Как выпаять реле из платы паяльником: Снятие радиодеталей с плат. Учимся безопасно выпаивать радиодетали из плат. Транзисторы – сверяем маркировку, важны все пометки

Содержание

Как выпаять нужную деталь с платы? | У дяди Васи

Для ремонта техники или создания самоделок не всегда нужно покупать новые детали в магазинах электроники. Зачастую большое количество элементов цепи можно взять со старых плат.

Плата от телевизора.

Плата от телевизора.

Причины я сильно расписывать не буду, потому что относительно недавно мы обсудили это в комментариях к моей статье про вздувшийся на полке конденсатор. Если вы ее пропустили, то советую почитать! Получилась действительно «бомба»!

Сегодня я хочу вам рассказать несколько простых правил по выпаиванию б/у деталей с печатных плат доноров.

Инструменты.

Перед началом процесса необходимо подготовить чемоданчик с инструментами:

  • Паяльник или паяльная станция.
Паяльная станция среднего ценового сегмента.

Паяльная станция среднего ценового сегмента.

Оловоотсос.

Оловоотсос.

  • Пинцет для удержания деталей.
Комплект пинцетов.

Комплект пинцетов.

Сам процесс прост.

Первое правило любого мастера — это в первую очередь нужно позаботиться о хорошем освещении на рабочем месте. Без этого успеха точно не будет!

Техника выпаивания любого элемента зависит от строения самого элемента. Например, любой конденсатор имеет всего две ножки. Поэтому для выпаивания с платы достаточно просто захватить конденсатор пинцетом, нагреть вывода и аккуратно изъять. Аналогичным образом выпаивают транзисторы, которые имеют три ножки. А вот при работе с диодами и резисторами довольно часто во время пайки ножки загибаются. А дополнительные сложности только утяжеляют процесс выпаивания и сохранности элемента для дальнейшего их использования. Поэтому рекомендуется сначала ухватить пинцетом нужный элемент, нагреть одну ножку и извлечь ее. При этом не забывайте, что ножка должна разогнуться сама. Только после этого можно приступать к выпаиванию второй ножки.

Если у вас на вооружении имеется оловоотсос, то процесс пайки нужного элемента облегчается в разы. Я покажу процесс на примере выпаивания разъема для подключения оптического кабеля с платы телевизора-донора.

Разъем для подключения оптического кабеля на плате от телевизора.

Разъем для подключения оптического кабеля на плате от телевизора.

Выходы разъема на плате от телевизора.

Выходы разъема на плате от телевизора.

  • Нужно взвести пружину оловоотсоса.
  • Прогреть паяльником контакты.
  • Поднести наконечник оловоотсоса к припою, в результате чего он будет втянут.
Оловоотсос при выпаивании детали.

Оловоотсос при выпаивании детали.

  • Аккуратно вытаскиваем элемент из цепи.
Выход для оптического кабеля успешно выпаян.

Выход для оптического кабеля успешно выпаян.

Если вы не разобрались с процессом при прочтении статьи, то быстрее приступайте к практике. Именно практический опыт позволит отточить мастерство и познать азы электроники.

Спасибо за внимание, надеюсь статья была вам полезна.

Не забываем подписаться на канал «У дяди Васи» и нажимать «Палец вверх». Поверьте, у меня для вас есть еще много интересного.

Секреты хорошей пайки в условиях мастерской (Часть 1) SW19.ru

Расскажу о приёмах и способах работы с паяльником в условиях мастерской службы быта.
Для пайки нужны три вещи: Паяльник припой и флюс.
Четвёртый элемент это голова, о чём и пойдёт речь.
Паяльников сегодня нужно иметь несколько, так как радиоэлементы мельчают с каждым днём. Припой должен соответствовать ГОСТ . То что продают нынче в хозтоварах чаще является обычным свинцом. По этому берите припой в специализированных радиомагазинах. Флюс для пайки электронных схем должен быть нейтральным, для пайки прочих элементов можно использовать активный флюс. Во многих случаях достаточно обычной канифоли. Флюс придаёт припою текучесть, для качественного заполнения полостей в спаиваемых деталях. Так же необходим в работе цапонлак для защиты пайки от внешней среды.

Мастерство состоит из поросых вещей, которые нарабатываются годами.

Переходим к техническим тонкостям.
Оптимальная температура жала небольшого паяльника на 40 ватт лежит в диапазоне 250-300 С. Температуру в этом диапазоне можно регулировать мощностью подаваемой на нагреватель. Для грубой регулировки мощности достаточно впаять последовательно с нагревателем полупроводниковый диод с напряжением перехода 300 — 600 вольт и током 1 ампер.

Для более плавной регулировки напряжения, поступающего на нагреватель паяльника, подходит тиристорный диммер для ламп накаливания. Хорошо если у вас есть паяльная станция с цифровой регулировкой температуры, это будет лучший вариант для работы.
Для чего нужна регулировка температуры на жале паяльника?
Слабая температура паяльника не даст качественно пропаять детали, а повышенная температура вызовет отслоение медных дорожек от текстолитовой платы и перегрев радиокомпонентов.

У обычного паяльника очень большой разброс рабочих температур, которые зависят от длинны жала и температуры наружного воздуха. По этому нельзя угадать какая температура жала в данный момент времени.
Ниже на фото места пайки с явным перегревом, что дало отслоение медных дорожек на текстолитовой плате.

Видно что работали с превышением температур и сожгли клеевую основу на которой лежали медные дорожки.
После такой работы платы обычно идут в утиль или на донора.

Типичный случай в ремонте плат стиральных машин это обгорание силовых контактов реле включения тена или двигателя . Сложность в том что дуга которая образуется в процессе отслоения между контактом реле и медной шиной часто прожигает последнюю.

При ремонте таких плат накладывается дополнительная медная шина, так как в этом месте ток проводника достигает 10 ампер. Необходим хороший электрический контакт в данном месте пайки. Для этого используется медная проволока диаметром 1,0 – 1,5 мм.

Затем проволока обжимается вокруг контакта и аккуратно запаивается.
В заключении место пайки обрабатывается спиртом для удаления флюса и покрывается лаком. Внимание! Следите, что бы под лак не попали органические волокна.

Под высоким напряжением сети, волокна органики становятся проводниками.

Обгоревшие контакты на выводе соединения с клемной колодкой изготавливаются из тонких упругих латунных полос. Упругость латуни позволяет держать форму и нет необходимости клеевого соединения.

Всё что нельзя склеить, можно спаять.

Такой материал имеется в старых реле или в колодке электрочайника. Вырезается полоска нужной длинны, огибается с двух сторон на плату и припаивается.

Другая серьезная тема это демонтаж радиоэлементов с платы.
Последние изменения в технологии пайки привели к отказу от свинца, чем заметно подняли температуру плавления самого припоя.
Если стандартный припой ПОС-61 имеет температуру плавления от 183 градусов Цельсия, то бесвинцовые припои для радиомонтажа имеют температуру от 210 градусов Цельсия.

Этим новшеством производители усложнили ремонт и демонтаж радиоэлементов особенно с многослойных плат. Что бы легко демонтировать радиоэлементы с таких плат достаточно снизить температуру припоя на самой плате добавкой низкотемпературного припоя типа ПОС- 61. Для не силовых цепей допускается добавка при демонтаже сплава Розе и Вуда, после чего радиоэлемент снимается при легком нагреве платы феном. Остатки низкотемпературного припоя затем удаляются с платы.

Демонтаж суб-модулей с платы на платформе Аркадия фирмы INDESIT имеет свои тонкости.

Для такой операции нужно изготовить нехитрое приспособление из ножовочного полотна, лезвия бритвы и болтового крепления.

Далее сам процесс видно на фото. Разогреваем припой на одном соединении и отрезаем его от платы лезвием, после таким же образом отрезаем все остальные соединения. Процесс демонтажа занимает не более 5 минут.
Иногда для удобства я ломаю лезвие пополам и работаю одной половиной.

Продолжение следует …

Рекомендации по демонтажу

  • Маломощные транзисторы и микросхемы в круглых корпусах с позолоченными выводами следует выпаять или аккуратно выкусить под корень, оставляя максимально возможную длину ног.
    Ни в коем случае не вырывайте их плоскогубцами, в этом случае теряются выводы и сильно падает стоимость микросхемы! Лучше всего купить для этого газовую горелку с пьезоподжигом или термофен. Для распайки возьмите плоскогубцы, горелку, зажмите плату в тиски стороной пайки к себе. Возьмите корпус транзистора плоскогубцами и нагрейте горелкой место пайки, и через пару секунд его транзистор можно извлечь. Не мучайте себя разнообразными паяльниками и т.д. Горелкой лучше всего распаивать на улице или в гараже. Не нужно обкусывать у транзисторов ни выводы, ни шляпки, даже если они и «белые».
  • Микросхемы в планарных корпусах нужно отпаивать, нагревая горелкой саму микросхему до плавления припоя, и после плавления нужно убрать горелку и пинцетом снять микросхему. Для удобства загните кончики пинцета так, чтобы он ими подхватывал микросхему снизу, иначе рискуете ее выронить из пинцета. НЕ перегревайте и не отгибайте микросхему до полного плавления припоя и убирания горелки, иначе перегреваются выводы и стоимость теряется.
  • Вертолеты лучше отпаивать паяльником, нагревая и отгибая каждую «лопасть» отдельно. Выводы от болтов типа КТ904 и прочих можно просто пооткусывать.
  • Транзисторы в пластиковых корпусах, такие как КТ814, 502 и подобные разбирать нельзя, они принимаются только целиком. После разборки дороже не станет. а вот дешевле, при неверном подходе, может быть.
  • Микросхемы в прямоугольных керамических корпусах, панельки, индикаторы АЛС и подобное нужно выпаивать горелкой, нагревая противоположную сторону платы. Не нагревайте сами микросхемы, они от этого очень сильно портятся 🙂 и соответственно может уменьшиться стоимость. Также не нужно отпаивать или отрывать никелевые крышки от микросхем, кварцевые окна серии 537РФ и так далее. Для продажи достаточно просто аккуратно выпаять микросхему и отсортировать их.
  • Микросхемы в пластиковых корпусах идут только с желтизной внутри, так что не стоит снимать микросхемы, в которых ее точно нет (главным образом это 580 серия в пластике).
    Для снятия нужно взять стамеску и молоток, либо топор, и срубить микросхемы, стараясь не разрушать сами корпуса. Выводы можно осталять в таком виде, как после срубания.
  • Микросборки для извлечения керамики из них стоит обточить на точиле по пермиетру наружные 0.5мм ободка, после чего крышка отваливается, а нагревом на горелке можно отклеить керамику. Керамику складывайте в металлическую, стеклянную, деревянную или керамическую коробку, или на лист бумаги (т.к. после отклеивания она горячая и может разрушить пластик). После этого пересыпьте керамику, включая весь сор, в плотный пакет, не теряя при это даже малейших крох.
  • Конденсаторы типа КМ, К52-2 и прочие выкусывайте с плат, сразу обкусывая под корень выводы. Конденсаторы К10-17 в прямоугольных корпусах («трусы») — можно аккуратно отрывать плоскогубцами. Для этого надо взять плоскогубцами конденсаторы и повернуть его вокруг своей оси. К конденсаторам с остатками выводов применяется скидка от 0 до 20% (новые).
  • Бескорпусные КМ отпаивайте паяльником или горелкой, не нужно пробовать срывать их кусачками — они могут покрошиться.
  • Резисторы типа СП5 достаточно отрывать от плат плоскогубцами. Ценные составляющие при этом не теряются. Не нужно выпаивать их. торчащие выводы добавляют сложности при разборке, да и выпаивание тоже сложнее. Для резисторов ПП3, переключателей, шаговых искателей и т.д. провода нужно откусывать вблизи к самому выводу, но это не особо критично и на цену не влияет. Не нужно отпаивать провода от переключателей ПР, лучше откусите в любом месте, не повреждая сами выводы переключателя.
  • Разьемы стоит выпаивать с плат, а такие у которых выводы с намотанными проводами — лучше по возможности провода разматывать. Разьемы типа СНП59 «папы» можно снимать с плат зубилом. Для этого отрубите зубилом концы разьема, чтобы отделить его от винтов, потом стамеской срубите с платы под корень выводы. Нужно оставлять максимально возможную длину выводов на разьеме, не загрязняя поверхность припоем.
  • Реле, запаянные в плату, нужно только выпаивать, особенно это касается РЭС-7,8,9,10,15,48, РПВ, РПА а также всех РПС. При выламывании реле кусачками или плоскогубцами некоторые контакты могут остаться в плате благодаря разрушившимся стеклянным вставкам или пластиковым корпусам. В таком случае часть стоимости потеряется вместе с контактми.
  • Ламели нужно отрезать от плат, минимально захватывая саму плату. Для этого лучше всего использовать ножницы по металлу, не отламывайте их плоскогубцами, т.к. можете потерять некоторую часть контактов. Провода авиационные покупаем по результатам разборки одного метра провода и взвешивания получившейся жилы и оплетки.
  • Индикаторные лампы новые покупаем в любом виде, как в упаковке, так и без. Индикаторные лампы б/у, запаянные в плату, нужно сдавать вместе с платой и родным креплением, при необходимости обрезав лишнее. Не нужно выпаивать лампы или вытаскивать из панелек, т.к. есть риск их повредить. Нельзя также откусывать запаянные выводы. Корпус ламп должен оставаться без сколов и других дефектов.

Помните два главных правила: если выводы желтые, то чем большая часть их останется, тем выше будет и цена. Старайтесь по максимуму сохранять выводы. И второе — если желтый вывод покрыт припоем, то он теряет свою стоимость. Так что если у микросхемы выводы до основания будут покрыты припоем, то цена будет как за «без выводов», а если будут загрязнены припоем прочие желтые части деталей, то цена будет еще ниже.

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Всем привет. Очень часто начинающие радиолюбители сталкиваются с проблемой демонтажа микросхем в DIP корпусе. Сегодня я расскажу о самом простом способе как выпаять микросхему из платы паяльником.Как известно большинство радиодеталей: конденсаторы, резисторы, диоды, транзисторы, имеют несколько ножек. Как правило, не возникает проблем с демонтажом этих радиоэлементов. Нагревая по очереди каждую ножку, радиолюбитель с легкостью может извлечь нужную радиодеталь из платы. Гораздо сложнее дела обстоят с выпаиванием элементов, в составе которых находятся большое количество ножек, таких как: дроссели, трансформаторы, различного рода фильтра и особенно микросхемы.

Такие много выводные элементы можно извлечь из платы несколькими способами, а именно тремя. Можно воспользоваться различного рода оловоотсосами, отдельными или совмещёнными с паяльником:

Этот способ наиболее эффективный, но не у каждого радиолюбителя в наличие может оказаться оловоотсос, особенно у начинающего.

Не стоит забывать ещё один очень хороший способ, а именно использование оплётки от экранированного кабеля. Суть его заключается в следующем. Место пайки разогреваем паяльником через оплетку. Олово разогревается и впитывается в эту оплётку, тем самым удаляется, освобождая ножку вывода радиодетали.

Существует и третий способ демонтажа много выводных радиодеталей. По эффективности он не уступает оловоотсосу. По показателю цена-качество даже выигрывает, так как стоит копейки. Речь сегодня пойдёт о медицинской игле. Итак, нам понадобится игла от шприца:

Внутренний диаметр иголки нужно подобрать такой, чтобы она могла плотно одеваться на вывод микросхемы. При помощи напильника нужно сточить острый край иглы сделать его плоским слегка заострённым. Чтобы было удобно пользоваться, можно удлинить противоположный край иглы, сделать, таким образом, рукоятку.

Как выпаять микросхему из платы

паяльником

Допустим нам нужно выпаять какую-либо микросхему из платы. Воспользуемся обычным паяльником и нашей доработанной иглой. В качестве донора выступит плата от старого магнитофона:

При помощи паяльника, подключенного через регулятор температуры, нужно нагреть вывод микросхемы и быстро одеть на этот вывод кончик иголки так чтобы она провалилась внутрь печатной палаты и тут же вытащить её. Затем такую же операцию следует проделать для следующего вывода микросхемы. Так как иголка сделана из нержавеющей стали, припаяться она не успевает:

Если набить руку, то скорость демонтажа довольно-таки внушительная, на пайку каждого вывода будет уходить не более двух секунд:

 

Этим методом мне удалось выпаять большое количество микросхем:

Этот способ хорош тем, что микросхема практически не перегревается, так как время контакта паяльника с выводом очень маленькое. Также отверстия получаются очень ровные, очищенные от олова, и место готово к установке новой микросхемы. Что очень важно при ремонте какой-либо радиоаппаратуры. При помощи этого метода можно выпаивать микросхемы различной величиной:

Также был разобран Советский видеомагнитофон Электроника ВМ-12:

Поэтому же принципу можно выпаивать не только различные микросхемы, но и другие многовыводные электронные компоненты, например трансформаторы ТВС. Нужно лишь запастись иголками, диаметр которых будет соответствовать, конкретному выводу. Приобрести их можно в ветаптеке:

Этим способом я пользуюсь давно, мне он очень нравится. Рекомендую всем начинающим радиолюбителям. Для наглядности я даже записал видео:

На этом буду завершать. Надеюсь, что кто-то почерпнул новые знания.

Как выпаять микросхему из платы паяльником: 4 способа


Оловоотсос: как правильно пользоваться

Вакуумный оловоотсос, является очень полезным инструментом при выпаивании различных радиодеталей, будь это микросхемы, транзистор или, например диод. Так же, качественно удаленное олово с контактов поможет без особых трудностей припаять рабочую деталь.

Оловоотсос состоит из:

  • Вакуумной колбы, носика изготовленного из термоматериала;
  • Обратной пружины;
  • Поршня.

Выпаивать радиодетали оловоотсосом довольно просто. В первую очередь необходимо «взвести» оловоотсос. Для этого нужно путем нажатия на поршень зафиксировать его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, разогретым до оптимальной температуры паяльником, расплавляем олово на контакте детали, предварительно приставив к контакту оловоотсос.

После того, как олово расплавилось, убираем паяльник, прижимаем оловоотсос к месту выпайки и плотно прижимаем. Нажимаем на кнопку стопорного механизма. Поршень, двигаясь обратно по колбе, создает вакуум, за счет которого и происходит засасывание олова.

Выпаивая большое количество радиодеталей, не забывайте периодически разбирать и чистить оловоотсос.

Если оловоотсоса под рукой нет, а деталь необходимо отпаять, то его можно сделать из обычного шприца своими руками. Для этого, нужно взять шприц (по возможности 50 кубов). Вынимаем поршень и помещаем в колбу шприца обратную пружину (пружина должна быть не длиннее колбы, что бы не выдавить поршень). Осталось защитить носик. Сделать это можно любой металлической трубкой соответствующего диаметра. И самодельный оловоотсос готов к использованию.

Оплетка для выпайки деталей

Многие профессионалы, а так же радиолюбители не понаслышке знают о достоинствах такого вспомогательного «инструмента», как оплетка для выпайки. Правильное ее применение в работе, позволяет быстро и качественно избавляться от олова на контактах, без их повреждения.

Оплетку можно:

  • Приобрести в магазине. Насчитывается огромное количество видов;
  • Изготовить самостоятельно из подручных материалов.

Выпаивание деталей при помощи оплетки происходит следующим образом. Нагревается до нужной температуры паяльник. К нужному контакту прикладывается оплетка и производится нагрев контакта паяльником. Затем небольшими круговыми движениями убирается олово с контакта.

Оплетка хорошего качества, всегда пропитывается канифолью на заводе изготовителе. При покупке проверяйте это важное условие.

Покупка оплетки не составит огромного труда. Но из – за ее немалой стоимости и высокого расхода при работе, отличным решением будет, изготовить ее своими руками. Для этого понадобится коаксиальный (радиочастотный) кабель или старые многожильные провода небольшого сечения.

Для изготовления оплетки из кабеля, понадобится небольшой его отрезок. Удаляется верхняя изоляция. Затем снимается медная оплетка кабеля (берите небольшие отрезки, это обеспечить удобное снятие оплетки). Снятую оплетку необходимо сплющить и пропитать спирто – канифольным флюсом.

Что бы сделать оплетку из проводов, понадобиться несколько мелких проводов (подойдут от наушников). Снимается изоляция, несколько проводков скручиваются вместе. Далее их нужно расплющить при помощи молотка. Осталось пропитать флюсом.

Как выпаять микросхему из платы феном

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

  • Фен;
  • Плоская отвертка.

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Для замены потребуется:

  • Паяльник;
  • Припой.

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Оловоотсос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Как паять паяльной станцией. Советы новичкам

Итак, наступил этот момент, когда вы решили приобрести свою первую паяльную станцию. Вы уже находитесь в предвкушении, освободили место на рабочем столе, получили свою станцию и готовитесь познать дзен и перейти на следующую ступень радиолюбительского дела. Но не стоит торопиться, ведь паяльная станция несколько отличается, от обычных паяльников, а значит, требует соблюдения некоторых правил, при работе с ней.

К тому же, эту статью могут читать и те радиолюбители, которые только планируют приобрести свою первую паяльную станцию. Так что сперва нужно узнать, какими бывают паяльные станции и чем они отличаются друг от друга.

Какими бывают паяльные станции?

Существует несколько типов паяльных станций, которые отличаются принципом работы. Самые простые — паяльные станции с обычным контактным паяльником. Также существуют термовоздушные паяльные станции, у которых вместо паяльника устанавливают специальный термофен. Бывают также и паяльные станции смешанного типа, у которых есть как фен, так и обычный контактный паяльник. Также встречаются и инфракрасные паяльные станции, но начинающие радиолюбители их практически не используют, так как некоторые такие устройства могут стоить, как недорогой автомобиль.

Если не вдаваться в технические подробности, то все паяльные станции между собой похожи:
  • Основа каждой паяльной станции собственно блок управления, который по сути и является самим телом станции. В нем находиться трансформатор и управляющая электроника. У дешевых станций устанавливают аналоговые компоненты управления, у более дорогих установлены качественные цифровые компоненты.

  • Контактные паяльные станции комплектуются контактным же паяльником. Паяльники таких станций разборные, в них находиться съемный нагревательный элемент, а также зачастую можно заменить жало. Большинство паяльных станций делаются для более опытных пользователей, поэтому, имея определенные аксессуары, такой паяльник можно приспособить для самых разных видов работ.

  • Паяльные станции с термофеном, как видно из названия, комплектуются собственно термофеном! У таких станций блок управления может содержать дополнительные элементы — вентиляторы или компрессоры. Компрессор может быть установлен и непосредственно в самом фене. При пайке феном, припой разогревается потоком горячего воздуха. Это позволяет равномерно прогревать не один контакт детали, а сразу всю деталь. Так, термофеном очень удобно отпаивать многовыводные компоненты, которые обычным паяльником выпаивать довольно сложно.

  • Многие производители выпускают совмещенные паяльные станции, которые укомплектовываются как феном, так и паяльником. У некоторых есть и специальный оловоотсос. Естественно, такие станции стоят несколько дороже, чем обычная контактная или термовоздушная станции.

  • Ну и есть такой вид паяльных станций, как инфракрасные. У них, вместо термофена или контактного паяльника установлен инфракрасный нагревательный элемент. Обычно такие станции стоят гораздо дороже, чем те, что перечислены выше, так как инфракрасные станции предназначены для работы со сложными элементами.

Советы новичкам

Короткий обзор видов паяльных станций завершен. Теперь рассмотрим несколько элементарных правил обращения с паяльной станцией.

Вообще, паяльной станцией пользоваться не сложнее, чем обычным паяльником. Просто паяльными станциями пользоваться удобнее и комфортнее. К тому же при выполнении некоторых видов работ, обычный паяльник будет не очень удобным. Предлагаем рассмотреть несколько видов работ, которые можно выполнять различными видами паяльных станций:

  • Обычные контактные паяльные станции можно применять как для обычного навесного монтажа, так и для работы с крохотными SMD-элементами. А все благодаря тому, что у таких паяльников можно менять жала, а также точно регулировать температуру нагрева жала.

  • Термовоздушные паяльные станции также можно применять для навесного монтажа, но лучше всего они подходят для SMD монтажа. Не нужно прогревать отдельные выводы компонента, так как можно прогреть все и сразу, а потом быстро и без проблем удалить компонент.

  • Паяльные станции с феном и паяльником являются комплексным решением. Они совмещают в себе лучшие качества предыдущих двух видов станций. Такие станции часто покупают в сервисные и ремонтные центры.

  • Инфракрасные паяльные станции применяются для сложного ремонта различных дорогостоящих устройств. Нужно выпаять чип с поверхности материнской платы? Только инфракрасные паяльные станции позволят провести такую операцию без вреда как для самой платы, так и для элемента, который выпаивают.

Ну а используя паяльную станцию, нужно соблюдать всего несколько простых, элементарных рекомендаций. При этом, для каждого вида паяльных станций есть свои рекомендации. Но стоит сразу выделить одну общую: никогда не выставляйте максимальную температуру нагрева без необходимости! У контактного паяльника элементарно перегреется жало, из-за чего оно довольно быстро придет в негодность, как и нагревательный элемент. Перегрев также опасный и для термофена, так как может привести повреждению нагревательных элементов.

Используйте только качественный флюс, когда паяете с помощью контактной паяльной станции. В принципе данный совет актуален при пайке любым агрегатом, так как некачественный флюс может нанести вред здоровью, а также со временем будет разрушать дорогостоящее жало паяльника.

Кстати, специалисты рекомендуют не экономить на флюсе и использовать его столько, сколько необходимо или даже чуть больше. Также не экономьте на припое.

Не рекомендуется без необходимости включать термофен на максимальную мощность. Почему так? Все просто — поток воздуха может сдуть с платы некоторые особенно мелкие элементы.

Некоторые радиолюбители модифицируют свои паяльные станции. Но если вы слабо разбираетесь в устройстве паяльных станций и техники в целом, лучше не модифицировать свою станцию, чтобы не навредить ей.

Делаем выводы

Выводы достаточно простые — работать с паяльной станцией просто, удобно и комфортно. Ну а соблюдать элементарные правила работы с паяльной станцией не так уж и сложно. Главное помнить одно основное — не использовать без необходимости максимальную температуру нагрева для паяльника или фена. Такой экстремальный режим работы не пойдет на пользу нагревательным элементам.

Ну и конечно не рекомендуется без необходимости, и тем более соответствующих навыков и знаний модифицировать свою паяльную станцию.

Опубликовано: 2021-09-13 Обновлено: 2021-09-13

Автор: Магазин Electronoff

Поделиться в соцсетях

Подъем компонента над платой для пайки верхнего слоя

Сервисный центр ECE Electronics: поднять компонент над платой для верхнего уровня Пайка

Подъем компонента над платой для пайки верхнего слоя

Предположим, вы хотите установить реле на этой плате в области, отмеченной красный, и (намеренно или случайно) вы создали доску с следы на верхнем слое, идущие к некоторым контактам реле.Если бы вы установили реле обычно, вы не сможете припаять контакты на верхнем слое, как необходим для хорошего соединения на наших фрезерованных досках. Реле закроет булавки.

Поэтому вместо этого вы должны установить реле так, чтобы оно было немного приподнято на выше над платой.

  1. Сначала поместите небольшой U-образный провод на плату, где компонент Пойду. Сплошной провод 22 калибра, кажется, подойдет.Этот провод будет удерживать компонент с платы, пока мы припаяем нижний слой. Убедитесь, что проволока не закрывает отверстия. Вроде две зубочистки или другие тонкие объекты также подойдут для этого.

  2. Поместите компонент поверх проволоки.
  3. Приклейте компонент изолентой, чтобы можно было перевернуть плату без него. выпадать.

  4. Переверните плату и припаяйте контакты компонента снизу. слой.
  5. Переверните доску. Снимите ленту и потяните за П-образный провод. из-под компонента. Теперь у вас немного приподнятый компонент над доской. Но на верхний слой он еще не припаян.

  6. Закрепите доску в небольших тисках так, чтобы край был обращен к вам так, чтобы верхняя часть платы находится слева, а нижняя — справа. Если вы держите паяльник левой рукой, вы захотите перевернуть это.Паяльником нагрейте штырь с нижней стороны платы, пока другой рукой нанесите припой на штифт на верхней стороне. Убедись утюг касается фактического штифта компонента. Может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться достаточно, чтобы расплавить припой на верхней стороне. Таким образом вы можете сделайте хороший припой на верхней стороне, не пытаясь приклеить утюг под компонентом.

  7. Установленный компонент должен выглядеть примерно так, с паяные соединения видны снизу.Повторите процедуру для всех контактов, которые соединитесь со следами на верхней стороне. Вы можете припаять другие контакты, также для дополнительной устойчивости конструкции. Вы сделали.

Конечно, этот метод может не сработать, если у вас есть булавки дальше от края компонент или скрыт за другими выводами. В этих случаях вам, возможно, придется измените дизайн платы так, чтобы на этих выводах не осталось следов верхнего слоя.


Вернуться к каталогу магазинов ECE
Магазин ECE Помещения 1041-1046, здание ЕЭК 306 Н.Райт Урбана, Иллинойс 61801 (217) 333-2173

Крепление главного реле

Крепление главного реле

Main Relay Fix
Автор: Kaspin
(Источник: http://www.bayareaprelude.com/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=Pages;page=3rdMainRelay)

Ссылка на эту страницу:

НАЗАД НА PRELUDE3G.COM HOME

Проблема: Автомобиль не заводится, когда он перегрет, или занимает много времени начать.

Если вы не умеете паять или вам неудобно ремонтировать свой собственный, вы, вероятно, можете взять его в магазин электроники (не в радиорубке) и они могут сделать это за вас.Или просто купите совершенно новый.

Номера деталей для новых реле:
1988 Prelude 2.0Si — 39400-SF1-003 РЕЛЕ В СБОРЕ, ГЛАВНОЕ (RZ-0045) (MITSUBA)
1989-1991 Prelude 2.0Si, Si — 39400-SF1-013 РЕЛЕ В СБОРЕ, ГЛАВНОЕ (RZ-0081) (4P) (MITSUBA)

Что вам понадобится:
— Отвертка с крестообразным шлицем
— Маленькая отвертка с плоской головкой
— Головка 10 мм
— Трещотка с удлинителем 6 дюймов
— Паяльник (у меня 30 Вт, но 40 Вт, наверное, было бы лучше )
— Немного припоя
— Время.Если бы мне пришлось сделать это снова, я мог бы вытащить и вернуться примерно через 30 минут. Но вы, вероятно, должны дать себе около часа, чтобы перестраховаться.

Перед началом убедитесь, что вы готовы паять или заменять реле готово к работе (ваша машина не будет работать, как только вы его удалите).


Снимите лоток для монет, закрывающий панель предохранителей.
Выкрутите 5 винтов Philips, удерживающих пластиковую крышку под рулевой колонкой. (По 1 в каждом углу, по 1 в лотке для монет)
Отсоедините 3 электрических разъема, прикрепленных к пластиковой крышке, при этом обратите внимание куда каждый идет.
Используя торцевой ключ на 10 мм и трещотку с удлинителем, снимите 2 болта, удерживающие панель предохранителей вверх.

Вытащить панель из-под приборной панели. Вам придется отключиться некоторые из более коротких соединителей проводов, чтобы вывести его полностью.
Отсоедините разъем от главного реле. Используйте небольшую отвертку с плоской головкой. нажать на язычок, который фиксирует главное реле на панели предохранителей, и сдвинуть реле выключено.

Снимите пластиковую крышку с реле.Вы увидите напечатанный печатная плата и все точки пайки. Добавьте немного припоя в каждую деталь обязательно расплавьте старый припой.

Ставьте все как получилось и заводите!


2014 Обновление от MustardCat:

Недавно я купил новый Prelude и успешно завершил этот ремонт. Чтобы добавить немного больше деталей к этой статье, вот что я сделал, когда был готов с паяльником:

Сначала я использовал утюг, чтобы нагреть существующий припой.Как только он начал плавиться, я оставил утюг в луже еще несколько секунд, чтобы старый припой превратился в жидкость и обтекал контакты. Я делал это для каждого контакта.
Затем я расплавил новый припой на наконечник утюга, так что с наконечника немного свисал припой, готовый почти упасть. Затем я просто опустил эту каплю на верхнюю часть каждой точки контакта и позволил ей течь вокруг на секунду.

Кажется, это сработало. Некоторые люди ранее сообщали, что это исправление не сработало, и я думаю, что они, возможно, не расплавляли старый припой перед добавлением нового.

Удаление припоя без присоски для припоя — General Hardware Forum

Итак, сегодня я снимал припой с печатной платы, с которой играл, и все оказалось слишком маленьким для припоя насоса или присоски для припоя, как ее еще называют.

Я видел, как люди использовали фитиль для припоя, и на самом деле он имелся, но потерял его, прежде чем я смог его использовать. Я решил попробовать, и вот что я узнал, и, кстати, мне пришлось сделать свой собственный … до сих пор не могу найти ту катушку с припоем…

Всего 5 шагов

Шаг 1: Материалы:

Сначала соберите то, что вам нужно:
— печатная плата или другие компоненты, с которых необходимо удалить припой.
-паяльник
— небольшой многожильный провод (я использовал некоторые кишки из старых кабелей CAT5 Ethernet (если у вас есть настоящий фитиль для припоя, вы можете его использовать, но просто обратите внимание, что любой тонкий многожильный провод подойдет)
-паста флюс

Шаг 2: Нагрейте утюг, зачистите провода

Пока ваш утюг нагревается, снимите покрытие с проводов, чтобы обнажить некоторые или все медные нити, и поверните их так, чтобы они оставались вместе.

Это поможет, если вы немного закрутите конец, загните его примерно на 1 дюйм и закрутите еще немного, чтобы получилась своего рода петля на конце. Плотно намотанные жилы обеспечивают хорошее впитывание жидкого припоя.

Шаг 3: Откройте флюс, окуните самодельный фитиль

Немного окуните конец фитиля для припоя во флюс и нагрейте его утюгом. Он разжижает и очищает провода, так что припой хорошо и надежно держится.Я обнаружил, что без припоя очень трудно заставить припой всасываться в провода … Если вам нужно сделать небольшую точечную работу, вы можете обойтись без флюса, но имейте в виду, что он, скорее всего, будет рассыпаться. вверх и кататься по проволоке вместо палки …

Шаг 4: Удалите металл по фитилю!

Поместите фитиль напротив того места, где вы хотите удалить припой, затем удерживайте кончик утюга над этой точкой. Вы увидите, как припой впитается в провода вокруг точки соприкосновения вашего железа, когда он станет достаточно горячим, чтобы расплавиться.

Шаг 5: Вырезать, скрутить, повторить …

Когда конец фитиля полностью пропитается и отказывается удалять больше припоя, просто отрежьте конец и снова скрутите его.

Теперь вы можете легко и безопасно снимать компоненты с печатной платы при отсутствии присоски для пайки, очищать контактные площадки с чрезмерным количеством припоя и выполнять свои обязанности по пайке как обычно … или в режиме хобби, как я раньше недавно… кроме пары редких случаев, когда что-то ломается на работе, и я могу решить проблему, вытащив железо и припаяв!

Краткое примечание:
НЕ СЖИГАЙТЕ СЕБЯ … как я сделал примерно 35 раз сегодня …
Не вдыхайте пары припоя, убедитесь, что у вас есть вентиляция или хотя бы небольшой вентилятор (компьютерный вентилятор будет работать нормально, просто установите его на что-нибудь, подключите соответствующий источник питания, используйте, чтобы сдуть пары с лица как вы работаете).
И, наконец, наслаждайтесь!

Меры предосторожности для реле общего назначения Меры предосторожности для реле общего назначения

1. Обязательно затяните все винты с соответствующим крутящим моментом, указанным ниже.
Ослабленные винты могут привести к возгоранию из-за ненормального тепловыделения при включении питания.
Винты M8: от 8,82 до 9,80 Н · м
Винты M6: от 3,92 до 4,90 Н · м
Винты M5: от 1,57 до 2,35 Н · м
Винты M4: от 0,98 до 1,37 Н · м
Винты M3.5: от 0,75 до 1,18 Н · М

2. Контакты реле G9EA и G9EC имеют полярность. Обязательно соблюдайте полярность при подключении. Если контакты подключены с обратной полярностью, характеристики переключения, указанные в этом документе, не могут быть гарантированы.

3. Не роняйте и не разбирайте это реле. Реле может не только не соответствовать техническим характеристикам, но и привести к повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

4. Не используйте эти реле в сильных магнитных полях 800 А / м или выше (например, рядом с трансформаторами или магнитами). Дуговый разряд, возникающий во время переключения, может искривляться магнитным полем, что приводит к пробою или повреждению изоляции.

5. Это реле представляет собой устройство для переключения высокого постоянного напряжения. Если он используется для напряжений, превышающих указанный диапазон, может быть невозможно отключить нагрузку, что может привести к возгоранию. Чтобы предотвратить распространение огня, используйте конфигурацию, в которой текущая нагрузка может быть отключена в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Для обеспечения безопасности системы регулярно заменяйте реле.

6. Если реле используется для переключения без нагрузки, контактное сопротивление может увеличиться и, таким образом, подтвердить правильность работы в реальных условиях эксплуатации.

7. Эти реле содержат сжатый газ. Даже в приложениях с низкой частотой переключения, температура окружающей среды и тепло, вызванные дуговым разрядом в контактах, могут способствовать проникновению герметичного газа, что приводит к прерыванию дуги.
Для обеспечения безопасности системы регулярно заменяйте реле.

8. Не используйте и не храните реле в вакууме. Это ускорит ухудшение герметичности.

9. С этим реле, если номинальное напряжение (или ток) постоянно подается на катушку и контакты, а затем выключено и сразу же снова включено, температура катушки и, следовательно, сопротивление катушки будут выше, чем обычно. Это означает, что необходимое рабочее напряжение также будет выше обычного, превышая номинальное значение («горячий старт»). В этом случае примите соответствующие меры, например, уменьшите ток нагрузки или ограничьте время включения или рабочую температуру окружающей среды.

10. Процент пульсаций для реле постоянного тока может вызвать колебания напряжения, необходимого для срабатывания, или гудение. По этой причине уменьшите процент пульсаций в цепях двухполупериодного выпрямленного источника питания, добавив сглаживающий конденсатор. Убедитесь, что процент пульсации меньше 5%.

11. Убедитесь, что на катушку не подается постоянно напряжение, превышающее указанное максимальное напряжение. Чрезмерный нагрев змеевика может сократить срок службы изоляционного покрытия.

12. Не используйте реле при коммутационном напряжении или токе, превышающих указанные максимальные значения. Это может привести к прерыванию дугового разряда или возгоранию из-за ненормального нагрева контактов.

13. Контакты указаны для резистивных нагрузок. Электрическая износостойкость при индуктивных нагрузках ниже, чем при резистивных нагрузках.
Подтвердите правильную работу в реальных условиях эксплуатации.

14. Не используйте реле в местах, где вода, растворители, химикаты или масло могут контактировать с корпусом или клеммами.
Это может привести к порче смолы корпуса или ненормальному нагреву из-за коррозии или загрязнения клемм. Кроме того, если электролит прилипнет к выходным клеммам, между выходными клеммами может произойти электролиз, что приведет к коррозии клемм или отсоединению проводки.

15. Обязательно ОТКЛЮЧИТЕ питание и убедитесь в отсутствии остаточного напряжения перед заменой реле или выполнением электромонтажа.

16. Расстояние между обжимными клеммами или другими токопроводящими частями будет уменьшено, а изоляционные свойства снизятся, если провода прокладывать в одном направлении от контактных клемм. Используйте изолирующие покрытия, не прокладывайте провода в одном направлении и примите другие меры, необходимые для сохранения изоляционных свойств.

17. Используйте либо варистор, либо диод плюс стабилитрон в качестве схемы защиты от обратного перенапряжения в обмотке реле. Использование одного диода снижает характеристики переключения.

18. Обязательно используйте винты, прилагаемые к изделию, для подключения клемм катушки и контактных клемм. Указанный момент затяжки не может быть достигнут с другими винтами и может привести к ненормальному тепловыделению при подаче напряжения.

— простое решение для печатных плат ⋆ handycrowd.com

И не платить за ремонт или замену

Представьте себе ситуацию, когда что-то работает в одну минуту, а в следующую минуту — нет. Или, может быть, ситуация, когда предмет, о котором идет речь, работал нормально, когда вы его убирали, а затем в следующий раз, когда вы собираетесь его использовать, вы ничего не получаете? Звучит знакомо? Тогда у вас может быть сломано паяное соединение на печатной плате (или сокращенно на печатной плате).

Сломанные паяные соединения (не волнуйтесь, они не повредят…)

Треснувшие, сломанные или сломанные паяные соединения иногда (ошибочно) называют «холодным» или «сухим» соединением (но оба эти термина относятся к к проблемам с пайкой с самого начала). Я могу назвать это «сломанным паяным соединением» и лучше всего подходит для описания этой очень распространенной проблемы электронного сбоя.

Особенно электрические предметы , которые ведут тяжелую жизнь; например, устройства, которые выделяют много тепла, или устройства, которые вибрируют, или даже вещи, в которые вы постоянно подключаете (и выключаете) какие-либо предметы.Все это тепло, движение и воздействие ослабляют хрупкие паяные соединения, удерживающие все втулки на печатной плате (PCB). Не забывайте, что большинство наших вещей производится серийно, особенно те, которые изначально были не слишком хорошими, по самой низкой цене!

Разрыв паяного соединения — это место, где припой, соединяющий штырь или ножку компонента с медной дорожкой на печатных платах, становится поврежденным. Плохой контакт с медной дорожкой, конечно же, означает плохое соединение (периодически возникающие проблемы) или вообще отсутствие контакта (устройство вообще перестает работать).

Сломанные паяные соединения часто возникают из-за…
  1. Избыточное нагревание, когда контакты / ножки и окружающий их припой расширяются и сжимаются с разной скоростью при использовании, что в конечном итоге приводит к растрескиванию и эрозии припоя.
  2. Усталость, когда соединение между штифтом / опорой компонента и медной дорожкой трескается из-за повторяющегося движения или изгиба.
  3. Слабость соединения с самого начала из-за плохой техники пайки на заводе (слишком мало припоя или неправильное «смачивание» соединения, приводящее к плохому соединению между выводом компонента и токопроводящей дорожкой на печатной плате).
  4. NB: и наконец, самое главное; неисправный компонент. то есть, если что-то перегревается до опасного уровня, это может расплавить припой вокруг вывода. В этом случае компонент необходимо заменить, так как повторная пайка будет лишь временным решением, а перегрев либо снова расплавит припой, либо даже может вызвать пожар…

Вероятность выхода из строя паяного соединения увеличивается на…

  • Прерывистый нагрев / охлаждение, когда соединения испытывают растяжение и сжатие (например, электроинструменты).
  • Частое и повторяющееся перемещение переключателей и других органов управления. Часто тот, который используется чаще всего, создает очень ограниченную нагрузку (например, максимальная настройка пылесоса или вытяжки).
  • Многократное нажатие и вытягивание вилок или кабелей приводит к физическому сгибанию соединений между выводами / ножками компонентов и печатной платой (например, аудиооборудованием).
  • Устройства, которые сильно нагреваются при использовании, в конечном итоге страдают от слишком большого количества циклов нагрева / охлаждения. Соединения, вызывающие растяжение и сжатие (например, панельные обогреватели).
  • Машины, которые сильно вибрируют, потому что в них используется большой и быстрый двигатель. Вибрация вызывает нагрузку на стыки между штифтами / ножками компонентов и печатной платой (например, стиральных машин).
  • Устройства, которые много передвигаются. Электроникам не нравится, когда их слишком много бросают или толкают, поскольку они на самом деле немного хрупкие (например, ноутбуки).

К счастью, исправить большинство из этих сломанных паяных соединений несложно. Самое сложное — открыть машину, чтобы обнажить поврежденную печатную плату.Ассортимент машин и электронных устройств огромен, поэтому я не буду вдаваться в подробности о том, как обнажить пораженную электронику, но достаточно сказать, что вам нужно будет открутить все винты, которые вы видите, и удалить панели и / или детали. которые покрывают печатную плату.

Как только вы увидите печатную плату внутри, возьмите a (если у вас нет глаз, как у сапсана…) и внимательно посмотрите на обратную сторону платы (сторону, противоположную электронному волшебству). Вы увидите сотни маленьких блестящих точек с торчащими из них булавками.

Хорошее паяное соединение выглядит красивым и блестящим , в то время как поврежденное или «сухое» паяное соединение выглядит тусклым и твердым. Вы даже можете увидеть кольцо или трещину вокруг булавки или ножки.

Исправление…

Исправление заключается в повторной пайке сломанного паяного соединения свежим припоем. Если искрение или периодическое использование не повредило какие-либо мелкие электрические компоненты, обычно это решает проблему. Но сначала; поврежденное соединение, вероятно, оставило старый припой в грязном или даже покрытом сажей состоянии из-за дуги (искры, вызванные плохим соединением).Осторожно очистите его физически с помощью ватной палочки или старой зубной щетки. Окунав бутон / кисть (и сняв излишки) в легкий растворитель (предпочтительно изопропиловый спирт), вы сможете избавиться от более стойких загрязнений (вы можете использовать воду, чтобы смочить ватную палочку в крайнем случае, но перед включением убедитесь, что все высохло до костей. опять таки).

Есть две важные вещи, о которых следует помнить , пытаясь исправить сломанное паяное соединение. Во-первых, всегда используйте правильный при пайке (а не тот, который предназначен для медных водопроводных труб).Эта волшебная паста химически очистит соединение, делая припой намного лучше. На самом деле пайка без флюса практически невозможна (поверьте мне, я знаю!). Второй; паяльники сильно нагреваются, поэтому нужно работать очень быстро, чтобы не повредить компонент.

Как паять сломанный стык…

Разогрейте паяльник , протрите наконечник свежим припоем и протрите его снова, проведя наконечником по влажной губке (это очищает или «олово» кончик).Когда вы будете готовы, прикоснитесь горячим наконечником к контакту компонента / меди с одной стороны, а новым припоем — к другой. Поднимите утюг, как только увидите, что припой плавится (он течет и становится влажным и блестящим). Это займет всего пару секунд…

Повторите эти действия для любого сломанного паяного соединения , что выглядит подозрительно. Очень часто можно увидеть несколько бедных. Сотрите излишки флюса вокруг новых стыков после того, как они остынут.

Помните, что вы нагреваете соединение, а не припой… Нагрейте, введите новый припой и затем быстро снимите оба.

Если мы уже обожгли наш кухонный стол в прошлом, могу порекомендовать вам купить подходящий держатель. Они выглядят как навесная пружина, а у нас есть губка на основании (посмотрите эту на Amazon……). Смочите губку перед использованием и используйте ее для удаления излишков припоя с жала паяльника.

Готово? Круто, теперь вы можете собрать эту штуку и предварительно включить ее снова … .. если вам повезет, вы починили это, а если нет, что ж, это действительно произойдет. Но помните, что он был сломан, вероятно, не подлежал экономическому ремонту до того, как вы начали, поэтому не было абсолютно ничего, что можно было потерять, попробовав этот ремонт.Запомните это и запишите на свой опыт.

Если вам нужна дополнительная помощь по пайке, взгляните на приведенные ниже ссылки и, конечно же, на мое короткое видео (вы можете выключить динамики, если хотите, музыки многовато!).

Нажмите здесь, чтобы узнать, как паять, и здесь, чтобы узнать, как решить некоторые общие проблемы с пайкой.

Оставайтесь в хорошем состоянии

Ян

Обновление сломанного паяного соединения:

Даже спустя более 30 лет я все еще время от времени удивляюсь.«Звездный» светильник на видео выше — один из пары, и вот, второй тоже начал странно себя вести на этой неделе, всего через два месяца после первого! Удивительно стабильное качество сборки этих очень старых ламп. Впечатленный? Немного!

Вот несколько крупных планов проблемных соединений сухой пайки . Штифты явно ослаблены, и дуга повредила плату. К сожалению, на этот раз печатная плата выглядит слишком уж слишком, чтобы быть в безопасности, но я мог бы попробовать и запустить ее на испытательном стенде какое-то время, внимательно следя за ней (чтобы убедиться, что она безопасна).

Хорошо видно поврежденную печатную плату вокруг левого штифта, образовавшуюся из-за дуги вокруг сухого паяного соединения…

Кольца сломанного припоя легко увидеть крупным планом… классические неисправные паяные соединения из-за перегрева.

Еще один пример сломанного паяного соединения… (обновление от 11.09.2018)

Этот трансформатор появился сегодня. Он работал с 4 лампами низкого напряжения 12 В мощностью 35 Вт и просто перестал работать.

Неисправный трансформатор со сломанными паяными соединениями на тяжелом дросселе справа (см. Медную обмотку вверху)

Корпус очень легко снять через небольшие щели с обеих сторон корпуса (вы можете увидеть немного вырезаны прорези по краям пластикового корпуса сверху).Печатная плата просто вытащилась, и я сразу заметил сломанный припой вокруг контактов на дросселе. Дроссель тяжелый и нагревается, что делает его идеальным вариантом для разрушения паяного соединения в течение десяти лет.

Два контакта, удерживающих дроссель на этом трансформаторе, показали сломанный припой.

Я зачистил вокруг контактов и перепаял контакты. Удалил остатки флюса и бинго, больше никаких сломанных паяных соединений. Трансформатор работал на испытательном стенде с 4 лампами весь день и показывает только нормальное тепловыделение.Я бы сказал, что это хороший ремонт.

A снимок одного из паяных соединений низковольтного трансформатора до и после.

Большое спасибо мистеру Бобу Уиллису за его помощь и советы по ремонту сломанных паяных соединений. Г-н Уиллис является ведущим специалистом в производстве и процессах электроники, его список квалификаций, наград, наград и свидетельских показаний растянут на милю. Посмотрите видео мистера Уиллиса на YouTube.

Надеюсь, это обновление поможет, поймаем вас позже Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного передвигался, с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Руководство по замене главного реле питания Onkyo

Большинство людей не осознают этого, но нажатие кнопки питания на ресивере Onkyo НЕ выключает питание. Кнопка питания просто посылает сигнал на ГЛАВНЫЙ ЦП, говоря ему, чтобы он замкнул реле (чтобы включить систему) или разомкнуть реле (чтобы выключить его). Когда вы нажимаете кнопку питания на Onkyo, и ничего не происходит (нет щелчков, нет кратковременного освещения передней панели), основной причиной часто является перегоревшая катушка в главном реле питания.Из этого туториала Вы узнаете, как заменить эту катушку и убедиться, что неисправность не возникнет снова.

Обзор Onkyo NR616
1) Снимите верхнюю крышку — 9 винтов с резьбой
3) Отсоедините все кабели — всего 3
a. 2 «фиксирующих» разъема для силовых кабелей
b. 1 вставной разъем на плате HDMI для проходного кабеля питания
4) Снимите плату питания
a. 2 винта с резьбой на задней панели
b. 1 пластиковая защелка
c.Проденьте провода, идущие к плате HDMI, при снятии платы
5) Удалите существующее реле
a. Отпаяйте 4 контакта снизу
b. Используя лезвие для точной резки, срежьте силиконовый герметик, который Onkyo использует для удержания реле на месте при транспортировке. При желании вы можете повторно покрыть реле кремнием, когда закончите, но я обычно не беспокоюсь
6) Удалите имеющийся резистор 150 Ом
a. Легче удалить, если сначала отрезать его с верхней стороны
b. Отпаяйте штыри снизу и удалите заглушки, оставшиеся от резки
7) Припаяйте новые детали и повторите процесс в обратном порядке, чтобы собрать

ПЕРВОЕ — ОЧЕНЬ ВАЖНО — отключите приемник и дайте ему постоять не менее 1 часа, чтобы разрядился. внутренние конденсаторы.

Шаг 2 — Снимите верхнюю крышку — 9 винтов с резьбой
Шаг 2a) Удалите боковые винты верхней крышки (6)
Обратите внимание, что 2 верхних винта входят в пластик, поэтому не затягивайте слишком сильно при сборке, иначе вы снимете нити.

Шаг 2b) Снимите задние винты верхней крышки (3)



Шаг 2c) Наклоните заднюю часть корпуса вверх, чтобы освободить передние застежки и снять верхнюю часть



Вот что вы увидите с верхней частью крышка снята
Плата, над которой вы собираетесь работать, обведена красным:



Шаг 3 — Отсоедините кабели — необходимо отсоединить 3 кабеля
Шаг 3a) — для 2 фиксирующих разъемов просто нажмите на фиксатор


Шаг 3b) «Вставной соединитель» расположен на верхней плате (плата HDMI) и снимается, если зажать палец под платой и надавить большим пальцем на край. разъема.Это ослабит натяжение пружинных зажимов и позволит легко вытащить кабель. Ед. изм. Эти винты обведены красным.



Шаг 4б) — снимите пластиковую защелку, фиксирующую плату сбоку. При необходимости вы можете повернуть этот язычок с помощью плоскогубцев. Я считаю, что проще всего сначала сжать внешнюю часть, чтобы убрать выступ с корпуса, а затем поработать над соединением выступа с платой.



Сторона выступа, на котором крепится плата, показана ниже в красном кружке. Это может быть немного сложно удалить, но если вы возьмете секцию, которую вы только что высвободили из шасси, и потяните за нее, сжимая язычки платы плоскогубцами, она вытащится.



Шаг 4c) теперь вы можете немного повернуть плату и вытащить ее из приемника. Это поможет, если вы немного выпрямите кабель, идущий к плате HDMI, чтобы вывести его из системы.



Паяльное оборудование | MPJA.COM

В эту эру электроники необходимо разнообразное паяльное оборудование. Оборудование для пайки включает в себя все, что мы использовали для изготовления, модификации или ремонта электронного оборудования. Погода это минимально необходимое паяльное оборудование для любителей или более сложный ремонтный отсек. Для более простых плат вам потребуются простое утюг, губка, фитиль или присоска, кисть и, конечно же, припой, а также несколько инструментов, таких как плоскогубцы и резаки.Если вы работаете с многослойными и поверхностным монтажом, микрокомплектующими, вам понадобится более сложное паяльное оборудование, такое как: утюг для ретуши, присоска для припоя и фитиль, губки, инструмент для горячего воздуха, горячий пинцет, резцы, припой и многое другое. Приобретая паяльное оборудование, вам следует рассмотреть паяльную станцию ​​с регулируемой температурой, а не простой паяльник, потому что он дает вам контроль и включает в себя губку для протирания и место для удержания утюга. Паяльная станция с регулируемой температурой или паяльная станция с горячим воздухом позволяет лучше контролировать рабочий нагрев.Слишком высокая температура приводит к тому, что медная дорожка отрывается от платы, повреждает компоненты, слишком холодная температура приводит к повреждению стыков. Оборудование для пайки, такое как станция горячего воздуха, нагревает все выводы вместе, чтобы удалить эти мега-выводные микросхемы, что очень сложно с утюгом. Горячий пинцет отлично подходит для удаления резисторов SMD, конденсаторов и двух других компонентов. В вашем выборе паяльного оборудования; у вас есть выбор запасных наконечников паяльника, включая мелкие и средние наконечники, сопла горячего воздуха, размер которых соответствует вашим ожидаемым компонентам, фитиль для припоя разного размера, присоска для припоя, поглотитель дыма или вытяжной вентилятор, пинцет с плоским наконечником, паяльная паста и пара увеличительных линз, флюс и очиститель, даже тюбик из эпоксидной смолы (должен удерживать компоненты для поверхностного монтажа на месте во время пайки).В большинстве плат, произведенных за последние пару лет, используются бессвинцовые припои, но старые платы содержат свинцовые припои, поэтому у вас должен быть утюг и наконечники, предназначенные для каждого типа, а также несколько калибров соответствующего припоя. Поскольку производители оборудования для пайки меняют модели и элементы управления, вам следует подумать о запасных частях. В наших категориях «Химический и электронный инструмент» вы найдете инструменты, чистящие средства, флюс, эпоксидную смолу и многое другое, чтобы дополнить ваше паяльное оборудование.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *