Как собрать люминесцентную лампу: Схема подключения люминесцентных ламп — пошаговая инструкция!

Содержание

Схема Подключения Лампы Дневного Света

Эти ЛДС неприхотливы к потреблению электроэнергии, а также благодаря трансформаторным преобразователям эти лампы способны работать от 12 вольт, что дает возможность запустить лампу подсоединением к авто аккумулятору в условиях отсутствия электроснабжения.


Схема подключения двух ламп от одного дросселя При необходимости в подключении двух люминесцентных ламп к одному дросселю необходимо к торцевым штырям источников света подключить параллельно стартеры. По такой схеме источник света сможет проработать еще какое-то время.

В данном случае используется не сетевая частота 50 Гц , а высокие частоты 20 — 60 кГц. В современных люминесцентных светильниках применяют бездроссельную и безстартерную схему.
Подключение двух люминесцентных ламп через один дроссель.

В результате была разработана схема электронного балласта. Но эти приборы тяжелые, для включения светильника требуется 3 секунды, дроссель достаточно шумный, потребляет сравнительно большое количество энергии, эффективность работы снижается при минусовой температуре, светильник мерцает, что оказывает отрицательное воздействие на .


Внутри находится одна печатная плата, на которой собрана вся схема. Он предназначен для защиты лампы дневного света от перегрева.

Имеется стробоскопический эффект мигания лампочки.

В одной из веток может ставиться фазосдвигающий конденсатор для уменьшения общего мерцания — лампы мерцают поочередно и суммарно имеем более стабильное свечение.

Один из электронных балластов — ЭПРА Выглядит электронный балласт как небольшой блок с выведенными клеммами. Ее установка производится в патроны, через которые подается напряжение на электроды.

как подключить люминесцентный светильник (ЛБ -20, 40, 60, 80)

Принцип работы

Нагрузкой служит тороидальный трансформатор с обмотками W1 , W2 , W3 , две из них включены противофазно. По мере износа устройства звук нарастает. Если знать, как подключить люминесцентную лампу с перегоревшими нитями накала, ее можно использовать в схеме ЭмПРА после небольшого изменения самой схемы. Устройства ЛЛ и схемы их включения постоянно развиваются в направлении улучшения технических характеристик.


Компактные лампы Представляют собой светильники дневного света с изогнутой трубкой.

Колба всегда выполняется в виде цилиндра с диаметром см.

На вход подают электропитание.

Через осветительный прибор идет ток, который уменьшается вдвое, так как напряжение на дросселе сокращается.

Эти параметры отображены трехзначным значением на колбе устройства. Представляет из себя стеклянную трубку, которая начинает работать за счёт разряда, который зажигает газы внутри её оболочки.

Таким образом, именно дроссель образует сильный разряд в среде газов, и они начинают выделять свой свет. Оставшийся контакт следует подсоединить к нулю ввода.
Схема включения люминесцентных ламп дневного света через электромагнитный дроссель и стартер.

Как работает экономка

Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему.

Цилиндр не всегда прямой может иметь различную форму , но всегда имеет на концах стеклянные ножки с электродами, изготовленными из вольфрама.

Чтобы составить схему включения двух лампочек, установленных в одном осветительном приборе, необходим общий дроссель. Используется повышающий трансформатор Т1 и конденсатор С1, ограничивающий ток, идущий через лампочку от вольтной сети. Лампу дневного света без дросселя невозможно запустить.

К лампочкам параллельно подключаются конденсаторы. После начала подачи тока, он попадает на стартер, после чего на небольшой период времени биметаллические электроды замыкаются.


На эти штырьки подается напряжение. Термоэлектронная эмиссия электродов с катода создает поддержку электрической дуги в ЛДС.

Как работает люминесцентная лампа


Оно превращается в видимое люминофорами. Кроме того, светильники мерцают из-за низкой частоты напряжения питания. Запуск происходит быстро и мягко, что увеличивает срок службы лампы. Контакты должны выйти через отверстия в держателях.

Соответственно, схемы отличаются. Третий шаг. Лампа работает.

На вход подают электропитание. В западных странах в последние годы стали преобладать лампы с трубкой последнего поколения Т5 диаметром 16 мм. Один из электронных балластов — ЭПРА Выглядит электронный балласт как небольшой блок с выведенными клеммами.

Подключение сгоревшей лампы дневного света. Вторая жизнь люминесцентных ламп. Схема подключения

Устройство люминесцентных ламп

От качества света и цветовой температуры зависит качество освещения. После того как электроды стартера размыкаются, дроссель выдает накопленную ЭДС импульсом на концы лампы.

Термоэлектронная эмиссия электродов с катода создает поддержку электрической дуги в ЛДС. Часть тока начинает течь по цепи: В — дроссель — 1-й электрод — 2-й электрод — В. Второй контакт группы направляется на второй стартер.

Можно избежать включения, как балласта, так и стартера. О том, как реализовать схему, рассказывается в видео.

Варианты схем подключения Лампы дневного света требуют установки в цепочку устройства для запуска. Благодаря конденсатору будет компенсироваться реактивная мощность и уменьшаться помехи в сети. В дальнейшем подсоединенный в линию дроссель обеспечивает низкий уровень силы тока, протекающего через электроды. Когда трубка повернута на 90 градусов, опускаем ее вниз.

Эти ЛДС неприхотливы к потреблению электроэнергии, а также благодаря трансформаторным преобразователям эти лампы способны работать от 12 вольт, что дает возможность запустить лампу подсоединением к авто аккумулятору в условиях отсутствия электроснабжения. Ток подается на стартер, где напряжения достаточно для появления тлеющего разряда. При подсоединении двух ламп до одного дросселя, к работе нужно отнестись повнимательнее.

На картинке внизу показано бездроссельное подключение. Схема используется в случае перегорания у ламп нитей накала. Вы ознакомились с особенностями разных схем подключения ламп люминесцентного типа и теперь сможете самостоятельно справиться с установкой и заменой таких осветительных приборов. Газовая смесь внутри колбы подобрана таким образом, чтобы снижать затраты энергии, необходимые на поддержку процесса ионизации. Для работы больше никаких устройств не надо.

Запрещено включать ЭПРА без нагрузки в виде люминесцентных ламп. А энергосберегающие компактные лампы не всем могут быть по карману, да и современные люстры требуют большого их количества, что ставит под сомнение экономию средств. Таким образом, именно дроссель образует сильный разряд в среде газов, и они начинают выделять свой свет.

Что позволяет добиться нестандартный вариант соединения Изменение обычного способа соединения компонентов электросети в люминесцентных светильниках проводится для того, чтобы минимизировать риск поломки прибора. Через некоторое время ртуть собирается вокруг одного из электродов, и яркость свечения падает.
Лампа дневного света без дросселя

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ


   Опять статья из серии «об использовании подручных хламов в конструкциях» собрать что-то полезное своими руками. Откопалась как-то в ящике тонкая люминесцентная лампа-трубка на 11 Ватт – от китайского фонаря типа «все в одном». А так как уже было полно статей о том, что балласты от «сберегаек» вполне успешно с оными используются, и такие балласты находились в соседнем ящике – одно к другому и «припаялось» — соответствующие выводы с балласта к спиралям лампы, сетевой шнур, от не помню кого, к выводам балласта «для 220 вольт». Да, мощность балласта была с запасом – 18 Ватт. Дабы не выдумывать непотребства с корпусами, для балласта была ангажирована обычная «распаечная» коробка для комнатной электропроводки, в боках которой были выломаны все «окна», а в крышке насверлены дыры – для вентиляции и теплоотвода (как потом выяснилось – малый диаметр дырок недостаточен для должной вентиляции, и пришлось пользовать вообще без крышки).

   Для крепления самой люминесцентной лампы к стене были использованы крепления для гофроканалов, по которым прокладывается электропроводка – края лампы для лучшей прочности были обмотаны матерчатой изолентой до нужной толщины — трубка оказалась немного тоньше диаметра креплений:

   Ну а далее все просто – через лист гипсокартона (для теплоизоляции и пожарно-безопасности), эти крепления саморезами были прикручены к деревянной стене дома, после чего в оные была вставлена трубка:

   Теперь по вечерам комнату освещает такой вот самодельный люминесцентный ночник бело-синюшного света, собранный из хлама категории «почти на выброс»:

   При повторении устройства старайтесь, чтоб мощность балласта была не меньше мощности самой лампы, иначе будет светить слабо. Автор проекта — Гость Гвоздь.


Поделитесь полезными схемами

САМОДЕЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИАЦИИ

   Счетчик Гейгера широко применяется как детектор ионизирующего излучения. Как правило, это гамма-излучение, реже – альфа-излучение. Схема и описание одного из несложных измерителей радиации показаны тут.


СВЕТИЛЬНИК НАСТРОЕНИЯ

   Светильник хорошего настроения — конструкция с использованием разноцветных светодиодов и микроконтроллера AtMega32.


ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА

   Схема и видеоролик работы анализатора самодельного спектра звука по частотам, на основе микроконтроллера Atmega8-16PU.


ПОКУПКА ПАЯЛЬНИКА НА 100 ВАТТ

    Заметил, что цены китайских и отечественных паяльников почти одинаковы, поэтому было решено брать наш паяльник. В итоге выбран паяльник на 100 ватт, достаточно компактный для своей мощности.


СХЕМЫ НА МИКРОСХЕМЕ 555
    На 555 серии есть неограниченное количество схем как для новичков и любителей, так и для профессионалов. На основе этого таймера можно собрать сигнализации, датчики, генераторы, преобразователи напряжения и частоты, высоковольтные устройства, звуковые и световые игрушки и даже усилители мощности звуковой частоты.

Набор макетных плат от Geekcreit. Как собрать НЕвакуумно-люминесцентный индикатор

Всем привет.
Сегодня мы будем щупать китайский стеклотекстолит и собирать семисегментный индикатор из бутылки (от) водки и сгоревших лампочек.

Когда-то ещё перед войной возникла задача точной настройки АМ радиоприёмника на станцию при выведенном регуляторе громкости, чтобы не задалбывать окружающих визгом свистом эфирных помех. Задача сводилась к индикации напряжения в цепи АРУ без особых требований к точности.
Использовать стрелочный вольтметр? Можно, и в профессиональной аппаратуре так делали. Для потребительской решение оказалось не очень: стрелочный индикатор сложен в изготовлении, хрупок из-за наличия подвижных частей в конструкции и сильно ограничивает полёт фантазии дизайнера при разработке лицевой панели. Поэтому в 1935 году появился первый электронно-световой индикатор — вольтметр-лампа.

Лампа ставилась в стандартный разъём тех времён и отображала уровень сигнала шириной светящихся секторов внутри металлической воронки, в которую можно было заглянуть снаружи:

Фактически это триод, в котором напряжение на управляющем электроде задавало форму и площадь участка анода, на который электроны не попадали и не заставляли светиться слой люминофора.
В динамике выглядело как-то так:

С переходом от октальных ламп к пальчиковым верхняя часть баллона лампы оказалась занята газопоглотителем и непрозрачна, поэтому воронку заменили ковшиком:

Заодно и шасси стало технологичнее в производстве — индикаторную лампу теперь можно было закрепить вдоль лицевой панели и легче менять при перегорании.
Следующим шагом стало нанесение люминесцентного покрытия прямо на стекло лампы:

Так работали индикаторы аналоговых величин.
Для цифровых индикаторов изначально применяли пакет листов прозрачного материала с гравировкой, в котором каждый лист мог подсвечиваться отдельной лампой накаливания:

Конструкция была трудоёмка и нетехнологична, поэтому были разработаны газоразрядные индикаторы. Те самые, в которых сложены стопкой проволочные цифры:

Теперь вместо отдельных нитей накаливания светился газ вокруг проволочного электрода.
Сборка аппаратуры стала проще, но проблема с углами обзора никуда не делась.

Что внутри газоразрядного индикатора


Ещё конструкция газоразрядного индикатора была патентно огорожена, а желания платить патентные отчисления ни у кого не было, зато были высвобождавшиеся мощности по производству ламп, поэтому появились новые индикаторы с расширенными углами обзора и низкими анодными напряжениями — вакуумно-люминесцентные.

Если газоразрядный индикатор представлял собой набор диодов в общем баллоне с газом, то вакуумно-люминесцентный являлся набором триодов с общими катодом и сеткой и раздельными анодами, покрытыми люминофором. Для свечения анода на него и на сетку должен быть одновременно подан положительный потенциал. Такая конструкция сильно снижала расход энергии(за счёт рабочих напряжений 15-30В вместо 150-180), упрощала сборку самого индикатора(за счёт уменьшения стопки деталей с 27 до 3-5), общую схемотехнику устройства(теперь к индикатору подходили 7-8 линий управления вместо 10-11) и улучшала обзор за счёт расположения всех знаков в одной плоскости(аналогичные газоразрядные индикаторы были разработаны, но широкого применения не нашли).
Как раз наработанный опыт работы с люминофорами пригодился.
ВЛИ первого поколения имели цилиндрический баллон. Внутри баллона помещена плоская пластина с анодами, к которой прикреплены остальные электроды. Выводы расположены с торца лампы либо с обоих её торцов. Конструкция сложна в изготовлении, неудобна при монтаже, чувствительна к ударам и тряске — пластина с анодами может переломиться.

Поэтому во втором поколении ВЛИ использовались плоские баллоны, набранным из листового стекла, склеенного особой мастикой, где верхнее стекло является выпуклым. Плоские выводы расположены на стыках баллона, штенгель для откачки воздуха вклеен отдельно сбоку или сзади.

ВЛИ третьего поколения тоже с плоским баллоном. Теперь совсем плоским — верхнее стекло тоже просто режется из листа. Теперь индикатор состоит из листового стекла чуть менее чем полностью (за исключением штенгеля), что позволяет уменьшить количество отходов стекла при изготовлении.

Ещё больше индикаторной экзотики можно увидеть тут.
Ради дальнейшего снижения потребляемой мощности пришлось перейти на светодиодные семисегментные индикаторы.
В ранних образцах свечение кристаллов можно было непосредственно наблюдать через увеличительную линзу:

Впоследствии для увеличения размеров отображаемых цифр пришлось перейти на конструкцию с матовыми световодами:

Развитие светодиодов синего и УФ излучения позволило создать приборы, излучающие белый свет и способные заменить лампы накаливания. Для задействования высвобождающихся мощностей по производству которых были разработаны лампы на светодиодных нитях:

Каждая нить представляет собой жёсткую светодиодную ленту с гибкими выводами для монтажа. На общей стеклянной подложке располагается ряд последовательно соединённых светодиодов под общим слоем люминофора:

За счёт последовательного соединения светодиодов нить питается высоким напряжением и малым током, несмотря на заполнение колбы лампы водородом сильно греется при работе и поэтому сравнительно(с конструкциями с нормальным теплоотводом) быстро выходит из строя. Так как нити соединены последовательно, обрыв в одной разрывает общую цепь и лампа приходит в негодность. Хотя часть светодиодов в ней сохраняет работоспособность, конструкция лампы не предусматривает её ремонта.
Эти светодиодные нити можно использовать в конструкциях в качестве элементов индикации — такое применение не требует от них работы на полной яркости, которая в азотно-кислородной атмосфере будет сопровождаться перегревом и быстро их добьёт.
Сложность заключается в том, что рабочее напряжение нити порядка 60 В — это не очень совместимо с современной электроникой, питаемой напряжениями 3…12 В. Без преобразователя тут не обойтись.
А в его сборке нам как раз пригодятся макетные платы.
Посылка пришла в пакете из серого полиэтилена.

Внутри два пакета с защёлками, в которых лежат по 40 плат 4 разных размеров.

Цвет маски на странице продавца указан зелёный, но высылается рандомно — мне приехали белые, жёлтые и красные.

Толщина текстолита 1,6 мм, марка FR-4.
Шаг отверстий 2,54 мм.В каждом наборе по 10 плат различных размеров: 50×70 мм(24×18 точек пайки), 40×60 мм(20×14 точек пайки), 30×70 мм(24×10 точек пайки), 20×80 мм(28×6 точек пайки).
Платы двухсторонние с металлизацией отверстий, контактные площадки лужёные.

Схема преобразователя:

Детали преобразователя напряжения:

Часть деталей может быть позаимствована из электронного балласта компактной люминесцентной лампы.
Собранный преобразователь:

Для ускорения эксперимента я купил пару дешёвых филаментных ламп.

Это очень паршивые лампочки, они мерцают так, что на них смотреть не хочется.

Кстати. одна из них прямо из магазина уже полудохлая — из четырёх филаментов светятся только два.

Ну и ладно, их с самого начала планировалось разламывать.
Разбиваем колбу.

Теперь можно ткнуться в светодиоды осциллографом.

Амплитуда напряжения на отдельном филаменте составляет 95 В.
Отметим маркером полярность питающего напряжения прямо на подложках.

Возьмём кусачки и подвергнем лампу окончательной деконструкции.

А вот и её драйвер. Ну, в принципе, отсюда можно выдрать и куда-то применить диодный мост.

Длина жёсткой части филамента 30 мм. Ленточные выводы аккуратно гнуть можно, подложку нет — она стеклянная.

При питании преобразователя от одного литиевого аккумулятора его выходное напряжение на холостом ходу достигает 230-250 В.

Под нагрузкой оно снижается до примерно 70 В.

Что из этого следует? Вытягивать преобразователем 70 вольт из 4 можно, но лучше не стоит, если есть возможность — нужно поднимать входное напряжение преобразователя. От двух последовательно соединенных аккумуляторов он работает гораздо лучше.
В качестве корпуса индикатора используем плоскую бутылку объёмом 0,1 литра.

У неё понадобится по возможности аккуратно отрезать дно.
Отрезать дно у бутылки несложно. Для этого нужно сначала провести по стеклу замкнутую линию стеклорезом, а потом просто прижать к ней раскалённую докрасна электрическим током стальную проволоку при помощи двух плоскогубцев. Поливание водой при этом обычно не требуется.

По внутреннему контуру бутылки подгоняем картонный шаблон, по нему вырезаем пластину из тонкого текстолита.

В пластине сверлим 6 отверстий диаметром 4 мм на расстоянии 30 мм от края до края.

Аккуратно отгибаем выводы филаментов на 90 градусов, прикладываем их плоской стороной к текстолиту. Выводы при этом пройдут в отверстия и их останется только загнуть ещё раз и прижать к текстолиту.

Припаиваем провода.

Закрепляем их изолентой.

Вставляем пластину в бутылку.

Индикатор в работе:

Вывод: макетные платы своё предназначение выполняют и позволяют повторно использовать филаментные светодиоды из сгоревших ламп. К покупке рекомендую.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Люминесцентная лампа без дросселя. Включение люминесцентной лампы-без дросселя. Зажигание без электромагнитного балласта

Одна из приведенных схем позволяет запитать ЛДС без использования дорогого и громоздкого дросселя, роль которого выполняет обычная лампа накаливания, другая конструкция поможет поджечь лампу без помощи стартера.

В схеме, приведенной ниже, роль токоограничивающего дросселя выполняет обычная лампа накаливания, мощность которой равна мощности используемой ЛДС.

Сама ЛДС подключена к сети через выпрямитель, собранный по классической схеме удвоения напряжения (VD1, VD2, С1, С2). В момент включения, пока разряда внутри лампы дневного света нет, на нее подается удвоенное напряжение сети, которое поджигает лампу без предварительного подогрева катодов. После запуска ЛДС в работу включается токоограничивающая лампа HL1, на HL2 устанавливается рабочее напряжение и рабочий ток. В таком режиме лампа накаливания едва светится. Для надежного запуска светильника необходимо фазный вывод сети подключить как показано на схеме – к токоограничивающей лампе HL1.

Следующая схема позволяет запустить лампу дневного света с перегоревшими пусковыми спиралями мощностью до 40 Вт (при использовании лампы меньшей мощности дроссель L1 придется заменить на соответствующий используемой лампе).

Рассмотрим работу схемы. Питающее напряжение подается через стандартный дроссель L1 на выпрямитель VD3, роль которого выполняет диодная сборка КЦ405А и далее на лампу EL1. Пока лампа погашена, напряжения на удвоителе VD1, VD2, С2, С3 достаточно для открывания стабилитронов, поэтому на электродах лампы присутствует удвоенное напряжение сети. Как только лампа запустится, напряжение на ней упадет и станет недостаточным для работы удвоителя. Стабилитроны закрываются и на электродах лампы устанавливается рабочее напряжение, ограниченное по току дросселем L1. Конденсатор С1 необходим для компенсации реактивной мощности, R1 снимает остаточное напряжение на схеме при ее отключении, что обеспечит безопасную замену лампы.

Следующая схема полключения лампы устраняет ее мерцание с частотой сети, которое снановится очень заметным при старении лампы. Как видно из рисунка ниже, кроме дросселя и стартера в схеме присутствует обычный диоднй мост.

И еще одна схема, в которой не используется ни дроссель, ни стартер: В качестве балластного сопротивления в схеме применяется лампа накаливания (для ЛДС 80 Вт ее мощность нужно увеличить до 200-250 Вт). Конденсаторы работают в режиме умножителя и поджигают лампу без предварительного разогрева электродов. Используя питание ЛДС постоянным током, не следует забывать, что при таком включении из-за постоянного перемещения ионов ртути к катоду, происходит затемнение одного конца лампы (со стороны анода). Явление это носит название катафореза и частично бороться с ним можно регулярным (раз в 1-2 месяца) переключением полярности питания ЛДС.

Уважаемые посетители!!!

Данный способ подключения люминесцентного светильника должен быть всем хорошо знаком, в частности, для профессиональных электриков. При такой схеме включения люминесцентного светильника присутствует одна характерная особенность способа такого подключения, — с которой вам предстоит ознакомиться. Информация, представленная в этой теме, имеет место в обучении студентов по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», — преподавательской деятельностью которой я занимаюсь в настоящее время.

Как включить люминесцентную лампу-без дросселя

На рисунке показаны два способа подключения люминесцентных светильников:

принципиальная схема включения люминесцентной лампы со стартерным зажиганием (рис.1, а) и схема включения люминесцентной лампы без дросселя (рис.1, б).

Для обоих схем включения люминесцентных ламп, импульсом повышенного напряжения, способствующему образованию дугового разряда в лампах (необходимого для их зажигания) служат: дроссель LL и лампа накаливания EL2.

Во второй схеме (рис.1,б) представлена схема включения люминесцентной лампы с использованием лампы накаливания (вместо дросселя). В данной схеме присутствует наличие токоведущего провода, один конец которого присоединен к одному из выводов электродов люминесцентной лампы. Вместо токоведущего провода можно использовать широкую полосу фольги, которая имеет такое же электрическое соединение как и провод. Соответственно, как сам отрезок провода, так и полоса фольги, должны быть закреплены по концам колбы металлическими хомутиками под диаметр колбы (люминесцентной лампы).

На этом пока все. Следите за рубрикой.

Лампы дневного света (ЛДС) — это первые экономичные приборы, которые появились после традиционных светильников с нитью накаливания. Они относятся к газоразрядным устройствам, где обязательно требуется элемент, ограничивающий мощность в электрической цепи.

Назначение дросселя

Дроссель для ламп дневного света управляет напряжением, подаваемым на электроды лампы. Кроме того, у него есть следующие назначения:

  • защита от скачков напряжения;
  • разогрев катодов;
  • создание высокого напряжения для запуска лампы;
  • ограничение силы электрического тока после пуска;
  • стабилизация процесса горения лампы.

Для экономии дроссель подключается на две лампы.

Принцип действия электромагнитного пускорегулирующего устройства (ЭмПРА)

Первая которая была создана и применяется до сих пор, включает элементы:

  • дроссель;
  • стартер;
  • два конденсатора.

Схема лампы дневного света с дросселем подключается в сеть на 220 В. Все детали, соединенные вместе, называются электромагнитным балластом.

При подаче питания замыкается цепь вольфрамовых спиралей лампы, и включается стартер в режиме тлеющего разряда. Через лампу ток пока не проходит. Нити постепенно разогреваются. Контакты стартера в исходном состоянии разомкнуты. Один из них выполнен биметаллическим. Он сгибается при нагревании от тлеющего разряда и замыкает цепь. При этом ток возрастает в 2-3 раза и катоды лампы разогреваются.

Как только замкнутся контакты стартера, разряд в нем прекращается и начинает остывать. В результате подвижный контакт размыкается и происходит самоиндукция дросселя в виде значительного импульса напряжения. Его достаточно, чтобы электроны пробили газовую среду между электродами и лампа зажглась. Через нее начинает проходить номинальный ток, который затем снижается в 2 раза по причине падения напряжения на дросселе. Стартер постоянно остается в выключенном состоянии (контакты разомкнуты), пока ЛДС горит.

Таким образом, балласт запускает лампу и в дальнейшем поддерживает ее в активном состоянии.

Достоинства и недостатки ЭмПРА

Электромагнитный дроссель для ламп дневного света отличается низкой ценой, простотой конструкции и высокой надежностью.

Кроме того, имеются недостатки:

  • пульсирующий свет, приводящий к усталости глаз;
  • до 15 % теряется электроэнергия;
  • шумы в момент запуска и при работе;
  • лампа плохо запускается при низкой температуре;
  • большие размеры и вес;
  • длительный запуск лампы.

Обычно гудение и мерцание лампы происходят при нестабильном питании. Балластники производят с разными уровнями шума. Чтобы его уменьшить, можно выбрать подходящую модель.

Лампы и дроссели подбираются равными друг другу по мощности, иначе срок службы светильника значительно сократится. Обычно их поставляют в комплекте, а замену балласта делают устройством с теми же параметрами.

В комплекте с ЭмПРА стоят недорого, и для них не нужна настройка.

Для балластника характерным является потребление реактивной энергии. Для снижения потерь параллельно сети питания подключается конденсатор.

Электронный балласт

Все недостатки электромагнитного дросселя необходимо было устранить, и в результате исследований был создан электронный дроссель для ламп дневного света (ЭПРА). Схема представляет собой единый блок, производящий запуск и поддерживание процесса горения путем формирования заданной последовательности изменения напряжения. Подключить его можно с помощью прилагаемой к модели инструкции.

Дроссель для ламп дневного света электронного типа имеет достоинства:

  • возможность мгновенного запуска или с любой задержкой;
  • отсутствие стартера;
  • отсутствие моргания;
  • повышенная светоотдача;
  • компактность и легкость устройства;
  • оптимальные режимы работы.

ЭПРА дороже электромагнитного устройства из-за сложной электронной схемы, которая включает фильтры, коррекцию коэффициента мощности, инвертор и балласт. В некоторых моделях устанавливается защита от ошибочного запуска светильника без ламп.

В отзывах пользователей говорится об удобстве применения ЭПРА в энергосберегающих ЛДС, которые встраиваются непосредственно в цоколи для обычных стандартных патронов.

Как запустить люминесцентную лампу с помощью ЭПРА?

При включении от электронного балласта на электроды подается напряжение, и происходит их разогрев. Затем на них поступает мощный импульс, зажигающий лампу. Он образуется путем создания колебательного контура, входящего в резонанс перед разрядом. Таким путем хорошо подогреваются катоды, испаряется вся ртуть в колбе, благодаря чему происходит легкий запуск лампы. После возникновения разряда резонанс колебательного контура тут же прекращается и напряжение снижается до рабочего.

Принцип работы ЭПРА похож на вариант с электромагнитным дросселем, так как лампа запускается которое затем снижается до постоянной величины и поддерживает разряд в лампе.

Частота тока достигает 20-60 кГц, за счет чего мерцание исключено, а КПД становится выше. В отзывах часто предлагается заменить электромагнитные дроссели на электронные. Важно, чтобы они подходили по мощности. Схема может создавать мгновенный пуск или с постепенным нарастанием яркости. Холодный пуск производить удобно, но при этом срок службы светильника становится намного меньше.

Лампа дневного света без стартера, дросселя

ЛДС можно включать без громоздкого дросселя, используя вместо него простую лампу накаливания с аналогичной мощностью. В данной схеме стартер также не нужен.

Подключение производится через выпрямитель, в котором напряжение удваивается с помощью конденсаторов и поджигает лампу бе

Светильник для дачи своими руками из люминесцентной лампы (фото и схема) | Своими руками

Желание сэкономить навело Владислава Борзова из г. Иваново на мысль сделать недорогой, но эффективный светильник для дачи. Главные критерии — надёжность, высокая светоотдача и простота обслуживания.


Читайте также:  Диммер для светодиодных ламп своими руками – схемы и устройство


Дачный светильник своими руками

Для освещения дачных помещений и построек требуется много светильников с различными характеристиками, в том числе и уличного назначения. Но, к сожалению, такие приборы недешевы. Поразмыслив и изучив техническую литературу, я решил сделать светильник на основе люминесцентной лампы с дроссельно-стартёрной схемой зажигания.

Для изготовления светильника помимо люминесцентной лампы мне понадобились ламподержатели и кронштейны крепления к ним, балластный дроссель, стартёр, клеммная колодка, неполярный конденсатор, провод ПВ-1, фанера для основания лампы и саморезы (фото 1).

Самые распространённые схемы включения люминесцентных ламп приведены на рис. 1 и 2. Работает устройство так. При включении всё напряжение сети прикладывается к стартёру, в котором возникает разряд, вызывающий замыкание биметаллических контактов. Ток резко возрастает и при этом ограничивается только внутренним сопротивлением дросселя — в результате рабочий ток в лампе моментально разогревает её электроды.

Одновременно с этим остывают биметаллические контакты стартера, цепь размыкается. В момент разрыва цепи дроссель благодаря самоиндукции создаёт высоковольтный импульс (до 1 кВ), который приводит к разряду в газовой среде лампы и её зажиганию. Напряжение на лампе составляет половину сетевого и недостаточно для повторного замыкания электродов стартёра.

Конденсатор, который включен параллельно входу схемы для повышения коэффициента мощности лампы, является компенсирующим конденсатором для увеличения cos ф.

Собирая светильник, я сначала сделал фанерное основание (фото 2). После покраски и просушки основания я прикрутил к нему кронштейны, балласт, клеммную колодку и конденсатор (фото 3). Вставив ламподержатели в кронштейны, смонтировал схему светильника. Соединительные провода закрепил строительным степлером через изоляционные кембрики. Корпус балласта соединил с заземляющей клеммой колодки, закрепил компенсирующий конденсатор. Установив стартёр (фото 4), подключил питание лампы к сети — и лампа загорелась! Первую собранную самостоятельно лампу я приспособил в сарае с дровами (фото 5). А светильники стал делать не только с одной, но и с двумя лампами (фото 6).

В заключение ещё раз остановлюсь на причинах, по которым я решил делать светильники по дроссельно-стартёрной схеме. Первая — простота конструкции. Вторая — надёжность и доступность элементов. Третья — невысокая цена деталей.


Ссылка по теме: LED лампа вместо энергосберегающей


Лампа для дачи своими руками – схема и фото

©Владислав Борзов, г. Иваново

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

полное описание как подключить c дросселем и стартером, соединить последовательно или параллельно, с ЭПРА

Время на чтение: 5 минут

АА


Люминесцентные лампы давно и надежно служат нам повсюду. Они светят, когда мы работаем, отдыхаем, учимся, совершаем покупки и занимаемся спортом. Мало кто задумывается, что зажечь свет этой лампы непросто. Для этого требуется специально собранная схема из пусковых и поддерживающих горение устройств.

Конструкция люминесцентной лампы, со времени своего изобретения в 19 веке, практически не претерпела изменений. Изменялись и совершенствовались приборы и схемы для их подключения в сеть. В настоящее время актуальны и надежно работают электромагнитные и электронные устройства для люминесцентных светильников. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Варианты соединения светильника дневного света

Люминесцентная лампа (дневного света) представляет собой герметичный сосуд наполненный газом. С двух сторон в него впаяны электроды с вольфрамовыми нитями. Свечение газа под воздействием электричества и позволяет получить освещение.

Чтобы газ в колбе начал светиться, на электроды подается и кратковременно поддерживается высокое напряжение.

Вольфрамовые нити разогревают газ, и он начинает светиться. Когда газ разгорится и начнет источать свет, напряжение спадает и поддерживается в так называемом, тлеющем режиме.

Для запуска и поддержания свечения в люминесцентных лампах были разработаны несколько схем подключения к электрической сети:

  1. С использованием классического электромагнитного балласта (ЭмПРА) – одна лампа и один дроссель.
  2. Две трубки и два дросселя.
  3. Подключения двух ламп от одного дросселя.
  4. Электронный балласт.
  5. Используя умножитель напряжения.

Использование электромагнитного балласта (ЭмПРА)

Стандартная схема с использованием электромагнитного балласта была придумана в 1934 году американцами, и в 1938 уже повсеместно использовалась в США. Она проста и включает в себя помимо лампы дроссель, стартер и конденсатор.

Одна лампа и один дроссель

Дроссель представляет собой индуктивное сопротивление и может накапливать ЭДС самоиндукции. Стартер — это небольшая неоновая лампочка, имеющая биметаллический контакт и конденсатор. Конденсатор стартера служит для подавления радиопомех, а параллельный дросселю для коррекции мощности.

После включения в сеть ток течет через дроссель на спираль лампы, потом через стартер на вторую спираль. Дроссель начинает накапливать электрический заряд. По схеме вначале течет слабый ток, ограниченный сопротивлением стартера. Контакты стартера нагреваются и замыкаются. Ток в схеме резко возрастает, но его безопасную величину обеспечивает дроссель.

Поэтому дроссель и называют – пускорегулирующий аппарат. Большой ток позволяет спиралям разогреть газ в колбе. В это время, контакты стартера остывают и размыкаются, через стартер ток уже не течет. Но дроссель успел накопить энергию и уже отдает ее на спирали лампы. Она начинает светиться. Дроссель, отдав накопленный заряд, в дальнейшем выступает как сопротивление. Поддерживает только тлеющий разряд, позволяя лампе гореть. Стартер уже выключен из схемы и не работает до следующего пуска.

Процесс пуска занимает доли секунды, но может незаметно для глаз, повторится несколько раз.

Достоинства и недостатки

Схема обладает рядом достоинств:

  • Дешевые и доступные комплектующие.
  • Достаточно проста.
  • Надежна.

По сравнению с современным электронным, дроссельное устройство имеет весомые недостатки:

  • Избыточный вес.
  • довольно продолжительное время запуска.
  • Небольшую надежность при низкой температуре.
  • Большее потребление энергии.
  • Шумный дроссель.
  • Нестабильный световой поток.

Две трубки и два дросселя

Применение в одном светильнике двух пар дросселей и ламп ведет к утяжелению и увеличению конструкции. Каждая из пар, имеет свой стартер. Мощность дросселя и лампы в этом случае совпадает, стартер применяется на 220 вольт.

Две схемы с использованием электромагнитного балласта работают в таком случае параллельно.

Достоинством этого варианта является его надежность. Выход из строя одной из веток не влияет на работу другой. Светильник будет работать, хотя бы и наполовину мощности.

Главный недостаток – очень громоздкая конструкция.

В остальном, имеет такие же плюсы и минусы, как и все ЭмПРА.

Включение двух ламп от одного дросселя

Дроссель является самой дорогостоящей деталью люминесцентного светильника. В целях экономии, иногда используется схема подключения двух ламп от одного дросселя.

Две лампы от одного дросселя можно запитать двумя способами:

  1. Последовательно.
  2. Параллельно.

Последовательное соединение двух ламп

Копируется схема стандартного подключения с использованием электромагнитного балласта.

Вторая лампа со своим стартером подключается последовательно первой. Светильник получается дешевле. Но, возникает несколько конструктивных и эксплуатационных проблем.

Конструктивные:

  • Мощность дросселя должна соответствовать суммарной мощности ламп.
  • Стартеры должны быть однотипными, рассчитанными на пониженное напряжение.

Эксплуатационные:

  • При выходе из строя одной из ламп или стартеров не будет работать весь светильник.
  • Усложняется поиск неисправности.

Конструктивные проблемы решаются просто. Необходимо только подобрать из имеющихся в наличии или приобрести подходящие по характеристикам комплектующие.

Мнение эксперта

Изосимов Владимир Николаевич

Электрик высшей категории. Специалист по осветительным приборам.

Задать вопрос эксперту

Для схемы с параллельным соединением, следует выбирать стартеры, рассчитанные на рабочее напряжение от 110 вольт.

Кроме удешевления конструкции, последовательное соединение имеет те же достоинства и недостатки, что и классическое ЭмПРА подключение.

Параллельное соединение

Такую схему собрать несложно. Вторая лампа подключается параллельно и имеет отдельный стартер. К одной из ламп, при таком соединении, целесообразно подсоединить фазосдвигающий конденсатор. Это позволит нивелировать один из недостатков схем ЭмПРА – мерцание. Конденсатор сдвинет фазу одной лампы, сгладит общий световой поток и сделает его приятнее для зрения.

Мнение эксперта

Изосимов Владимир Николаевич

Электрик высшей категории. Специалист по осветительным приборам.

Задать вопрос эксперту

Стартеры при такой сборке следует устанавливать на 220 вольт.

К плюсам электромагнитных схем, параллельное соединение добавляет еще два:

  1. Экономия средств на одном дросселе.
  2. Сглаженный световой поток.

Электронный балласт

Электронный запуск и поддержание горения люминесцентных ламп разработали еще в восьмидесятые и начали применять в начале девяностых годов ХХ века. Использование электронного балласта позволило сделать люминесцентное освещение на 20% экономичнее.

При этом сохранились и улучшились все характеристики светового потока. Равномерное, без характерного мерцания освещение стабильно даже при колебаниях напряжения в сети.

Этого удалось достичь благодаря повышенной частоте тока, подаваемого на лампы и большим коэффициентом полезного действия электронных устройств.

Плавный запуск и мягкий рабочий режим позволили почти вдвое увеличить срок эксплуатации ламп. Дополнительно появилась возможность плавного управления яркостью светильника. Необходимость использования стартеров исчезла. С ними пропали и радиопомехи.

Принцип работы электронного балласта отличается от электромагнитного. При этом, выполняет те же функции: разогрев газа, розжиг и поддержание горения. Но, делает это точнее и мягче. В различных схемах используются полупроводники, конденсаторы, сопротивления и трансформатор.

Электронные балласты могут иметь разные схематические исполнения в зависимости от применяемых компонентов. Упрощенно, прохождение тока по схеме можно описать следующим алгоритмом:

  1. Напряжение поступает на выпрямитель.
  2. Выпрямленный ток обрабатывается электронным преобразователем, посредством микросхемы или автогенератора.
  3. Далее напряжение регулируется тиристорными ключами.
  4. Впоследствии один канал фильтруется дросселем, другой конденсатором.
  5. И по двум проводам напряжение поступает на пару контактов лампы.
  6. Другая пара контактов лампы замкнута через конденсатор.

Выгодным отличием электронных систем является то, что напряжение, поступающее на контакты ламп имеет большую, чем у электромагнитных, частоту. Она варьируется от 25 до 140 кГц. Именно поэтому в системах ЭПРА мерцание светильников сведено к минимуму и их свет менее утомителен для человеческих глаз.

Схемы подключения ламп к ЭПРА и их мощность, большинство производителей указывают на верхней стороне устройства. Поэтому потребители имеют наглядный пример, как правильно собрать и подключить прибор в сеть.

В электронных балластах предусмотрено различное количество подключаемых ламп разной мощности, например:

  • К дросселям Philips серии HF-P можно подключить от 1 до 4 трубок, мощностью от 14 до 40 Вт.
  • Дроссели Helvar серии EL предусмотрены для одной – четырех ламп, мощностью от 14 до 58 Вт.
  • QUICKTRONIC торговой марки Osram типа QTР5 также имеют возможность управлять одной – четырьмя лампами, мощностью 14 – 58 Вт.

Электронные приборы имеют массу достоинств, из которых можно выделить следующие:

  • небольшой вес и малую величину устройства;
  • быстрое и сберегающее люминесцентную лампу, плавное включение;
  • отсутствует видимое глазу мерцание света;
  • большой коэффициент мощности, примерно 0,95;
  • прибор не греется;
  • экономия электроэнергии в размере 20%;
  • высокий уровень пожарной безопасности и отсутствие рисков в процессе работы;
  • большой срок службы люминесцентов;
  • отсутствие высоких требований к температуре окружающей среды;
  • способность автоматической подстройки к параметрам колбы;
  • отсутствие шумов во время работы;
  • возможность плавной регулировки светового потока.

Отмечаемый многими, единственный минус электронных систем это их цена. Но она оправдывается достоинствами.

Мнение эксперта

Изосимов Владимир Николаевич

Электрик высшей категории. Специалист по осветительным приборам.

Задать вопрос эксперту

При покупке электронного балансового устройства не следует слишком экономить. Зачастую дешевые приборы оказываются всего лишь умножителями напряжения. Они не берегут лампы и опасны для жизни.

Использование умножителей напряжения

Умножители напряжения для запуска люминесцентных ламп не получили широкого распространения. Такие схемы применяют любители, собирая их кустарным способом.

Они просты, дешевы и достаточно стабильны. Состоят из четырех конденсаторов и четырех диодов. Иногда дополняются конденсаторами.

Принцип работы заключается в ступенчатом увеличении величины напряжения на контактах лампы. Высокое напряжение вызывает пробой газовой среды без ее разогрева, и позволяет запустить даже вышедшие из строя лампы.

Но, умножитель напряжения имеет один большой минус.

Мнение эксперта

Изосимов Владимир Николаевич

Электрик высшей категории. Специалист по осветительным приборам.

Задать вопрос эксперту

Напряжение на контактах ламп может быть очень высоким, доходить до 1 тыс. вольт и выше. Такие схемы опасны для окружающих.

Учитывая опасность поражения электрическим током, умножители напряжения не используются в промышленных разработках.

Люминесцентные светильники постепенно уступают свои позиции более современным LED приборам освещения. Но пока еще достаточно популярны благодаря своей экономичности, простоте эксплуатации, надежности и приемлемой стоимости. Простота схем подключения, позволяет самостоятельно устанавливать люминесцентные приборы либо выполнять их замену в случае выхода из строя.

Предыдущая

ЛюминесцентныеДроссели и их назначение при использовании люминесцентных ламп

Следующая

ЛюминесцентныеКуда сдавать: пункты приема энергосберегающих ламп

Инструкционные карты лабораторных и практических работ Инструкционная карта практической работы №1

Инструкционные карты лабораторных и практических работ
Инструкционная карта практической работы № 1

Заполнение технологической карты монтажа внутрицеховых сетей
Цель работы: выработка умения заполнять маршрутно-технологическую документацию на монтаж внутрицеховых сетей.
Задание: Составить технологическую карту на монтаж внутрицеховых сетей по образцу таблицы 1.
Рекомендации преподавателя (алгоритм действий):

1) Изучить теоретический материал по монтажу внутрицеховых сетей, используя учебное пособие Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ, § 13.2. (предоставляется преподавателем).

2) Заполнить технологическую карту согласно таблице 1. Каждая операции должна содержать не более одного действия. В случае наличия более одного варианта операции, описать каждый вариант, указывая в графе «Описание операции» в каких случаях она выполняется.
Таблица 1. Технологическая карта монтажа внутрицеховых сетей


№ п/п

Наименование технологической операции

Механизмы, инструменты, приспособления, материалы

Описание операции и условий ее выполнения

1

2

Инструкционная карта практической работы № 2

Заполнение технологической карты монтажа заземления

Цель работы: выработка умения заполнять маршрутно-технологическую документацию на монтаж заземления

Задание. Составить технологическую карту на монтаж заземления отдельно для внешнего и внутреннего контура заземления, используя теоретические сведения, по образцу таблицы 1.

Теоретические сведения 1. При монтаже наружного контура заземляющего устройства в соответствии с проектом роют траншею глубиной 0,5—0,7 м от планировочной отметки земли для забивки заземлителей и прокладки заземляющих проводников. Затем забивают вертикальные заземлители так, чтобы верхние их концы выступали из земли от дна траншеи на 200 мм. После этого в траншеи укладывают заземляющие проводники с минимальным сечением 48 мм2 и приваривают их к вертикальным заземлителям.

Заземлители заглубляют в грунт с помощью вибро- или электромагнитных погружателей или автоямобура с приставкой для забивания электродов-заземлителей. Заземляющие проводники присоединяют к заземлителям сваркой или с помощью хомутов. При этом внутренняя поверхность хомутов должна быть луженая, а место накладки хомута на трубе — зачищено до блеска. После сварки качество сварки проверяют на прочность ударами молотка (до 1 кг). Для предохранения от коррозии сварные швы, находящиеся в земле, покрывают горячим битумом. После выполнения операций составляется Акт о скрытых работах. Затем траншею засыпают землей.

2. При монтаже сети заземления внутри зданий в качестве заземляющих проводников в первую очередь используют металлические конструкции зданий, подкрановые пути, алюминиевые оболочки кабелей, галереи и другие технологические металлические трубопроводы, кроме трубопроводов для горючих и взрывоопасных жидкостей и газов и т. п.

Там, где не представляется возможным использовать в качестве заземляющих проводников указанные выше элементы зданий и конструкций, по разметке прокладывают заземляющую сеть из полосовой или круглой стали (то есть шины заземления) соответственно площадью поперечного сечения не менее 24 мм2, толщиной 4 мм и диаметром не менее 5 мм. Шины заземления прокладывают открыто по стенам на высоте 0,4—0,6 м от пола так, чтобы они были доступны для осмотра. В помещениях сырых с едкими парами шины прокладывают на расстоянии не менее 5—10 мм от стен. Расстояние между точками крепления 0,6—1 м. Шины крепят к стенам дюбелями. При пересечении дверных проемов шины могут быть уложены в полу, но при этом их защищают от механических повреждений отрезками стальных труб, а также угловой или швеллерной стали.

Внешний и внутренний контуры заземления соединяют электродуговой сваркой.

Для прохода заземляющего проводника через стену в ней устанавливается закладная труба. В местах ввода заземляющих проводников в здание устанавливаются опознавательные знаки заземлителя.

Все заземляющие искусственные проводники, а также перемычки, установленные в местах стыков конструкций, используемых в качестве заземляющих проводников, окрашивают в черный цвет (чтобы обозначить цепь заземления).

Для контроля качества работ замеряют сопротивление контура заземления омметром, оно должно быть не более 4 Ом.
Таблица 1. Технологическая карта на монтаж заземления.


№ п/п

Наименование технологической операции

Механизмы, инструменты, приспособления, материалы

Описание операции и условий ее выполнения

1. Монтаж наружного контура

1.1.

Рытье траншеи

Лопата

Глубина 0,5-0,7 м

2. Монтаж сети заземления внутри здания

2.1.

Инструкционная карта практической работы № 3

Заполнение технологической карты прокладки кабеля в траншее
Цель работы: выработка умения заполнять маршрутно-технологическую документацию на прокладку кабеля в траншеях
Задание. Используя теоретические сведения заполнить технологическую карту прокладки кабеля в траншеях по приведенной форме. Каждая операции должна содержать не более одного действия (всего около 14 операций). В начале технологической карты разместить общую характеристику этого способа прокладки, его преимущества и недостатки.

Теоретические сведения.

Наиболее дешевый способ канализации электроэнергии — размещение кабелей в траншее. В земле прокладывают бронированные и специальные кабели с пластмассовой оболочкой, например кабель марки ААШв. Такой способ не требует большого объема строительных работ и создает хорошие условия для охлаждения кабелей. Недостаток этого способа — возможность механических повреждений кабелей во время различных раскопок, проводимых при эксплуатации сооружений.

В траншеях кабели прокладывают на глубине не менее 0,7 м на трассах, не загруженных другими подземными и надземными коммуникациями. В одной траншее размещают не более шести кабелей на напряжение 6—10 кВ или двух кабелей на напряжение 35 кВ. Кроме того, рядом с ними допускается прокладка не более одного пучка из четырех контрольных кабелей.

До начала земляных работ по рытью траншеи монтажная организация вместе с представителями эксплуатирующей и строительной организаций обследуют запроектированную для прокладки кабельной линии трассу. При необходимости в проект и смету прокладки кабельной линии проектная организация по согласованию с представителями заказчика вносит необходимые изменения.

Осевую линию траншеи и исходные точки для разбивки (по ширине, длине, поворотам трассы) наносят на трассе согласно привязкам и ориентирам, указанным в плане. Ширина траншеи определяется количеством и типом прокладываемых кабельных линий, допустимыми расстояниями между ними, а также техническими данными применяемого землеройного механизма. При рытье траншеи в слабых неустойчивых грунтах для предупреждения смещения грунтов, образования каверн и присадок ставят крепления.

Траншеи роют по возможности прямолинейными. На всех поворотах, пересечениях и других местах трассы размеры траншеи по глубине и ширине делают такими, чтобы можно было проложить кабель с допустимым радиусом закругления и выдержать необходимые расстояния между прокладываемым кабелем и другими сооружениями в местах сближения и пересечения. Дно траншеи выравнивают, удаляют воду (если она имеется), очищают от мусора и подсыпают землю (слоем не менее 100 мм), не содержащую камней, строительного мусора и шлака.

В готовой траншее кабель прокладывают, раскатывая его с барабана, установленного на кабельном транспортере, автомобиле или трубоукладчике, которые перемещаются вдоль траншеи. При этом принимают сматываемый кабель и укладывают его на дно. На трассах с большим количеством пересечений с инженерными сооружениями кабель раскатывают лебедкой по роликам, а барабаны с кабелем устанавливают на раскаточные домкраты в конце трассы. На другом конце трассы устанавливают лебедку, а вдоль трассы — раскаточные ролики.

Сразу после прокладки кабель засыпают слоем мелкой земли (100 мм), утрамбовывают, потом укладывают красный кирпич или железобетонные плитки толщиной 50 мм и траншею засыпают. Кабели, расположенные на глубине 1 —1,2 м, можно не защищать от механических повреждений, а для кабелей напряжением до 1000 В защиту устраивают только в местах вероятных механических повреждений. При параллельной прокладке в одной траншее нескольких кабелей расстояние между ними (в свету) должно быть не менее 100 мм. Там, где не представляется возможным устраивать переходы через дороги и другие инженерные сооружения в открытых траншеях, переходы выполняют с помощью горизонтального прокола или бурения грунта винтовыми или гидравлическими домкратами различных конструкций, устанавливаемыми в котлованах в начальной точке прокола или бурения грунта (рис. 3-3).

Ввода кабеля из траншеи в здание осуществляют по заранее заложенным в стене отрезкам стальных или чугунных труб, размещенным на расстоянии друг от друга (в свету) при горизонтальном расположении не менее 100 мм и при вертикальном не менее 250 мм. Трубы берут с внутренним диаметром, равным 1,5—2 наружным диаметрам кабеля. Кабель вводят в здание с запасом по длине 1,5—2 м на случай, если потребуется замена концевых муфт.
Таблица 1. Технологическая карта прокладки кабеля в траншее


№ п/п

Наименование технологической операции

Механизмы, инструменты, приспособления, материалы

Описание операции и условий ее выполнения

1

2

Инструкционная карта практической работы № 4

Заполнение технологической карты разделки концов кабеля
Цель работы: выработка умения заполнять маршрутно-технологическую документацию на разделку концов кабеля.

Задание: Заполнить технологическую карту разделки концов кабеля по форме таблицы 1, используя теоретические сведения.

Теоретические сведения.

Разделку концов кабелей производят до монтажа муфт и заделок. Она заключается в последовательном ступенчатом удалении на определенной длине защитных покровов, брони, оболочки, экрана и изоляции кабеля.

Размеры разделки определяют по технической документации в зависимости от конструкции кабеля и монтируемой на нем муфты (заделки), напряжения кабеля и сечения его жил.

Приступая к разделке конца кабеля, проверяют отсутствие влаги в бумажной изоляции и жилах. При необходимости удаляют имеющуюся влажную изоляцию, лишнюю длину концов, участки под герметизирующими колпачками и концевыми кабельными захватами, а также проходящие через щеки барабанов. Дефектные места кабеля отрезают секторными ножницами НС.

Разделку кабеля начинают с определения мест установки бандажей, которые рассчитывают по формуле: А = Б+ 0+ П+ И+ Г. На конце кабеля отмеряют расстояние А (рис. а) и распрямляют этот участок. Далее подматывают смоляную ленту и накладывают бандаж из двух-трех витков стальной оцинкованной проволоки вручную или с помощью специального

приспособления. Концы проволоки захватывают плоскогубцами, скручивают и пригибают вдоль кабеля.

Наружный кабельный покров разматывают до установленного бандажа и не срезают, а оставляют его для защиты ступени брони от коррозии после монтажа муфты.

На броню кабеля на расстоянии Б (50—70 мм) от первого проволочного бандажа накладывают второй бандаж. Броню кабеля надрезают по кромке второго бандажа бронерезкой или ножовкой с ограничителем глубины резания. Затем броню разматывают, начиная с конца кабеля, перегибают в разные стороны по надрезу, обламывают и снимают, заусенцы удаляют напильником. Далее удаляют подушку. Для этого кабельную бумагу и битумный состав подогревают огнем пропановой горелки или паяльной лампы. Оболочку кабеля очищают салфеткой, смоченной в подогретом до 35—40° С трансформаторном масле.

Удаление оболочки. Для удаления оболочки на расстоянии 50—70 мм от среза брони делают первый кольцевой надрез. В чугунных муфтах и концевых стальных воронках участок оболочки используют только для присоединения заземляющего проводника, поэтому указанное расстояние уменьшают до 20—25 мм (рис. 2, а).

На расстоянии 30-40 мм от первого надреза выполняют второй надрез. От второго концевого надреза до конца кабеля делают два продольных надреза на расстоянии 10 мм друг от друга на половину толщины оболочки. При удалении свинцовых оболочек надрезы выполняют монтерским (рис.3, б) или специальным ножом с ограничителем глубины резания (рис. 3, в). Полоску оболочки между двумя надрезами захватывают плоскогубцами и удаляют (рис. 3, и). Оставшуюся часть оболочки раздвигают (рис.2, к) и отламывают у второго кольцевого надреза. Между первым и вторым кольцевыми надрезами оболочка временно остается. Она предохраняет изоляцию от повреждения при изгибе жил.

У кабелей с алюминиевой оболочкой надрезы выполняют стальным ножом НКА-1М с режущим диском (рис. 3, г). От второго кольцевого надреза делают винтовой надрез (рис. 3, ж). Удаление алюминиевой оболочки производят плоскогубцами аналогично удалению свинцовой.

Далее жилы кабеля освобождают от поясной изоляции. Затем жилы кабеля немного разводят в стороны и отрезают ножом заполнители между жилами кабеля. При этом лезвие ножа должно быть направлено вдоль жил в сторону неразделываемой части кабеля. Жилы кабеля плавно и постепенно выгибают с помощью шаблона. Затем снимают участок оболочки, временно оставленный между кольцевыми надрезами. Торцы свинцовой или алюминиевой оболочки опиливают для удаления острых краев и заусенцев.
Таблица 1. Технологическая карта разделки концов кабеля


№ п/п

Наименование технологической операции

Механизмы, инструменты, приспособления, материалы

Описание операции и условий ее выполнения

1

2

Как заменить люминесцентный светильник

У вас есть старая люминесцентная лампа, которая больше не работает? Вот несколько простых советов по безопасному снятию люминесцентных осветительных приборов.


Флуоресцентное освещение часто ассоциировалось с клеймом резкого света с низким спектром, но оно прошло долгий путь с момента своего первоначального изобретения и теперь широко используется в качестве источника света во всем мире.

Фактически, люминесцентное освещение имеет много преимуществ перед традиционными лампами накаливания, включая то, что оно:

  • Потребляет примерно на 75% меньше энергии
  • Обычно служит в 8-10 раз дольше
  • Снижает ваши счета за электроэнергию и экономит ваши деньги
  • Вырабатывает на 90% меньше тепла
Доступные люминесцентные осветительные приборы, установка и ремонт в Калгари

В Fluorescent Man Lighting мы предлагаем широкий спектр осветительных приборов и услуг, включая модернизацию светодиодов, программы технического обслуживания освещения и общий ремонт, чтобы удовлетворить все ваши индивидуальные и уникальные потребности в освещении дома и офиса.

Хотите узнать, чем мы можем вам помочь?

Признаки, что пришло время заменить люминесцентные осветительные приборы

Одним из самых больших преимуществ люминесцентного освещения перед другими продуктами является то, что они могут оставаться в хорошем состоянии в течение многих лет. ОДНАКО, наступит время, когда вашу лампочку потребуется заменить, и сделать это как можно скорее имеет первостепенное значение.

Некоторые из признаков того, что флуоресцентное освещение может нуждаться в замене, включают :

  • Быстро мигающие лампочки
  • Жужжащий звук вашего прибора
  • Свет меньше обычного
  • Вздутая оболочка
  • Утечка
  • Видимые черные полосы на трубке

Замена люминесцентного светильника

Если у вас сломанный люминесцентный светильник, лучше всего нанять специалиста по свету, так как он может гарантировать, что работа будет выполнена правильно и безопасно, что сэкономит вам дополнительные расходы и нервы в будущем.

Однако, если вы собираетесь попытаться исправить это самостоятельно, сначала вам нужно знать несколько вещей :

Материалы и инструменты, необходимые для ремонта люминесцентных светильников
  • Защитные очки
  • Отвертки с плоской головкой среднего и большого размера
  • Тестер цепей
  • Плоскогубцы для сгибания и придания формы проволоке
  • Сверло и долото
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Проволочные гайки
  • Шурупы или шурупы для дерева
Шаг 1. Удаление существующего люминесцентного светильника
  • Отключить питание на коробке выключателя.
  • Снимите линзу или панель рассеивателя с фары.
  • Снимите лампы или лампы накаливания.
  • Снять крышку балласта. ПОМНИТЕ: обратите внимание на то, как провода подключены (или сделайте снимок) для использования в будущем.
  • Отсоедините черный и белый провода и проверьте, отключено ли питание.
  • Отсоедините провода от существующего крепления.
  • Снимите основание крепления с потолка.
Шаг 2: Установите новое приспособление
  • Снимите крышку балласта с нового основания приспособления.
  • Удалите центральную заглушку, чтобы провода могли проходить через основание.
  • Установите основание светильника в нужной точке потолка.
  • Используйте рулетку, чтобы убедиться, что основание параллельно стене, а затем отметьте положение монтажных отверстий.
  • Надев защитные очки, снимите прибор и, используя метки для справки, просверлите отверстия для крепления прибора к потолку. Если при сверлении гипсокартона вы столкнетесь с сопротивлением, потребуются балка и шурупы.Если балки нет, используйте стяжные болты.
  • Поместите болты в монтажные отверстия и прикрепите переключатели на задней стороне.
  • Проденьте переключатели в монтажные отверстия и закрепите их винтами.
  • Выполните электрические соединения, соединив черный провод питания с черным проводом крепления, а белый провод питания с белым проводом устройства. Закройте соединения проволочными гайками и прикрепите заземляющий (неизолированный) провод к основанию прибора.
  • Прикрепите крышку балласта.
  • Установить лампы или лампочки.
  • Установить крышку приспособления.
  • Снова включите питание на коробке автоматического выключателя.

Калгари Услуги по ремонту освещения

В FML мы знаем, что чрезвычайные ситуации могут произойти в любой момент! Если у вас возникли проблемы с люминесцентными осветительными приборами, наши специалисты из Калгари всегда на связи и готовы помочь со всеми вашими потребностями в освещении.

Звоните сегодня

Чтобы узнать больше о том, как мы можем отремонтировать ваш люминесцентный осветительный прибор, или помочь с любыми другими проблемами внутреннего или внешнего освещения, которые могут у вас возникнуть, свяжитесь с нашим офисом в Калгари по телефону 403-863-8529 или заполните нашу онлайн-форму для связи.

Как заменить балласт в люминесцентном светильнике

Стандартные люминесцентные осветительные приборы более энергоэффективны, чем лампы накаливания, а лампы служат значительно дольше. Но иногда может потребоваться замена специального трансформатора внутри светильника, называемого балластом. Тип балласта в светильнике будет зависеть от возраста светильника.

Что такое балласт?

Балласт, иногда называемый пускорегулирующим аппаратом, представляет собой небольшое устройство внутри светильника, которое подает достаточно напряжения, чтобы включить свет, и регулирует количество тока, протекающего к свету.

На более новых или обновленных приборах балласты электронные. Они более энергоэффективны и тише, чем старые магнитные балласты. Электронные балласты также гораздо менее подвержены проблемам.

В старых люминесцентных светильниках используются магнитные балласты, и они могут выйти из строя. Магнитные балласты — это балласты, которые имеют тенденцию гудеть при включении света, а когда они выходят из строя, они могут капать на прибор черную смолистую субстанцию. Если ваши фары мерцают или выключаются — а вы уверены, что это не из-за неисправных трубок или неисправных розеток — пора заменить балласт.

Обязательно найдите запасной балласт с такой же конфигурацией проводки и номинальным напряжением, что и оригинал. Если есть, выберите электронный балласт. Также сравните стоимость балласта со стоимостью нового приспособления; иногда лучше всего заменить все приспособление целиком.

Прежде чем начать

Отключите питание цепи, в которой находится осветительный прибор, отключив соответствующий прерыватель на панели обслуживания вашего дома (блок прерывателя).Если у прибора есть шнур и вилка, просто отключите его, чтобы отключить питание.

Предупреждение

Простое выключение переключателя света, управляющего прибором, не является адекватным способом отключения питания прибора. Всегда выключайте автоматический выключатель, контролирующий цепь, питающую светильник.

Советы по установке светодиодных ламп

Светодиодная технология

скоро заменит традиционную систему освещения. И если вы планируете заменить люминесцентные ламповые лампы в своем доме или где-либо еще, вот советы по установке светодиодных ламп.Продолжай читать.

Светодиодные ламповые лампы

(Light Emitting Diode) вскоре становятся лидером традиционного освещения, состоящего из люминесцентных ламп и компактных люминесцентных ламп. Светодиодные трубчатые лампы имеют низкую силу света, поэтому они обеспечивают лучшее распределение света по сравнению с другими источниками света, а также в большей степени снижается интенсивность ослепления. Они энергоэффективны и более долговечны, чем другие традиционные источники света, поэтому имеет смысл сэкономить на счетах за электроэнергию и затратах на замену.Светодиодное освещение работает по принципу «зеленой» технологии, то есть создает меньше выбросов углерода и не содержит токсичной ртути или каких-либо опасных элементов. Более того, вам не нужно беспокоиться о замене всей системы проводки; Этой цели послужат несколько простых модификаций существующих приспособлений. Итак, в следующий раз, когда вы захотите заменить существующий ламповый светильник, обязательно подумайте об установке светодиодных ламп. Вот несколько инструкций по установке светодиодных ламп.

Установка светодиодных ламп

  • Когда вы начнете устанавливать светодиодные ламповые лампы вместо люминесцентных ламп, вы поймете, что есть три основных компонента; балласт, стартер и лампочка, от которых нужно избавиться.Теперь стартер не может быть отдельным компонентом во всей цепи, а иногда встроен в сам балласт.
  • Удалите старые лампы из светильников и убедитесь, что электричество или сеть во всем приборе отключены. Вам могут понадобиться простые инструменты, такие как отвертки, провода, инструмент для зачистки проводов и нож, несколько гаек и болтов; держите их все под рукой.
  • После того, как старые лампы или ламповые лампы будут сняты, вам придется снять отражатель, который закрывает проводку, а также балласт.Обычно отсоединить отражатель просто, вы можете использовать отвертку, чтобы удалить его, если он закреплен винтами, в противном случае вы можете использовать инструмент для зачистки проводов, чтобы просто вытащить отражатель.
  • Теперь вам нужно избавиться от балласта и стартера (если есть). Есть два типа балласта; один — это магнитный балласт со стартером, а другой — электронный балласт без стартера. Магнитный балласт (реактивный) поддерживает работу светодиодных ламп, но электронный балласт может повредить светодиодные ламповые лампы.
  • Избавьтесь от электронного балласта. Балласт будет иметь два винта, просто открутите их отверткой и выбросьте. При этом также будет удалена присоединенная к нему проводка. Подключите провода в приспособлении, чтобы замкнуть цепь.
  • В случае магнитного балласта снять стартер с осветительной арматуры. Если удобно, снимите и балласт. Светодиодная трубка может подключать электричество напрямую без помощи стартера или балласта.
  • Вы почти у цели! Закрепите отражатель на место, закрывая проводку, и вставьте светодиодные лампы в гнезда. Теперь, вставляя светодиодные ламповые лампы, вы должны быть уверены в верхнем и нижнем концах и также должны быть зафиксированы в цепи. Если вы не можете определить верх и низ, обратитесь к руководству по эксплуатации, предоставленному производителем.
  • После того, как вы закончите установку светодиодной лампы в светильник, включите сеть или электричество.Если все соединения выполнены правильно и фурнитура сделана правильно, у вас будет лучшее освещение. Ваш проект на этом не заканчивается, важно правильно утилизировать старые люминесцентные лампы или ламповые лампы в соответствии с местными правилами. Поскольку эти лампы содержат небольшое количество токсичной ртути, которая очень опасна.
  • Несколько модификаций существующего светильника могут сделать установку светодиодных ламп более простой и удобной, чем раньше.Светодиодные трубчатые лампы наверняка прослужат дольше и сэкономят много электроэнергии по сравнению с традиционной системой освещения. Кроме того, они безвредны для окружающей среды и не содержат токсичной ртути и балласта.

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Светодиодные трубчатые светильники

обеспечивают множество световых эффектов и могут быть легко установлены, не требуя замены существующего трубчатого светильника, тем самым помогая вам легко изменить обстановку любой комнаты.Скоро мы увидим, что они полностью заменят существующие компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

Люминесцентные лампы — Руководство по устройству электроустановок

Подробнее см. Также «Схемы освещения».

Люминесцентные лампы и сопутствующее оборудование

Мощность Pn (ватт), указанная на лампе люминесцентной лампы, не включает мощность, рассеиваемую в балласте.

Ток определяется по формуле: Ia = Pballast + PnUCosφ {\ displaystyle {\ mbox {Ia}} = {\ frac {{\ mbox {P}} _ {\ mbox {ballast}} + {\ mbox {Pn} }} {{\ mbox {UCos}} \ varphi}}}

Где U = напряжение, приложенное к лампе вместе с соответствующим оборудованием.

Если для балласта не указано значение потерь мощности, можно использовать значение 25% от Pn.

Стандартные трубчатые люминесцентные лампы

С (если не указано иное):

  • cos φ = 0,6 без коррекции коэффициента мощности (PF) [1] конденсатор
  • cos φ = 0,86 с коррекцией коэффициента мощности [1] (одинарная или сдвоенная труба)
  • cos φ = 0,96 для ЭПРА.

Если для балласта не указано значение потерь мощности, можно использовать значение 25% от Pn.

На рисунке A6 приведены эти значения для различных схем балласта.

Рис. A6 — Потребляемый ток и потребляемая мощность люминесцентных ламп обычных размеров (при 230 В, 50 Гц)

Расположение ламп, стартеров и балластов Мощность трубки (Вт) [a] Ток (А) при 230 В Длина трубки (см)
Магнитный балласт Электронный балласт
Без конденсатора коррекции коэффициента мощности С конденсатором коррекции коэффициента мощности
Однотрубный 18 0.20 0,14 0,10 60
36 0,33 0,23 0,18 120
58 0,50 0,36 0,28 150
Двойные трубы 2 х 18 0,28 0,18 60
2 х 36 0,46 0.Мощность в ваттах, указанная на трубке

Компактные люминесцентные лампы

Компактные люминесцентные лампы обладают такими же экономичными и долговечными характеристиками, как и классические лампы. Они обычно используются в общественных местах, которые постоянно освещаются (например: коридоры, коридоры, бары и т. Д.), И могут устанавливаться в ситуациях, в противном случае освещенных лампами накаливания (см. Рис. A7).

Рис. A7 — Потребление тока и потребляемая мощность компактных люминесцентных ламп (при 230 В — 50 Гц)

Тип лампы Мощность лампы (Вт) Ток при 230 В (A)
Отдельный балластный светильник 10 0. 1 2 «Коррекция коэффициента мощности» часто упоминается как «компенсация» в терминологии разрядных ламп.
Cos φ составляет примерно 0,95 (нулевые значения V и I почти совпадают по фазе), но коэффициент мощности равен 0,5 из-за импульсной формы тока, пик которого возникает «поздно» в каждом полупериоде.

Драйвер люминесцентной лампы 12 В постоянного тока 10-40 Вт Собранная электронная плата: MXA051 —


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Эта плата уже собрана и протестирована, для работы люминесцентной лампы требуется батарея 9-14 В постоянного тока. От 10 до 40 Вт в зависимости от тока вашей батареи. Аккумулятор не менее 2,2 А, плата может работать с люминесцентной лампой мощностью 40 Вт.
  • Техническая информация: Требуется 9-14 В постоянного тока от батареи, лампе 10 Вт требуется 0,7 А при 12 В постоянного тока, лампе 18 Вт требуется 0,9 А при 12 В постоянного тока, лампе 36 Вт требуется 1,5 А при 12 В постоянного тока и лампе 40 Вт требуется 2,2 А при 12 В постоянного тока. Частота 12кГц.
  • Работайте как флуоресцентный диммер, включите питание платы от 12 В постоянного тока, чтобы запустить флуоресцентный свет, затем уменьшите переменное напряжение с 12 В до 6 В постоянного тока для управления яркостью.
  • Поставляется со схемой и способом подключения по изображению, легко понять. Пример: использование в кемпинге / пикник на улице ночью / аварийное освещение.
› См. Дополнительные сведения о продукте

Как установить светодиодную трубку в существующую установку?

Вы хотите переключить свои старые люминесцентные лампы на светодиодные, но не знаете, как это сделать?

С помощью этих удобных примеров вы можете легко заменить старую люминесцентную люминесцентную лампу на светодиодную в светильнике (с обычным балластом или без него).

Установить светодиодные лампы в приспособление с обычным балластом

  • Снимите люминесцентную лампу
  • Снять стартер
  • Вставить светодиодный стартер
  • Вставьте новую светодиодную трубку

Установить светодиодные лампы в приспособление с ЭПРА


  • Снимите люминесцентную лампу
  • Съемник стартера
  • Вставить светодиодную трубку

Сделайте одолжение как для окружающей среды, так и для вашего кошелька — переход на светодиоды дает много преимуществ:

Длительный срок службы — Светодиодные лампы имеют очень долгий срок службы от 30 000 до 50 000 часов, что означает, что в обычных офисных условиях срок их службы составляет 15 лет.Выбор светодиода означает, что вам не нужно время от времени покупать новые лампы. Кроме того, вы значительно уменьшите свои расходы на техническое обслуживание.

Энергоэффективность — светодиодные лампы потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными лампами. Существуют заменители светодиодов, которые потребляют всего около 8 Вт по сравнению с традиционными на 58 Вт. Со светодиодными лампами у вас будет начальная стоимость, которая вскоре будет покрыта за счет уменьшения ваших счетов за электроэнергию!

Экологичный — светодиодные лампы не содержат никаких экологических токсинов по сравнению со старыми лампами, содержащими ртуть.Светодиодные лампы можно перерабатывать, и они потребляют гораздо меньше энергии, что способствует более зеленой планете!

Resistant — Светодиодные трубки более устойчивы, чем традиционные трубки из стекла. Светодиодные трубки обычно изготавливаются из очень прочного пластика — поликарбоната.

Рекомендуемые альтернативы светодиодам от наших ведущих брендов:

Преимущества преобразования люминесцентных ламп в светодиодные

Если у вас есть старый люминесцентный светильник, а люминесцентная лампа находится на последних ногах, мерцает или тускнеет, вы можете просто заменить люминесцентную лампу и, возможно, соответствующий балласт.Но есть и более разумное решение благодаря светодиодной технологии. По сравнению с традиционным люминесцентным освещением современные лампы со светодиодами прослужат намного дольше и существенно сократят ваши счета за электроэнергию.

Следует ли переходить с люминесцентной лампы на светодиодную?

Помимо множества преимуществ, светодиоды предлагают экономичные и экологические функции: более длительный срок службы, более низкое энергопотребление и отсутствие токсичной ртути. Светодиоды также излучают гораздо более направленный свет, чем люминесцентные лампы, что означает, что они направляют свет туда, где вы хотите (вниз на готовый пол или рабочую поверхность), а не в места, где он теряется (вверх в светильник).

Плюсы и минусы светодиодных трубок

Правда, светодиодные лампы стоят дороже люминесцентных ламп. Но по мере того, как светодиодные фонари становятся все более популярными, затраты снижаются благодаря экономии на масштабе. Кроме того, вы также можете сэкономить на замене балластов, переключившись на светодиоды. Светодиодные линейные лампы могут служить 50 000 часов и более, что почти вдвое превышает срок службы сопоставимых люминесцентных ламп. Это означает, что со временем вы будете покупать меньше ламп для замены. Если вы платите кому-то за замену, это также приводит к экономии затрат на рабочую силу с течением времени.

Экономия энергии, денег и окружающей среды

Реальная экономия может быть достигнута в долгосрочной перспективе благодаря скупому использованию энергии светодиодными светильниками. По сравнению с люминесцентными лампами, светодиодные лампы могут сэкономить от 20 до 50 процентов или более затрат на электроэнергию. Посчитайте, и вы обнаружите, что переход на светодиодное освещение с лихвой окупит ваши первоначальные вложения со временем. Фактически, с учетом долгосрочной экономии средств, зачем вам ждать?

Светодиодная подсветка не только приносит пользу вашему кошельку и вашей прибыли, но и помогает окружающей среде.Сжигая меньше энергии и требуя меньшего количества замен, они сокращают выбросы углерода и беспорядок на свалках.

Кроме того, светодиодные лампы не содержат ртути, в отличие от своих люминесцентных аналогов. Этот компонент настолько токсичен, что государственные и местные законы требуют, чтобы флуоресцентные лампы перерабатывались, а не выбрасывались в мусор. Кроме того, флуоресцентные лампы хрупкие и могут сломаться, подвергая опасности окружающую среду и людей вокруг них. С другой стороны, светодиодные фонари небьющиеся и более прочные, чем люминесцентные.Это делает их более безопасным универсальным выбором для любого применения, особенно если дети используют пространство для освещения.

Помимо экологических и экономических соображений, светодиоды обладают и другими преимуществами. В отличие от люминесцентных ламп, они не излучают раздражающий мерцающий свет. Светодиоды также излучают более яркий свет, что делает их идеальными для рабочих мест и выполнения задач. И, в отличие от люминесцентных ламп, у светодиодных ламп нет периода медленного прогрева; вместо этого они мгновенно увеличивают яркость до 100%.Кроме того, доступны светодиоды с широким диапазоном цветовых температур, от теплого до холодного, что дает вам возможность выбрать светодио дный свет, который подходит именно для пространства, которое вы будете освещать, и того, как он будет использоваться.

Если подытожить все плюсы и минусы светодиодов, можно увидеть, что они дают положительный результат, будь то для жилого, коммерческого или промышленного использования.

Замена люминесцентных ламп на светодиоды

Когда вы решите заменить люминесцентные лампы трубчатыми светодиодными лампами (или TLED), у вас есть три основных варианта.Вы можете сохранить существующий балласт и использовать для установки светодиоды типа A, совместимые с балластом, или вы можете выбрать светодиоды типа B с байпасом балласта, которые не используют балласт и имеют собственный внутренний драйвер. Третий вариант, тип C, не использует балласт, как тип B, но имеет внешний драйвер.
Тип A: совместимость с балластом / прямая установка
Светодиоды, совместимые с балластом, дают мгновенные результаты в режиме plug-and-play. Вы просто снимаете старую люминесцентную лампу, вставляете новую светодиодную лампу и щелкаете выключателем. Нет необходимости снимать старый балласт.Это очень простая установка с меньшими начальными затратами на оплату труда.

Хотя этот вариант удобен, в долгосрочной перспективе он имеет несколько недостатков. Светодиоды, совместимые с балластом типа А, как правило, дороже, чем их аналоги с байпасом. Кроме того, хотя они более энергоэффективны, чем люминесцентные лампы, они не так энергоэффективны, как светодиоды с байпасом балласта. Ожидайте экономии энергии примерно на 20 процентов с помощью светодиодов, совместимых с балластом, по сравнению с люминесцентными лампами. Не каждая светодиодная лампа типа A совместима с балластом всех марок и моделей.Вам нужно будет проверить, какой у вас балласт и совместим ли он со светодиодом типа A, на который вы смотрите. Управление затемнением ограничено возможностями балласта.

Последним большим недостатком светодиодных ламп, совместимых с балластом, является тот факт, что старый балласт все еще находится в эксплуатации и все еще является точкой отказа. Таким образом, даже если светодиодные лампы работают нормально, при выходе из строя балласта со временем светодиодные лампы погаснут, и вам все равно придется снова вставать в прибор и заменять его.

Тип B: Балласт-байпас
Светодиодные лампы с байпасным балластом типа B требуют удаления старого люминесцентного балласта. Эти лампы имеют собственный внутренний драйвер и работают напрямую от сетевого напряжения. Патроны для ламп или надгробия также могут потребовать повторного подключения. По сравнению со светодиодами, совместимыми с балластом, первоначальная установка требует дополнительных трудозатрат, но конечным результатом является гораздо более надежная и долговечная сборка, поскольку старый балласт исключается из схемы. Доступны ограниченные возможности затемнения.

Хотя светодиоды с байпасом балласта типа B, как правило, немного дороже, чем светодиоды, совместимые с балластом, они могут сэкономить вам дополнительные 20 процентов энергии (в общей сложности около 40% по сравнению с люминесцентными лампами). Это означает, что в конечном итоге они окупятся.

Тип C: Внешний драйвер
Как и светодиоды типа B, светодиоды типа C также потребуют удаления существующей трубки и балласта, а также некоторой замены проводки. Но, кроме того, Type C также потребует внешнего удаленного драйвера и подключения его к розеткам.Выбор этих светодиодов с внешними драйверами повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расходы, но окупится еще большей эффективностью и более высокой производительностью. Эти светодиоды также обеспечивают наилучшие параметры затемнения и управления.

Установка

Хотя они обеспечивают лучшую эффективность, светодиодные лампы типов B и C требуют немного больше времени на установку и ноу-хау. Удаление или обход старого балласта потребует некоторого изменения проводки вашего осветительного прибора. Хотя это можно сделать с помощью обычных бытовых инструментов и это не представляет особой сложности, вам следует проконсультироваться с квалифицированным электриком, если вы не разбираетесь в электричестве, проводке и освещении.

Кроме того, если вы думаете о том, чтобы сделать это самодельным проектом, вам следует обязательно надеть защитные очки, чтобы защитить глаза на случай, если люминесцентная лампа разобьется во время снятия. И, конечно же, вы всегда должны обращаться к инструкциям производителя перед установкой линейных светодиодных ламп.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по установке, прежде чем устанавливать светодиодные линейные лампы.

Вы запутались или у вас остались вопросы? Нам достаточно позвонить или написать по электронной почте, и наши специалисты по освещению будут рады работать с вами, чтобы помочь вам решить, что лучше всего для вас и вашего приложения.

Получите индивидуальное предложение на светодиодные трубки

Свяжитесь с нами сегодня и позвольте нам составить индивидуальное предложение по преобразованию линейных люминесцентных ламп для вашего проекта в светодиодные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *