против выгорания двигателя. Почему не поставить реле наподобие сопутствующего холодильникам. Сложный вопрос, предоставляем читателям решать самостоятельно. Стоимость иных морозильных камер на порядок (!) ниже топовых соковыжималок. Холодильник работает день и ночь, избегая выпрашивать требуемый перерыв, не отключается летом. Мощность прибора немалая.

По нашим соображениям надежная техника ближе к природе, образно выражаясь. Это прямо и подтверждается конструкцией соковыжималки Norwalk Так в холодильнике зачастую все датчики не имеют никакого отношения к электрике, тем паче электронике. Нужно больше биметаллических пластин, термопар и прочей надежной и простой оснастки. Кстати, газовые колонки так и делают, даже розжиг на пьезоэлементе. В этом случае техника работает долго, надежна и производительна. Перегрев обмоток легко оценить по температуре магнитопровода. Почему этого не делается в соковыжималках? Неспособны ответить на этот вопрос.

А что с Norwalk? Ремонт соковыжималок своими руками в этом случае тесно связан с гидравликой, о чем уже упоминали в начале. Конструкция:

  • Внутри стоит высокооборотистый двигатель.
  • На вал одевается шнек по принципу действия мясорубки.
  • Перемолотый жмых закладывается в мешок и помещается на стол гидравлического пресса.
  • Привод масляного цилиндра ведется через ременную передачу, как в стиральных машинах.

Благодаря продуманному решению, компрессор лишен электрических деталей. Стальной блок, снабженный прокладками. Мотор, напротив, выполнен в лучших традициях станка. Достаточно одного взгляда понять: через 5 минут не попросит отдыха, подражая Zelmer. В свете сказанного полагаем, достаточно найти насадку шнековой соковыжималки Norwalk вместо мясорубки, получив отличный прибор длительного режима работы. По отечественным ГОСТ означает, техника выдерживает нещадную эксплуатацию в течение рабочей смены (8 часов).

Блок гидравлики периодически потребуется заправлять новым маслом. Сначала сливается старое. Сняв крышку цилиндра, полагается извлечь внутренний механизм с возвратной пружиной, вычерпать масло. Сохраняя положение, запускается привод компрессора. Постепенно масло окажется в цилиндре. Новое заливается на три четверти дюйма ниже крышки. Не помешает воздушный зазор работе? Мастера утверждают: бессилен повредить. Потребуется отслеживать утечки фитингов, компрессора, цилиндра. Добавим, возврат стола в исходное положение ведется пружиной после нажатия ручки спускового клапана.

Ремонт соковыжималки: что ломается

Если дело касается насадок на мясорубки, придется поменять пластмассовые шестерни, муфты. Идут количеством 2-8 в комплекте, иногда приходится докупать новые. Стальные шестерни мясорубок-соковыжималок в редкость, возникает шанс выхода из строя драгоценного двигателя. Удивляешься, как работают промышленные агрегаты…

Понятно читателям, главные виды неисправностей касаются двигателя. Сначала проверите питание, затем начинается прозвонка обмоток. Локализовав неисправность, делают попытки намотать катушки заново. В случае коллекторного двигателя выполнимо, статор представляет собой унылый дроссель, нанизанный на магнитопровод. Коллекторные двигатели звонятся для каждого положения секции, пока барабан не совершит полный оборот. Ротор асинхронного двигателя короткозамкнутого типа сгореть неспособен. Ток невелик, медная проволока часто неотделима от основания «беличьей клетки» изоляцией. Устройство соковыжималки настолько примитивно, ломаются механика (подшипники, сальники, шестерни), привод.

Про ремонт блоков питания рассказывали неоднократно. Импульсные источники встречаются в дорогих моделях, снабженных зачатками интеллекта.

Ремонт соковыжималки своими руками не является чем-то фантастическим. довольно просто и практически неотличимо в различных моделях. Будь то отечественная соковыжималка Дачница или импортная Bosch , все они работают по одному и тому же принципу, и скомпонованы примерно одинаково . Имея в запасе некоторые знания в механике и электрике можно смело брать в руки инструмент.

Поломка соковыжималки – довольно распространенное дело. Это неудивительно, ведь такая дачная атрибутика в сезон сбора урожая испытывает колоссальные нагрузки. В основе каждого устройства для получения сока из фруктов и овощей заложен обыкновенный пресс . Неважно, в каком виде он представлен. работает при давлении на фрукт и проворачивании его. дополнена узлами, позволяющими снизить физические усилия человека и обеспечить большую продуктивность.

В любом случае, на устройства ложится приличная нагрузка, а увеличение деталей поднимает процент поломок используемых устройств. Даже ручная соковыжималка, представленная как пресс, где давление на поршень производится вращением винта – и та не всегда способна безотказно проработать длительное время.

Отремонтировать ручные соковыжималки не так сложно. Если же говорить об электрических моделях, то диапазон поломок здесь значительно расширен. Поиск поломки необходимо производить в двух направлениях: по механике и по электрочасти.

Алгоритм поиска неисправностей и их устранение

Если электрическая соковыжималка не подает признаков жизни, сильно шумит или вибрирует, не стоит сразу же начинать ее разборку. Нередко причина очень банальна. Главное – произвести тщательный внешний осмотр.

  1. Необходимо проверить наличие электропитания в сети, надежность соединения вилки с розеткой и целостность сетевого шнура. Последний, довольно часто выходит из строя вследствие перегибов или воздействия на него острыми предметами. При обнаружении на шнуре повреждений, его необходимо заменить. В крайнем случае, возможен ремонт путем сращивания. В этом случае особое внимание следует уделить изоляции проводов.
  2. Шум и вибрация соковыжималки становятся следствием неправильной сборки устройства или попадания в барабан посторонних предметов.
  3. Гул мотора при стоячем барабане сигнализирует о перетягивании крепления муфты переходника. Как правило, неполадка устраняется путем ослабления этой детали.

Остальные неисправности наверняка потребуют разборки устройства.

Причина в электродвигателе

Устройство любой электрической соковыжималки не отличается сложностью. Обязательным атрибутом является электромотор, который и поставляет львиную долю неисправностей. В данной бытовой технике применяются двигатели коллекторного типа и асинхронные . Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества.

Первые позволяют уменьшить размеры и вес изделия, но не рассчитаны на длительную работу и требуют охлаждения, которое обеспечивают насаженные на вал якоря крыльчатки. Асинхронные электромоторы более эффективны, но занимают больше места и, соответственно отличаются увеличенной массой.

Двигатели сопрягаются с барабаном центрифуги или вращают шнек. В зависимости от вида соковыжималки ( или ), связь осуществляется муфтами или шестернями. Эти детали обычно делаются из пластмассы и являются причинами неисправностей соковыжималок. Как правило, производители всегда обеспечивают запас этих деталей, включая их в комплект продаваемой соковыжималки.

Электродвигатель соковыжималки очень привередлив и выходит из строя при:

  • перепадах напряжения в сети;
  • длительной работе под большой нагрузкой;
  • попадании влаги внутрь моторного отсека.

Поломкой может послужить естественный износ.

Для предварительной разборки соковыжималки следует воспользоваться прилагаемой к ней инструкцией. Если же таковой не оказалось под рукой, то необходимо воспользоваться логикой.

Внимание! Никогда не следует прилагать чрезмерных усилий, разбирая бытовую технику. Это приводит к разрушению корпуса и креплений и чревато дальнейшими проблемами. Производители обычно заботятся о клиентах и максимально упрощают эту процедуру.

После отделения от моторного отсека остальных узлов, приступают к его разборке. Для этого обычно достаточно крестообразной отвертки. После разборки отсека двигатель освобождается от соединительных муфт.

Предварительно проверяется переключатель скоростей и радиодетали, включенные в схему электродвигателя. Эта операция производится тестером.

Даже поверхностный осмотр мотора может много сообщить о неисправности:

  1. Искрение мотора и нагрев становятся результатом стирания или разрушения щеток (для коллекторных электродвигателей). Их замена исправит ситуацию.
  2. Затрудненное вращение вала якоря сигнализирует о выходе из строя или загрязнении подшипников . Для их снятия понадобится разобрать двигатель и воспользоваться съемником. При сборке следует особое внимание уделять чистоте трущихся и вращающихся деталей, а также их смазке. Предупредить эту неисправность поможет регулярная чистка и смазка.
  3. Запах горелой изоляции и почернение указывает на сгоревшую обмотку . Такая поломка не устраняется в домашних условиях и требует замены всего агрегата.

Из всех пунктов, только последний является критическим. Все остальные восстанавливаются самостоятельно даже при относительных познаниях в электротехники.

Учитывая большое разнообразие выпущенных и производимых ныне соковыжималок, трудно описать все возможные неисправности этих агрегатов. У каждой из них может быть свой конкретный случай. Но если изучить отзывы владельцев как отечественных, так и зарубежных моделей можно сказать, что основные поломки весьма сходны.

Кое какую полезную информацию о ремонте и профилактике механических и электрических соковыжималок можно узнать из видео.

Осень – пора урожая. Свежие яблоки в огородах дачников радуют глаз. Поначалу непонятно, как справляться с такими объемами. На помощь приходят соковыжималки. Но, как и любая техника, рано или поздно они ломаются. Чтобы облегчить себе жизнь, можно отремонтировать сломавшийся аппарат. На сегодняшний день существует много видов соковыжималок, такие как: Bosch (Бош), Moulinex (Мулинекс), Scarllet (Скарлет), Philips (Филипс), СВА, Журавинка, Cameron(камерон), First Austria (Фёрст Австрия). Радует то, что в интернете можно найти различные видео на тему ремонта соковыжималок своими руками.

К каждой соковыжималке, прилагается инструкция и схема сборки. Но если вы пользуетесь прибором уже несколько лет, инструкция могла потеряться. Даже в этом случае разобрать прибор не составит труда.

Главное – не переусердствовать с усилиями при разборке. Иначе есть риск повредить корпус соковыжималки.

Разобрать соковыжималку можно в несколько этапов.

  1. Убедиться, что шнур питания отключен от электросети.
  2. Извлекаем толкатель продуктов из загрузочного отсека.
  3. Снимаем крышку, предварительно отсоединив крепление.
  4. Далее, из-под крышки, вынимаем контейнер, который скапливает уже отжатые продукты.
  5. Достаем измельчитель.
  6. Отсоединяем кувшин, предназначенный для сока.

Чтобы попасть к двигателю соковыжималки, который находится снизу, необходимо:

  1. Открутить шурупы, крепящие защитную крышку.
  2. Снять защитный кожух двигателя, если таковой имеется.
  3. Снять крепление двигателя и достать его из корпуса соковыжималки.

Существует исключение для шнековых соковыжималок, которые по устройству напоминают мясорубку.

Чтобы разобрать их необходимо:

  1. Удалить насадку.
  2. Открепить приемное устройство со шнеком от основного корпуса.
  3. Убрать сам шнек.
  4. К самому двигателю можно добраться также снизу.

Ремонт соковыжималки своими руками

Поломку соковыжималки может вызвать как естественный износ материалов, так и выход двигателя из строя.

Двигатель соковыжималки может выйти из строя по нескольким причинам:

  1. Перепады напряжения электросети.
  2. Из-за длительной работы и чрезмерной нагрузки на соковыжималку.
  3. Из-за попадания жидкости в корпус соковыжималки.

Если у вас недостаточно опыта в ремонте, лучше обратиться за помощью к специалисту.

О проблемах работы двигателя могут сообщить:

  1. Искрение и нагрев. Что является результатом стирания щеток у коллекторных двигателей. Проблема решается заменой.
  2. Затруднено вращение вала якоря. Вероятно, следует заменить подшипники, так как они могли выйти из строя или загрязниться. Чтобы предотвратить такую поломку, следует своевременно чистить соковыжималку и смазывать двигатель.
  3. Если вы чувствуете запах горелого и видны почернения, скорее всего, сгорела обмотка. Такая проблема решится лишь заменой двигателя.

Это основные проблемы, возникающие с соковыжималками. И только одна из них является серьезной. Первые две можно решить достаточно быстро.

Как разобрать соковыжималку Журавинка

Казалось бы, все уже рассмотрено. Как разобрать соковыжималку понятно. В чем же особенность соковыжималки Журавинка? Особенность заключается в том, что добравшись до отсека с двигателем, вы не увидите больше никаких креплений, которые бы позволили вам получить доступ в моторный отсек.
Не стоит переживать из-за этого. Все отсеки очень плотно прикрыты пластмассовым диском, к которому была прикреплена терка-измельчитель. Следует приложить немало усилий, чтобы снять его.

Для его снятия желательно:

  1. Поставить соковыжималку на пол и, зажав ее ногами потянуть диск на себя.
  2. Если есть возможность, то можно попросить кого-то подержать корпус, а самому аккуратно снять диск.

Важно следить за прилагаемыми усилиями, чтобы ничего не сломать.

После снятия диска, вам будут доступны четыре винта, сняв которые вы сможете достать двигатель и устранить причину поломки. Соковыжималка Журавинка собрана плотно и достаточно просто. В отличие от соковыжималки First Austria, которая по многочисленным отзывам вызывает трудности с разбором, в разборе соковыжималки Журавинка дополнительных усилий требует лишь диск, закрывающий доступ к двигателю.

Соковыжималка бош 700w: инструкция

В настоящее время на рынке набирают популярность соковыжималки Bosch(бош) мощностью 380w и 700w.
Сборка соковыжималки Bosch(бош):

  1. Вставить емкость для жмыха в блок двигателя.
  2. Вставку для ситечка сначала вставьте носиком в отверстие блока двигателя.
  3. Теперь нужно вставить ситечко. Следует проверить его на наличие повреждений.
  4. Далее, следует установить крышку, и нажать на нее так, чтобы она встала со щелчком. Выключатель должен находиться в положении Off.
  5. Чтобы задержать образующуюся пену, необходимо поставить под слив соковыжималки емкость для сока с большим отверстием.

Чтобы получить сок, необходимо:

  1. Поставьте соковыжималку на чистую и гладкую поверхность. Включите ее.
  2. Во время работы двигателя, кладите овощи и фрукты в загрузочный ствол. Используйте толкатель, нажимая на него как можно плавнее, чтобы избежать нагрузки на двигатель соковыжималки.
  3. Выключайте соковыжималку только после того, как с нее стечет весь сок.

Перед открытием соковыжималки необходимо дождаться полной остановки двигателя. Чтобы открыть крышку соковыжималки нужно предварительно перевести выключатель в положение «open».

Емкость для выжимок следует очистить до того, как выжимки поднимутся до верхнего края емкости, за который следует браться руками, чтобы ее снять.

  1. Снижается скорость вращения двигателя.
  2. Получаемый сок стал гуще.
  3. Соковыжималка начинает значительно вибрировать.

Ремонт соковыжималки своими руками (видео)

Будь то весна, лето, осень или зима, сок организму пригодится всегда. И не важно, какая у вас соковыжималка: Бош или Скарлетт, Филипс или Мулинекс, главное, это понять основные принципы сборки/разборки этого аппарата. Чтобы, если понадобится, заменить вышедший из строя элемент. Пусть ваша соковыжималка прослужит вам долго и производительно. Радуйте себя и ваших близких каждый день.

Наличие соковыжималки в хозяйстве рано или поздно поставит владельца перед необходимостью ремонта. Относительно простая конструкция не всегда требует вмешательства специалиста и позволяет выполнить ремонт соковыжималки своими руками. Главное, иметь представление об устройстве подобных приборов и иметь некоторый опыт работы с электроприборами.

Нюансы устройства зависят от принципа действия бытовых приборов для отжима. Большинство из них относятся к:

  • центробежным,
  • шнековым,
  • предназначенным для переработки цитрусовых.

Центробежные модели приводятся в действие электромотором. Их шнековые аналоги и варианты для цитрусовых могут быть выполнены с ручным приводом или электрическим. Ручные механизмы значительно проще при ремонте, электроприборы вызывают больше сложностей особенно при неполадках двигателя.

Возможные неисправности

Самые надежные брендовые соковыжималки могут пострадать и перестать исправно функционировать из-за:

  • пренебрежения правилами эксплуатации;
  • механических повреждений;
  • износа элементов конструкции;
  • перепадов напряжения в сети.

Среди правил эксплуатации, которые чаще всего нарушаются пользователями, преобладают:

  • попытка переработки не соответствующих назначению продуктов;
  • превышение объема загрузки для одной переработки;
  • неправильный уход после использования.

Все неисправности можно разделить на поломки, устраняемые простым ремонтом самостоятельно и неисправности, для устранения которых потребуется привлечение специалиста. К первым относятся поломки в результате мехпорвеждений и износа, которые можно устранить простой заменой деталей. Вторые связаны с повреждениями двигателя.

Устранение неисправностей

Если прибор вышел из строя в процессе эксплуатации перед устранением поломки необходимо отключить его от сети и дождаться полной остановки. К частым неисправностям относятся:

  • отсутствие реакции на подключение к сети;
  • гул в двигательном отсеке и отсутствие вращения вала;
  • посторонние вибрации.

Частые и интенсивные динамические нагрузки могут ускорить износ деталей конструкции, вызвать механические повреждения. В этом случае после разборки конструкции необходимо установить вышедшую из строя деталь и заменить ее.

Обычно это:

  • сальники,
  • шестерни,
  • подшипники,
  • насадки,
  • сетка.

Ремонт привода

С заменой таких деталей справится относительно легко. К более серьезным проблемам относится неисправность привода. Для ее устранения потребуется:

  • извлечь двигатель из корпуса;
  • провести внешний осмотр;
  • выполнить прозвон обмоток.

При выходе из строя внешних деталей выполняется их замена. Большинство из них можно подобрать самостоятельно и переустановить. Проблемы с обмоткой потребуют ее обновления.

При соблюдении правил эксплуатации поломки двигателя относительно редкое явление. Их возникновение может потребовать серьезного вмешательства, что не всегда оправдано, с экономической точки зрения. В таких случаях лучший выход из ситуации отнести свой аппарат в сервисный центр и/или проконсультироваться со специалистами.

Но в любом случае для выяснения причин неисправности и выполнения ремонта своими руками потребуется демонтаж конструкции.

Разборка

Эта процедура должна выполняться регулярно после каждого использования для очистки от остатков жмыха и мякоти, промывки устройства. Вне зависимости от особенностей конструкции демонтаж для обслуживания обычно не вызывает затруднений и выполняется относительно быстро. Для разборки роторного аппарата необходимо:

  • извлечь толкатель из загрузочного отверстия;
  • разблокировать крепление;
  • удалить крышку измельчителя;
  • снять корзину с теркой со шкива и извлечь ее из корпуса;
  • убрать бачок для отжима.

Аналогичным образом разбирается вертикальная выжималка со шнеком. Для демонтажа ее горизонтального аналога потребуется отсоединить узел с механизмом отжима от корпуса с двигателем, затем снять:

  • лоток подачи;
  • устройство выдачи сока и жмыха;
  • шнек или шнеки.

После демонтажа можно переходить к обслуживанию или ремонту прибора с заменой соответствующих элементов.

Демонтаж двигателя

Его извлечение из корпуса более сложная процедура. Выполняется реже и связана с необходимостью сложного ремонта. Обычно доступ в отсек привода открывается снизу. Для его извлечения необходимо:

  • снять крышку, предварительно открутив шурупы;
  • при наличии защитного кожуха разблокировать крепление и извлечь его из корпуса;
  • снять сам двигатель.

Конструктивное разнообразие моделей от разных производителей не позволяет сформулировать универсальную схему разборки/сборки устройства. Лучшим способом избежать ошибок и повреждения прибора является следование инструкции.

Руководство по эксплуатации

Руководство является обязательной частью комплекта. В большинстве случаев такие документы переводятся на язык страны потребителя. Инструкция должна включать разделы:

  • общего описания прибора и его подробной схемой;
  • правил эксплуатации и перечень мер безопасности;
  • подготовки к применению;
  • разборки и сборки устройства.

Если собственного опыта и содержания инструкции оказалось недостаточно, чтобы детально разобраться в конструкции и устранение неполадок является непосильной задачей лучше обратиться к специалисту.

Электрическая соковыжималка – это бытовой электроприбор, предназначенный для измельчения фруктовой или овощной мякоти с последующим отжимом сока.

Электрические соковыжималки по принципу действия бывают двух видов: — центробежные и шнековые. Центробежные соковыжималки, благодаря низкой цене, и высокой производительности, получили большую популярность. Статья посвящена самостоятельному ремонту центробежных соковыжималок, одна из которых, Sonifer SF-5508, показана на фотографии.

Электрические схемы большинства типов соковыжималок принципиально ничем не отличаются. Только может быть добавлен блок электронного управления режимами работы.

Питающее напряжение подается через вилку типа С6 с помощью гибкого шнура. Конденсатор С1 служит для подавления помех, излучающих щеточным узлом двигателя. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора С1 после отключения вилки от розетки для исключения удара током человека при прикосновении к штырям вилки. Эти элементы в бюджетных моделях соковыжималок могут отсутствовать.

Выбор режимами работы соковыжималки осуществляется с помощью переключателя S1. В положении, показанном на схеме, соковыжималка выключена. При перемещении ручки переключателя на одно положение вправо, его подвижный контакт замыкает выводы 1-2 и питающее напряжение через выпрямительный диод VD1 поступает на электродвигатель, обозначенный на схеме буквой М. Диод не пропускает половину синусоиды переменного тока и таким образом снижается скорость вращения терки-сита в два раза.

При перемещении движка еще на один шаг, замыкаются контакты 1-2-3, и на обмотку двигателя подается все напряжение сети, и соковыжималка работает на полную мощность.

Концевой выключатель Sбл служит для исключения возможности включения соковыжималки при снятой верхней крышке и выполняет задачу защиты человека от травмы. Он механически связан с крышкой, и если она не установлена, то выключатель разомкнут.

Для уменьшения износа щеточно-коллекторного узла двигателя и подавления радиопомех служат искрогасящие конденсаторы С2-С3. Часто для лучшего подавления радиопомех в разрыв цепи питания двигателя еще устанавливаются катушки индуктивности (дроссели).

Для защиты двигателя от перегрева при длительной работе (более 15 минут), служит элемент тепловой защиты St, который размыкает цепь подачи питающего напряжения.

Еще в схеме может быть установлен индикатор подключения. Обычно это миниатюрная неоновая лампочка, включенная через резистор к проводам питающего напряжения.

Неисправности соковыжималок и способы их устранения

Внимание! При ремонте электрической соковыжималки следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Не забывайте вынимать вилку из розетки!

Соковыжималка более интенсивно используется осенью, когда созревают овощи и фрукты, поэтому в среднем в год испытывает небольшую нагрузку и при соблюдении правил эксплуатации служит долго. Но со временем, даже при аккуратном использовании вырабатывается смазка в подшипниках и приходится соковыжималку разбирать для техобслуживания.

В соковыжималках чаще всего наблюдается два вида поломок. Она не включается или терка вращается с недостаточной скоростью.

Таблица часто встречающихся неисправностей соковыжималок и способы их устранения
Внешнее проявление неисправности Возможная причина неисправности Поиск неисправности Способ ремонта
Соковыжималка включается, но терка вращается медленно Загустела или выработалась смазка в подшипниках электродвигателя При недостаточной смазке подшипников при работе соковыжималка издает повышенный акустический шум и может появиться запах гари от перегрева обмоток электродвигателя Необходимо разобрать соковыжималку и смазать подшипники скольжения машинным маслом
Механический износ верхнего подшипника электродвигателя из-за отсутствия смазки. При этом зачастую наблюдается боковая вибрация терки-сита относительно центра вращения Покачать муфту-держатель терки в стороны. Если люфт составляет более 0,5 мм, значит подшипник изношен Заменить подшипник новым
Соковыжималка не включается, терка не вращаются Шнур не вставлен в розетку Проверить Вставить вилку шнура в розетку
Нет напряжения в розетке Проверить наличие напряжения в розетке с помощью исправного электроприбора Подключить соковыжималку к исправной розетке
Неисправен сетевой шнур Проверить внешним осмотром вилку и шнур на наличие механических повреждений, проверить мультиметром целостность проводов шнура При неисправности заменить шнур
Неисправен выключатель, блокирующий запуск двигателя при снятой крышке Необходимо вскрыть соковыжималку и прозвонить мультиметром выключатель. При снятой крышке сопротивление между контактами должно быть равно бесконечности, а при закрытой — нулю Нужно разобрать соковыжималку и в первую очередь проверить свободу хода толкателя. Если толкатель в порядке, и выключатель можно разобрать, то с помощью наждачной бумаги зачистить контакты от нагара. В случае невозможности ремонта выключателя, его заменить
Износились щетки двигателя Произвести внешний осмотр щеток. Они должны всей поверхностью плотно прилегать к ламелям коллектора ротора, не иметь трещин и сколов, легко перемещаться в держателях. Ламели коллектора не должны иметь большой выработки В случае обнаружения износа щетки заменить
Обрыв обмоток ротора или статора двигателя Проверить внешним осмотром обмотки на наличие механических повреждений и локальных потемнений, проверить мультиметром целостность обмоток Если обнаружен обрыв обмотки или она пахнет гарью, то ремонт соковыжималки экономически нецелесообразен
Сработал термопредохранитель в результате перегрева электродвигателя из-за его неисправности или длительной работы соковыжималки. Бытовые соковыжималки рассчитаны на работу не более 15 минут с последующим получасовым перерывом Термопредохранители бывают одноразовые и самовосстанавливающиеся. Поэтому нужно дать остыть двигателю и через полчаса проверить. Если соковыжималка не заработала то нужно ее разобрать и проверить мультиметром целостность термопредохранителя. Его сопротивление должно быть равно нулю. Для проверки при отсутствии прибора можно его выводы временно замкнуть При обрыве термопредохранителя его заменить. Если после замены термопредохранитель перегорит повторно при непродолжительной работе соковыжималки, значит неисправен электродвигатель

Пример ремонта соковыжималки Sonifer SF-5508

Купленная год назад соковыжималка Sonifer SF-5508 исправно отработала год, и при очередном отжиме морковного сока нож-сито стал цеплять за крышку корпуса.

На слух уровень акустического шума не увеличился, но появились посторонние звуки, вал двигателя при вращении рукой за муфту, на которой закрепляется нож-терка, проворачивался легко. Но боковой люфт его был более 3 мм, что говорило об износе верхнего подшипника двигателя. Стало очевидно, что надо разбирать соковыжималку и менять подшипник.

Как разобрать соковыжималку

Я не стал описывать устройство и принцип работы соковыжималки, так как все станет понятно при просмотре фотографий.


Разборка соковыжималки, вне зависимости от производителя или типа, начинается со снятия нижней крышки. Для этого нужно отвинтить несколько саморезов.


Одни из них был на виду, а остальные спрятаны под ножками. Для того, чтобы добраться до винтов пришлось ножки снять.


Винты находились на большой глубине, и понадобилась крестовая отвертка с длинным стержнем. Стержень отвертки со сменными битами не входил.

После отвинчивания винтов дно с небольшим усилием отделилось от корпуса соковыжималки и стали доступны для ремонта все элементы и электродвигатель.

Внешний осмотр показал, что качество сборки было на должном уровне, все детали были без видимых дефектов, коллектор ротора двигателя в хорошем состоянии, износ нижнего подшипника двигателя не наблюдался.


На электродвигателе был установлен самовосстанавливающийся термопредохранитель на температуру срабатывания 105°С, что гарантировало защиту его от перегрева в случае превышения допустимого времени работы.

Электродвигатель крепится к корпусу соковыжималки с помощью трех винтов, но чтобы извлечь его, сначала необходимо снять муфту, на которую устанавливается терка-сито.

Муфты на валу электродвигателя в соковыжималках крепятся на резьбе или напрессовываются. Как закреплена муфта в данном случае было неизвестно и пришлось определять экспериментально.

Все попытки снять муфту с вала путем воздействием на нее рычагами к успеху не привели. Напрашивалось предположение, что муфта на валу крепится с помощью резьбы. При попытке снять муфту, было замечено, что вал ротора сдвинулся вверх, относительно подшипников. То есть катушка на валу немного сместилась вниз.

Обычно на валах электродвигателей бытовых электроприборов, на которые накручивается рабочий инструмент, имеются шлицы, например, как в кофемолке . Кстати, там тоже был неисправен подшипник. Но в данном случае шлица не было. Поэтому я решил его прорезать мини-дрелью с насадкой в виде наждачного диска.

Но шлиц не помог. При попытке открутить муфту лопатка отвертки вырывалась. Вспомнив то, что обмотка на валу двигается, наложил на муфту пластину фанеры и несколько раз, на весу, ударил по ней молотком. Вал выдвинулся из нижнего подшипника на несколько миллиметров, которых хватило, чтобы зажать его в тисках.


Чтобы не повредить поверхность, на муфту была наложена ткань и с помощью трубного ключа вращением по часовой стрелке , муфта была благополучно откручена. Всегда с валов двигателей насадки откручиваются в сторону, противоположную их вращению при работе .


Муфта снялась без повреждений с внешней стороны, остались только следы на пластмассе от инструмента при попытке ее снять. Было опасение, что пластик растрескается или сорвется с латунной втулки.


При ремонте соковыжималки снятие втулки оказалось самой сложной задачей. Но она была успешно решена. Верхняя крышка держалась за счет стяжки винтами с нижней и легко снялась.


Верхний подшипник изнутри был сильно изношен, зазор составлял более 3 мм. Было удивительно, как могла соковыжималка работать при таком износе подшипника. Сок выжимала жена, и не жаловалась на работу соковыжималки, пока сито-терка не начало цеплять верхнюю крышку.


В отличие от подшипника, на валу электродвигателя следов износа не наблюдалось. Для выбора осевого зазора на нем были установлены две износостойкие шайбы, а между ними — пружинная.

Ремонт соковыжималки

Ремонт соковыжималки оказался гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Пришлось выполнить много металлообработки высокой точности, что в домашних условиях на коленке, не просто.


Чтобы извлечь подшипник двигатель пришлось разобрать, и высверлить с помощью дрели заклепки, которые удерживали фиксирующую подшипник планку.


Диаметры сверла был выбран 2 мм, чтобы в дальнейшем нарезать резьбу М2,5 для закрепления планки после установки нового подшипника с помощью винтов.

Поиск аналогичного подшипника не привел к результатам. Диаметр вала составлял 6,4 мм. В стандартном ряду с таким размером подшипников нет. Ближайший по размерам был номер 696 с внутренним диаметром 6 мм, внешним 15 мм и толщиной 5 мм. Для его установки предстояла проточка вала. Проверка показала, что снять 0,4 мм с вала можно в домашних условиях с помощью напильника. Поэтому подшипник 696 и был выбран для ремонта соковыжималки.


Примерка показала, что подшипник качения хорошо установился в посадочное место, но не позволял фиксирующей планке при закручивании винтов прижиматься к плоскости детали двигателя. Оставался зазор 2 мм, что не исключало смещение подшипника при работе и произвольному откручиванию от вибрации винтов.


Поэтому пришлось из дюралюминиевой пластины толщиной 2 мм изготовить фиксирующую шайбу. Отверстие под подшипник было вырезано с помощью лобзика с установленной пилкой по металлу.

Отверстие было вырезано чуть меньшего нужного диаметра, и в дальнейшем увеличено с помощью полукруглого напильника до размера плотной посадки подшипника.


Для проточки вала электродвигателя он был зажать в электродрель со стороны коллектора. Для исключения случайного повреждения обмотки на вал была надета широкая шайба, а резьба была защищена надетым отрезком хлорвиниловой трубки.


Удерживаю электродрель, включенную на малых оборотах, в одной руке, а напильник в другой, диаметр вала был доведен до нужного размера. При проточке вала нужно сначала больше металла снимать рядом с резьбой, чтобы исключить просадку диаметра у обмотки. Напильник водить по валу с минимальным нажимом.


Через каждые 30 секунд обработки дрель следует отключать и измерять диаметр вала в нескольких местах с помощью штангенциркуля или микрометра , чтобы не промахнуться с размером. На проточку ушло не более 5 минут, и подшипник плотно наделся на вал.

На сборку соковыжималки, которая производится в обратном порядке, ушло не более 10 минут. Проворачивание вала рукой показало его свободное вращение и достаточный зазор между ротором и статором, что говорило о правильной центровке установленного подшипника. Перед сборкой соковыжималки нижний подшипник был смазан машинным маслом.

В первой части видеоролика показана работа соковыжималки до ремонта. Двигатель издает посторонние звуки, муфта сильно отклоняется от центра вращения. Во второй части показана соковыжималка при отжиме сока. Вибрация сита-терки практически отсутствует.

Конечно, пришлось много подумать и поработать, но зато удалось отремонтировать соковыжималку своими руками и вернуть в строй бытовых электроприборов. Уверен, теперь она прослужит еще много лет.

Рекомендуем также

Ремонт и перемотка электродвигателей в Москве и Санкт-Петербурге, перемотка обмотки статора или коллекторного двигателя

Ремонт и перемотка электродвигателей – рядовые процедуры, которые помогают улучшить их работоспособность. Учитывая тот факт, что данные силовые агрегаты отличаются большим весом, без вмешательства профессионалов с необходимым оборудованием здесь не обойтись.

В чем заключаются ремонт и перемотка электродвигателей

Данный процесс включает в себя ряд последовательных действий. Сначала необходимо отключить его от питающей сети и демонтировать с места установки. Затем нужно снять защитный кожух и крыльчатку охлаждающего вентилятора. Далее производятся разборка электродвигателя, демонтаж обмотки и ротора, очистка ключевых элементов от грязи, остатков пропитки и нагара. Остается лишь уложить катушки в пазы, пропитать обмотку, проверить катушку и запустить двигатель. Но для проведения всех этих манипуляций требуется подходящая техника. Например, чтобы обработать обмотку, нужно нагреть корпус двигателя, а после полного высыхания очень важно осуществить прозвон корпуса и самих катушек на возможный пробой. От качества проделанных действий напрямую зависит нормальная работа силового агрегата, ведь вращаемое магнитное поле создается обмоткой статора генератора или электродвигателя.

Почему стоит доверить перемотать электродвигатель ООО ПО «Электромашина»?

Вы можете произвести ремонт и перемотку электродвигателя не только в Москве или СПб. , но и в любом регионе России. ООО ПО «Электромашина» выполняет задачи разной степени сложности и объема. Наши сотрудники могут оперативно провести срочные работы, восстановить работоспособность и повысить эффективность вашей техники по разумной стоимости. При необходимости возможен выезд на территорию вашего предприятия. В распоряжении наших мастеров есть вся необходимая техника, включая оборудование для производства секций обмоток статора, изготовления пакетов активного железа компонентов электрической машины, выполнения вакуумно-нагнетательной пропитки статора и ротора, проведения испытаний отремонтированной техники в лабораторных условиях.

Стоимость услуг по перемотке асинхронного, или любого другого двигателя, а также более подробные условия сотрудничества можно узнать по номеру контактного телефона или по адресу электронной почты [email protected] Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и рассказать об особенностях работ.

Этапы работ

Ремонт электрических машин в ООО ПО «Электромашина» предусматривает:

  • Приемку оборудования и его доставку в ремонтный цех.
  • Присвоение каждому заказу порядкового номера.
  • Диагностику состояния полученного электродвигателя или генератора.
  • Окончательный расчет стоимости ремонта, определяемый по результатам диагностирования.
  • Если требуется – согласование рассчитанной суммы с заказчиком до выставления счета.
  • Если клиент согласен с ценой – выставление счета.
  • Проведение полного объема ремонтных работ.
  • Оплату заказчиком стоимости услуги.
  • Возможность для клиента уточнять степень готовности оборудования и иметь представление о том, на каком этапе находится ремонт.
  • Самовывоз отремонтированного электродвигателя либо генератора или заказ доставки отремонтированной техники по указанному адресу в любой регион России. Чтобы забрать заказ, нужно предъявить акт приема оборудования в ремонт, доверенность и реквизиты предприятия-заказчика.

Наши преимущества

Снижение затрат за счет сокращения времени простоя оборудования Опыт работы со сложными, специализированными и крупногабаритными электродвигателями Ответственный подход к диагностике и ремонту в реальные сроки и за разумную стоимость Разработка и расчет Проектирование ключевых узлов электродвигателя

Инструкция двигателя АИР | Выбор электродвигателя АИР

В данной статье мы бы хотели рассмотреть все технические аспекты работы трехфазных асинхронных двигателей. Сразу стоит отметить, что для наиболее качественной и бесперебойной работы следует соблюдать все нижеописанные правила. Таким образом, вы предотвратите любые негативные условия, что связаны с незапланированной поломкой или выходом из строя.

Для работы с асинхронными двигателями могут допускаться только люди имеющие специальное разрешение, а главное умения для взаимодействия с электроустановками, которые специально изучали устройство электродвигателей данного вида, эксплуатационную документация, а главное соблюдающие все правила техники безопасности и эксплуатации.

Данная статья по инструкции эксплуатации асинхронных электродвигателей распространяется на модели двигателей АИР с габаритами 56-355.

Мощность / Обороты3000 об/мин1500 об/мин1000 об/мин750 об/мин
0,12 кВтАИР56А4
0,18 кВтАИР56А2АИР56В4АИР63А6
0,25 кВтАИР56В2АИР63А4АИР63В6АИР71В8
0,37 кВтАИР63А2АИР63В4АИР71А6АИР80А8
0,55 кВтАИР63В2АИР71А4АИР71В6АИР80В8
0,75 кВтАИР71А2АИР71В4АИР80А6АИР90LA8
1,1 кВтАИР71В2АИР80А4АИР80В6АИР90LB8
1,5 кВтАИР80А2АИР80В4АИР90L6АИР100L8
2,2 кВтАИР80В2АИР90L4АИР100L6АИР112МА8
3 кВтАИР90L2АИР100S4АИР112МА6АИР112МВ8
4 кВтАИР100S2АИР100L4АИР112МВ6АИР132S8
5,5 кВтАИР100L2АИР112М4АИР132S6АИР132М8
7,5 кВтАИР112М2АИР132S4АИР132М6АИР160S8
11 кВтАИР132М2АИР132М4АИР160S6АИР160М8
15 кВтАИР160S2АИР160S4АИР160М6АИР180М8
18,5 кВтАИР160М2АИР160М4АИР180М6АИР200М8
22 кВтАИР180S2АИР180S4АИР200M6АИР200L8
30 кВтАИР180М2АИР180М4АИР200L6АИР225М8
37 кВтАИР200М2АИР200М4АИР225М6АИР250S8
45 кВтАИР200L2АИР200L4АИР250S6АИР250М8
55 кВтАИР225М2АИР225М4АИР250М6АИР280S8
75 кВтАИР250S2АИР250S4АИР280S6АИР280М8
90 кВтАИР250М2АИР250М4АИР280М6АИР315S8
110 кВтАИР280S2АИР280S4АИР315S6АИР315М8
132 кВтАИР280М2АИР280М4АИР315М6АИР355S8
160 кВтАИР315S2АИР315S4АИР355S6АИР355М8
200 кВтАИР315М2АИР315М4АИР355М6АИР355МВ8
250 кВтАИР355S2АИР355S4АИР355МВ6АИР355MLB8
315 кВтАИР355М2АИР355М4АИР355MLC6АИР355MLC8

Технологические условия работы

Все данные по электродвигателю, а также его технические характеристики указываются на металлической табличке, а также в паспорте модели. Если в табличке или паспорте указаны определенные условия эксплуатации, то ни в коем случае не допускаются нарушения этих предписаний.

  • Температура окружающей среды от -20ºС до +40ºС;
  • Максимальная высота установки двигателя 1000 м над уровнем моря;
  • Номинальная рабочая частота 50 Гц;
  • Подключение двигателя по схеме Δ или Y.

Без технической согласованности с поставщиком запрещается совместная работа двигателя с частотным преобразователем.

Содержание пыли в воздухе должно быть не более:

  • 100мг/м3 – степень защиты IP55;
  • 10мг/м3 – степень защиты IP54;
  • 2мг/м3 – степень защиты IP23.

Обозначение двигателя

Установка двигателя

Действия перед монтажом

В первую очередь следует:

  • Проверить двигатель на предмет внешних повреждений;
  • Проверить на соответствие напряжения и частоты от питающей сети, которые должны соответствовать данным, что указаны в таблице двигателя;
  • Если есть такая необходимость, то снять стопорные пластины ротора. Они могут находиться на стороне рабочего конца вала;
  • Удалите смазку с законсервированных частей двигателя;
  • Ротор должен свободно вращаться от движения руки;
  • Измерьте сопротивление изоляции обмотки статора. В случае, если оно ниже 10 МОм, то двигатель следует просушить;
  • Проверить соответствие нагрузки приводного механизма и мощности выбранного электродвигателя;
  • Динамически отбалансировать с полушпонкой детали привода, которые устанавливаются на вал.

Монтаж

В первую очередь следует произвести такие действия:

  1. Произвести надежную фиксацию и крепление двигателя. Позаботьтесь о том, чтобы фундамент под двигателем был жестким и большим по площади, для предотвращения образования вибрации;
  2. Необходимо обеспечить свободный приток к двигателю охлаждающего воздуха, а также свободный отвод нагретого воздуха;
  3. Обеспечить соосность и параллельность соединяемых валов. Допустимая несоосность валов не более 0,2 мм;
  4. Если вы используете ременную передачу, то следует обеспечить правильное взаимное расположение валов двигателя и приводимого механизма;
  5. Нагрузку второго конца вала производить только при помощи эластичной муфты;
  6. При насаживании шкива, муфты или шестерни на вал, следует обеспечить упор для торца противоположного конца вала, чтобы возникающие усилия не передавались на подшипники;
  7. Регулирующую аппаратуру для пуска необходимо выбирать в соответствии с мощностью электродвигателя, а также с учетом всех составляющих нагрузки приводимого данным электродвигателем механизма;
  8. Чтобы предотвратить перегрузки двигателя, следует позаботиться об установке теплового реле по номинальному току нагрузки. Но если есть в наличие термодатчик, то следует подключить его.
  9. Те кабельные вводы, которые не используются, должны быть закрыты.

Действия по окончанию установки

Следует провести данные действия, в соответствии с правилами безопасности:

  1. Проверьте схему соединения двигателя, чтобы она совпадала с именной табличкой и схемой представленной на коробке двигателя;
  2. Проверьте надежно ли затянуты контакты соединений, а также крепежные соединения и уплотнения в коробке вывода;
  3. Проверьте исправность заземления;
  4. Произведите пробный пуск двигателя на холостом ходу, чтобы проверить направление вращения, а также исправность механической части. При работе двигателя любой стук, задевания и вибрации должны отсутствовать;
  5. Чтобы поменять направление вращения ротора двигателя, на клеммной панели нужно поменять местами два любых провода питания;
  6. После того, как был произведен пуск на холостом ходу и были устранены все замеченные недостатки, нужно проверить работу двигателя при нагрузке. Главное, чтобы ток при нагрузке не превышал номинальных показателей, приведенных в таблице.

Транспортировка и хранение двигателя

Когда производится транспортировка двигателя, а также его перемещение в зону работы, следует избегать любых наклонов и переворачиваний. Это может повредить механизм.

Хранить двигатель следует только в сухом помещении, при относительно низком уровне запыленности. Также не допускаются резкие перепады температуры, а также любые факторы, что влекут за собой образование росы и конденсата.

Незащищенные поверхности фланцевого соединения должны быть обязательно защищены антикоррозийной смазкой. При подъеме двигателя следует использовать только специальные проушины или рым-болты. Но перед самым подъемом проследите, чтобы на них не было никаких повреждений.

Основные правила безопасности при работе двигателя

Каждый асинхронный двигатель должен работать и обслуживаться при наблюдении квалифицированного персонала, которые обладают нужными знаниями и соблюдают все правила безопасности. При подготовке к работе и техническом обслуживании двигателя следует пользоваться только исправными инструментами и оборудованием.

Температура наружного кожуха двигателя может быть горячей во время работы, но она не должна превышать температуры выше 80…100ºС. Также двигатель следует заземлить.

Когда двигатель уже вошел в эксплуатацию следует производить данные операции:

Производить общее наблюдение за работой двигателя, присматривая за нормальным техническим состоянием;

Проводить профилактические работы и техническое обслуживание не реже одного раза в два месяца;

Если заметны отклонения величин нагрева корпуса, уровня шума, вибрации, а также любые другие неисправности в двигателе, то в этом случае следует провести ремонт оборудования, но не реже одного раза в год;

Если вы хотите использовать электродвигатель вместе с частотным преобразователем, то стоит согласовать это с производителем!

Наиболее распространенные причины выхода электродвигателя из строя

  • Перегрузка в работе;
  • Несоответствие напряжения сети и номинальной частоты;
  • Отсутствие фазы или неполнофазный режим работы;
  • Неправильная установка или неправильное подключение перемычек в коробке выводов.

Монтаж и демонтаж двигателя

Сборка и демонтаж любого двигателя должен осуществляться квалифицированным персоналам, обладающим нужными навыками и техническими инструментами, соблюдая технику безопасности и методы работы.

Если была нарушена целостность электродвигателя без соответствующего одобрения, то поставщик имеет полное право отказать в гарантийном обслуживании.

Подшипники должны быть удалены при помощи съемников и только в случае замены.

Подключение и направление вращения

Направление вращения двигателя должно быть по часовой стрелке, если смотреть со стороны конца вала, когда фазы L1, L2, L3 подключены к клеммам так, как показано на рисунке.

Чтобы поменять направление вращения, поменяйте местами подключение любых двух кабелей.

Техническое обслуживание двигателя и общий осмотр

Чтобы двигатель показывал высокую производительность на протяжении длительного времени, следует регулярно проводить данные действия:

  • Проводить наружный осмотр и очищать двигатель от грязи;
  • Проверять надежность заземления и состояния контактов;
  • Измерять сопротивление изоляции обмоток статора;
  • Проверять надежность и исправность крепления двигателей к месту соединения и установки с приводным механизмом;
  • Периодически проверять натяжку болтовых соединений и состояния уплотнения по линии вала;
  • Следить за состоянием подшипников путем постоянного прослушивания необычного шума, измерять вибрацию и температуру подшипников.

Смазка двигателя

Для двигателей с закрытыми подшипниками (132 габарит и ниже), смазку на подшипниках не нужно менять за весь срок эксплуатации. Для двигателей с открытым типом подшипников, следует иногда производить пополнение или замену смазки в течение некоторого периода времени, но не реже одного раза в 2 года.

Для смазки и пополнения использовать только консистентные смазки на основе минеральных масел с литиевым загустителем. Старая смазка должна быть удалена, а полости подшипников и крышка тщательно промыты бензином. Далее заполните подшипник смазкой, а оставшуюся часть разместите в полостях подшипниковых крышек до половины объема или до 2/3.

Габариты

Кол-во смазки

3000

1500

1000

750

г/подшипник

об/мин

об/мин

об/мин

об/мин

Интервал в часах работы

160259500170002100024000
180308000160002000023000
200406000130001700021000
225505000125001650020000
250604000115001500018000
280703500105001400017000
31590350085001250016000

При подготовке к ремонту следует:

  • Произвести демонтаж и разборку двигателя, его промывку, чистку и сушку всех деталей;
  • Провести просмотр подшипников, статора и ротора для обнаружения механических повреждений, а также выявить детали, что подлежат замене, восстановлению и пригонке;
  • Осуществить замену уплотнения по линии вала, а именно – армированные резиновые манжеты после 2000 часов работы, и резиновые самоподвижные уплотнения V-образной формы после 8000 часов работы;
  • Произвести подпитку войлочных уплотнений по линии вала трансформаторным шелом после 2000-3000 часов работы, но не реже одного раза в полтора года;
  • Произвести замену подшипников при общей наработке выше 20 000 часов и при повышенном подшипниковом шуме, стуке в подшипниках или при задевании ротора за статор.

Подшипники снимать только съемником и только в случае их замены.

Основные неисправности и методы их устранения

Двигатель при пуске не разворачивается и гудит

Вероятные причины:

  1. Понижение напряжения питающей сети;
  2. Перепутаны начало и конец фазы обмотки статора;
  3. Двигатель перегружен;
  4. Приводной механизм неисправен.

Методы устранения

  1. Найти и устранить неисправность;
  2. Осуществить подсоединение фаз согласно схеме;
  3. Снизить нагрузку;
  4. Устранить неисправность приводного механизма.

Остановка работающего двигателя

Вероятные причины:

  1. Прекращение подачи напряжения;
  2. Неполадки в распределительном устройстве и питающей сети;
  3. Заклинивание двигателя или приводного механизма;
  4. Сработала защита

Методы устранения

  1. Найти и устранить разрыв цепи;
  2. Устранить неполадки в механизме распределительного устройства и питающей сети;
  3. Устранить неисправность приводного механизма;
  4. Проверить обмотку статора и устранить причину.

Вал вращается, но нормальная частота вращения не достигается

Вероятные причины:

  1. Во время разгона отключилась одна из фаз;
  2. Падение напряжения в сети;
  3. Чрезмерная перегрузка.

Методы устранения:

  1. Подключить отсоединившуюся фазу;
  2. Поднять напряжение до номинального значения;
  3. Устранить перегрузку.

Повышенный перегрев двигателя

Возможные причины:

  1. Двигатель перегружен по току;
  2. Повышено или понижено напряжение в сети;
  3. Температура окружающей среды чрезмерно повышена;
  4. Нормальная вентиляция нарушена;
  5. Нормальная работа привода механизма нарушена.

Методы устранения:

  1. Снизить нагрузку до номинальной;
  2. Устранить напряжение в пределах ГОСТ 183-74;
  3. Установить допустимую температуру;
  4. Провести профилактику вентилятора, очистить кожух от накопившейся грязи;
  5. Убрать все неполадки в приводном механизме.

Сильное гудение двигателя. Мотор не развивает нужную скорость вращения

Возможные причины:

  1. Межвитковое замыкание в обмотке статора;
  2. Обмотка одной фазы заземлена;
  3. Короткое замыкание между фазами.

В этом случае необходимо произвести ремонт обмотки.

Повышенная вибрация при работе двигателя

Возможные причины:

  1. Недостаточная жесткость фундамента;
  2. Несоосность вала двигателя с валом приводного механизма;
  3. Привод или соединительная муфта не отбалансированы.

Методы устранения:

  1. Усилить жесткость фундамента;
  2. Усилить соосность;
  3. Отбалансировать муфту и привод.

Подшипники сильно перегреваются

Возможные причины:

  1. Неправильная центровка двигателя с приводом;
  2. Повреждение подшипника;
  3. Смазки слишком много или мало.

Методы устранения:

  1. Проверить центровку;
  2. Произвести замену подшипника;
  3. Проверить количество смазки.

Пониженное сопротивление изоляции обмотки

Возможные причины, это загрязнение или отсырение обмоток.

Метод устранения заключается в том, чтобы осушить или заменить обмотку.

Данная инструкция не охватывает всего спектра действий асинхронных трехфазных электродвигателей, а дает только частичную информацию по методам применения и качественной работы. За более детальной информацией обращайтесь за консультацией к нашим менеджерам, которые всегда готовы оказать профессиональную помощь. У нас Вы можете выбрать асинхронный двигатель любого производителя! Компания «ОВК Комплект» работает для Вас!

Как снять статор электродвигателя? — Решение проблем

Я управлял мастерской по перемотке электродвигателей в течение года и иногда помогал с перемоткой. Двигатели кажутся действительно простыми, но есть ОГРОМНЫЕ вариации в том, как все это сочетается. Сделайте это неправильно, и это может привести к пожару. Устройства намотки изменяют крутящий момент, скорость, направление, мощность и потребляемый ток двигателя. Незначительные изменения совсем не легко определить, в основном потому, что вы не можете ослабить обмотки, пока лак не сгорел.Чтобы определить, на что вы смотрите, требуется очень натренированный глаз и изрядное количество справочного материала. У нас была огромная библиотека справочного материала, но мы все же время от времени сталкивались с «загадочными» двигателями.

Помимо всего этого, для сжигания смолы / лака требуется специальная печь. Здесь это означает дожигатель на стеке и регулярные проверки Агентства по охране окружающей среды. В зависимости от того, из чего он сделан, лак может быть невероятно токсичным при горении. Очень часто в топку помещают весь моторный агрегат.Я бы очень посоветовал вам не разбирать его. В цехах перемотки двигателей есть все необходимые инструменты, оборудование и знания, чтобы полностью отремонтировать двигатель. Подшипники — это огромная переменная, на которую часто приходится до 30% стоимости. Очень дорогие подшипники необратимо повреждаются из-за неправильного обращения. Горелки могут плавить баббитовые подшипники, коммутаторы и щетки. Статоры могут быть изготовлены из листов оксидированной стали, которые обманчиво легко повредить. Двигатели с конденсаторным пуском могут сохранять смертельные заряды в течение многих лет после отключения двигателя от источника питания.

Кроме того, при повторной установке двигателя следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать перекоса. Мы часто думаем, что громоздкие чугунные корпуса защищены от бомб, но это не так. В более крупных двигателях подшипники могут быстро изнашиваться, если монтажные ножки не идеально выровнены и не затянуты равномерно.

Я настоятельно рекомендую вам отнести все это в магазин перемотки.

Motor Rewinding Greensboro, NC — Перемотка электродвигателя в NC и VA

Перемотка электродвигателя, обслуживающая Гринсборо, Северная Каролина, Центральная Северная Каролина и Южная Вирджиния

TigerTek предоставляет услуги по перемотке двигателей в Гринсборо, Северная Каролина , с бесплатным вывозом и доставкой в ​​пределах зоны нашего автопарка (центральная Северная Каролина и Южная Вирджиния).Наша команда высококвалифицированных технических специалистов наработала сотни часов на перемотке и ремонте электродвигателя и использует всесторонний процесс тестирования и ремонта электродвигателя.

Процесс перемотки двигателя

После разборки двигателя мы проводим импульсный тест и тест Hi-Pot для оценки состояния обмоток двигателя. Для проведения этих испытаний мы используем сложное испытательное оборудование, которое ежегодно калибруется в соответствии со стандартами UL. Эти выходы дают нам точный отчет о том, закорочены ли обмотки, заземлены или они начинают показывать какие-либо признаки ожидаемого отказа.

Если определено, что двигатель следует перемотать, мы обычно выполняем следующую последовательность шагов:

Удалите поврежденные обмотки

Венец старой обмотки снимается, а статор двигателя помещается в печь для обжига. TigerTek использует только компьютеризированные печи для контроля загрязнения окружающей среды, чтобы точно контролировать этот процесс. Температура может достигать 750 градусов по Фаренгейту, а процесс может занять до 8 часов.

Этот процесс КРИТИЧНО важен для успешного ремонта двигателя.Если вы сделаете это правильно, то ваш двигатель не потеряет в эффективности, которая измеряет производительность двигателя. Любая потеря эффективности означает, что ваш отремонтированный двигатель будет использовать больше электроэнергии в будущем. Это означает более высокие эксплуатационные расходы.

Контролируемые процедуры

TigerTek гарантируют нулевую потерю эффективности после ремонта.

Тест потери сердечника

Этот тест определяет, потерял ли железо в двигателе какие-либо из своих магнитных свойств. Это отрицательно повлияет на работу мотора.Выходы записываются и хранятся.

Вставьте новые обмотки

Наш отдел перемотки двигателей укомплектован отраслевыми специалистами с многолетним техническим опытом. Каждый двигатель имеет свой уникальный набор характеристик обмотки. Мы заменяем каждую обмотку в соответствии с точными спецификациями OEM. TigerTek использует современное компьютеризированное оборудование для перемотки, чтобы гарантировать, что каждый комплект катушек имеет точные размеры, а размер меди и количество обмоток в каждом наборе катушек точно соответствуют.Затем перемотчик изолирует пазы в статоре и перематывает двигатель; после завершения этого процесса намотчик выполняет электрические соединения.

Дип и запекание

Затем вновь намотанный статор испытывают и покрывают слоем лака. Затем его помещают в печь для запекания для отверждения, которое обычно занимает около 6 часов при температуре около 275 градусов по Фаренгейту. И снова TigerTek предпринимает кропотливые шаги для контроля этого процесса.

Тест

Вновь намотанный двигатель затем охлаждается, и все обработанные поверхности очищаются перед отправкой на повторную сборку двигателя, контроль качества и окончательные испытания производительности.

Это сложный, запутанный процесс.

Но в руках профессионалов TigerTek, использующих высококачественное оборудование для перемотки, вы можете быть уверены в отремонтированном двигателе с нулевой потерей эффективности, который соответствует всем рабочим характеристикам OEM. Чтобы поговорить с одним из наших специалистов по двигателям, позвоните нам прямо сейчас по телефону , или , свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать о преимуществах TigerTek!

Перемотка электродвигателя

| HECO All Systems Go

У вас возникли проблемы с электродвигателем, и вы только что получили ответ из магазина: его нужно перемотать.Что такое перемотка электродвигателя и почему они говорят, что это необходимо? Что происходит с двигателем, из-за которого его нужно перемотать? И что это за разговоры о VPI по сравнению с изоляцией методом «макания и запекания» — нужны ли они вообще? Имеет ли значение, куда вы возьмете электродвигатель для перемотки? Если вас беспокоят такие вопросы, то вы попали в нужное место.

Зачем нужна перемотка двигателя

Если вам сказали, что ваш электродвигатель требует перемотки, это означает, что катушки закорочены, заземлены или повреждены иным образом.За отказами двигателя может быть множество проблем, требующих перемотки, и большинство из них проявляются в виде неисправной изоляции и / или заземленных / закороченных катушек.

Нарушения изоляции могут иметь несколько различных форм, в том числе обмотки с закороченными между витками или фазами, между катушкой и заземлением на краю паза. Эти конкретные проблемы обычно могут быть связаны с загрязнением, истиранием, скачками напряжения, общим возрастом машины или вибрацией.

Температурный износ — еще одна частая причина нарушения изоляции двигателя. В основном, это происходит, когда изоляция перегревается из-за плохого соединения в клеммах двигателя, заблокированного ротора, приводящего к высоким токам в статоре, чрезмерной нагрузке, превышающей номинальные параметры двигателя, или чрезмерных реверсах и пусках.

Что необходимо для перемотки электродвигателя

Перемотка электродвигателя включает три основных этапа: снятие или снятие изоляции с обмотки (катушек), вставка и подключение новой обмотки (катушек) и изоляция всей обмотки.Однако процесс перемотки не обязательно так прост, как может показаться.

Сбор данных обмотки

Технику необходимо будет собрать данные об обмотках, так как у большинства двигателей есть существенные различия в обмотках, даже если они имеют одинаковую мощность, скорость и напряжение. Эти данные включают: количество прорезей, размер провода, количество катушек, количество витков на катушку, критические размеры, связи и параметры изоляции. Эти данные используются для воспроизведения оригинального двигателя, а также для предложения улучшений конструкции для повышения производительности и увеличения средней наработки до отказа.Эти данные должны быть проверены либо программой проверки данных обмотки EASA, либо другими программами, которые доступны для подтверждения того, что расположение обмоток соответствует или превышает данные паспортной таблички и характеристики двигателя.

Это важный шаг, так как кто-то ранее мог неправильно перемотать двигатель, и если вы не проверите данные, вы можете скопировать предыдущую ошибку ремонтной мастерской. Проверка данных помогает предотвратить это.

Выгорание и зачистка

После сбора всей ключевой информации существующие обмотки двигателя удаляются из сердечника двигателя.Это начинается с помещения статора двигателя в высокотемпературную печь, обычно называемую печью для выгорания или выгорания. Вы должны убедиться, что печь регистрирует температуру печи и температуру детали, чтобы двигатель не перегрелся и не повредил изоляцию жилы. В духовке также должна быть система водоотвода, чтобы тепло не выходило слишком далеко за пределы допустимого диапазона. Эта стадия выгорания может занять до нескольких дней для более крупных блоков и приводит к превращению изоляции в золу.Следующим шагом после его охлаждения является физическое снятие обмоток с сердечника статора, обычно называемое зачисткой. В большинстве случаев вы собираете данные намотки до и после процесса снятия изоляции. Испытание на потери в сердечнике следует проводить до начала процесса печи, а также после него, чтобы убедиться в целостности изоляции железа сердечника.

Изготовление катушек

Далее следует собственно изготовление катушек. Ключевые параметры этого процесса включают наслоение, натяжение проволоки и подсчет количества витков на катушке.Имейте в виду, что процесс изготовления катушек со случайной намоткой и катушек с произвольной намоткой может быть разным. Катушки с произвольной намоткой изготавливаются в ремонтной мастерской с использованием ведер с магнитной проволокой и намоточных головок для изготовления катушки нужной длины. Бухты форм изготавливаются производителем, который специализируется на бухтах и ​​имеет необходимую проволоку, ленты, прессовое оборудование, разбрасывающее оборудование, возможности тестирования и т. Д.

Установка и подключение обмотки

После изготовления катушек они устанавливаются в пазы статора и затем подключаются.При установке катушек процесс меняется, работаете ли вы с обмоткой со случайной намоткой или с формованной обмоткой, но это один и тот же базовый процесс вставки катушек и изоляции в сердечник двигателя. Затем вы должны соединить катушки вместе, чтобы сформировать полную обмотку. Блокировка и фиксация обмотки — важный фактор, который следует учитывать в этом процессе. Если обмотка не закреплена должным образом, механическое движение может вызвать сбой обмотки.

Испытание обмоток катушки

В течение всего процесса перемотки проводится несколько тестов, чтобы убедиться в целостности и качестве обмоток катушки.Эти тесты выполняются в соответствии со стандартами IEEE и EASA. После завершения перемотки следует процесс изоляции (иногда называемый лакировкой).

Изоляция новой обмотки электродвигателя

Помимо обеспечения электрической изоляции, используемый лак также предотвращает перемещение катушек, связывает несколько катушек вместе и защищает обмотки от загрязнения.

Для нанесения изоляции на вновь намотанные катушки можно использовать один из двух подходов: более традиционный метод пропитки и пропитки лака или технологически продвинутый процесс пропитки под вакуумом (VPI).Для электродвигателей большего или более высокого напряжения вы также можете увидеть катушки B-стадии (богатые смолой).

Лаковый раствор

Погружение в лак, иногда называемое лакировкой или «окунание и запекание», включает нагревание новой обмотки, ее погружение в ванну с лаком (это может быть вода или эпоксидная смола), а затем нагревание в духовке для полного отверждения лак или смола. Это традиционный метод для ремонтных мастерских после завершения перемотки. Традиционное окунание лака также используется при ремонте двигателя.Однако на новых обмотках простую пропитку лака следует заменить пропиткой под вакуумом.

Пропитка под вакуумом

В VPI используются тщательно контролируемые циклы вакуума и давления для проникновения в обмотки и покрытия их объемом от 4 до 5 мл эпоксидной смолы без растворителя. Причина, по которой он заменяет более традиционный подход к нанесению лака, заключается в преимуществах, которые он обеспечивает: он обеспечивает превосходные характеристики в суровых условиях, повышает эффективность за счет лучшей теплопередачи, менее подвержен загрязнению и снижает вибрацию змеевика.Многие ремонтные мастерские не вложили значительных средств в системы VPI. К сожалению, эти магазины не могут предложить этого передового решения. Однако это должен быть предпочтительный используемый метод.

Катушки ступени В на электродвигателях

В некоторых больших двигателях (от 12 кВ до 15 кВ) используются катушки B-ступени. Змеевики B-ступени — это богатые смолой катушки, изготовленные из эпоксидной ленты и имеющие репутацию прочных и долговечных. Для двигателей, которые уже используют катушки B-стадии, часто лучше реализовать традиционный подход к изоляции катушек, а не VPI.Опытный специалист по электромоторам может дать вам совет в этой области.

Заключение

Вам сказали, что ваш электродвигатель требует перемотки? В HECO мы не просто перематываем ваш двигатель — мы внимательно изучаем его конструкцию, чтобы предложить модификации, которые снизят вероятность его поломки в будущем и обеспечат еще лучшую производительность. Мы аккредитованы EASA и соблюдаем самые строгие процедуры ремонта и восстановления, которые позволяют нам предоставить вам ремонт высочайшего качества, который снизит затраты на M&O для вашего силового агрегата электродвигателя.Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам помочь вам со всеми вашими потребностями в трансмиссии!

Ремонт электродвигателя: как управлять цехом перемотки двигателя (часть 1)

Автор: Уильям К. Ливоти

Я начну эту статью с нескольких наводящих на размышления вопросов:

  • Какие методологии / практики / процедуры у вас есть для обеспечения качественного ремонта двигателя?
  • Когда вы отправляете двигатель (без гарантии) на перемотку, проверяете ли вы, что двигатель как минимум намотан в соответствии со спецификацией OEM?
  • Есть ли у вас процедура аттестации вашей автомастерской?
  • Осуществляете ли вы наблюдение за поставщиками?
  • Требуется ли вам динамометрическое испытание перемотанных двигателей перед установкой? Вы присутствуете на динамометрическом тесте?
  • Когда вы отправляете двигатель на гарантийный ремонт OEM, вы подтверждаете, что двигатель вернулся в соответствие со спецификациями OEM?

Если вы ответили утвердительно на все вышеперечисленные вопросы, значит, ваша программа ремонта двигателей находится под контролем.Однако вы можете найти эту статью поучительной, поэтому, пожалуйста, продолжайте читать. Те из вас, кто ответил отрицательно на любой или все вопросы, сочтут эту статью полезной для вашей программы обеспечения надежности двигателей. Мы обсудим каждый вопрос в этой статье.

Ремонт или замена

Ремонт или замена двигателя не так проста, как некоторые думают; необходимо учитывать несколько факторов. Для целей этой статьи давайте ограничимся обсуждением «стандартных» двигателей NEMA. Отказ / перегорание двигателя дает две альтернативы: Перемотать вышедший из строя двигатель ИЛИ Купить новый двигатель. Однако, как я уже говорил ранее, Re-wind vs Replace зависит от таких переменных, как стоимость перемотки, ожидаемые потери при перемотке (да, есть потери), цена покупки энергоэффективного (EISA) двигателя, мощность и эффективность двигателя, коэффициент нагрузки. , годовые часы работы, цена на электроэнергию, простые критерии окупаемости — и вот еще одна переменная, поместится ли заменяемый двигатель EISA на существующую площадь? По крайней мере, в некоторых случаях перемотка будет лучшим решением.Перспективы хорошего повторного обдува значительно улучшатся, если вы будете вести хороший учет своих двигателей и предоставлять их в ремонтную мастерскую. Ремонтные мастерские часто не могут получить полные спецификации от производителей. Ремонтная мастерская должна «перепроектировать» двигатели; этот процесс включает в себя подсчет витков обмотки, определение расположения пазов, измерение размера провода и т. д. перед удалением старых обмоток. Иногда в прошлом двигатель неоднократно выходил из строя из-за нестандартной перемотки. Это может потребовать серьезного расследования первопричины неисправности / ремонта.Это также поднимает другой вопрос: как вернуть двигатель в соответствие со спецификацией OEM?

Коммуникация и командная работа

Та же ошибка может повториться, если магазин не узнает, что двигатель является «повторным нарушителем», и не диагностирует проблему. Точно так же двигатель иногда подвергается необычным требованиям к обслуживанию, например, частым запускам, загрязненной окружающей среде, низкому напряжению. Ключевым моментом здесь является общение между командой конечных пользователей и мастерской по ремонту двигателей, чтобы убедиться, что приложение хорошо понимается.

Знаете ли вы?

Потери КПД двигателя после перемотки также значительно различаются. В то время как динамометрические испытания, проведенные Ассоциацией по обслуживанию электроаппаратуры (EASA), показывают, что новые двигатели, после надлежащей снятия изоляции и повторной намотки, могут быть восстановлены до их первоначальной эффективности, полевые испытания двигателей с различных заводов-производителей показывают, что потери обычно выше. в двигателях, которые были перемотаны; возможно, из-за термического шока, полученного при отказе мотора.

Анализ испытаний на потери в сердечнике, проведенных в течение одного года на ремонтном предприятии крупного производителя двигателей, показал, что средние потери в сердечнике на 32% выше, чем обычно для двигателей, которые ранее были намотаны. Тот же производитель также провел испытание 27 моторов с перемоткой мощностью от 3 до 150 л.с. Тест показывает, что общие потери увеличились на 18% для двигателей, которые были повторно намотаны, по сравнению с двигателями, которые не были повторно намотаны. Влияние потери 18%: Увеличение потерь на 18% соответствует приблизительной единице.Снижение КПД при полной нагрузке на 5–2,5% (подумайте об энергоэффективности). Вот еще кое-что, что следует учитывать: двигатели с повторным заводом могут демонстрировать серьезную потерю эффективности, особенно если они были повторно намотаны более 15 лет назад или были повторно намотаны несколько раз. Возможны потери от перемотки 5% и более.

Практическое правило — перемотка назад или замена

Общее практическое правило при оценке двигателя для перемотки: если стоимость перемотки (возвращение двигателя к спецификациям OEM) превышает 65% от цены нового энергоэффективного двигателя, купите новый двигатель.Повышенная надежность и эффективность должны быстро окупить ценовую надбавку (при условии, что система работает эффективно).

Несколько дополнительных факторов, которые следует учитывать при оценке перемотки и замены:

  • Срок поставки — Это особый двигатель с уникальными характеристиками?
  • Foot Print — EISA по сравнению с существующим размером корпуса двигателя
  • Специальная конфигурация — Специальный двигатель
  • Пусковой ток двигателя — EISA может достигать 13x FLA из-за высокого отношения X / R против 600–700% для EPAct (Закон об энергетической политике 1992 г.)
  • Пониженное скольжение — двигатель EISA имеет меньшее скольжение (влияние на систему)

Заявление об ограничении ответственности : Поскольку характеристики конструкции двигателя (например, геометрия и конфигурация паза), виды отказов, методы повторного обмотки, а также характеристики материалов и обработки различаются, невозможно определить «типичный» повторный ремонт. стоимость ветра для двигателя с заданной мощностью, скоростью и корпусом.

Стратегия ремонта

Как конечный пользователь / владелец оборудования, какие процедуры вы можете выполнить для обеспечения качественного ремонта / перемотки? Давайте начнем с того, что вернемся к (6) вопросам из начала этой статьи.

Для гарантии качественного ремонта необходимо иметь:

  • Программа и / или процедура обеспечения / контроля качества для решения как гарантийного, так и негарантийного ремонта / перемотки
  • Программа аттестации / аудита поставщиков
  • Надзор за поставщиками
  • Тестирование характеристик двигателя (Dyno Test)

Пожалуйста, поймите, что для перемотки двигателя не существует стандарта.EASA имеет рекомендуемый стандарт передовой практики для ремонта двигателей: EASA Standard AR100-2015 ; однако из-за отсутствия юридических требований поставщики могут обходить процедуры, определенные таким доверенным органом, как EASA. Я лично испытал это при ремонте двигателя, а также при ремонте и установке насосов.

Таким образом, единственный способ, которым вы, конечный пользователь / владелец оборудования, можете защитить себя, — это реализовать стратегию ремонта, включающую EASA AR100-2015 вместе с уточнением спецификаций и критериев в процессе ремонта / перемотки и тестирования.

Процесс выбора поставщика

Программа качественного ремонта двигателей начинается с процесса квалификации поставщика. Квалификация продавца должна начинаться с телефонного звонка / собеседования с соответствующей стороной на предприятии по ремонту двигателей, это этап предварительной квалификации. Эта предварительная квалификация должна сопровождаться анкетированием (Исследование возможностей поставщиков услуг по ремонту автомобилей) для дальнейшей квалификации предполагаемого предприятия по ремонту двигателей. После успешного завершения этапа предварительной квалификации следующим шагом является посещение объекта, во время которого проводится аудит предприятия и персонала.Опыт, профессионализм и общее качество, предлагаемые предприятиями по ремонту электродвигателей, могут значительно отличаться от цеха к цеху — и со временем.

Качественные ремонтные мастерские во многом обладают схожими характеристиками.

Выбирая моторную мастерскую, обратите внимание на следующее:

  • Поддерживает чистоту и порядок на рабочих местах и ​​имеет стабильную рабочую силу, состоящую из хорошо обученных, технически опытных сотрудников.
    • Полностью оснащен современным испытательным оборудованием и приборами.Качественные мастерские будут ежегодно калибровать свои инструменты по стандартам Национального института стандартов и технологий (или эквивалентным), чтобы гарантировать точность показаний и измерений при ремонте.
    • Соблюдает задокументированный набор процедур ремонта. Высококачественные автомастерские руководствуются процедурой и никогда не полагаются исключительно на навыки и опыт механиков . Эти поставщики разработали подробные процедуры, охватывающие ремонт электродвигателей, и документируют каждый этап процесса ремонта.Это помогает гарантировать, что ваши двигатели будут ремонтироваться или перестраиваться в соответствии с задокументированными механическими и электрическими стандартами каждый раз, независимо от того, когда был произведен ремонт или кто его сделал.
    • Используйте высококачественные запасные компоненты, приобретаемые через прозрачные каналы поставок. Это снимает обеспокоенность клиентов по поводу устаревших или поддельных компонентов, которые могут привести к снижению производительности двигателя. Подробнее об этом в будущей статье.

В дополнение к методам и процедурам, описанным выше, процесс аудита также должен включать:

    • Наряды на работу и процессы
    • Контроль качества
    • Калибровка оборудования
    • Хранение расходных материалов
    • Двигатели в незавершенном производстве и ремонте
    • Порядок сборки / разборки двигателя
    • Повторная аттестация технических специалистов (от одного года до двух лет)
    • Технологии обработки
    • Инструменты и приборы
    • Практика смазывания
    • Чистота и уборка
    • Проверка механических и электрических двигателей на соответствие
    • Правильные процедуры доставки

Среди прочего, процедуры, которым следуют высококачественные мастерские, включают проведение испытания сердечника статора до и после снятия обмотки, а также подтверждение того, что сердечник не был поврежден в процессе ремонта.Тестирование потерь в сердечнике и тестирование «горячих точек» имеют жизненно важное значение, когда дело доходит до определения состояния целостности железа статора асинхронного двигателя переменного тока. В первую очередь важны эксплуатационные расходы и долговременная надежность обмотки статора. Потери в сердечнике снижают эффективность электродвигателей и могут увеличить затраты на коммунальные услуги. Ведущие моторные цеха тратят много времени и ресурсов на электрические и механические приемочные испытания. Однако современные приемочные испытания требуют значительных вложений в испытательные приборы, но настоятельно рекомендуется как способ обнаружения проблем до того, как двигатель покинет цех и будет возвращен в эксплуатацию.

Электрические и механические процедуры приемки

Процедуры приемки электрооборудования включают:

  • Тестирование сопротивления изоляции (IR)
  • Высокопотенциальные испытания
  • Неуравновешенность сопротивления обмотки статора
  • Индекс поляризации (PI), ступенчатое напряжение и импульсные испытания.

Механические приемочные процедуры включают:

  • Анализ спектра вибрации (использовать стандарты API)
  • Биение конца вала (соответствует спецификации OEM)
  • Испытание мягкой стопы (допустимый допуск по API 686)
  • Балансировка ротора — Балансировка ротора должна соответствовать классу балансировки ISO, чтобы гарантировать установленный стандарт балансировки.Баланс ротора должен соответствовать характеристикам балансировки компонента привода.

Почему так важно разработать и согласовать спецификацию ремонта двигателя? Мы углубимся в это во второй части этой серии из трех частей.

https://empoweringpumps.com/electric-motor-repair-how-to-manage-a-motor-rewind-shop-part2

Усовершенствованные материалы для обмоток электродвигателей и генераторов

Можно разработать более эффективные и экологически безопасные двигатели, сосредоточив внимание на конструкции двигателя по частям, чтобы определить, где новые материалы или конструкции могут быть использованы для максимального повышения общей эффективности.Повышение эффективности конструкции и эксплуатации двигателя начинается с самого основного, но, возможно, самого важного компонента двигателя: обмоток. Обмоточные материалы часто представляют собой изолированные провода, плотно обернутые вместе в плотную катушку, предназначенную для создания магнитного поля в ответ на электрический ток. Превосходные обмотки электродвигателей могут стать ключом к повышению производительности электродвигателей в будущем. Конечно, потребность в эффективности и улучшенных характеристиках выходит за рамки электродвигателей, а также относится к другим устройствам, требующим плотной обмотки изолированного провода, таким как генераторы, трансформаторы и электромагниты.

Возможность делать двигатели легче и меньше необходима для достижения более высоких показателей энергоэффективности. В этой статье мы сосредоточимся на части обмотки или магнитопровода двигателя и рассмотрим общие или современные материалы, которые используются для этих деталей или которые могут быть использованы в будущем для улучшения веса, прочности, гибкости, теплового / электрического проводимость и стоимость конструкций обмоток двигателей и генераторов.

Медь

Медь является наиболее распространенным выбором для магнитной проволоки из-за ее высокой проводимости и относительно низкой стоимости.Для большинства двигателей, подобных показанному ниже, мы используем медь с очень тонким эмалевым покрытием и плотно наматываем провод, чтобы создать обмотку, которая будет создавать электромагнитное поле для привода двигателя.

Фотография двигателя дрона, показанная выше, дает нам представление о том, сколько меди попадает в двигатель и почему вес материала важен для повышения эффективности двигателя. Если бы мы могли легко уменьшить вес всей этой меди на двигателе и сохранить его выходную мощность, это резко уменьшило бы количество энергии, необходимое для управления дроном.Медь — отличный выбор для обмоток двигателя из-за ее высокой проводимости и относительно невысокой стоимости, но это также очень плотный и тяжелый материал; это еще более серьезная проблема для двигателей, используемых в электромобилях или самолетах, которые должны быть легкими. Медь отлично подходит для большинства двигателей, но, учитывая вес, прочность и стабильность при высоких температурах или других сложных условиях, мы должны рассмотреть некоторые другие потенциально лучшие материалы.

Алюминий

Если бы мы рассматривали только вес, алюминиевый провод был бы отличным выбором для изготовления магнитопровода.Алюминий — это коммерчески доступный вариант магнитного провода, но поскольку он менее проводящий, чем медь, для создания такой же выходной мощности потребуются провода большего диаметра и, соответственно, более крупные двигатели. Кроме того, алюминий более склонен к усталости при изгибе и, вероятно, легче ломается после повторяющихся движений. Еще одним недостатком алюминия является повышенная вероятность коррозии и сложность содержания контактов в чистоте, что приводит к более высокому локальному сопротивлению и возможности теплового отказа в точках соединения.Усовершенствования можно получить, используя комбинацию алюминия с другими металлами для увеличения проводимости, сохраняя тот же физический размер двигателя и такую ​​же выходную мощность, что и у двигателя с медными обмотками, при этом уменьшая вес.

Золото и серебро

Провода из золота и серебра обладают низким сопротивлением и более устойчивы к коррозии, чем алюминий или медь; на самом деле серебро проводит электричество немного лучше, чем сама медь. Однако и золото, и серебро существенно дороже меди.Повышенная стоимость и низкая доступность этих материалов затруднят превращение этих материалов в основные магнитопроводы для электромобилей и самолетов.

Углеродные нанотрубки (УНТ)

Волокна и пряжа из углеродных нанотрубок привлекли внимание производителей электродвигателей и энергетики благодаря невероятному сочетанию свойств, предлагаемых материалами УНТ. Волокна и пряжа из углеродных нанотрубок предлагают очень гибкий, прочный и легкий вариант для конструкций обмоток двигателей.Углеродные нанотрубки также обладают более высокой проводимостью, чем медь, на молекулярном уровне, хотя еще не было продемонстрировано, что нити УНТ могут достичь такого уровня проводимости в масштабе макроскопических волокон.

Современные волокна из углеродных нанотрубок имеют проводимость на 15-20% от проводимости меди; Учитывая это, необходимы дальнейшие улучшения, прежде чем волокна УНТ смогут стать конкурентоспособным материалом для большинства типов магнитной проволоки. Использование волокон CNT в двигателях, работающих на более высоких частотах, может дать преимущество, поскольку электрические характеристики меди ухудшаются при работе на более высоких частотах по сравнению с волокнами CNT.

Гибкость волокон CNT значительно превосходит медь, они более сопоставимы с гибкостью текстильных нитей, способных выдерживать миллионы циклов изгиба. В сочетании с высокой прочностью этот уровень гибкости может позволить повысить эффективность упаковки обмоток двигателя и обеспечить более быстрые и надежные методы установки для создания улучшенных конструкций из магнитопроводов. Волокна и пряжа из УНТ также являются самым легким вариантом для магнитной проволоки, поскольку она в 9 раз легче медной проволоки и в 3 раза легче алюминиевой.

Одним из основных недостатков использования нитей CNT в качестве обмоток двигателя является стоимость материала; эти волокна в настоящее время являются одной из более дорогих альтернатив алюминию и меди и дороже золота и серебра. По мере увеличения спроса на волокна из углеродных нанотрубок и развития технологий производства волокна из углеродных нанотрубок могут начать становиться более конкурентоспособными в области магнитных проводов, если говорить о цене за фунт.

Форма проволоки

Выбор материала играет большую роль в определении подходящего кандидата на магнитный провод, но изменение формы провода также может раскрыть больший потенциал для повышения эффективности.Форма и состав каждого из материалов, которые мы обсуждали до сих пор, могут быть до некоторой степени изменены; например, большинство материалов для проводки обычно имеют круглое поперечное сечение, но также могут иметь форму пленки или ленты. Основным преимуществом формы ленты является повышенная плотность упаковки по сравнению с круглой проволокой. Более высокая плотность упаковки может привести к более компактному двигателю с той же выходной мощностью; однако эта конструкция имеет некоторые недостатки. Общие проблемы с проводом в формате ленты включают сохранение тепла, гибкость и сложность установки.При правильном сочетании изоляционных материалов гибкость, теплоемкость и прочность пленок из углеродных нанотрубок могут сделать их интересным вариантом для разводки плоских магнитов.

Гибридный провод

Вместо того, чтобы рассматривать только один материал для улучшения магнитной проводки, мы также должны учитывать, что сочетание правильных материалов может дать лучший результат. Не все электродвигатели и генераторы сконструированы одинаково, и не все двигатели и генераторы пытаются выполнять одну и ту же работу; когда мы сравниваем требования к самолетам и требованиям локомотивов, мы видим большое количество различий (одно из них заключается в том, насколько критическим может быть вес двигателя).Единственное требование, которое является универсальным для любого приложения, — это повышение эффективности энергопотребления. Тем не менее, разработчики будущих технологий двигателей должны учитывать потребности каждого отдельного приложения и сохранять непредвзятость в отношении материалов, которые могут обеспечить надлежащий гибридный материал для достижения желаемой цели.

Хорошим примером гибридной проволоки является комбинация медных и углеродных нанотрубок. Эта комбинация материалов может обеспечить провода с термической стабильностью намного выше, чем у одной меди.Для двигателей, которые работают на более высоких частотах и ​​в более высоких диапазонах температур, мы можем увидеть, что композит CNT-Cu может стать следующей версией коммерческой меди в качестве магнитного провода для поддержания эффективности электродвигателей и генераторов, работающих в суровых и сложных условиях.

В видео ниже мы кратко рассмотрим некоторые экспериментальные работы, которые были выполнены в DexMat для создания композитных проводов CNT-Cu. Здесь мы используем процесс гальваники, чтобы покрыть нить углеродных нанотрубок слоем меди.В результате этого процесса получается полезный гибридный материал, сочетающий в себе проводимость металлической меди с прочностью и долговечностью легкой пряжи из углеродных нанотрубок.

Заключение

Быстро улучшающаяся проводимость и превосходные термические свойства нитей и пленок из УНТ в сочетании с их легким весом, высокой прочностью, гибкостью и возможностью комбинирования с другими материалами могут стать следующим большим нововведением в магнитной проволоке для легких двигателей.

Перемотка и ремонт электродвигателя

  • Все продукты
  • Перемотка и ремонт электродвигателя
    • Оборудование для намотки катушек
    • Ручные инструменты и аксессуары для перемотки
    • Разборка, очистка и удаление змеевика
    • Изоляционное оборудование
    • Тяговое и коллекторное оборудование постоянного тока
    • Испытательное оборудование
    • Пропитка и отверждение
  • Производство электродвигателей
    • Пропитка и отверждение
    • Испытательное оборудование
    • Машины для намотки катушек
  • Контроль состояния
  • Производство катушек высокого напряжения
Комбинированная машина для намотки статора и якоря 3F Устройство для бандажа якоря Автоматическая машина для снятия изоляции и резки меди Пескоструйный очиститель BLC Машины для намотки трансформаторов / катушек BM-E Дымовые печи BVB Ручные намоточные машины с катушкой Машина для намотки катушек для тяжелых условий эксплуатации CAW Оборудование для очистки компонентов CCM CEM01 Ручная машина для извлечения рулонов Машина для извлечения рулонов CE-M-02 Гидравлическая машина для отрезания и извлечения рулонов CEM Зубила для снятия изоляции с катушек Крепления для намотки катушек и беседки Комбинированные электрические печи для отжига и отверждения серии Combi Коммутаторные камни и щетки Коммутатор TIG Welder — вертикальный Печи для отверждения Машина для отрезания и извлечения статора DEM DKLF — Инструмент для подрезки Динамометры — вихретоковые Устройства натяжения и разматывания FTB Тестеры высокого напряжения GLP1 Тестеры высокого напряжения GLP2 GR1 / 2 Ручной грохот для тяжелых условий эксплуатации Гроулеры якоря GR3 / 4 Гильотины для резки изоляционных материалов Пневматические рулонные разбрасыватели HAP Гидравлическая рулонно-разбрасывающая машина HAR-1 HB-01 Пневматический шпильогиб Машина для намотки катушек средней мощности HCM-390 с задней бабкой Станок для намотки катушек для тяжелых условий эксплуатации HCM Машины для намотки катушек средней мощности HCM HHG Growlers Машины для намотки катушек HN Light Duty Испытания катушек ВН Гидравлический пресс для катушек Складное устройство ICM1A Изоляционные складные устройства ICM1 ​​B&C Машина для биговки изоляции ICM-1 ICM-2 — Машина для биговки изоляции Емкости для пропитки IMPREG Емкости для пропитки IMPREG-M Индукционные нагреватели подшипников Инструмент для снятия изоляции с проводов для тяжелых условий эксплуатации IS-5 KOS — Инструмент для подрезки Большие печи для отверждения Motatest 1 Многофункциональный тестер для электродвигателей Motatest 2–3кВ Многофункциональный импульсный тестер для электродвигателей Motatest Dynamic MTC2 -6кВ портативный измеритель импульсных перенапряжений Измерители перенапряжения MTC 2 Станки для намотки петель MX Тестирование частичного разряда Станок для гибки кромок со шпилькой QH-150 Устройство для пропитки RE-NU Устройство для перемещения ротора с правым рулем Гидравлический силовой пресс / съемник RJW Автоматическая намоточная машина SAW-01 Автоматическая намоточная машина SAW-02 Автоматическая намоточная машина SAW-03 Удерживающие кольца статора Подъемный стол статора — SLT-1400-TT Устройство проверки ротора СУ-1 Многофункциональная установка для очистки Superblast Бластер для сухого льда Superclean Панели тестирования Тестер вспышки переменного тока THPG Тестовая консоль TPC Установки для пропитки тонкой струйкой UCM — Автоматические подрезные станки Пропитка под вакуумом Гидравлические вытяжные устройства ВАРИОМАТ-В Напольный инструмент для снятия изоляции WAS2 Паяльная установка WH-BU Комплекты гидравлических съемников WHHPK Серия WHHPS индивидуальных гидравлических съемников подшипников WHSCC-01A — 01B — 01C Станки для резки обмотки статора WHSCC-01 Станок для резки обмотки статора WHSCC-03 Обмотка статора отрезная, размер 3

Для продаж или дополнительной информации Связаться

Перемотка мотора: стоит ли?

Нужно ли мне заменить мотор?

Ваш двигатель начинает показывать признаки снижения эффективности? Вы смотрели на покупку нового мотора и были шокированы его стоимостью? Возможно, вам стоит подумать о том, чтобы перемотать ваш старый двигатель в автомастерской , аккредитованной EASA.Перемотка двигателя составляет всего около 40% от стоимости покупки нового двигателя. Выбор перемотки двигателя не только позволяет сэкономить деньги, но и может помочь окружающей среде. Процесс перемотки оказывает минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с затратами на выброс углерода при создании нового двигателя.

Когда перематывать или заменять:

Знаки, которые следует ПЕРЕМОТИТЬ:
  • Вы можете увидеть признаки износа, включая ожоги, сломанные детали, влажность или ржавчину.
  • Пластины НЕ повреждены.
  • Уменьшение сопротивления обмотки. (Это означает короткое замыкание катушек в двигателе.)
  • Проблемы с сопротивлением изоляции.
  • Вашему мотору менее 12-15 лет.

Знаки, которые необходимо ЗАМЕНИТЬ:
  • Магнитопровод НЕ в хорошем состоянии.
  • Вашему двигателю БОЛЬШЕ десяти лет.
  • Ваш двигатель был неправильно перемотан до этой перемотки.
  • Ваш двигатель поврежден непоправимым образом.
  • Произошел отказ подшипника, что привело к трению якоря о статор и нанесению непоправимого ущерба.

При принятии решения о том, следует ли вам перемотать или заменить двигатель , вам необходимо принять во внимание экономию, которую вы можете получить, если замените свой старый двигатель на более энергоэффективный. Чтобы рассчитать эту возможную экономию, следуйте этой формуле, применяя ее как к своему старому двигателю, так и к двигателю, который вы собираетесь заменить, и сравните результат (при условии 100% нагрузки).

Процесс перемотки в нашем магазине

Наш магазин придерживается строгих стандартов и процессов EASA, чтобы обеспечить правильную и эффективную перемотку . Наш процесс описан ниже.

  • Произведены измерения входящего сердечника статора.
  • Данные вводятся в наше программное обеспечение для измерения потерь в сердечнике, и измерения преобразуются в вес сердечника стали.
  • Выполняется тест ядра и записываются данные перед прожигом.
  • Нарезаны концевые витки противоположного соединения.(Случайная намотка)
  • В меди просверливается отверстие для добавления термометра сопротивления печи для обжига.
  • Статор устанавливается в печи обжига с регулируемой температурой на 14+ часов в зависимости от физических размеров.
  • Температура регистрируется и контролируется электроникой, чтобы гарантировать, что температура детали не превышает 700 o по Фаренгейту.
  • После завершения цикла прожига деталь перед удалением доводится до комнатной температуры, чтобы гарантировать, что деталь не коробится и не трескается.
  • После извлечения статора из печи данные обмотки снимаются с устройства и проверяются или модифицируются с помощью базы данных EASA verify 4.0.
  • Электропроводка снимается осторожно, чтобы не выпадать железные зубцы.
  • После снятия обмотки сердечник подвергается пескоструйной очистке скорлупой ореха. Это гарантирует, что листы не перекручиваются и не закорачиваются друг относительно друга.
  • После очистки статора проводится испытание стержня.
  • Ядро должно быть изменено менее чем на 20% и мощность ватт / фунт.должен иметь максимум 4 человека, чтобы претендовать на аккредитацию EASA и программу поощрений Green Motors для поддержания эффективности двигателей.
  • После того, как статор пройдет испытание сердечника и проверку горячих точек, он готов к установке нашей системы изоляции класса H.
  • На машине с произвольной обмоткой круговые фрезы на ампер рассчитываются на основе конструкции и заполнения пазов.
  • Затем проволоку в руке вытягивают, и автомат настраивается на правильные размеры для изготовления бухт.
  • Выполняется испытательная катушка и при необходимости выполняются настройки.
  • Затем катушки изготавливаются и укладываются на дерево катушек для установки.
  • Техник устанавливает катушки и изоляцию.
  • После установки катушек соединение обмоток размечается и дважды проверяется.
  • Провода и соединения привариваются, а затем изолируются.
  • Концевые витки катушки имеют форму и связаны.
  • Затем проверяют кожухи, чтобы убедиться в их правильной подгонке и очистке новой обмотки.
  • Статор предварительно нагревается до 325 o по Фаренгейту в течение четырех часов для удаления влаги и парафина / масла с проволоки, которая используется в процессе производства проволоки.
  • После предварительного нагрева статор охлаждается до 150 o по Фаренгейту и опускается в систему пропитки под вакуумом.
  • Отсюда он пройдет процесс VPI, где полиэфирная смола CC-1305 будет введена в сырую обмотку и заполнит все воздушные пустоты внутри обмотки.
  • Затем его повторно запекают в течение минимум 8 часов при температуре 325 o по Фаренгейту.
  • В зависимости от размера и напряжения статора он может иметь до 3 циклов.
  • После завершения заключительного процесса VPI и обжига и охлаждения статора до температуры окружающей среды будут выполнены окончательные электрические испытания.
  • Все электрические компоненты протестированы в соответствии со стандартами ANSI / EASA AR100-2015.
  • После завершения испытаний излишки лака будут удалены, а в точках крепления просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Отверстие будет отшлифовано, и тогда статор будет готов к процессу сборки.

Правильно ли выполнена перемотка?

Выбор качественного автосервиса — лучший способ убедиться, что работа была сделана правильно. Независимо от магазина, чтобы убедиться, что перемотка двигателя была произведена правильно, ваша автомастерская должна провести несколько тестов. Некоторые из них будут выполнены до перемотки, а затем снова после перемотки, чтобы гарантировать отсутствие потерь, а некоторые будут выполнены только после того, как перемотка произойдет.Вот несколько примеров возможных тестов:

  • Испытания активной зоны до и после выгорания. Увеличение более чем на 20% должно вызывать беспокойство.
  • Измерения сопротивления позволят проверить любые изменения потерь в меди.
  • Потери ротора должны оставаться неизменными, если ротор не был поврежден во время отказа или диаметр не был изменен в результате механической обработки.

Есть вопросы по двигателям или автосервисам? Мы можем помочь!

Позвоните по телефону 800-595-5315 или свяжитесь с нашими опытными техническими специалистами здесь:

Прочие изделия

Ведущий техник по генераторам

Окончил Государственный университет Айдахо по специальности «Дизель для тяжелых условий эксплуатации и местная электроэнергетика».Дэмиен — мастер мастеринга и работал над всем, что связано с мотором, с шести лет. Дэмиен не только фанатик генераторов, но и заядлый снегоходник и амбициозный путешественник.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *