Как собрать блок питания: Блок питания своими руками: регулируемый, 12В, 0-30В, ремонт

Области применения

Эти устройства имеют очень широкую сферу применения. Давайте рассмотрим основные способы использования. Для экономии ресурса аккумуляторных батарей к самодельным блокам питания подключают низковольтный электроинструмент.  Такие приборы используются для подключения светодиодных осветительных приборов, установке освещения в помещениях с высокой влажностью и опасностью поражения электрическим током и для многих других целей, не имеющих прямого отношения к радиоэлектронике.

Классификация устройств

Большинство блоков питания преобразуют сетевое переменное напряжение величиной 220 вольт в постоянное напряжение заданной величины. При этом устройства характеризуется большим перечнем рабочих параметров, которые необходимо учитывать при покупке или конструировании.

Основными рабочими параметрами является выходной ток, напряжение и возможность стабилизации и регулировки выходного напряжения. Все эти преобразователи по способу преобразования классифицируются на две большие группы: аналоговые и импульсные приборы. Эти группы блоков питания имеют сильные отличия и легко различаются по фото с первого взгляда.

Ранее выпускались только аналоговые приборы. В них преобразование напряжения осуществляется с помощью трансформатора. Собрать такой источник не составляет труда. Его схема достаточна проста. Он состоит из понижающего трансформатора, диодного моста и стабилизирующего конденсатора.

Диоды преобразуют переменное напряжение в постоянное напряжение. Конденсатор дополнительно его сглаживает. Недостатком таких приборов являются большие габариты и масса.

Трансформатор мощностью 250 Ватт обладает массой несколько килограмм. Кроме того на выходе таких устройств напряжение может меняться от внешних факторов. Поэтому для стабилизации выходных параметров в таких аппаратах в электронную схему добавляются специальные элементы.

С использованием трансформаторов изготавливаются блоки питания повышенной мощности. Такие приборы целесообразно использовать для зарядки автомобильных аккумуляторов или для подключения электрических дрелей для экономии ресурса литиевых аккумуляторов.

Преимуществом такого устройства является гальваническая развязка между двумя обмотками (за исключением автотрансформаторов). Первичная обмотка, подключенная в сеть высокого напряжения, не имеет физического контакта с вторичной обмоткой. На ней генерируется пониженное напряжение.

Передача энергии осуществляется с помощью магнитного поля переменного тока в металлическом сердечнике трансформатора. При наличии минимальных знаний в радиоэлектронике своими руками легче собрать классический регулируемый блок питания с использованием трансформатора.

С развитием электронной техники стало возможным выпускать более дешевые полупроводниковые преобразователи напряжения. Они очень компактны, мало весят и обладают очень низкой ценой. Благодаря этому они стали лидерами рынка. В любой квартире используются несколько разных блоков питания.

К сожалению, в большинстве современных приборов отсутствует гальваническая развязка с питающей сетью. Из-за этого довольно часто гибнут люди, которые при зарядке сотового телефона или другой техники пользуются прибором и одновременно принимают ванну или умываются.

При соблюдении техники безопасности человеку ничего не грозит. Эти приборы обладают достаточно низкой стоимостью и при их поломке зачастую их не пытаются отремонтировать, а приобретают новое устройство. Тем не менее если разобраться со схемами и принципами работы импульсных блоков питания, то легко можно будет, как отремонтировать такой блок питания, так и собрать новый прибор.

Импульсные блоки питания

Давайте разберемся с устройством и принципом работы импульсных источников питания. В таких приборах на входе переменное сетевое напряжение преобразуется в высокочастотное напряжение. Для трансформации токов высокой частоты требуются не большие трансформаторы, а миниатюрные электромагнитные катушки. Поэтому такие преобразователи легко умещаются в маленьких корпусах. Например, они легко размещаются в пластиковом патроне энергосберегающей лампы.

Компоновка такого блока питания в приборе небольшого размера не вызывает никаких проблем. Для надежной работы необходимо предусмотреть возможность охлаждения на специальных металлических радиаторах нагревающихся элементов электронной схемы. Преобразованное напряжение выпрямляется с помощью быстродействующих диодов и сглаживается на выходном фильтре.

Недостатком таких приборов является неизбежное наличие высокочастотных помех на выходе преобразователя, несмотря даже на наличие специальных фильтров. Кроме того, в импульсных приборах используются специальные схемы стабилизации выходного напряжения.

Импульсный блок питания можно приобрести в виде отдельного блока, готового к монтажу в приборе. Также это устройство можно собрать самостоятельно, воспользовавшись широко распространенными схемами и инструкциями по сборке блоков питания.

При этом следует учесть, что самостоятельная сборка может обойтись дороже покупного изделия, приобретенного в интернете на азиатском рынке. Это может быть вызвано тем, что радиоэлектронные компоненты продаются с большей наценкой, чем наценка производителя в Китае на сборку изделия и его доставку. В любом случае, разобравшись с устройством таких приборов, можно будет не только собрать такой прибор самостоятельно, но и при необходимости отремонтировать. Такие навыки будут очень полезными.

При желании сэкономить, можно воспользоваться импульсными блоками питания от персональных компьютеров. Зачастую в вышедшем из строя персональном компьютере находится исправный блок. Они требуют минимальной доработки перед использованием.

Такие блоки питания имеют защиту от холостого хода. Они должны всё время находиться под нагрузкой. Поэтому для того, что бы избежать отключения в нагрузку включают постоянное сопротивление. Такие модернизированные блоки применяют в первую очередь для питания бытового электроинструмента.

Фото блоков питания своими руками

Моделируем и паяем линейный блок питания

Любой, кто пытался сделать линейный блок питания, знает, что задача это несколько сложнее, чем преподносится в книжках. Схема-то простая. Но как понять, каковы должны быть номиналы компонентов в ней? Какой ток сможет выдавать БП при использовании заданных компонентов? Сегодня мы сделаем линейный блок питания на 5 В и в процессе попробуем ответить на эти вопросы.

Важно! Электричество — опасная штука. Знайте, что неосторожное обращение с ним может привести к вашей смерти. Не допускается повторять проект, если вы не знакомы с техникой безопасности при работе с 220 В.

Построение модели

Было решено построить модель будущего БП в LTspice. Вот что получилось:

Модель можно скачать здесь. Схема и принцип ее работы описаны во многих источниках, поэтому не будем задерживаться на этом моменте.

Небольшой трансформатор китайского производства под названием «EI-35*15 230V 50Hz 6V 3VA» у меня уже был. Измеренные сопротивление и индуктивность вторичной обмотки составили 3 Ом и 18.84 мГн соответственно, первичной — 1.4 кОм и 17.77 Гн. Эти значения и были использованы в модели. Коэффициент 0.995 взят с потолка. Он отражает потери на трансформаторе и должен быть чуть меньше единицы.

Емкость C1 была подобрана так, чтобы выходное напряжение при потреблении нагрузкой 200 мА держалось в пределах 5-6 В:

Минимальное и RMS значение напряжения:

На диодах D1-D4 при включении БП видим ток до 1.3 А, и после заряда конденсатора C1 — до 0.65 А. Похоже, что можно использовать диоды 1N4001. Они способны выдерживать прямой ток до 1 А, а импульсный ток — аж до 30 А. Но БП планировалось нагружать выше расчетного лимита. Поэтому были использованы диоды 1N5408. Они рассчитаны на прямой ток 3 А и импульсный ток до 200 А.

Также из модели мы узнаем, что ток через R2 может достигать 1.2 А. Поскольку это сопротивление вторичной обмотки трансформатора, то в реальной схеме R2 не будет. Но на его месте будет стоять предохранитель. Значит, предохранитель должен быть где-то на 2 A.

Само собой разумеется, напряжением V(out) как на скриншоте мы ничего питать не можем. Я хотел использовать какой-нибудь линейный стабилизатор с низким падением напряжения (LDO). Но оказалось, что к подходящим для задачи LDO, доступным в локальных магазинах, не так-то просто найти модель для LTspice. Поэтому в модели пришлось обойтись без LDO.

Пайка и тестирование

Блок питания у меня получился таким:

Стенд сделан из оргстекла, склеенного прозрачным эпоксидным клеем. В качестве LDO был использован L4941BV. Он выдает напряжение 5 В и ток до 1 А. Согласно даташиту [PDF], при токе 200 мА падение напряжения составляет лишь 0.15 В. Сам же стабилизатор при этом потребляет около 10 мА. Ожидалось, что в итоге БП сможет выдавать 150-180 мА.

Полная схема (кликабельно):

Блок питания тестировался при помощи 5-ваттных резисторов. Их номиналы уменьшались, то есть, ток увеличивался, до тех пор, пока на осциллографе не появилась рябь (ripple) в 60 мВ:

Произошло это на нагрузке 23 Ом. Соответственно, ток составил 217 мА, а мощность — 1.085 Вт.

Для измерения потребляемой мощности и коэффициента мощности был использован ваттметр МЕГЕОН 71017:

Согласно прибору, на такой нагрузке БП потребляет 2.75 Вт. Эффективность составила:

>>> 1.085/2.75
0.39454545454545453

Мы можем посчитать активную мощность (active power) в LTspice, как среднее от произведения входного тока на входное напряжение. Эта величина уже учитывает коэффициент мощности вместе с любыми искажениями в кривой потребляемого тока. Выходная мощность нам известна, она составляет 5 В умножить на 200 мА, или 1 Вт. Но такие расчеты дают эффективность не более 32%.

Также при использовании директивы .four 50 I(V1) модель выводит коэффициент мощности в SPICE Error Log:

Total Harmonic Distortion: 13.259803% PF=0.441966

Однако прибор показывает PF равный 0.925. В общем, такая упрощенная модель не подходит для оценки эффективности и коэффициента мощности.

Заключение

Сегодня мы многое узнали о линейных блоках питания. А именно — как понять, какие диоды нужно использовать в диодном мосту, на какой ток должен быть предохранитель, какой емкости должен быть конденсатор, а также как измерить КПД блока питания.

«Наивная» модель может быть использована для подбора номиналов компонентов. Однако если вы хотите оценить эффективность или коэффициент мощности блока питания, то моделировать его нужно вместе с LDO. За более точную модель придется заплатить лишними ограничениями на выбор компонентов.

Был изготовлен линейный блок питания на 5 В и 200 мА. Его эффективность не высока. Однако ценят линейные блоки питания не за эффективность, а за простоту, надежность и отсутствие ВЧ-наводок.

Метки: Электроника.

КАК СДЕЛАТЬ БЛОК ПИТАНИЯ

Всем людям, и даже по роду занятий далеким от электротехники и электроники известно, что любому электрическому устройству, будь то двигатель, обогреватель, компьютер или сотовый телефон для работы необходимо питание. Питание может быть, как от сети, от блока питания, так и от гальванических элементов или аккумуляторов. Причем последние также нужно периодически подключать для заряда к блоку питания. 

Адаптер питания 220В

Все пользуются такими адаптерами питания, которые понижают напряжение сети до необходимого для питания наших устройств напряжения, выпрямляют его, фильтруют, часто применяется стабилизация напряжения на выходе. Все эти необходимые операции, прежде чем питание поступит к вашему устройству, выполняет блок питания. В этой статье мы подробно разберем, для чего нужна каждая из этих операций. Сразу скажу, что блоки питания делятся на трансформаторные, и импульсные, последние более сложны для понимания начинающим, и их мы в этой статье касаться не будем.

Блок питания усилителя с трансформатором

На фото выше блок питания мощного усилителя. Как ясно становится из названия в основе трансформаторных блоков питания лежит трансформатор. Именно с его помощью мы получаем из 220 вольт напряжения сети нужные нам для питания аппаратуры 9, 12, 18 вольт и любые другие напряжения. Все зависит от того, на какое напряжение вторичной обмотки рассчитывался трансформатор. Разумеется, трансформатор может не только понижать, но и повышать напряжение. Посчитать, какое напряжение будет на выходе, можно через коэффициент трансформации:

• U1 = напряжение первичной обмотки.  
• U2 = напряжение вторичной обмотки.
• w1 = количество витков первичной обмотки.   
• w2 = количество витков вторичной обмотки.
• кт  = коэффициент трансформации.

На трансформаторах часто пишут количество витков первичной и вторичной обмоток. Зная эти цифры, можно узнать, не подключая трансформатор, какое напряжение будет у нас на выходе, посчитав по формуле, через коэффициент трансформации. Также по ним можно ориентироваться, если нам требуется домотать какое-то количество витков, для изменения напряжение на выходе, либо если мы собрались мотать новую обмотку, например проводом большего сечения. Внешне можно определить обмотку, вторичная это, или первичная, по толщине проводов подходящих к выводам трансформатора. Вторичная обмотка, обычно бывает выполнена проводом значительно большего сечения. Но ориентироваться только на это нельзя, обязательно нужно померить сопротивление обмоток мультиметром в режиме омметра. Сопротивление первичной обмотки может быть порядка 300 Ом, тогда как сопротивление вторичной, из-за того что в ней относительно малое количество витков, может быть близко к нулю. Разница в сечении связана с тем, что мощность у нас, что на первичной, что на вторичной обмотке практически одинаковая, но так как в первичной напряжение обычно значительно выше, то и токи протекают в ней при одинаковой мощности значительно меньшие, чем во вторичной. Следовательно, для того, чтобы провода у нас не перегревались, вторичная обмотка и выполняется более толстым проводом. Те, кто видели разобранными сварочные аппараты с трансформаторами, знают, что вторичная обмотка у них значительно толще первичной, потому что сваривают как раз низким напряжением и большим током. Так выглядит график тока до диодного моста:

После трансформатора выходит переменный ток, а для питания аппаратуры необходим, как известно постоянный. Поэтому ток необходимо выпрямить. Существуют разные виды выпрямителей, одно полупериодные, двух полупериодные  выпрямители со средней точкой, но эти схемы имеют определенные недостатки. Чаще всего в выпрямителях применяется мостовая схема, или говоря другими словами, всем известный диодный мост. Разберем его более подробно.

Диодный мост — схема

На рисунке изображена схема подключения моста. Диодный мост имеет в своем составе 4 диода, соединенных по специальной мостовой схеме. Подключается в схеме мост 4 контактами, их видно на схеме. Это 2 контакта, которые соединяются со вторичной обмоткой трансформатора, и оставшиеся 2 контакта, с них снимают плюс и минус. Так выглядит график после моста:

Выводы на диодном мосту обычно бывают подписаны или обозначены. Для питания маломощной нагрузки бывает достаточно и моста на 0.5 Ампера или на 1 Ампер, например такого как на фото ниже: 

Диодный мост на фото

Тогда как для выпрямления значительных токов могут потребоваться мощные диоды или мосты, которые для лучшего теплоотведения крепят на радиатор. Такие диоды имеют крепление с резьбой, позволяющее прикрутить такой диод на радиатор:

Мощный диод

Радиатор может быть разной формы и размеров, выполнен из стали или алюминиевого сплава. Часто это простая пластинка П–образной формы, с отверстием под гайку или с резьбой внутри. Ниже на фото приведен радиатор для стабилизатора, такие же радиаторы применяются для охлаждения транзисторов.

Радиатор пластина

Но ток после диодного моста у нас получается пульсирующий, и не годится для питания, даже не требовательной аппаратуры. Необходим фильтр. Для этого применяется электролитический конденсатор большой емкости, например 1000 мкф, 2200 мкф и выше. Особенно нуждаются в хороших фильтрах усилители. 

Электролитический конденсатор

На конденсаторах обычно указывается максимальное допустимое напряжение и емкость в микрофарадах, что мы и видим на фото выше. Также электролитические конденсаторы имеют полярность, если спутать которую, впаять конденсатор и включить устройство, это  может привезти к порче конденсатора, к его вздуванию, а иногда даже к взрыву, если на конденсаторе нет специальных клапанов — насечек, для снятия давления. 

Вздувшийся конденсатор

Ток после фильтра у нас будет выпрямленный, но еще не стабилизированный, что необходимо для питания большинства цифровой техники. Для стабилизации тока часто применяют интегральные стабилизаторы, напряжение на входе которых может изменяться в заданных пределах, а на выходе будет стабильно неизменным. Для питания цифровой техники часто требуется напряжение питания 5 вольт. Для этих целей удобно применять стабилизатор КРЕН5 или 7805. 

Стабилизатор l7805cv

Такие стабилизаторы существуют и на другие напряжения. В блоках питания используются часто стабилизаторы в корпусе ТО-220 рассчитанные на токи в 1 ампер без радиатора. Если требуется, чтобы стабилизатор работал при больших токах, его требуется установить на радиатор. Соответственно чем больший ток стабилизируется, тем больше должна быть площадь ребер радиатора. Существуют также схемы регулируемых блоков питания, напряжение на выходе которых можно плавно менять, вращая ручку переменного резистора. Такие схемы могут быть реализованы как на транзисторах, так и на микросхемах:

Регулируемый блок питания на транзисторах схема

Выше приведена схема блока питания на транзисторах. Регулируемый блок питания можно собрать и намного проще, если применить микросхему lm338. Ниже приведена её схема подключения:  

Регулятор напряжения на микросхеме — схема

Достаточно подать на эту схему напряжение после фильтра выпрямителя, до 28 вольт, и получить на выходе плавно регулируемое напряжение от 1.2 до 25 вольт. Стабилизатор,  конечно же, нужно будет установить на радиатор. Как видим, собрать блок питания под свои потребности, под силу даже начинающим. С вами был AKV.

Как собрать китайский блок питания. Лабораторный блок питания из китайских компонентов. это трудно назвать стабилизатором

Многие уже знают, что я питаю слабость ко всяким блокам питания, здесь же обзор два в одном. В этот раз будет обзор радиоконструктора, позволяющего собрать основу для лабораторного блока питания и вариант его реальной реализации.
Предупреждаю, будет много фото и текста, так что запасайтесь кофе:)

Для начала я немного объясню что это такое и зачем.
Практически все радиолюбители используют в своей работе такую вещь как лабораторный блок питания. Будь то сложный с программным управлением или совсем простой на LM317, но он все равно выполняет почти одно и то же, питает разные нагрузки в процессе работы с ними.
Лабораторные блоки питания делятся на три основных типа.
С импульсной стабилизацией.
С линейной стабилизацией
Гибридные.

Первые имеют в своем составе импульсный управляемый блок питания, либо просто импульсный блок питания с понижающим ШИМ преобразователем.
Преимущества — большая мощность при небольших габаритах, отличный КПД.
Недостатки — ВЧ пульсации, наличие емких конденсаторов на выходе

Вторые не имеют на борту никаких ШИМ преобразователей, вся регулировка осуществляется линейным способом, где излишек энергии рассеивается просто на регулирующем элементе.
Плюсы — Практически полное отсутствие пульсаций, нет необходимости в конденсаторах на выходе (почти).
Минусы — КПД, масса, габарит.

Третьи являются совмещением либо первого типа со вторым, тогда линейный стабилизатор питается от ведомого понижающего ШИМ преобразователя (напряжение на выходе ШИМ преобразователя всегда поддерживается на уровне чуть выше чем выходное, остальное регулируется транзистором работающим в линейном режиме.
Либо это линейный БП, но трансформатор имеет несколько обмоток, которые переключаются по мере необходимости, тем самым уменьшая потери на регулирующем элементе.
Минус у этой схемы только один, сложность, она выше чем у первых двух вариантов.

Сегодня мы поговорим о втором виде блоков питания, с регулирующим элементом, работающим в линейном режиме. Но рассмотрим этот блок питания на примере конструктора, мне кажется, что так должно быть даже интереснее. Ведь на мой взгляд это хорошее начало для начинающего радиолюбителя, собрать себе один из основных приборов.
Ну или как говорится, правильный блок питания должен быть тяжелым:)

Данный обзор больше ориентирован на начинающих, опытные товарищи врядли найдут в нем что нибудь полезное.

Заказал я для обзора конструктор, который позволяет собрать основную часть лабораторного блока питания.
Основные характеристики таковы (из заявленных магазином):
Входное напряжение — 24 Вольта переменного тока
Выходное напряжение регулируемое — 0-30 Вольт постоянного тока.
Выходной ток регулируемый — 2мА — 3А
Пульсации выходного напряжения — 0.01%
Размеры печатной плаы — 80х80мм.

Немного об упаковке.
Пришел конструктор в обычном полиэтиленовом пакете, замотанный в мягкий материал.
Внутри в антистатическом пакете с защелкой лежали все необходимые компоненты, включая печатную плату.

Внутри все было насыпом, но при этом ничего не пострадало, печатная плата частично защищала радиокомпоненты.

Я не буду перечислять все, что входит в комплект, проще это сделать потом по ходу обзора, скажу лишь что мне всего хватило, даже кое что осталось.

Немного о печатной плате.
Качество на отлично, схема в комплекте не идет, но все номиналы на плате обозначены.
Плата двухсторонняя, покрыта защитной маской.

Покрытие платы, лужение, да и само качество текстолита отличное.
У меня получилось только в одном месте оторвать пятачок с печати, и то, после того, когда я попытался впаять неродную деталь (почему, будет дальше).
На мой взгляд самое то для начинающего радиолюбителя, испортить будет тяжело.

Перед монтажом я начертил схему данного бока питания.

Схема довольно продуманная, хотя и не без недостатков, но о них расскажу в процессе.
В схеме просматриваются несколько основных узлов, я их отделил цветом.
Зеленый — узел регулировки и стабилизации напряжения
Красный — узел регулировки и стабилизации тока
Фиолетовый — узел индикации перехода в режим стабилизации тока
Синий — источник опорного напряжения.
Отдельно есть:
1. Входной диодный мост и фильтрующий конденсатор
2. Силовой регулирующий узел на транзисторах VT1 и VT2.
3. Защита на транзисторе VT3, отключающая выход, пока питание операционных усилителей не будет нормальным
4. Стабилизатор питания вентилятора, построен на микросхеме 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, узел формирования отрицательного полюса питания операционных усилителей. Из-за наличия этого узла БП не будет работать просто от постоянного тока, необходим именно вход переменного тока с трансформатора.
6. С9 выходной конденсатор, VD9, выходной защитный диод.

Сначала распишу преимущества и недостатки схемного решения.
Плюсы —
Радует наличие стабилизатора для питания вентилятора, но вентилятор нужен на 24 Вольта.
Очень радует наличие источника питания отрицательной полярности, это сильно улучшает работу БП на токах и напряжениях близких к нулю.
В виду наличия источника отрицательной полярности в схему ввели защиту, пока нет этого напряжения, выход БП будет отключен.
БП содержит источник опорного напряжение 5.1 Вольта, это позволило не только корректно регулировать выходное напряжение и ток (при такой схеме напряжение и ток регулируются от нуля до максимума линейно, без «горбов» и «провалов» на крайних значениях), а и дает возможность управлять блоком питания извне, просто изменяю напряжение управления.
Выходной конденсатор очень маленькой емкости, что позволяет безопасно проверять светодиоды, не будет броска тока, пока выходной конденсатор не разрядится и БП не войдет в режим стабилизации тока.
Выходной диод необходим для защиты БП от подачи на его выход напряжения обратной полярности. Правда диод слишком слабый, лучше заменить на другой.

Минусы.
Токоизмерительный шунт имеет слишком высокое сопротивление, из-за этого при работе с током нагрузки 3 Ампера на нем выделяется около 4.5 Ватта тепла. Резистор рассчитан на 5 Ватт, но нагрев очень большой.
Входной диодный мост набран из 3 Ампера диодов. По хорошему должны стоять диоды минимум на 5 Ампер, так как ток через диоды в такой схеме равен 1.4 от выходного, соответственно в работе ток через них может быть 4.2 Ампера, а сами диоды рассчитаны на 3 Ампера. Облегчает ситуацию только то, что пары диодов в мосте работают попеременно, но все равно это не совсем правильно.
Большой минус в том, что китайские инженеры, при подборе операционных усилителей выбрали ОУ с максимальным напряжением в 36 Вольт, но не подумали, что в схеме есть источник отрицательного напряжения и входное напряжение в таком варианте ограничено на уровне 31 Вольт (36-5=31). При входных 24 Вольта переменного тока, постоянное будет около 32-33 Вольта.
Т.е. ОУ будут работать в запредельном режиме (36 это максимум, штатное 30).

Я еще расскажу о плюсах и минусах, а так же о модернизации позже, а сейчас перейду к собственно сборке.

Для начала раскладываем все то, что входит в комплект. Это облегчит сборку, да и просто будет нагляднее видно, что уже установили, а что еще осталось.

Я рекомендую начинать сборку с самых низких элементов, так как если сначала установить высокие, то низкие потом будет неудобно ставить.
Также лучше начать с установки тех компонентов, которых больше одинаковых.
Начну я с резисторов, и это будут резисторы номиналом 10 КОм.
Резисторы качественные и имеют точность 1%.
Несколько слов о резисторах. Резисторы имеют цветовую маркировку. Многим это может показаться неудобным. На самом деле это лучше чем цифробуквенная маркировка, так как маркировку видно в любом положении резистора.
Не стоит пугаться цветовой маркировки, на начальном этапе можно пользоваться , а со временем будет получаться определять ее уже и без него.
Для понимания и удобной работы с такими компонентами надо лишь запомнить две вещи, которые начинающему радиолюбителю пригодятся в жизни.
1. Десять основных цветов маркировки
2. Номиналы ряда , они не сильно пригодятся при работе с точными резисторами ряда Е48 и Е96, но такие резисторы встречаются куда реже.
Любой радиолюбитель с опытом перечислит их просто по памяти.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Все остальные номиналы являются умножением этих на 10, 100 и т.п. Например 22к, 360к, 39Ом.
Что дает эта информация?
А дает она то, что если резистор ряда Е24, то например комбинация цветов —
Синий + зеленый + желтый в нем невозможна.
Синий — 6
Зеленый — 5
Желтый — х10000
т.е. по расчетам выходит 650к, но такого номинала в ряду Е24 нет, есть либо 620 либо 680, значит либо цвет распознан неправильно, либо цвет изменен, либо резистор не ряда Е24, но последнее бывает редко.

Ладно, хватит теории, перейдем дальше.
Выводы резисторов перед монтажом я формую, обычно при помощи пинцета, но некоторые используют для этого небольшое самодельное приспособление.
Обрезки выводов не спешим выбрасывать, бывает что они могут пригодится для перемычек.

Установив основное количество я дошел до одиночных резисторов.
Здесь может быть тяжелее, разбираться с номиналами придется чаще.

Компоненты я сразу не паяю, а просто обкусываю и загибаю выводы, причем именно сначала обкусываю, а потом загибаю.
Делается это очень легко, плата держится в левой руке (если вы правша), одновременно прижимается устанавливаемый компонент.
В правой руке находятся бокорезы, обкусываем выводы (иногда даже сразу нескольких компонентов), и боковой гранью бокорезов сразу загибаем выводы.
Делается это все очень быстро, через некоторое время уже на автоматизме.

Вот и дошли до последнего мелкого резистора, номинал требуемого и того что остался совпадает, уже неплохо:)

Установив резисторы переходим к диодам и стабилитронам.
Мелких диодов здесь четыре, это популярные 4148, стабилитронов два на 5.1 Вольта каждый, так что запутаться очень трудно.
Им также формуем выводы.

На плате катод обозначен полосой, также как на диодах и стабилитронах.

Хоть плата и имеет защитную маску, но я все равно рекомендую загибать выводы так, чтобы они не попадали на рядом идущие дорожки, на фото вывод диода отогнут в сторону от дорожки.

Стабилитроны на плате отмечены также как маркировка на них — 5V1.

Керамических конденсаторов в схеме не очень много, но их маркировка может запутать начинающего радиолюбителя. Кстати она также подчиняется ряду Е24.
Первые две цифры — номинал в пикофарадах.
Третья цифра — количество нулей, которые надо добавить к номиналу
Т.е. для примера 331 = 330пФ
101 — 100пФ
104 — 100000пФ или 100нФ или 0.1мкФ
224 — 220000пФ или 220нФ или 0.22мкФ

Основное количество пассивных элементов установлено.

После этого переходим к установке операционных усилителей.
Наверное я бы порекомендовал купить к ним панельки, но я впаял как есть.
На плате, как и на самой микросхеме, отмечен первый вывод.
Остальные выводы считаются против часовой стрелки.
На фото видно место под операционный усилитель и то, как он должен ставиться.

У микросхем я загибаю не все выводы, а только пару, обычно это крайние выводы по диагонали.
Ну и лучше обкусить их так, чтобы они торчали примерно на 1мм над платой.

Все, вот теперь можно перейти к пайке.
Я использую самый обычный паяльник с контролем температуры, но вполне достаточно и обычного паяльника мощностью примерно 25-30 Ватт.
Припой диаметром 1мм с флюсом. Я специально не указываю марку припоя, так как на катушке неродной припой (родные катушки 1Кг весом), а название его мало кому будет знакомо.

Как я выше писал, плата качественная, паяется очень легко, никакие флюсы я не применял, хватает только того, что есть в припое, надо только не забывать иногда стряхивать лишний флюс с жала.

Здесь я сделал фото с примером хорошей пайки и не очень.
Хорошая пайка должна выглядеть как небольшая капелька обволакивающая вывод.
Но на фото есть пара мест, где припоя явно мало. Такое пройдет на двухсторонней плате с металлизацией (там припой затекает еще и внутрь отверстия), но так нельзя делать на односторонней плате, со временем такая пайка может «отвалиться».

Выводы транзисторов также надо предварительно отформовать, делать это надо так, чтобы вывод не деформировался около основания корпуса (аксакалы вспомнят легендарные КТ315, у которых любили отламываться выводы).
Мощные компоненты я формую немного по другому. Формовка производится так, чтобы компонент стоял над платой, в таком случае тепло меньше будет переходит на плату и не будет ее разрушать.

Так выглядят отформованные мощные резисторы на плате.
Все компоненты паялись только снизу, припой который вы видите на верхней части платы проник сквозь отверстие благодаря капиллярному эффекту. Желательно паять так, чтобы припой немного проникал на верхнюю часть, это увеличит надежность пайки, а в случае тяжелых компонентов их лучшую устойчивость.

Если до этого выводы компонентов я формовал при помощи пинцета, то для диодов уже понадобятся небольшие плоскогубцы с узкими губками.
Формуются выводы примерно также как у резисторов.

Но вот при установке есть отличия.
Если у компонентов с тонкими выводами сначала происходит установка, потом обкусывание, то у диодов все наоборот. Вы просто не загнете после обкусывания такой вывод, потому сначала загибаем вывод, потом обкусываем лишнее.

Силовой узел собран с применением двух транзисторов включенных по схеме Дарлингтона.
Один из транзисторов устанавливается на небольшой радиатор, лучше через термопасту.
В комплекте было четыре винтика М3, один идет сюда.

Пара фото почти спаянной платы. Установку клеммников и остальных компонентов я расписывать не буду, это интуитивно понятно, да и видно по фотографии.
Кстати насчет клеммников, на плате установлены клеммники для подключения входа, выхода, питания вентилятора.

Плату я пока не промывал, хотя часто делаю это на этом этапе.
Обусловлено это тем, что будет еще небольшая часть по доработке.

После основного этапа сборки у нас остались следующие компоненты.
Мощный транзистор
Два переменных резистора
Два разъема для установки на плату
Два разъема с проводами, кстати провода очень мягкие, но небольшого сечения.
Три винтика.

Изначально производитель задумывал разместить переменные резисторы на самой плате, но так они ставятся настолько неудобно, что я даже не стал их паять и показал просто для примера.
Они стоят очень близко и регулировать будет крайне неудобно, хотя и реально.

Но спасибо что не забыли дать в комплекте провода с разъемами, так гораздо удобнее.
В таком виде резисторы можно вынести на переднюю панель прибора, а плату установить в удобном месте.
Попутно запаял мощный транзистор. Это обычный биполярный транзистор, но имеющий максимальную рассеиваемую мощность до 100 Ватт (естественно при установке на радиатор).
Осталось три винтика, я не понял куда их даже применить, если по углам платы, то надо четыре, если крепить мощный транзистор, то они короткие, в общем загадка.

Питать плату можно от любого трансформатора с выходным напряжением до 22 Вольт (в характеристиках заявлено 24, но я выше пояснил почему такое напряжение применять нельзя).
Я решил использовать давно лежащий у меня трансформатор для усилителя Романтика. Почему для, а не от, да потому, что он еще нигде не стоял:)
Этот трансформатор имеет две выходные силовые обмотки по 21 Вольту, две вспомогательные по 16 Вольт и экранирующую обмотку.
Напряжение указано для входного 220, но так как у нас сейчас уже стандарт 230, то и выходные напряжения будут немного выше.
Расчетная мощность трансформатора около 100 Ватт.
Выходные силовые обмотки я запараллелил, чтобы получить больше ток. Можно было конечно использовать схему выпрямления с двумя диодами, но лучше с ней не будет, потому оставил так как есть.

Первое пробное включение. На транзистор я установил небольшой радиатор, но даже в таком виде был довольно большой нагрев, так как БП линейный.
Регулировка тока и напряжения происходит без проблем, все заработало сразу, потому я уже вполне могу рекомендовать этот конструктор.
Первое фото — стабилизация напряжения, второе — тока.

Для начала я проверил, что выдает трансформатор после выпрямления, так как это определяет максимальное выходное напряжение.
У меня получилось около 25 Вольт, не густо. Емкость фильтрующего конденсатора 3300мкФ, я бы советовал его увеличить, но даже в таком виде устройство вполне работоспособно.

Так как для дальнейшей проверки надо было уже применять нормальный радиатор, то я перешел к сборке всею будущей конструкции, так как установка радиатора зависела от задуманного конструктива.
Я решил применить лежащий у меня радиатор Igloo7200. По заявлению производителя такой радиатор способен рассеивать до 90 Ватт тепла.

В устройстве будет применен корпус Z2A по идее польского производства, цена около 3 долларов.

Изначально я хотел отойти от приевшегося моим читателям корпуса, в котором я собираю всякие электронные штучки.
Для этого я выбрал немного меньший корпус и купил к нему вентилятор с сеточкой, но всунуть в него всю начинку не получалось и был приобретен второй корпус и соответственно второй вентилятор.
В обоих случаях я покупал вентиляторы Sunon, мне очень нравится продукция этой фирмы, также в обоих случаях покупались вентиляторы на 24 Вольта.

Вот так по задумке у меня должен был устанавливаться радиатор, плата и трансформатор. Остается даже немного места на расширение начинки.
Всунуть вентилятор внутрь не получалось никак, потому было принято решение разместить его снаружи.

Размечаем крепежные отверстия, нарезаем резьбу, привинчиваем для примерки.

Так как выбранный корпус имеет внутреннюю высоту 80мм, а плата также имеет такой размер, то я закрепил радиатор так, чтобы плата получалась симметрично по отношению к радиатору.

Выводы мощного транзистора также надо немного отформовать чтобы они не деформировались при прижатии транзистора к радиатору.

Небольшое отступление.
Производитель почему то задумал место для установки довольно небольшого радиатора, из-за этого при установке нормального получается так, что стабилизатор питания вентилятора и разъем для его подключения мешают.
Мне пришлось их выпаять, а место где они были, заклеить скотчем, чтобы не было соединения с радиатором, так как на нем присутствует напряжение.

Лишний скотч с обратной стороны я обрезал, иначе получалось как то совсем неаккуратно, будем делать по Феншую:)

Так выглядит печатная плата с окончательно установленным радиатором, транзистор устанавливается через термопасту, и лучше применить хорошую термопасту, так как транзистор рассеивает мощностью сопоставимую с мощным процессором, т.е. около 90 Ватт.
Заодно я сразу сделал отверстие для установки платы регулятора оборотов вентилятора, которое в итоге все равно пришлось пересверливать:)

Для установки нуля и выкрутил оба регулятора в крайнее левое положение, отключил нагрузку и выставил на выходе ноль. Теперь выходное напряжение будет регулироваться от нуля.

Дальше несколько тестов.
Я проверял точность поддержания выходного напряжения.
Холостой ход, напряжение 10.00 Вольт
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение 10,00 Вольт
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 9.99 Вольта
3. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 9.98 Вольта.
4. Ток нагрузки 3,97 Ампера, напряжение 9.97 Вольта.
Характеристики весьма неплохие, при желании их можно еще немного улучшить, изменив точку подключения резисторов обратной связи по напряжению, но как по мне, достаточно и так.

Также я проверил уровень пульсаций, проверка проходила при токе 3 Ампера и выходном напряжении 10 Вольт

Уровень пульсаций составил около 15мВ, что очень хорошо, правда подумал, что на самом деле пульсации, показанные на скриншоте, скорее пролазили от электронной нагрузки, чем от самого БП.

После этого я приступил к сборке самого устройства в целом.
Начал с установки радиатора с платой блока питания.
Для этого разметил место установки вентилятора и разъема для подключения питания.
Отверстие размечалось не совсем круглым, с небольшими «срезами» вверху и внизу, они нужны для увеличения прочности задней панели после вырезания отверстия.
Самую большую сложность обычно представляют отверстия сложной формы, например под разъем питания.

Большое отверстие вырезается из большой кучи маленьких:)
Дрелька + сверло диаметром 1мм иногда творят чудеса.
Сверлим отверстия, много отверстий. Может показаться что это долго и нудно. Нет, наоборот, это очень быстро, полная сверловка панели занимает около 3 минут.

После этого я обычно ставлю сверло чуть больше, например 1.2-1.3мм и прохожу им как фрезой, получается такой вот прорез:

После этого берем в руки небольшой нож и зачищаем получившиеся отверстия, заодно немного подрезаем пластмассу, если отверстие получилось чуть меньше. Пластмасса довольно мягкая, потому работать удобно.

Последним этапом подготовки сверлим крепежные отверстия, можно сказать что основная работа над задней панелью окончена.

Устанавливаем радиатор с платой и вентилятор, примеряем получившийся результат, при необходимости «дорабатываем при помощи напильника».

Почти в самом начале я упомянул о доработке.
Дорабатывать я буду немного.
Для начала я решил заменить родные диоды во входном диодном мосте на диоды Шоттки, я купил для этого четыре штуки 31DQ06. и тут я повторил ошибку разработчиков платы, купив по инерции диоды на тот же ток, а надо было на больший. Но все равно нагрев диодов будет меньше, так как падение на диодах Шоттки меньше, чем на обычных.
Во вторую очередь я решил заменить шунт. Меня не устраивало не только то, что он греется как утюг, а и то, что на нем падает около 1.5 Вольта, которые можно пустить в дело (в смысле в нагрузку). Для этого я взял два отечественных резистора 0.27Ома 1% (это еще и улучшит стабильность). почему так не сделали разработчики, непонятно, цена решение абсолютно та же самая что и в варианте с родным резисторов на 0.47 Ома.
Ну и уже скорее как дополнение я решил заменить родной конденсатор фильтра 3300мкФ более качественный и емкий Capxon 10000 мкФ…

Так выглядит получившаяся конструкция с замененными компонентами и установленной платой термоконтроля вентилятора.
Получилось немного колхозно, и к тому же я случайно сорвал один пятачок на плате при установке мощных резисторов. Вообще можно было спокойно применить менее мощные резисторы, например один резистор на 2 Ватта, просто у меня такого не было в наличии.

Снизу также добавилось немного компонентов.
Резистор на 3.9к, параллельно крайним контактам разъема для подключения резистора регулировки тока. Он нужен для уменьшения напряжения регулировки так как напряжение на шунте у нас теперь другое.
Пара конденсаторов на 0.22мкФ, один параллельно выходу с резистора регулировки тока, для уменьшения наводок, второй просто по выходу блока питания, он не особо нужен, просто я случайно достал сразу пару и решил применить оба.

Вся силовая часть соединена, на трансформатор попутно установлена плата с диодным мостом и конденсатором для питания индикатора напряжения.
По большому счету эта плата необязательна в текущем варианте, но питать индикатор от предельных для него 30 Вольт у меня рука не поднялась и я решил использовать дополнительную обмотку на 16 Вольт.

Для организации передней панели были использованы следующие компоненты:
Клеммы для подключения нагрузки
Пара металлических ручек
Выключатель питания
Красный светофильтр, заявлен как светофильтр для корпусов КМ35
Для индикации тока и напряжения я решил использовать плату оставшуюся у меня после написания одного из обзоров. Но меня не устраивали маленькие индикаторы и потому были куплены более крупные с высотой цифры 14мм, а к ним была изготовлена печатная плата.

Вообще данное решение временное, но хотелось даже временно сделать аккуратно.

Несколько этапов подготовки передней панели.
1. Чертим макет передней панели в натуральную величину (я использую обычный Спринт Лайаут). Преимущество применения одинаковых корпусов в том, что подготовить новую панель очень просто, так как уже известны необходимые размеры.
Прикладываем распечатку к передней панели и в углах квадратных/прямоугольных отверстий сверлим разметочные отверстия диаметром 1мм. Тем же сверлом насверливаем центры остальных отверстий.
2. По получившимся отверстиям размечаем места реза. Меняем инструмент на тонкую дисковую фрезу.
3. Прорезаем прямые линии, спереди четко по размерам, сзади немного больше, чтобы прорез был максимально полным.
4. Выламываем вырезанные куски пластмассы. Я обычно их не выбрасываю, так как они еще могут пригодится.

Аналогично подготовке задней панели обрабатываем получившиеся отверстия при помощи ножа.
Отверстия большого диаметра я рекомендую сверлить конусным сверлом, оно не «закусывает» пластмассу.

Примеряем то, что у нас получилось, при необходимости дорабатываем при помощи надфиля.
Мне пришлось немного расширять отверстие под выключатель.

Как я выше писал, для индикации я решил использовать плату, оставшуюся от одного из прошлых обзоров. Вообще это очень плохое решение, но для временного варианта более чем подходящее, я позже объясню почему.
Выпаиваем с платы индикаторы и разъемы, прозваниваем старые индикаторы и новые.
Я расписал себе цоколевку обоих индикаторов, чтобы не запутаться.
В родном варианте были применены четырехразрядные индикаторы, я применил трехразрядные. так как больше у меня не влазило в окно. Но так как четвертый разряд нужен лишь для отображения буквы A или U, то их потеря не критична.
Светодиод индикации режима ограничения тока я расположил между индикаторами.

Подготавливаю все необходимое, со старой платы выпаиваю резистор на 50мОм, который будет использоваться как и раньше, в качестве токоизмерительного шунта.
Вот с этим шунтом и связана проблема. Дело в том, что в таком варианте у меня будет падение напряжения на выходе на 50мВ на каждый 1 Ампер тока нагрузки.
Избавиться от этой проблемы можно двумя способами, применить два отдельных измерителя, на ток и напряжение, при этом запитав вольтметр от отдельного источника питания.
Второй способ — установить шунт в плюсовом полюсе БП. Оба варианта мне не подходили под временное решение, потому я решил наступить на горло своему перфекционизму и сделать упрощенный вариант, но далеко не самый лучший.

Для конструкции я использовал монтажные стойки, оставшиеся от платы DC-DC преобразователя.
С ними у меня получилась очень удобная конструкция, плата индикатора крепится к плате ампервольтметра, которая в свою очередь крепится к плате силовых клемм.
Получилось даже лучше чем я ожидал:)
Также на плате силовых клемм я расположил токоизмерительный шунт.

Получившаяся в итоге конструкция передней панели.

А потом я вспомнил, что забыл установить более мощный защитный диод. пришлось допаивать его потом. Я использовал диод, оставшийся после замены диодов во входном мосте платы.
Конечно по хорошему надо бы еще добавить предохранитель, но это уже не в этой версии.

А вот резисторы регулировки тока и напряжения я решил поставить получше, чем те, которые предложил производитель.
Родные вполне качественные, и имеют плавный ход, но это обычные резисторы и как по мне лабораторный блок питания должен иметь возможность более точной подстройки выходного напряжения и тока.
Еще когда я думал заказать плату БП, то я увидел в магазине и заказал на обзор и их, тем более что они имели тот же номинал.

Вообще я обычно применяю для таких целей другие резисторы, они совмещают внутри себя сразу два резистора, для грубой и плавной регулировки, но в последнее время не могу найти их в продаже.
Может кто нибудь знает их импортные аналоги?

Резисторы вполне качественные, угол поворота 3600 градусов, или по простому — 10 полных оборотов, что обеспечивает перестройку 3 Вольта или 0.3 Ампера на 1 оборот.
С такими резисторами точность регулировки получается примерно в 11 раз точнее чем с обычными.

Новые резисторы в сравнении с родными, габарит конечно впечатляет.
Попутно я немного укоротил провода к резисторам, это должно улучшить помехоустойчивость.

Упаковал все в корпус, в принципе даже осталось немного места, есть куда расти:)

Экранирующую обмотку я соединил с заземляющим проводником разъема, плата дополнительного питания расположена прямо на клеммах трансформатора, это конечно не очень аккуратно, но другого варианта я пока не придумал.

Проверка после сборки. Все завелось почти с первого раза, я случайно перепутал два разряда на индикаторе и долго не мог понять что не так ст регулировкой, после переключения все стало как надо.

Последний этап — вклеивание светофильтра, установка ручек и сборка корпуса.
Светофильтр имеет по периметру утончение, основная часть утапливается в окно корпуса, а более тонкая часть приклеивается двухсторонним скотчем.
Ручки изначально были рассчитаны под диаметр вала 6.3мм (если не путаю), у новых резисторов вал тоньше, пришлось одеть на вал пару слоев термоусадки.
Переднюю панель я решил пока никак не оформлять и тому есть две причины:
1. Управление настолько интуитивно понятно, что нет пока особого смысла в надписях.
2. Я планирую дорабатывать данный блок питания, потому возможны изменения в дизайне передней панели.

Пара фото получившейся конструкции.
Вид спереди:

Вид сзади.
Внимательные читатели наверняка заметили, что вентилятор стоит так, что выдувает горячий воздух из корпуса, а не нагнетает холодный между ребер радиатора.
Я решил так сделать потому, что радиатор по высоте чуть меньше корпуса, и чтобы горячий воздух не попадал внутрь, я поставил вентилятор наоборот. Это конечно заметно снижает эффективность отвода тепла, но позволяет немного вентилировать и пространство внутри БП.
Дополнительно я рекомендовал бы сделать несколько отверстий снизу нижней половины корпуса, но это уже скорее дополнение.

После всех переделок у меня получился ток чуть меньше, чем в изначальном варианте, и составил около 3.35 Ампера.

И так, попробую расписать плюсы и минусы данной платы.
Плюсы
Отличное качество изготовления.
Почти правильная схемотехника устройства.
Полный комплект деталей для сборки платы стабилизатора блока питания
Хорошо подходит начинающим радиолюбителям.
В минимальном виде дополнительно требует только трансформатор и радиатор, в более расширенном еще и ампервольтметр.
Полностью работоспособно после сборки, хотя и с некоторыми нюансами.
Отсутствие емких конденсаторов на выходе БП, безопасен при проверке светодиодов и т.п.

Минусы
Неправильно выбран тип операционных усилителей, из-за этого диапазон входного напряжения должен быть ограничен на уровне 22 Вольта.
Не очень подходящий номинал резистора измерения тока. Он работает в нормальном для него тепловом режиме, но лучше его заменить, так как нагрев очень большой и может навредить окружающим компонентам.
Входной диодный мост работает на максимуме, лучше заменить диоды на более мощные

Мое мнение. В процессе сборки у меня создалось впечатление, что схему разрабатывали два разных человека, один применил правильный принцип регулировки, источник опорного напряжения, источник напряжения отрицательной полярности, защиту. Второй неправильно подобрал под это дело шунт, операционные усилители и диодный мост.
Схемотехника устройства очень понравилась, а разделе доработки я сначала хотел заменить операционные усилители, даже купил микросхемы с максимальным рабочим напряжением в 40 Вольт, но потом передумал дорабатывать. но в остальном решение довольно правильное, регулировка плавная и линейная. Нагрев конечно есть, без него никуда. Вообще как по мне, то для начинающего радиолюбителя это очень неплохой и полезный конструктор.
Наверняка найдутся люди, которые напишут что проще купить готовый, но я думаю что самому собрать и интереснее (наверное это самое главное) и полезнее. Кроме того у многих вполне спокойно дома найдется и трансформатор и радиатор от старого процессора, и какая нибудь коробочка.

Уже в процессе написания обзора у меня еще больше усилилось чувство, что этот обзор будет началом в серии обзоров посвященных линейному блоку питания, есть мысли по доработке —
1. Перевод схемы индикации и управления в цифровой вариант, возможно с подключением к компьютеру
2. Замена операционных усилителей на высоковольтные (пока не знаю на какие)
3. После замены ОУ хочу сделать две автоматически переключаемые ступени и расширить диапазон выходного напряжения.
4. Изменить принцип измерения тока в устройстве индикации так, чтобы не было просадки напряжения под нагрузкой.
5. Добавить возможность отключения выходного напряжения кнопкой.

На этом наверное и все. Возможно я еще что то вспомню и дополню, но больше я жду комментариев с вопросами.
Также в планах посвятить еще несколько обзоров конструкторам для начинающих радиолюбителей, возможно у кого нибудь будут предложения по поводу определенных конструкторов.

Не для слабонервных
Сначала не хотел показывать, но потом решил все таки сделать фото.
Слева блок питания, которым я пользовался много лет до этого.
Это простенький линейный БП с выходом 1-1.2 Ампера при напряжении до 25 Вольт.
Вот его я и захотел заменить на что то более мощное и правильное.

Сегодня стали доступны готовые модули импульсных стабилизаторов напряжения на микросхеме LM2596.

Заявлены довольно высокие параметры, а стоимость готового модуля меньше стоимости входящих в него деталей. Прельщают малые размеры платы.
Я решил приобрести несколько штук и испытать их. Надеюсь, мой опыт будет полезен не слишком опытным радиолюбителям.

Я купил на ebay модули , как на фото выше. Хотя на сайте были показаны твердотельные конденсаторы на напряжение 50 В, аукцион оправдал своё имя. Конденсаторы обычные, а половина модулей с конденсаторами на напряжение 16 В.

… это трудно назвать стабилизатором…

Это трудно назвать стабилизатором.
Причина проста и понятна: конденсатор на плате 200 мкФ, он служит только для нормальной работы DC-DC преобразователя. При подаче на вход напряжения от лабораторного блока питания, всё было нормально. Выход очевиден: надо питать стабилизатор от источника с малыми пульсациями, т. е. добавить после моста ёмкость.

Вот напряжение при нагрузке 1,5 А на входе модуля без дополнительного конденсатора.

Теперь можно смотреть пульсации на выходе импульсного преобразователя.

Посмотрим, что стало с ВЧ-пульсациями.

Для монтажа модуля я применил самодельные «стойки» из луженого провода диаметром 1 мм.

Общий вид платы с дросселями от половинок какого-то ферритового сердечника (индуктивность не критична).

Итоговая схема включения:

При длительной нагрузке током 1 А детали заметно нагреваются: диодный мост, микросхема, дроссель модуля, больше всего дроссель (дополнительные дроссели холодные). Нагрев на ощупь 50 градусов.

При работе от лабораторного блока питания, нагрев при токах 1,5 и 2 А терпимый в течение нескольких минут. Для длительной работы с большими токами желателен теплоотвод на микросхему и дроссель большего размера.

Несмотря на крошечные размеры модуля DC-DC, общие размеры платы получились соизмеримыми с платой аналогового стабилизатора.

Выводы:

2. При токах порядка 2 А и более желателен небольшой теплоотвод на диодный мост и микросхему 2596.

3. Конденсатор питания желателен большой ёмкости, это благоприятно сказывается на работе стабилизатора. Даже крупная и качественная ёмкость немного нагревается, следовательно желательно малое ESR.

4. Для подавления пульсаций с частотой преобразования, LC фильтр на выходе необходим.

5. Данный стабилизатор имеет явное преимущество перед обычным компенсационным в том, что может работать в широком диапазоне выходных напряжений, при малых напряжениях можно получить на выходе ток больше, чем может обеспечить трансформатор.

6. Модули позволяют сделать блок питания с неплохими параметрами просто и быстро, обойдя подводные камни изготовления плат для импульсных устройств, то есть хороши для начинающих радиолюбителей.

Я уже делал пару обзоров подобной штучки (см. фото). Те девайсы заказывал не для себя, для знакомых. Удобный прибор для самодельной зарядки, и не только. Я тоже позавидовал и решил заказать уже для себя. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешёвый вольтметр. Решил собрать блок питания для своих самоделок. Что из них поставить определился только после того, как собрал изделие полностью. Наверняка найдутся люди, кому интересно.
Заказал 11ноября. Была небольшая скидка. Хотя итак цена невысокая.
Посылка шла больше двух месяцев. Продавец дал левый трек от Wedo Express. Но всё же посылка дошла и всё работает. Формально никаких претензий нет.
Так как именно этот девайс и решил вживить в свой блок питания, то расскажу про него чуть подробнее.
Приборчик пришёл в стандартном полиэтиленовом пакете, «пропупыренном» изнутри.

В данный момент товар недоступен. Но это некритично. На Али сейчас много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причём, цена неуклонно снижается.
Девайс был дополнительно запаян в антистатический пакет.

Внутри собственно прибор и провода с разъёмами.

Разъёмы с ключом. Наоборот не вставить.

Размеры просто миниатюрные.

Смотрим, что написано на странице продавца.

Мой перевод с корректировками:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания схемы: 4,5-30В
-Минимальное разрешение (В): 0,01В
-Ток потребления: 15мА
-Измеряемый ток: 0,03-10А
-Минимальное разрешение (А): 0,01А
Всё тоже самое, но очень кратко, сбоку изделия.

Сразу разобрал и заметил, что незначительных деталей не хватает.

А вот в предыдущих модулях это место было занято конденсатором.

Но и цена у них отличалась в бОльшую сторону.
Все модули похожи как близнецы-братья. Опыт подключения тоже имеется. Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства, менее 4,5В не подаём. Если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «кроны»).
Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.

Есть два регулятора точности показаний (IR и VR). На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Головная микросхема без названия. Оно когда-то было, но его уничтожили.

А теперь проверю точность показаний при помощи образцовой установки П320. Подал на вход калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В 20В, 30В. Изначально прибор занижал на одну десятую вольта на некоторых пределах. Погрешность несущественная. Но я подстроил под себя.

Видно, что показывает практически идеально. Подстраивал правым резистором (VR). При вращении подстроечника по часовой стрелке добавляет, при вращении против – уменьшает показания.
Теперь посмотрю, как измеряет силу тока. Запитываю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток с установки П321

Минимальный порог, с которого начинает правильно измерять ток 30мА.
Как видим, ток измеряет достаточно точно, поэтому крутить подгоночный резистор не буду. Прибор измеряет правильно и при токах больше 10А, но при этом начинает нагреваться шунт. Скорее всего, ограничение по току именно по этой причине.

При токе 10А тоже долго гонять не рекомендую.
Более детальные результаты калибровки свёл в таблицу.

Приборчик мне понравился. Но недостатки имеются.
1.Надписи V и A нанесены краской, поэтому в темноте видны не будут.
2.Прибор измеряет ток только в одном направлении.
Хотел бы обратить внимание на то, что казалось бы одни и те же приборы, но от разных продавцов, могут в корне отличаться друг от друга. Будьте внимательны.
На своих страницах продавцы частенько публикуют неправильные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного её (схему) изменил на более понятную глазу.

С этим прибором, по-моему, всё понятно. Теперь расскажу про второй девайс, про вольтметр.
Заказывал в тот же день, но у другого продавца:

Покупал за US $1.19. Даже при сегодняшнем курсе – смешные деньги. Так как в итоге поставил не этот прибор, пройдусь по нему вкратце. При тех же габаритах цифры намного крупнее, что естественно.

У этого прибора нет ни одного подстроечного элемента. Поэтому можно использовать только в том виде, в каком прислали. Будем надеяться на китайскую добросовестность. Но я проверю.
Установка та же самая П320.

Более подробно в виде таблицы.

Этот вольтметр хоть и оказался в несколько раз дешевле вольамперметра, но его функционал меня не устроил. Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Поэтому ниже 2,6В не измеряет.
Оба девайса имеют абсолютно одинаковые габариты. Поэтому заменить один другим в своей самоделке – дело минутное.

Я решил собрать блок питания на более универсальном вольтамперметре. Приборы недорогие. Нагрузки на бюджет никакой не несут. Вольтметр пока полежит в запасе. Главное, чтоб прибор был хороший, а применение всегда найдётся. Как раз из запасника и достал недостающие компоненты для блока питания.
У меня без дела уже несколько лет лежал вот такой набор самоделкина.

Схема простая, но надёжная.

Комплектность проверять бессмысленно, уж много времени прошло, претензии предъявлять поздно. Но вроде всё на месте.

Подстроечный резистор (комплектный) слишком стрёмный. Использовать его не вижу смысла. Остальное всё сгодится.
Все недостатки линейных стабилизаторов я знаю. Городить что-то более достойное у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности. Если потребуется более мощный блок питания с высоким КПД, тогда и подумаю. А пока будет то, что сделал.
Сначала я спаял плату стабилизатора.
На работе нашёл подходящий корпус.
Перемотал вторичку торроидального транса на 25В.

Подобрал мощный радиатор для транзистора. Всё это засунул в корпус.
Но одним из самых важных элементов схемы является переменный резистор. Я взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения наивысочайшая.

Вот что получилось.

Немного неказистый, но основная задача выполнена. Все электрические части я от себя защитил, себя тоже защитил от электрических частей:)
Осталось немного «подретушировать». Покрашу корпус из баллончика и сделаю лицевую панель более привлекательной.
На этом всё. Удачи!

Приветствую всех читателей. Давно просили протестировать этот импульсный источник питания, который стал очень популярным среди самоделкинов. Это довольно дешевый блок, который может быть использован в качестве источника питания в самодельной паяльной станции, лабораторного бп, и тп., в общем универсальная штука.

Китайцы выпускают несколько версий, по схематехнике почти не отличается, разница лишь в выходном напряжении и токе,мой образец на 24 Вольта, с заявленным током 4А и 6 А с в случае использования дополнительного кулера.
Плата довольно компактная, габаритные размеры с небольшой погрешностью вы сейчас видите на своих экранах.

О схеме. Это однотактный сетевой понижающий импульсный источник питания со стабилизацией выходного напряжения и защитой по току. Построена схема на базе не очень уж и популярного шим контроллера CR6842 (аналог SG6842), по мне нa микросхемах семейства UC38XX блок был бы более ремонтопригодным, родная микросхема довольно дорогая.

Плата двухсторонняя, компоненты запаяны качественно.

Примерная схема источника питания показана ниже.

Вход питания сделан интересно, по сути это зажимы, куда вставляются сетевые провода, ничего паять и вкручивать не нужно.

Дальше идет предохранитель и сетевой фильтр, все как положено.

Диодный мост из себя представляет готовую сборку KBP307 (3A, 700V).

После моста видим термистор для, его начальное сопротивление 5 Ом при максимальном токе 3А, предназначен для снижения пускового тока, в момент включения блока в сеть 220 Вольт.

Сглаживающий электролит с емкостью 82мкФ, с учетом 1мкФ на 1 ватт мощности все так, как и должно быть.

Далее все понятно — микросхема генератора, силовой N-канальный полевой ключ, в этом варианте стоит транзистор P20NK60, судя по маркировке 20 Ампер 600 Вольт, он с колоссальным запасом по току, установлен на небольшой радиатор.

Импульсы на затвор полевика подаются через ограничительный резистор и диод, который включен в обратном направлении и предназначен для скоростного разряда емкости затвора полевого транзистора.

В выходной части стоит однополупериодный выпрямитель на базе сдвоенного диода шоттки в корпусе ТО-220, притом оба диода подключены параллельно, что значительно снижает сопротивление перехода, а следовательно и нагрев.

После выпрямителя фильтр, который состоит из двух электролитов и дросселя, притом один электролит стоит до дросселя, второй после.

Ну и светодиод с ограничительным резистором, который свидетельствует о наличии выходного напряжения.

Контроль выходного напряжения осуществляется оптопарой, а задает напряжение регулируемый стабилитрон TL431, меняя соотношение сопротивлений резистивного делителя в обвязке стабилитрона, можно изменить выходное напряжение блока питания небольших пределах.

В общем все говорит о том, что источник питания хороший, но мы все же проверим.
Тест первый — проверим выходное напряжение.

Все нормально, при этом ток холостого хода всего 12-13мА! что является очень хорошим показателем.

Заявленный выходной ток 4А.

По закону дядюшки Ома, чтобы снять 4 ампера тока от источника в 24 Вольт нам нужна нагрузка с сопротивлением около 6 Ом, можно использовать нихромовую спираль, но у меня рядом лежал 20- ваттный резистор на 5,6 Ом, его и подключил.

Источник подключен через сетевой ваттметр, на выходе в качестве измерителя использован низковольтный Вольт/Ампер/Ватт метр.

При токе в 4,2А выходное напряжение просаживается незначительно.

С таким раскладом блок от сети 220 Вольт потребляет около 110 ватт, а на выходе порядка 100 ватт, кпд в районе 90%, что очень хорошо.

Попробовал снять ток в 5,5А, также все нормально, при попытке снять больше срабатывала защита.

К стати! защита реализована по икающему принципу и отрабатывает неплохо.
При коротком замыкании образуется падение напряжения на датчике тока, тот из себя представляет низкоомный резистор подключенный в цепь истока полевого ключа. Микросхема следит за падением и при слишком большом значении уходит в защиту.

Также сделал некоторые замеры пульсаций выходного напряжения

Холостой ход, деление 20мВ

Ток 0,6А, деление 20мВ

Ток 3,6 А деление 20мВ

Ток 4,2А деление 20мВ

Результаты поразили, думал пульсаций будет побольше.

В конце оставил блок работать 10 минут, выходной ток 3,6А

Спустя 10 минут не выключая блок сделал температурные замеры

1) На радиаторе диодного выпрямителя

2) На радиаторе полевого ключа

3) Обмотки трансформатора

4) Сердечник трансформатора

5) На входном диодном выпрямителе

Достоинства.

1) Компактный, легкий, сделан хорошо.
2) Цена, ну так себе, не слишком дешево и не дорого
3) Универсален
4) Отличная стабилизация
5) Наличие защиты от КЗ, свое отрабатывает
6) Наличие фильтра как по входу, так и по выходу, в целом, схема организована толково.

Недостатки

1) Радиаторы лучше менять либо прикрутить кулер, при долговременной работе на больших токах греются сильно.

2) Малогабаритный трансформатор, на вид никакого запаса по мощности, поэтому при больших токах будет перегреваться.

Итоги.

То, что китайцы на всем экономят известно всем, этот источник питания тоже не исключение. Но с учетом достоинств я его рекомендую, замыканий не боится, сделан добротно, компоненты запаяны аккуратно, имеется защита, хорошая стабилизация, в общем все, что нужно для скажем для внедрение в самодельную паяльную станцию или простенький лабораторный источник питания, областей применения очень много.

Товар можно купить

Подробное видео с тестом можно посмотреть ниже

С уважением — АКА КАСЬЯН
МОЙ КАНАЛ НА ЮТУБ

Литий-Ионные (Li-Io), напряжение заряда одной банки: 4.2 — 4.25В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8…. Ток заряда: для обычных акумов равен 0.5 от ёмкости в амперах или меньше. Высокотоковые можно смело заряжать током, равным ёмкости в амперах (высокотоковый 2800 mAh, заряжаем 2.8 А или меньше).
Литий-полимерные (Li-Po), напряжение заряда одной банки: 4.2В. Далее по числу ячеек: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8…. Ток заряда: для обычных акумов равен ёмкости в амперах (акум 3300 mAh, заряжаем 3.3 А или меньше).
Никель-металл-гидридные (NiMH), напряжение заряда одной банки: 1.4 — 1.5В. Далее по числу ячеек: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6… Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 2700 mAh, заряжаем 0.27 А или меньше). Зарядка не более 15-16 часов.
Свинцово-кислотные (Lead Acid), напряжение заряда одной банки: 2.3В. Далее по числу ячеек: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобильный). Ток заряда: 0.1-0.3 ёмкости в амперах (акум 80 Ah, заряжаем 16А или меньше).

Как сделать лабораторный источник питания своими руками

Подборка рекомендаций и ссылок по сборке лабораторного источника питания (ЛБП) своими собственными руками из доступных комплектующих. Вариантов сделать для себя точный блок питания с регулировкой множество — начиная от простых и бюджетных, заканчивая серьезными устройствами с мощной стабилизацией, связью с компьютером и удаленным программированием. 

Программируемые и управляемые модули для ЛБП

Простой способ собрать для себя лабораторный источник питания — это взять управляемый модуль-преобразователь со стабилизацией питания. Одни из самых мощных на Алиэкспресс — это модули RD DPS5015 и DPS5020, с выходными токами 15 и 20 Ампер соответственно. Для удаленного управления выбирайте версии «С» — communication для работы через USB/Bluetooth/Wi-Fi. Модули RD DPH5005 имеют встроенный Buck Boost конвертер для повышения напряжения (можно питать 12/24 вольта и получить на выходе, 30-40-50В. Один из самых продвинутых программируемых преобразователей питания — это модель RD 6006 (подробный обзор). Предыдущий список модулей с интересными вариантами.

Компактные преобразователи питания

Не всегда нужны громоздкие источники и приборы, но достаточно бывает компактного преобразователя для подключения и быстрого теста самоделок. На выбор могу предложить несколько вариантов. Например, простой карманный источник питания, который работает от USB зарядки или павербанка — DP3A, с поддержкой быстрой зарядки QC3.0 и возможностью выставить нужный ток или напряжение со стабилизацией до 15W. Подробный обзор DP3A по ссылке. Чуть мощнее и в отдельном корпусе под блочный монтаж — преобразователь 32В/4А с встроенными защитами (OVP/OСР/ОРР) и стабилизацией тока и напряжения CC/CV, а также возможностью поднять выходное напряжение (Buck Boost). Еще один полезный для домашних самоделок источник — простой блок питания наподобие ноутбучного, но со встроенным показометром и регулировкой. Заявлена стабилизация напряжения мощность до 72W (максимум 3А на выходе). 

Стационарные источники питания все-в-одном

Для стационарной работы я бы рекомендовал иметь дома хотя бы один мощный источник типа KORAD. Цифры в названии подобных ЛБП обычно показывают максимальные режимы питания: 30/60 Вольт и 5/10 Ампер. То есть KORAD KA3005 — это 30В/5А, модели 6005 стабилизирует большее выходное напряжение, а типа 3010 — больший ток (до 10 А). Плюс подобных источников — встроенный сетевой преобразователь на 220В.

Модули сетевого питания для сборки ЛБП

Для питания управляемых модулей нужен сетевой преобразователь. Я бы не рекомендовал брать дешевые «народные» платы питания, а предложил бы посмотреть в сторону корпусных БП. В таких уже продумано охлаждение и монтаж, присутствует некоторая регулировка выхода. На выбор предлагаются источники с выходным напряжением на 5V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V и мощностью  до 400 Вт. Конечно, можно использовать и компьютерные источники питания АТХ (с выходом 12В и преобразователем типа DPH5005, или с переделкой для повышения выходного напряжения), и другие от старой аппаратуры.

Таким образом, можно на базе готовых модулей и источников тока создать свой удобный и точный блок лабораторного питания. За основу можно взять как старую технику, так и полностью готовые комплектующие с Алиэкспресс и радиомагазинов. Цены варьируются от $5 за простой преобразователь с экраном и стабилизацией, и до $100 за мощное устройство. Из полезных функций — наличие Buck Boost конвертера, который помогает повышать напряжение при недостатке входного, функция заряда аккумуляторов (с наличием встроенной защиты и счетчиков емкости), функция стабилизации тока, функции удаленного управления.

Как установить блок питания

Первым шагом в нашем руководстве по сборке ПК является установка блока питания, сокращенно блока питания. Однако прежде чем мы начнем, мы должны убедиться, что ваше дело подготовлено и готово к нему. Это означает, что вы должны удалить все остатки и детали, которые производитель вашего корпуса мог оставить там, когда вы его купили, так что держите эту отвертку наготове. Пора открыть это дело.

Step 1: На задней стороне корпуса вы должны найти по четыре больших винта сверху и снизу с каждой стороны.Надеюсь, в вашем чемодане будут хорошие винты с накатанной головкой, которые можно будет крутить, не прибегая к отвертке, или у него даже может быть пара выключателей, которые вы можете нажать внутрь.

В любом случае, вы захотите сначала снять правый (глядя на него сзади), так как это тот, который даст нам основной доступ к нашему пространству здания. С левой стороны мы будем проложить большую часть наших кабелей и устанавливать устройства хранения, поэтому вы можете оставить его включенным, если хотите, или просто снимите его, чтобы сэкономить время позже.

Шаг 2: Убедитесь, что вы вынули все коробки с аксессуарами, которые остались внутри вашего чемодана. Иногда вы найдете коробки с винтами, спрятанные внутри полки для дисковода или в одном из отсеков для хранения, так что будьте внимательны, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили. По сути, вам нужно совершенно пустое рабочее место. Убедитесь, что вы держите эту коробку с винтом поблизости, так как она вам скоро понадобится.

Step 3: Теперь пришло время снять задние панели корпуса, чтобы подготовить место для вашей видеокарты и любых других дополнительных карт расширения, которые у вас есть, например, сетевой карты. Все они совпадают со слотами PCIe на материнской плате, поэтому вам нужно будет удалить только те, в которые вы будете устанавливать карты. Как правило, большинство видеокарт в наши дни занимают две пластины, в то время как другим картам расширения требуется только одна.

В большинстве случаев вашей видеокарте потребуется вынуть вторую и третью задние пластины, но простой способ проверить — быстро взглянуть на материнскую плату и разместить ее примерно на одной линии с точками крепления внутри корпуса. .Просто не забудьте положить материнскую плату обратно в антистатический пакет, в котором она была, когда закончите.

Опять же, в большинстве случаев используются винты с накатанной головкой для крепления задних пластин корпуса, но вам может быть проще использовать подходящую отвертку для этого шага, поскольку иногда они могут быть немного упрямыми.

Шаг 4: Теперь ваш корпус готов, пришло время питания! В настоящее время в большинстве случаев блоки питания расположены в нижней части корпуса, но если у вас есть такой, который поддерживает его вверху, вы должны найти для него специальную полку.

Также стоит отметить, что в некоторых корпусах, таких как Corsair Carbide 270R (см. Ниже), есть специальные отсеки для источников питания, которые не обеспечивают доступ спереди, поэтому вам, возможно, придется снять эту левую боковую панель на корпусе в конце концов. и вставьте его оттуда.

Вам, вероятно, придется проконсультироваться с вашим руководством, чтобы решить, в каком направлении должен идти блок питания, но почти каждый блок питания, который я когда-либо использовал, слоты в вверх ногами — то есть вентилятор обращен вниз к нижней части кейс.Это может показаться нелогичным, но это означает, что блок питания может втягивать воздух снаружи корпуса, чтобы охладить его внутри. Конечно, ваш корпус может позволить вам расположить вентилятор вверх, и в этом случае он будет втягивать горячий воздух изнутри корпуса и выталкивать его, но не во всех случаях есть такая возможность.

В любом случае, все, что вам нужно сделать, это вставить его в корпус и убедиться, что он находится как можно дальше назад, пока не совместится с отверстиями для винтов на задней панели корпуса.

Шаг 5: Теперь пора приступить к закреплению источника питания на месте. Для этого вам понадобится отвертка, а также коробка для аксессуаров, которая идет в комплекте с вашим чемоданом, так как там вы найдете все необходимые винты. Убедитесь, что отверстия совпадают, закрутите их и готово.

Возможно, на этом этапе также стоит подключить кабель питания и подключить его к заземленной розетке, так как это заземлит корпус и предотвратит накопление статического электричества во время работы. Лично у меня никогда не было проблем со статическим повреждением при работе с компонентами, но если вы собираете свой компьютер на полу с ковровым покрытием, вероятно, лучше перестраховаться, чем сожалеть.Просто пока не включайте розетку.

И вот ваш блок питания готов и вычищен от пыли. Не волнуйтесь, мы вернемся к подключению кабелей позже. Теперь перейдем к следующему шагу: как установить материнскую плату.

Состав:

Как собрать руководство для ПК
Как установить блок питания
Как установить материнскую плату
Как установить вентилятор корпуса
Как установить ЦП
Как установить RAM
Как установить видеокарту
Как установить SSD / HDD
Как подключить разъем системной панели и кабели корпуса
Как снова собрать корпус и подключить периферийные устройства
Как установить Windows 10

Как установить блок питания

Этот артикул находится в ассоциации с h Dabs.com

Источники питания для настольных ПК — чаще называемые блоками питания — не привлекают слишком много внимания, что очень досадно.

Это тот анонимный металлический ящик, который питает все внутри и многие периферийные устройства за пределами ПК. От него зависит, сколько оборудования вы можете установить и насколько эффективно может работать вся система.

Но выбор нового блока питания — это не просто выбор блока питания с высокой мощностью и его установка на место, есть несколько тонких особенностей, на которые следует обратить внимание.

Для начала есть шина на 12 В — обычно в спецификациях обозначается как + 12 В — это бит питания, который питает большинство компонентов, в первую очередь, видеокарту и процессор.

В спецификации блока питания должна быть указана максимальная мощность каждой направляющей с 12 полостями; Хорошие блоки питания обеспечат их более одной, при этом одна шина будет выделена процессору, а остальные будут обеспечивать питание других компонентов.

Подключения и многое другое

Блок питания в идеале также должен иметь все правильные подключения, необходимые для питания этих компонентов. Блоки питания построены в соответствии со спецификацией, основанной на стандарте ATX, последняя версия в настоящее время — до v2.3, хотя с v2 ничего не изменилось в отношении подключения.2.

По крайней мере, для блока питания требуются основные источники питания материнской платы 20/24 и 4 контакта ATX12V. Высококачественные материнские платы Intel часто требуют 8-контактного разъема ATX12V, называемого разъемом EPS12V, для блоков питания, у которых он используется в качестве стандартного 4-контактного разъема ATX12V, о котором мы только что упомянули.

Вдобавок к этим разъемам вам понадобятся стандартные 4-контактные разъемы Molex для общих внутренних периферийных устройств, разъемы Serial ATA для жестких дисков и для высокопроизводительных видеокарт достаточно 6-контактных или 8-контактных разъемов питания PCI Express.Непонятная часть разъемов Serial ATA и PCI Express заключается в том, что также доступны адаптеры, позволяющие использовать более старые разъемы Molex.

Если вы хотите избавиться от догадок при выборе нового блока питания, прочтите нашу исчерпывающую подборку обзоров блоков питания. Теперь давайте покажем вам, как установить новый блок питания.

1. Какой БП купить?

Хотя стили корпусов ПК могут сильно различаться по внешнему виду, их внутренние размеры должны соответствовать спецификации ATX.Это означает, что они должны принимать БП 15×9 см и длиной не менее 14 см. Конечно, есть исключения из этого правила: во-первых, в мини-корпусах можно использовать блоки питания меньшего размера с разъемом microATX или блоки питания, полностью разработанные по индивидуальному заказу, где физический размер блока питания отличается от этого стандарта, как показано здесь. Проверяйте перед покупкой.

2. Сколько мощности?

Убедитесь, что вы выбрали достаточно мощный блок питания. В качестве приблизительного ориентира вам нужно добавить используемую мощность — иногда называемую TDP — для процессора и видеокарты.Это два основных источника питания, и важно, чтобы шина 12 В на вашем новом блоке питания обеспечивала достаточную мощность для обоих. В случае сомнений воспользуйтесь онлайн-калькулятором блока питания.

3. Установите блок питания

Стандартные точки крепления ATX на блоке питания одинаковы. В некоторых случаях вам может потребоваться снять кулер процессора или верхнюю часть корпуса, чтобы получить полный доступ. Для корпусов Tower обычно проще всего положить корпус на бок, так как тогда вы можете положить блок питания на бок.

4.Закрепите его

Блок питания прикручивается на место с помощью четырех стандартных винтов для корпуса ATX. Убедитесь, что вы видите все четыре, прежде чем привинчивать его на место, так как блок питания можно перевернуть.

5. Питание ATX

Это 20/24-контактный разъем питания основной материнской платы ATX, в старых системах используется только первый 20-контактный. В этом случае дополнительные 4 контакта могут просто повесить разъем, или некоторые блоки питания имеют разъем, в котором последние четыре контакта отсоединяются.

6. Питание ATX12V

Разъем со странным названием ATX12V специально разработан для питания процессора от чистого источника питания 12 В и должен питаться от собственной шины 12 В. Исходная и текущая версия представляет собой квадратный 4-контактный дизайн, который подходит для большего количества материнских плат, однако для высокопроизводительных материнских плат Intel — в основном моделей с разъемом 1366 — требуется улучшенная 8-контактная версия. Так что проверьте свою материнскую плату перед покупкой.

7. Питание PCI Express

6-контактные и 8-контактные разъемы питания PCI Express почти всегда необходимы для видеокарт среднего и высокого класса.В зависимости от модели для карты может потребоваться один или два 6-контактных разъема или один 6-контактный и один 8-контактный. Если вы планируете использовать две видеокарты, то это, очевидно, удвоится!

8. Molex и SATA

Остальные разъемы питания обычно используются для питания любых оптических приводов и жестких дисков в системе, старые 4-контактные разъемы Molex в основном играют здесь роль. Жесткие диски SATA являются последним исключением, требующим разъемов питания SATA, но многие диски также имеют разъемы для Molex, в этом случае используйте только один или другой, а не оба.

9. Адаптеры

Поскольку разъемы и требования с годами увеличивались или менялись, вместо того, чтобы делать старые блоки питания избыточными, компании просто предлагают адаптеры. Они используют один или два разъема Molex и преобразуют их в разъемы питания SATA, PCIe 6-pin и PCIe 8-pin.

10. Приведите в порядок

Аккуратный чемоданчик — счастливый случай. Если кабели внутри ящика грохочут, это препятствует потоку воздуха и может привести к тому, что система станет более горячей, чем должна.Всегда стоит потратить немного времени, чтобы обернуть, заправить и связать кабели для аккуратной отделки, к тому же ваша мама будет гордиться

——————- ————————————————

Рекламная ссылка: Купите новую видеокарту AMD Radeon HD с DirectX 11 второго поколения — менее чем за 150 фунтов стерлингов!

———————————————— ——————-

Как собрать ПК

На рынке есть множество отличных готовых игровых ПК, но нет ничего лучше, чем удовольствие от использования созданного вами компьютера.Хотя процесс сборки компьютера несложный, с первого раза он пугает. Для тех, кто приступает к созданию своей первой сборки, мы подготовили пошаговое руководство по сборке ПК.

Прежде чем мы начнем, знайте, что это руководство предназначено исключительно для сборки. Это означает, что вам нужно сначала выбрать свои части. Наш список рекомендуемых корпусов, процессоров, графических процессоров, материнских плат, твердотельных накопителей, источников питания и оперативной памяти, а также наши руководства по покупке могут помочь вам выбрать ключевые компоненты.

Еще нужно знать, что нет двух одинаковых сборок.Порядок, который мы здесь рассмотрим, частично основан на предпочтениях, а также на потребностях сборки. Например, если у вас есть большой послепродажный охладитель, который блокирует слоты DIMM, вам, возможно, придется пойти в другом порядке, чем мы, или вернуться и вытащить часть здесь или там, чтобы освободить место для особенно громоздкой части или тесноты. кейс. Более продвинутые опции, такие как жидкостное охлаждение и RGB-подсветка, а также высокопроизводительные процессорные платформы, такие как Intel Core X и AMD Threadripper, также не рассматриваются в этом руководстве.

Будьте готовы

Перед тем, как начать сборку ПК, вам необходимо подготовить рабочее пространство. Убедитесь, что у вас есть все детали и инструменты наготове. По крайней мере, вам понадобятся:

• Отвертки с крестообразным шлицем (№1 и №2 должны помочь)
• Застежки-молнии и / или поворотные стяжки для управления кабелями
• Фонарик (может потемнеть в углы корпуса ПК)
• Термопаста (хотя на стандартных кулерах она обычно наносится заранее)
• Что-нибудь, чтобы удерживать ваши винты
• Пластыри (на всякий случай)

Некоторые строители полагаются на антистатическое оборудование, включая коврики или браслеты.Но до тех пор, пока вы не живете в особенно сухой среде, вы не строите на металлической поверхности (выбирайте дерево или пластик) и не трете носки о ковер во время строительства, вы должны иметь возможность Избегайте короткого замыкания вашего ПК или его частей. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы не рисковать. Поэтому, если вас беспокоит статическое электричество, примите соответствующие меры.

Подключение компонентов к материнской плате

Хотя некоторые предпочитают монтировать материнскую плату в корпусе, прежде чем делать что-либо еще, во многих сборках проще соединить ключевые компоненты, такие как ЦП и ОЗУ, не наклоняясь внутрь корпуса.

CPU

Независимо от того, собираетесь ли вы с процессором Intel или AMD, первым делом нужно отпустить рычаг натяжения на процессоре, чтобы вы могли вставить процессор в разъем. (Большая разница здесь в том, что в сборках Intel контакты находятся на сокете, в то время как в случае AMD контакты находятся на процессоре.)

Стрелка / треугольник наверху процессора должны совпадать со стрелкой наверху процессора. гнездо или крышку гнезда. Не пытайтесь установить процессор так, чтобы стрелка смотрела в неправильном направлении, иначе вы можете повредить свой чип, плату или и то, и другое! Как только ваш процессор и сокет будут правильно выровнены, вы можете бросить чип на место, и он встанет в сокет под собственным весом.Если этого не произошло, возьмите ЦП и переустановите его. Не вставляйте процессор в разъем с силой, иначе вы почти наверняка что-нибудь повредите. После того, как ЦП правильно установлен в разъеме, снова нажмите на рычаг натяжения (на материнских платах Intel, подобных изображенной на изображении выше, здесь также будет металлическая пластина, удерживающая ЦП).

Обратите внимание, что приведенные выше инструкции относятся к основным платформам AMD (сокет AM4) и Intel (сокет LGA 1200). Платформы для энтузиастов, такие как Intel Core X (LGA 2066) и AMD Threadripper (sTRX4), имеют разные / более сложные установки ЦП: для чипов Intel используются два рычага, а для Threadripper требуются винты Torx и вставной пластиковый кронштейн.В частности, процесс установки процессора Threadripper является сложным, и, учитывая цену чипов и материнских плат TRX40, мы не рекомендуем Threadripper в качестве вашей первой платформы для сборки ПК.

После установки кулера вставьте разъем вентилятора в соответствующий разъем на материнской плате. Обычно он находится где-то рядом с сокетом ЦП и обозначается чем-то вроде «CPU_FAN».

Кулер

Многие процессоры поставляются с кулерами в коробке. Если вы не занимаетесь тяжелым разгоном, этого может быть достаточно, хотя многие производители также предпочитают покупать более мощные (и часто более тихие) кулеры для вторичного рынка, которые также могут быть просто более привлекательными.

Если вы решите использовать стандартный кулер, вы обнаружите, что на него уже нанесена термопаста. В случае охладителей послепродажного обслуживания вам, как правило, потребуется нанести собственную термопасту. Вам не нужно много — просто нанесите небольшое количество жидкости на центр процессора, и оно растечется, когда вы включите кулер. Опять же, серьезные оверклокеры и ветераны сборки ПК будут иметь методы для равномерного распределения термопаста. Но для начинающих сборщиков и тех, кто не хочет достичь максимально возможных скоростей разгона, можно немного опустить в центре и позволить кулеру процессора распространить термопасту.Только убедитесь, что вы не добавили слишком много пасты; Вы определенно не хотите, чтобы он просачивался по бокам на сокет и окружающую печатную плату.

Стандартные кулеры для процессоров Intel используют нажимные штифты, которые проходят через отверстия в материнской плате. Мы рекомендуем вдавливать противоположные углы, чтобы равномерно распределить термопасту и не допускать неравномерного давления на одну сторону процессора. Стандартные кулеры AMD имеют металлические рычаги, которые защелкиваются в пазах на пластиковом кронштейне по обе стороны от сокета.Послепродажные кулеры устанавливаются различными способами, поэтому обязательно проконсультируйтесь с инструкциями по эксплуатации, так как установка послепродажных кулеров может быть на удивление сложной и часто связана с большой задней панелью, которая должна быть установлена ​​за материнской платой.

Память

Установить оперативную память совсем несложно — буквально. Сначала убедитесь, что защелки каждого слота памяти открыты. Некоторые платы имеют защелки с обеих сторон слота для оперативной памяти, в то время как другие — часто бюджетные платы — имеют защелку с одной стороны, а другой конец зафиксирован на месте.Как только ваши защелки открыты, посмотрите на каждый модуль DIMM и разместите его над слотом так, чтобы небольшая выемка в нижней части модуля RAM совпадала с соответствующей выпуклостью на плате. Наконец, надавите на модуль DIMM с каждого края, пока он не встанет на место, в результате чего защелки закрываются сами по себе. Этот процесс требует немного усилий, но если у вас возникли проблемы, убедитесь, что вы не вставляете модуль задом наперед.

Если вы устанавливаете два модуля RAM на плату с четырьмя разъемами, проверьте руководство по материнской плате, чтобы убедиться, что вы устанавливаете модули DIMM в правильные разъемы.Если вы вставите их в неправильные слоты, вы не сможете добиться максимальной производительности, или один из стикеров может быть не распознан материнской платой / операционной системой.

M.2 SSD

Если вы используете твердотельный накопитель M.2, сейчас самое подходящее время для его установки, потому что позже другие части могут помешать.

Если он уже установлен, удалите винт, расположенный напротив слота M.2, и вставьте SSD под углом. Убедитесь, что выемка совпадает со слотом, как при установке RAM.Если выемка не совпадает, возможно, ваш диск несовместим с этим слотом. Медленно положите SSD на горизонтальную поверхность и затяните крепежный винт. Этот крошечный винт легко уронить, что является еще одной причиной установки дисков M.2 перед тем, как вставлять материнскую плату в корпус.

Установка материнской платы в корпус

Теперь, когда мы построили базовую платформу (за исключением видеокарты, которую мы сделаем позже), мы собираемся установить в корпус материнскую плату с процессором и оперативной памятью. Если вы еще не сделали этого, снимите боковые панели корпуса.В большинстве случаев есть винты с накатанной головкой, удерживающие их панели на месте, что упрощает их снятие.

Стойки

Сначала соберите стойки, которые идут в комплекте с корпусом, и найдите подходящее место для их установки. Скорее всего, они отмечены на корпусе в зависимости от размера материнской платы, которую вы выбрали. Во многих корпусах предустановлены стойки, поэтому этот шаг можно пропустить. Если стойки предварительно установлены в неправильном месте для вашей материнской платы, вы можете использовать плоскогубцы, чтобы вытащить их.

Экран ввода-вывода

Экран ввода-вывода, закрывающий область вокруг задних портов, поставляется с материнской платой. Перед установкой самой материнской платы вам нужно будет вставить экран в корпус, убедившись, что он находится правой стороной вверх, чтобы порты материнской платы вошли в отверстия после того, как оба будут установлены. Вам нужно будет приложить некоторую силу, чтобы защелкнуть все четыре угла на месте. Будьте осторожны с острыми краями (поэтому у вас есть пластыри), а также с металлическими частями, которые могут блокировать порты, особенно если у вас бюджетная материнская плата.

Исключением являются некоторые платы премиум-класса, которые поставляются с предварительно установленным щитом, но вы не найдете его на большинстве плат.

Материнская плата

Теперь пора вставить материнскую плату. Убедитесь, что отверстия на материнской плате совпадают с установленными стойками, а порты совпадают с вырезами на щитке ввода-вывода. Как только плата вставлена, вставьте винты в стойки, чтобы закрепить материнскую плату на месте.

Добавление блока питания и традиционного хранилища / SATA

Теперь о некоторых деталях, которые не прикрепляются непосредственно к материнской плате.

Блок питания

Блок питания обычно устанавливается сзади на корпусе. Иногда вы найдете его вверху, но обычно он установлен внизу, где он может втягивать холодный воздух из-под шасси. После того, как вы установите его на место, это, как правило, так же просто, как прикрутить его четырьмя винтами на задней стороне корпуса. Затем подключите 24-контактный разъем питания и разъем дополнительного питания / питания процессора к материнской плате.

SATA Storage

Мы добавили M.2 раньше, так что теперь пришло время для дисков SATA, которые могут быть 2,5-дюймовыми твердотельными накопителями или жесткими дисками, либо традиционными 3,5-дюймовыми жесткими дисками. Подключите кабель передачи данных SATA к материнской плате и вашему диску или дискам, затем подключите разъем питания SATA от блока питания к вашему диску (дискам). Установите жесткий диск или твердотельный накопитель в соответствующий кронштейн и привинтите или защелкните его. Обратите внимание, что способы и размещение кронштейна / привода зависят от модели шасси.

Установка видеокарты

Это необязательный шаг.Если вы используете процессор Intel или AMD со встроенной графикой и не планируете серьезно играть в игры, вам может не понадобиться или вам не понадобится дискретная видеокарта. Однако многие процессоры AMD, а также высокопроизводительные модели Intel не имеют встроенной графики, и для их подключения и вывода на монитор требуется видеокарта.

Для установки графического процессора вам, вероятно, придется снять некоторые заглушки слотов на задней стороне корпуса, чтобы через них были видны порты HDMI, DVI и другие, что позволит вам подключить монитор (ы) позже.

Подключите графический процессор к разъему PCIe X16 на материнской плате (он длинный, и вы захотите использовать самый верхний, если на материнской плате их несколько). При необходимости подключите разъемы питания PCIe от блока питания к карте. (Возможно, вам не понадобится делать это на младших картах).

Добавьте карту Wi-Fi (при необходимости)

Большинство материнских плат поставляются с портом Ethernet, а многие также имеют встроенный Wi-Fi. Однако, если вам нужен беспроводной доступ, а на вашем компьютере нет карты Wi-Fi, вам необходимо установить ее в один из слотов PCIe, короткий M.2 или подключите USB-адаптер Wi-Fi. Если вы играете, соединение Ethernet, вероятно, будет вашим лучшим выбором для надежного подключения.

Последнее из кабельных соединений

Хорошо, осталось еще несколько кабелей, пока мы не попробуем включить компьютер. Убедитесь, что разъемы для любых вентиляторов подключены к разъемам для вентиляторов на материнской плате. Затем подключите к этим разъемам аудиокабель передней панели и разъемы корпуса USB 2.0 и USB 3.0. Для этого обратитесь к руководству по материнской плате, потому что их расположение зависит от модели материнской платы.

Наконец, есть крошечные разъемы на передней панели, включая питание, сброс, индикатор активности жесткого диска и т.д. традиционная ориентация. Вам нужно будет проконсультироваться с руководством к материнской плате, чтобы узнать, где должна располагаться каждая из них, так как это также может отличаться в зависимости от марки и модели платы.

Дважды проверьте, что вы используете правильные заголовки. Эти штуки небольшие (и как и их ярлыки), так что их легко испортить, если вы не уделяете пристального внимания.

Включите компьютер

После того, как все это будет сделано, рекомендуется дважды проверить, нет ли дополнительных разъемов для вентиляторов или кабелей питания, ожидающих подключения к нужному разъему. Затем подключите компьютер, подключите и подключите монитор (к одному из портов видеокарты, если он установлен), а также клавиатуру и мышь.

Нажмите кнопку питания на мониторе, затем включите выключатель блока питания (на задней панели блока питания), а затем нажмите кнопку питания компьютера.Если все работает, компьютер должен включиться и запустить POST (самотестирование при включении). Поскольку ваша операционная система еще не установлена, вы можете получить сообщение об ошибке об отсутствии загрузочного диска или получить отправку прямо в UEFI / BIOS.

Кабельный органайзер

Здесь можно сделать корпус красивым и обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. Мы делаем это после того, как узнаем, что система загружается правильно, потому что нам не хотелось бы разрывать всю аккуратную проводку и перерезать кучу стяжек только для того, чтобы повторно установить компонент или перенаправить кабель.Конечно, вы можете установить свою операционную систему до этого шага. И чистая прокладка кабеля, конечно, менее важна, если у вас нет корпуса с окном. Но нам нравятся аккуратные и красивые вещи, поэтому пора выключить систему, отсоединить кабель питания и навести порядок.

Прокладка некоторых кабелей через заднюю часть корпуса во время процесса сборки — хороший первый шаг к чистой сборке. Но именно здесь мы протолкнем лишние провисания кабеля через заднюю панель, разорвем застежки-молнии, чтобы аккуратно собрать вещи, а затем снова надеть боковые панели.Вы можете потратить часы на то, чтобы прокладывать кабель как можно точнее. Но если вы потратите 15 минут на очистку кабелей, это может существенно повлиять на внешний вид вашей окончательной сборки.

Установка операционной системы, драйверов и обновлений

Желательно перед процессом сборки сделать установочный USB-накопитель либо для Windows 10, либо для сборки Linux по вашему выбору. В Windows 10 просто перейдите на страницу загрузки Microsoft и нажмите кнопку «Загрузить инструмент сейчас».Вы скачаете и запустите средство создания мультимедиа, которое превратит любой USB-накопитель 8 ГБ или больше в установочный диск Windows. Если у вас еще нет ключа Windows 10, вы можете получить его дешево или бесплатно. Если у вас возникла проблема с ОС, вы можете попробовать сбросить Windows 10 до заводских настроек.

Подключите USB-накопитель к новому компьютеру, включите питание, и вы должны загрузиться в программу установки операционной системы, которая проведет вас через весь процесс. Если система не получает доступ к вашему диску, вам может потребоваться перейти в BIOS и убедиться, что ваш USB-ключ доступен в качестве загрузочного устройства и находится в порядке загрузки перед вашим внутренним диском или дисками.

После того, как вы установили операционную систему, при первом подключении к Интернету Windows 10 в наши дни неплохо справляется с получением драйверов устройств. Тем не менее, вам все равно следует переходить на страницы продуктов производителей для своих деталей, чтобы убедиться, что у вас есть последние обновления.

Наконец, когда ваша ОС и драйверы будут обновлены, пора начать использовать компьютер! Тот, который вы построили. Установите несколько игр, транслируйте фильмы, отредактируйте фотографии или видео, поговорите в Discord — все, что вам нравится делать со своим компьютером.И помните: когда вы будете готовы добавить больше функций или производительности, вы всегда можете выполнить обновление.

Как собрать ПК — блок питания, вентиляторы и прокладка кабелей

После установки процессора и материнской платы рекомендуется установить блок питания вместе с любыми вентиляторами вторичного рынка.

PSU Install

В большинстве корпусов ПК для энтузиастов блок питания устанавливается в нижней части корпуса, откуда он может втягивать холодный воздух из-под корпуса и выпускать его сзади.Это означает, что блок питания изолирован от остальной системы, когда дело касается охлаждения. Вам не следует полагаться на то, что ваш блок питания охлаждает что-либо, кроме самого себя.

Некоторые люди опасаются, что блок питания не будет иметь доступа к достаточному количеству воздуха, если он установлен вентилятором вниз, поэтому в конечном итоге они устанавливают его вентилятором вверх. Пока ваш чемодан не сидит заподлицо с землей (у него должны быть ножки, которые слегка приподнимают его), и вы не кладете его прямо на ковер или другую мягкую поверхность (что не очень хорошая идея), то он совершенно безопасен. для крепления БП вентилятором вниз.

Установка блока питания вентилятором вверх не влияет на функциональность блока питания, но есть некоторые моменты, о которых следует помнить, если вы решите это сделать. Если вентилятор направлен вверх, вы рискуете уронить что-нибудь через решетку вентилятора в блок питания, например винт или кусок стяжки, поэтому будьте осторожны при работе с системой. Вы также заметите, что кабели будут дальше от корпуса со стороны лотка материнской платы, что даст вам меньше провисания для прокладки кабелей позади материнской платы.Лично я всегда устанавливаю свои блоки питания вентилятором вниз, потому что я считаю это более эстетичным.

Для большинства блоков питания и корпусов требуется 4 винта для крепления блока питания. Установите блок питания внутри корпуса, совместите монтажные отверстия с задней монтажной площадкой и закрепите его винтами. Следующим шагом является подключение 24-контактного разъема материнской платы и 8-контактного разъема процессора (12 В EPS). На данном этапе это сделать намного проще, чем ждать, пока у вас будет установлено больше оборудования.Остальные кабели отложите пока, мы проложим и подключим дополнительные кабели по мере добавления дополнительного оборудования.

Прокладка кабеля

Это значительно упростит задачу, если вы будете знать о прокладке кабеля при сборке системы. Если ваш корпус позволяет, вам следует проложить как можно больше кабелей за лотком материнской платы. Это дает два основных преимущества, первое из которых состоит в том, что меньшее количество препятствий внутри корпуса означает более эффективное охлаждение. Другое преимущество заключается в том, что это делает вашу систему намного лучше.Это может показаться мелочью, но вы, вероятно, потратили много денег на все это оборудование, и у вас даже может быть боковая панель с окном на корпусе, чтобы это продемонстрировать. Иметь красивую систему, в которой есть путаница кабелей, — все равно что иметь действительно хорошую машину, которую вы отказываетесь мыть. Гордитесь своей сборкой! Ниже вы можете увидеть несколько примеров приличной прокладки кабелей и отличной прокладки кабелей.

Во время прокладки кабеля вам, вероятно, потребуется перенаправить некоторые кабели по мере добавления дополнительных компонентов, поэтому не беспокойтесь о стяжках, пока вы не подключите все кабели и не протестируете систему, чтобы убедиться во всем работает.

Вентиляторы

Когда дело доходит до конфигураций вентиляторов, основная цель должна заключаться в том, чтобы ваши компоненты оставались как можно более холодными. Поскольку температура повышается, вы обычно хотите, чтобы вытяжные вентиляторы были установлены в верхней части корпуса, а приточные вентиляторы — в нижних областях, откуда они могут втягивать самый холодный воздух снаружи корпуса. Существует много разговоров о положительном и отрицательном давлении в корпусах ПК, ниже приводится краткое описание обоих:

Положительное давление — при положительном давлении воздуха внутри корпуса в корпус будет подаваться больший объем воздуха, чем в корпусе. может быть истощен.Обычно это означает, что у вас будет меньше пыли, о которой нужно беспокоиться в вашем случае, поскольку избыточный воздух будет вытесняться из любых вентиляционных отверстий в корпусе, уменьшая вероятность того, что пыль будет всасываться через эти отверстия.

Отрицательное давление — это происходит, когда у вас более сильный поток выхлопного воздуха, чем всасываемый. Если у вас корпус с множеством вентиляционных отверстий, то отрицательное давление увеличивает вероятность попадания пыли в корпус.

Поскольку в большинстве случаев аэродинамические трубы не являются полностью герметичными, давление внутри корпуса (положительное или отрицательное) будет минимальным, поэтому не стоит слишком зацикливаться на этом.Гораздо важнее убедиться, что внутри корпуса нет «мертвых зон», в которых горячий воздух попадает в ловушку, а не выходит за пределы корпуса.

Нет гарантии, что общее охлаждение будет лучше при положительном или отрицательном давлении, поскольку необходимо учитывать многие другие факторы. Фактически, единственный верный способ найти оптимальную конфигурацию вентилятора — это попробовать несколько различных конфигураций и измерить результаты, но для большинства людей это может оказаться непрактичным.Просто имейте в виду, что температура повышается, и вы, вероятно, получите наилучшие результаты, работая с законами природы, а это значит, что вы хотите, чтобы изнурял высоко, а потреблял — низко.

При подключении кабелей питания вентилятора полезный трюк — намотать провода отверткой или чем-то подобным. Это предотвратит возникновение лишнего провисания кабеля питания вентилятора без необходимости застегивать его.

Следите за новостями о следующем выпуске, в котором мы будем устанавливать кулер ЦП, а также наши оптические приводы и накопители.

Как собрать ПК: предложения по аппаратному обеспечению, инструкции и многое другое

Большинство купленных вами компонентов будут поставляться с инструкциями по эксплуатации; держите их под рукой. Мы собираемся начать с материнской платы, поэтому откройте инструкцию на странице установки. Это может быть довольно пугающе — есть на что взглянуть, — но думайте обо всем этом как о большом наборе Lego. Каждая деталь подходит друг к другу. Что касается материнской платы, ваша первая задача — установить процессор.

Установка вашего процессора

В зависимости от того, какой процессор вы приобрели (Intel или AMD), чип будет иметь либо маленькие выступы с одной стороны (не касайтесь их), либо маленькие золотые контакты с одной стороны (не касайтесь их).Серьезно, не трогайте эту сторону чипа. Масло с кончиков пальцев может повредить контакты, или вы можете погнуть булавку. Сделайте любой из них, и ваш процессор превратится в не более чем дорогой кусок кремния.

Установить процессор довольно просто. Во-первых, еще раз проверьте инструкции к материнской плате и убедитесь, что разъем процессора разблокирован. Это будет большой квадрат с кучей маленьких отверстий (или контактов), рядом с которым будет рычаг или кнопка. В инструкциях к вашей материнской плате будет четко указано, как разблокировать сокет, чтобы вы могли без проблем вставить процессор.

После того, как вы убедились, что он разблокирован и готов, просто найдите, в каком углу вашего процессора есть маленький золотой треугольник, и совместите его с тем же символом на разъеме процессора на материнской плате. Осторожно опустите процессор в гнездо, затем осторожно откройте защелку или фиксирующий механизм. Тебе не нужно с этим бороться. Если вам нужно нажимать очень сильно, еще раз проверьте, правильно ли вставлен процессор.

Далее вам понадобится термопаста. Этот маленький пластиковый шприц с серебристой слизью очень важен для следующего шага.Теперь, когда ваш процессор установлен, взгляните на блестящий квадрат кремния в его центре. Вот где будет находиться ваш радиатор. Ваш процессор поставляется с радиатором, и на одной его стороне вы увидите медный кружок. Вы собираетесь установить радиатор прямо на процессор после того, как мы нанесем термопасту, при этом силиконовый квадрат и медный круг будут идеально совмещены.

Осторожно выдавите крошечный шарик (не больше горошины) термопасты на силиконовый квадрат на процессоре.Вам нужно, чтобы он находился как можно ближе к центру.

Теперь совместите радиатор с винтами вокруг процессора и осторожно опустите его на место. Вы собираетесь раздавить термопасту, и ваша цель — создать тонкий слой, покрывающий заднюю часть процессора. Ничего страшного, если он немного сочится, но если он просачивается через край процессора, вы использовали слишком много. Возьмите изопропиловый спирт, нанесите им безворсовую салфетку и протрите процессор и радиатор. Подождите, пока они полностью высохнут, и попробуйте еще раз.

Если все в порядке, прикрутите радиатор на место. Вернитесь к инструкции к материнской плате и найдите подходящее место рядом с разъемом процессора для подключения охлаждающего вентилятора радиатора. Он должен быть очень близко к сокету вашего процессора. Как только вы его найдете, подключите его — поздравляем, вы только что установили процессор. Это была самая сложная часть, и это против , хорошая работа.

Установка хранилища и памяти

Память, возможно, самая простая вещь для установки.Видите эти вертикальные розетки рядом с процессором? Выровняйте палки оперативной памяти и вставьте их, начиная с левого слота. Они зафиксируются на месте, как только вы их правильно усадите. Если у вас две палки ОЗУ, не забудьте пропустить слот между ними. В руководстве к материнской плате должно быть указано, какие слоты использовать.

Для жесткого диска или твердотельного накопителя (SSD) найдите пустой отсек в передней части корпуса. Вставьте диск и прикрутите его. Если у вас есть диск M.2 (крошечный SSD размером с кусок резинки), на материнской плате должно быть место, куда вы вставляете его напрямую.Ознакомьтесь с руководством по материнской плате, чтобы узнать, где находится слот M.2.

Установка материнской платы и источника питания

Остальное является шаблонным. Начните с того, что поместите материнскую плату в корпус. Проконсультируйтесь с инструкциями к материнской плате, совместите отверстия для винтов в корпусе с отверстиями на материнской плате и приступайте к работе.

Затем вам нужно установить блок питания. Для него должно быть место рядом с верхней или нижней частью корпуса, большое квадратное пятно, которое идеально подойдет для вашего запаса.Если вам не удается его найти, посмотрите на заднюю часть корпуса: там большой пустой квадрат. Вот куда идет блок питания (и куда вы подключите свой компьютер, когда все будет готово). Как только вы найдете его дом, вставьте его и прикрутите на место.

Как собрать ПК с нуля — ICT Magazine

Пора нам делать что-то самим, но сначала мы должны узнать, как они работают. Я ненавижу копирование, а в Уганде это кажется нормой дня: из зданий, торговых центров деловые люди копируют друг друга.Давайте начнем с простых вещей, почему я знаю, что иногда это необходимость, но мы должны делать это сами. Хватит дерьма, давайте вернемся к делу, позвольте нам что-нибудь построить.
Получите ваши любимые компоненты и позвольте нам начать их сборку / установку, чтобы получить вашу монструозную установку? Не волнуйтесь, это руководство поможет вам начать с нуля и даст пошаговые инструкции, чтобы вы могли быстро настроить и запустить новый компьютер. Итак, поехали!

Что нужно подготовить перед запуском:
• Антистатический браслет.
• Набор отверток и плоскогубцев.
• Ткань.
• Термопаста CPU (рекомендуется).

• Комплектующие для ПК.

Совет: ЦП Термопаста не является необходимостью, но рекомендуется, чтобы ваш ЦП оставался прохладным в условиях нагрузки, помогая быстрее рассеивать тепло. Это необходимо, если вы собираетесь разогнать свой компьютер.
Примечание: Вы можете найти значение аббревиатуры в конце этой статьи под заголовком Jargon Buster.

Шаг 1: Установка материнской платы
Убедитесь, что у вас есть все компоненты на своих местах и ​​есть красивое, чистое и достаточно большое место для работы.
Наденьте антистатический браслет, чтобы не повредить компоненты. Перед началом работы убедитесь, что ваши руки чистые. Сначала мы установим материнскую плату, которую очень просто установить.
• Откройте боковые дверцы шкафа.
• Положите шкаф на бок.
. • Установите материнскую плату.
. • Вверните все необходимые винты.
. .Желательно положить на нее материнскую плату на некоторое время, а затем вынуть ее из антистатического пакета перед тем, как положить в шкаф.

Шаг 2: Установка ЦП
ЦП — это сердце компьютера, поэтому обращайтесь с ним правильно, не роняйте и не обращайтесь неправильно. Также старайтесь не прикасаться к контактам часто, чтобы они не испачкались. Получите руководство по материнской плате и процессору. Вам необходимо разместить ЦП на белом участке материнской платы, отмеченном точками, определенным образом, чтобы он поместился должным образом.На ЦП есть золотой знак, который поможет вам в этом. Проконсультируйтесь с руководством по материнской плате и процессору, чтобы узнать, в какое положение он подходит, или вы также можете попробовать все 4 положения.
• Поднимите рычаг ЦП на материнской плате
• Правильно установите ЦП на материнскую плату
• Опустите рычаг, чтобы зафиксировать ЦП на месте
Предупреждение: Не пытайтесь вдавить ЦП в материнскую плату!
Есть термопаста? Пришло время использовать это. Возьмите небольшое количество и аккуратно нанесите на верхнюю поверхность процессора.Будьте осторожны, не кладите его на соседние части материнской платы. Если вы это сделаете, немедленно протрите его тканью.
Совет: Термопаста следует менять каждые шесть месяцев для оптимальной работы.

Шаг 3: Установка радиатора
После установки процессора приступаем к установке радиатора. В комплект поставки процессора входят различные виды радиаторов, и каждый имеет свой способ установки.Обратитесь к руководству по вашему процессору, чтобы узнать, как его правильно установить.
• Установите радиатор на процессор.
• Установите разъемы на место.
. • Закрепите радиатор с помощью рычага.
. После этого вам нужно будет подсоединить кабель радиатора к материнской плате. Снова загляните в руководство к материнской плате, чтобы узнать, где ее подключить, а затем подключите ее к нужному порту, чтобы перевести радиатор в рабочий режим.

Шаг 4: Установка RAM

Установка RAM — тоже простая работа.Более новые RAM, т.е. ОЗУ DDR легко установить, так как вам не нужно беспокоиться о том, какую сторону и где разместить в слоте. Более старые SDRAM страдают от этой проблемы.
Если вы хотите использовать двухканальную конфигурацию, проконсультируйтесь с вашим руководством по поводу того, какие слоты использовать для достижения этого результата.
• Вставьте ОЗУ в слот
• Убедитесь, что оба зажима правильно удерживают ОЗУ

Шаг 5: Установка источника питания
Теперь мы установим источник питания, так как компоненты, которые мы устанавливаем, после этого потребуют подключения кабелей питания к ним.Для установки блока питания сделать не так много.
• Поместите блок питания в шкаф
• Плотно закрутите винты

Совет: К некоторым блокам питания прилагаются дополнительные аксессуары. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего блока питания, чтобы узнать, как их установить.

Шаг 6: Установка видеокарты
Сначала вам нужно выяснить, какая у вас видеокарта — AGP или PCI-E. Видеокарты AGP стали избыточными и быстро уходят с рынка.Так что, если вы купили отличную новую карту, это наверняка будет PCI-E.
• Снимите заднюю панель на корпусе, соответствующем видеокарте
• Вставьте карту в слот
• Закрепите карту винтом
• Подключите разъем питания от блока питания (при необходимости)
Требуются видеокарты высокого класса выделенный источник питания, и если он нужен вашей видеокарте, подключите соответствующий провод от блока питания к видеокарте.

Шаг 7: Установка жесткого диска.
Жесткий диск — еще один хрупкий компонент компьютера, с которым необходимо обращаться осторожно.
• Поместите жесткий диск в отсек.
• Закрепите диск винтами
• Подключите кабель питания от блока питания
• Подключите кабель данных от материнской платы к диску
Если у вас жесткий диск SATA, подключите один конец SATA кабель к материнской плате, а другой — к порту SATA на жестком диске. Если ваш жесткий диск относится к типу PATA, используйте кабель IDE вместо кабеля SATA.
Совет: Если ваш блок питания не поддерживает блок питания SATA, вам понадобится преобразователь, который преобразует ваш стандартный разъем питания IDE в разъем питания SATA.

Шаг 8: Установка оптического привода.
Установка оптического привода в точности аналогична жесткому диску.
• Поместите оптический привод в отсек
• Заверните винты
• Подсоедините кабель питания и кабель передачи данных

Совет: При установке нескольких оптических приводов позаботьтесь о настройке перемычек.Убедитесь, что вы сделали один из них основным, а другой — подчиненным, используя перемычку. Это не применимо, если это диски SATA.

Шаг 9: Подключение различных кабелей
Сначала мы закончим настройку внутренних компонентов, а затем перейдем к внешним. Вам нужно будет проконсультироваться с руководством по материнской плате, чтобы найти подходящий порт для подключения различных кабелей в нужных местах на материнской плате.
• Подключите большой разъем питания ATX к порту источника питания на материнской плате.
• Затем возьмите меньший квадратный разъем питания, который подает питание на процессор, и подключите его к соответствующему порту, воспользовавшись инструкцией по материнской плате.
• Подключите Кабели шкафа для питания, кнопка сброса в соответствующий порт материнской платы
• Подключите передний кабель USB / аудиопанели к материнской плате
• Подключите кабель вентиляторов шкафа

Вы закончили установку внутренних компонентов ПК.Закройте боковые дверцы шкафа, поставьте его в вертикальное положение и поместите на компьютерный стол. Получите остальные компоненты ПК, такие как монитор, клавиатура, мышь, динамики и т. Д., Которые мы сейчас подключим.
• Подключите кабель VGA монитора к порту VGA
• Если мышь / клавиатура являются PS / 2, подключите их к портам PS / 2 или используйте порт USB
• Подключите кабель динамика к аудиопорту
• Подключите кабель питания от блока питания к ИБП
• Также подключите кабель питания монитора
На этом настройка ПК завершена.Включите питание и увидите, как ваша буровая установка загружается в полную силу.

Шаг 10: Установка ОС и драйверов
С аппаратной частью закончили. Теперь приготовьте диски с вашей любимой ОС и компакт-диск, поставляемый с материнской платой.
· Установите первое загрузочное устройство на привод CD / DVD в BIOS
· Вставьте диск с ОС
· Перезагрузите компьютер
· Установите ОС
· Установите драйверы с компакт-диска материнской платы (применимо только к ОС Windows)
Вуаля! Ваш компьютер включен и работает.Наслаждайтесь путешествием с самобранным снаряжением!

Jargon Buster
• CPU — Центральный процессор
• RAM — Произвольный доступ к памяти
• DDR — Двойная скорость передачи данных
• SDRAM — Синхронная динамическая оперативная память
• PSU -Power Блок питания
• AGP — Порт ускоренного графического адаптера
• PCI-E — Межсоединение периферийных компонентов — Экспресс
• SATA — Дополнительное последовательное технологическое присоединение
• PATA — Дополнительное параллельное технологическое присоединение
• IDE — Интегрированная приводная электроника
• ATX — Advanced Technology Extended
• USB — Универсальная системная шина
• VGA — Видеографический массив
• PS / 2 — Персональная система / 2
• OS — Операционная система

сборка — pcmasterrace

В разработке — все еще ищу других писателей и редакторов!

Введение

Сборка ПК — это просто! Страх новичка следует ожидать, вы не одиноки! В этом руководстве кратко объясняется, как собрать компоненты вашего ПК после того, как вы их заказали и получили.Не беспокойтесь о трудностях! Если вы не торопитесь и не вдавливаете круги в квадратные щели (и наоборот), вы сразу же все настроите и заработаете!

Внешние ресурсы

Рекомендуется сосредоточиться на этих внешних ресурсах для помощи в сборке ПК, но на этой странице также есть хорошее пошаговое руководство.

Шаг 1. Подготовка

Расположите все свои детали рядом с собой, открывать все коробки будет немного беспорядочно, так что будьте готовы к этому, давайте проверим наши необходимые и дополнительные детали.

1-материнская плата

Мы можем назвать материнскую плату или MoBo, поскольку строители хотели бы назвать это позвоночником ПК, без него ваш компьютер не включится, так как корпус с разъемом для кнопки питания будет подключен к материнской плате, не блок питания. Asus, AsRock, MSI и Gigabyte — известные производители материнских плат. Самый распространенный чипсет — Z87, так как он обеспечивает возможность разгона.

2-CPU или центральный процессор

Пока производственными процессорами являются только два, это AMD и Intel, AMD наиболее известна своей более высокой многоядерной производительностью, в то время как Intel может обеспечить самую высокую производительность одноядерных процессоров, Intel — наиболее часто используемый процессор для избыточных сборок. .Альтернативой для них являются APU или блок ускоренного процессора, которые являются эксклюзивными для AMD, APU сочетаются с гораздо более мощным встроенным графическим процессором, скорее всего, HD5770.

3 модуля памяти или ОЗУ

Минимум оперативной памяти сегодня составляет 8 ГБ, или хотя бы для игр. Они не сильно повлияют на производительность, если вы превысите 8 ГБ, если вы не используете APU, они будут более заметны. Известными производителями являются G.Skill, Kingston, Corsair и A-Data