Как соединить 3 провода: Можно ли соединять провода разного сечения

Содержание

Как правильно скрутить три провода между собой

Каждый, кто сталкивался с ремонтом электрической проводки, имеет представление, что такое скрутка. Изначально кажется, что тут нет ничего сложного: жилы провода переплетаются между собой, после чего их изолируют. Но дело обстоит намного сложнее. В этой статье мы поговорим о правилах безопасной скрутки.

Почему скрутка – опасный метод присоединения кабеля

Скручивание – один из самых опасных способов соединения кабеля. Он запрещен на профессиональном уровне, о чем говорится в ПУЭ. Данный метод стоит рассматривать лишь как временный. Несмотря на то что в СССР скрутки алюминиевых проводов служили по 30 лет. Сейчас уже не то время и не тот уровень нагрузок. Сегодня скрутка это промежуточная процедура перед пайкой, сваркой и прочими профессиональными соединениями. Однако, несмотря на нормы ПУЭ, многие специалисты используют скручивание в электромонтажных ремонтных работах.

Опасность способа состоит в том, что он не способен обеспечить действительно надежное соединение.

Место скручивания будет нагреваться сильнее, чем остальной кабель ввиду того, что отсутствует связь на атомарном уровне. Участки провода контактируют между собой лишь частично, между ними присутствуют промежутки, которые спустя некоторое время окислятся. Также скрученные долгий период провода могут расплестись. Все эти факторы способны привести к образованию искры или даже возгоранию изоляционной оплетки.


Рекомендации по скрутке

В защиту этого метода можно сказать, что выполненная по всем правилам скрутка может прослужить некоторое время, не доставляя неприятностей. Главное, не прятать соединение под штукатурку и т. д. К нему всегда должен быть свободный доступ для осмотра. Ниже разберем подробно, как скручивать провода.

Подготовка

Главное правило – никогда не начинать никаких действий с проводами, если они находятся под напряжением. Даже если с помощью специального инструмента. Первое действие – обесточивание.

Прежде чем приступать к скрутке, кабель необходимо подготовить.

  1. Соединяемые жилы провода требуется аккуратно зачистить от изоляционной оплетки. Главное, не повредить их, иначе кабель может поломаться.
  2. Оголенные участки жил нужно очистить от загрязнений. Для этого подойдет ткань, смоченная в ацетоне.
  3. После жилы требуется зачистить до характерного блеска при помощи наждака.
Скрутка трех проводов может понадобиться при ответвлении. Метод скрутки ответвления показан ниже:

На этом этап подготовка завершена, и можно приступать к скручиванию. Рассмотрим детальнее, как осуществляется скрутка многожильных и одножильных проводов.

Многожильные провода

Скрутка такого кабеля выполняется несколькими способами.

  1. Параллельная скрутка. Один из наиболее популярных и востребованных методов. Каждый из зачищенных проводов накладывается на другой (крест-накрест).
    Затем жилы одновременно скручиваются. Данный способ позволяет получить довольно надежный контакт, однако вибрацию он переносит плохо, равно как и усилие на разрыв.
  2. Бандажная скрутка. После зачистки на идентичную длину соединяемые жилы прикладываются друг к другу параллельно. В качестве бандажа выступает жила из того же материала, что и соединяемые. Она накручивается на оголенную поверхность. Чем плотнее будет навивка скрепляющей жилы, тем прочнее получится скрутка.

Существует еще последовательный способ скрутки, но с его помощью возможно соединять не более двух проводов. Перечисленные выше методы подходят для скручивания

трех и более кабелей.

Одножильные провода

Основное правило зачистки одножильного провода – выполнять действие исключительно вдоль проводника, под углом. Если провести по кругу, изоляция снимется, однако жила может поломаться. Здесь также подойдут параллельная и бандажная скрутки. Однако первый метод более предпочтителен.

Изоляция скрученного кабеля

Скрутка – это лишь часть работы. После соединения кабель нужно изолировать. Существуют различные изоляционные материалы, о каждом из которых поговорим детальнее.

  1. Изоляционная лента. Основное назначение данного материала – изоляция соединенного участка электропроводки. Существует масса материалов изготовления изоленты (эпоксидная и полиэфирная пленка, ацетатная ткань и т. д.). Но оптимальным вариантом считается изолента из ПВХ. Это доступный и востребованный изоляционный материал.
  2. Термоусадка. Данные трубки производят из термополимерных материалов, которые под воздействием высокой температуры меняют собственную форму (сжатие либо расширение). Это отличная изоляция, защищающая провода от механических повреждений.
  3. Соединительные колпачки. Для изоляции провода достаточно обрезать кончик колпачка и надеть, применяя усилие. Чтобы соединение было как можно надежнее, колпачок следует прокрутить по часовой стрелке.

Данный материал доказывает, что скрутка по силам не только профессиональным электрикам. Главное, помнить, что это лишь временная мера или предварительная процедура перед пайкой либо обжимом.

Как правильно соединять провода?

Очень многие люди часто сталкиваются и не только при проведении электромонтажных работ, но и в повседневной жизни с необходимостью соединения электрических проводов. Большинство проблем с электричеством возникает тогда, когда в электроточках, таких как выключатели, розетки, светильники или же в соединительных коробках имеется плохой контакт или же он вообще отсутствует. В настоящее время достаточно много самых различных соединений проводов – это сварка, пайка, скрутка, болтовые и винтовые соединения, опрессовка, самозажимные соединения.

Сварка

Сварка представляет собой соединение жил кабелей и проводов с помощью контактного разогрева концов данных материалов электродом. Процедура проводится до тех пор, пока не образуется контактная точка или шарик.
Это самый надежный и качественный способ соединения проводов. Однако здесь нужны некоторые навыки в обращении со сварочным аппаратом. Вначале работы следует снять изоляцию с проводов и при помощи наждачной бумаги зачистить жилу провода до блеска. Следующий этап – производится скрутка, которую опускают и крепко прижимают к электроду, предварительно насыпав флюс в углубление электрода. Сварочный трансформатор включается в сеть, и сплавить концы жил в шарик. Затем нужно отвести электрод и с помощью металлической щетки очистить шарик от флюса. Соединение покрывается лаком и изолируется.

Пайка

Пайка производится посредством соединения жил кабелей и проводов расплавленным припоем. Этот способ соединения долговечный. Прежде чем проводить соединение, с провода снимется изоляция, жила провода зачищается до блеска наждачной бумагой, затем выбирается, какой вид соединения подойдет для электропроводки. К паяльнику подносится припой и нагревается скрутка, чтобы припой смог в нее затечь. Место пайки промывается спиртом и соединение изолируется.

Скрутка

Скрутка представляет собой самый распространенный способ соединения проводов. Это связано с тем, что он очень простой. Однако в настоящее время в соответствии с нормативным документом ПУЭ, скрутка запрещена.

Болтовые соединения

Болтовое соединение может быть использовано для различных металлов, между которыми устанавливается стальная шайба. Данный способ соединения достаточно громоздкий и для него нужно большое количество изолирующего материала.

Винтовые соединения

Винтовые соединения могут быть использованы для различных металлов. Этот способ часто используют для подключения проводов к светильникам. Однако в этом соединении есть недостаток – винты то и дело нужно поджимать.

Опрессовка

Опрессовка представляет собой соединение жил кабелей и проводов при помощи обжатия соединительной гильзы специальным инструментом – пресс-клещами. Данный способ один из самых качественных и надежных. Он отвечает требованиям нормативных документов. Вначале работы следует снять с провода изоляцию по длине гильзы и поместить внутрь гильзы провода.
Затем место соединения обжимается специальными пресс-клещами. В завершении работы соединение изолируется.

Самозажимные соединения

В настоящее время самозажимные соединения являются самыми распространенным
и видами соединений жил кабелей и проводов. Важнейшими преимуществами данного способа являются удобство, простота и быстрота монтажа. Также для такого соединения не требуется наличия каких-либо специальных навыков, знаний и устройств или приспособлений. Например, можно использовать самозажимные клеммы WAGO. С их помощью без труда можно соединять как гибкие провода и шнуры, такие как: ПВС, ШВВП, ПВ-3 так и жесткие такие как: ВВГ, NYM, ПВ-1 и др.

Подключение проводов (кабелей) к проводке в автомобиле на разъемы, скрутки, зажимы

  При установке дополнительного электрооборудование перед автолюбителем всегда встает вопрос о способах подключения, соединения проводов, а вернее кабелей между собой в автомобиле. Обычные скрутки имеют свои недостатки, так они не гарантируют надежного контакта с постоянным прижимным усилием проводников, если вы не обожмете их должным образом.

Как ни странно, но скручивать тоже надо правильно и уметь. Кроме того скрутки в электропроводке автомобиля могут показаться не эстетичными, не всегда удобными к монтажу, особенно в зимнее время, когда для изоляции соединения используется изолента. Все знают, что клеящий слой в этом случае не обеспечивает достаточной адгезии между материалами. Однако скрутку нельзя списывать со счетов! Кроме того соединения бывают на зажимах, когда легким движением руки один провод соединяется с другим, и на контактных колодках, когнда провода соединяются между собой с помощью крепежа. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, каждый из них можно встретить на машинах автолюбителей. Но на каком остановиться и как самому реализовать соединение проводов в машине, именно об этом в нашей статье.

Один из вариантов соединения проводки в автомобиле это применение специализированного разъема. Кроме него Вам также потребуются обычные пассатижи. 

Соединение проводов в машине на зажимном разъёме

 Технология соединения проводов очень проста. Так в разъем, приведенный на рисунке, вставляется провод к которому необходимо произвести подсоединение и присоединяемый провод. В какой последовательности не важно.

Провода можно завести через боковую прорезь в корпусе разъема. Также провода могут вкладываться в контакт.

 

Обратите внимание на то, чтобы провода в разъеме попали между зубчиков контактной гребенки, она присутствуют в любом из исполнений.  Изоляция с проводов не снимается, в последствии она перережится гребенкой и через нее будет образован контакт. Вам необходимо лишь надавить пассатижами, чтобы прорезать изоляцию и обеспечить контакт с токопроводящей частью кабеля и гребенки в зажиме.

 Далее закрывается крышка, и защелкивается на корпусе. При при таком соединении,через образовавшийся контакты (провод — гребенка) от провода к проводу через гребенку, теперь может протекать электрический ток. Монтируется такое соединение быстро и как всегда имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы и минусы подключений с помощью специализированных разъемов (клипс)

 Такие контакты смотрятся эстетично, компакты и легко монтируются. Обеспечивая относительно, здесь важно отметить еще раз слово относительно, надежное соединение проводов. 
 К минусам можно отнести то, что контакты могут окислиться, в итоге контакт пропадет. Для предотвращения этого, при обжимке таких «клипс» используйте консистентную смазку, например литол или специализированную для контактов смазку, которую можно приобрести в специализированных магазинах электротоваров. Такая смазка применяется в том числе и для разъемов идущих для соединения проводки в квартире (типа Wago).
Также из-за малой площади контакта не стоит применять такие разъемы для силовых цепей. Такой способ соединения подходит больше для управляющих сигналов. Для силовых цепей все же лучше использовать банальную скрутку, а если вы ее еще хорошо пропаяете, то это идеальный вариант. Именно о вариациях скруток мы и поговорим далее…

Скрутка двух проводов (кабелей) как продолжение один другого

Несмотря на весь кажущийся анахронизм, скрутка проводов в машине является вполне достойным и качественным соединением, особенно если ее пропаять и хорошо заизолировать. Одним из вариантов скуртки может быть удлинение провода, когда один провод продолжает другой. Выполнить скрутку в этом случае можно следующим образом.


 
Как видите, провода вначале распускаются, а затем скручиваются между собой. Именно такая стратегия обеспечивает наиболее большую площадь контакта и надежность соединения. Конечно, потом скрутку – соединения необходимо заизолировать. Для этого подойдет термотрубка, которую необходимо установить на один из проводов еще до скручивания, либо изолента.

Скрутка двух проводов (кабелей) как ответвление один другого

Соединением с помощью скрутки можно не только удлинить провод в проводке, но и сделать от него ответвление. При этом процесс ответвления провода одного от другого выполняем по следующему алгоритму. Зачищаем отрезок кабеля до проводников…

…и разводим их, разделив пополам в стороны.

Продеваем в получившееся кольцо второй кабель и скуручиваем между собой.

Также как и в предыдущем случае все необходимо пропаять и заизолировать.

Это будет гарантом надежного контакта.

После того как заизолировали соединения, можно соеденить провода между собой пластиковым хомутиком, для уменьшения усилий на электрическое соединение, в случае если за провод потянут.

Преимущества и недостатки скрутки для соединения проводов (кабелей) в машине

Здесь необходимо и уже можно резюмировать информацию о скрутках. Скрутка хотя и выглядит как многие говорят по колхозному, но является самым лучшим соединением, с условием если она пропаяна. Это самый надежный, безопасный и крепкий контакт.
 Ну, а недостатком такого соединения является то что он может быть для кого-то будет не столь аккуратным, а также потребует значимых усилий, в виде аккуратного скручивания и пайки. Также и изоленту необходимо брать мягкую, хорошо облегающую, с клеящим слоем обладающим высокой адгезией, а кроме того, лучше изолировать скрутку в тепле, или хотя бы подогревая ее место.

соединение проводов в автомобиле: uncle_sem — LiveJournal

Близится новый год. Клиенты сидят по норам, работы нету. Давайте похоливарим чутка, чтоли?

Как известно, существует примерно 4 способа соединения проводов: скрутка, пайка, сварка, обжимка. Винтовые соединения рассматривать не будем, пожалуй, как и всякие ваго, которые имеют значительные габариты и не очень применимы в автомобиле. Спор о том что можно, что нельзя, что лучше и что хуже применять в автомобиле — не затихает. Попробую расставить точки.

Начнем со сварки. Она в автомобиле применяется (в заводских условиях) для соединения нескольких массовых либо плюсовых проводов. Соединение надежное при условии хорошей изоляции места соединения, но при ремонте ИМХО не применяется, потому что оборудование для сварки дорого, в труднодоступных местах им не поработаешь (а они в машине почти везде), так что на этом мы со сваркой и закончим 😉

Далее идёт скрутка. Сделанная прямыми руками скрутка — соединение довольно надежное, но есть нюансики. Во-первых как ни крути — но от вибрации это соединение со временем ослабнет. Во-вторых оно изначально плохо применимо для высоких токов. Ну и в-третьих — провода нужно тщательнейшим образом зачищать для обеспечения хорошего контакта. Таким образом я считаю применение скруток в автомобиле «условно допустимым», с учетом вышесказанного. Напоследок опишу «свой» способ скрутки, дающий на мой взгляд оптимальные результаты и по прочности и по надежности соединения. Итак, расплетаем жилки соединяемых проводов на два пучка каждый. Скручиваем их попарно, а затем скручиваем между собой ну и пригибаем к проводу.

О том что место соединения нужно защищать я далее упоминать не буду, потому что это понятно и логично для любого соединения. Впрочем, раз уж вспомнил — опять же есть по сути два распространенных и общепринятых способа изоляции/защиты соединения — термоусадка и изолента. Термоусадка в свою очередь бывает с клеем и без (ну и разная по качеству). Естественно, что идеальный вариант — это термоусадка с клеем. Она и ограничивает доступ влаги к соединению и дополнительно фиксирует его.

Далее следует пайка. И это самый сложный вопрос. Потому что именно на нем сломано немеряно копий. То есть на вопрос «можно ли паять провода в автомобиле?» существует ровно два правильных ответа — «да» и «нет». 😉 То есть на самом деле паять МОЖНО (и примером тому — мерседес по w124 включительно, где большинство разъемов именно паяные), но при этом существует столько нюансов, что проще заявить что «НЕЛЬЗЯ», чем читать лекцию.

Я же прочитаю лекцию. Итак, пайка. начнем с того, что даже в идеальных условиях и на столе — при пайке требуется и хороший паяльник и главное прямые руки. То есть паять нужно УМЕТЬ. Смешно? мне — нет. Потому что большинство незаводских паяных соединений в машине называются «срали-мазали». Второй нюанс — применение флюсов. При пайке применяется флюс. Всегда. Флюсы бывают активные и нейтральные. Флюсы нужно смывать. Почти все и почти всегда. То есть тут опять же — проще написать что все и всегда, чем углубляться в еще одни дебри. Особенно важно помнить о необходимости промывки в случае активных флюсов, которые применяются для пайки «несвежих» проводов — а это в 99% наш случай, ведь на новых машинах провода паять нужно только разве что при установке сигнализации. А на старых машинах — провода уже окислены в большей или меньшей степени. Соответственно, для качественной пайки нужно зачистить каждую жилку от окислов и/или применять активный флюс. Который неминуемо засосёт под изоляцию, как ни вымывай. Кроме этого под изоляцию засосёт и припой и многожильный провод станет «одножильным» и потеряет гибкость. И успешно и неминуемо отвалится в этом месте через какое-то время от вибраций (что регулярно наблюдалось на мерседесах, несмотря на специальную конструкцию разъемов). Либо отгниёт из-за несмытого активного флюса.

Не могу не упомянуть соединительные муфты с припоем в термоусадке. Тут те же проблемы — провода должны хорошо паяться, потому что флюса там — минимальное количество и он нейтральный. Ну и требуются навыки пайки, чтобы оценить качество соединения. Потому что то что я видел на mysku как пример соединения — иначе как браком назвать нельзя.

То есть подытоживая — паяное соединение боится вибрации и требует тщательной зачистки перед пайкой и промывки после пайки. Исключения — пайка НОВЫХ проводов гарантированно нейтральным флюсом и фиксация места соединения в жгуте.

Отдельным пунктом тут стоит лямбда-зонд и его провода. Тут всё вообще прикольно, потому что есть несколько нюансов. Во-первых провода лямбда-зонда — не медные, или не совсем медные (слегка магнитятся), короче говоря паяются они не то что с активным флюсом, а вообще только с кислотой. В-вторых — Бош официально заявляет что по проводам внутрь датчика поступает воздух. Может это и не так, но эксперименты показали что воздух МОЖЕТ проходить по проводам. Действительно ли это свойство нужно для работы лямбда-зонда — я на 100% не уверен, но и не доверять бошу тоже как-то глупо. Плюс к этому совершенно точно известно что по проводам может проходить жидкость. Так вот у меня были случаи когда в лямбду по проводам попадала вода и он там внутри начинал коротить, выдавая на сигнальный провод 12В с подогрева. А на батарее просох — и заработал. Второй случай — я смазал контактолом разъем, после чего датчик таки заработал, но хватило его минут на 5 — дальше контактол дошел до датчика и он успешно издох. Как вы думаете, попадет ли кислота под изоляцию, и дойдёт ли она до датчика? А будет ли провод по-прежнему пропускать воздух? Я вот чот не сильно горю желанием проверять. И на этой ноте мы переходим к единственно правильному методу соединения проводов в автомобиле — обжимке.

Итак, обжимка. Повторюсь, я считаю этот метод оптимальным по совокупности достоинств. Это быстро, просто, технологично, надежно. Соединяемые провода не требуют особо тщательной зачистки, потому что окислы при обжимке частично разрушаются, и контакт всё равно обеспечивается. Несомненно, лучше зачищать как можно тщательнее, а еще лучше поменять кусок провода на всем протяжении где он почернел, а луше весь провод, а еще лучше машину на новую… Но, повторюсь — вполне нормально работает и так. Работа не требует каких-то особых навыков — только инструмент и здравый смысл. При чем тут здравый смысл? Ну потому что нужно выбирать соединители под сечение провода. Работать достаточно безопасно — нет вероятности ткнуть куда-то не туда паяльником, а это может быть и глаз и приборка.

Недавно вот встретил мнение что обжимка, дескать, круто, но дорого. Хм. да нет, ребята, прошли те времена когда это было дорого. Сейчас в Китае даже гидравлические кримперы стоят от 50 баксов. Как пример вот один от 4 до 70 квадратов и вот второй — от 8 до 300 квадратов. Оба — в пределах 50 баксов (для белорусов как всегда + доставочка еще, итого уже порядка сотки плюс влёт на растаможку). Да, собственно, и «отечественный» КВТ ПГРс-70 не думаю что будет прям существенно дороже — порядка 70-75 баксов судя по яндексу.

Для меньших сечений применяются обычные ручные кримперы, которые даже в оффлайне стоят 30-40 баксов, а в Китае — около 20. Как пример могу привести КВТ СТВ-05 — это кримпер как раз для обжимки неизолированных муфт и клемм до 10 квадратов.

Теперь поговорим о видах расходников для соединения проводов обжимкой. Ну во-первых не могу не упомянуть самые правильные соединители для многожильных проводов.

Они обеспечивают самую правильную обжимку, так как фиксируют не только жилы, но и изоляцию. Обзор можете почитать тут. Это реальный мастхэв каждого автоэлектрика. Для них требуется обычный примпер для автомобильных неизолированных клемм. Я покупал его тут на месте, поэтому не могу дать на него ссылку, но чисто для примера у тех же КВТ это модели СТВ-04 и СТВ-14. По качеству этих кримперов ничего сказать не могу, это чисто пример «что это такое».

Данные соединители — достаточно редкий вариант, в основном же используются неизолированные муфты типа ГМЛ (их несколько разновидностей) и изолированные ГСИ и ГСИ-т — с простым пластиком и с термоусадкой. Здесь и далее ссылки на сайт КВТ приведены чисто для простоты и удобства. Никоим образом не пытаюсь их рекламировать. Производят всё это десятки фирм, купить можно не только на месте, но и в Китае. Ниже картинки ГМЛ, ГСИ, ГСИ-Т

Кстати, обратите внимание, что для ГСИ и ГСИ-Т применяются разные кримперы — СТВ-01 и СТВ-10 соответственно.

Я предпочитаю использовать неизолированные соединители. При этом для их обжимки (особенно для малых сечений) условно можно использовать и кримпер для автомобильных неизолированных клемм, что здорово упрощает жизнь. Я не могу конечно рекомендовать такое неправильное использование инструмента, но не вижу причин почему бы и нет 😉

Изолированные без термоусадки как ни странно обеспечивают очень неплохое качество соединения (при использовании специального кримпера! а не плоскогубцев), но имеют очень уж большие габариты и не обеспечивают никакой защиты от попадания влаги.

Качество соединения муфт в термоусадке по идее не должно отличаться, плюс если термоусадка с клеем — то и герметизация будет отличная. Впрочем, даже если без клея — то всё равно лучше чем у ГСИ. Чтобы исключить варианты — можно применять неизолированные соединители и качественную термоусадку с клеем. Где её покупать — тут уж каждый решает сам.

Надеюсь, что мне удалось максимально прояснить ситуацию с вариантами и нюансами соединения проводов в машине. Если будут появляться новые умные мысли — буду дополнять. Можете пройтись по моим обзорам на mysku — там есть обзоры разного инструмента и прочих полезных штук, не все из них я переношу в ЖЖ — что-то забываю, что-то специально… 😉

2-проводные и 3-проводные кабели



Дэйв Ронжи
Резюме: Вопрос по электрической проводке:
Как узнать, когда использовать 12-2 против 12-3, 14-3 против 14-2. Я все время путаюсь, когда использовать 2-х проводную вместо 3-х проводной.

Когда использовать 2- и 3-проводные кабели


Вопрос по поиску и устранению неисправностей электрооборудования:
Мой вопрос: как узнать, когда использовать кабель 12-2 вместо кабеля 12-3, кабель 14-3 вместо кабеля 14-2.Я все время путаюсь, когда использовать 2-х проводную вместо 3-х проводной.
Спасибо, Мэтт В.

Привет, Мэтт — отличный вопрос по ремонту электрооборудования!
2- и 3-проводные кабели могут иметь несколько применений, таких как обратная подача питания на панель, ответвления, одиночное переключение, 3-стороннее переключение, 4-проводное переключение и т. Д. Все зависит от того, что вы подключаете и какие электрические приложение будет.

Цепи, установленные с электрической панели

Двухпроводная схема
Двухжильный (черный и белый с заземлением) кабель будет использоваться для одной горячей и одной нейтральной или одной цепи.

3-проводная схема
Кабель 3-проводной цепи (черный, красный, белый и заземляющий) может использоваться для питания двух цепей, которые будут совместно использовать нейтральный и заземляющий провод.

Многопроволочная конфигурация
Двухконтурная многопроволочная конфигурация требует, чтобы черный и красный контакты были присоединены к двухполюсному автоматическому выключателю, имеющему перемычку, чтобы эти две цепи не питались от одной и той же шины в панели.

Это гарантирует, что нагрузка нейтрального провода будет сбалансирована и не будет перегружена при нормальных обстоятельствах.

Показания напряжения
Показание напряжения от черного к красному будет 240 вольт, потому что они подключены к двум отдельным шинам или фазам, но показание напряжения от черного к белому / нейтральному или заземлению будет 120 вольт, и то же самое для показания для красного провода. к белому / нейтральному или заземленному.

Будьте осторожны и безопасны, никогда не работайте в цепях под напряжением!

style = «clear: left»>

Советы по электромонтажу для проектов домашней электропроводки Отключение автоматического выключателя, розетки на настенном выключателе, осветительной арматуры без заземляющего провода, помощь с проектами домашней электропроводки.

См. Еще видео о проводке в доме от Ask The Electrician:


Узнайте больше из моего видеокурса по домашнему электричеству:


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


Идеально подходит для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Розетки на 120 и 240 В Проводка 9000 Выключатели света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для модернизации Электропроводка
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

RS485 — Кабели RS485 — Зачем нужны 3 провода для 2 (двух) проводов RS485

Для

RS485 требуется 3 проводника и экран. Многие говорят, что это двухпроводная сеть, но это не так. Два проводника используются для передачи сигнала дифференциального напряжения RS485. Экран подключается к заземлению только на одном конце и обеспечивает защиту от наведенного шума.

Так почему 3-й проводник?

Драйвер отправляет данные, модулируя дифференциальное напряжение.Приемник должен определять и декодировать дифференциал. Существуют ограничения на напряжения, с которыми могут работать передатчики и приемники. Эти ограничения указаны в коде. Они составляют от -7 до +12 Вольт. Что произойдет, если у вас есть два устройства и между ними существует потенциал земли 24 вольт? Вы можете видеть, что одно из устройств будет работать за пределами указанного диапазона напряжений. Хотя вы можете ожидать, что все электрическое оборудование в установке в конечном итоге подключено к одному и тому же заземлению, на практике это редко, особенно в холодном климате, где архитектура здания и мерзлый грунт могут сговориться против вас.Вот почему вам нужен 3-й провод — для подключения земли (каждого драйвера RS485) к одной и той же ссылке. Теперь нас не волнуют потенциалы земли.

Вы когда-нибудь задумывались, почему вы взорвали устройство 485 при подключении ноутбука или компьютера?

Вот в чем проблема — есть потенциал земли. Вот почему рекомендуется подключать 485-й ноутбук к компьютеру. заземляющий провод перед подключением дифференциальных проводов.

Сможете ли вы обойтись двумя проводниками?

Да.Вот почему лабораторные или заводские испытания внезапно перестают работать при установке на объекте. В своей лаборатории или на рабочем столе вы можете быть уверены, что все устройства заземлены. Теперь, если вы измеряете разницу между заземлением драйвера RS485 на одном устройстве и другом устройстве, вы обнаружите ноль вольт.

Вы можете обойтись без щита?

Значение щита спорно. Если вы используете витую пару и не портите скрутки, раскручивая их более чем на дюйм или два с каждого конца, то экран, вероятно, не имеет большого значения.Но, большинство кабелей поставляются с экраном. Если заделать экран непросто или вас это не беспокоит, то, по крайней мере, попросите установщика на чертежах указать, что нужно наматывать и заклеивать заземляющий провод экрана, чтобы вы могли использовать его, если хотите.

Где можно приобрести трехжильный кабель 485?

Не знаю. Купите две витые пары с общим экраном / стоком. Используйте одну пару для дифференциала и соедините проводники другой пары, чтобы получился заземляющий провод.

Какого размера проводники?

Чем больше, тем лучше.Большинство установок выполняется с 24AWG, но помните, что чем выше скорость передачи, тем выше частота сигнала и тем больше всевозможные ограничения и индуктивные эффекты. Если есть возможность, возьмите проводников побольше.

Какой кабель?

Выберите тот, который обеспечивает почти постоянный номинальный импеданс, потому что он упростит добавление оконечных резисторов — просто прочитайте оболочку кабеля и получите резистор с таким же сопротивлением. Большинство кабелей, перечисленных для использования 485, имеют почти постоянный номинальный импеданс.Почти постоянный означает кабель, сопротивление которого не зависит от длины.

А как насчет смещения?

Если драйвер RS485 бездействует, то что? Линия отключена от драйвера в его состоянии ожидания, что означает, что + и — плавающие. Что произойдет, если на мгновение появится перепад напряжения более 0,2 Вольт? Что ж, разница больше 0,2 считается сигналом и, следовательно, представляет собой шум данных. Решите эту проблему, отключив линии от напряжения, когда они простаивают.Для этого подключите их к земле или другому напряжению, используя подтягивающие / понижающие резисторы. Хорошие продавцы включают это. Более хорошие производители предоставляют выбор резисторов смещения, выбираемых переключателями / перемычками. Причина, по которой вы не всегда можете использовать одно и то же значение, заключается в том, что совокупный эффект резисторов смещения многих устройств может вообще сделать невозможным передачу сигнала. Как рассчитать номинал резистора смещения? Как бы вы узнали, где его подключить? Хороший удачи получить ответы на эти вопросы.Более простой вопрос: как узнать, нужно ли смещать состояние ожидания? Если у вас есть осциллограф, вы можете увидеть, что такое плавающие напряжения в состоянии покоя? Не надо забудьте, что вы можете измерить это, только когда устройство находится в режиме ожидания.

Типы проводки передатчика 4-20 мА: 2-проводная, 3-проводная, 4-проводная

Датчики

доступны с широким спектром выходных сигналов. Аналоговый сигнал 4–20 мА на сегодняшний день является наиболее часто используемым в промышленных приложениях.

Существует несколько вариантов физической проводки 4–20 мА.Настоящая инструкция направлена ​​на то, чтобы описать эти варианты.

Промышленные преобразователи доступны для контроля многих параметров, включая давление, температуру, расход и т. Д.

Газоанализаторы / преобразователи

имеют выходы 4–20 мА, где 4 мА соответствует нулевому показанию, а 20 мА соответствует показанию полной шкалы откалиброванного диапазона.

Этот сигнал отправляется на удаленную панель управления. ПКП использует этот сигнал и активирует исполнительные действия через контакты реле.

например звуковые и визуальные сигналы тревоги или инициировать некоторые отключения или даже процедуры остановки завода.

Для датчиков

обычно требуется питание 24 В постоянного тока. Это питание может быть получено локально от передатчика или напрямую от соответствующей панели управления.

Подключение преобразователя 4-20 мА

Существует несколько вариантов подключения преобразователя. Дизайн соответствующей панели управления определяет, какой вариант следует использовать.

Эти варианты подключения включают:

  • Передатчик источника тока, неизолированный (3-проводной)
  • Передатчик стока тока, неизолированный (3-проводный)
  • Полностью изолированный (4-проводный)
  • Измерительные преобразователи с двухпроводным питанием от токовой петли

Большинство современных передатчиков могут быть подключены в формате текущего приемника или источника, выбор часто осуществляется с помощью конкретных терминалов или местоположения канала в передатчике.

Однако некоторые передатчики могут быть ограничены конфигурацией приемника или источника. Доступные опции см. В техническом руководстве по передатчикам.

Если датчики подключены в конфигурации источника тока, это означает, что система управления будет потребителем тока, и наоборот.

Следовательно, важно определить, какой именно преобразователь или система управления должны быть подключены в определенной конфигурации.

В целях данного руководства предполагается, что и передатчик, и панель дистанционного управления требуют питания 24 В постоянного тока.

Датчик источника тока, неизолированный (3-х проводный)

Это наиболее распространенная конфигурация современных передатчиков 4-20 мА.

Передатчик и панель управления могут использовать одни и те же линии питания постоянного тока 24 В и 0 В.

Сигнал 4–20 мА проходит через линию 24 В постоянного тока и сигнальную линию к контроллеру.

Преимущества

  • Для преобразователя требуется всего три жилы кабеля.
  • Общий источник питания может использоваться как для передатчика, так и для панели управления.

Недостатки

  • По сигнальной линии могут передаваться любые электрические помехи или наводки, которые могут вызвать ложную тревогу на панели управления.

Передатчик стока тока, неизолированный (3-проводной)

Передатчик и панель управления могут использовать одни и те же линии питания постоянного тока 0 В и 24 В.

Сигнал 4–20 мА проходит через линию 0 В постоянного тока и сигнальную линию к контроллеру.

Преимущества

  • Для преобразователя требуется всего три жилы кабеля.
  • Общий источник питания может использоваться как для передатчика, так и для панели управления.

Недостатки

  • По сигнальной линии могут передаваться любые электрические помехи или наводки, что может вызвать ложный сигнал тревоги на панели управления.

Полностью изолированный (4 провода)

Передатчик и панель управления используют отдельные источники питания. Сигнал 4–20 мА проходит через две отдельные жилы кабеля между преобразователем и панелью управления.

Предполагается, что питание контура 4-20 мА поступает от панели управления.

Преимущества

  • Электрические помехи на линиях электропитания не будут передаваться на сигнальную линию 4–20 мА, что снижает риск получения ложных сигналов на контроллере.

Недостатки

  • Для каждого передатчика требуется дополнительная жила кабеля по сравнению с опциями источника и потребителя тока.
  • Для передатчика и панели управления требуется отдельный источник питания.

Двухпроводные датчики с питанием от токовой петли

Эта конфигурация обеспечивает питание и сигнал 4–20 мА по двухпроводной петле связи между датчиком и панелью управления.

Не все передатчики можно подключить в этом формате, и они должны быть специально разработаны для такой конфигурации.

Преимущества

  • Имеет низкое энергопотребление.
  • Для преобразователя требуются только две жилы кабеля.

Недостатки

  • Дискретная сигнализация неисправности передатчика не может быть установлена ​​на 0 мА, так как эта конфигурация продолжает потреблять некоторый ток в состоянии неисправности.Эта конфигурация не подходит для панелей управления, которым требуется сигнал 0 мА для индикации неисправности.

Сигнализация состояния Sub 4 мА ограничена из-за уменьшенного диапазона мА, доступного между ошибкой и нулевым показанием.

Не подходит для энергоемких передатчиков, например каталитические детекторы газа или инфракрасные детекторы газа с использованием оптических нагревательных элементов.

Основы 4-20 мА

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать основы, историю, преимущества и недостатки 4–20 мА.

Если вам понравилась эта статья, то подпишитесь на наш канал YouTube для видеоуроков по приборам, ПЛК и SCADA.

Вы также можете подписаться на нас в Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные обновления.

Читать дальше:

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *