Как сварить медные провода в домашних условиях: как правильно выполнять сварку, типы электродов для работ

Содержание

Сварка скруток медных проводов сварочным инвертором

Уменьшение количества контактов в электросети приводит к тому, что она становится надежнее. Один из способов исключения контакта двух электрических проводников – это сварка их между собой. Однако монтаж электрических цепей в большинстве случаев предусматривает использование механических соединений, основанных на сдавливании.

Повсеместно изделия электрической фурнитуры присоединяются к жилам проводов клеммами с винтами и гайками, а также с иными механическими системами (в основном это разъемы). Но жилы проводов электропроводки доступны для сварки. Далее расскажем более подробно о том, как сваривать жилы проводов при монтаже электропроводки.

Преимущества и недостатки в сравнении с аналогами

Простейший способ соединения проводных жил из одного и того же металла – это скрутка. Но вместе с простотой, как это и положено в жизни, присутствует и недостаток – относительно большое сопротивление в месте скрутки. Форма поперечного сечения жилы – это круг. Причем независимо от диаметра жилы. Два круга соприкасаются в точке, а две скрученные жилы – по узкой полоске шириной в доли миллиметра.

  • Скрутка зависит от механических свойств жил в связи с температурой окружающей среды. Без дополнительных приспособлений (например, колпачков) контакт непрерывно деградирует.

Медь хорошо паяется оловянными припоями. Поэтому пайка – это эффективный способ увеличения поверхности соприкосновения жил и уменьшения сопротивления. Но при этом необходимы:

  • качественная зачистка поверхности,
  • применение флюса и припоя,
  • предотвращение попадания масел на место пайки,
  • оптимальный температурный режим процесса.

Лучше всего погрузить подготовленную скрутку в емкость с расплавленным припоем. Но если она расположена высоко, перемещение такой емкости – опасное занятие. Кроме того, надо также разогревать припой. А для этого потребуются оборудование и время. К тому же, сцепление припоя с поверхностью жилы – это неконтролируемый процесс. Если температура недостаточно высока, припой не обеспечит необходимого качества пайки.

Для сварки жил необходимы всего две составляющие:

  • практические навыки;
  • источник питания, соответствующий толщине свариваемых жил.

Преимущества сварки очевидны:

  • материал жил расплавляется и смешивается, образуя единое целое. Контакт исчезает, поскольку два отрезка провода объединяются.

Недостаток, по сути, только один:

  • при недостаточном опыте может расплавиться изоляция и (или) расплавленная капля меди оторвется от скрутки и улетит вниз. Придется сваривать заново.

Для получения оптимального результата при сварке рекомендуется такая последовательность действий.

  1. Подготавливаются провода. Жила каждого из них освобождается от изоляции. Удалить рекомендуется не менее семи сантиметров для жилы диаметром 1,5 мм. Если провода толще, на каждые 0,5 мм диаметра жилы берется 5 мм длины изоляции. Это делается для того, чтобы изоляция в основании скрутки не разрушилась от сварки. Чем толще жила, тем быстрее по ней распространяется тепло и тем длиннее она должна быть.
  2. Жилы скручиваются так, чтобы при длине 7 см они укоротились примерно до 5 см. Их кончики после этого загибаются так, чтобы на расстоянии 5–10 мм жилы располагались параллельно и соприкасались. Длина этих кончиков должна быть одинакова. При необходимости надо их подравнять кусачками.
  3. Теперь можно приступать к свариванию этих кончиков между собой. Для этого нужен электрод. Выбрать можно один из двух вариантов:
  • отрезок такой же скрутки;
  • стержень из графита, например, извлеченный из батарейки пальчиковой или более крупной, щетку электродвигателя.

Аппарат для сварки

Главная особенность технологии сварки медных проводов – это интервал времени в одну – две секунды. Если процесс длится дольше, тепло успевает достичь основания скрутки. Следствием этого становится нагревание и разрушение изоляции. По этой причине сварочное приспособление должно обладать достаточной электрической мощностью. Минимальное значение 500…1000 Вт. А для оптимального поджога дуги напряжение рекомендуется выбирать от 25 до 36 В.

Качество сварки существенно зависит от качества напряжения. Переменное напряжение – это просто с технической стороны, однако и результат получается наихудшим. Но это в теории сварки, когда надо держать дугу и варить качественный шов. А для процесса, который длится всего пару секунд, нет смысла, как говорится, городить огород. Для всех форматов проводов, применяемых для электропроводки, двухкиловаттный трансформатор со вторичной обмоткой 36 вольт – это оптимальный вариант.

Очень хороший результат можно получить, используя два автомобильных аккумулятора, которые соединены последовательно. Они в пределах половины разрядки дают токи существенно большие в сравнении с трансформаторами аналогичной массы. Учитывая то, что сварку можно делать в помещении, к которому не подведено электричество, аккумуляторный вариант получается вне конкуренции. А поскольку эти батареи можно применять и в автомобиле, и для точечной сварки, пожалуй, имеет смысл потратить деньги именно на них, а не на специализированный мощный трансформатор.

При выборе сварочного приспособления рекомендуется соблюдать такие соотношения между сечением провода скрутки и силой тока при напряжении холостого хода 25 В:

2,25 кв. мм > 80 А,

2,5 кв. мм > 100 А,

5,0 кв. мм > 120 А.

Меры предосторожности

Сварка медных проводов делается, как правило, в новострое, а также при капитальном или ином ремонте помещения. В этих условиях сложно получить надежное заземление сварочного трансформатора для высокой безопасности работ. Его во многих случаях просто негде взять. Потому надо использовать средства индивидуальной защиты, которые гарантированно изолируют оператора от поражения током. Плюс к этому следует учитывать возможность разбрызгивания раскаленного металла вблизи места сварки.

При соблюдении технологии и мер безопасности сварка медных проводов обеспечит самое высокое качество электропроводки. Поэтому этот способ соединения токопроводящих жил рекомендуется к самому широкому использованию.

#1 Андрей 42

Вопрос назрел сам собой, так как скоро надо будет проводить электричество в дом то мне стали рекомендовать все скрутки проварить для уменньшения сопративления. И естественно навязывать какого то профессионала который этим уже 20 лет успешно занимается и довольно неплохо живёт на этом, а именно варит контактные соединения в магазинах и прочих учереждениях с большим энергопотреблением. Цены у него мне кажется тоже эксклюзивные, вот и задумался над тем как съэкономить на его услугах?

Если кто знает буду очень рад ответам.

#2 morgmail

Угольным электродом, можно из батарейки вытащить.

#3 Марис

А трансформатор подходит 220/12В мощностью 250вт или больше.

#4 svarnoi69

#5 saper24

Вообще можно простым инверторным сварочником варить. Угольных электродов на конечной троллейбуса полно. Либо купить самые дешевые угольные щетки подходящие по размеру. Из нюансов отмечу то что правильной считается сварка с флюсом, но это не принципиально. Медь не такой уж капризный металл. Можно варить в любом пространственном положении, но если конец скрутки опустить в низ, а в угольном электроде сделать полукруглое углубление, то шарик на конце скрутки получится более аккуратным и сформировать его легче. Угольный электрод зажимаете держаком, массу на скрутку и вперед. Ток подберите опытным путем, в районе 50А плюс минус в зависимости от сети вашей. Если нет сварочной маски хамелеона, можно обойтись темными очками. Можно и без всего этого, но глаза лучше поберечь. Вместо изоленты купите термоусадку. Стоит копейки, но время экономит сильно. Правда ее лучше греть промышленным феном с насадкой, можно и без насадки. Можно зажигалкой но прожечь легко или обчмарить.

#6 AMBIVERT42

Андрей 42 ,не замудряйтесь.Токи в Вашем доме явно не те,чтоб уповать исключительно на электросварное соединение токоведущих жил.Купите в магазине по сантехнике,где торгуют медными трубами,баночку флюс-пасты для пайки мягким припоем,моток этого самого припоя,китайские горелку и баллончик-«дихлофосник».Паяйте сами на здоровье.И термоусадку можно погреть той же самой горелкой.

Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.

#7 LamoBOT

сварить проще и быстрее и надёжнее, 1-2 секунды. делаете скрутку и на кончике её зажигаете дугу. если провод 2-4 квадрата то 10-15а достаточно. я пробовал на китайском сварочнике, электрод – простая железяка, но не все сварочники зажгут на ней дугу.

скрутку держать концом вверх. и иногда капли меди валятся вниз.

#8 Андрей 42

Всем блльшое спасибо за ответы.

AMBIVERT42 я конечно понимаю что настолько больших токов у меня не будет (работаю в службе изоляции и защиты от перенапряжений . т.е. высоковольтные испытания электрооборудования) но научиться варить зл проводку лишним не будет.

#9 AMBIVERT42

научиться варить зл проводку лишним не будет.

Удачи в новом направлении сварки!

Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.

#10 stgeorgest

Доброго времени суток. Я по профессии элетромонтажник и в сварке полный ноль. Для надёжного контакта всегда использовал пайку проводов. Большинство моих знакомых говорят, что сварка самый надёжный способ соединения проводов. Решил приобрести инвертор Калибр MICRO СВИ-205.
У меня ряд вопросов:
1. Подойдёт ли такой инвертор или может посоветуйте какой другой? основные критерии вес(чтобы на плече смог носить) и чтобы мог сварить четыре скрученных медных жилы по 2,5 мм2 (мм квадратных).
2. Как варить? Какой ток, какие электроды использовать и т.п.?
3. Может кто знает токопроводимость изменяется при сварке и не становиться ли хрупким соединение в месте свраки?

Если тема поднималась, дайте ссылку пожалуйста.

Хочется делать правильный электромонтаж для людей, чтобы совесть была чиста, на века так сказать

Чтобы этот контакт минимум лет 50 отработал на все 100.

#11 митька51

чтобы мог сварить четыре скрученных медных жилы по 2,5 мм2 (мм квадратных). 2. Как варить? Какой ток, какие электроды использовать и т.п.?

Зажим массы подключить к плюсу,в держатель вставить графитовый электрод(щетка электродвигателя),подключить к минусу.Поставить минимальный ток,зажим массы к скрутке сбоку присоединить,коснуться конца скрутки графитом,оплавится шарик из меди.Этого достаточно,электропроводность 100 % гарантирована.

#12 stgeorgest

#13 svarnjuk

Не ошибается тот, кто ничего не делает

  • Участник
  • Cообщений: 916
    • Город: п.Орловский, Ростовская область

    Сообщение отредактировал svarnjuk: 29 Май 2014 09:16

    Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.

    #14 митька51

    Не хрупкое ли оно получиться в данном месте, не появляется ли дополнительного сопротивления в месте сварки?

    #15 Bizet

    Зажим массы подключить к плюсу,в держатель вставить графитовый электрод(щетка электродвигателя),подключить к минусу.Поставить минимальный ток,зажим массы к скрутке сбоку присоединить,коснуться конца скрутки графитом,оплавится шарик из меди.Этого достаточно,электропроводность 100 % гарантирована.

    Встречал инверторы от 10А и есть от 40А. Т.е. понятие довольно растяжимое. Пожалуйста уточните сколько Ампер примерно выставлять, если у вас есть такая информация.

    #16 митька51

    Пожалуйста уточните сколько Ампер примерно выставлять, если у вас есть такая информация.

    Время чтения: 7 минут

    Медные провода очень часто используются в электрике. Они обладают отличными эксплуатационными свойствами, и способны выполнять свою работу на протяжении долгих лет. Тем не менее, периодически медные провода необходимо заменять либо монтировать их на новом объекте. Для соединения медных скруток можно применить три технологии: прессовку, сжимание и сварку. О последней мы и поговорим далее.

    В этом материале мы подробно расскажем, какие особенности медных проводов вам стоит учитывать, подбирая прибор для сварки скруток, и как выбрать аппарат для сварки медных проводов для любительского или профессионального применения.

    Общая информация

    Медь — один из самых часто применяемых металлов для изготовления проводов. Она является отличным проводником тока, лишь немного уступая серебру. Именно эти свойства стали основополагающими при выборе меди как материала для проводов.

    Тем не менее, медь — металл капризный. Температура ее плавления превышает 1000 градусов по Цельсию. Но если при этом нагреть медь до температуры в 300 градусов, она начнет ломаться. Словом, для работы с этим металлом необходимо обладать некоторыми базовыми навыками и иметь качественный инструмент.

    Зато медные детали можно варить как на постоянке, так и на переменном токе. Благодаря этой особенности с работой может справиться и простенький бытовой инвертор, и сварочный трансформатор для сварки проводов. Для сварки проводов из меди также необходимо подобрать оптимальное напряжение. Оно составляет 12-36В. Так сварное соединение скруток будет достаточно надежным.

    Также аппарат для сварки медных скруток должен обладать плавной регулировкой значения силы сварочного тока. Это очень важно, не смотря на то, что сам сварочный процесс занимает всего несколько секунд. Благодаря гибким настройкам аппарат можно отрегулировать для крепкой сварки проводов.

    Правильный выбор аппарата

    Существует два типа аппаратов: для любительской/профессиональной сварки проводов и для промышленной. Первый тип аппаратов обычно громоздкий и мощный, он способен без труда сварить многожильный кабель, предназначенный для подачи электричества с высоким значением напряжения. Подобные приборы широко используются не только на больших производствах, но и на особо опасных объектах.

    Второй тип аппаратов применяется в быту или при несложных выездных работах. Яркий пример — аппарат для сварки скруток ТС 700 от бренда Призма. Этот аппарат широко применяется как домашними сварщиками, так и частными мастерами. Этот сварочный аппарат для медных проводов отлично справляется со своей основной задачей и позволяет получить качественное соединение.

    Если у вас уже есть в арсенале обычный бюджетный инвертор, то не обязательно покупать аппарат типа ТС 700. Ведь инвертор — это хороший аппарат для сварки проводов в домашних условиях, поскольку он обладает удобной регулировкой значения напряжения и силы сварочного тока.

    Также есть отдельный тип оборудования — это самодельный аппарат для сварки скруток. Некоторые умельцы считают, что аппарат для сварки скруток медных может быть и самодельным. При этом они умудряются получить крепкие и надежные соединения, поскольку обладают достаточным опытом. Если у вас нет опыта в сварке медных скруток, то мы не рекомендуем использовать для этих целей самодельный аппарат. Ну а если вы уже обладаете достаточными навыками, то можете посмотреть видео о том, как сделать сварочный аппарат для сварки скруток из медных проводов.

    Сварка скруток — дело непростое. Есть общие рекомендации (вроде тех, что мы дали выше), но зачастую сварщики вырабатывают свои правила сварки при частой практике. Самое главное, что вам нужно запомнить — электрод не должен прилипать к проводам. Экспериментируйте, практикуйтесь. И тогда вы найдете оптимальный режим сварки для того аппарата, который используете.

    Почему инвертор?

    Добавим пару слов о том, почему инвертор — это отличный аппарат для сварки скруток своими руками. Мы считаем, что этот тип сварочного оборудования может стать универсальным помощником в быту. В том числе, при сварке медных скруток. Все дело в его габаритах и весе, а также в технических особенностях. Во время сварки вам не нужно думать о том, что напряжение дуги может измениться, поскольку вы заранее задаете нужное вам значение. К тому же, инверторы оснащены плавной регулировкой сварочного тока, что очень важно при сварке скруток из меди.

    Сварка проводов инвертором может быть не такой качественной, как при использовании специального аппарата. Но мы не считаем, что итоговый результат так уж плох. Соединение получается немного пористым, но это почти не влияет на характеристики провода. И не забывайте об универсальности таких аппаратов. С помощью инвертора можно не только соединить провода, но еще и забор починить или собрать каркас для теплицы. Настоящая находка для мастера на все руки.

    Сфера применения

    Вне зависимости от того, какой аппарат вы выберите для сварки меди (а точнее медных скруток), знайте, что вы сможете выполнять большой спектр работ. Вам будет доступна сварка проводов в распределительной коробке, сварка проводов своими руками для трансформаторных подстанций, сварка в электрических щитках и шкафах. И, наконец, такие аппараты можно использовать для сварки проводов своими силами при ремонте электроприборов, в том числе бытовых.

    Применяя сварочный аппарат для скруток, соблюдайте технику безопасности. Не забывайте, что любой прибор или объект, где вы будете производить сварку проводов, необходимо обесточить. Ни в коем случае не производите сварку при работающем приборе или при работающей электросети. Это опасно для вашей жизни и здоровья.

    Технология сварки

    Для сварки скруток проводов, изготовленных из меди, есть своя технология. О ней мы и расскажем далее.
    Для начала снимите верхнюю оболочку с провода. Если вы никогда этого не делали, то просто возьмите ножницы или нож, зрительно отмерьте 3-4 сантиметра от конца провода и подрежьте оболочку. Затем легким движением стяните ее вверх. Провода должны оголиться.

    Оголенные провода нужно скрутить. Общая длина скрученных проводов должна быть не менее 2.5 сантиметров. Затем подключите зажим и массу, чтобы спайка медных проводов инвертором стала возможна. Далее настройте ваш сварочный аппарат для сварки скруток. Выставьте силу тока и мощность. Оставьте электрод прогреться.

    Дальнейшие действия ничем не отличаются от обычной сварки. Единственное отличие — длительность работ. Электрод нужно направить на провод в течении нескольких секунд, а затем убрать. Этого достаточно для образования соединения. Если передержать, то медь просто расплавится и у вас ничего не получится. А если продержать электрод долю секунды, то соединение будет пористым и непрочным. Словом, здесь важна сноровка.

    Вот и все. Сварка медных проводов своими руками не так сложна, как может показаться новичку. Самое главное — правильно настроить аппарат и подобрать время сварки. Чем больше вы будете практиковаться, тем лучше будет результат.

    Вместо заключения

    Это все, что вам нужно знать про сварочный аппарат для проводов. Подбирая сварочный аппарат для сварки медных деталей, учитывайте свои навыки, сферу применения и мощность аппарата. Если вы планируете выполнять сварку регулярно, то лучше приобрести специально предназначенный для этого прибор. Тот же сварочный аппарат ТС 700 от Призмы. А при сварке скруток медных проводов обращайте внимание на время. Если передержите электрод, то можете просто расплавить провода. А если будете варить слишком быстро, то соединение получится хрупким и пористым.

    А вам приходилось когда-нибудь варить провода, в том числе медные? Какое оборудование вы для этого использовали? Расскажите о своем опыте в комментариях. Так вы поможете многим новичкам в этом деле. Также поделитесь оптимальными настройками для сварочного инвертора которые подходят для сварки проводов. Желаем удачи в работе!

    Как правильно паять паяльником провода: медные, алюминиевые

    Главная » Электрика » Пайка проводов паяльником: как сделать правильно

    Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт. 

    Содержание статьи

    Что нужно для пайки паяльником

    Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

    Чаще всего приходится паять медные провода, например, на наушниках, при ремонте бытовой техники и т.д.

    Канифоль и флюсы

    Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

    И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

    Припои и флюсы для пайки паяльником медных проводов

    Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий.  Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

    Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

    Удобно пользоваться припоем с канифолью

    Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

    Вспомогательные материалы

    Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    • Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.

      Паять паяльником удобнее с подставкой самодельной и фабричной — не очень важно

    • Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.

      Так надо затачивать жало паяльника

    • Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их  удерживать пассатижами. Только должны инструмент  должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.

      Пассатижи — для того чтобы придерживать провода

    Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

    Процесс пайки электропаяльником

    Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

    • Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
    • Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем  провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать

      Лужение провда

    •  Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).

    Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя  надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Алюминиевый и медный проводники паять нельзя

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

    Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома.

     

    Умение паять бывает очень полезным при восстановлении обрывов в кабелях различного назначения. Однако делать это надо не спустя рукава, а тщательно и аккуратно, соблюдая ряд простых правил. Наша статья расскажет вам как правильно паять медный провод для электропроводки дома
    Перед тем как приступить непосредственно к делу, выберите оптимальную мощность паяльника, так как для качественно выполненной работы необходимо как следует прогреть все элементы, подлежащие пайке. Подберите подходящее жало паяльника. Оно должно быть сопоставимо по размерам с габаритами самой детали, иначе вы рискуете либо повредить соседние элементы, либо некачественно пропаять провода (элементы схемы). При работе с электрическими платами какого-либо оборудования паяльник необходимо заземлять, чтобы не допустить повреждения чувствительных элементов схемы прибора статическим электричеством или напряжением питания паяльника (220 В) в случае выхода инструмента из строя. Приступая к работе, сперва очистите поверхность жала паяльника и проводов, которые необходимо спаять, от загрязнений, так как крупицы мусора, пыли и окисла могут сильно повлиять на качество и долговечность пайки.
     
    После этого включите паяльник в питающую сеть и дождитесь, пока он нагреется до температуры плавления олова. Чем мощнее будет ваш инструмент, тем дольше придется ждать. Провода, которые вы собираетесь паять, предварительно лучше тщательно скрутить между собой, так как олово – мягкий и ломкий металл. Он не выдержит даже слабых нагрузок. После этого обмакните жало паяльника в канифоль и смажьте им получившуюся скрутку. Тем самым вы обеспечите условия для хорошего перетекания олова на место пайки. Затем обмакните жало в припой и приложите его к месту пайки. Держать паяльник прижатым следует около 2-3 секунд. За это время расплавленное олово успеет перетечь на провода (элементы схемы) и как следует пропитать все микротрещинки вокруг.
     
    Теперь осмотрите место пайки. Олово должно лежать равномерно и блестеть. Если припоя оказалось недостаточно, и в некоторых местах заметна часть скрутки или провода не зафиксировались, необходимо повторить действия из предыдущего шага. Помните, что паяльник нельзя держать прижатым слишком долго. Иначе вы рискуете перекалить пайку. В этом случае олово потеряет свой блеск, потемнеет, возможно, пойдет черными пятнами. В такой ситуации пайку можно будет сломать простым нажатием ногтя, поэтому вам потребуется аккуратно снять весь припой, вновь очистить паяльник и повторить все вышеизложенные действия.

    Как соединить медный провод с алюминиевым?

    Очень часто в старых домах приходится при ремонте электропроводки соединять алюминиевые провода старой проводки с медными- вновь проложенными.

    Кто незнаком с этой темой и делает ремонт своими руками- просто тупо скручивают их между собой и закрывают в распредкоробке, не понимая какую головную боль они себе приобретут в дальнейшем…

    С этой темой- соединение меди с алюминием- сталкиваются не отлько при монтаже внутренней электропроводки, но и при замене ввода в дом

    Дело в том, что провода воздушной линии (ВЛ)- алюминиевые и если вы делаете вводной кабель медный, то просто так накрутить на алюминиевый провод жилу кабеля- нельзя!

    А ведь делают же! Сколько раз сам видел… А потом удивляются- “Почему это у меня свет в доме моргает?!”

    Да, действительно, а почему? А вот из-за чего.

    Немного химии.  Алюминий- очень активный метал, попробуйте его спаять простым методом как медный провод, ничего не получится.

    Алюминий активно реагирует на воздух, вернее даже не на сам воздух, а на влагу в воздухе, быстро образуя на своей поверхности тонкую пленку окиси.

    Эта пленка оказывает высокое сопротивление электрическому току- появляется так называемое “переходное сопротивление” в месте соединения проводов.

    Но медный провод тоже окисляется, однако не так сильно и интенсивно как алюминий и пленка окиси на поверхности меди оказывает гораздо меньшее сопротивление протеканию тока.

    Получается что при соединении медного и алюминиевого провода они контактируют своими оксидными пленками.

    Так же у этих двух металлов разное линейное расширение, поэтому при изменении температуры в помещении или величины тока, протекающего через скрутку медь-алюминий контакт между ними со временем ослабевает.

    Переходное сопротивление в скрутке итак “тормозило” электрический ток, да еще ослабление контакта еще более увеличивало величину переходного сопротивления.

    Это приводит к тому, что скрутка начинает греться, чем дальше- тем больше, греется изоляция провода. разрушается от нагрева  даже может загореть.

    Сами знаете сколько домов сгорело из-за неисправностей в электропроводке и зачастую виновато в этом именно переходное сопротивление или плохой контакт.

    Кстати о переходном сопротивлении.

    Это активное сопротивление, то есть вся мощность на нем на 100% преобразуется в теплоту, ну как в утюге например)))

    Что бы понять что это такое- представтье что два провода соединены между собой нихромовой проволокой и по ним протекает электрический ток, который раскаляет нихром докрасна.

    Вот внутри скрутки медного и алюминиевого провода и находится такая раскаленная докрасна нихромовая нить. А оно вам надо?!

    Запомните- переходное сопротивление- аналог раскаленной нихромовой нити.

    Так,  химии достаточно. Теперь как выйти из положения если надо соединить медный провод с алюминиевым.

    Тут суть вот в чем: главное что бы эти два металла не соприкасались между собой. Между ними должен быть нейтральный по отношению к ним материал, естественно токопроводящий.

    Это может быть свинцовый припой, дюралюминий,сталь, нержавейка, покрытие из хрома.

    Кстати интересно- нельзя: цинк, углерод (графит) и серебро с золотом и платиной.

    Хотя я себе не представляю кто может себе позволить такое удовольствие- соединять медь с алюминием через платину)))

    В такм случае если денег море- лучше совсем провода полностью из платины сделать, потери напряжения исчезнут напрочь)))
    Итак, соединяем медь с алюминием:

    -С помощью клемных зажимов;

    -Болтовое соединение через шайбы

    -Слой из нейтрального материала

    Клемные зажимы- это ответвительные сжимы (так называемые “орехи”), wago, клемники в изоляции и т.п.

    Ну болтовое соединение итак понятно- делается петля на проводе, вставляется болт, а между медью и алюминием- стальные шайбы.

    Такое соединение гораздо надежнее всех клемников и зажимов, единственный минус- большие габариты, в распредкоробке много метса занимают.

    Я так сам делал например на вводе в дом- когда надо было соединить медный кабель с алюминиевым вводом от ВЛ. Да еще кабель был четырехжильным, а сеть- 220.

    Тогда сделал на фазу и ноль по две жилы кабеля, соединил через болтовое соединение с обрезком алюминиевого провода, и уже этот обрезок был подключен энергетиками на ввод.

    Уже второй год прошел- замечаний нет))) Это при наличии электроплиты в доме и всего прочего- электротитан, чайник, утюг, микроволновка и т.д.

    Сейчас про слой из нейтрального материала. Я имею ввиду- свинцово-оловянный припой.

    Как это делается покажу на фото:

    Это хороший выход из положения когда нет под рукой зажимов или не хочется их использовать, а болтовое соединение не помещается в коробку.

    Тогда надо покрыть медный провод припоем и сделать скрутку с алюминием- соединение будет надежным! Хотя и по ПУЭ- неправильным…

    Там требуется или пайка-сварка или клемники-болты, чистая скрутка по ПУЭ- вне закона…

    Хотя я лично однажды вскрыл распредкоробку освещения в старом доме- там с выключателя медный провод шел, а на лампочку- алюминиевый. Скрутка была чисто медь с алюминием без вских клемников, припоя и т.д.

    Так состояние- как будто только что скрутили!

    Все чистенько, никакого окисла и подгара. Я думаю это потому, что в квартире было всегда сухо и к тому же распредкоробка была наглухо запечатана в стене- то есть воздух в нее не проникал.

    А поэтому и алюминий не окислялся и к тому же нагрузка на скрутку была минимальная- всего одна лампочка подцеплена.

    Поэтому если через соединение медь-алюминий будет проходить большой ток, то лучше сделать болтовое соединение как самое простое, посложнее- пайка.

    А вот ваговский зажим в таком случае я бы не рекомендовал использовать, лучше другие клемники где провода хотя бы винтом зажимаются.

    Итак, сейчас вы знаете как соединять медный провод с алюминиевым и если вам придется это делать- уверен, вы сделаете правильный выбор!

    Замена электропроводки в квартире

    В последние несколько десятилетий на мировом рынке появилось огромное количество разнообразной бытовой техники, которая значительно улучшает наш быт. Стараясь не отставать от мирового прогресса, мы приобретаем для нашего домашнего очага такие необходимые вещи, как стиральная машина, СВЧ-печь, кофемашина, различные кухонные комбайны, персональный компьютер и многое другое.

    При этом не задумываемся, что вся эта техника создает определенную нагрузку на нашу электросеть, в частности, на электропроводку в квартире или в частном доме.

    Электроснабжение современных зданий ведется с учетом возросших требований по потребляемой мощности. Что нельзя сказать о зданиях, срок эксплуатации которых более 20-ти лет. В таких домах электропроводка была рассчитана с учетом требований тех лет, когда суммарная мощность всех подключенных бытовых устройств была значительно ниже.

    Но это не единственный фактор безопасной эксплуатации электропроводки. Со временем изоляция электропроводки теряет свои изоляционные свойства. Под действием длительного периода климатических воздействий изоляция электропроводки разрушается, что может привести к печальным последствиям. По статистике огромный процент возгораний происходит из-за старой проводки. Поэтому замена старой электропроводки – залог безопасности домашнего очага.
    Выбор сечения и марки кабеля.

    Прежде чем приступить к работам по замене электропроводки, нужно определиться с маркой нового кабеля. Для монтажа токонесущих линий в жилых зданиях применяют два вида кабеля: медный и алюминиевый. Медный провод по своим электрическим параметрам лучше алюминиевого, но стоимость его выше. К тому же, провод из меди больше подвержен окислению, что отрицательно сказывается на местах его соединения. Поэтому участки медного провода предварительно покрывают слоем припоя (лудят).

    Следующий важный параметр, который нужно учитывать при выборе электрического кабеля, это сечение токонесущей жилы. Чем больше площадь сечения провода, тем выше значение по потребляемой мощности, которую он может выдержать. Для зданий специальных назначений сечение кабеля предварительно рассчитывают. Для жилых зданий существуют установленные нормы, по которым площадь сечения составляет:

    для скрытой электропроводки:

        медный провод – 1,5 мм;
        алюминиевый провод – 2,5 мм;

    для открытой электропроводки:

        медный провод – 2,5 мм;
        алюминиевый провод – 4 мм.

    После выбора необходимой марки кабеля приступают к демонтажу старой электропроводки, предварительно отключив сетевое напряжение.
    Классификация электропроводки по способу исполнения.

    По способу укладки провода различают скрытую и открытую электропроводку.

    Открытую электропроводку размещают на поверхности стены и используют, в основном, в зданиях деревянного типа.

    Скрытую электропроводку применяют в кирпичных и железобетонных зданиях и укладывают в специальных каналах, которые после укладки заделывают штукатурным раствором.

    На демонтаж скрытой электропроводки затрачивается больше времени, чем на демонтаж открытой. И связано это с тем, что проводку из канала в стене не всегда удается извлечь, не повредив покрытие стены, так как очень часто скрытую проводку наглухо цементируют в канале.

    Чтобы облегчить процесс замены электропроводки в доме, квартире и коттедже, провода помещают в металлические или пластиковые трубы, которые укладывают в каналы и заделывают штукатурной смесью.
    Монтаж электропроводки.

    После того, как демонтировали старую проводку, приступают к разметке новых электролиний и электроточек. Для этого заранее определяют будущее местоположение всей бытовой техники, для которой необходимо электропитание. Иногда в зданиях, особенно старых конструкций, размещение розеток и выключателей не всегда удовлетворяет в плане эстетики и комфорта. Поэтому новые розетки стараются разместить так, чтобы их положение было скрыто бытовой техникой, а выключатели были доступны и отлично вписывались в дизайн помещения.

    Для подводки кабеля к электроточкам можно использовать старые каналы в стене и дополнительно сделать новые.

    Прокладка новых каналов связана с определенными трудностями. Если поверхность стены оштукатурена толстым слоем, то сделать канал для электропроводки не составит особого труда. Если стена железобетонная, то нужно использовать специальный строительный инструмент (штроборез) для нарезания каналов.

    Каналы для укладки кабеля выполняют перпендикулярно и параллельно полу или потолку, чтобы впоследствии было легко определить местоположение электропроводки при выполнении сверлильных работ.

    Соединения электропроводки допускается только в соединительных коробках. Не рекомендуется соединять вместе медные и алюминиевые проводники, так как образуется гальваническая пара, что может вызвать сильное нагревание или искрение контакта. В таких случаях используют специальные переходники или участки соединения медного проводника пропаивают.
    Проверка выполненных работ.

    После того, как электропроводка уложена в специальные трубы и закреплена в каналах стены, приступают к проверке смонтированной линии на отсутствие короткого замыкания. Проверка выполняется при помощи специального прибора – тестера.

    Только после этого, убедившись в отсутствии короткого замыкания в электропроводке, линию подключают к сетевому напряжению и проверяют работоспособность всех установленных электроточек при помощи фазового индикатора или тестера.

    В крайнем случае, для проверки можно использовать осветительные приборы.

    После поверочных работ приступают к заделыванию каналов штукатурным раствором, тщательно и ровно разравнивая его по плоскости стены.

    Следует учесть, что выполнение работ по замене электропроводки связано с риском поражения электрическим током и опасностью возгорания. Поэтому для выполнения качественной работы лучше обратиться к квалифицированному специалисту в этой области.

    электропроводка в доме паять медный провод алюминиевый провод Как правильно паять медный провод для электропроводки дома. Обработан

    Как выполняется сварка проводов?

    Для соединения проводов используют множество способов – от спаивания до скруток. Но чаще используется сварка проводов. Этот метод получается более удачным по результатам, чем все остальные: он помогает получить хороший и очень надежный контакт. При таком методе соединения можно обеспечить больший срок бесперебойной работы электропроводки.

    Электропроводку чаще всего выполняют с использованием проводов из меди, а вот провода из алюминия почти не применяют. Сварка медных проводов может осуществляться с использованием как переменного, так и постоянного тока, напряжение – примерно 12-36 В. Должна быть возможность изменять подачу тока. Предпочтительнее будет использование сварочного аппарата инверторного типа.

    Инверторные сварочные аппараты

    Инверторные аппараты обладают множеством плюсов. По габаритам они невелики, довольно легковесны, большинство моделей снабжено ремнем, с помощью которого их можно носить через плечо. Например, при помощи такого ремня устройство подвешивается на плечо, после чего сварщик может вместе с ним перемещаться по стремянке. Это очень удобно, когда выполняется сварка скруток в укрепленной на высоте распределительной коробке.

    Устройство инверторного сварочного аппарата.

    Обычно сварочные инверторы обладают хорошим диапазоном регулирования тока. У таких устройств устойчивая дуга, которая и при небольшом токе прекрасно зажигается. Данный аппарат помогает добиваться неплохих результатов работы даже тем сварщикам, у которых опыт невелик.

    Инверторы также потребляют очень небольшое количество энергии. При необходимости такие аппараты можно подключить к простой электропроводке. Это не послужит причиной перебоев, свет не начнет мигать, не будет неприятностей и жалоб от живущих по соседству людей.

    Сварка медного провода способна нанести не меньший вред, чем простая сварка стали. Надо беречься от брызг металла, непременно защищать глаза. Работать надо в сварочных рукавицах и специальной маске, спецодежде.

    Чтобы выполнить соединение проводов сваркой, применяются обмедненные угольные электроды. Их иногда называют карандашами. Можно воспользоваться графитовым стержнем. Если таких электродов не оказалось под рукой, можно взять простой угольный стержень от использованной батарейки. Для сварочного тока следует устанавливать пределы в зависимости от количества и диаметра проводов.

    Так, для сваривания двух проводов из меди с сечением 1,5 мм² достаточно тока 70 А, если провода три, то ток должен быть 80-90 А. Если сечение подготовленных для соединения проводов в количестве 2-3, то 2,5 мм², устанавливать ток следует в пределах 80-100 А, 3 или 4 провода – нужен ток 100-120 А.

    Таблица напряжений для сварки проводов.

    Приведенные выше цифры надо считать за ориентировочные. Медь, которая используется для изготовления проводов, может отличаться в зависимости от производителей.

    Может отличаться и ее состав, и поведение при обработке током, поэтому относиться к выбору режимов для сварки следует внимательнее.

    Хорошим считают такой сварочный режим, когда дуга стойкая, нет прилипания электрода к соединяемому участку. Такого сочетания можно достичь лишь при наличии рабочих навыков, которые приобрести можно только в процессе работы.

    При покупке инверторного аппарата надо руководствоваться именно этими пределами. Когда аппарат не предполагается использовать для более сложных работ, в мощном не будет необходимости.

    Вернуться к оглавлению

    Сварка проводов: технология

    Выполнение работ производится в соответствии с технологией, которая помогает обеспечить лучший результат. Сварка проводов инвертором выполняется в несколько этапов. Для начала провод освобождают от оболочки и изоляции, затем выполняют скрутку. Ее подрезают так, чтобы у всех проводов концы получились на одном уровне, а сама скрутка была как минимум 50 мм.

    Далее на скрутку ставят отводящий тепло зажим из меди, подключают сварочный аппарат. К подготовленной скрутке подвигают торец угольного карандаша, который надо зажать в держаке, после чего выполняется собственно сварка. На конце скрутки после этой операции образуется небольшой шарик расплавленной меди, сварка прекращается. Чтобы изоляция при этом не расплавлялась, работе с каждой из скруток надо уделять не более 1-2 секунд. Когда все сваренное остынет, скрутки изолируются с использованием обычной изоленты или трубки термоусадочной.

    Вернуться к оглавлению

    Как самостоятельно изготовить сварочный аппарат

    Схема сварки проводов угольным электродом.

    Хорошие стороны сварочных аппаратов перечислять можно бесконечно долго, но есть у них и минус – это немалая цена. Покупка такого устройства будет целесообразной лишь в том случае, если регулярно заниматься сварочными работами.

    В тех случаях, когда хозяин квартиры решил провести в жилье замену электропроводки своими руками, можно обойтись и самодельным устройством. Например, трансформатором, обладающим приемлемой мощностью. Для этого хорошо подходит трансформатор серии ТБС. Мощность его должна быть как минимум 600 Вт, напряжение вторичной обмотки – 9-36 В. К ней надо будет подключить держатель электрода и зажим, который послужит для подключения «массы».

    Сваривание выполняется при помощи угольного электрода, используются те же способы, какие применяют для инвертора. Весь процесс тот же, начиная зачисткой проводов и заканчивая прикасанием к скрутке угольным стержнем и выполнением изоляции скруток.

    Если нет трансформатора, его можно сделать своими руками. Подготовьте Ш-образное трансформаторное железо, у него должна быть площадь сердечника минимум 30 см². При таком значении для площади и напряжении в сети 220 В в первичной обработке 293 витка, которые выполнены обмоточным проводом с диаметром 0,8-1 мм.

    Наматывание вторичной обмотки производится с использованием трех проводов с диаметром 3 мм, можно применить и более тонкий, 4-5 проводов должны намотаться так, чтобы их общая площадь получилась 15-20 мм². Число витков при указанных данных составляет 13.

    Если нет материала с именно такими характеристиками, расчет витков определяют по следующей формуле:

    W1=40*U1/S,

    Схема обмотки трансформатора.

    W2=40*U2/S.

    Согласно данным формулам определяют количество витков, которое надо соблюсти для выполнения первой и второй обмоток. При этом S представляет собой площадь сердечника, 40 – коэффициент эмпирический.

    Чем лучше материал, тем меньше будет и значение коэффициента, его предельные значения – 40-60. U1 – это напряжение сети, U2 – напряжение вторичной обмотки. Такую формулу можно применять для расчета любого из трансформаторов, а не только сварочного.

    При работе понадобятся средства защиты в виде очков, маски и спецодежды, которые помогут избежать ожогов от брызгающего металла.

    Чтобы максимально упростить работу, во многих случаях используют специальные зажимы. Такое приспособление имеет очень простую конструкцию и состоит из двух частей – верхней и нижней.

    От сварочного трансформатора напряжение подводят к верхней части, представляющей собой подвижный рычаг, и к основанию. Обе части соединяются друг с другом при помощи шарнира специальной изоляционной пластиной. На нижней части укреплен электрод с предназначенным для флюса углублением. Для флюса применяют буру, ее можно приобрести в аптеке.

    Укрепленный на приспособлении провод для сварки хорошего качества должен быть как можно более коротким.

    Его сечение должно быть обязательно большим, чем у вторичной обмотки. Расположение сетевого выключателя надо делать так близко, как это возможно. Хорошо, если установлен проходной выключатель.

    В этом случае действия для сварки провода можно описать так. Скрутка крепится на подвижном рычаге с использованием барашкового зажима. Флюс засыпают в специальное углубление, после чего рычаги надо зажать. Напряжение подается на трансформатор, под флюсом в углублении электрода начинает образовываться шарик. Затем трансформатор отключают и дожидаются, пока шарик не остынет в зажиме.

    При этом время работы определяют непосредственно по ходу выполнения действий. Если опыта маловато, для начала можно потренироваться на ненужных кусках проводов. При помощи такого приспособления можно выполнять сварку проводов из алюминия или меди.

    Аппарат для сварки медных проводов. Какой выбрать: дуговой, электронно-лучевой, инвертор

    Медные провода используются повсеместно в электрике. Согласно Правилам Устройств Электроустановок соединение их может быть произведено 3 способами: опрессовка, сжим, сварка. Естественно, что самый качественный из них тот, при котором используется сварочный аппарат.

    Учитывая, что у меди довольно высокая температура плавления (1080 градусов по Цельсию), но при нагреве до 300 °С она уже может сломаться, нужны определенные навыки в сварке меди. Примечательно, что сварку можно выполнить, как переменным, так и постоянным током. С работой, при определенном умении сварщика, может помочь справиться инвертор, электронно-лучевой аппарат или трансформатор. Допустима и дуговая сварка меди.

    Сварка скруток обеспечивает надежный контакт

    Аппарат для сварки медных проводов

    Параметры для сварочных работ с медью

    Сварка проводов, в том числе и дуговая, должно проводиться при напряжении от 12 до 36 В. Лучше, если сварочный аппарат имеют функцию регулировки силы тока. Сам процесс сварки занимает несколько секунд (мы сейчас не говорим о промышленной сварке). Именно за столько короткий временной промежуток можно добиться образования устойчивой капли, способной крепко соединить медные скрутки.

    Для достижения нужного эффекта необходимо при выборе силы тока учесть сечение и количество жил. Для этих работ применяются электроды, наличие меди в составе которых обязательно. Сила сварочного тока зависит от количества проводов и их сечения.

    Сварочный ток Количество проводов Сечение проводов
    70 А 2 1,5 мм2
    80 А 3 1,5 мм2
    100 А 2 2,5 мм2
    120 А 4 2,5 мм2

    И все же оптимальным считается режим, при котором электрод не прилипает к проводам. Описать его, практически, не реально. Достигается он опытным путем.

    Где применяется аппарат сварки медных проводов

    Практически, любой аппарат для создания прочного сварного соединения проводов подающих ток, может проводить работы в

    • Электрических щитках,
    • Электрических шкафах,
    • Распределительных коробках,
    • Трансформаторных подстанциях,
    • На производстве,
    • При ремонте и создании электронно — бытовых или научных приборов,
    • В быту.

    Естественно, что главным в любом случае будет соблюдении Правил Техники Безопасности. Для каждого производства существует установленный гост работы с электротехническими приборами и гост, по которому может проводиться их ремонт.Объединяет их один общий пункт об обесточивании ремонтируемого объекта, где должна вестись сварка электрических проводов. Дальше необходимо концы крепко соединить, возможно, методом скрутки, настроить аппарат и провести сварку.

    Сварочный процесс

    О выборе сварочных аппаратов для медных проводов поговорим чуть позже. Примечательно, что независимо от того, какой будет выбран аппарат, сварка должна проходить в целом одинаково и состоять из нескольких этапов:

    • С проводов нужно снять верхнюю оболочку. Делать это лучше ножом или ножницами, отступив от края заготовки на пару сантиметров, минимум, и аккуратно подрезав оболочку. Затем ее нужно просто стянуть.
    • Далее можно (некоторые профессионалы настаивают) сделать скрутку для не слишком объемных проводов с небольшим количеством стандартных по диаметру жил, она должна быть общей длиной сантиметра 2,5, а лучше 3.
    • Непосредственно на готовое соединение одевается зажим и подключается масса сварочного аппарата.
    • Выставляется сила и мощность тока, прогревается электрод.
    • В течение пары секунд проводится сварка.

    За столь короткое время должен успеть образоваться небольшой шар из расплавленной меди. Если передержать электрод чуть больше установленного времени, то соединяемые концы просто расплавятся. Не додержать – соединение будет внутри пористым, а значит ломким.

    По идее, правильно проведенная работа по сварке медных электрических проводов должна обеспечить после остывание их безопасное раскручивание. После чего место сварки изолируют. Потом можно подключать напряжение.

    А теперь о выборе идеального аппарата.

    В чью пользу сделать выбор

    На промышленном производстве и даже в угольных сверхкатегорийных шахтах, опасных по внезапным выбросам пыли и газа, периодически проводятся работы по сварке медных проводов. Там обычно это делается стационарными или переносными аппаратами способными заварить многожильный силовой кабель, подающий электричество высокого напряжения.А вот для мелких работ в быту, например, на электронно-компьютерной плате нужна маленькая головка сварочного аппарата и регулировка параметров напряжения и силы тока. Здесь справятся – инверторы

    • Либо те аппараты, где дуговая сварка,
    • Возможно использование электронно-лучевой сварки.

    Перед свариванием обязательна зачистка провода

    Есть умельцы, которые способны выполнить отличную сварку медных, тонких проводов, самодельным сварочным аппаратом и им не нужна автоматическая регулировка силы тока и защита от скачков напряжения.

    Дуга для сварочных работ

    Согласно гост 22917 – 78 для соединения электрического кабеля должна быть применена дуговая сварка. Сварочный процесс в этом случае проходит в защищенной среде. Газ (аргон, углекислый газ, гелий) будет при нагревании меди, защищать ее от окисления. Его подача осуществляется из сварочной головки непосредственно во время сварки.От того, как зажигается и поддерживается сварочная дуга дуговая сварка делится на

    • Ручную
    • Полуавтоматическую
    • Автоматическую.

    Принцип работы аппарата

    Для сварщика важно, чтобы дуга была непрерывной. Газ поможет создать нужную среду, при которой возможно расплавление меди без окисления. Высокая температура дуги расплавляет самый крепкий металл. Максимальная теплота выделяется дуговым разрядом. Дуговая сварка, неважно ручная или полностью автоматическая, проводится угольным электродом с содержанием меди. От последнего зависит, будет ли застывшая капля пористой внутри. Если работы выполнены так, как рекомендует гост, то соединение должно получиться крепким.

    Инвертор

    Аппарат инверторного типа считается универсальным. Потому, что

    • Он легкий,
    • Заботиться о натяжении дуги не нужно,
    • Контролировать бесперебойное поступление газа так же.

    Для медных проводов нужно только подобрать электрод, включить напряжение и силу тока (смотри таблицу, приведенную выше) и пробовать работать. Единственный минус – возможная пористость соединения. Принцип работы аппарата инверсия – главное в работе инвертора. Фазовый сдвиг напряжения происходит при каскадном увеличении силы тока и его частоты на выходе. Преобразование возможно в два этапа:

    • Переменный ток (220 В, 50 Гц) становится постоянным.
    • Постоянный ток вновь становится переменным, но с низким напряжением, высокой частотой и большой силой.

    При работе нет необходимости удерживать постоянный зазор между дугой и свариваемыми деталями.

    Заваривание в вакууме

    Электронно-лучевое заваривание осуществляется в вакууме. В домашних условиях провести этот высокотехнологический процесс не реально. Специальный сварочный аппарат используется в лабораториях и заваривание, в частности, медных проводов проводится в особых камерах.Сварка электронно-лучевым способом обеспечивает:

    • Минимальное нагревание проводов при сварке. Количество теплоты в пять раз меньше, чем когда проводится дуговая сварка. Это резко снижает вероятность коробления проводов.
    • При малых температурах, электронно-лучевая сварка дает нужную концентрацию теплоты в изделие (в частности в провода). В отличие от других аппаратов, электронно-лучевой прибор нагреет не только поверхность детали, но и подаст тепло на достаточную для качественного шва, глубину.
    • Медь, которая за короткое время была нагрета, а затем расплавлена, в вакууме не обогащается газами. У медных проводов образуется качественное соединение, которое обладает пластичными свойствами.

    Принцип работы аппарата электронно-лучевой способ сварки базируется на проплавлении, в том числе меди на передней стенке кратера. Электронный луч, как установил гост, должен иметь форму конуса. Во время процесса проплавления происходит:

    • Давление потока электронов,
    • Выделение теплоты,
    • Реактивное давление испаряющегося металла,
    • Излучение электронов.

    Все это осуществляется во время передвижения меди по бокам к задней стенке. И здесь происходит кристаллизация меди. Электронно-лучевой аппарат дает возможность проводить работу с паузами, а так же непрерывным лучом.Первый сварочный аппарат появился более ста лет. За это время ученые, взяв первоначальный принцип сварки за основу, модернизировали ее процесс, создали разновидности аппаратов, способных соединять тугоплавкие либо, наоборот, легко плавящиеся металлы. Сварка медных проводов может быть осуществлена, практически, любым из известных сварочных аппаратов. Но качество работ могут гарантировать только те, что созданы для работы с медью, с учетом ее особенностей.

    Пайка проводов | Заметки электрика

    Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

    В одной из своих статей я познакомил Вас со всеми разрешенными способами соединения проводов, которые рекомендуют нам Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

    Сегодня я хотел бы сделать небольшую поправочку, а именно акцентировать Ваше внимание на таком способе соединения, как пайка проводов.

    Напоминаю, что 1 января 2013 года вступил в силу ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в котором говорится, что при соединении проводов между собой или к зажимам (клеммам) электрооборудования, например, к аппаратам защиты, необходимо соблюдать их электрическую непрерывность, механическую защиту и прочность.

    При выборе средств соединения проводников нужно учитывать их:

    • количество
    • сечение
    • форму
    • материал (медь, алюминий)
    • изоляцию

    Почему следует ограничиться в использовании пайки проводов?

    Ответ на этот вопрос имеется в действующих нормативных документах. Ниже я приведу Вам несколько выдержек из них:

    Все вышеприведенные пункты действующих НТД ограничивают (я специально выделил подчеркиванием) использование пайки, как способ соединения электрических проводов, из-за ее недостатков:

    • недостаточная механическая прочность
    • со временем увеличивается переходное сопротивление
    • от остатков флюсов возникает химическая коррозия
    • снижена электропроводность
    • невозможность обеспечить необходимые санитарные гигиенические условия при пайке на месте монтажа
    • экологичность

    Вот еще выдержка из ГОСТа 10434-82 про контактные электрические соединения:

    Отсюда можно сделать вывод, что при соединении двух или нескольких медных проводов, а также при соединении паяного («луженого») провода к аппарату защиты, допустимая температура контактного соединения может достигать 300°С, а это превышает начальную температуру плавления мягких ПОС (припой оловянно-свинцовый), которая находится в пределах от 180-240°С.

    В таких случаях необходимо применять дополнительное механическое крепление, например, бандаж, поэтому при протекании тока короткого замыкания через контактное паяное («луженое») соединение произойдет расплавление припоя, но после отключения поврежденной цепи, контактное паяное («луженое») соединение механически восстановится, в связи с применением бандажа, который не даст расплавленному припою стечь.

    Если честно, то мне даже самому тяжело представить, как это можно осуществить на практике.

    Поэтому с этим вопросом я обратился к местному инспектору энергонадзора, тем более что накануне мы собирались сдавать ему объект — капитальный ремонт электропроводки жилого многоквартирного дома.

    Ответ был очевиден, либо вообще не использовать пайку, либо на соединение проводов пайкой накручивать СИЗы. Я так понял, что СИЗ выполняет функцию дополнительного механического крепления.

    Так мы и поступили. На цепи освещения использовали клеммы Wago, а на силовые цепи — «пайку под СИЗ». В этом вопросе разобрались, а что делать с присоединением гибких (многожильных) проводов к аппаратам защиты.

    Нужно ли пропаивать многопроволочные (гибкие) провода для присоединения их к аппаратам защиты?

    Ответ на этот вопрос имеется в ГОСТе Р 51321.1-2007:

    Здесь пояснять не нужно, итак все понятно.

    Стоит лишь добавить, что если зажимы аппаратов защиты (автоматический выключатель, УЗИП, УЗО и т.п.), электросчетчика или соединительных клемм имеют гнездовую конструкцию, то пайка концов гибкого многопроволочного провода не требуется, т.к. зажим такого типа не выжимает и не выдавливает провод из под головки винта, шайбы или пластины, а наоборот даже надежно его обжимает и прессует. В других случаях, лучше применить опрессовку.

    P.S. На этом я закончу статью на тему пайки проводов. Если у Вас есть какие-то опровержения вышесказанному в статье, то с радостью готов выслушать Вас. Поделитесь своим опытом и предложениями. 

    Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


    Как своими руками быстро изготовить толстый провод (шину) для сварочного трансформатора, сварочные кабеля — Меандр — занимательная электроника

    Люблю я мастерить.  Частенько что-то делаю своими руками. Имею в хозяйстве множество разных инструментов и приспособлений.  И вот очень мне захотелось изготовить сварочный трансформатор. Но не простой, а для контактной сварки.

    Как известно, силовая обмотка сварочного трансформатора (любого) мотается толстым медным (реже алюминиевым) проводом.  Толщина  (площадь сечения провода) зависит от величины желаемого сварочного тока.  В аппарате ручной дуговой сварки домашнего изготовления сечение «шины» колеблется от 20 до 60 мм. Кв. для токов от 60 до 250 Ампер.  В аппарате контактной сварки (даже маломощном) ток  должен быть хотя-бы 1000 Ампер. Иначе варить придется только тонкие медные провода, а о качественной сварке железных листов и прутков  можно забыть.

    В моем случае сечение сварочной шины должно было быть 300 мм.кв. для тока от 1000 до 1300 Ампер. И мне пришлось самостоятельно изготовить обмотку сварочного трансформатора для аппарата контактной сварки. Покупать толстый медный провод диаметром 20 мм смысла небыло, провод очень твердый, согнуть его в домашних условиях не получится. Купить мягкий кабель сечением 300 кв. мм. тоже не могу – не нашел такого в продаже. Да и стоит он наверное прилично. Опять же, самодельный кабель уступает в качестве фабричному,  но во много раз дешевле. Да и сознание того, что это «сам сделал» добавляет хорошего настроения.

    Расчет сечения шины и количества жил

    Но у меня в хозяйстве есть достаточное количество отрезков тонкого медного обмоточного провода диаметром 0,65 и 0,75 мм.

    Подсчитав имеющиеся провода. получил, что для получения нужного сечения шины нужно сложить 1060 тонких проводов. Но как аккуратно свить 1060 тонких проводочков?

    Здесь нужно упомянуть, что на производстве, при изготовлении подобных аппаратов сварочную обмотку делают из медных трубок или медных колец изготовленных методом литья. А потом много колец соединяют параллельно для получения нужного сечение и соответственно  большого тока сварки.  Вот я и решил разделить кабель на 2 части, мотать двумя кабелями по 3 витка и соединить их параллельно.  Итак, делаю  изготовить вторичную обмотку трансформатора из имеющихся тонких проводов.   Вторичка будет состоять из 2 шин по 150 см. кв.  Шина нужна не длинная (2 метра всего), но толстая.


    В ближайший выходной день, готовлю дли…инный тонкий провод. Этот провод делаю из коротких проводов одинаковой толщины и разной длины (от 0,3 до 15 метров). Сращиваю провода, как показано на рисунке. Сперва снимаю ножом или наждачной бумагой, зажатой между пальцами лаковую изоляцию с участка 2 см с обоих концов провода. После складываю провода крестом на расстоянии 1 см от концов, скручиваю в противоположных направлениях.  Получается скрутка, как на рисунке 1 слева. Потом паяю эту скрутку мягким радиолюбительским припоем. Получается некоторое утолщение на проводе — рис. 1 справа. Конечно, изоляции на этом месте нет, но я не особенно расстраиваюсь – мне это ни к чему.  Готовый длинный провод сматываю на подходящую катушку. 

    Приспособление для скручивания жил в шину (кабель)

    Из доски длиной больше 2 метров я устраиваю мобильный намоточный цех.  Креплю струбциной доску к столу, иначе при работе она обязательно съедет со стола. К доске прикручиваю 2 уголка, на расстоянии 2 метра – рис. 2. В одном уголке делаю отверстие и вставляю Z образную проволочку с крючком на конце. В этот крючок нужно будет цеплять провод. Сам крючок перемещается на некоторое расстояние, так, чтобы изменять длину будущего кабеля в процессе закручивания шины. Если он не сможет перемещаться, то кабель скрутить не получится. Ведь при навивке проводов общая длина кабеля уменьшится. 


    Сперва закрепляю крючок с помощью упорных брусков и металлической скобы со стороны получившейся ручки для вращения – рис.3. Потом наматываю ранее заготовленный тонкий провод так, как показано на рисунке 4 и 5. 

    Провод удобно подавать с закрепленной катушки. Поскольку я мотаю 500 жил, то нужно 250 витков провода. Когда нужное количество провода (количество жил) намотано, снимаю крепление с ручки и кручу по часовой стрелке – рис.6. В то же время помощник берет весь пучок проводов с противоположного конца и крутит в ту же сторону. 

     И так мы двое пытаемся скрутить кабель. И так, докрутившись до предела возможностей, понимаю, что больше не закручу. Закрепляю с помощью брусков шурупов и скобы ручку. Оцениваю толщину кабеля – примерно 2 см.

    После такой неординарной работы заправляюсь чашкой кофе, потом с помощью Киперной Ленты изолирую шину — накручиваю ленту на кабель. 

    Максимально сильно натягиваю ленту, чтобы плотно сжать маленькие проводочки, рис. 7 и 8.  Ленту нужно заготовить заранее, накрутив ее на какое-то подходящее кольцо – так удобнее натягивать ленту при наматывании на шину. Обязательно укладываю витки ленты внахлест почти на половину ширины ленты рис. 9. Это даст возможность сохранить слой изоляции при намотке на сердечник. Дело в том, что наматывая я изгибаю кабель. Толстый кабель ОЧЕНЬ сильно рвет изоляцию по наружному радиусу изгиба. Если витки изоляции будут с большим нахлёстом друг на друга, они скользят относительно друг-друга, частично слазят, когда провод растягивается в месте изгиба. В том числе и по наружному радиусу изгиба. 

    Как у меня получилось обмотать жгут проводов – видно на фото 10.  Потом поверх киперной ленты скрепляю еще и скотчем, наматывая его также внахлест,  рис. 11.  Скотч поможет при намотке – он хорошо скользит.

    Готовую шину снимаю и подвешиваю вертикально, рис.12. Снова заправляюсь чашкой кофе на этот раз с пирожком. Потом также изготавливаю и вторую шину. На фото видно обе шины вместе, рядом со спичечным коробком. Длина шины после скрутки уменьшилась на 10 см. Но это было учтено при изготовлении.

      

    Хоть шины и толстые — получились достаточно мягкими. Благодаря оборачиванию скотчем их поверхность прекрасно скользит. Я без труда намотал 3 витка одной шиной и 3 витка другой,  рис 13 и 14.

    Как припаять провода

    Научиться паять провода сейчас как никогда важно. Домовладельцы все чаще берутся за ремонт бытовой техники, такой как посудомоечные машины и холодильники. Когда вы знаете, как паять, небольшие приборы, такие как электрические чайники и простые электронные предметы, больше не нужно выбрасывать, если они неисправны. Приложив терпение и немного практики, вы сможете научиться паять провода как для ремонта, так и для забавных проектов.

    В этом простом проекте вы будете спаять вместе оголенные концы двух многожильных медных проводов с пластиковым покрытием.Для выполнения этой задачи не требуется специальных навыков. Поскольку материалы такие недорогие, у вас будет много возможностей попрактиковаться в обрезке проводов, прежде чем делать окончательное паяное соединение.

    Показатели проекта

    • Рабочее время : 5 минут
    • Общее время : 20 минут
    • Уровень квалификации : Начальный
    • Стоимость материалов : от 25 до 50 долларов США

    Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

    • Паяльник
    • Жала паяльника
    • Губка и вода
    • Подставка для паяльника
    • Канифольный припой сердечника 60/40
    • Флюс канифольной пасты
    • Термоусадочная трубка
    • Тепловая пушка
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Защита глаз

    Инструкции

    Вместо покупки отдельных паяльных компонентов вы можете купить паяльную станцию, которая включает в себя паяльник, подставку и очиститель для жала.Поскольку вся станция подключается к розетке, уменьшается нагрузка на шнур паяльника, так как шнур не должен проходить непосредственно в розетку. Это важно для деликатных движений руки при пайке.

    Свинцовый припой 60/40, состоящий на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца, давно используется для пайки и безопасен при правильном обращении. Для максимальной безопасности выбирайте бессвинцовый припой, состоящий из 99,3% олова и 0,7% меди.

    1. Подготовьте безопасное рабочее место

      Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, особенно при работе с припоем на основе свинца.Поскольку температура наконечников паяльников может варьироваться от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, работайте на негорючих поверхностях, так как расплавленный припой может стекать. При работе с припоем на основе свинца обязательно тщательно мойте руки после работы с припоем. При работе с припоем используйте защиту для глаз.

    2. Зачистите провода

      Снимите 1/2 дюйма пластикового покрытия с проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Старайтесь не оставлять слишком много или слишком мало пластикового покрытия.Удаление слишком малого количества пластикового покрытия затруднит пайку. Удаление слишком большого количества пластикового покрытия приведет к обнажению чрезмерного количества медной проволоки и потребует использования дополнительных термоусадочных трубок. Обязательно используйте инструмент для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не отрезать жилы.

    3. Добавить термоусадочную трубку

      Найдите трубку наименьшего диаметра, которая пройдет поверх проволоки с пластиковым покрытием. Если вы выберете слишком большую трубку, она не сожмется до нужного размера.Что касается длины, трубка должна покрывать стык плюс еще 1/2 дюйма с каждого конца. Наденьте термоусадочную трубку на провод и опустите ее на фут примерно на фут.

    4. Присоединяйтесь к проводам

      Осторожно очистите отдельные жилы проволоки. Сдвиньте провода друг к другу, сцепив жилы. Слегка скрутите сетчатые провода. Если скрутить провода слишком сильно, припой не сможет проникнуть. Однако диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.

    5. Расположите провода

      Расположите провода так, чтобы они были приподняты над рабочей поверхностью. Плоские провода могут прилипнуть к поверхности из-за припоя. Зажимы типа «крокодил» или даже бытовые металлические пружинные зажимы могут быть изготовлены для подъема проводов.

    6. Добавьте канифольный флюс

      Осторожно вотрите небольшое количество канифольной флюсовой пасты в соединенные провода, чтобы покрыть всю медь. Канифольный флюс поможет втянуть припой в сетчатые жилы.

    7. Подготовка к пайке

      Подключите и включите паяльник. Разверните около шести дюймов припоя, чтобы обнажить конец и приготовить его к использованию.

      По мере того как паяльник нагревается, протрите жало влажной губкой, чтобы удалить предыдущее окисление. Для первого нагрева нового паяльника в этом нет необходимости.

    8. Припаиваем провода

      Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов.Крепко удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть проволоку. Слегка прикоснитесь оголенным концом припоя к стыку проводов. Нагрев должен заставить припой мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы.

    9. Усадите трубку

      После того, как припой полностью остынет, наденьте термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что он расположен ровно. Проведите тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сузится.

    Советы по лужению многожильных электрических проводов

    Лужение — это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника.Лужение кончиков многожильных проводов скрепляет тонкие провода и упрощает их подключение к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также обеспечивает электрическое соединение всех проводов. Чтобы правильно залудить электрический провод, вы должны использовать правильный тип припоя и следовать нескольким основным советам и методам.

    Как работает лужение многожильных проводов

    Обратите внимание, что в лужении не используется «олово». Единственный используемый материал — это припой электротехнического качества. Когда нагревается с помощью паяльника, припой заполняет пустоты между стойками для проводов, образуя один сплошной провод, который можно легко согнуть и поместить под винты клемм.Это обеспечивает плотное соединение и практически исключает возможность касания незакрепленных жил проводов с распределительной коробкой или выхода из-под клеммного винта.

    Что такое припой электрического класса?

    Припой для электротехники обычно имеет канифольный сердечник, содержащий материал, называемый флюсом, который помогает улучшить электрическое соединение и прочность. Другой основной тип сердечника — припой с кислотным сердечником — используется в сантехнике, но может повредить электрические компоненты.

    Соображения безопасности

    Пайку нужно выполнять осторожно! Паяльник сильно нагревается и может вызвать сильные ожоги.Всегда кладите паяльник на термостойкую поверхность, пока он нагревается и остывает. Во время пайки всегда работает над термостойкой поверхностью и вдали от легковоспламеняющихся материалов. Будьте осторожны, чтобы не перегреть провод и не расплавить изоляцию провода. Хорошей идеей будет попрактиковаться в пайке, используя обрезки того же провода, который вы будете паять для своего проекта.

    Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

    • Паяльник
    • Бескислотный припой с канифолью
    • Губка
    • Многожильный электрический провод
    • Инструмент для зачистки проводов

    Выбор правильного припоя

    Лучший припой для лужения многожильного медного провода — это припой с канифольным сердечником электрического качества.Это безкислотный припой, содержащий флюс в сердцевине припоя. Никогда не используйте припой, содержащий кислоту, так как это может повредить провод или его изоляцию. Припой с кислотным сердечником предназначен для использования в сантехнике. Если вы используете другой тип бескислотного припоя без канифольного стержня, вам может потребоваться нанести флюс на проволоку в процессе пайки.

    Инструкции

    1. Подготовьте провод

      Лужить нужно только на неизолированном проводе. Если провод изолирован, снимите с конца провода от 3/4 до 1 дюйма изоляции с помощью приспособлений для зачистки проводов.Эта длина дает вам достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг винтовых клемм, но не достаточно, чтобы обнажился лишний провод.

    2. Подготовьте паяльник

      Подключите и включите паяльник, дайте ему нагреться. Быстро протрите жало паяльника влажной губкой. Это удаляет любое окисление, которое могло произойти во время нагрева железа.

    3. Нанесите припой на провод

      Вытяните припой из катушки по прямой линии.При желании вы можете зажать проволоку с помощью инструмента «третьи руки» или аналогичного термостойкого удерживающего устройства.

      Прикоснитесь кончиком припоя к кончику паяльника, чтобы на кончике паяльника образовалась небольшая лужа жидкого припоя. Это поможет отвести тепло к проволоке. Затем прикоснитесь концом паяльника к нижней стороне провода, чтобы припой соприкасался с проводом.

      Нанесите припой на верхнюю часть провода, противоположную наконечнику паяльника. Припой должен расплавиться и втянуться вокруг жилы проволоки.Переместите припой и паяльник вместе вдоль оголенной части провода, расплавляя припой по ходу движения.

    4. Пусть проволока остынет

      Дайте припою остыть, затем проверьте результаты. Припой должен образовывать тонкое покрытие по всей длине провода и не должен образовывать комок или толстый валик, создающий электрическое сопротивление. Обычно жилы проволоки видны под припоем.

      Если вокруг провода имеется излишек припоя, его можно снова нагреть, чтобы он стал жидким, и его можно было стереть.

    5. При желании используйте острогубцы, чтобы согнуть луженую проволоку в крючок в форме леденца, который легко наматывается на винтовой зажим на таких устройствах, как переключатели и розетки.

    Как паять медную трубу (важные советы !!)

    Сжечь дом дотла…

    Это первое, что приходит на ум, когда вы думаете о пайке медных труб?

    Может быть, я единственный, кто так думает, лол.

    В первый раз мне пришлось паять трубу в отсеке для балок на нашей кухне.

    В нашей трубе образовалась мелкая дыра, и потолок медленно превратился в кашу.

    Пайка на удивление проста, если вы изучите все основы.

    Я уверен, что после прочтения или просмотра сегодняшнего руководства вы сможете паять медь за 1 час или меньше.

    Эти инструменты и принадлежности делают пайку намного проще.

    Изучение того, как паять медную трубу, начинается с резки и подготовки.

    Итак, приступим: D

    Резка и подготовка медных труб (это веселее, чем Lego)

    Для резки медных труб используется множество различных инструментов.

    Два моих любимых инструмента — труборез AutoCut и Ridgid № 15.

    Инструменты AutoCut зажимаются на трубе, и вы просто поворачиваете их в соответствии со стрелкой.

    У них нет развертки для удаления заусенцев. Так что вам придется делать это с помощью отдельного инструмента для развёртывания.

    Ridgid № 15 (который я дал в другом руководстве) режет медную трубу и имеет расширитель.

    Отлично подходит для труб на открытых пространствах, а инструмент AutoCut отлично подходит для труб в узких местах.

    Всегда расширяйте медную трубу изнутри, а затем очищайте ее металлической щеткой или наждачной бумагой.

    Продуйте трубу, чтобы убедиться, что все медные биты удалены.

    Никогда не кладите только что очищенную трубу.

    Грязь на трубе будет мешать пайке.

    Нанесите тонкий слой флюса на внешнюю сторону медной трубы.

    Я говорю «тонкий», потому что вы не хотите, чтобы избыток флюса попадал внутрь трубы, это может привести к точечной коррозии и, в конечном итоге, к утечкам через мелкие отверстия.

    Проволочной щеткой очистите внутреннюю поверхность любого фитинга и выдуйте его.

    Снова нанесите тонкий слой флюса на внутреннюю часть фитинга.

    Соберите вместе трубы и фитинги.

    Убедитесь, что трубы максимально плотно прилегают к фитингам.

    Теперь вы готовы приступить к пайке.

    Woohoo, пусть начнется веселье !!

    Пайка медной трубы (играть с огнем всегда весело!)

    Огнетушители необходимы при пайке.

    Как бы я ни любил играть с огнем, я все же не хочу сжечь свой дом.

    Противопожарные экраны помогут предотвратить возгорание гипсокартона или шпилек, но они могут тлеть.

    Если вы видите дым, идущий из отсека для шипов, опрыскайте его водой, чтобы предотвратить возгорание.

    Безопасность прежде всего!

    Пропановые горелки доступны по цене и подходят для любых паяльных работ своими руками.

    Синий конус — самая горячая часть пламени.

    Установите конус на 1-2 дюйма трубы за фитингом.Нагрейте этот отрезок трубы примерно 10 секунд.

    Затем поместите пламя сразу за чашкой фитинга.

    Перемещайте пламя вперед и назад, чтобы нагреть всю площадь фитинга.

    При этом постоянно промажьте переход фитинга / трубы припоем.

    Сгорать флюс очень просто. D

    Нанесение припоя мазками гарантирует, что вы потратите наименьшее количество тепла, необходимого для пайки ваших труб.

    Не волнуйтесь, я покажу вам, как это сделать, в моем видео.

    Мне очень хотелось, чтобы в видео было много замечательных советов, поэтому оно получилось немного длинным.

    Вы будете паять примерно через 1 час 😀

    Что дальше

    Мой самый большой совет — практиковаться, практиковаться, практиковаться. Серьезно, сумка с 90-градусной фурнитурой стоит всего 4 доллара.

    Купите 2-футовую секцию медной трубы и прикрепите 8-10 фитингов, и вам будет очень удобно паять медную трубу.

    Если вы все еще не хотите паять медь, вы можете узнать, как починить трубу, используя эти советы.

    Возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше

    Отправить мне руководство

    Как всегда, спасибо за чтение, просмотр и участие наше потрясающее сообщество.

    Задайте свои вопросы ниже, и мы будем рады помочь.

    Ура,

    P.S. В нашем интернет-магазине есть отличные товары для домовладельцев, ремонтирующих ванную комнату.Вы найдете душевые системы, инструменты для укладки плитки и многое другое.

    Медь в вашем доме: сделай сам

    Основы

    Ремонт дома и проекты становятся все более популярными с каждым днем. Люди любят свои дома, проявляют к ним интерес и получают удовольствие от ощущения, что они могут поддерживать и улучшать их. При наличии правильных инструкций и подготовки домашний ремонт легко сделать самостоятельно, он может стать веселым семейным занятием и сэкономить деньги на вызове профессионала.

    Медная сантехника основана на процедуре, называемой пайкой, и это не так сложно, как вы думаете.Следующие ниже инструкции и методы позволяют создать герметичные паяные соединения между трубкой и фитингами из меди и медного сплава. Следуя этим простым инструкциям и не забывая работать аккуратно, вы сможете получить идеально спаянные соединения.

    1. ИЗМЕРЕНИЕ

    Измерьте и отметьте трубку карандашом.

    2. РЕЗКА

    Отрежьте трубку до измеренной длины. Резку можно выполнить несколькими способами. Трубку можно разрезать дисковым труборезом, ножовкой, абразивным кругом, стационарной или переносной ленточной пилой.Необходимо следить за тем, чтобы трубка не деформировалась во время резки. Независимо от метода разрез должен быть перпендикулярен длине трубки, чтобы трубка правильно сидела в колпачке фитинга.

    3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ

    Разверните все обрезанные концы труб до полного внутреннего диаметра трубки, чтобы удалить небольшой заусенец, образовавшийся при разрезании. Это очень важно. Если эту шероховатую внутреннюю кромку не удалить расширением, может возникнуть эрозионная коррозия из-за локальной турбулентности и увеличения локальной скорости потока в трубе.Правильно развернутый кусок трубы обеспечивает гладкую поверхность для лучшего потока.

    Удалите все заусенцы на внешней стороне концов трубок, образовавшиеся в результате резки, чтобы обеспечить надлежащий вход трубки в колпачок фитинга.

    К инструментам, которые можно использовать для развёртывания концов трубок, относятся расширительное лезвие на трубореза, полукруглые или круглые напильники, карманный нож или подходящий инструмент для удаления заусенцев. При использовании мягкой трубки вы должны быть очень осторожны, чтобы не деформировать конец трубки из-за чрезмерного давления.

    4. ЧИСТКА

    Удаление всех оксидов и поверхностного масла с концов трубок и фитингов имеет решающее значение для правильного поступления металлического припоя в соединение. Если их не удалить, это может повлиять на капиллярное действие, снизить прочность сустава и вызвать разрушение.

    Слегка очистите концы трубок с помощью песчаной ткани или нейлоновой абразивной губки на расстоянии, немного превышающем глубину чашек фитинга.

    Очистите чашки фитинга, используя абразивную ткань, абразивные губки или подходящую щетку подходящего размера.

    Капиллярное пространство между трубкой и фитингом составляет приблизительно 0,004 дюйма. Металлический припой заполняет этот зазор за счет капиллярного действия. Это расстояние имеет решающее значение для того, чтобы металлический припой попал в зазор и образовал прочное соединение.

    Медь — относительно мягкий металл. Если удалить слишком много материала с конца трубы или чашки фитинга, неплотная посадка может привести к плохому соединению.

    5. НАНЕСЕНИЕ ФЛЮКСА

    Используйте флюс, который растворяет и удаляет следы оксида с очищенных поверхностей от повторного окисления во время нагрева и способствует смачиванию поверхностей металлическим припоем.

    ВНИМАНИЕ: Не наносить пальцами. Химические вещества, содержащиеся в флюсе, могут быть вредными при попадании в глаза, рот или открытые порезы. Будьте осторожны при нанесении флюса. Небрежное обращение может вызвать проблемы спустя долгое время после установки системы. Если используется чрезмерное количество флюса, остатки флюса могут вызвать коррозию. В крайних случаях такая флюсовая коррозия может пробить стенку трубы, фитинга или и того, и другого.

    6. СБОРКА И ПОДДЕРЖКА

    Вставьте конец трубки в чашку фитинга, убедившись, что трубка прилегает к основанию чашки фитинга.Небольшое вращательное движение обеспечивает равномерное покрытие флюсом. Удалите излишки флюса с внешней стороны шва ватной тряпкой.

    Поддержите трубку и фитинг в сборе, чтобы обеспечить равномерное капиллярное пространство по всей окружности соединения. Равномерность капиллярного пространства обеспечит хороший капиллярный поток расплавленного припоя. Чрезмерный зазор в стыках может привести к растрескиванию металлического припоя в условиях напряжения или вибрации.

    Теперь соединение готово к пайке.Подготовленные и готовые к пайке соединения должны быть завершены в тот же день, а не оставлены незавершенными на ночь.

    7. ОТОПИТЕЛЬ

    Начните нагревание пламенем перпендикулярно трубке. Медная трубка проводит первоначальное тепло в чашку фитинга для равномерного распределения тепла в области соединения. Степень предварительного нагрева зависит от размера стыка. Предварительный нагрев сборки должен охватывать всю окружность трубы, чтобы довести до подходящего состояния предварительного нагрева.Однако для стыков в горизонтальном положении избегайте прямого предварительного нагрева верхней части стыка, чтобы избежать сжигания паяльного флюса. Практика и опыт укажут количество тепла и необходимое время.

    Затем переместите пламя на чашку фитинга. Переместите пламя поочередно между чашкой фитинга и трубкой на расстояние, равное глубине чашки фитинга. Опять же, предварительно нагрейте окружность, как описано выше, с горелкой у основания чашки фитинга. Прикоснитесь припоем к стыку. Если припой не плавится, удалите его и продолжайте нагревание.

    ВНИМАНИЕ: Не перегревайте соединение и не направляйте пламя на поверхность чашки фитинга. Перегрев может сжечь флюс, что снизит его эффективность, и припой не попадет в соединение должным образом.

    Когда припой расплавится, приложите тепло к основанию чашки, чтобы способствовать капиллярному действию в втягивании расплавленного припоя в чашку к источнику тепла.

    Тепло обычно подается с помощью воздушно-топливной горелки. В таких горелках используется ацетилен или сжиженный газ.Также можно использовать электроды для пайки сопротивлением. В них используются нагревательные электроды, и их следует учитывать, когда возникает проблема с открытым пламенем.

    8. НАНЕСЕНИЕ ПАЙКИ

    Для соединений в горизонтальном положении начните наносить припой немного не по центру в нижней части соединения. Когда припой начнет плавиться от тепла трубки и фитинга, протолкните припой прямо в соединение, удерживая горелку у основания фитинга и немного впереди точки нанесения припоя.Продолжайте эту технику через нижнюю часть фитинга и вверх с одной стороны к верху.

    Теперь затвердевший припой в нижней части соединения создал эффективную перегородку, которая предотвратит вытекание припоя из соединения при заполнении боковой и верхней части соединения.

    Вернитесь к начальной точке, немного перекрывая друг друга, и продолжайте движение вверх по незавершенной стороне к вершине, снова с небольшим перекрытием. Во время пайки за точкой нанесения припоя могут появиться небольшие капли, указывающие на то, что стык заполнен до этой точки и больше не будет принимать припой.На протяжении всего процесса используются все три физических состояния припоя: твердое, пастообразное и жидкое.

    Для стыков в вертикальном положении выполните аналогичную последовательность проходов внахлест, начиная с любого удобного места.

    9. ОХЛАЖДЕНИЕ И ОЧИСТКА

    Дайте готовому стыку естественным образом остыть. Шоковое охлаждение водой может вызвать нагрузку на сустав. Когда остынет, удалите остатки флюса влажной тряпкой.

    Сварка меди | Советы | Форстер Америка

    Медь — это мягкий цветной металл, который можно легко сгибать, резать, формировать и соединять с помощью нескольких сварочных процессов.Хотя он часто используется для изготовления декоративных предметов домашнего обихода и архитектуры, он является отличным проводником электричества и тепла и поэтому широко используется в электротехнической промышленности, в то время как медные трубы, клапаны и другие фитинги обычно используются для водопровода.

    Поскольку медь пластичная и очень ковкая, она также используется в качестве основного элемента в сотнях различных сплавов, включая латунь, бронзу и никель-медь. Наиболее распространенными легирующими элементами, используемыми для медных сплавов, являются алюминий, никель, цинк, олово и кремний.

    Поскольку чистая медь слишком пластична для успешной обработки, в различные сплавы добавляются небольшие количества других элементов для улучшения обрабатываемости, а также для раскисления металла, повышения его устойчивости к коррозии, улучшения его механических свойств и улучшения его свойств. реакция на термические обработки. Всего в продаже имеется более 300 медных сплавов.

    Соединение меди с медью или медными сплавами

    Медь и большинство медных сплавов можно успешно соединить с помощью процессов сварки, пайки или пайки.Выбор точного процесса во многом зависит от того, свариваете ли вы чистую медь или сплав. Если вы свариваете сплав, элементы сплава будут определять, какой процесс будет использоваться, а также все другие факторы, которые необходимо учитывать при сварке, включая используемый присадочный материал.
    Конечно, для различных сварочных и связанных процессов требуются разные инструменты и методы, и важно получить навыки, необходимые для того, какой процесс вам необходимо использовать.

    Пайка , которая является одним из первых методов соединения металла, включает нагрев присадочного металла (в виде присадочной проволоки), так что он плавится и заполняет швы.Мягкая пайка — это самый простой процесс, который обычно используется в доме и за его пределами для ремонта небольших металлических предметов. Это также метод, используемый сантехниками для соединения и ремонта медных труб и медных фитингов.
    Для пайки мягким припоем можно использовать недорогой паяльник или паяльную лампу с подходящим флюсом. При твердой пайке присадочные материалы нагреваются до более высокой температуры, поэтому соединение будет намного прочнее, чем другие паяные соединения. Присадочный материал бывает разным и обычно содержит серебро, поэтому этот метод часто называют серебряной пайкой.Однако настоящая пайка выполняется при еще более высокой температуре.

    Пайка по существу является методом, аналогичным пайке, и в нем используется тот же тип присадочного материала (проволока или пруток), который используется для пайки. Стыки должны быть очень плотно прилегающими, чтобы капиллярное действие могло втянуть присадочный металл между соединяемыми кусками меди. Несмотря на то, что используемые температуры должны быть значительно выше, чем требуемые для пайки, основной металл нельзя нагревать до точки плавления.
    Широко используется для сантехнических работ, пайка также может применяться для соединения различных типов металлов, а также металлических деталей разной толщины.

    Сварка , точнее дуговая сварка, включает в себя ряд различных более специфических методов. Как правило, предпочтительны сварочные процессы, в которых используются защитные газы, хотя дуговая сварка в среде защитного металла (SMAW), которую также обычно называют ручной металлической дугой (MMA), может использоваться для приложений, которые не являются критическими.Это полезный метод для медных сплавов различной толщины, особенно потому, что покрытые электроды для сварки медных сплавов с использованием SMAW доступны в широком диапазоне стандартных размеров.

    Защитными газами, обычно используемыми для сварки меди и медных сплавов, являются аргон и гелий или их смеси — для дуговой сварки металлическим металлом (GMAW), газовой вольфрамовой дуговой сварки (GTAW) или плазменно-дуговой сварки (PAW). особенно популярен для сварки медных сплавов.
    Обычно аргон является предпочтительным, если медь или медный сплав сваривают вручную и он либо имеет относительно низкую теплопроводность, либо меньше 3.3 мм (0,13 дюйма) толщиной. Гелий или смесь гелия (75 процентов) с аргоном предпочтительнее для машинной сварки тонких секций или ручной сварки более толстых секций. Эта смесь также рекомендуется для более толстого металла или меди с высокой теплопроводностью.

    Другие верхние насадки для дуговой сварки меди:
    • По возможности используйте плоское положение для дуговой сварки меди.
    • GTAW и SMAW можно использовать для сварки в других положениях, в том числе над головой.
    • При сварке в вертикальном и верхнем положении с использованием импульсной мощности и электродов малого диаметра, GMAW может использоваться с некоторыми медными сплавами.
    • Тепловое расширение меди и ее сплавов, а также ее более высокая теплопроводность приводят к большим деформациям сварного шва, чем при сварке низкоуглеродистой стали.
    • Чтобы свести к минимуму деформацию и коробление, сварщики должны сосредоточиться на правильных процессах предварительного нагрева и прихваточных швов, а также на соблюдении надлежащей последовательности сварки.

    Свойства меди и ее сплавов, которые необходимо учитывать при сварке

    Какой бы процесс сварки ни использовался для соединения меди и ее сплавов, важно уделять внимание свойствам, которые отличают сварку меди от сварки углеродистых сталей. Например, медь и медные сплавы в расплавленном состоянии очень текучие, и они имеют:
    • Высокая теплопроводность
    • Высокая электропроводность
    • Высокий коэффициент теплового расширения, который примерно на 50 процентов выше, чем у углеродистой стали
    • A относительно низкая точка плавления
    • Короткое замыкание под действием температуры, которое приводит к тому, что некоторые сплавы становятся хрупкими при высоких температурах
    • Прочность, в значительной степени обусловленная холодной обработкой

    Температура плавления меди и ее сплавов сильно различается, но она по крайней мере на 1000 ° F или 538 ° C ниже точки плавления углеродистой стали.Кроме того, медь не обладает такими же теплыми цветами, как при сварке стали, а когда она плавится, ее текучесть намного выше.

    Ассоциация разработчиков меди (CDA) Inc., которая установила систему обозначений сплавов, широко используемую в Северной Америке, имеет огромное количество информации о сварке меди и медных сплавов для всех, кто желает узнать больше.

    Как паять медную трубу — прочтите, прежде чем пытаться сделать свой собственный перегонный куб! — Learn to Moonshine

    Если вы хотите построить свой собственный самогонный аппарат, но не знаете, как его спаять.Не волнуйтесь, это руководство научит вас основам пайки. Если после прочтения этого руководства у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии, и я постараюсь помочь. Если вы хотите припаять нержавеющую сталь к меди, ознакомьтесь с моей статьей: Как паять, сваривать и припаять медь к нержавеющей стали, это особенно полезно при пайке 2-дюймовых трехзажимных зажимов из нержавеющей стали либо к котлу, либо к 2-дюймовой колонне, которая все еще строится. для использования с бойлером для пивных бочонков.

    Пайка медной трубы зависит от капиллярного действия, которое втягивает припой в соединение и должным образом герметизирует трубу. Для этого используется тепло от пропановой горелки.Будьте предельно осторожны при пайке, как при работе с открытым пламенем. Также убедитесь, что вы даете суставам остыть, прежде чем прикасаться к ним.

    Чтобы ваша жена была довольна, не забудьте спаять свой неподвижный элемент в гараже или на улице. Поверьте, она не обрадуется, когда вы сожжете ее столешницу. Это было сделано!

    Какой припой использовать при изготовлении самогонного аппарата?

    Убедитесь, что вы используете припой без свинца и кадмия или припой , это важно, потому что вы не хотите, чтобы свинец попал в самогонный аппарат.Это заставит ваших приятелей ослепнуть. Вы можете использовать припой для сантехников, который продается в вашем местном строительном магазине, и предпочтительнее флюс на водной основе.

    Что вам понадобится
    • Пропановая горелка
    • Труборез или ножовка
    • Высококачественный припой для серебра — ** Бессвинцовый
    • Медная труба
    • Наждачная бумага
    • Высококачественный флюс для лужения серебра
    • Круглая проволочная щетка
    Инструкции:

    Шаг 1 — Соберите все, что вам нужно.Распечатайте список материалов из плана, который вы собираетесь построить, и убедитесь, что у вас есть материалы и инструменты, которые я перечислил выше.

    Шаг 2 — С помощью трубореза или ножовки разрежьте все медные трубы, включенные в ваш план, на длину. Мне нравится делать всю резку сразу.

    Шаг 3 — Используя полоску наждачной бумаги, очистите концы медной трубы, которую вы будете паять. Обязательно удалите медные заусенцы с внутренней стороны трубы.Когда вы закончите, медь должна стать блестящей. Если вы не удалите окисление с меди, припой не будет должным образом прилипать к трубе, это может привести к утечке самогона в вашем здании, мы не хотим, чтобы это было так хорошо.

    Шаг 4 — Используйте круглую проволочную щетку для очистки внутренней части медных фитингов.

    Шаг 5 — Прежде чем паять что-либо вместе, соберите все части и убедитесь, что все встало правильно. Может потребоваться некоторая корректировка.

    Шаг 6 — Нанесите тонкий слой высококачественного серебряного флюса для лужения на все поверхности, которые вы будете паять. Убедитесь, что вы попали внутрь любых фитингов и снаружи всех медных труб. Теперь соберите перегонный куб.

    Шаг 7 — Зажгите пропановую горелку. Нагрейте соединение, которое вы хотите припаять, с помощью внутреннего пламегасителя, медленно перемещая его, чтобы равномерно нагреть фитинг.

    Шаг 8 — Через 5-10 секунд прикоснитесь концом припоя к верхней части соединения.Если медь достаточно горячая, в стык должен втянуться припой. Теперь вы должны увидеть, как припой капает с нижней части соединения. Если нет, продолжайте нагрев.

    Шаг 9 -Очистите стыки и удалите излишки припоя и проверьте стыки на предмет утечек

    Я добавил видео ниже, так как я думаю, что легче научиться паять медь, наблюдая за тем, как кто-то это делает, а не читая о Это.


    Теперь, когда вы являетесь экспертом в пайке, убедитесь, что вы ознакомились с нашими бесплатными планами по установке самогонных аппаратов, и если у вас есть какие-либо вопросы о том, как спаять ваш аппарат вместе, не стесняйтесь оставлять комментарий ниже, и я сделаю все возможное, чтобы помощь!

    Как спаять металл вместе | Паяльный металл

    Пайка — это процесс соединения двух независимых металлических частей для образования одного прочного несущего соединения.

    • Пайка аналогична пайке, но при более высоких температурах.
    • Используйте пруток, подходящий для металла, используемого в вашем проекте.
    • Пруток для припоя должен плавиться за счет тепла соединяемых металлических деталей, а не за счет прямого контакта с пламенем горелки.
    • Используйте горелку, излучающую пламя высокой интенсивности.
    Рекомендуемые стержни по типу металла

    Медь, латунь, бронза:
    Медно-фосфорные прутки для пайки и сварки

    Сталь, нержавеющая сталь, никелевые сплавы, медные сплавы, чугун, карбид вольфрама:
    Прутки для пайки и сварки нейзильбера

    Чугун, оцинкованный, никель, сталь, ковкий чугун:
    Бронзовые прутки для пайки и сварки

    Алюминий:
    Bernzomatic AL3 Алюминиевые прутки для пайки и сварки

    Указания

    1. С помощью металлической щетки или наждачной бумаги потрите поверхность металла.Затем очистите поверхности мыльной водой или обезжиривающим средством.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *