Как установить 4 розетки в одну рамку: Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница?

Рамки Gira Event Clear (System 55) цвет вставки Белый глянцевый


Gira Event Clear Рамки (System 55) цвет вставки Белый глянцевый

Сейчас все чаще для внутренней отделки помещений используется гипсокартон. И это не удивительно, потому что этот материал имеет массу преимуществ. Его можно использовать как для обшивки стен, так и для формирования перегородок. В связи с этим возникает логичный вопрос: как правильно установить в гипсокартон розетку?

То, где будут располагаться розетки, нужно определить еще до начала отделочных работ. Тогда же нужно провести электропроводку. Этот этап выглядит примерно так:

  • Металлический каркас собирается и закрепляется на стене. Важно, чтобы его верхняя и нижняя части были надежно закреплены на полу и потолке.
  • Если это перегородка, одну сторону нужно сразу закрыть листом гипсокартона. Он будет служить опорой для проводов.
  • Немаловажная часть рабочего процесса – составление схемы.
    На ней нужно указать места, где будут проходить провода, и то, где будут стоять розетки или, например, выключатели.
  • В профилях нужно сделать отверстия, через которые будет идти кабель.
  • Далее провода укладываются в специальную гофротрубу и продеваются в уже подготовленные отверстия в профилях.
  • Желательно прикрепить гофротрубу к профилю. Это обеспечит надежность конструкции.

Подобно процессу установки розетки в бетонную стену, монтаж в гипсокартон состоит из нескольких этапов:

  • Сначала нужно сделать отверстие в гипсокартоне. В него будет вставлен подрозетник или монтажная коробка. Для этого понадобится дрель и специальная насадка на нее. Если нужно установить сразу несколько розеток в одном месте, желательно сделать разметку. Так все отверстия будут более аккуратными и точными.
  • Установка подрозетника. В его дне нужно сделать отверстие для проводов. Далее продеть провод и вставить конструкцию в подготовленное в гипсокартоне место.
  • Подключение розетки. Этот процесс начинается с разборки устройства. Далее следует соединение проводов и контактов. После розетка вставляется в подрозетник и закрепляется с помощью винтов или монтажных лапок.
  • Последний этап – закрепление рамки и защитной крышки. Крепежный винт нужно затянуть подходящей отверткой. Важно не перестараться и не повредить пластик.

Как уже упоминалось выше, при установке розетки используется рамка. Этот элемент играет защитную и декоративную функции. Именно поэтому стоит обратить на него внимание. Важно, чтобы рамка была изготовлена из качественного материала, гарантировала надежность и безопасность всей конструкции в целом. В последнее время наиболее популярными стали рамки от компании GIRA. Например, Gira Event Clear белого цвета. Чем объяснить спрос на них?

  • Использование при изготовлении высококачественного ударопрочного пластика.
  • Несколько вариантов исполнения.
  • Современный дизайн. Рамки не будут выделяться на фоне всех остальных предметов и элементов в помещении.
  • Доступная цена.
  • Возможность монтировать в одну рамку от одного до пяти устройств (выключателей или розеток).
  • Возможна как горизонтальная, так и вертикальная установка.

Установка розетки | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Совсем недавно я опубликовал статью про установку подрозетников в бетонной стене.

Сегодня я расскажу Вам как в такой подрозетник установить розетку.

Для этого нам потребуются следующие инструменты:

Итак, вот наш подрозетник (на фото синий пластиковый).

В него нам нужно установить и подключить розетку с заземляющими контактами турецкой фирмы Makel.

У себя в квартире я во всех комнатах установил розетки этого производителя. Оптимальный вариант — как по цене, так и по качеству. Да и просто нравится мне их внешний вид.

Насчет надежности и качества розеток «Makel» со мной многие могут не согласиться. Хорошо, тогда давайте обсудим этот вопрос в комментариях. 

Еще раз напомню Вам, что при работе с электричеством необходимо соблюдать требования и правила по электробезопасности, т.е. при подключении проводов и кабелей нужно убедиться, что напряжение отсутствует.

 

Подготовка перед установкой розетки

Запас проводов, оставленных в подрозетнике составляет порядка 10 (см). Такого остатка вполне достаточно. Можно сделать запас и больше, но тогда его будет тяжелее вставлять в подрозетник.

Для начала нам необходимо зачистить провода примерно на 7-9 (мм), т.е. снять с них изоляцию. Делается это с помощью монтажного ножа или бокорезов.

Если собираетесь снимать изоляцию с проводов с помощью бокорезов, то сильно не сдавливайте их, иначе в месте надреза может образоваться насечка и провод в этом месте быстро обломится.

При больших объемах электромонтажных работ, для снятия изоляции с проводов или жил кабелей я применяю вот такой вот специальный инструмент. Это клещи МБ-1М. Про них я напишу отдельную статью — подписывайтесь на новости сайта, чтобы не пропустить интересное.

Еще будучи студентом, мне их подарили за призовое место в конкурсе профмастерства. Кстати, одним из этапов конкурса был монтаж реверсивной схемы управления двигателем.

Совсем недавно я приобрел клещи для снятия изоляции Knipex 12 40 200 — подробнее о них читайте здесь. Очень доволен ими.

 

Подключение розетки

Вскрываем упаковку, достаем розетку и снимаем с нее декоративную накладку с рамкой (лицевую сторону), открутив два винта.

Розетка «Makel» имеет заземляющие контакты и две клеммы для подключения питающих проводов, а значит, предназначена для трехпроводной сети (система TN-C-S или TN-S). В моем примере заземляющий проводник РЕ отсутствует, т. е. в подрозетнике всего два провода: фаза (L) и рабочий ноль (PEN).

Около года назад проводился ремонт электропроводки в нашем доме, согласно Федеральной программы. Помните, я писал об этом в статье монтаж электропроводки в жилом доме. Так вот нам заменили ВРУ-0,4 (кВ), произвели монтаж контура заземления и силовых магистральных линий электропроводки до вводных автоматов в квартире. Т.е. в настоящий момент наш дом перевели на питание с системой заземления TN-C-S. А вот заменить электропроводку в самой квартире я еще не успел. Как говорится, «сапожник без сапог».

Провода у нас уже зачищены. Теперь подключаем каждый провод (фазу и ноль) на свой контакт розетки и затягиваем отверткой зажимной винт.

В этой розетке очень удобно подключать сразу два провода под один винт (зажим). Для этого специально имеются два отверстия.

Особой разницы нет, куда именно подключать фазу, а куда ноль. Главное, чтобы они были подключены не на один зажим, иначе будет короткое замыкание в цепи.

А про последствия коротких замыканий я уже рассказывал в своих предыдущих статьях (вот пример).

Заземляющий контакт в розетке представляет из себя фигурные скобки. Защитный проводник РЕ (обычно его выполняют желто-зеленого цвета) необходимо подключить под винт, расположенный на скобке.

Подключение розетки выполнено. Теперь переходим к ее установке.

 

Установка розетки в подрозетник

Первое, что нужно сделать при установке розетки, это правильно распределить и уложить провода в подрозетнике, чтобы они не попали под крепежные пластины. После этого плотно вставляем розетку в подрозетник и, поочередно, закручиваем винты металлических крепежных пластин («лапок»), которые упираются в стенки подрозетника.

При закручивании контролируем с помощью уровня или собственного глазомера положение розетки по отношению к стене.

В настоящее время при установке электроустановочных изделий я пользуюсь уровнем для электриков Stabila Pocket Electric.

На металлической рамке розетки (или выключателя) имеются специальные отверстия для крепления ее непосредственно к подрозетнику с помощью саморезов.

Не пренебрегайте этим креплением — рекомендую. Если же закрепить только металлическими крепежными пластинами («лапками»), то при частом пользовании розетка может выскользнуть из подрозетника наружу.

Вот практически и все. Осталось закрепить рамку и установить декоративную накладку.

Если установка розетки выполнена правильно, то между стеной и накладкой зазора не будет, и розетка будет плотно прилегать к стене.  Если зазор все таки имеется, попробуйте отрегулировать винты крепежных пластин.

Вот мой чистовой вариант после наклейки обоев.

P.S. Если в процессе чтения материала у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Большая рамка под розетки

Початок

Всем доброго времени суток. Сейчас я заканчиваю отделку домашней мастерской. С самого начала решил избавиться от всяческих удлинителей и лишних проводов, наделав в рабочей зоне побольше встроенных розеток. Сделал аж 7 подрозетников в ряд. Сейчас, когда сделана штукатурка и пришло время заказывать собственно розетки, понял что упустил важный момент — рамки на группу розеток в продаже имеются не больше чем на 5 постов в ряд (Legrand). 6 — уже редкость, а 7 вообще нигде не могу найти. Выкорчёвывать и замазывать точно не буду. Пусть от Legrand-а отказываться и не хочется, но может китайцы производят многопостовые рамки? А может склеить 7-постовую из двух 4-х постовых? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Denis mur

Мда, я у себя сделал 4 на 30 см от пола и 4 на метровой высоте.
Вам же советую две крайние просто заклеить обоями.

тов.Берия

Пятидырочная рамка по центру, по бокам две одинарные 😊

TAURUS

6-ую замазать а в 7 вставить одиночную…как вариант!

Початок

Отдельную не вставить — они в ряд подогнаны под одну рамку. Замазывать или ещё как-то закрывать не хочется. Пока самым удачным видится склейка одной 7-постовой рамки из двух четырёхпостовых.

bairat

две по три, центральную заглушить, не?)

Ursvamp

Початок
Выкорчёвывать и замазывать точно не буду. Пусть от Legrand-а отказываться и не хочется, но может китайцы производят многопостовые рамки? А может склеить 7-постовую из двух 4-х постовых? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Проблема надуманная. Для техники используются пилоты, сделать можно сколько угодно розеток. Если задача именно подключить 7 приборов в стену — то я использую наряду с шуко-розетками розетки на европлаги, вот такие:


Ursvamp

Кроме того рамку на 7 постов можно поставить только если подрозетники идеально выставлены, иначе ошибка набегает. Тем более у Вас Хегель, он мягкий. Элегантно было бы действительно:

TAURUS
6-ую замазать а в 7 вставить одиночную…как вариант!
или
bairat
две по три, центральную заглушить

Торус!

Во у людей проблемы…


Приклеил на стену и в *** не дуешь.

😀

HARON

Ursvamp
Проблема надуманная. Для техники используются пилоты, сделать можно сколько угодно розеток. Если задача именно подключить 7 приборов в стену — то я использую наряду с шуко-розетками розетки на европлаги, вот такие:

Первый раз такое вижу…запомню.

Ursvamp

HARON
Первый раз такое вижу…запомню.
Я их из Швеции таскаю, в России таких нет. Заказчики в восторге. Но эту серию снимают с производства — Eljo Trend, а в новой серии таких модулей уже нет. Идиоты.
Есть похожие у Уники:

Тоже пользуются популярностью.

А еще есть такой вот перетык:

И такой же есть на все 3 тонкие вилки. Есть и на 2 — короче, разнообразные.

Початок

Таких тонких у меня почти нет. Всё оборудование в основном на обычную евророзетку с заземлением.

почти аноним

Я их из Швеции таскаю, в России таких нет.
икея

почти аноним

из двух 4-х постовых?
да. крайние аккуратно подпилить и склеить.

Ursvamp

почти аноним
икея
да нет там и быть не может.

HARON

Ursvamp
да нет там и быть не может.

Ну, при случае гляну…впрочем это надо все менять, рамки стороннего производителя не подойдут. Но идея хороша, в быту много всякой мелочевки с гомеопатическим потреблением именно под такие вилки.

почти аноним

да нет там и быть не может.
или там или в ОБИ видел. удивился, т.к. плоских вилок — единицы.

Ursvamp

HARON
впрочем это надо все менять, рамки стороннего производителя не подойдут
За что все любили эту серию — Эльо Тренд: качество великолепное, при демократичной цене, чёткость работы и ни одного отказа за 20 лет у приборов. Плюс, великое разнообразие самой аппаратуры. Перечислять не стану, это надолго. И самое классное — под их рамки, как под самые массовые, выпускалось куча моделей терморегуляторов сторонних производителей. Очень красиво смотрится когда термостат в общей рамке сидит с розетками, клавишами и т.д. А не бельмом в сторонке.

Придурки из Шнайдера сами зарезали свою курицу, несущую золотые яйца. Сейчас только складские остатки распродаются, производство, наверно, только в Швеции и осталось на внутренний рынок. И то под вопросом.

Ursvamp

почти аноним
или там или в ОБИ видел. удивился, т.к. плоских вилок — единицы.
я понял о чем Вы! Видел такой модуль то ли у Вессена то ли еще у кого-то. Но Вессен покупать не надо. 😊 Говно еще то, их кстати, тот же Шнайдер купил.

Из нормальных только Уника остается, под две вилки как я выше показал.

Как правильно установить розетку в квартире или доме

Октябрь 15, 2014

Установка и подключение

8846 просмотров

В предыдущей статье Я рассказывал как вмазать монтажную коробку под розетку в бетонную, кирпичную или из других стройматериалов стену, а также как установить ее в гипсокартон, ПВХ, МДФ и другие панели. Сейчас Вы узнаете как правильно и безопасно установить в монтажную коробку  электрическую розетку самостоятельно в своем доме, гараже или квартире.

Любая работа связанная с электричеством требует предварительного обесточивания участка электропроводки, на котором будут производится работы. Для этого необходимо отключить соответствующий автомат или выкрутить пробки, а затем проверить отсутствие напряжения. Более подробно читайте об этом в нашей инструкции: ”Меры безопасности при самостоятельном электромонтаже или электроремонте в своем доме.”

Пошаговая инструкция установки розетки

  1. Отключаем и проверяем индикаторной отверткой отсутствие напряжения на проводах, с которыми будем работать.
  2. Сразу необходимо разобрать розетку: выкрутив в центре ее крышки болтик, удерживающий крышку, а вместе с ней и декоративную рамку электрической розетки, которую она прижимает. Реже встречается, что рамка защелкивается, в этом случае надо ее аккуратно поддеть отверткой так, что бы не сломать или не повредить. Таким образом розетка состоит из 3 частей: корпуса, крышки с болтиком и рамки (смотрите рисунок 2).
  3. Далее необходимо зачистить провода или жилы кабелей примерно на 10-12 миллиметров. Затем отпускаем болтики на контактах розетки и защищенные кончики проводов вставляем и зажимаем отверткой. Учтите, что в немецких розетках Legrand нет болтиков- провода просто вставляются в самозажимные контакты. Если у Вас в доме старая двух проводная электропроводка, то разобраться в подключении проще некуда- садите два провода в два болтовых зажима без разницы какой куда. А если у Вас три провода приходит на розетку, тут чуть по-сложнее. Главное не посадить ноль, и особенно фазу на заземляющий контакт розетки. Фаза и ноль не имеет значение под какой контакт зажать, главное  посадить только землю на свое место. Как правило, заземляющий контакт находится по середине и он не касается никогда двух штырей вилки, а касается ее заземляющих контактов. Более подробно о подключении электрической розетки читаем на этой странице.
  4. После подключения укладываем аккуратно провода в монтажной коробке так, что бы розетка свободно в нее садилась. Если провода слишком длинные, тогда необходимо будет их подогнуть за задней частью розетки.
  5. Вставляем розетку  и прижимаем ее к монтажной коробке слегка при помощи саморезов или закручивания болтиков распорных лапок. Легче и быстрее происходит монтаж на короткие саморезы к коробке. Более сложно крепить при помощи распорных лапок. В отечественных розетках при этом надо будет поджимать распорные лапки отверткой, если они будут препятствовать плотному прижатию розетки к коробке. Только после полной посадки, не отпуская корпус розетки- необходимо будет закрутить болтики распорных лапок.
  6. После фиксации, необходимо будет выровнять электрическую розетку на глаз или по строительному уровню. Ровняйте при помощи плоской отвертки. Я делаю это так. Если например, необходимо опустить правый край, тогда ставим отвертку слева сверху на металлическую рамку и аккуратно постукиваем по отвертке кулаком. Далее проверяем уровень и при необходимости производим корректировку.
  7. Дожимаем аккуратно саморезы или болты крепления и ставим крышку с рамкой на место.  Только следите за тем, что бы крышка встала правильно так, как она должна стоять плотно к стене.

Установка блока розеток

Блок из 3, 4 или 5 розеток устанавливается также просто своими руками в следующей последовательности:

  1. Заводим провода перемычки между всеми монтажными коробками.
  2. Подключаем все розетки в блоке. Все они за исключением последней, будут подключаться шлейфом по этой инструкции.
  3. Начиная справа или слева по порядку, устанавливаем все розетки по вышеописанной инструкции для одиночной. Все розетки в одном блоке должны находится по одному горизонтальному уровню. Поэтому важно сразу установить первую строго по уровню и потом по ней выставлять все остальные.
  4. Ставим или защелкиваем декоративную рамку блока и зажимаем по порядку все крышки на розетках.

P. S. Из своего опыта отмечу, что очень легко подключаются и устанавливаются не специалистами своими руками розетки немецкого производства и наоборот, гораздо сложнее- отечественная продукция.

Как подключить люстру. Ошибки подключения.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. После выхода статьи о подключении люстры от Вас в комментариях стали приходить вопросы, связанные с ошибочным подключением люстры. В этой статье я попытаюсь разобрать самые распространенные ошибки в подключении люстры.

Вначале разберем стандартное подключение люстры, а затем, используя эту схему, рассмотрим основные ошибочные ситуации, возникающие при монтаже люстр.

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2, заходит в распределительную коробку и в точках (2, 3) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5, 6) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3, 5) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2, 6) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

2. Ошибки подключения двойного выключателя.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2, 6) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3. При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3, 5) попадает на люстру и включает лампу HL1. При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3, но и разрываем входящую фазу L, которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1.

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод: при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L.

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы.

Совет. Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1. При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2. Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5) и (6). В точке (7) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3. Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5, 6, 7). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4. Подключаем люстру к потолочным проводам.

5. При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1, HL2 и HL3, левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2, 3) попадает на верхние контакты L1, L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2, HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1.

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7) и на одном контакте каждого патрона люстры.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором все эти моменты разобраны и показаны наглядно

На этом пока закончим, а в следующей части будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

Обсуждение рынка биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). — Реальное время

Эксперты обсудили текущее состояние рынка и показатели работы первых трех лет

На круглом столе Московской биржи обсудили ситуацию на рынке биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ). Участники говорили о текущем состоянии рынка и перспективах на ближайшие годы, подвели итоги первых трех лет работы биржевых фондов по российскому праву, а также затронули тему растущей конкуренции. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем предлагает рассмотреть подробнее, что это за продукт, как он развивается и оценить прогнозы профильных специалистов.

Что такое БПИФ?

Мы привыкли слышать такие названия, как ПИФы — ОПИФы, ИПИФы, ЗПИФы. Этот тип паевых инвестиционных фондов можно условно назвать «обычным», то есть для их приобретения и погашения надо обратиться в управляющую компанию конкретного фонда. С развитием цифровых технологий и повального проникновения интернета во все сферы жизни ПИФы сделали шаг вперед: торгуются на бирже, и купить паи того или иного фонда можно, кликнув на экран смартфона. При этом все брокеры теперь предлагают купить все фонды, которые есть на бирже, не только свои. Иностранным аналогом БПИФ является ETF (exchange-traded fund), который тоже представлен на нашем рынке — зачастую в основе наших БПИФов лежат ETF.

Суть биржевых и обычных фондов в целом похожа — это набор активов, созданных по некому принципу. Например, сырьевые активы как нефть, золото, кофе; наборы акций и облигаций различных компаний (крупнейшие компании страны, компании одного сектора и так далее). Покупая пай фонда, вы вкладываете средства в активы внутри фонда. Цена пая зависит от того, как меняется стоимость базовых активов в фонде. Есть разница в механизмах работы в разных видах фондов.

Преимущества БПИФ
  • Удобство использования — для инвестирования в БПИФ или ETF нужно открыть брокерский счет или ИИС, пополнить его и купить на бирже паи того приглянувшегося фонда. Чтобы приобрести пай «обычного» ПИФ, придется стать клиентом управляющей компании фонда, подать заявку на присоединение — в офисе, в личном кабинете на сайте или в приложении. Может получиться так, что у вас будет с десяток личных кабинетов от разных фондов. С биржевыми же фондами все это можно сделать в одном приложении, так как у всех брокерских компаний есть доступ ко всем фондам, торгующимся на Московской бирже.
  • Высокая ликвидность — у всех БПИФов и ETF есть так называемые маркетмейкеры. Если говорить по-простому, это компания, которая всегда выкупит ваш пай, в любых условиях. Такие компании имеют договоренность с Московской биржей о поддержании ликвидности акций и паев фонда. Задача маркетмейкера — создать условия покупки и продажи паев по цене, близкой к расчетной. Крупнейшие заявки в так называемом «стакане» — это заявки маркетмейкеров. Помимо них, в торгах участвуют и другие игроки, предложения которых по цене могут быть выгоднее. Как следствие, у биржевых фондов нет проблем с ликвидностью.
  • Уровень расходов ниже — комиссии фондов присутствуют в любом случае, но, как правило, у биржевых их размер ниже. Фонды тратят средства на работу управляющих компаний, депозитария, оплату услуг биржи и так далее. Расходы фонда удерживаются из его активов и, как следствие, отражаются на стоимости пая. Для примера: у ETF размер расходов составляет в среднем 0,99%, у БПИФов — около 1,05%. Для сравнения: большинство ПИФов обычно берут от 1 до 2% в год, есть и такие, у которых расходы — от 2 до 10% в год. Помимо этого, в обычных ПИФах существуют надбавки при покупке и продаже паев: можно смело добавлять 0,5—1% от суммы операции в качестве комиссии за сделку с паями. Сделки с биржевыми же фондами, как правило, обходятся гораздо дешевле — 0,05—0,1%.
  • Пассивность активов в фондах — биржевые фонды в большей массе своей отслеживают некий индекс. Задача управляющего — не обогнать индекс (а это выше риск), а максимально повторить. Активно управляемые же фонды встречаются в основном среди обычных ПИФов, где пытаются показать доходность выше некого базового индекса. Плюс активное управление стоит дороже.
  • Торги в разных валютах — биржевые фонды могут торговаться в двух, трех валютах. И даже, купив паи за одну валюту, можно продать за другую. Обычные фонды не дают такие возможности.
  • Возможность покупки паев на ИИС — в силу того что ИИС становится все более популярным инструментом, это немаловажно. Все фонды на Московской бирже доступны через ИИС с самостоятельным управлением. Обычные ПИФы могут быть приобретены на ИИС, но только в случае обращения такого фонда на бирже. Как вариант в случае с обычными ПИФами — это открыть ИИС с доверительным управлением, но это принесет дополнительные расходы в виде комиссий за доверительное управление и на расходы фонда.
  • Возможность получения налоговых вычетов — в случае владения паями в биржевом фонде более трех лет есть возможность получить вычет за долгосрочное владение. С ИИС это не работает, но, закрыв ИИС, можно перевести бумаги на обычный брокерский счет и реализовать их там, используя вычет. В случае с обычными ПИФами вычет за долгосрочное владение касается паев открытых ПИФов. Паи интервальных и закрытых ПИФов могут получить вычеты только в случае обращения этих фондов на бирже.

У обычных фондов все обстоит иначе: покупка и продажа паев происходит строго в управляющей компании фонда, и, как правило, проблем не возникает. Но это занимает несколько дней, и цена, по которой вы купили или продали пай, может существенно отличаться от той, что вы наблюдали при подаче заявки.

В случае с интервальными ПИФами покупка и погашение паев может происходить только в определенные промежутки времени (интервалы) — например, четыре раза в год по две недели. Вне этих рамок операции с паями невозможны.

Закрытые ПИФы являются самыми сложными, так как продажа паев происходит в момент формирования фонда (или в момент дополнительной выдачи), а погашение паев возможно только при завершении работы фонда.

Некоторые обычные ПИФы тоже торгуются на бирже. Но основная проблема — отсутствие ликвидности: сделки можно ждать неделями, уровень цен неадекватен, объемы недостаточны.

Быстрый рост рынка

Московской бирже удалось собрать представительный состав участников. В работе круглого стола участвовали руководители профильных структур Сбербанка, Альфабанка, ВТБ, Тинькофф, компании FinEx (одна из двух компаний на российском рынке, которая является провайдерами иностранных ETF), представитель департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ, представители Московской биржи и НАУФОР.

Все участники отметили быстрый рост рынка. Здесь следует напомнить, что в рамках российского права этот рынок работает всего три года, а результаты впечатляющие. На данный момент на Московской бирже обращается 108 фондов (включая ETF). За 8 месяцев 2021 года по количеству новых фондов и привлеченных средств управляющие компании уже превзошли результаты прошлого года. Торговля идет 14 часов в сутки (с 7 утра), и есть планы по дальнейшему расширению сессий. Управляющие компании сетуют на скудную линейку индексов, на которых можно запускать биржевые ПИФы.

Рост бизнеса, на мой взгляд, совпал с массовым притоком частных инвесторов на финансовые рынки. Частный инвестор, особо не разбираясь в нюансах, будет вкладывать в такие фонды: это логично и оптимально с точки зрения уровня рисков.

Банку России не нравится тот факт, что индексы управляются аффилированными с УК людьми, налицо конфликт интересов. Управляющие компании массово перевели людей и активы из открытых ПИФов в биржевые фонды. Также Банк России сетует на то, что в основе большинства БПИФов лежат иностранные ETF, и призывает быть креативнее в развитии так называемых индекс-провайдеров отечественного разлива.

Абсолютно все участники из управляющих компаний опасаются прихода иностранных фондов (ETF- провайдеров) на российский рынок, который планирует осуществить ЦБ РФ в неком ближайшем будущем. К нам могут зайти такие гиганты этого рынка, как Vanguard, BlackRock.

Возросшая конкуренция на рынке уронит тарифы для клиентов, частного инвестора это не может не радовать, плюс появятся новые индексы и фонды. Печаль отечественных управляющих компаний можно понять — сейчас они снимают сливки с рынка, который в самом начале, и есть существенный спрос со стороны инвесторов.

В заключении хотелось бы сказать, что, если рассматриваете БПИФ как вариант инвестиционного инструмента, определитесь для начала, в какие активы вам стоит вложиться с учетом временного периода инвестирования, пожеланий по уровню доходности и, самое главное, риска. После этого можно выбирать конкретные фонды или другие инструменты. БПИФ, по сути, является клоном инструмента ETF, который уже очень давно присутствует на мировых рынках. Коллективные инвестиции (mutual funds) набирают популярность и у нас, наконец-то. Будет интересно наблюдать за дальнейшим развитием этого нового для нас рынка.

Артур Сафиулин

Справка

Материал не является рекламой, вся ответственность на частном инвесторе. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

ЭкономикаФинансыБюджетБанкиИнвестиции

Обзор игрового мини-ПК Intel NUC 11PHKi7C с дискретным мобильным GPU Nvidia GeForce RTX 2060

Игровые компьютеры — одна из немногих ниш, где «традиционные» десктопы до сих пор чувствуют себя хорошо. В игровых решениях всё крутится вокруг видеокарты, а аппетиты GPU только увеличиваются, поэтому требования к блокам питания и системам охлаждения соответствующие (ведь вся электрическая энергия в процессе работы преобразуется в тепловую). Чтобы СО не только справлялась с работой, но и не оглушала пользователя, приходится увеличивать ее размеры, так что в компактный корпус видеокарта может просто не поместиться. При этом она должна оставаться дискретной: требования-то постоянно растут, так что и устаревает видеокарта в игровом ПК (особенно топовом) быстрее прочих компонентов. Другие компоненты в таких условиях, впрочем, тоже не скромничают в плане цены, энергопотребления и габаритов, ибо сгорел сарай — гори и хата.

С другой стороны, топовыми сборками рынок игровых систем не ограничивается — ведь этот самый топовый уровень требуется далеко не всем потенциальным покупателям. Огромное их количество к тому же не готово столько платить (даже в нормальные года, а не на пике майнингового бума). Если же требования к производительности уменьшить, а на некоторое моральное устаревание систем приподзакрыть глаза, просто не гонясь за максимальным качеством картинки в самых последних проектах, то свобода выбора сильно увеличивается. Тут уже можно посмотреть и на другие характеристики системы. Например, ту же мобильность — поэтому игровые ноутбуки продаются даже лучше игровых десктопов. Вообще, по статистике Steam, в августе этого года типичный игровой компьютер — это что-то на базе шести- или даже четырехъядерного процессора (на вторые пришлось почти 37%, на первые — больше 33%; в сумме — квалифицированное большинство) с 16 ГБ памяти или даже меньше (почти 90% систем). В половине компьютеров стоит видеокарта с 6 ГБ памяти или менее, причем разных лет выпуска: самой популярной до сих пор остается GeForce GTX 1060, а ни одна из моделей линейки GeForce RTX 30 вообще не вошла пока в десятку. Массовый игрок может обойтись без топовых современных видеокарт, поскольку основным у него в 2/3 случаев является Full HD-дисплей, да и самая массовая из мультимониторных конфигураций — это два Full HD-дисплея, а вовсе не какие-то варианты с разрешением 4К.

В общем, если спуститься с небес (где топовые решения бороздят Большой театр) на землю, то в рамки mainstream gaming вписаться можно с любым форм-фактором. Это все равно дешевле с «десктопными» комплектующими, но «дешевле» — это не обязательно лучше. Иногда актуальны другие характеристики, а не только философские абстракции, типа «соотношение цены и производительности». Потому-то, повторим, основные продажи игровых систем приходятся на игровые ноутбуки — но кроме них на рынке встречаются и игровые моноблоки, и игровые мини-ПК. Статистикой, кстати, что те, что другие традиционно учитываются именно в сегменте настольных систем, то есть без них доля десктопов была бы еще ниже (хотя она и без того относительно невелика уже давно). Да, такие решения всегда являются компромиссными: в действительно компактный корпус нельзя «впихнуть» топовые комплектующие. Причем чем корпус компактнее, тем больше приходится платить за одну и ту же производительность и функциональность. И все же желающих поступить именно так находится достаточно, так что производители это направление не игнорируют, а развивают. В частности, сегодня у нас на повестке дня игровой NUC. Уже не первый такой, надо заметить, но с очередной сменой концепции. Или с возвращением к истокам — кому как больше нравится. А по такому случаю уместно и интересно вспомнить историю игровых моделей NUC — она того стоит. И вообще показательна.

От дискретной графики к интегрированной и обратно

Обзор мощного, но компактного игрового компьютера MSI MEG Trident X

Во времена оны вопрос «каким должен быть GPU» не стоял: всего 20 лет назад революцией была интеграция видеоконтроллера хотя бы в чипсет. Первые чипсеты «с графикой» были уж очень специфическими — даже на фоне тогдашнего детства 3D. Собственно, им нужно было научиться хотя бы нормально работать с 2D — и «не мешать» процессору в обычных задачах (а то на первых порах всякое бывало). Но тогда это никого не пугало, поскольку к компактным настольным системам относили даже решения на базе Mini-ITX, а то и Mini-DTX. И вовсе не в «тонком» корпусе. В общем, проще говоря, в первой половине нулевых компьютер объемом 10-12 литров считался на общем фоне очень даже маленьким. А в них и сейчас спокойно помещается околотоповая начинка, хотя те же видеокарты за прошедшие годы стали намного крупнее.

О действительно миниатюрных ПК стало возможным говорить только на фоне прогресса в ноутбуках — и использования их платформ. Правда, такие решения все равно получались маломощными и недешевыми, так что одно время популярна была идея использовать для них появившиеся тогда Intel Atom и нетбучные платформы. Так родились неттопы — компьютеры литрового или даже еще меньшего объема. Производительность у них была соответствующей: не только не шло речи об игровом использовании, но на повестке дня стоял вопрос, для решения каких задач они вообще пригодны.

Мини-ПК ASRock Vision 3D 137B

Конечно, были на рынке и более мощные системы, пусть и не настолько компактные. Впрочем, попавший к нам в руки в те годы ASRock Vision 3D 137B все равно продемонстрировал скорость работы на уровне разве что самого «базового» десктопа на каком-нибудь Celeron. Зато объем порядка трех литров — при наличии пусть и не слишком мощной, но дискретной видеокарты Nvidia GeForce GT 425M. Используемые ASRock в этой линейке процессоры уже снабжались интегрированным GPU, но его скорость и функциональность оставляли, мягко говоря, желать лучшего.

В те же годы началась работа и над первыми Intel NUC. Компания целилась в сегмент самых компактных мини-ПК, но хотела показать, что компьютер такого размера может быть куда более быстрым, нежели неттопы, разве что не игровым. Ставка была сделана на максимальную интеграцию, то есть применялась только встроенная графика. Однако на тот момент предполагалось, что производительность IGP будет быстро расти — они уже перебрались из чипсетов в сами процессоры, так что переходили на самые тонкие техпроцессы опережающими темпами. На тот момент Intel лидировала по освоению технологических норм, поэтому интегрированные GPU имели некоторую фору в сравнении с дискретными решениями. Разумеется, сравнивать их имело смысл, только если зафиксировать энергопотребление и габариты — но это в компактных системах все равно нужно было делать. Имелись даже прогнозы, что младшие графические решения быстро отомрут, полностью вытесненные интегрированной графикой (что в итоге исполнилось, но лишь частично). На старшие видеокарты никто не покушался, но их доля всегда была ограниченной даже в «больших» компьютерах.

Мини-компьютер Gigabyte Brix Pro (GB-BXi-4770R)

Примечательно, что первый игровой NUC фактически был выпущен не Intel, а Gigabyte. В ассортименте второй компании был аналогичный Brix, также использующий платы формата 4×4 и двухъядерные процессоры с TDP до 30 Вт. Но в ассортименте Intel появились четырехъядерные процессоры линейки Crystal Well. Практически это были обычные Haswell, но с GPU Iris Pro, то есть 40 EU (против типичных 10) и 128 МБ кэш-памяти четвертого уровня на дополнительном кристалле. Семейство было большим и включало также относительно недорогие модели Core i5-4570R, Core i5-4670R и Core i7-4770R, имеющие «ноутбучное» BGA-исполнение, но «настольный» TDP 65 Вт. Именно их было решено использовать в Brix Pro, благо плату получилось оставить почти без изменений. А вот корпус пришлось сделать вдвое более толстым, дабы вместить в него более серьезную систему охлаждения. При объеме 0,78 л Brix Pro оказался самым мощным мини-ПК на рынке: производительность в задачах общего назначения на уровне выше среднего десктопа и графика на уровне младших дискретных видеокарт. К сожалению, не обошлось и без недостатков: под серьезными нагрузками (а для несерьезных такой компьютер покупать смысла не было) уровень шума доходил почти до 50 дБА, а процессор, несмотря на это, прогревался до тротлинга. С учетом серьезной цены (платформа была недорогой лишь относительно) рыночные перспективы этого решения были понятны. Инициативу Gigabyte никто из производителей не подхватил, сама она развивать направление не стала. Даже не перевела Brix Pro на Broadwell, хотя это могло бы благотворно сказаться на тепловыделении.

Мини-ПК Intel NUC 6i5SYH

Понятно, что нужно было идти другим путем — дорабатывая процессоры и осваивая новые форм-факторы. И то, и другое было сделано Intel парой лет позже, с выходом Skylake. Во-первых, в семействе появились двухъядерные низкопотребляющие процессоры с графикой Iris Plus, отлично помещающиеся в стандартные корпуса NUC. Более медленные, нежели топчики предыдущих семейств, но и более дешевые, при этом уже позволяющие поиграть во многие игры. Во-вторых, для топовых процессоров с Iris Pro был разработан новый формат плат 5×4 и новые корпуса. Более плоская конструкция позволила улучшить систему охлаждения, которая стала без вопросов справляться с четырехъядерными процессорами и имела запас модернизации на будущее.

Мини-ПК Intel NUC 6i7KYK

Эта конструкция дебютировала в NUC 6i7KYK, ставшем заодно самым мощным мини-ПК на рынке благодаря использованию процессора Core i7-6770HQ. Однако его появление вскрыло основную проблему подхода Intel к графике: оказалось, что использование eDRAM не позволяет наращивать производительность GPU неограниченно. Само по себе применение этой схемы надолго сделало компанию лидером в области IGP. Однако фактически максимум выдавали процессоры с GT3e (в том числе и низкопотребляющие), то есть с 40-48 EU, а увеличение количества исполнительных блоков до 72 качественного скачка уже не давало. А GPU в те годы развивались очень быстро, и соответствующим образом росли требования к ним со стороны игр — в общем, GT4e быстро устарел и после Skylake компанией уже не использовался. Вот GPU GT3e позднее применялся и в Kaby Lake-U, и в четырехъядерных низкопотребляющих Coffee Lake-U — после чего тоже тихо скончался, поскольку перестал быть конкурентоспособным на фоне APU Ryzen и новых бюджетных видеокарт.

Обзор игровых мини-ПК Intel NUC 8i7HNK и 8i7HVK («восьмое» поколение)

Однако в 2018 году Intel удалось еще раз поразить всех, когда компания выпустила NUC на базе процессоров линейки Kaby Lake-G. Впрочем, считать ли их «процессорами» — вопрос открытый: речь в данном случае идет о целой многокристальной сборке. На одной подложке собраны «обычный» процессор семейства Kaby Lake, чипсет НМ175, дискретный GPU AMD RX Vega M, да еще и 4 ГБ памяти HBM2 для нужд последнего. Естественно, такое решение с легкостью обгоняло не только лишь младшие дискретные видеокарты, однако получилось слишком сложным и дорогим. А значит, на массовый спрос ему рассчитывать было сложно — что автоматом повышает цену еще сильнее. К тому же, на тот момент в Intel делали ставку уже на шестиядерные ноутбучные процессоры и готовились к восьмиядерным — а тут «устаревший» четырехъядерный Kaby Lake в дорогом решении. Срочно всё бросать и менять процессорный кристалл? Так новые больше, поэтому придется всё перекомпоновывать. А как затраты на старую разработку отбивать?

Обзор модульного мини-ПК NUC 9 Extreme NUC9i9QNX с возможностью установки дискретной видеокарты

В итоге Intel NUC 8i7HNK и 8i7HVK стали фактически вершиной доминировавшего более пяти лет подхода — и его лебединой песней. В дальнейшем полной интеграцией решено было ограничиться только в самом компактном сегменте. Там в свое время тоже появилась пара моделей семейства Mainstream-G (на процессорах Whiskey Lake и дискретном AMD Radeon RX 540X), но это было временным решением, от которого недавно удалось отказаться после появления Iris Xe. А вот топовые модели NUC в «больших» корпусах уже рассчитаны на дискретные GPU. Вплоть до NUC Extreme — куда просто устанавливается стандартная видеокарта. Однако размеры у них такие, что это уже не совсем мини-ПК: NUC 9 Extreme имели объем в 5 литров, а NUC 11 Extreme пришлось раскормить до 8 литров — как раз для лучшей совместимости с видеокартами уровня выше среднего.

Но есть и NUC 11 Enthusiast — он же Phantom Canyon. Всего-то 1,3 литра — и очень похожий на предыдущие игровые топы корпус. Причем компьютер тоже игровой, безо всяких натяжек и скидок на габариты. Концептуально он в чем-то проще упомянутых моделей, но одновременно технологичнее: здесь нет никаких эксклюзивных компонентов. Соответственно, отсутствует вау-фактор, но нет и специфических проблем эксклюзива. В Intel просто взяли и установили на плату совершенно обычный Core i7-1165G7, дополнив его не менее обычным ноутбучным GeForce RTX 2060… и всё! Да, ничего экстраординарного, зато такие компьютеры легко производить и при необходимости модернизировать — разумеется, на стороне производителя; пользователь в этом плане ограничен. Но пользователю, по большому счету, все равно, что и куда интегрировано — важно лишь, как оно работает. Вот с этим-то вопросом и разберемся более подробно.

Экстерьер

Как уже было сказано выше, Intel NUC 11PHKi7C больше всего напоминает предыдущие 8i7HNK и 8i7HVK, но стал на 3 мм толще: габариты 221×142×42 мм против 221×142×39 мм. Соответственно, увеличился и объем (с 1,2 до 1,3 л), но это неизбежное следствие того, что теперь от компонентов необходимо отводить уже до 150 Вт тепла, а предыдущие модели укладывались в 100 Вт. Это цена прогресса в GPU-части — так-то самым компактным (211×116×28 мм) в подобном дизайне был старичок 6i7KYK. Однако Core i7-6770HQ из 6i7KYK медленнее (и по графике тоже) одного лишь Core i7-1165G безо всяких добавок, а на таком процессоре Intel ныне делает и совсем маленькие квадратные модели NUC. А NUC 11PHKi7C сделан для тех, кому такого уровня уже мало, но корпуса на 5+ литров слишком много.

Также в компании было решено, что интерфейсных разъемов в предыдущих компьютерах было слишком много. Поэтому теперь их количество было сокращено до разумного — с некоторым улучшением качества, где возможно. Например, два порта Thunderbolt 3 на задней стенке поменялись на два Thunderbolt 4, причем один спереди, а другой сзади. Оба можно использовать и для подключения устройств отображения, а всего видеовыходов четыре — добавляются еще HDMI 2.0b и Mini-DisplayPort 1.4 сзади. Ранее было шесть: два ТВ3, два Mini-DisplayPort 1.2 и два HDMI 2.0. Понятно, что на деле использоваться будут один-два, максимум — три, так что четыре — это уже с запасом, а шесть могло разве что поражать воображение.

Равно как и два проводных гигабитных Ethernet-разъема в предыдущих моделях — вместо них в новой остался один, но на 2,5 Гбит/с. Количество же USB-портов сократилось с семи до шести, зато все они теперь USB3 Gen2 — раньше таких было лишь два (и еще пять Gen1). Все эти USB-порты имеют исполнение Type-A: по замыслу разработчиков, двух Type-C (коими служат универсальные Thunderbolt) на практике достаточно. Что осталось практически неизменным — аудиовыход сзади, поддерживающий подключение аналоговых стереоколонок либо многоканальной акустики с цифровым оптическим входом. И еще один аудиоразъем спереди — уже только для аналогового стерео (наушников, например). И картовод для полноразмерных SD-карт (с поддержкой режима UHS-II) там же спереди.

В общем, повторимся, количество портов стало меньше, но «качество» их — выше. При этом в большинстве случаев никаких существенных «урезаний» в сравнении со старыми моделями нет. Исчезли порты HDMI 2.0a и USB3 Gen2 Type-C с лицевой панели? Вместо них можно использовать появившийся там же Thunderbolt. Заодно и скоростной SSD с таким интерфейсом стало удобнее подключать. Восьми портов для подключения периферии столь же достаточно, как и девяти — зато шесть из них стали более быстрыми. Ну а четыре видеовыхода вместо шести считать ограничением вообще смешно. К тому же, в новой модели и их «качество» улучшено — теперь поддерживаются режимы 4К@120 Гц, [email protected] Гц и 8К@30 Гц без компрессии видео, а раньше максимумом в таком виде было 4К@75 Гц или [email protected] Гц.

Единственное, чего немного жаль — второго Ethernet-разъема. Впрочем, мало кому он на деле необходим, а зато Wi-Fi в новой модели в пределе почти в три раза быстрее (2,4 Гбит/с против 866 Мбит/с), что в немалой степени это компенсирует. Так что щедрая россыпь портов расширения в старых моделях на поверку оказывается ничуть не более щедрой, чем в новых — просто перешли к принципам разумной достаточности. А внешне это все тот же NUC, только внутри он более современный и мощный.

На месте осталась также фирменная особенность экстремальных моделей — светящийся череп на верхней крышке. Череп нравился не всем, выдвигались даже идеи комплектовать компьютеры двумя сменными крышками. Теперь в этом необходимости нет: рисунок, на самом деле, внутри, и если вынуть вкладыш с шаблоном, бедный Йорик перестанет скалиться, сменившись на простой синий квадрат. Можно вложить что-нибудь свое. Можно, в конце концов, и просто отключить подсветку — всё станет строгим и камерным.

Комплект поставки

В большой и красивой коробке можно обнаружить все тот же набор компонентов.

Единственное изменение — появилась подставочка для вертикальной установки компьютера на стол. Полезное нововведение для тех, кто будет использовать его именно так. Но в силе и «старый» вариант с прикручиванием сзади к монитору или телевизору — благо небольшая толщина корпуса NUC этому весьма способствует. А с учетом мощности ПК получаем в итоге этакий домашний «сверхмоноблок», если прикрепить его к большому 4К-телевизору в гостиной. Правда, для 4К не повредила бы более мощная видеокарта, однако всё познается в сравнении: ничего аналогичного (тем более — более производительного) в таком исполнении на рынке все равно нет.

Что интересно, блок питания в точности такой же, как был в комплекте предыдущих моделей. Впрочем, от добра добра и не ищут: он выдает до 230 Вт, чего с запасом хватало раньше и вполне достаточно сейчас. Кстати, когда-то подобного БП хватало и «большому» игровому десктопу, но те времена давно в прошлом — во многом как раз благодаря «прогрессу» в области видеокарт. Так что если не хочется переходить на потребление уровня киловатта, придется себя в любом случае ограничивать.

Аппаратная платформа

Intel NUC 11PHKi7C
Процессор Intel Core i7-1165G7
Оперативная память 2×DDR4 SO-DIMM (до 64 ГБ DDR4-3200)
Видеоподсистема мобильная Nvidia GeForce RTX 2060
Звуковая подсистема Realtek ALC887
Накопители 1×SSD M.2 2280 (SATA600 или PCIe 3.0 x4)
1×SSD M.2 22110 (PCIe 3.0 x4)
Проводная сеть 1×Intel i225-LM (Ethernet 2,5 Гбит/с)
Беспроводная сеть Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth 5.2
Интерфейсы и порты на передней панели 2×USB3 Gen2 (Type-A)
1×Thunderbolt 4 (Type-C)
разъем для аудиогарнитуры
слот для карт SDHC/SDXC с поддержкой режимов до UHS-II
Интерфейсы и порты на задней панели 1×Mini-DisplayPort 1.4
1×HDMI 2.0b
1×RJ-45
1×Thunderbolt 4 (Type-C)
4×USB3 Gen2 (Type-A)
аудио (аналоговый стерео / S/PDIF)
разъем для подключения БП (19,5 В)
Габариты 221×142×39 мм
Блок питания 230 Вт 19,5 В

Некоторые сомнения вызывает используемый процессор, однако, как мы уже выяснили, он сопоставим с настольным Core i3-10100. А того, в свою очередь, «условно хватает» для игрового ПК и с более мощной видеокартой, нежели используется здесь — поскольку в нее всё и упирается (этот факт тоже был установлен и проверен экспериментально). Но вообще использование платформы Tiger Lake-U — во многом следствие того, что официально компьютер был анонсирован еще в прошлом году, когда ничего другого у Intel не было (не Comet Lake же ставить). Сейчас есть Tiger Lake-H, на который в принципе перейти можно с минимальными изменениями платы. Был бы на это спрос. То же самое касается и GPU: понятно, что ноутбучный GeForce RTX 2060 можно безболезненно поменять на ноутбучный же GeForce RTX 3060, что приведет к увеличению производительности (вот только и те, и другие ныне в большом дефиците). Поэтому и NUC 11PHKi7C, и основанный на его базе «готовый» компьютер NUC 11PHKi7CAA (где предустановлены 16 ГБ памяти DDR4-3200 и SSD Intel Optane Memory h20 на 512 ГБ, куда заботливо инсталлирована Windows 10) на данный момент раскупают обычно прямо «с колес». И это несмотря на то, что последний обычно продается за 1700-1800 долларов (то есть где-то на $500 дороже рекомендованной цены). А дело в том, что покупают его вовсе не только те, кому нужен именно игровой мини-ПК: ситуация на рынке такая, что игровой компьютер подобного уровня ни в каком исполнении дешевле не купишь. Когда же положение дел нормализуется, производитель сможет задуматься о модернизации модели, благо технически это особого труда не составит.

С остальными компонентами все понятно, это уже не первая попавшая к нам в руки система на платформе Tiger Lake, а они все похожи. Вопрос лишь в том, насколько конкретный производитель в конкретном продукте сэкономил — и на чем. Все-таки полные возможности платформы для многих пользователей избыточны, да и к периферии возможен разный подход. На удивление обнаружилось, что кое на чем в реализации сэкономили и в Intel — в частности, оба слота для SSD поддерживают только скоростной режим PCIe 3.0 (один из них — кроме того и интерфейс SATA600), то есть подключены к «чипсетному» контроллеру, хотя в процессоре есть свой выделенный интерфейс PCIe 4.0 x4 именно для этих целей. Почему? Наверное, сложно разводить такие компактные платы, вот и упростили немного процесс. Все равно это не критично: пока еще нельзя сказать, что новый интерфейс актуален в быту, так как выигрыша от увеличенной пропускной способности практически нет, а накопители со старым интерфейсом дешевле. Тем более это верно для игрового применения. Ну а сама компания вообще, как уже было сказано, комплектует такие компьютеры накопителем Optane Memory h20, который не только PCIe 3.0, но и вообще на базе QLC-памяти. Хотя тут претензия, по нашему мнению, может быть только к емкости в 512 ГБ, чего маловато для современных игр, а не к производительности — тем более что последнюю эффективно «подтягивает» наличие кэша в виде 32 ГБ памяти 3D XPoint.

А вот на периферийных и сетевых возможностях экономить в компании не стали. Разве что USB3 Gen2×2 нет — но его пока и в большинстве компьютеров нет. Зато два порта Thunderbolt 4 в наличии, много USB3 Gen2 и развитые сетевые возможности. Да и то, что оперативную память и накопители можно гибко конфигурировать, в современном мире уже встречается куда реже, чем хотелось бы.

Исследование производительности

Правда, как раз с памятью все оказалось немного не так, как нужно: нам долгое время верой и правдой служила пара модулей SO-DIMM DDR4-2133 Corsair по 8 ГБ каждый, и необходимости менять их при тестировании мини-ПК не возникало. А теперь, похоже, момент настал — слишком уж мощными стали топовые модели последних, чтобы обходиться низкочастотной памятью. С другой стороны, зато, можем теперь сравнить, как ведет себя Core i7-1165G7 в паре с DDR4-2133 и с DDR4-3200. Для сравнения мы взяли результаты ранее протестированного моноблока MSI на аналогичной платформе, но без дискретной видеокарты, а также настольной системы на базе Core i3-10100 — но с дискреткой. Для самого определения производительности в задачах общего назначения мы воспользовались нашей методикой тестирования компьютерных систем образца 2020 года, а результаты тестов будут приведены не только в нормированном, но и в «натуральном» виде.

  Intel NUC 11PHKi7C
(Core i7-1165G7)
MSI Modern AM241P 11M
(Core i7-1165G7)
Desktop
(Core i3-10100)
Видеоконвертирование, баллы 78,8 72,2 78,5
MediaCoder x64 0.8.57, c 165,79 181,3 167,76
HandBrake 1.2.2, c 201,96 219,4 207,93
VidCoder 4.36, c 490,26 536,1 475,04
Рендеринг, баллы 86,6 79,5 83,2
POV-Ray 3.7, с 140,83 154,5 138,01
Cinebench R20 137,76 150,0 148,04
Вlender 2.79, с 179,26 194,8 175,78
Adobe Photoshop CС 2019 (3D-рендеринг), c 141,57 153,2 160,93
Создание видеоконтента, баллы 84,6 158,6 82,0
Adobe Premiere Pro CC 2019 v13.01.13, c 387,92 151,5 366,29
Magix Vegas Pro 16.0, c 448,67 479,3 414,67
Magix Movie Edit Pro 2019 Premium v.18.03.261, c 520,38 48,5 542,01
Adobe After Effects CC 2019 v 16.0.1, с 544,67 576,0 569,67
Photodex ProShow Producer 9.0.3782, c 188,27 197,8 231,27
Обработка цифровых фотографий, баллы 99,1 97,2 83,5
Adobe Photoshop CС 2019, с 751,15 757,8 969,58
Adobe Photoshop Lightroom Classic СС 2019 v16.0.1, c 124,67 130,6 160,70
Phase One Capture One Pro 12.0, c 334,34 334,4 335,32
Распознавание текста, баллы 69,5 85,0 90,9
Abbyy FineReader 14 Enterprise, c 707,68 578,9 541,26
Архивирование, баллы 78,8 86,2 98,5
WinRAR 5.71 (64-bit), c 573,97 542,5 455,73
7-Zip 19, c 515,46 455,7 415,90
Научные расчеты, баллы 78,4 73,8 73,4
LAMMPS 64-bit, c 212,48 218,4 193,02
NAMD 2.11, с 229,08 242,7 231,82
Mathworks Matlab R2018b, c 89,83 97,4 109,92
Dassault SolidWorks Premium Edition 2018 SP05 с пакетом Flow Simulation 2018, c 141,67 153,0 164,00
Интегральный результат CPU, баллы 81,8 90,0 84,0
WinRAR 5.71 (Store), c 26,80 39,3 110,76
Скорость копирования данных, с 10,86 18,8 58,14
Интегральный результат Storage, баллы 338,0 212,1 71,8
Интегральный результат производительности, баллы 125,2 116,4 80,1

На результатах в видеоредакторах сильно сказывается GPU: две программы группы уже умеют хорошо использовать интегрированные адаптеры Intel, но еще не обучились работать с прочими. В остальном же… Мы думали, что хуже всего придется архиваторам, однако сильнее всего на снижение частоты памяти отреагировал FineReader, снизив результат почти пропорционально. В общем, в современных условиях разгон памяти дает мало, а вот ее «торможение» уже отбирает много. И касается это не только «больших» компьютеров.

Однако, что интересно, в большинстве случаев производительность процессора в NUC (когда ему не мешают) оказывается более высокой, чем у той же модели в моноблоке. Но ларчик просто открывается:

Потребляемая мощность CPU
  Максимум Минимум Средняя
Intel NUC 11PHKi7C
(Core i7-1165G7)
32,0 14,1 28,5
MSI Modern AM241P 11M
(Core i7-1165G7)
29,6 13,6 27,1
Desktop
(Core i3-10100)
58,7 16,4 46,2

Официально TDP у Core i7-1165G7 не превышает 28 Вт: можно только еще уменьшить — но не увеличить. Однако на практике «разжать» теплопакет можно — что в Intel и сделали, благо система охлаждения позволяет такие вольности. Превышение не слишком заметно, но на производительности такой тюнинг сказался благотворно, а общее энергопотребление системы выросло незначительно. В общем, как уже не раз говорилось, Custom TDP современных ноутбучных процессоров не позволяет однозначно определять уровень их быстродействия по названию модели. Мы протестировали уже три компьютера на базе Core i7-1165G7 — и все немного различались. Впрочем, принципиально это ничего не меняет: в любом случае мы получаем уровень настольных Core i3 за бо́льшие деньги, но при меньших энергопотреблении и тепловыделении, что позволяет делать на таких процессорах более компактные системы. В первую очередь — ноутбуки, для которых эти модели и придуманы, но не только их.

А скорость выполнения файловых операций почти полностью определяется конкретным SSD. Настольную систему мы тестировали с хорошим, но SATA-накопителем, в моноблоке MSI был неплохой, но бюджетный WD SN530 (ОЕМ-аналог популярного SN550), а в NUC мы установили топовый (еще недавно) Corsair Force MP600 на 2 ТБ. Будь «на месте» поддержка PCIe 4.0 — удалось бы улучшить результаты еще на несколько секунд, но и так получилось хорошо. Поставь мы «тормозной» SSD, типа используемых самой Intel моделей на QLC-памяти — получилось бы медленнее, но все равно быстрее SATA. В данном случае хорошо, что есть выбор. В готовых системах производители всегда норовят сэкономить, пользуясь тем, что покупатели обращают внимание только на емкость SSD (в чем в немалой степени правы — но есть нюансы), а точную модель кота в мешке узнают только после покупки. А «голый» баребон позволяет любые манипуляции: можно поставить пару топовых NVMe SSD по 2 ТБ и ни в чем себе не отказывать, а можно и пару «китайцев с али» и сэкономить (себе, а не в карман сборщика системы). Ну и все возможные промежуточные варианты, разумеется, тоже доступны.

Но важнейшим видом искусства для данной модели мини-ПК являются игры. С чем она обязана справляться лучше прочих мини-ПК и очень многих ноутбуков — поскольку графика по меркам этих рынков мощная. В абсолютном же исчислении все сложнее. RTX 2060 именно ноутбучный — т. е. частоты чипа 1050/1560 МГц против 1365/1680 МГц настольной версии (причем со сдвигом в сторону меньших значений — буст не столь агрессивный), а эффективная частота памяти GDDDR6 и вовсе снижена до 11 ГГц против 14 ГГц настольных версий. Причина понятна — TDP настольной референсной 2060 составляет 160 Вт, но использовать такое в компактных системах, мягко говоря, непросто. Ноутбучные версии укладываются в 90 Вт — что и позволяет в NUC иметь теплопакет в 150 Вт на всех участниках банкета. Но не позволяет получить производительность на уровне настольных моделей несмотря на идентичное количество функциональных блоков. С другой стороны удел обеих версий примерно одинаковый — они должны хорошо справляться с любыми играми в разрешении FullHD при настройках качества выше среднего, позволять иногда замахиваться и на 4К после тщательного тюнинга баланса производительности и красивостей, а также иметь возможность познакомить владельца с трассировкой лучей (хотя бы в «демо-режиме»).

Сложнее другое — нам результаты сравнить особо не с чем, поскольку в подавляющем большинстве протестированных ранее систем графика была либо мощнее, либо существенно слабее. Поэтому было принято простое волюнтаристское решение — раз уж у нас есть видеокарта на Radeon RX Vega 56 и она постоянно используется в тестах процессоров, ее мы и возьмем. Добавив в систему Core i9-9900K, 16 ГБ DDR4-3200 и прочее — чтобы получить такую вполне себе игровую систему трехлетней давности. Видеокарты эти были сняты с производства два года назад — но в связи с последующими событиями на рынке до сих пор актуальны (не в топовом игровом ПК, конечно — но см. начало статьи). Чем настольная 2060 она медленнее — но быстрее, чем 1660 например. И в процессор мы тут точно нигде «не упремся» — насчет четырехъядерного ноутбучного Core i7-1165G7 (пусть и на новой архитектуре) в ряде случаев могут быть сомнения.

  Intel NUC 11PHKi7C Desktop (Core i9-9900K + Radeon RX Vega 56)
Far Cry 5 (Max) 88/72 111/98
Metro: Exodus (Ultra) 46/24 50/27
World of Tanks (Ultra) 146/97 149/96
World War Z (Ultra) 119/100 143/125
Deus Ex: Mankind Divided (Ultra) 62/49 72/57
F1 2018 (Ultra High) 118/91 107/85
Strange Brigade (Ultra) 121/77 126/67
Assassin’s Creed Odyssey (Ultra High) 47/28 53/24
Borderlands 3 (Badass) 49 62
Gears 5 (Ultra) 75/58 78/61
Tom Clancy’s Ghost Recon (Ultra) 47/38 55/45
Shadow of the Tomb Raider (Max) 76/56 84/65

Где частота кадров не слишком высокая — сдерживает видеокарта: ноутбучная RTX 2060 в первом приближении больше похожа на настольную GTX 1660, но не настольную RTX 2060. Где-то, похоже, действительно «мешает» и процессор. Но это если отвлечься от форм-фактора — понятно, что полноразмерный десктоп позволяет и куда большие вольности. Можно было и вовсе сыграть в царя Ирода, взяв не Vega 56, а, например, RTX 3070 или что побыстрее. В компактном исполнении и не слишком завышая бюджет (Intel NUC 11PHKi7C — дорогой мини-ПК, но после знакомства с нынешними розничными ценами тех же видеокарт уровня RTX 2060 он перестает казаться таковым) все куда сложнее. В данном случае самым важным является то, что проблем с FHD-геймингом (т. е. самой массовой дисциплиной на сегодняшний день) нет сейчас — и вряд ли они вскоре появятся в перспективе. Если же не гоняться за топовыми ААА-проектами и ультра-настройками, то можно позволить себе и 4К с высокой частотой кадров на большом телевизоре. В общем, по сути, это такой аналог консоли, но для ПК-игр и прочего программного обеспечения. Более дорогой, конечно, но немалая часть стоимости может со временем «отбиться» на разнице в цене игр и большей универсальности компьютера.

Система охлаждения

Как уже было сказано, непосредственные предшественники имели TDP до 100 Вт. В новом компьютере нужно отводить в полтора раза больше — цена за выросшую производительность. Однако система охлаждения радикально не поменялась, поскольку и ранее была спроектирована с запасом.

Но и занимает она (впрочем, как и ранее) половину корпуса.

Основным элементом является большой ребристый радиатор, тепло к которому доставляется шестью тепловыми трубками. Процессор обходится двумя самыми маленькими. Почему мы и предположили возможность апгрейда с TGL-U на TGL-H в данном семействе: дополнительные 15 Вт на фоне GPU тут погоды не сделают. Вот последнему нужно три мощных трубки — и еще одна занимается отводом тепла от памяти.

Продувается эта конструкция двумя турбинками. Не просто аналогичными применяемым в ноутбуках — на деле именно эти вентиляторы Delta стоят в игровых Lenovo Legion, например, и во многих других подобных моделях. Среди пользователей (в отличие от производителей) такая конструкция популярностью не пользуется — много жалоб на шум и на то, что такие вентиляторы приходится регулярно чистить от пыли. Но в тонком корпусе разумных альтернатив все равно не существует. Тем более, и проблема пыли для стационарного NUC куда менее серьезна, чем для ноутбука, который таскают где попало. А что в данном случае с уровнем шума — проверим на практике.

Уровень шума и энергопотребления

Мы провели практические испытания системы в простое и при стрессовых нагрузках при помощи утилиты powerMax. Измерение уровня шума мы проводим в специальной звукоизолированной и полузаглушенной камере, микрофон находится на расстоянии 50 см от передней панели корпуса и направлен на нее. Методика разработана для ноутбуков, а для ПК несколько жестковата — от них всегда можно отодвинуться подальше. Тем более это верно для мини-ПК — тот же NUC может спокойно висеть за монитором или телевизором, полностью им экранируясь.

  Шум Энергопотребление
В простое 16,7-17,5 дБА 17 Вт
CPU 20 дБА 55-89 Вт
GPU 35,8 дБА 160-170 Вт
CPU+GPU 32,8 дБА 172-204 Вт

Но хорошо заметно, что в данном случае какие-то специальные мероприятия и не требуются — компьютер очень тихий даже под максимальной нагрузкой. Да, разумеется, как только мы нагружаем GPU, шум становится различимым — но большинство современных компьютеров и ноутбуков в таком режиме вовсе уходят далеко за 40 дБА, что уже воспринимается как очень громко. Процессор же и в стресс-тестах систему охлаждения не напрягает, так что в сценариях использования, отличных от игровых, этот NUC можно и вовсе считать бесшумным. В простое вентиляторы вообще останавливаются — лишь изредка включаясь на пару секунд на небольшой скорости. В общем, несмотря на расширенную функциональность, ключевые характеристики NUC «компактно, тихо, не дешево» остались в наличии.

Энергопотребление же, разумеется, намного выше, чем у простых «квадратных» моделей — но по меркам игровых систем даже сопоставимого уровня это ничто. И, опять же, главным «жруном» оказывается GPU — стрессовые нагрузки процессора не доводят потребление от розетки и до 100 Вт даже при запуске теста (в это время как раз буст максимальный — при сохранении нагрузки система «подстраивается» под нее, уменьшая потребление), а GPU способен к этому добавить еще сотню только для себя. Но ничего другого в целом и не ожидалось — аппетиты процессоров в основном обуздать удалось давно (тем более, если говорить о четырехъядерных моделях U-серии), а вот с видеокартами пока такое получается не всегда. Даже если говорить о специализированных ноутбучных решениях ограниченной производительности. Так что если игры не нужны — на этом как раз и стоит сэкономить (в том числе, и в прямом смысле). А если нужны — то и деваться некуда.

Итого

Intel NUC 11PHKi7C — устройство достаточно утилитарное, но тем и хорошее. Его предшественники с (полу)интегрированной графикой, напротив, поражали воображение с точки зрения технологической революционности, но именно это их и сгубило. Так долго разрабатывались, что появились тогда, когда процессорная часть в какой-то степени уже и устаревать начала. А графическая при всей сложности и навороченности конструкции все же не могла конкурировать с более дешевыми дискретными видеокартами. Возвращение к массовым истокам воображение не поражает — зато поддается оценке безо всяких оговорок. И модернизировать такое раздельное решение под потребности рынка все-таки проще. Скорее всего, в дальнейшем и будет сделано — поскольку более мощный процессор в эти компьютеры так и просится, благо у Intel такие уже есть. GPU тоже можно поменять на более современный — а то и на собственную разработку, если таковая окажется более удачной, чем аналоги от AMD и Nvidia.

С другой стороны, использование «стандартных» видеокарт приводит и к некоторым проблемам. В частности, как уже сказано, на данный момент компьютер все еще очень сложно купить даже по ценам выше рекомендованных. Хотя и последние-то традиционно низкими не назовешь — но такая ситуация сложилась на рынке видеокарт: чипов не хватает, готовые продукты продаются втридорога, поскольку цены определяют вовсе не геймеры. В любом случае, традиционные претензии, что дорого и нерасширяемо, все равно остаются в стиле — «обычный» десктоп может быть и дешевле, и мощнее, причем одновременно. Возможно, и ноутбук в сопоставимой конфигурации получится подобрать дешевле — получив бесплатно в нагрузку к прочему еще и плохонькую ЖК-матрицу, посредственную клавиатуру, и какой-то аккумулятор. Все это понятно — и применимо ко всем мини-ПК. Игровые — не исключение. Но самым важным является то, что они есть. При желании можно купить, прицепить к телевизору — и пользоваться с комфортом, (почти) ни в чем себе не отказывая.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор игрового мини-ПК Intel NUC 11PHKi7C:

Наш видеообзор игрового мини-ПК Intel NUC 11PHKi7C можно также посмотреть на iXBT.video

Устройство предоставлено на тестирование компанией Asbis

Как обновить ваши старые двухконтактные электрические розетки до трехконтактных

Фото: RonGreer.Com (Shutterstock)

В домах, построенных до 1960-х годов, были другие электрические правила, чем сейчас, включая тот факт, что двухконтактные розетки были стандартными, а не средними трехконтактными, которые мы обычно видим сегодня. Третье отверстие в наших розетках в основном помогает защитить от скачков напряжения и ударов, и, хотя двухконтактные розетки не обязательно являются поводом для беспокойства, их можно легко модернизировать без серьезной замены проводки.

Безопасна ли замена двухконтактной розетки в вашем доме?

Хотя вы можете безопасно заменить двухконтактную розетку на трехконтактную, это не делает розетку заземленной. Если розетка работает правильно, вы можете заменить ее, но она должна быть помечена наклейкой «Нет заземления для оборудования». Вам также необходимо заменить старую розетку на «прерыватель цепи замыкания на землю» или GFCI, который защищает пользователя от поражения электрическим током. В большинстве случаев их устанавливают в ванных комнатах и ​​кухнях, где розетка может контактировать с водой, а розетка отключается, когда обнаруживается угроза поражения электрическим током.Как объясняет Safety Electricity:

GFCI «почувствует» разницу в количестве электричества, протекающего в цепи, и количества электричества, вытекающего, даже при величинах тока от 4 до 5 миллиампер. GFCI быстро реагирует (менее одной десятой секунды) на отключение или отключение цепи.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы знаете, где находится прерыватель, чтобы отключить питание. Раньше мы рекомендовали отключать всю сеть или автоматический выключатель на всякий случай.Процесс займет всего несколько минут, и ваше питание будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Как установить трехконтактную электрическую розетку

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть эти инструменты.

Когда у вас под рукой будут все материалы, выключите прерыватель и используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что в розетку нет напряжения. Если счетчик обнаруживает электричество, у вас может быть более серьезная проблема с электричеством, и вам следует немедленно обратиться к электрику.

G / O Media может получить комиссию

После того, как вы убедились, что электричество отключено, вы можете приступить к замене розетки. Используйте отвертку, чтобы снять лицевую панель вокруг розетки; внизу вы найдете крепежные винты, удерживающие розетку на месте. Давай, открутите эти винты. (Не стесняйтесь надевать рабочие перчатки с резиновым подкладом.) Освободив розетку, вытащите ее из стены, чтобы обнажить два провода, удерживающих ее на месте. (Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы еще раз убедиться, что электричество отключено.)

Возьмите бокорезы и перережьте два провода, соединяющих розетку. Теперь вам нужно зачистить провода в соответствии с размером зачистки на задней стороне розетки GFCI. Этот калибр покажет вам, какую часть оболочки нужно зачистить для новой розетки. Убедитесь, что зачистили ровно столько, сколько требуется датчику, иначе вы рискуете получить оголенные провода в розетке.

После зачистки проводов прикрепите их к соответствующим приемникам напряжения.Как указывает компания Everyday Home Repairs: «Золото переходит в черный, а это жарко. А затем белая или нейтральная линия пойдет на серебряный винтовой зажим ». Возьмите черный провод, поместите его под золотую пластину на выходе (полностью, пока не перестанет показывать медь) и прикрутите его на место. Затем возьмите белый или нейтральный провод, проделайте то же самое с посеребренной стороной и прикрутите его на место.

После этого оберните черную изоленту вокруг розетки, полностью закрывая стороны. Лента добавляет еще один уровень защиты от электрического тока.Обязательно разрежьте ленту, а не потяните и не разорвите, чтобы отделить, так как разрыв ленты приведет к ее изгибу, и вы хотите, чтобы она лежала на кожухе для надежной фиксации.

Посмотрите видео «Ежедневный ремонт дома», чтобы получить подробные визуальные инструкции:

Теперь вы готовы закрепить розетку в стене и прикрутить ее обратно. После того, как все будет заменено, снова включите прерыватель и проверьте напряжение, чтобы убедиться, что все работает правильно.


Как установить несколько электрических розеток в существующем доме | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 21 января 2021 г.

Электрические розетки имеют две пары клемм, так что вы можете последовательно подключить несколько розеток к одной цепи в существующем доме.Однако установка слишком большого количества розеток в цепи представляет вероятность перегрузки выключателя, поэтому разумным подходом является распределение розеток между двумя или более цепями, особенно при добавлении нескольких розеток в одной комнате. Таким образом, если один из выключателей выйдет из строя, у вас все равно будет действующая розетка. Стандартный электрический код позволяет подключать розетки на 15 ампер проводом 14-го калибра, но безопаснее использовать провод 12-го калибра, который толще.

  1. Отключите питание

  2. Отключите электропитание перед работой над электрическим проектом, — инструктирует Этот Старый Дом.Установите электрическую коробку для каждой розетки, которую вы хотите добавить. Использование старой работы или переделки коробки позволяет избежать снятия настенного покрытия, чтобы прибить коробку к стойке.

  3. Найдите шпильки

  4. Найдите шпильки с помощью инструмента для поиска шпилек и поместите коробку где-нибудь между двумя из них. Это может быть любое удобное расстояние от пола. Обведите карандашом контур задней части коробки на гипсокартоне и вырежьте отверстие пилой для гипсокартона.

  5. Протяните кабели через отверстия

  6. Протяните кабели, необходимые для подключения розетки, к каждому из отверстий.Процедура будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите подключить каждую розетку, но в целом вы можете избежать удаления гипсокартона, пропустив кабели через 3/4-дюймовые отверстия в верхней или нижней пластине стены и пропустив их сбоку через чердак или пространство для обхода.

  7. Протяните силовой кабель к первой розетке

  8. Установите серию розеток для каждой цепи и проложите силовой кабель к первой в серии. Проложите второй кабель от этой розетки ко второй в серии, третий кабель от этой розетки к третьей и так далее.Проложите кабель питания до точки, в которой он подключается к источнику питания, но пока не подключайте его.

  9. Прикрепите коробку к гипсокартону

  10. Протяните кабели для каждой розетки через заднюю часть старой рабочей коробки, вытяните провисание примерно на 6 дюймов, затем вставьте коробку в отверстие и закрепите ее на гипсокартоне. повернув винты спереди с помощью отвертки Phillips.

  11. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы обнажить концы

  12. Зачистите около 6 дюймов оболочки с кабелей в каждой коробке и обнажите около 1/2 дюйма на концах каждого изолированного провода с помощью инструментов для зачистки проводов.Различайте провода между входящим, токоведущим и исходящим, подающим питание на другую розетку.

  13. Подсоедините провода к клеммам

  14. Оберните входящие провода вокруг верхней пары клемм на розетке с помощью плоскогубцев, сообщает InspectaPedia. Подключите черный провод к латунной клемме, а белый провод к серебряной. Затяните клеммные винты отверткой. Таким же образом подключите отходящие провода к другой паре клемм.Скрутите вместе оголенные провода заземления и оберните их вокруг зеленой клеммы заземления.

  15. Закрутите розетку на место

  16. Вставьте каждую розетку в коробку после того, как вы закончите электромонтаж, и прикрутите ее на место. Прикрутите крышку с помощью отвертки с плоским жалом.

  17. Включите питание

  18. Подключите кабель питания к источнику питания, который может быть выключателем на панели или устройством в другой цепи, после того, как вы установили все розетки.

  19. Наконечник

    Вы должны установить розетку прерывания замыкания на землю в определенных местах, например, на кухнях, в ванных комнатах, прачечных и на открытом воздухе. Вы можете подключить GFI шлейфом, как обычную розетку, с одним отличием. Входящие провода должны подключаться к клеммам «линии», а исходящие провода должны подключаться к «нагрузке».

    Предупреждение

    Не меняйте полярность розетки, подключая провода к неправильным клеммам. Розетка по-прежнему будет работать, но это будет небезопасно и может вызвать пожар.

adorne® 15A Одноразовая розетка Pop-Out ™ | Розетки | Adorne Коллекция

Обзоры

Оценка 2 из 5 к Измерьте дважды от Хорошая идея … но могло бы быть лучше Я только что их установил и должен сказать, я немного разочарован. Я ожидал, что он будет более гладким и бесшовным с нашим островом, но после его установки он фактически не ровный из-за этой дополнительной подложки, а контраст черной подложки привлекает к ней внимание.Мне нравится идея спрятать заглушку, но я подумал, что она была спроектирована так, чтобы она была более плотной (плоской) по отношению к поверхности, поэтому она не привлекает к себе внимания. Если это то, что вы ищете, я хотел бы убедиться, что вас устраивает толщина, прежде чем делать покупку.

Дата выпуска: 2019-12-08

Оценка 4 из 5 к sswanson из Аккуратная идея, красивые линии После установки мне очень понравился внешний вид выдвижной розетки.Установка была немного сложнее, чем обычная стандартная розетка, чего и следовало ожидать, но я попробовал ее и прошел через нее без электрика. Линии розетки и крышки великолепны, а выдвижная крышка работает хорошо. Моя единственная критика заключается в том, что не все мои вилки разного размера работают с ним. Мне нужно было подключить удлинитель, чтобы запустить пылесос в магазине, где произошла утечка, и он не выскочил достаточно далеко, чтобы приспособиться.

Дата публикации: 2018-10-31

Оценка 5 из 5 к Mcd1245 из Беспроигрышный вариант: продуманный дизайн и три вилки Розетка Pop-Out станет современным дополнением ваших стен, избегая неприглядных традиционных розеток.Розетка оснащена дополнительной вилкой (всего три) по сравнению с традиционными розетками, и простым нажатием до / после использования розетка выдвигается / исчезает в стене. Пока у нас не было проблем, и мы с нетерпением ждем возможности установить их по всему дому. У нас есть эта розетка в дальнем конце нашей кухни, где мы храним / заряжаем нашу электронику и базу умного дома. Раньше у нас были отключены вилки в розетке, а теперь у нас есть дополнительная вилка, которую мы использовали. Интересно, как мы вообще работали без третьей вилки.Время установки было минимальным, около 10 минут, что типично для смены розетки. Перед установкой убедитесь, что у вас есть глубокая электрическая коробка, чтобы вы могли правильно установить розетку и ее провода. Одно предостережение: розетка предназначена только для внутренних поверхностей стен, поэтому, если вы надеетесь установить на горизонтальную рабочую поверхность, поищите в другом месте. Кроме того, для тех, кто хочет, чтобы ваша розетка была защищена от детей, я бы поискал в другом месте, если вы планируете установить их ниже высоты стойки, поскольку, похоже, нет способа защитить эту розетку от детей.Поскольку мои дети (из прошлого защищенного от детей возраста) увлечены этой отдушиной, я полагаю, что маленькие дети были бы еще больше очарованы этой игрой. Я не верю, что вы ошибетесь, установив эти розетки у себя дома. Они снабдят каждую розетку дополнительной вилкой, а также станут обновленным и стильным дополнением любой комнаты, которую они украшают.

Дата публикации: 2018-10-29

Оценка 5 из 5 к Хуан Пабло из Фантастический внешний вид и функциональность Я купил две такие розетки для установки на моем кухонном острове, и они стали элементом декора.Они идеально дополняют наш современный, чистый стиль, и приятно видеть, как они «исчезают», когда они не используются. Установка очень проста. Это немного дороговато, но для тех, кто заботится о внешнем виде и стиле, нельзя жертвовать функциональностью.

Дата выпуска: 2019-07-16

Оценка 5 из 5 к Лана из Изысканный современный аутлет! Большой продукт! Еще не установил его, но планирую разместить его в моей недавно отремонтированной квартире и заказать еще, чтобы увидеть, как разместить несколько розеток.

Дата публикации: 2021-05-31

Как установить розетку с розеткой — секреты самодостаточности

ДОБАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ

Существует несколько различных типов розеток с вилкой, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный, прежде чем пытаться установить розетку. Розетки скрытого монтажа — самые распространенные и, безусловно, самые аккуратные. Они состоят из стальной опорной коробки, утопленной и закрепленной в стене, и лицевой панели, которая привинчивается к передней части.

Я вставил несколько видеороликов, посвященных электромонтажу в США и Великобритании. На самом деле нет большой разницы, поэтому вы можете посмотреть оба, чтобы узнать немного больше о подключении розеток.


Содержание


Открытые розетки устанавливаются там, где трудно или непрактично вырезать отверстие в существующей стене. Они имеют квадратную опорную коробку, которая крепится непосредственно к стене, и лицевую панель, идентичную пластине для скрытого монтажа, которая прикручивается спереди. Большинство накладных розеток изготовлено из белого пластика, но вы также можете купить прочные, ударопрочные металлические коробки и лицевые панели для гаража или мастерской.

Даже если вы установите розетку для поверхностного монтажа, вам все равно придется спрятать кабель. Очевидный способ — проделать для него канал в стене. Но вы можете избежать неприятностей, связанных с этим, используя пластиковый кабелепровод или мини-кабель. Здесь кабель проходит через аккуратный пластиковый канал, установленный на поверхности, который проходит вдоль верхней части плинтуса или вверх по стороне архитрава. Многие системы кабелепровода поставляются в комплекте с собственными розетками для поверхностного монтажа, а также с угловыми адаптерами, которые позволяют поворачивать углы и под прямым углом.Однако обратите внимание, что существующие розетки для смыва должны быть преобразованы в типы для поверхностного монтажа, если питание поступает непосредственно от них.

Какой бы тип розетки вы ни выбрали, помните, что всегда можно установить двойную, а не одинарную розетку, хотя вам нужно будет вырезать углубление большего размера, чтобы установить розетку для скрытого монтажа.

Блоки предохранителей

Если вы хотите установить дополнительную розетку в ванной — например, для настенного обогревателя или вешалки для полотенец — было бы опасно (и в Великобритании это противоречит электрическим правилам) использовать вилку и розетку.Вместо этого вы должны установить блок подключения с предохранителями — штуцер, который напрямую и постоянно соединяет прибор с источником питания.

Устройство устанавливается и подключается аналогично розетке и может устанавливаться заподлицо или на поверхности. Доступен ряд различных лицевых панелей, поэтому внимательно изучите ассортимент перед покупкой. Например, некоторые из них переключаются, а некоторые имеют контрольную лампу, которая сообщает вам, когда устройство включено или выключено.

Источник энергии

Если вы хотите добавить новую розетку, питание не обязательно должно идти полностью от блока потребителя или платы предохранителей — его можно брать из любой подходящей существующей розетки, если вы не перегружаете цепь.

Для начала определите, какой у вас контур: кольцевой или радиальный.

Если вы еще не знаете, отключите питание от сети. Откручиваем лицевые панели трех розеток по всему дому. Отодвиньте каждую лицевую панель от стены и внимательно осмотрите провода. Розетки, подключенные к кольцевой сети, имеют два набора кабелей, каждый из которых состоит из красного провода под напряжением, черного нейтрального провода и зеленого / желтого заземления. Те, которые подключены к радиальной магистрали, имеют только один набор проводов. Возможно, вам не повезло выбрать розетку, которая сама по себе является «дополнительной розеткой» или является источником питания для чего-то еще.

Так что продолжайте открывать сокеты, пока не установите определенный шаблон.

После того, как вы выяснили, есть ли у вас радиальная или кольцевая схема подключения, в соответствии со следующими правилами:

  • В системе с радиальными цепями питание потребляется только от розетки с одним набором проводов (то есть последней розеткой в ​​этой конкретной цепи).
  • В системе с кольцевой схемой потреблять питание только от розетки с двумя наборами проводов (то есть розетки, к которой ранее не добавлялись таким образом).

Установка новой розетки

Следующий шаг — решить, где именно вы хотите разместить новую розетку. Как правило, старайтесь размещать ее на высоте не менее 150 мм над уровнем пола или столешницы и в недоступном для тех, кто работает с мойкой.

Для розеток, устанавливаемых заподлицо, и установок, при которых кабель должен быть спрятан в стене, необходимо учитывать тип конструкции стены. На прочной кирпичной стене розетку можно установить практически в любом месте; но на стене с деревянным каркасом (каркасом) необходимо добавить новую поперечину или триммер между двумя стойками, чтобы закрепить опорную коробку.Затем кабель подводится к розетке за плинтусом.

Если вы не уверены, над какой стеной вы работаете, проверьте ее, постучав по поверхности ручкой отвертки — глухой звук будет указывать на то, что это конструкция из каркаса или деревянного каркаса, глухой удар — что она прочная. (возможно, штукатурка на кирпич или кирпич).

Если вы обнаружите, что имеете дело с каркасной стеной, «озвучьте» всю область, над которой хотите работать. Методом проб и ошибок вы сможете приблизительно определить, где расположены деревянные стойки (стойки) и перекладины (учитывая, что они, вероятно, находятся примерно на расстоянии 400 или 450 мм от центра), и отметить их положение мелом на лицевой стороне стены. .Когда у вас будет хорошее представление о том, где вы хотите установить новую розетку, спланируйте лучший маршрут, по которому кабель будет проложен оттуда к розетке, которая является вашим источником питания.

Протяните кабель по верхней части плинтуса как можно дальше. Если одна из розеток выше другой, избегайте соблазна спланировать трассу так, чтобы кабель проходил по диагонали через стену — в этом случае гораздо более вероятно, что кто-то может случайно проколоть провода позже. Отметьте маршрут, включая новое положение гнезда, с помощью мелка и деревянной линейки.Измерьте и запишите расстояние между выпускными отверстиями.

Что нужно для работы

Наряду с новой розеткой и креплениями вам понадобится длинный кабель для подачи питания от существующего источника питания. Попросите 2,5 мм2 «двойник и земля» и всегда получите на несколько метров больше, чем вам действительно нужно. Вам также необходимо будет купить заземляющую оплетку из ПВХ. Он имеет зеленый / желтый цвет и используется для закрытия заземляющего провода и предотвращения его случайного касания одного из других проводов или защитной коробки.Купите коробку с зажимами для кабеля, чтобы удерживать кабель на месте, и резиновую втулку, чтобы защитить его в месте входа в новую розетку.

Любые поврежденные участки необходимо затем заделать штукатуркой. Используйте либо готовую штукатурку, которую вы можете купить в больших ваннах в большинстве магазинов DIY, либо купите небольшой пакет отделочной штукатурки, чтобы смешать ее самостоятельно. Если вы устанавливаете розетку заподлицо в стене с деревянным каркасом или каркасом, вам также понадобится небольшой кусок гипсокартона и несколько гвоздей, чтобы залатать поврежденную стену, прежде чем закончить ее заштукатуриванием трещин.

Пусконаладочные работы

Перед тем, как приступить к работе, отключите питание сетевого потребителя. Чтобы убедиться, что вы действительно отключили питание, проверьте имеющуюся розетку с помощью отвертки для проверки сетевого питания или подключите к розетке какой-либо прибор, например электрическую лампу.

ГДЕ БЕЗОПАСНО ДОБАВЛЯТЬ РОЗЕТКИ

  • Перед тем, как добавить дополнительную розетку, убедитесь, что вы не перегружаете цепь.
  • В кольцевой цепи вы можете безопасно добавить розетку при условии, что существующая цепь, которую вы собираетесь «отвести», не превышает площадь пола 100 кв. М — и что вы не выходите за пределы этой зоны при установке новой розетки.
  • На радиальном контуре площадь этажа, обслуживаемая существующим контуром, не должна превышать 20 кв.м. Любая новая розетка должна быть установлена ​​внутри этой области.
  • Никогда не потребляйте питание от блока подключения с предохранителями или от прибора, имеющего собственное индивидуальное питание.

Безопасность прежде всего

Электричество опасно, если с ним не обращаться должным образом. Но если вы убедитесь, что ток отключен, прежде чем прикасаться к какой-либо электрической арматуре, вы не можете получить электрический ток.

Перед тем, как приступить к работе, выключите электропитание дома с помощью главного выключателя на блоке потребителей или плате предохранителей. Последней проверкой, которая гарантирует, что какой-либо конкретный провод отключен, является использование отвертки для тестера сети. Это изолированная отвертка с небольшой неоновой лампочкой в ​​ручке. Если лезвие отвертки упирается в провод под напряжением, лампочка загорается при прикосновении к ручке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Закон Австралии и Новой Зеландии требует, чтобы все электромонтажные работы выполнял лицензированный электрик.

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ

  • Начать с внешней оболочки. Разрежьте ножны в продольном направлении острым перочинным ножом или обрезным ножом. Не урезайте слишком сильно — примерно 75 мм должно быть достаточно. Снимите оболочку, как кожуру банана, и срежьте отходы.
  • Лучший способ зачистить токоведущие и нулевые провода — использовать инструмент для зачистки проводов — дешевый и простой в использовании инструмент, который можно купить в любом магазине DIY. В крайнем случае, вы можете обрезать изоляцию ножом; но будьте особенно осторожны, чтобы не повредить провода.Не используйте плоскогубцы
  • , их слишком сложно контролировать точно.
  • Отрегулируйте инструмент для зачистки проводов до тех пор, пока лезвие не начнет прорезать изоляцию; затем осторожно потяните к концу провода, чтобы удалить изоляцию и обнажить часть внутренней жилы. Обрежьте примерно на 20 мм как токоведущий, так и нейтральный провод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ

  • Подсоедините провода к задней части лицевой стороны, как показано выше. Отрежьте 55 мм гильзы и наденьте ее на конец оголенного заземляющего провода.
  • При подключении нового гнезда (или соединителя с предохранителем) вдвое оберните конец каждого провода, чтобы он более плотно (и безопасно) вошел в клемму.
  • На имеющейся розетке скрутите каждую пару проводов с помощью плоскогубцев, прежде чем подключать электрические соединения к соответствующим клеммам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБОПРОВОДЫ

  • Для начала установите опорную коробку на место с помощью ударного клея или дюбелей и винтов. Затем отмерьте и отрежьте детали основы по длине — используйте младшую ножовку — и закрепите их на месте, как вы делали коробку.
  • Вставьте кабель на место, убедившись, что он не перекручен и не перекручен (некоторые производители поставляют небольшие зажимы, которые расположены вдоль верхней части кабелепровода, чтобы плотно удерживать кабель). Пропустите кабель в обе опорные коробки, зачистите концы и подключите электрические соединения к каждой розетке
  • .
  • Обрежьте крышки кабелепровода по длине и защелкните их поверх опорных деталей (также установите угловые переходники, если они есть). Прикрутите обе лицевые панели на место, затем снова включите питание от сети.
  • СОВЕТ: замаскируйте пластиковый канал, покрасив его в цвет плинтуса или гравировки, по которому он проходит.

КАНАЛ В ТВЕРДОЙ СТЕНУ

  • Сделайте ваш канал достаточно широким и достаточно глубоким, чтобы в нем мог пройти кабель. Если вы устанавливаете розетку для скрытого монтажа, вырежьте выемку примерно на 78 мм глубже опорной коробки. Закрепите коробку с помощью шурупов и дюбелей.
  • Проденьте кусок кабеля в канал и закрепите его через каждые 300 мм зажимами для кабеля.Выбейте одну из заглушек кабельного ввода, добавьте втулку и протяните кабель в опорную коробку каждой розетки. Зачистите кабель, оголите провода и прикрепите их к клеммам на обоих разъемах.
  • Для ремонта поврежденных участков загрузите штукатурку на небольшую доску и встаньте у стены. Набрать на шпатель небольшое количество гипса и сильно вдавить в канал.
  • После того, как поврежденная область будет заполнена, поместите деревянную линейку поперек поверхности стены и медленно перемещайте ее вперед и назад, выпиливая.Работайте по стене вверх и вниз, чтобы штукатурка была аккуратно сглажена. Зашлифуйте все гребни, когда он высохнет.

Резюме:

1. Обрежьте чейз, наклонив долото в нужном направлении

2.Простой способ вырезать выемку для опорной коробки — сначала ослабить кирпичную кладку, просверлив несколько близко расположенных отверстий на 78 мм глубже коробки

3. Выровняйте штукатурку линейкой. Нарисуйте его взад и вперед пильными движениями.

УСТАНОВКА ГНЕЗДА ЗАГЛУШКИ РАМЫ

  • На каркасной стене начните с отрезания секции обшивки вокруг предлагаемой розетки острым ножом и линейкой.
  • Отверстие должно быть высотой около 300 мм и достаточно широким, чтобы перекрывать стойки с обеих сторон. Наклоните гвоздь триммером между стойками, чтобы разместить опорную коробку, затем вырежьте углубление для самой коробки с помощью молотка и стамески.
  • Если существующая розетка находится непосредственно под новой розеткой, выполнить правильное электрическое подключение относительно легко. Просто опустите кабель в полость. Затем снимите лицевую панель розетки и защитную коробку и протяните конец кабеля через щель в стене.
  • В большинстве случаев, однако, вам нужно подвести кабель к существующей розетке на некотором расстоянии. Самый простой и быстрый способ сделать это — опустить кабель в полость, а затем провести его за плинтус.
  • Вставьте валик или большую отвертку за плинтус и осторожно отодвиньте ее от стены. Опустите кабель сверху и извлеките конец (рис. 2). На большинстве стен будет небольшой зазор между обшивкой стены и полом. Если нет, отрежьте кусок обрезного ножа, достаточно большой, чтобы дотянуться до кабеля.Затем проведите кабель вдоль стены. Закрепите его зажимами для кабеля как можно ближе к уровню пола. Это позволит избежать забивания кабеля при замене плинтуса. Подключите электрические провода и присоедините их к клеммам на обоих розетках.
  • Залатайте поврежденный участок вокруг розетки небольшим куском гипсокартона. Вырежьте небольшое квадратное отверстие в середине доски, чтобы разместить опорный ящик, и прибейте его к стойкам и к новому триммеру с помощью гвоздей.Затем обработайте место вокруг розетки наполнителем.

Установите головку на триммер — пиломатериал длиной 100 мм X 50 мм, прибитый между стойками

1. Убедитесь, что триммер правильно выровнен, затем плотно закрутите гвоздь с обеих сторон. Вырежьте выемку для опорной коробки и прикрутите ее к триммеру. Убедитесь, что передний край коробки находится на уровне оригинального настенного покрытия

или чуть ниже него.

2. Если вам не удается достать кабель, когда вы бросаете его в полость, извлеките его с помощью куска проволоки для плечиков.

Добавление электрической розетки к существующему участку

Всякий раз, когда вы работаете с электричеством, будь то простой проект или нет, лучше всего точно знать, что вы делаете, прежде чем начинать. Тем не менее, добавить электрическую розетку не так уж и сложно. Если у вас уже есть пробежка, это не займет много времени. Кроме того, безопаснее добавить электрическую розетку, чем упаковать купленный в магазине удлинитель. Разветвители питания могут увеличить риск возгорания при неправильном использовании, особенно если к ним подключено несколько высокоинтенсивных электронных устройств.

Здесь мы имеем идеальную ситуацию — гипсокартон с одной стороны стены снят и оголена проводка. Но, за исключением установки новой электрической коробки, процесс во многом такой же (посмотрите «, Как установить« старую »электрическую коробку », чтобы узнать, как установить новую коробку, когда гипсокартон не поврежден).

Для начала, отключает питание существующей розетки на панели выключателя и проверяет, чтобы убедиться, что оно отключено .

Затем снимаем розетку и отсоединяем провода.

Установите коробку для новой розетки, снимите «входящие» провода со старой коробки и вставьте их в новую.

Затем отрежьте новый отрезок кабеля того же калибра, чтобы проложить его между новой розеткой и старым, и подайте его в коробки, оставив около 8 дюймов нового кабеля в каждой коробке.

Кабель необходимо закрепить на шпильках, обычно с помощью скоб для проводов, в 12-дюймовых коробках с кабельными зажимами или в 8-дюймовых коробках без кабельных зажимов. При установке новой розетки без снятия гипсокартона не требуется закреплять новый кабель на шпильках.

Чтобы подключить новую коробку, соедините провода от нового кабеля со старым вместе с косичками, которые будут подключены к новому устройству. Лучше всего отрезать старую оголенную медь от старых проводов и зачистить новую длину, чтобы прикрепить ее к клеммам.

После подключения проводов (голая медь к зеленому винту, белая к любому серебряному винту и черная к любому золотому винту) закрепите розетку и повторите процесс сращивания и подключения в старой коробке.

В завершение включите прерыватель и проверьте обе розетки, чтобы убедиться, что все подключено правильно.

Подробнее об электричестве:

Четыре беспроблемных ремонта проводки — Для неэлектриков ремонт электропроводки может быть опасной задачей. Однако с помощью электрика Брайана Вало даже новички могут подумать о том, чтобы заняться одним из основных ремонтов проводки. Вало предупреждает, что работа с электричеством может быть опасной, и что важно набраться терпения и соблюдать несколько простых правил.

Как установить дополнительную электрическую панель — Чтобы установить дополнительную панель, электрик покажет, как протянуть кабели к панели или центру нагрузки.Затем он работает шаг за шагом, приземляя площадки, субфид и нейтралы, прежде чем устанавливать прерыватели и высаживать горячие точки. Серия фотографий показывает систематический процесс.

Как подключить распределительную коробку — В этой статье «Развитие навыков» ветеран-электрик Брайан Вало описывает, как подключить распределительную коробку. Подчеркнув важность аккуратности и логики в процессе подключения, Вало переходит к шаг за шагом, начиная с прокладки и маркировки кабелей, а затем помещая кабели в коробку.

Как подключить электрическую подпанель, достойную Instagram — Аккуратность важна как для впечатления клиентов, так и для будущего обслуживания.

Мастер-плотник: как подключить ванную комнату — В этой серии видео электрик Клифф Попеджой объясняет, как проложить грубую электрическую проводку в ванной комнате. Он объяснит необходимые процедуры для крепления коробок розеток, выключателей и приспособлений, приемы прокладки и сшивания кабеля и, наконец, как подготовить коробки. Узнайте, как подключить ванную комнату.

5 причин, почему вам следует заменить настенные розетки

Я знаю, что когда декор моего дома кажется слишком мягким и знакомым, первое, что я делаю, чтобы оживить это место, — это заменять настенные розетки. Я уверен, что вы чувствуете то же самое. Что это такое? Вы не делаете? Вы никогда даже не взглянули на свои розетки, не так ли? Бедняжка. Вы упускаете этот дополнительный штрих, который вы действительно можете получить, только заменив свои скучные старые бежевые розетки на ярко-розовые.Они ведь существуют, правда? Тем не менее, какими бы скучными ни были ваши настенные плиты, если не взглянуть на них еще раз, чтобы увидеть, нужно ли их заменить, вы можете подвергнуть себя катастрофе. И я не имею в виду веселые бедствия, которые случаются с другими людьми. Я говорю о возможности очень реальной катастрофы, которая может затронуть конкретно вас. И это никогда не смешно. Ниже я подскажу, когда наступит подходящий момент для замены настенных плит.

  1. Crack Kills! (и зазоры тоже)
  2. Ошибка установки
  3. В Herrrre становится жарко
  4. Застряли в технологиях 1980-х? (это похоже на Средневековье в современном языке)
  5. Flip This House (10 минут переделки дома за 10 долларов)
  6. Спокойной ночи, крепкого сна

Crack Kills! (и пробелы тоже)

Трещины на выпускных пластинах могут стать ловушкой для пыли и, в конечном итоге, источником опасности возгорания.Это также относится к зазорам, образованным стеновыми панелями меньшего размера (зазоры более 4,5 мм также увеличивают вероятность короткого замыкания). Пух, пыль и волосы, когда они накапливаются, действуют как разжигание, а электрические розетки — это первичные места скопления. Помимо пожаров, при определенных условиях пыль может вызвать взрывы. Пыль также может забить выпускное отверстие. Вы знаете, как, когда в слив для душа попадает слишком много волос, вы стоите в грязной воде по щиколотку? Представьте себе это, но с еще большим количеством сожженных дотла.Трудно переоценить опасность, которую может вызвать пыль и другой домашний мусор, когда слишком много скапливается в одном месте, особенно когда это место находится рядом с пучком электрических проводов.

Итак, что вы можете сделать, чтобы спастись от будущего кризиса? Легкий! Покупайте нашу продукцию! Шучу, но серьезно, это хорошая практика — заменить потрескавшиеся или малоразмерные настенные панели или даже пустить пыль в глаза и достать некоторые GFCI Outlets. Так с чего же начать при их замене? Что ж, более горячие приборы (да) с большей вероятностью могут вызвать пожар.Ты геймер? Конечно, все крутые ребята — геймеры. Что ж, видеоигровое оборудование здесь занимает довольно высокое место, поскольку они часто хранятся вместе, рядом с другим электронным оборудованием, которое редко, если вообще когда-либо, отключается. Если у вас есть домашний кинотеатр, убедитесь, что у вас есть стеллаж, который позволяет разместить каждое устройство на отдельной полке с соответствующим охлаждением, чтобы избежать перегрева. В противном случае те пожары, которые вы устраиваете в Grand Theft Auto V , могут оказаться слишком реальными.Вы поджигали вещи в GTA5, не так ли? Не знаю, я никогда в нее не играл, потому что я не ботаник. Шучу, я большой ботаник. Только не из тех, что играют в новейшие видеоигры. Двигаемся дальше.

Ошибка установки

Все мы знаем, что подрядчики все в порядке, уважаемые дамы и господа, и никогда не сделают ничего, кроме самой лучшей работы. Тем не менее, что вы можете сделать, если вы один из пяти миллиардов пациентов, которые в конечном итоге становятся жертвой плохо выполненной реконструкции? Не волнуйтесь: есть простые решения, которые помогут вам максимально эффективно использовать чужие углы.Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, которые могут означать, что настенную пластину необходимо заменить:

Окрашены поверх выключателей света или розеток. Иногда, когда вы красите комнату, вы не торопитесь, скотчите края и убедитесь, что делаете это правильно. А иногда просто все раскрашиваешь. Петли, дверные ручки, розетки, ковры, домашние животные, что угодно. Если ваш подрядчик был в последнем настроении во время последней реконструкции, вы можете проверить, были ли закрашены ваши настенные плиты.

Сгоревшая или явно обгоревшая розетка. Иногда крышка выпускного отверстия выглядит обгоревшей, коричневой и грязной. Вы должны полностью заменить это настенное покрытие. Но подождите, почему это так выглядит? Ах да: у вас может быть незаземленный провод под напряжением. Это означает, что розетку, возможно, придется перемонтировать или полностью заменить. При этом установка электрической розетки со встроенным тестером и защитой от перенапряжения может помочь предотвратить будущие неприятные ситуации. И пока вы это делаете, замените и эту настенную пластину!

В Herrrre становится жарко

Помните, что я там говорил про обгоревшие розетки? Пока вы проверяете свои тарелки, вы можете проверить их на предмет перегрева.Если вы обнаружите пригорание или нагар вокруг разъемов для подключения, скорее всего, это связано с износом розетки, а не с плохой электропроводкой.

Если вы обнаружите, что пластина теплая, а винты, крепящие пластину к стене, горячие на ощупь, это верный признак перегрева. Вероятно, вы потребляете слишком много энергии через розетку, и было бы неплохо установить розетки, способные выдерживать большую нагрузку. Что ты там вообще подключил? Конденсатор потока? Вы бежите 1.21 гигаватт в ваших торговых точках, Док Браун? В любом случае, некоторые устройства, такие как фен или щипцы для завивки, могут привести к нагреванию настенной пластины, поэтому имейте это в виду, женщины (или мужчины, у которых могут быть длинные, распущенные, шелковистые волосы). Это нормально. Но когда ваши винты горячие, это когда вы знаете, что используете слишком много энергии.

Наконец, если вы видите это явное подгорание, вы захотите исключить свечи как виновника. Свечи с металлическими нитями, вплетенными в фитили, выделяют черное, похожее на сажу вещество, которое может прилипать к поверхностям.При контакте с вашей тарелкой и розеткой это может привести к нагреву вашей розетки, потому что она не может должным образом остыть из-за этого дополнительного слоя противной сажи. Так что, если вы живете в каком-то странном мире, который частично застрял в 1800-х годах, а частично достаточно современен, чтобы включать в себя как свечи, так и электрические розетки, сделайте себе одолжение и проверьте, нет ли сажи. Извините, я пытаюсь представить реалистичную ситуацию, когда кто-то воспользуется свечами… романтический ужин? Да, давай с этим. Проверьте, нет ли копоти после романтического ужина.Это может испортить настроение, но потом вы меня поблагодарите.

Застряли в технологиях 1980-х?


(это похоже на средневековье в современном языке)

Честно говоря, если вы похожи почти на всех, вы думаете о своих розетках только тогда, когда вам нужно что-то подключить, и даже тогда вы, вероятно, забудете о них, как только как вы подключили свои iPad или Gameboys или что-то еще, что дети подключают в наши дни. Но подумай об этом. Ваши торговые точки, вероятно, те же, что и в вашем доме, и если им больше 25 лет, вы серьезно упускаете из виду все удивительные новые технологии розеток.Не смейтесь, я серьезно. Вашему телефону 25 лет? Твой компьютер? Ваш телевизор? Конечно, нет. Фактически, у вас может быть одно устройство, которое выполняет все те функции, о которых я только что упомянул. В торговых точках нет антикварной мебели или хорошего скотча. И для вас есть целый мир выбора. Устали от необходимости использовать USB-адаптер для зарядки телефона? Установите розетку и пластину с зарядными устройствами USB прямо в стену . Сумасшедший, правда? Это еще не все — телефонные разъемы, оптоволокно, многопортовые разъемы, регуляторы яркости, которые регулируют освещение на разных сторонах комнаты, или предварительно заданные миксы освещения настроения.Нужны многорядные пластины? Вы вообще знаете, что это такое? Ладно, можешь. Что ж, вы можете установить пластины с количеством портов до 6. Так что.

Кроме того, доступные стили и цвета практически безграничны. Антиквариат, сталь, латунь, никель, нейлон, пластик, защита от атмосферных воздействий на открытом воздухе, матовый, глянцевый, большие размеры… Я знаю, что упомянул ярко-розовые настенные пластины в шутку, но оказалось, что они полностью существуют! Вы можете приобрести настенную тарелку с декоративными узорами или узорами, например, с собаками, если вы любите собак, или с кошками, если вы сумасшедшая кошачья женщина (другой кошачьей леди нет).Я уверен, что если вы посмотрите достаточно долго и внимательно, вы сможете найти что-то, что поразит ваше воображение, прежде чем вы потеряете рассудок. Просто убедитесь, что если вы устанавливаете пластину на открытом воздухе, у вас есть что-то водонепроницаемое, способное выдержать износ, вызванное погодными условиями, и снизить риск поражения электрическим током.

Переверните этот дом


(10 минут на ремонт дома за 10 долларов)

Допустим, вы хотите продать свой дом, квартиру или складское помещение, в котором вы жили. Как бы то ни было, я здесь не для того, чтобы судить вас.Но я гарантирую, что люди, которые придут покупать, будут. Они могут не судить вас лично, но они будут судить ваше жилое пространство, и это в значительной степени судит вас по доверенности, не так ли? Я хочу сказать, что вы хотите сделать все возможное. Хотя серьезная реконструкция и обновление комнат могут быть дорогостоящими, обновление настенных розеток — простой и дешевый способ подготовить ваше жилье к выходу на рынок. Возможно, вас не слишком заботит, потрескались ли ваши настенные плиты или нет, но я уверяю вас, что любой потенциальный покупатель дома это сделает.Если вы не можете поддерживать красивый внешний вид даже простой розетки, как вы относитесь к остальной части вашего дома? Так подумают эти Джаджи Джаджерсоны. Если вы оставите старые настенные плиты, которые могут быть повреждены, выглядеть старыми или изношенными, вы можете потерять деньги или понизить рейтинг своего дома, когда его выставят на продажу. Хотя они могут быть небольшими, они играют важную роль в том, как ваш дом и комнаты будут выглядеть для потенциальных покупателей.

Вот и все, ребята! Надеюсь, теперь вы увидите эти бедные, заброшенные розетки вокруг вашего дома в совершенно новом свете! А затем, как только вы их замените, вы можете подключить к ним все свои новые фонари!

Приложение к настенной розетке

Но есть еще одна причина для проверки и замены ваших настенных розеток, и она, пожалуй, самая зловещая из всех.Читатель поделился с нами, что в ваших старых, затхлых розетках, возможно, таится самое ужасное из всех болванов: постельные клопы. Я сделаю паузу, чтобы дать вашему телу время оправиться от непроизвольной дрожи, пробежавшей по позвоночнику, когда я упомянул о постельных клопах. Теперь я снова сделаю паузу, потому что я сказал это снова.

Если вы не знаете, что такое постельные клопы, то они — одна из самых ужасных вещей на свете. В частности, это крошечные ржаво-коричневые существа, буквально пируют вашей кровью .Они нападают на вас ночью, когда вы спите, и могут оставлять неприятные зудящие рубцы по всему телу. Они похожи на крошечных реальных вампиров, и я не имею в виду тех искрометных, которых 40-летние женщины делают татуировку на спине. Многие люди связывают постельные клопы с антисанитарными условиями жизни, но эти маленькие неприятности можно найти практически в каждом доме, и если 5-звездочные отели не защищены, почему вы думаете, что ваш дом?

Постельные клопы могут проникнуть в ваш дом через багаж, старую одежду, коробки, бывшую в употреблении мебель или даже чьи-то безумные волосы (например, фууууу).Оказавшись в вашем доме, они любят устраиваться на кроватях (очевидно), но также устраивают свой дом за вашими плинтусами, рамками для картин, незакрепленными обоями, шторами, дверными рамами, трещинами в стене и … БУМ !!!) ваши розетки. Вы еще не напуганы? Я. Итак, спокойной ночи! Спи сладко! И ради всего, что вам дорого, замените крышки розеток.

Сделай сам Встроенная розетка расширения

Я получил пару писем с вопросом, как мы превратили настенную розетку в удлинитель для нашего диванного столика в телевизионной комнате.Эта розетка, встроенная в лицевую сторону стола, позволяет нам использовать электрическую розетку, которая находится за диваном, без необходимости отодвигать диван в сторону. Мне удалось загнать Тома в загон достаточно долго, чтобы он показал мне, что он делал.

Мне не нужно об этом упоминать, но если вы не знаете, как работать с электричеством и электрическими розетками, не пытайтесь установить это самостоятельно.

Обновление: Недавно мы перешли на розетку со встроенными портами USB, и я попросил Тома переключиться на заземленный провод.Инструкции такие же — обратитесь к дополнительному шагу для подключения третьего (заземляющего) провода ниже.


Для этой реконструкции мы использовали запасные части, которые лежали у нас под рукой, но я также буду перемежать фотографии и инструкции с тем, что мы делали в первый раз. Однако шаги точно такие же.

Вам понадобится:

Вам понадобится:


Если вы устанавливаете эту розетку на лицевую сторону платы — например, на стол — первое, что вам нужно сделать, это вырезать в столе отверстие того же размера, что и электрическая коробка.Том использовал дисковую пилу для застежки молнии, но вы также могли использовать лобзик.
Когда Том устанавливал оригинальные розетки, он использовал такую ​​герметичную электрическую коробку с рамкой вокруг нее. Он смог прикрутить раму прямо к нижней части стола. В герметичной коробке не было необходимости, но это все, что было в магазине. Если в вашем электрическом ящике нет рамы, вы можете прикрепить кусок древесины к нижней стороне вашей поверхности и прикрепить к нему коробку. Вот что я вам здесь покажу.

Установите электрическую коробку на место и прижмите к ней обрезки древесины вдоль стороны коробки с кронштейном.

Просверлите пилотные отверстия в поверхности и в доской для обрезков. Убедитесь, что они расположены очень и очень близко к отверстию, чтобы лицевая панель закрывала их.

Прикрутите винты, чтобы доска для обрезков держалась на месте.

Переверните стол вверх дном и поставьте его на устойчивую поверхность, например, на верстак, или даже на пол. Установить электрическую коробку будет намного проще, не пролезая под стол.Используя отверстия в кронштейне электрической коробки в качестве направляющих, прикрепите винты с каждой стороны так, чтобы коробка была надежно прикреплена к доске для отходов.


Как я уже упоминал, если вы используете герметичную коробку с рамой, вам просто нужно использовать короткие винты и прикрепить коробку непосредственно к нижней стороне вашей поверхности. Вы не хотите, чтобы винты протыкали верхнюю часть, поэтому тщательно измеряйте. Я предпочитаю внешний вид герметичной коробки, но вам придется работать с тем, что вы можете найти. И сверху это не будет выглядеть иначе.

После того, как ваша коробка установлена ​​на плате, вы можете приступить к подключению проводки. Возьмите удлинитель и отрежьте выходной разъем (конец розетки). Наша розетка используется только для подключения ламп, телефонов, компьютеров и т. Д., Поэтому мы купили легкий двухконтактный шнур, но если вы используете розетку для более тяжелых нагрузок или во влажных помещениях, вам придется нужен трехконтактный шнур с заземлением.


Возьмите обрезанный конец шнура и разделите два жгута проводов. Используя бокорезы, нож или инструмент для зачистки проводов, осторожно прорежьте пластиковую оболочку, не разрезая провод внутри, и снимите ее.Вам понадобится около дюйма оголенного провода. Проделайте это с обоими проводами. Плотно скрутите каждый пучок оголенных проводов, чтобы они не расплывались. Если вы используете заземленный провод, то оболочка будет только одна. Когда вы снимете его, вы найдете еще три оболочки проводов, белую, черную и зеленую. Зеленый — это заземленный провод. Вам нужно будет отрезать дюйм каждой цветной оболочки, чтобы обнажить медный провод. Это должно выглядеть примерно так:
Пропустите два провода через одно из отверстий в нижней части распределительной коробки.Язычки сделаны из пластика, поэтому вы можете слегка вдавить их внутрь, чтобы пропустить провод. Протяните провод вверх через переднюю часть коробки, чтобы у вас было достаточно для работы.
Ваша электрическая розетка будет снабжена 4 латунными винтами, по 2 с каждой стороны. Затяните по одному с каждой стороны, чтобы не мешать.

Возьмите один из проводов и намотайте его оголенным концом на один из (незатянутых) винтов на розетке. Убедитесь, что вы скручиваете проволоку в том же направлении, в котором вы будете затягивать винт (обычно по часовой стрелке).Затяните винт. Повторите это с другой стороны розетки.

Если вы используете удлинитель с третьим заземляющим проводом, прикрепите этот провод (который вы предварительно зачистили, как указано выше) либо к зеленому винту в нижней части электрического блока, либо к зеленому винту, который находится прямо на электрической розетке. Любое место работает, так как после того, как электрическая розетка будет подключена к коробке, цепь будет замкнута.


Как только ваши провода будут прикреплены, вкрутите розетку в коробку через отверстия на обоих концах (правильные винты должны быть предоставлены вместе с розеткой).Прикрепите лицевую панель, и все готово.
Когда мы разместили розетки на диванном столе, мы использовали прямоугольную розетку большего размера, чем обычную розетку с закругленными углами. Для этих розеток требуется лицевая панель немного большего размера, что полезно для вас, если вы используете метод монтажа картона для обрезков и вам нужно закрыть отверстия для винтов.
Как только Том показал мне, как установить эту розетку, я не мог поверить, насколько это просто. Я боюсь электричества, но думаю, что даже я мог бы сделать это, не боясь получить удар.

Я подумываю прикрепить один к краю стола для рукоделия, чтобы мне не приходилось все время лазить под столом, чтобы подключить что-нибудь — швейную машину, раскройную машину Silhouette, ноутбук и т. Д. m переключать их и постоянно перемещать — это значительно упростит задачу. Не говоря уже о том, что я могу перемещать стол, и электрическая розетка перемещается вместе со мной.



.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *