Лазерный диод из dvd: Как мы делали лазер из DVD-RW привода / Хабр

Содержание

как подключить и что можно сделать с драйвером своими руками, имея старый DVD-RW и Ардуино, схема простейшего

Сделать мощный прожигающий лазер своими руками – несложная задача, однако, кроме умения пользоваться паяльником, потребуется внимательность и аккуратность подхода. Сразу стоит отметить, что глубокие познания из области электротехники здесь не нужны, а смастерить устройство можно даже в домашних условиях. Главное при работе – это соблюдение мер предосторожности, так как воздействие лазерного луча губительно для глаз и кожи.

Лазер – опасная игрушка, которая может нанести вред здоровью при его неаккуратном использовании. Запрещается направлять лазер на людей и животных!

Что понадобится в работе

Чтобы своими руками изготовить лазер, необходимо использовать лазерный диод красного цвета (650нм). Его можно извлечь из сломанного или старого DVD-RW привод.

Обратите внимание! Если прибор сломан, то существует высокая вероятность того, что его лазерный диод остался в рабочем состоянии. Поэтому он вполне пригоден для нашей работы.

Также можно использовать CD-RW привод. Некоторые используют даже пишущий Blu-ray дисковод. Но в таком случае для CD-RW привода будет характерен инфракрасный невидимый луч (780нм), а для Blu-ray дисковода — фиолетовый (405нм). Кроме того понадобятся также инструменты, чтобы для разбора DVD-RW привода.

Поговорим о проигрывателе

Чтобы достать лазерный диод, взятый из DVD-RW привода, нужно аккуратно разобрать устройство. Для этого нужно понимать устройства привода. Он помещен в специальную металлический теплоотводящий корпус, который еще дополнительно помещен ещё в одну металлическую основу. От вас зависит, стоит ли вытаскивать прибор из такого корпуса или нет.

Обратите внимание! Разбирая DVD-RW прибор, не стоит вытаскивать бескорпусные лд.

DVD-RW привод

Можно также оставить в корпусе радиатор, а вот основы извлечь. Это влияет на качество теплоотвода, который необходим для нашей лазерной установки. Некоторые специалисты утверждают, что когда лд питает неимпульсный ток, то для каретки не будет хватать созданного теплоотвода. Это утверждение будет правильным для определенных моделей привода, а также, если необходимо получить максимальную мощность. В DVD-RW встроены два лазерных диода. Из них один является инфракрасным и используется для записи и проигрывания CD. А второй красного цвета и применяется проигрывания и записи DVD. Как видим, при желании можно изготовить своими руками целых два лазера.

Обратите внимание! В модели привода BD-RE встроены целых три диода. А вот в современных моделях такого рода устройств применяются сдвоенные лд, установленные на одном кристалле.

В таких сборках нельзя одновременно подключать инфракрасный и красный диоды, если ток имеет большие значения.

Лазер своими руками из ДВД привода

Для начала, необходимо раздобыть сам привод. Его можно снять со старого компьютера или приобрести на барахолке за символическую стоимость.

Информация: Чем выше заявленная скорость записи, тем более мощный прожигающий лазер применяется в приводе.

Сняв корпус, и отсоединив управляющие шлейфы, демонтируем пишущую головку вместе с кареткой.


Порядок извлечения лазерного диода:

  1. Соединяем ножки диода между собой с помощью проволоки (шунтируем). При демонтаже может накопиться статическое электричество, и диод может выйти из строя
  2. Удаляем алюминиевый радиатор. Он достаточно хрупкий, имеет крепление, конструктивно «заточенное» под конкретный ДВД привод, и при дальнейшей эксплуатации не нужен. Просто перекусываем радиатор кусачками (не повреждая диод)
  3. Выпаиваем диод, освобождаем ножки от шунта.

Элемент выглядит так:


Следующий важный элемент – схема питания лазера. Использовать блок питания из DVD привода не получится. Он интегрирован в общую схему управления, извлечь его оттуда технически невозможно. Поэтому изготавливаем питающую схему самостоятельно.

Есть соблазн просто подключить 5 вольт с ограничительным резистором, и не мучиться со схемой. Это неверный подход, поскольку любые светодиоды (в том числе и лазерные) питаются не напряжением, а током. Соответственно нужен токовый стабилизатор. Самый доступный вариант – использование микросхемы LM317.


Выходной резистор R1 подбирается в соответствии с током питания лазерного диода. В данной схеме ток должен соответствовать 200 мА.

Собрать лазер своими руками можно в корпусе от световой указки, либо приобрести готовый модуль для лазера в магазинах электроники или на китайских сайтах (например, Али Экспресс).

Преимущество такого решения – вы получаете готовую регулируемую линзу в комплекте. Схема блока питания (драйвер) легко умещается в корпусе модуля.


Если вы решили изготовить корпус самостоятельно, из какой-нибудь металлической трубки – можно использовать штатную линзу от того же привода DVD. Только надо будет придумать способ крепления, и возможность юстировки фокуса.

Линза в комплекте с регулирующим устройством именуется коллиматором.

Чтобы правильно подключить лазер из двд привода, нужна схема контактов. Вы можете отследить минусовой и плюсовой провод по маркировке, на монтажной плате. Сделать это нужно перед демонтажем диода. Если такой возможности нет – воспользуйтесь типовой подсказкой:

Минусовой контакт имеет электрическую связь с корпусом диода. Найти его не составит труда. Относительно минуса, расположенного внизу, плюсовой контакт будет справа.

Если у вас трехножечный лазерный диод (а таких большинство), слева будет или неиспользуемый контакт, или подключение фотодиода. Так бывает, если в одном корпусе расположен и прожигающий и считывающий элемент.


Основной корпус подбирается исходя из размера батареек или аккумуляторов, которые вы планируете использовать. В него аккуратно закрепите свой самодельный лазерный модуль, и прибор готов к применению.


С помощью такого инструмента можно заниматься гравировкой, выжиганием по дереву, раскроем легкоплавких материалов (ткань, картон, фетр, пенопласт и пр. ).

О чем стоит помнить при работе

Создавая своими руками лазер необходимо помнить, что лазерный диод может повредиться от статического электричества. Поэтому, чтобы обеспечить нормальную работу данного элемента, необходимо три ножки лд обмотать неизолированной проволокой.

Обратите внимание! Нельзя направлять в глаза лазерный луч. Его также нельзя направлять на отражающие поверхности. Это может привести к полной или частичной потере зрения.

Требования, которые существуют для работы с лазерами, актуальны и для инфракрасного излучения. Ведь оба эти излучения обладают мощной прожигающей способностью.

Лазерный луч красного цвета

Кроме этого необходимо знать о том, что питание лазерного диода должно осуществляться определенным током. Если ток питания будет превышать определенный порог, то это может привести к перегреву диода. В связи с чем он либо полностью перегорит, либо будет светить как стандартный светодиод. Для того, чтобы ток имел правильные значения, нужно использовать определенную схему сборки лазера. При этом в ней обязательно должен иметься драйвер. Рассмотрим несколько схем по сборке лазера при использовании лазерного диода, взятого из DVD-RW привода.

Размещение оптики

Для создания коллиматора рекомендуется извлечь оптическую линзу из китайской лазерной указки. При этом луч будет иметь диаметр не менее 5 мм, что является слишком высоким показателем. Стоковая линза коллиматора сокращает диаметр луча до 1 мм, но для настройки такого лазера придется потрудиться. Это обусловлено небольшим фокусным расстоянием, что затрудняет регуляцию ширины луча.

Если вам все же удастся настроить стоковую оптику, лазер сможет легко разрезать полиэтиленовые пакеты и моментально лопать воздушные шары. При наведении на древесную поверхность луч прожжет ее, словно паяльник. Главное – не забывать о технике безопасности при использовании.

Первый вариант сборки

В данной ситуации необходимо использовать следующую схему сборки устройства на основе лазерного диода, извлеченного из DVD-RW привода.

Схема сборки

Минусом такой схемы является наличие ситуации проседания напряжения аккумулятора в момент разрядки, что вызывает линейное падение степени яркости лазера. Чтобы собрать лазерную установку по приведенной схеме, нужен не только диод, но и конденсаторы с любым напряжением (от 3В). На схеме они отмечен значком C1 и С2. Емкость первого конденсатора должна быть 0,1 мкФ, а второго – 100 мкФ. Они защитят диод от статического электричества, а также обеспечат плавный переход процессов. Когда конденсаторы были подсоединены к лазерному источнику света, с выводом можно будет снять проволоку. При соединении к диоду один из выводов на корпус будет подавать минус. В тоже время второй вывод будет плюсом, а третий – не применяется. Расположение плюсов достаточно хорошо показано на второй схеме, которая будет описана ниже. Стоит знать, что на корпус некоторых диодов подается плюс (например, у 808нм лд). Для сдвоенных моделей характерно наличие среднего вывода для общего минуса (G), а крайний – C для питания DVD, CD, D. Запитать такую схему можно от мобильного аккумулятора или 3 аккумулятора АА.

Обратите внимание! При сборке схемы необходимо учитывать, что напряжение аккумулятора может отличаться от указанного. Особенно это заметно сразу же после его зарядки. При 3,7 В может иметься 4,2 В. В связи с этим аккумулятор необходимо проверять мультиметром.

При этом ток также может иметь отличные значения. К примеру, при соответствующих скоростях записи DVD-RW привода, лазерный диод может иметь следующие значения таких параметров, как мощность и ток:

  • при скорости 16 мощность составит 200мВт, а ток — 250-260мА;
  • при скорости 18 мощность составит 200мВт, а ток — 300-350мА;
  • при скорости 20 мощность составит 270мВт, а ток — 400-450мА;
  • при скорости 22 мощность составит 300мВт, а ток — 450-500мА;
  • при скорости 24 мощность составит 300мВт, а ток — 450-500мА.

Инфракрасный диод

Инфракрасный диод CD-RW привода будет иметь мощность в 100-200мВт. Для сравнения, фиолетовый в BLU-RAY RW — от 60 до 150мВт, а в не пишущих моделях -15 мВт. Перед сборкой данной схемы, при использовании лазерного диода DVD привода, необходимо узнать, какое сопротивление требуется для резистора R1. Для этого можно использовать формулу R1=(Uвх.-Uпад.)/I , в которой:

  • Uвх. – напряжение, идущее от аккумулятора;
  • Uпад. — падение напряжения, которое принимает диод. Красный диод должен примерно иметь Uпад. равное 3 В. Такое напряжение пойдет для маломощного не пишущего DVD привода. Для инфракрасного диода Uпад. составит примерно 1,9 В, а для фиолетового или синего – 5,5 В и 4-4,4 В соответственно;
  • I — сила тока. Ее можно узнать из специальной таблицы.

При сборке лазера многие специалисты рекомендуют использовать резисторы большего сопротивления, чем получилось при расчетах. Это позволит защитить полупроводник от тока чрезмерного значения. Используя мультиметр, далее можно будет уменьшить сопротивление.

Как выбрать лучший дисковод?

Перед тем как перейти непосредственно к инструкции, которая объясняет, как сделать лазер, мы поговорим о свойствах дисковода, от которых будут зависеть характеристики нашего устройства.

  1. Устройство должно иметь функцию записи дисков, иначе у вас ничего не получится.
  2. Желательно чтобы дисковод был не рабочим, в идеале — механическая неполадка. Можете взять у друга не нужный девайс.
  3. Берите очень быстрый дисковод, чем быстрее тем больше будет мощность лазера.

Кроме этого вам понадобятся некоторые детали: резисторы, батарейки, конденсаторы. В процессе изготовления лазера вы столкнетесь с необходимостью паяния схемы, так что запаситесь паяльником, канифолью и припоем.

Итак, вы подобрали ненужный дисковод и готовы к изготовлению лазера. Ниже мы представим инструкцию по изготовлению:

1) Начинайте разбирать дисковод. Открутите крышку, чтобы вы могли увидеть модуль, который отвечает за работу записывающего устройства.

2) Вытащите его и аккуратно отсоедините лазерный модуль, а с него извлеките записывающую головку. Для этого лучше всего использовать пинцет — с его помощью вы легко сможете «выкрутить» головку (она просто очень хорошо сидит и ее легко повредить).

3) Перед тем как вы будете вытаскивать модуль, вам потребуется закоротить все его выводы. Для этого можно использовать медный провод, который потом останется. Если вы все правильно сделаете, то у вас должно получится что-то на подобии такого, как показано на рисунке.

4) После этого вам придется спаять небольшую схему, в которой будет один резистор, два конденсатора, выключатель и батарейка. Зачем эта схема? Она нужно для того, чтобы модуль не перегорел. Батарейку можно взять на 3,6 вольта. Номинал сопротивления может колебаться в пределах от двух до пяти ом. С этими элементами у вас не должно возникнуть проблем. Труднее будет с конденсаторами, так как один из них — полярный (тот что на 2200 нФ). Когда вы будете его запаивать, главное не перепутать полярность, иначе он может взорваться. Второй конденсатор — обыкновенный и с ним проблем мне возникнет. Внизу, на рисунке, вы видите схему.

5) Паять схему не сложно, и вы можете даже не заморачиваться и делать все в виде навесного монтажа. Так вы точно сэкономите силы и время.

6) В качестве источника в 3,7 вольт можно воспользоваться двумя батарейками с мобильных телефонов, которые надо подключить параллельно — это увеличить их общий заряд. В принципе, лазер готов, но перед пробным запуском вам нужно обезопасить свое зрение. Поэтому, если у вас нет специальных защитных очков, то лучше не наводить лазерный пучок в глаза другим людям. 7) Закончив с вопросами безопасности, вы можете включить лазер. Стоит отметить, что первый запуск вас ничем не удивит. Максимум что вы получите — это просто свет. Поздравляем вас — вы сделали фонарик. Но как превратить его в лазер?

Проблема в том, что у нас получился не фокусированный луч. Для того чтобы превратить его в настоящий лазер, вам потребуется линза. Такую линзу можно достать с компьютерного привода.

9) Прикрепив ее к нашему лазеру все пойдет намного лучше. Правда, проблема остается — это отсутствие нормального корпуса.

10) В качестве корпуса под наше устройство вы можете использовать уже готовые вещицы. Например, прекрасно подойдет корпус от лазерной указки, маленького фонарика и подобные вещи. Впрочем, если вам нравится сам процесс изготовления, то вы можете сделать его самостоятельно. Для таких целей прекрасно подойдет алюминиевый профиль. Подстроив линзу, вы сможете получить хорошо сфокусированный луч, который может плавить тонкую пластмассу и даже поджигать спички.

Мы надеемся, что наша инструкция о том, как сделать лазер из дисковода, вам пригодится и заинтересует. Удачи вам и успехов!

Второй вариант сборки

В данном случае при сборке лазерной установки необходимо руководствоваться следующей схемой.

Схема сборки лазерной установки

Данная схема, в отличие от вышеописанной не имеет проблем с падением яркости лазера. Эта проблема была решена благодаря применению в схеме специального регулируемого стабилизатора (например, КРЕН12А или его распространенного аналога LM317T). При этом необходимо знать, что выбранный стабилизатор является компенсационным. Он подает напряжение примерно на 1.4 В больше, чем требуется. В результате, чтобы получить в схеме на лазерный диод 3 В нужно подать от 4.4 В до 37 В. При этом на выходе все равно будет 3 В (конечно, при условии правильно подобранных резисторов). Если на схему подавать меньше 4.4 В, то яркость лазера начнет падать, что характерно для первой схемы. В результате возникнет ситуация, аналогичная разрядке аккумулятора. Для диодов 780нм на схему потребуется подавать от 3,8 В до 37 В. Поэтому в такой ситуации данная схема может оказаться неэффективной, так как вольт-амперная характеристика здесь будет сильно плавать в зависимости от температуры окружающей среды. А это может привести к перегоранию схемы, если повышение значения тока вовремя не удаётся отследить.

Обратите внимание! Некоторые специалисты считают, что данный эффект характерен для синих лазерных диодов.

Чтобы избежать перегрева, необходимо до полного разогрева источника света измерять ток. Это позволить устранить риск повышения предельно допустимого значения тока. Специалисты рекомендуют использовать сопротивление для R1 в значении Ом. А для определения параметра R2 необходимо использовать следующую формулу: R2=R1*(Uвых.-Uопор.)/Uопор. Следует знать, что первоначально R2 нужно ставить несколько меньше, чем было получена цифра при вычислениях. При этом следует одновременно к диоду подключить последовательно мультиметр, чтобы оценивать силу тока. Это позволит избежать ситуации появления тока чрезмерного значения. В этой схеме допускается использование таких же конденсаторов, как и в предыдущей. А вот резисторы должны быть более качественными, особенно их подключение. Если во время работы установки произойдет обрыв контакта (размыкание цепи), то из-за возросшего напряжения светодиодный диод перегорит.

Фокусировка светового потока в луч

Создавая лазерную установку и используя для этого диод, извлеченный из DVD-RW привода, необходимо понимать, что испускаемый свет будет аналогичным стандартному светодиоду.

Свечение светодиода

Но нам же необходим лазерный луч. Чтобы его сделать, необходимо использовать коллиматор – специальную линзу. С ее помощью будет происходить фокусирование светового потока в луч. Отличным решением будет применение в устройстве линзы, взятой из старой лазерной указки. Устанавливая ее при помощи гаек и пружин, появится возможность более точной фокусировки лазера (его приближение и удаление). Также линзу можно прикрепить к лазерному диоду с помощью эпоксидного клея или двухстороннего скотча. Из-за того, что не всегда можно отыскать мощный диод, в данной ситуации рекомендуется использовать модель 808нм.

Получение зеленого луча

С помощью кристалла определенного цвета можно получить лазерный луч зеленого, желтого, красного и синего цвета.

Видео уроки

Лазерные указки, с которыми многие из нас игрались в детстве, вполне можно сделать своими руками в домашних условиях. А можно создать достаточно мощное приспособление, которое способно прожигать своим лучом предметы. И для этого нам потребуется лазерный диод, который можно извлечь из DVD-RW проигрывателя.

Лазерный диод, взятый из DVD

Из этой статьи вы узнаете последовательность работы создания самодельного лазерного устройства, обладающего значительной мощностью.

Лазерный модуль из DVD-RW привода — libixur — Мой блог

Сразу хочу предупредить, я не несу ответственности за Ваши действия! Все делаете на свой страх и риск!

На днях изготовил лазерный модуль для своего самодельного станка с ЧПУ и тут расскажу Вам как его изготовить своими руками.

Некоторые люди не верят, но лазером с DVD дисковода действительно можно поджигать спички, резать тонкую пленку или выжигать на пластике и дереве. И так, что нам понадобиться:

  • Первое что я достал, это радиатор. Так как лазер при работе сильно греется, ему нужно куда то девать свое тепло. Я использовал радиатор от старой материнской платы Asus. Что-то на подобии этого: 
    Свой к сожалению в первоначальном виде не сфоткал.
  • Далее нам нужен сам лазер.  Его можно достать в пишущих DVD-RW дисководах, другие не пойдут. Скорость дисковода должна быть более 16х. Я пока изготовил рабочий модуль испортил около 5 дисководов! Так что советую быть очень аккуратными. Последний донор был дисковод NEC-7173. Разбираем дисковод, достаем лазерную головку, выглядит примерно так:
    Находим нужный лазер, их там 2(CD & DVD). Нам нужен тот у которого радиатор больше:

    В крайнем случае можно экспериментально определить какой из них DVD, подав на них напряжение, CD будет светить тускло, а нужный ярко. ВНИМАНИЕ! НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕР В ГЛАЗА! ЛИШИТЕСЬ ЗРЕНИЯ! Но пока не спешите подключать лазер, для его питания нужен специальный драйвер. Советую перед извлечением лазера перекусить шлейф идущий к лазеру, а не отпаивать его сразу. Отпаивать его можно только тогда, когда вы замкнете проволочкой все контакты лазера, т.к. он боится статического электричества. Так выглядит лазер который изъят из радиатора:

    Как то так выглядит лазер в родном радиаторе:

    А так выглядит мой лазер:
    Свой лазер из родного радиатора я не извлекал. После извлечения лазера, приступим к сборке драйвера.
  • Для питания , как я уже сказал нужен специальный драйвер. На лазер нужно подавать определенный ток, а не напряжение. Я предлагаю одну из самых простых схем:
    Собираем данную схему, но к лазеру пока не подключаем. На LM317 установить радиатор!

Собираем все вместе. Сначала сверлим отверстие под провода к лазеру, потом для крепящих лазер болтов, и для крепления линзы. Где требуется нарезаем резьбу. Делаем планку которая будет прижимать сам лазер. Подробнее смотрим на фото:

Думаю понятно почему я не извлекал из родного радиатора, я просто планкой прижал его к большему радиатору. Для лучшей проводимости смазал термо-пастой. При припаивании проводов, не снимайте проволоки, которая замыкает контакты лазера до подключения к драйверу.

Линзу берем с той же лазерной головки, самую верхнюю, которая смотрит на диск. Закрепил я её на кусте текстолита. Отпечатки на ней не ставим и в клей не вымазываем! Линза боится паров клея момент.

Смотрим фото:

Устанавливаем, включаем лазер через драйвер, и настраиваем линзу так что бы получить минимальную точку. У меня точка получается на расстоянии 1см до детали и примерно 2мм линзы к лазеру.

Ну и фото готового модуля в работе на станке с ЧПУ:

На светлом дереве конечно плоховато он выжигает, а вот если темный ластик, то отлично. Делаю вот такую гравировку:

Кто хочет могу сделать подобное под заказ, подробнее через контактную форму слева на экране, или пишите в комментарии.

Немного информации на последок:

  • Лазер питается током примерно 250мА, в зависимости от скорости выбранного DVD привода. У меня привод 22х с поддержкой LabelFlash. На такой лазер можно подать до 350мА.
  • Если после Ваших манипуляций лазер перестал ярко гореть, значит он испортился!
  • Драйвер можно питать напряжением от 7 до 30 вольт.

VN:F [1.9.20_1166]

Rating: 9.6/10 (65 votes cast)

Лазерный модуль из DVD-RW привода, 9. 6 out of 10 based on 65 ratings

Поделиться ссылкой с друзьями:

Узнаем как изготовить лазер из DVD?

Наверное, все в детстве, узнав о существовании лазера, стали мечтать о собственном, способном разрезать все на своем пути: дерево, камень, сталь. Разумеется, данная мечта не могла осуществиться, ведь мощные лазеры слишком опасны, чтобы их давали в руки обычному населению. Однако в настоящее время, когда развиты компьютерные технологии, каждый может осуществить эту мечту хоть в какой-то степени.

Лазер из DVD — устройство, доступное всем, у кого есть ненужный (но еще работающий) дисковод. Разумеется, полученное «оружие» не сможет причинить вреда твердым материалам, но вот бумага, картон и даже пластмасса будут ему вполне по силам.

Для того чтобы сделать лазер из DVD своими руками, нужно не так уж много: работающий (обязательно пишущий) дисковод, конденсаторы напряжения, проводки, аккумулятор для мобильного телефона, мультиметр, резистор, паяльник, указка, светодиодный фонарь. И, конечно же, желание, свободное время и умение паять.

Чтобы сделать лазер из DVD-привода, необходимо разобрать его. Следует напомнить, что для конструкции подходит только пишущий дисковод, так как другие не обладают достаточной мощностью.

Разобрав привод, нужно найти в нем лазерный диод. Необходимо помнить, что в любом дисководе их два: один слабый (ИК-диод), другой мощный (лазерный красный). Различить их трудно, но возможно: более мощный диод, который и нужен для изготовления лазера, находится в каретке диска и имеет больший радиатор.

Следует отметить, что перед извлечением лазерного диода рекомендуется надеть антистатический браслет, так как он (диод) очень «боится» статического электричества, которое может разрушить его. В том случае, если браслета нет и достать его невозможно, необходимо обмотать тонкой проволокой выводы лазера.

После извлечения диода нужно спаять драйвер. Без него лазер из DVD не сможет получать питание, необходимое для работы. Для драйвера потребуются два конденсатора напряжением 0,1 и 100 мкФ, резистор, сила тока которого подбирается в зависимости от скорости дисковода (250, 300, 400, 450 и 500 мА соответственно для 16х, 18х, 20х, 22х и 24х).

При спаивании этих элементов и выводе проводов на плюс и минус очень важно не перепутать полярность, иначе лазер испортится сразу же.

Для питания устройства можно использовать аккумулятор от мобильного телефона емкостью от 200 до 300 мА. Однако для некоторых лазеров может потребоваться и большая емкость.

Также в качестве источника тока могут использоваться батарейки АА.

Для того чтобы проверить, правильно ли спаян драйвер, нужно подключить его ко второму (слабому) диоду из привода и при помощи мультиметра замерить силу тока.

Если все сделано правильно, то можно окончательно собирать лазер из DVD и помещать его в понравившийся корпус. Чтобы устройство служило дольше, рекомендуется закрепить все элементы на своих местах при помощи клея и загерметизировать их.

Сделать лазер из DVD достаточно просто, но при работе с ним необходимо соблюдать осторожность. Нужно помнить о том, что он может нанести повреждения, а потому его нельзя направлять на животных или людей. При попадании в глаза лазер может привести к ухудшению и даже потере зрения.

Лазер из двд привода для удаления татуировок. Мощный лазер из старого DVD. Требования к DVD-приводу

Превратите лазерную указку MiniMag в режущий лазер с излучателем от пишущего DVD! Этот 245мВт лазер очень мощный и идеально подходит по размеру к указке MiniMag! Посмотрите прилагаемое видео. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: сделать подобное своими руками можно НЕ СО ВСЕМИ диодами CDRW-DVD резаков!

Предупреждение: ОСТОРОЖНО! Как вы знаете, лазеры могут быть опасны. Никогда не наводите указатель на живое существо! Это не игрушка и обращаться с ним как с обычной лазерной указкой нельзя. Другими словами, не используйте его на презентациях или в игре с животными, не разрешайте детям играть с ним. Это устройство должно находиться в руках здравомыслящего человека, который осознает и отвечает за потенциальную опасность, которую представляет собой указатель.

шаг 1 — Что вам потребуется…

Вам понадобятся следующее:

1. 16X DVD-резак. Я использовал привод LG.

шаг 2 — И…

2. лазерную указку MiniMag можно приобрести в любом магазине, торгующим железом, спортивными или бытовыми товарами.

3. Корпус AixiZ с AixiZ за 4,5 доллара

4. Маленькие отвертки (часовые), канцелярский нож, ножницы по металлу, дрель, круглый напильник и другие мелкие инструменты.

шаг 3 — Выньте лазерный диод из DVD-привода

Выкрутите шурупы из DVD-привода, снимите крышку. Под ней вы обнаружите узел привода каретки лазера.

шаг 4 — Выньте лазерный диод…

хотя DVD-приводы отличаются, в любом есть две направляющие, по которым движется каретка лазера. Снимите шурупы, освободите направляющие и выньте каретку. Отсоедините разъемы и плоские шлейфы-кабели.

шаг 5 — Продолжаем разбирать…

Вынув каретку из привода, начните разбирать устройство с раскручивания шурупов. Мелких шурупов будет много, поэтому запаситесь терпением. Отсоедините кабели от каретки. Там может быть два диода, один для чтения диска (инфракрасный диод) и собственно красный диод, с помощью которого осуществляется прожиг. Вам нужен второй. К красному диоду с помощью трех шурупчиков прикреплена печатная плата. Используйте паяльник для АККУРАТНОГО снятия 3 шурупов. Вы сможете проверить диод с помощью двух пальчиковых батареек с учетом полярности. Вам придется вытащить диод из корпуса, который будет отличаться в зависимости от привода. Лазерный диод — очень хрупкая деталь, поэтому будьте предельно аккуратны.

щаг 6 — Лазерный диод в новом обличье!

Так должен выглядеть ваш диод после «освобождения».

шаг 7 — Готовим корпус AixiZ…

Снимите наклейку с корпуса AixiZ и раскрутите корпус на верхнюю и нижнюю части. Внутри верхней располагается лазерный диод (5мВт), который мы заменим. Я использовал нож X-Acto и после двух легких ударов, родной диод вышел. Вообще-то при подобных действиях диод может повредиться, но я и ранее умудрялся этого избежать.

Используя очень маленькую отвертку, выбил излучатель.

шаг 8 — Собираем корпус…

я использовал немного термоклея и аккуратно установил новый DVD диод в корпусе AixiZ. Плоскогубцами я МЕДЛЕННО давил на края диода по направлению к корпусу до тех пор, пока он не встал заподлицо.

шаг 9 — Устанавливаем его в MiniMag

После того как два проводника будут припаяны к положительному и отрицательному выводам диода, можно будет устанавливать устройство в MiniMag. После разбора MiniMag (снимите крышку, отражатель, линзу и излучатель) вам нужно будет увеличить рефлектор MiniMag, используя круглый напильник или дрель или оба инструмента.

шаг 10 — Последний шаг

Выньте батарейки из MiniMag и после проверки полярности, аккуратно поместите корпус DVD лазера в верхнюю часть MiniMag, где ранее находился излучатель. Соберите верхнюю часть корпуса MiniMag, закрепите отражатель. Пластмассовая линза MiniMag вам не пригодится.

Убедитесь в том, что полярность диода определена правильно до того, как вы его установите и подключите питание! Возможно, вам придется укоротить проводки и настроить фокусировку луча.

шаг 11 — Семь раз отмерь

Верните батарейки (AA) на место, закрутите верхнюю часть MiniMag, включая вашу новую лазерную указку! Внимание!! Лазерные диоды представляют опасность, поэтому не наводите луч на людей и животных.

Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер , способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW . чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят 200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже.

Разбираем резак ,
вытаскиваем оптическую часть.Вот так выглядит эта часть резака:



ценного там только выходная линза и два лазера.

Теперь достаем самое главное!

А теперь техника безопасности для вас и для лазера!

лазер из DVD-RW относится к классу 3B, а значит опасен для зрения! не направляйте луч в глаза! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете зрение! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом ослепить можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Как можно испортить ЛД?
Да очень просто! стоит превысить ток и ему конец! причем доли микросекунд будет достаточно!
именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него!
на смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в
обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою
очередь от тока и зависит. Также надо быть внимательным к температуре. при охлаждении лазера
КПД его растет и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее!
Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! от
них стоит защититься.

Теперь продолжим разбирать привод))
Достаем лазер и его радиатор, сразу же припаеваем к его ногам небольшой
неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный побольше! так мы спасем
его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера. ЛД питается примерно
от 3V и потребляет 200мА. Лазер это не лампочка!! никогда не соединяйте
его напрямую к батарейкам! без ограничительного резистора его убьют и
2 батарейки от лазерной указки !! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его
надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.
рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной.
Все схемы питаются от аккумуляторов.
1 вариант
ограничение тока резистором. см рисунок


сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД.
стоит остановиться на 200мА, дальше риск спалить больше.
хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых
аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от
мобильного телефона(любого).

Достоинства: простая конструкция , высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. и толком не понятно когда
конструкцию пора подзаряжать. использование трех аккумуляторов усложняет
конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батаеек


2 вариант

В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера!
В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. См рисунок.


Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 5В) и температуры.
Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней.

3 вариант

это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД,
которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится
и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%.
и все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! См рисунок





дроссель L1 я намотал на шару) микруха умная, сама во всем разберется. 2 таким лучом
можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке
плавится пластмасса, режется изолента и многое другое!! кстати спички зажигаются влет!!

вот несколько личных фото.





А вот так мой лазер выглядит сейчас!


Полностью алюминиевый корпус, никогда не перегревается, отличная фокусировка
линзой от DVD, питание от двух АА аккумуляторов. Плавит пакеты, зажигает спички,
режет изоленту, заставляет тлеть бумагу! И все это без фокусировки в точку!
то есть обычным лучом!

Лазер из cd dvd привода своими руками

Для многих сборка подобного устройства для многих не секрет. Это наверно одно из того, что собираем.Лазер из дисковода своими руками . Он отличается от дешевых китайских указок, и прочего, тем что обладает определенной мощностью. Для его изготовления нам нужны только начальные азы,и cd или dvd привод . А если еще и пишущий, то мощность его гораздо больше.

Первое чем мы зададимся.Это как достать диод из привода .

Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:


Прошу вашего внимания:

Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу-ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения ! Не направляйте луч в глаза и в зеркало! Даже глазом моргнуть не успеете, зрение станет значительно хуже! Парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом повредить зрение можно и со ста метров! Смотрите куда светите!

Можно ли испортить лазерный диод ? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На самом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. Резонатор рушится не от тока , а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера , КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.

Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из многожильного провода обматываем ему ноги,чтобы электрически выводы ЛД были соединены. припаиваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!

Теперь время подумать о питании нашего лазера. Лазерный диод запитывается примерно от 3V и потребляет 200-400мА в зависимости от мощности(скорости привода). Лазер это не лампочка! Ни в коем случае не подсоединяйте его напрямую к батарейкам! Без ограничительного резистора его быстро убьют и 2 батарейки от лазерной указки! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.

И так. Нам теперь осталось запитать наш лазер. Рассмотрим несколько вариантов.

Первый вариант.

Тут будет ограничение тока резистором, как и обычного диода.

Сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Следует остановиться на 200мА для 16х, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. Также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона.

Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать. Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фонарике, где стоит батарея из трех ААА (мизинчиковых) батареек

В сборе будет следущее.

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

Второй вариант.

Использование микросхемы LM317.

В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома!

Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! Листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!

Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! Чем менее сломан резак и чем быстрее он может записывать диски тем лучше, да кстати он должен быть DVD-RW. Если привод записывает DVD+/-R со скоростью 16х то там стоят 200мВт красные лазеры, в 20х приводах стоит лазер 270мВт, а в приводах со скоростью 22х мощность может доходить до 300мВт. Все DVD приводы также имеют сидишный ИК лазер, но как его определить вы узнаете позже Итак приступим! Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:

Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное — DVD лазер:

А теперь внимание! Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу-ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения! не направляйте луч в глаза и в зеркало! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете зрение! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом ослепить можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Можно ли испортить ЛД(лазерный диод)? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На самом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера, КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.

Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из многожильного провода обматываем ему ноги! чтобы электрически выводы ЛД были соединены! припаеваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера. ЛД питается примерно от 3V и потребляет 200-400мА в зависимости от мощности(скорости привода). Лазер это не лампочка! Ни в коем случае не подсоединяйте его напрямую к батарейкам! Без ограничительного резистора его быстро убьют и 2 батарейки от лазерной указки! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.

Вот так лазер выглядит изнутри:

Итак, надо бы запитать наш лазер!

Рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной. Все схемы питаются от источников постоянного тока, например аккумуляторов.

1 Вариант. Ограничение тока резистором.

Cопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Cтоит остановиться на 200мА для 16х, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона(любого).

Достоинства: простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать.Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек.

А вот так он выглядит в сборе:

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

Вариант 2. Использование микросхемы LM317

В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. См рисунок.

Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома!

3 Вариант. Компактный.

Это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение (а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%. И все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! И это не предел! См рисунок

Дроссель L1 я намотал на шару, микруха умная, сама во всем разберется). Я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от компьютерного БП. Внутренний диаметр дросселя 2.5мм,
проницаемость феррита неизвестна. Диод шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360. Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными. Выбрав для себя подходящую схему, собираем её! Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! При большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.

Теперь насчет оптики.

Удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности: фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить, но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки:)) и многое другое!!

Вот несколько фоток луча и самой указки:

У многих в детстве были лазерные указки, которые можно было приобрести в игрушечных магазинах. Но с развитием появилась возможность создать такой лазер из DVD привода своими руками. Для этого понадобится всего лишь неисправный DVD привод (важно, чтобы оставался исправным сам светодиод), отвертка и паяльник.

Следует помнить, что для создания лазера лучше использовать нерабочий DVD! Это связано с тем, что после разборки и извлечения светодиода он выходит из строя. Не стоит забывать, что такой лазер из привода намного мощнее обычной указки и может нанести непоправимый вред здоровью, поэтому никогда не нужно направлять луч на человека или животное.

При наведении луча такого устройства на человеческий глаз происходит выжигание сетчатки, и человек может частично или полностью потерять зрение.

Итак, давайте создадим лазер из DVD привода своими руками. Для этого необходимо аккуратно открутить болты на задней части корпуса, чтобы добраться до светодиода будущего лазера. Под крышкой находится узел, который осуществляет привод каретки. Для того чтобы ее извлечь, нужно открутить шурупы и отключить все шлейфы. Затем извлекают каретку.

Теперь необходимо ее разобрать, для чего следует открутить множество шурупов. Далее будут обнаружены два светодиода. Один из них инфракрасный, он отвечает за чтение информации с диска.

Нужен красный, при помощи которого происходит прожиг информации на диск. К красному светодиоду будет прикреплена печатная плата . Для того чтобы ее отключить, необходимо воспользоваться паяльником. Для проверки работоспособности диода достаточно подключить к нему две пальчиковые батареи, но важно учитывать их полярность. Помните, что лазерный диод хрупкий, поэтому с ним необходимо быть очень аккуратным.

Далее нужно приобрести любую лазерную указку. Создавая лазер из DVD привода своими руками, используйте ее в качестве «донора» для корпуса. После покупки необходимо аккуратно раскрутить указку на две части и извлечь из верхней половины Для этого можно воспользоваться ножом. Важно делать все аккуратно, потому что может повредиться диод. При помощи маленькой отвертки выбирают излучатель. Используя термоклей, устанавливают новый светодиод в корпус. А чтобы он прочно установился, можно использовать пассатижи, давя ими на края диода.

Лазер из DVD привода своими руками практически готов. Перед тем как запустить его, необходимо проверить, правильно ли определена полярность. Теперь смело можно подключать питание. После первого запуска может потребоваться настройка фокусировки. Далее можно установить указку в фонарик и подключить батарейки типа АА. Не стоит забывать, что лазер может прожигать различные предметы, поэтому нужно удалить оргстекло из рассеивателя.

Хорошо настроенный привода может не только прожигать бумагу или поджигать спички, но и оставлять след на оргстекле, взрывать шарики (лучше, чтобы они были черного цвета) и оставлять видимые следы на пластмассе. Если установить диод в головку графопостроителя, можно выполнять гравировку по оргстеклу.

Развитие технологий не стоит на месте и каждый день вы можете узнать о новом изобретении или научном прорыве. Тем не менее, это не изменяет детские мечты и, наверное, каждый ребенок или взрослый мечтал когда-то иметь дома настоящий лазер . Если вы так и не смогли реализовать вашу давнюю мечту, то мы вам поможем. В нашей статье мы расскажем вам о том, как сделать лазер из дисковода, предмета, который можно найти очень легко.

Итак, если мы сумели вас заинтриговать таким предложением, то можно перейти к деталям.

Как выбрать лучший дисковод?

Перед тем как перейти непосредственно к инструкции, которая объясняет, как сделать лазер, мы поговорим о свойствах дисковода, от которых будут зависеть характеристики нашего устройства.

  1. Устройство должно иметь функцию записи дисков, иначе у вас ничего не получится.
  2. Желательно чтобы дисковод был не рабочим, в идеале — механическая неполадка. Можете взять у друга не нужный девайс.
  3. Берите очень быстрый дисковод, чем быстрее тем больше будет мощность лазера.

Кроме этого вам понадобятся некоторые детали: резисторы, батарейки, конденсаторы. В процессе изготовления лазера вы столкнетесь с необходимостью паяния схемы, так что запаситесь паяльником, канифолью и припоем.

Итак, вы подобрали ненужный дисковод и готовы к изготовлению лазера. Ниже мы представим инструкцию по изготовлению:

1) Начинайте разбирать дисковод. Открутите крышку, чтобы вы могли увидеть модуль, который отвечает за работу записывающего устройства.


2) Вытащите его и аккуратно отсоедините лазерный модуль, а с него извлеките записывающую головку. Для этого лучше всего использовать пинцет — с его помощью вы легко сможете «выкрутить» головку (она просто очень хорошо сидит и ее легко повредить).


3) Перед тем как вы будете вытаскивать модуль, вам потребуется закоротить все его выводы. Для этого можно использовать медный провод , который потом останется. Если вы все правильно сделаете, то у вас должно получится что-то на подобии такого, как показано на рисунке.


4) После этого вам придется спаять небольшую схему, в которой будет один резистор, два конденсатора, выключатель и батарейка. Зачем эта схема? Она нужно для того, чтобы модуль не перегорел. Батарейку можно взять на 3,6 вольта. Номинал сопротивления может колебаться в пределах от двух до пяти ом. С этими элементами у вас не должно возникнуть проблем. Труднее будет с конденсаторами, так как один из них — полярный (тот что на 2200 нФ). Когда вы будете его запаивать, главное не перепутать полярность, иначе он может взорваться. Второй конденсатор — обыкновенный и с ним проблем мне возникнет. Внизу, на рисунке, вы видите схему.


5) Паять схему не сложно, и вы можете даже не заморачиваться и делать все в виде навесного монтажа. Так вы точно сэкономите силы и время.


6) В качестве источника в 3,7 вольт можно воспользоваться двумя батарейками с мобильных телефонов, которые надо подключить параллельно — это увеличить их общий заряд. В принципе, лазер готов, но перед пробным запуском вам нужно обезопасить свое зрение. Поэтому, если у вас нет специальных защитных очков, то лучше не наводить лазерный пучок в глаза другим людям.
7) Закончив с вопросами безопасности, вы можете включить лазер. Стоит отметить, что первый запуск вас ничем не удивит. Максимум что вы получите — это просто свет. Поздравляем вас — вы сделали фонарик. Но как превратить его в лазер?


8) Проблема в том, что у нас получился не фокусированный луч. Для того чтобы превратить его в настоящий лазер, вам потребуется линза. Такую линзу можно достать с компьютерного привода.



9) Прикрепив ее к нашему лазеру все пойдет намного лучше. Правда, проблема остается — это отсутствие нормального корпуса.


10) В качестве корпуса под наше устройство вы можете использовать уже готовые вещицы. Например, прекрасно подойдет корпус от лазерной указки, маленького фонарика и подобные вещи. Впрочем, если вам нравится сам процесс изготовления, то вы можете сделать его самостоятельно. Для таких целей прекрасно подойдет алюминиевый профиль. Подстроив линзу, вы сможете получить хорошо сфокусированный луч, который может плавить тонкую пластмассу и даже поджигать спички.

Мы надеемся, что наша инструкция о том, как сделать лазер из дисковода, вам пригодится и заинтересует. Удачи вам и успехов!

А вы знаете, что можно сделать лазер из DVD привода? Данный лазер способен прожигать пластик, дерево и т. п. и светить на сотни метров.

Вам потребуется любой сломанный DVD-RW привод. Для примера мы взяли LG Gh32.

Перед тем как начать разбирать привод, необходимо открыть у него лоток.

С обратной стороны откручиваем 4 шурупа.

Сняв крышку, вы должны увидеть примерно такую «картину».

Переворачиваем привод, снимаем алюминиевую крышку и выкручиваем два шурупа.

Отсоединяем шлейфы, которые соединяют привод с ходовой частью.

Снова выкручиваем шуруп.

Выкручиваем еще три шурупа и вынимаем плату, на которой находятся диоды и оптические линзы.

Защиту диодов и оптики отламываем.

Под защитой находятся 2 диода (DVD и CD).

Плоскогубцами вытаскиваем диод вместе с охлаждением. Ноги диода необходимо обвязать проволокой (для защиты от статического электричества).

Теперь, поддеваем диод ножом (место обведено красным на фото) и аккуратно вынимаем его.

Ну вот, диод извлечен. Не забывайте о защите диода от статического электричества!

Но это только пол дела. Чтобы изготовить лазер из dvd привода нужно сделать драйвер.

Драйвер

Драйвер – это небольшая схема, которая задает режим питания для диода. Дело в том что диод является, очень нежным элементом. Любое отклонение от нормы питания, может привести к его порче.

Можно изготовить два варианта драйвера.

Вариант 1

Accu1 – аккумулятор. Можно использовать от телефона либо три пальчиковых аккумулятора (не батарейки!)
S1 – кнопка вкл/выкл.
R1 – резистор, подбираемы опытным путем (для привада 16x, сопротивление резистора равно 2Ом и ток проходящий через диод будет ~ 250мА). Если вы подбираете резистор, то используйте амперметр, подключив его к разрыву плюсового провода аккумулятора. Изменяя сопротивление, подбираете требуемый ток.
C1 – конденсатор на 100нФ
C2- конденсатор на 2200 мкФ (напряжение конденсатора неважно)
HL1 – лазерный диод (не забывайте про защиту от статики)

Минус этого драйвера в том что, он не стабилизирует ток, а лишь ограничивает его. Т.е. при понижении напряжения (при разрядке аккумуляторов), лазер из dvd привода будет светить тусклее.

Вариант 2

Тут используется микросхема LM317. Она гораздо сложнее и больше подходит для стационарного варианта. В драйвере LM317 включена стабилизатором тока.

Оптика

Теперь возьмемся за оптику. Если вы включите лазер из dvd привода без оптики, то он будет светить как обычная лампочка, при этом не будет ни прожигать предметы, ни светить на сотни метров. В качестве оптики послужит линза из привода. Линза должна быть установлена на расстоянии фокуса. Для того чтобы подобрать расстояние удобно использовать лазерную указку, заменив в ней линзу. А затем поворачивая винт настроить нужное фокусное расстояние. Диаметр луча должен составлять примерно 1мм.

Предлагаю Вашему вниманию статью, описывающую создание мощного красного лазера, способного зажигать спички и прожигать различные предметы!

Для получения прожигающего красного луча (650нм) необходим пишущий DVD привод, можно старый и сломанный (скорее всего лазерный диод там рабочий). Подойдёт и CD-RW привод, также и пишущий Blu-ray дисковод, только первый будет светить практически невидимым инфракрасным лучом (780нм), а второй фиолетовым (405нм).

Разбираем привод и ищем примерно такой лазерный диод:

Он вставлен в металлический теплоотводящий корпус. А этот корпус вставлен ещё в металлическую основу. Вытаскивать лд из основы и корпуса или нет — решать Вам. Плоские бескорпусные лд вытаскивать точно не стоит. Я оставил в корпусе — радиаторе, а из основы вытащил. Это всё влияет на отвод тепла , который необходим ! Встречал мнение, что теплоотвода каретки не хватает при питании лд неимпульсным током. Возможно это правильно в отношении некоторых моделей приводов, или, если требуется получить максимальную мощность.

В DVD-RW 2 лазерных диода, один инфракрасный, для проигрывания и записи CD, а второй красный для записи и проигрывания DVD. Можно сделать 2 лазера! А из BD-RE — целых три! В современных моделях DVD-RW используют сдвоенные лд на одном кристалле.

Включать одновременно красный и инфракрасный диоды на большом токе в таких сборках нельзя ! Лазерный диод боится статического электричества, поэтому сразу же, как увидите 3 ножки лд, обмотайте их неизолированной проволокой!

Нельзя направлять лазерный луч в глаза и на отражающие поверхности, т.к. это может привести к частичной или полной потере зрения!!! Это также относится к невидимому инфракрасному лазеру, потому что он обладает такой же прожигающей способностью, как и красный или фиолетовый!!!

Лазерный диод необходимо питать определённым током, превышение которого вызывает перегрев лд, в результате он будет светить как обычный светодиод или вообще перегорит. Чтобы избежать этого, нужно собрать специальную схему — драйвер.

Схема 1:


Конденсаторы любого напряжения (от 3В) C1 ёмкостью 0.1мкФ и С2 ёмкостью 100мкФ защищают от статического электричества и обеспечивают плавность переходных процессов. После их присоединения к лд, проволоку с выводов можно снять. На один из выводов и на корпус подаётся минус , на второй вывод плюс, третий вывод не используется. Расположение полюсов хорошо видно на второй схеме. У некоторых ЛД, на корпус подаётся + . Такое я встречал у 808нм лд. У сдвоенных диодов средний вывод общий минус G, крайние выводы плюс: C для питания CD, D для питания DVD.

Для питания этой схемы удобно использовать аккумулятор от мобильника или 3 аккумулятора АА. Напряжение аккумуляторов может быть больше указанного , особенно сразу после зарядки (до 4,2 В, при указанных 3,7 В), поэтому проверяйте его мультиметром!

Примерное соответствие скорость записи DVD, силы тока и мощности лазерных диодов:

16х — 250-260мА. Мощность 200мВт.

18х — 300-350мА.

20х — 400-450мА. Мощность 270мВт.

22х — 450-500мА. Мощность 300мВт.

24x — 450-500мА.

Мощность ИК ЛД в CD-RW — 100-200мВт.

Мощность фиолетового ЛД в BLU-RAY RW — 60-150мВт.

Мощность фиолетового ЛД в непишущем BLU-RAY — 15мВт.

Указанные выше связи скорости записи и силы тока могут быть применимы не ко всем лд , например при проверке 2-х сдвоенных на одном кристалле лд выяснилось, что при напряжении 3В на один из них шёл ток 260мА, на второй — 280мА, что соответствует 16х, хотя приводы были 24х. Поэтому стоит больше обращать внимание на падение напряжения , чем на связь скорости и тока, указанные выше. Инфракрасные лд в этих кристаллах создавали ток 110мА при напряжении 2,2В. При 250мА они тоже продолжали работать, напряжение превысило безопасное падение и дошло до 2,8В, что может вызвать сокращение срока службы или перегорание в некоторых случаях.

Предварительно можно узнать требуемое сопротивление резистора R1 по формуле:

R1=(Uвх.2/2.4 Ом=0,15Вт или P=(Uвх.-Uпад.)*I=(3.6В-3В)*0.25А=0,15Вт

Рекомендуется первоначально ставить резистор большего , измеряя значение силы тока мультиметром. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее уменьшать сопротивление, следя за током.

Схема 2:


Минус первой схемы был в том, что проседание напряжения аккумулятора при разрядке вызывает линейное падение яркости лазера.

В этой схеме такой проблемы нет, благодаря использованию регулируемого стабилизатора КРЕН12А или его аналога LM317T.

Но этот стабилизатор компенсационный, подаваемое напряжение должно быть на 1.4В больше, чем нужно нам, т.е. для получения 3В на лд, на схему надо подавать от 4.4 В до 37 В, а на выходе всё — равно будет 3В (при правильном подборе резисторов). Если подключить менее 4.4В, то яркость лазера будет падать, как и в схеме 1, по мере дальнейшей разрядки аккумулятора. Для 780нм лд (2,2 В, 110 мА) на схему подаётся от 3,8 В до 37 В.

Данная схема может не подойти для ЛД, у которых вольт-амперная характеристика сильно плавает от изменения температуры, и вызвать их перегорание , если вовремя не заметить превышение тока. Есть информация, что такой эффект наблюдается в синих лд. Поэтому, необходимо замерять ток до полного разогрева лд , чтобы убедиться, что не произошло превышения.

R2 высчитывается по формуле:

R2=R1*(Uвых.-Uопор.)/Uопор.

Пример для красного лд:

R2 =240 Ом*(3В-1.25В)/1.25В=336 Ом

Рекомендуется первоначально R2 ставить меньшего сопротивления, чем получилось по формуле , одновременно измеряя силу тока лд, подключив последовательно с ним мультиметр. Это нужно для защиты нестандартных лд, которые при 3В могут создавать чрезмерный ток. И далее увеличивать сопротивление R2, следя за током.

Конденсаторы такие же, как и в первой схеме.

Резисторы должны быть качественно присоединены к схеме (переменный резистор должен быть полностью исправным , без малейших размыканий цепи). Потеря контакта вызовет повышение напряжения на ЛД, из-за чего он мгновенно перегорит!

Схема 3:


Эта схема отличается от второй тем, что поддерживает стабильный ток, а вторая поддерживает стабильное напряжение. Ограничивает ток 250 мА , при условии, что переменный резистор настроен на 0 Ом и постоянные резисторы (резистор подходящей мощности на 5 Ом) , номиналы которых указаны на схеме. Питание схемы с красным лд током250 мА: от 5,7 В до 37 В. С инфракрасным (2,2 В 110 мА) от 5 В до 37 В.

Конденсаторы идентичны применяемым в первых двух схемах.

Сопротивления с изображения нужно пересчитывать под конкретный тип ЛД!

Резистор рассчитывается по формуле:

R=1.25/I, где R — это сумма сопротивлений резисторов схемы, I — сила тока.

Для получения силы тока 250 мА , необходимо использовать резистор 5 Ом .

Подбирайте силу тока регулировкой переменного резистора, следя за показаниями мультиметра. Обратите внимание, что для правильной работы стабилизатора нужно использовать напряжение большее, чем во второй схеме.

Необходимо собрать схему, и только потом подключать источник питания. Подключение ЛД к включённой схеме может вызвать его перегорание!

Ниже фото моего лазера. Он закреплён на батарейном отсеке на 3 AA аккумулятора, также туда приклеена кнопка. Основная конструкция из алюминиевого конструктора играет роль радиатора.


Свет лазерного диода расходится как от обычного светодиода, а нам нужен лазерный луч! Для этой цели необходимо использовать коллиматор , т.е. линзу, которая сфокусирует излучение в луч. Я использовал линзу от лазерной указки, также можно использовать выходную линзу из привода. В моей сборке линза приклеена двухсторонним скотчем к пластине, которая как бы подвешена на двух пружинках. Вращением двух гаек, осуществляется фокусировка лазера — линза приближается или удаляется от лд.

Вид со стороны коллиматора:


И пару фотографий устройства в работе. В сторону, откуда светит луч:


В сторону, куда светит лазер:


Наиболее удобная настройка фокусировки возможна при использовании коллиматора от дешёвой указки, приклеенной эпоксидным клеем к ЛД. В моём случае пришлось сточить коллиматор на величину выреза, куда вставлялась плата. Фото ниже.


И несколько слов о зелёных, жёлтых, голубых и синих полупроводниковых лазерах.

Из-за того, что мощных лазерных диодов этих цветов пока не удалось создать (только в 2012 году появилась информация о создании 50 мВт зелёного лазерного диода) или они очень дороги, то в лазерах таких цветов используют инфракрасный лазерный диод 808нм с преобразованием излучения с помощью кристаллов в нужный цвет — это твердотельные лазеры с диодной накачкой.

Схема получения зелёного луча из невидимого инфракрасного: жёлтых лазерах 808нм луч конвертируется в 1064нм луч, далее 1064нм луч конвертируется в луч 1342нм и только потом удваивается в луч 593,5нм. КПД жёлтых лазеров в этой схеме составляет около 1 %.

Голубой 473нм лазерный луч обычно получают путем удвоения частоты 946нм лазерного излучения. Для получения 946нм используется кристалл алюмоиттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG).

А вот синий лазер 445нм и фиолетовый 405нм , собраны также как и красный, без дополнительных кристаллов, используя лд своего цвета.

Видео зажигания спички 100мВт фиолетовым лазером через дополнительную линзу, для получения более узкого луча.

Новые статьи добавлены на второй сайт, на который можно перейти через кнопку «Спектроскопия» в меню сайта!

Думаю многие знают, что мощным лазером можно выжигать по дереву, резать пластик и поджигать спички на расстоянии, штука довольно интересная, поэтому в этой статье я расскажу Вам, как сделать бюджетный режущий лазер, при помощи которого можно проводить интересные эксперименты, а также упрощать процесс сборки других самоделок.

Перед тем, как ознакомиться с описанием процесса сборки, предлагаю посмотреть видео, где наглядно продемонстрирована работа такой самоделки.

Для того чтобы сделать самодельный режущий лазер, понадобится:
* DVD привод от компьютера, скорость записи должна быть не менее 16X
* Паяльник
* 3 конденсатора на 10 микрофарад
* Резисторы на 51 кОм, 20 кОм, 30 кОм
* Импульсная микросхема NCP 1529
* Аккумулятор с напряжением не менее 3.7 вольт
* Переключатель
* Дроссель на 2.2 микрогенри
* Корпус
* Фольгированный текстолит

Вот и все, что нужно для создания данной самоделки, переходим непосредственно к пошаговой сборке.

Шаг первый.
Для начала нужно определиться с DVD приводом от компьютера, наверняка у кого-то такой завалялся, а если нет, то их полным полно имеется на радиобарахолке или магазинах компьютерных комплектующих.

Из данного привода нам нужен только один элемент, а именно лазер, который в таких приводах обычно отвечает за запись информации на диск или по-другому прожиг. Также необходимо учесть, что оптические приводы, не имеющие возможность записывать информацию на диск не подойдут, к ним же отнесем и CD приводы, в которых мощность лазера очень мала.

После того, как с приводом определились, его необходимо разобрать. Открутив винтики на корпусе, добираемся до внутренностей привода, здесь расположилась схема и тот самый лазер, который нам нужен.


Аккуратно вытаскиваем лазер из посадочного места, остальные компоненты привода также могут пригодится в других самоделках.


Шаг второй.
Так как питать лазер напрямую от аккумулятора нельзя, то нужно сделать специальный драйвер для этих целей.


По схеме проектируем печатную плату, нарисовать данную плату можно в таких программах, как Sprint Layout, DipTrace. Почему я выбрал именно эти программы? Потому что они являются достаточно быстрыми в освоении и в ней разберется даже новичок. После этого берем фольгированный текстолит и переносим на него спроектированный до этого рисунок платы, который можно сделать любым удобным для вас способом, будь то ЛУТ или же фоторезист. Далее после травления и очистки платы распаиваем на ней компоненты по схеме, в данном случае лучше использовать паяльник небольшой мощности, чтобы избежать перегрева лазера и остальных компонентов, ну и стараемся как можно быстрее припаять провода к ножкам лазера. К левой ножке подсоединяется плюсовой провод, а минус идет на корпус, правая ножка лазера в данной самоделка не задействована.


Данный лазер отлично работает при напряжении 3 вольта.


В качестве питания можно использовать любой аккумулятор напряжением не ниже 3.7 вольт, сюда же идеально подойдет литий-ионная аккумуляторная батарея типа 18650, ее напряжение как раз составляет необходимые 3.7-4.2 вольта.

Шаг третий.
После проверки лазера и самодельного драйвера к нему необходимо сделать корпус или же взять готовый.


Так как все компоненты отлично вместились в корпус от шокера, было принято использовать именно его, кнопка включения также осталась на своем месте.


Если такого корпуса нет, то можно сделать что-то похожее из тонкостенной трубы, в случае с алюминиевой трубой внутренности необходимо заизолировать во избежании замыкания.

Ну вот и готов самодельный режущий лазер, а это значит, что пора приступить к его испытаниям. Данный лазер достаточно хорошо выжигает на деревянных поверхностях, плавит пластик и поджигает спички на расстоянии полутора метров, что я считаю достойно для такого маленького лазера, а также легкодоступного и недорогого.

Как из DVD привода сделать лазер?

В DVD+/-RW приводе имеется два лазерных диода. Один предназначен для чтения и записи CD-R/RW дисков и работает на длине волны 780 нм, на краю видимого диапазона, с выходной мощностью 100-150 мВт. Другой — предназначен для DVD дисков и генерирует красный свет с длиной волны 660 нм. Его выходная мощность достигает 200 мВт. Оба лазера достаточно мощны, чтобы сфокусированный луч прожигал бумагу и зажигал спичку, а несфокусированный — мгновенно и навсегда повредил зрение. Поэтому первое правило — будьте предельно осторожны! Лазер на 780 нм светит на глаз очень тускло, гораздо слабее, чем обычная лазерная указка, но это только кажется — тусклое пятнышко света на белой бумаге на самом деле такое же по яркости, как ядерный взрыв на горизонте и оно сжигает вашу сетчатку прямо сейчас, когда вы на него смотрите! И это даже не прямой свет лазера!

Следующий момент — чего боится сам лазер. А боится он прежде всего статического электричества и сетевых наводок, и боится так, как не боится ни один другой электронный компонент. Сравниться с ним по чувствительности к статике могут только СВЧ детекторные и смесительные диоды. Поэтому правила обращения с ним такие же, как и с последними. Использование обычных методов (заземляющий браслет, заземленное жало паяльника и т.п.) не спасает. Прежде чем выпаивать диод из привода, необходимо намотать на его выводы хорошо зачищенный от окислов оголенный многожильный провод и не снимать этот провод до тех пор, пока лазерный диод не будет впаян в другую схему. Причем в этой схеме к моменту запайки лазерного диода как минимум должны быть впаяны шунтирующий SMD резистор сопротивлением в несколько килоом в максимальной близости к выводам лазера, рядом (если не требуется модуляция) — конденсатор около 0,1 мкФ с минимальной собственной индуктивностью (тоже SMD) и затем последовательно два резистора на 10 Ом на анод и катод с достаточной мощностью (ток лазерного диода составляет 150-200 мА). В дальнейшем трогать можно только их свободные выводы, которые на время перекоммутаций желательно закорачивать.

Также лазерный диод люто боится малейшей и самой кратковременной перегрузки. Конкретно эти допускают двукратную перегрузку по выходной мощности в течение 10-20 наносекунд (что соответствует увеличению тока всего процентов на 10!) и «звон» на фронтах от дребезга контактов также может моментально вывести лазер из строя. Кстати, выходит он из строя не из-за слишком большого тока, не из-за перегрева — а именно из-за высокой выходной мощности. У него просто сгорают зеркала.

Ну и перегрев для лазера фатален. При токе 150 мА и напряжении 2,2 В на лазере «оседает» 0,3 Вт, половина которых улетит в излучение, но миниатюрному корпусу и того достаточно, чтобы перегреться. Поэтому установите лазер на маленький радиатор или оставьте его в алюминиевом блочке, в котором он был в приводе.

Теперь питание. Выходная мощность очень круто и экспоненциально зависит от тока, начиная с некоторого порогового тока, ниже которого генерации нет совсем и лазер слегка светит диффузным светом, как обычный светодиод. А с порогового тока интенсивность излучения резко растет. Поэтому для питания нужен стабилизатор тока с плавной регулировкой и плавным стартом (чтобы не было того самого звона). Идеально подходят цифровые лабораторные программируемые блоки питания — но не дешевые мастековские с четырьмя аналоговыми крутилками. Эти крутилки при регулировке дают многочисленные выбросы напряжения, которые гарантированно убьют ЛД. Также хороши советские блоки типа Б5-49. Установите напряжение на выходе с небольшим запасом (не более 3 В), ток 1 мА, зашунтируйте выход блока питания хорошим проволочным переменным резистором на 1 килоом, выведенным на 0 сопротивления и медленно переведите его на максимальное сопротивление. Так вы избежите выбросов. Затем плавно повышайте напряжение до достижения порога генерации (осторожно! берегите глаза!).

Вот тут вам необходим измеритель мощности лазерного излучения. Так как разные экземпляры лазеров требуют для той или иной мощности разного тока, а тут еще и тип неизвестен. В качестве эрзац-измерителя можно использовать фотодиод ФД-7К — его чувствительность и спектральную чувствительность можно найти в даташите или на сайте holography.ru. Для большинства лазерных диодов на 660 нм безопасной является мощность 150 мВт, на 780 нм — 100 мВт. Если есть лишний привод того же типа — можно угробить один из лазеров, медленно повышая ток, пока не произойдет резкое изменение картины распределения энергии по сечению выходного пучка, и отняв от мощности непосредственно перед этим моментом 20%.

Чтобы превратить лазер, дающий широкий расходящийся пучок, в привычный «меч джедая», нужна светосильная линза, например, от обычной лазерной указки или лазерного модуля.

Купить ультрасовременный лазерный диод dvd для ваших нужд Бесплатный образец

О продуктах и ​​поставщиках:
 

Выбрать. лазерный диод dvd из огромной коллекции на Alibaba.com. Вы можете купить массив. , DVD-лазерный диод , включая, помимо прочего, светодиод, микрофон, выпрямитель, лазер, стабилитрон, триггер, Шоттки, SMD, энергосберегающие диодные лампы. Вы можете выбрать. DVD-лазерный диод с широким выбором основных параметров, спецификаций и номиналов для ваших целей.Лазерный диод

dvd на Alibaba.com удобен в установке и использовании. Используемый пластик более высокого качества обеспечивает изоляцию, снижающую нагрев. Они доступны в кремнии и германии. DVD-лазерный диод используется в различных отраслях промышленности для различных электрических функций и датчиков. Они используются в инверторах, светодиодах, автомобильной электронике, потребительских товарах, USB 2.0 и USB 3.0, HDMI 1.3 и HDMI 1.4, SIM-карте, мобильной одежде, беспроводной связи, автомобильном генераторе и лазерной эпиляции.Они используются как выпрямитель, датчик света, излучатель света, для рассеивания нагрузки и т. Д. Различная физическая упаковка для. Лазерный диод DVD предлагается для монтажа на печатной плате, радиатора, проводного и поверхностного монтажа.

Основные особенности. Лазерный диод dvd - это толстая медная опорная пластина, низкая утечка, высокая способность к току, низкое прямое падение напряжения, легирование золотом, низкое сопротивление скачку напряжения, отличная зажимная способность, быстрое время отклика и т. Д. Технические характеристики, предлагаемые на.Лазерный диод DVD обладает различными оптическими и электрическими характеристиками, такими как максимальная мощность, напряжение, оптический выход, время обратного восстановления, рабочая температура и т. Д. Лазерный диод DVD производится в соответствии со стандартными процедурами для поддержания высочайшего качества. Они соответствуют требованиям RoHS и IEEE 1394.

Получите лучшее. Лазерный диод dvd предлагает на Alibaba.com различные поставщики и оптовики. Получите высшее качество. dvd лазерный диод для требований вашего проекта.

Использование лазерного диода DVD в качестве источника света для STED. Установка, включающая …

Контекст 1

… предопределенная световым рисунком (например, бубликом), любой измеренный фотон может быть назначен этой предопределенной позиции. Это целенаправленное включение-выключение и считывание позволяет быстро, на практике, до нескольких 100 кадров в секунду записывать, в зависимости от яркости образца [13,14]. Таким образом, STED предоставляет субдифракционные изображения без математической постобработки записанных данных.Более того, поскольку стимулированное излучение является основным переходом, потенциально любой яркий и стабильный флуоресцентный маркер может быть использован для STED. С другой стороны, поскольку стимулированное излучение должно воздействовать на относительно короткоживущее флуоресцентное состояние (τ  1-5 нс), для эффективного подавления флуоресценции скорость стимулированного излучения должна быть выше, чем скорость относительно быстрого спонтанного распада 1. / т. Это приводит к двум значениям I s порядка нескольких МВт / см, что делает мощный лазерный источник незаменимым для получения изображений STED с высоким разрешением.Хотя первоначальные импульсные системы STED обеспечивали выдающееся разрешение, они были настолько сложными и неэкономичными в использовании, что их широкое использование было серьезно затруднено. Шаг к более простой реализации был сделан за счет реализации специальных фазовых пластин, преобразующих пучок STED в фокусное распределение интенсивности в форме пончика, не затрагивая при этом пучок возбуждения [15,16]. Благодаря использованию суперконтинуумных лазеров [17] или источников вынужденного комбинационного рассеяния [18] были реализованы компактные и гибкие установки STED.Однако частота повторения этих систем (1 МГц) дает относительно низкую скорость сбора данных. Оптоволоконные лазерные источники просты в обслуживании, но технология полупроводниковых лазеров обещает еще большую надежность и экономическую эффективность из-за меньшей сложности. Westphal et al. применили диодные лазеры к STED-микроскопии [19], но мощность лазера была ограничена так, что было достигнуто увеличение разрешения только в два раза. Для разрешения в STED-микроскопии важны максимальная интенсивность и качество минимума интенсивности STED-луча, т.е.е. контраст между центральным минимумом пончика и гребнем пончика. Следовательно, идеальный источник света STED отличается превосходным качеством луча в сочетании с высокой интенсивностью, предпочтительно работает в импульсном режиме с частотой повторения в несколько мегагерц (для быстрого времени записи) и длительностью импульса 0,3-1 нс (для эффективного глушения флуорофора). . В то время как долгое время казалось, что этот спрос может быть удовлетворен только с помощью систем на основе Ti: сапфирового лазера или газового лазера с синхронизацией мод, здесь мы показываем, что конкурентоспособные характеристики STED могут быть достигнуты с использованием компактных серийных лазерных диодов. модули, на самом деле лазерные указки и лазеры, используемые в DVD.Во-первых, мы протестировали простую лазерную указку непрерывного действия (cw) на длине волны 660 нм с выходной мощностью 200 мВт в качестве источника света STED (лазер класса 3b, 20 евро, DealExtreme, Гонконг). Уже с помощью этого простого лазера может быть реализовано поперечное разрешение 80-90 нм, что более чем в два раза превышает конфокальное разрешение. Лазер, работающий в импульсном режиме, дает более высокую пиковую интенсивность, чем в непрерывном режиме, при работе с той же средней мощностью. Таким образом, фотоны можно более эффективно использовать для STED, обеспечивая более высокое разрешение.Обычно импульсные лазерные диоды используются для измерения времени жизни флуоресценции, для которых важно субнаносекундное временное разрешение. Эти короткие импульсы обычно генерируются во внешнем оптическом резонаторе или путем подачи модулированного тока в лазерный диод, что требует дорогих систем и компонентов. Для работы лазерного диода в наносекундном режиме в наших экспериментах использовался простой драйвер лазерного диода, основанный на той же концепции, что и описанная Райом и др. [20] оказалось достаточно. Чтобы создать на сегодняшний день самый простой и, возможно, самый экономичный лазер, подходящий для STED, мы прибегли к серийному лазерному диоду с длиной волны 660 нм (130 мВт, HL6545MG, opt next, Japan), стандартному компоненту DVD-приводов. .Мы контролировали его электрическую насосную систему для работы в импульсном режиме с помощью стандартных электронных компонентов. Расчетная пиковая мощность находится в диапазоне 0,5–1 Вт, что в 4–7 раз больше, чем мощность лазера в непрерывном режиме. Принципиальная схема электрической импульсной схемы показана на рис. 1. Она основана на трех основных компонентах: биполярном транзисторе Т (BFG19S), конденсаторе С = 20 пФ и источнике постоянного тока. Схема запускается внешним генератором импульсов (TG4001, TTi, Forth Worth, TX).Источник постоянного тока заряжает конденсатор линейно до 80 В. Транзистор действует как переключающий элемент и работает в лавинном режиме. Он становится проводящим при срабатывании генератора импульсов, что вызывает разряд конденсатора в течение <1 нс. В результате лазерный диод приводится в действие коротким импульсом тока. Частота следования импульсов лазерного диода устанавливается генератором импульсов и поддерживается постоянной на уровне 5 МГц во всех описанных здесь экспериментах STED, чтобы найти компромисс между коротким временем сбора данных и достаточно высокими пиковыми интенсивностями.На рисунке 1 показан типичный профиль интенсивности оптических импульсов, измеренный с помощью фотоумножителя (H7422-40, Хамамацу, Токио, Япония) и коррелированного по времени счета одиночных фотонов (HydraHarp 400, PicoQuant, Берлин, Германия). Импульсы состоят из центрального пика и нескольких боковых лепестков. Затухающие релаксационные колебания вызваны изменением мощности накачки в процессе переключения в электрической импульсной цепи. В основном центральный максимум вносит эффективный вклад в STED и поэтому здесь называется импульсом STED.Чтобы запретить флуоресцентное состояние присутствием стимулирующих фотонов, импульсы STED должны быть значительно дольше, чем время жизни более высокого колебательного уровня основного состояния, в которое стимулируется молекула, но короче, чем время жизни флуоресцентного состояния τ . Чтобы избежать процессов обесцвечивания, индуцированных многофотонным излучением, также необходимо использовать более длинные импульсы STED, а это означает, что длительность импульсов в диапазоне от ста пикосекунд до примерно 1 нс является оптимальной для большинства красителей [21,22]. Измеренная длительность импульса 400 пс, которая представляет собой свертку фактической ширины импульса и джиттера времени перехода ФЭУ, показывает, что лазерный диод имеет достаточно короткие импульсы.Фактическая ширина импульса может быть короче, но разумно предположить, что простой драйвер не будет производить более короткие импульсы, чем сложные коммерческие драйверы с длительностью импульса в диапазоне 100 пс. Дальнейшая оптимизация электрической схемы могла бы уменьшить релаксационные колебания. Импульсный лазерный диод на 532 нм (PicoTA, Picoquant, Берлин, Германия) служит источником возбуждения, которое запускается импульсами STED лазерного диода 660 нм (см. Выше). Два луча объединены дихроичным зеркалом и соединены в подставку для микроскопа (DMI 4000B, Leica Microsystems GmbH, Мангейм, Германия), оснащенную трехосевым пьезоэлементом-сканером (PI, Карлсруэ, Германия) и масляной иммерсионной линзой (ACS). АПО, 63x / 1.30NA, Leica Microsystems GmbH, Мангейм, Германия), который также отображал сигнал флуоресценции на конфокально расположенной апертуре модуля счета фотонов (SPCM-AQR-13-FC, PerkinElmer, Канада). Профиль интенсивности STED-фокуса в форме пончика был получен путем вставки фазовой пластины (RPC Photonics, Нью-Йорк, США), которая индуцировала спиральное изменение фазы от 0 до 2π на первоначально плоском волновом фронте. Длина волны лазерного диода, измеренная спектрометром (Ava-Spec-2048-SPU, Avantes, Broomfield, США), составляла 660 нм с FWHM, равным 1.6 нм. Инжекция заряда в диод оценивалась в 1-2 нКл (~ 80 В · 20 пФ) за импульс, что давало световые импульсы примерно 1 нДж. Микросферы из полистирола, наполненные нильским красным (указанный диаметр 20 нм, Invitrogen, Юджин, США), засевали на покрытые поли-L-лизином покровные стекла и помещали в DABCO, содержащий Mowiol (Fluka, Buchs, Швейцария), чтобы избежать молекулярной диффузии и уменьшить фотообесцвечивание. Диссоциированные культуры гиппокампа получали из крыс E19 Wistar и культивировали при плотности 2 60 000 клеток / см на покрытых поли-L-лизином покровных стеклах в нейробазальной среде с добавлением B27 и глутамина (Invitrogen, Eugene, USA).Фиксацию проводили на DIV13 (13-е сутки in vitro). Фагот иммуноокрашивали с использованием моноклональных антител sap7f407 ​​(Enzo Life Sciences) и Atto565 (AttoTec, Siegen, Германия). Чтобы продемонстрировать способность импульсного лазерного диода подавлять спонтанное излучение флуорофоров, мы синхронизировали диод STED с возбуждающим лазером с длиной волны 532 нм; впоследствии оба были подключены к сканирующему микроскопу. Конфокальное изображение флуоресцентных шариков, показанное на рис. 2, было записано при постоянной интенсивности возбуждения, в то время как пучок STED периодически прерывался во времени.Сигнал флуоресценции от областей с включенным лучом упал на 90-95%, что достаточно для «включения - выключения» контраста для STED микроскопии. Мы использовали это оптически индуцированное подавление флуоресценции флуорофора для субдифракционной микроскопии, создавая распределение интенсивности в форме пончика в фокальной плоскости, которое удерживает все молекулы нефлуоресцентными, за исключением тех, которые находятся в непосредственной близости от центра луча 660 нм. Измерение распределения интенсивности STED показало отчетливую глубину пончика-минимума.Поэтому пространственной фильтрации не требовалось. Сравнение конфокального и STED-изображения флуоресцентных шариков (рис. 3) демонстрирует более чем 4-кратное улучшение конфокального разрешения, а именно разрешение 40-50 нм в режиме STED. Чтобы продемонстрировать применимость нашей системы STED на основе импульсных лазерных диодов к биологической визуализации, мы провели иммуноокрашивание и визуализацию синаптического белка фагота в культивируемых нейронах гиппокампа крысы. Фагот - это многодоменный белок, который специфически локализован в пресинаптической активной зоне и, как предполагается, участвует в организации цитоматрицы и высвобождении нейромедиаторов [23].На рис. 4 сравниваются конфокальные изображения фагота в культивируемых нейронах с соответствующими изображениями STED. Разрешение субдифракции, обеспечиваемое STED ...

Context 2

… испускание, не позволяет флуорофору перейти в флуоресцентное состояние. В результате флуорофор практически все время находится в одном из своих темных состояний, что означает, что он выключен. Степень субдифракции области, в которой разрешена флуоресценция, определяет разрешение; он определяется выражением r    2 n sin  1  I I s  [5,7], где I — интенсивность на гребне бублика.I S = hv / (στ) — пороговая интенсивность, при которой способность к флуоресценции снижается до 50%, где hv — энергия фотона, σ — сечение стимулированного излучения, а τ — время жизни флуоресценции. Длина световой волны обозначается λ, а числовая апертура линзы — n sin α. Поскольку в STED-микроскопии, как и во всех методах наноскопии типа RESOLFT, координата обнаружения предопределена световым рисунком (например, бубликом), любой измеряемый фотон может быть назначен этому предопределенному положению.Это целенаправленное включение-выключение и считывание позволяет быстро, на практике, до нескольких 100 кадров в секунду записывать, в зависимости от яркости образца [13,14]. Таким образом, STED предоставляет субдифракционные изображения без математической постобработки записанных данных. Более того, поскольку стимулированное излучение является основным переходом, потенциально любой яркий и стабильный флуоресцентный маркер может быть использован для STED. С другой стороны, поскольку стимулированное излучение должно воздействовать на относительно короткоживущее флуоресцентное состояние (τ  1-5 нс), для эффективного подавления флуоресценции скорость стимулированного излучения должна быть выше, чем скорость относительно быстрого спонтанного распада 1. / т.Это приводит к двум значениям I s порядка нескольких МВт / см, что делает мощный лазерный источник незаменимым для получения изображений STED с высоким разрешением. Хотя первоначальные импульсные системы STED обеспечивали выдающееся разрешение, они были настолько сложными и неэкономичными в использовании, что их широкое использование было серьезно затруднено. Шаг к более простой реализации был сделан за счет реализации специальных фазовых пластин, преобразующих пучок STED в фокусное распределение интенсивности в форме пончика, не затрагивая при этом пучок возбуждения [15,16].Благодаря использованию суперконтинуумных лазеров [17] или источников вынужденного комбинационного рассеяния [18] были реализованы компактные и гибкие установки STED. Однако частота повторения этих систем (1 МГц) дает относительно низкую скорость сбора данных. Оптоволоконные лазерные источники просты в обслуживании, но технология полупроводниковых лазеров обещает еще большую надежность и экономическую эффективность из-за меньшей сложности. Westphal et al. применили диодные лазеры к STED-микроскопии [19], но мощность лазера была ограничена так, что было достигнуто увеличение разрешения только в два раза.Для разрешения в STED микроскопии важны максимальная интенсивность и качество минимума интенсивности пучка STED, то есть контраст между центральным минимумом бублика и гребнем бублика. Следовательно, идеальный источник света STED отличается превосходным качеством луча в сочетании с высокой интенсивностью, предпочтительно работает в импульсном режиме с частотой повторения в несколько мегагерц (для быстрого времени записи) и длительностью импульса 0,3-1 нс (для эффективного глушения флуорофора). . В то время как долгое время казалось, что этот спрос может быть удовлетворен только с помощью систем на основе Ti: сапфирового лазера или газового лазера с синхронизацией мод, здесь мы показываем, что конкурентоспособные характеристики STED могут быть достигнуты с использованием компактных серийных лазерных диодов. модули, на самом деле лазерные указки и лазеры, используемые в DVD.Во-первых, мы протестировали простую лазерную указку непрерывного действия (cw) на длине волны 660 нм с выходной мощностью 200 мВт в качестве источника света STED (лазер класса 3b, 20 евро, DealExtreme, Гонконг). Уже с помощью этого простого лазера может быть реализовано поперечное разрешение 80-90 нм, что более чем в два раза превышает конфокальное разрешение. Лазер, работающий в импульсном режиме, дает более высокую пиковую интенсивность, чем в непрерывном режиме, при работе с той же средней мощностью. Таким образом, фотоны можно более эффективно использовать для STED, обеспечивая более высокое разрешение.Обычно импульсные лазерные диоды используются для измерения времени жизни флуоресценции, для которых важно субнаносекундное временное разрешение. Эти короткие импульсы обычно генерируются во внешнем оптическом резонаторе или путем подачи модулированного тока в лазерный диод, что требует дорогих систем и компонентов. Для работы лазерного диода в наносекундном режиме в наших экспериментах использовался простой драйвер лазерного диода, основанный на той же концепции, что и описанная Райом и др. [20] оказалось достаточно. Чтобы создать на сегодняшний день самый простой и, возможно, самый экономичный лазер, подходящий для STED, мы прибегли к серийному лазерному диоду с длиной волны 660 нм (130 мВт, HL6545MG, opt next, Japan), стандартному компоненту DVD-приводов. .Мы контролировали его электрическую насосную систему для работы в импульсном режиме с помощью стандартных электронных компонентов. Расчетная пиковая мощность находится в диапазоне 0,5–1 Вт, что в 4–7 раз больше, чем мощность лазера в непрерывном режиме. Принципиальная схема электрической импульсной схемы показана на рис. 1. Она основана на трех основных компонентах: биполярном транзисторе Т (BFG19S), конденсаторе С = 20 пФ и источнике постоянного тока. Схема запускается внешним генератором импульсов (TG4001, TTi, Forth Worth, TX).Источник постоянного тока заряжает конденсатор линейно до 80 В. Транзистор действует как переключающий элемент и работает в лавинном режиме. Он становится проводящим при срабатывании генератора импульсов, что вызывает разряд конденсатора в течение <1 нс. В результате лазерный диод приводится в действие коротким импульсом тока. Частота следования импульсов лазерного диода устанавливается генератором импульсов и поддерживается постоянной на уровне 5 МГц во всех описанных здесь экспериментах STED, чтобы найти компромисс между коротким временем сбора данных и достаточно высокими пиковыми интенсивностями.На рисунке 1 показан типичный профиль интенсивности оптических импульсов, измеренный с помощью фотоумножителя (H7422-40, Хамамацу, Токио, Япония) и коррелированного по времени счета одиночных фотонов (HydraHarp 400, PicoQuant, Берлин, Германия). Импульсы состоят из центрального пика и нескольких боковых лепестков. Затухающие релаксационные колебания вызваны изменением мощности накачки в процессе переключения в электрической импульсной цепи. В основном центральный максимум вносит эффективный вклад в STED и поэтому здесь называется импульсом STED.Чтобы запретить флуоресцентное состояние присутствием стимулирующих фотонов, импульсы STED должны быть значительно дольше, чем время жизни более высокого колебательного уровня основного состояния, в которое стимулируется молекула, но короче, чем время жизни флуоресцентного состояния τ . Чтобы избежать процессов обесцвечивания, индуцированных многофотонным излучением, также необходимо использовать более длинные импульсы STED, а это означает, что длительность импульсов в диапазоне от ста пикосекунд до примерно 1 нс является оптимальной для большинства красителей [21,22]. Измеренная длительность импульса 400 пс, которая представляет собой свертку фактической ширины импульса и джиттера времени перехода ФЭУ, показывает, что лазерный диод имеет достаточно короткие импульсы.Фактическая ширина импульса может быть короче, но разумно предположить, что простой драйвер не будет производить более короткие импульсы, чем сложные коммерческие драйверы с длительностью импульса в диапазоне 100 пс. Дальнейшая оптимизация электрической схемы могла бы уменьшить релаксационные колебания. Импульсный лазерный диод на 532 нм (PicoTA, Picoquant, Берлин, Германия) служит источником возбуждения, которое запускается импульсами STED лазерного диода 660 нм (см. Выше). Два луча объединены дихроичным зеркалом и соединены в подставку для микроскопа (DMI 4000B, Leica Microsystems GmbH, Мангейм, Германия), оснащенную трехосевым пьезоэлементом-сканером (PI, Карлсруэ, Германия) и масляной иммерсионной линзой (ACS). АПО, 63x / 1.30NA, Leica Microsystems GmbH, Мангейм, Германия), который также отображал сигнал флуоресценции на конфокально расположенной апертуре модуля счета фотонов (SPCM-AQR-13-FC, PerkinElmer, Канада). Профиль интенсивности STED-фокуса в форме пончика был получен путем вставки фазовой пластины (RPC Photonics, Нью-Йорк, США), которая индуцировала спиральное изменение фазы от 0 до 2π на первоначально плоском волновом фронте. Длина волны лазерного диода, измеренная спектрометром (Ava-Spec-2048-SPU, Avantes, Broomfield, США), составляла 660 нм с FWHM, равным 1.6 нм. Инжекция заряда в диод оценивалась в 1-2 нКл (~ 80 В · 20 пФ) за импульс, что давало световые импульсы примерно 1 нДж. Микросферы из полистирола, наполненные нильским красным (указанный диаметр 20 нм, Invitrogen, Юджин, США), засевали на покрытые поли-L-лизином покровные стекла и помещали в DABCO, содержащий Mowiol (Fluka, Buchs, Швейцария), чтобы избежать молекулярной диффузии и уменьшить фотообесцвечивание. Диссоциированные культуры гиппокампа получали из крыс E19 Wistar и культивировали при плотности 2 60 000 клеток / см на покрытых поли-L-лизином покровных стеклах в нейробазальной среде с добавлением B27 и глутамина (Invitrogen, Eugene, USA).Фиксацию проводили на DIV13 (13-е сутки in vitro). Фагот иммуноокрашивали с использованием моноклональных антител sap7f407 ​​(Enzo Life Sciences) и Atto565 (AttoTec, Siegen, Германия). Чтобы продемонстрировать способность импульсного лазерного диода подавлять спонтанное излучение флуорофоров, мы синхронизировали диод STED с возбуждающим лазером с длиной волны 532 нм; впоследствии оба были подключены к сканирующему микроскопу. Конфокальное изображение флуоресцентных шариков, показанное на рис. 2, было записано при постоянной интенсивности возбуждения, в то время как пучок STED периодически прерывался во времени.Сигнал флуоресценции от областей с включенным лучом упал на 90-95%, что достаточно для «включения - выключения» контраста для STED микроскопии. Мы использовали это оптически индуцированное подавление флуоресценции флуорофора для субдифракционной микроскопии, создавая распределение интенсивности в форме пончика в фокальной плоскости, которое удерживает все молекулы нефлуоресцентными, за исключением тех, которые находятся в непосредственной близости от центра луча 660 нм. Измерение распределения интенсивности STED показало отчетливую глубину...

Синий лазерный диод в технологии приводов оптических дисков

К концу 1990-х годов для изготовления мастер-дисков DVD-дисков использовались синие лазеры, но в этом процессе использовались чрезвычайно дорогие специальные записывающие устройства с лазерным лучом размером со шкаф и требующие сверхчистая, безвибрационная среда для правильной работы. Перед производителями оптических приводов стояла задача сделать так, чтобы технология синего лазера была эффективной в форме, которая могла бы уместиться в пространстве, предоставляемом приводом PC-ROM.Тем не менее, заставляя синий лазер загораться через достаточно маленький диод на одном конце и не пробивать одновременно дыру на его заднем конце, на протяжении десятилетий ставили в тупик ведущих мировых технологов.

Цель была ясна: найти коммерчески жизнеспособную технологию синего лазера. Он должен был быть небольшим, производиться серийно и быть доступным для домашних пользователей — мощность, необходимая для выработки лазера, слишком велика для устройства, едва превышающего спичку.Практически с самого начала ограничения DVD были известны, поэтому, даже когда публично бушевала война за DVD, ученые лихорадочно искали его преемника в исследовательских лабораториях гигантов индустрии по всему миру.

Однако один человек, работающий вдали от толпы, тихо придумал ответ. Сюдзи Накамура был в значительной степени неизвестен и работал в тогда еще очень маленькой химической компании Nichia Corporation. Вдали от того, что он считал контролирующим, подавляющим влиянием общепринятой корпоративной мудрости, он использовал методы и материалы, которых сторонились большие ученые.И все же, имея сравнительно ограниченные средства и ресурсы, Сюдзи был тем, кто совершил прорыв.

Shuji построен на уже проделанной работе. В 1960-х годах J.I. Панков и его команда работали над созданием светоизлучающего диода (СИД) из нитрида галлия (GaN), в основном нацеленного на получение сильного белого света. Им не удалось создать рыночное решение, но они добились успехов. Дальнейшая работа, опубликованная профессором Исаму Акаски и его командой в 1985 году, была неоценима для Сюдзи, поскольку они продемонстрировали свой метод создания строго p-типизированного GaN — по сути, формы нитрида галлия с правильными свойствами для создания яркого светодиода.Взяв за основу эту работу, Накамура отточил науку, усовершенствовал метод и, наконец, создал решение: серийно производимый GaN-светодиод, который был запущен в производство в 1993 году и стал неотъемлемой основой для голубых лазерных оптических дисков.

На приведенных выше изображениях показан синий лазерный диод, первая фотография реального синего лазерного диода, увеличенная примерно в пять раз. На чертеже обозначены внешние компоненты и показан масштаб — очевидно, что эти изображения увеличены в несколько раз.На следующем изображении показано внутри корпуса объектива.

Этот разрез виден внутри корпуса диода. Электрический импульс заставляет свет от фотодиода проходить через чип лазерного диода. Увеличенный и отфильтрованный синий лазерный свет излучается через стеклянную линзу.

Оригинальный новый 650 нм 660 нм CW 100 мВт Импульсный 250 мВт Красный лазерный диод LD ML101J25 для перезаписываемого DVD-привода: Amazon.com: Industrial & Scientific


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии. ]]>
Характеристики данного продукта
Фирменное наименование JCZX
Ean 8011678455506
Номер модели Причудливый
Кол-во позиций 1
Номер детали JCZX-650D-100mw-ML101J25
Код UNSPSC 43201800

Взлом PHR-803T | Diyouware.com

Однажды мы играли с салазками Xbox blu-ray, пытаясь включить лазер, и подумали: можно ли использовать лазер blu-ray для печати печатных плат ?. В снегоходе есть УФ-лазерный диод, и, возможно, мы сможем сенсибилизировать с его помощью сухую пленку или предварительно сенсибилизированные доски.

Восемь месяцев спустя мы сделали это, используя знаменитый blu-ray звукосниматель Toshiba PHR-803T.

Ну правда это HD-DVD, а не blu-ray, но по технологии они похожи. Он очень популярен, потому что был распространен по всей планете внутри DVD-плеера Xbox 360.

Идея использования лазерного диода blu-ray не очень оригинальна; мы нашли аналогичный опыт в Интернете, все они основывались на удалении диода из датчика и установке его на станке с ЧПУ, лазерном принтере или 3D-принтере.

Но мы не хотели понижать уровень PHR-803T, потому что это жемчужина инженерной мысли. Мы также ненавидим разрушать вещи: мы создатели, а не разрушители, хотя в конце концов мы сломали некоторые из них, чтобы узнать, как они работают .:-(

Вдобавок хотелось чего-то простенького, как купить пикап и подключить его.К счастью, отсутствие технической информации о PHR-803T заставило нас взломать его. 🙂 Используя реверс-инжиниринг, мы выяснили распиновку разъема и воспользовались преимуществами всей системы: автофокус, подъем и опускание линзы, мощность лазера, лазерный генератор и т. Д., Все с помощью собственной электроники.

Мы начали проект в феврале 2013 года, но несколько раз прерывались, считая, что это невозможно. Наконец, в октябре 2013 года мы успешно прошли все тесты. Всего было около 8 месяцев работы.

В марте 2014 года мы переработали схему, чтобы улучшить ее, и в октябре 2014 года мы, наконец, создали актуальную версию драйвера звукоснимателя 3.3, который, помимо других улучшений, может управлять и фокусироваться с помощью трех лазерных диодов.

DiyouPCB

Мы хотели использовать PHR-803T для создания принтера для печатных плат. Что-то похожее на сканеры или копировальные аппараты: просто откройте дверцу, положите медную плату поверх окна, закройте дверцу и нажмите кнопку печати. Мы назвали его DiyouPCB

Но, к сожалению, механика и зубчатый ремень производили механические колебания, воздействующие на лазерный луч.Пятно луча настолько маленькое (несколько микрометров), что на него влияет любая небольшая вибрация. Несколько месяцев мы боролись с вибрациями и в конце концов проиграли: устранить их было практически невозможно.

TwinTeeth

Итак, мы снова начали с нуля с новыми критериями проектирования: уменьшение вибраций и резонансов. Чтобы их избежать, мы использовали винты Acme вместо ремней и решили переместить печатную плату вместо лазера. DiyouPCB основан на традиционной декартовой конструкции робота с использованием зубчатых ремней, поэтому на этот раз мы попробуем что-то другое: робот с перевернутой дельтой.

В то же время нам нужен был очень простой в использовании инструмент, потому что изготовление печатных плат в домашних условиях — утомительное занятие. Полный процесс включает в себя управление различными методами: печать, травление, сверление, дозирование, размещение компонентов, пайка и т. Д.

Это идеальная среда для многофункционального робота. Мы думали, что этот обмен инструментами должен быть очень простым и быстрым. В противном случае никто не захочет использовать его часто. Мы также думаем о будущем: во всем мире есть люди, изучающие схемы печати с токопроводящими чернилами, нитью, графеном и т. Д.Это следующая эволюция электроники: схемы для 3D-печати. Итак, мы также добавили 3D-экструдер и возможность расширить робота дополнительными головками.

Так родился

TwinTeeth: многофункциональный робот для изготовления печатных плат в домашних условиях. Он также использует PHR-803T, но с улучшенным электронным драйвером.

PHR-803T

PHR-803T включает УФ-лазерный диод на длине волны 405 нм. Спектра и мощности более чем достаточно, чтобы сенсибилизировать УФ-пленку даже смолу, но мы не смогли найти никакой технической информации о ней.Мы безуспешно отправили производителю несколько электронных писем. Обыскав всю сеть, мы решили открыть и проанализировать некоторые из них.

PHR-803T — шедевр инженерной мысли, произведенный Toshiba. В настоящее время технология оптического хранения в значительной степени вытеснена другими технологиями, такими как флэш-память. Фактически Toshiba прекратила выпуск устройств чтения / записи HD-DVD, поэтому на рынке есть много запасных частей по низким ценам.

Пикап включает в себя несколько интересных компонентов:

  • Три лазерных диода: УФ 405 нм (HD-DVD), красный 650 нм (DVD) и ИК 780 нм (CD)
  • Фокусирующая линза и сервоприводы катушки для автофокусировки, отслеживания и коррекции угла.
  • Матрица фотодиодов, принимающих РЧ-сигнал и помогающих фокусироваться.

Мы много узнали о лазерах на странице Сэма (Sam’s Laser FAQ) и получили немного информации о PHR-803T. Сэм разместил в своей сети очень интересную фотографию покомпонентного изображения, которая помогла нам идентифицировать его компоненты.

Если мы видим картинку на странице Сэма, то работа с лазером относительно проста:

  1. Лазерный диод (2) излучает УФ-свет, который проходит через систему зеркал и призм до фокусирующей линзы (12).
  2. Эта линза может перемещаться по нескольким осям с помощью трех катушек. Это позволяет датчику фокусировать лазер на диске, отслеживать звуковую дорожку (трекинг) и корректировать угол лазерного луча.
  3. Как только лазер отражается от поверхности диска, он возвращается через линзу (12) и через другие призмы и зеркала перенаправляется к матрице фотодиодов (4), где мы получаем радиочастотный сигнал, а также сигналы, необходимые для коррекции сфокусируйте и совместите лазер с треком (трекинг).
  4. Для автоматической фокусировки электронный считыватель считывает сигнал с фотодиодов (4) и перемещает линзу фокусировки (12).

Вся информация об оптических датчиках часто засекречена. О старых моделях CD- или DVD-ридеров можно получить только поверхностную информацию. Благодаря им мы начали изучать оптические датчики и получили очень ценную информацию, позволяющую понять, как использовать PHR-803T. В конце концов, технология DVD была улучшением по сравнению с CD, а HD-DVD / Blu-Ray — улучшением по сравнению с DVD, поэтому мы подумали, что используемые методы должны быть аналогичными, а распиновка также должна быть аналогичной.

Для наших целей нам просто нужно было включить лазер, отрегулировать его мощность и правильно сфокусировать ее на печатной плате.PHR-803T оснащен разъемом FPC с шагом 0,5 и расположением выводов 45. Только подключение некоторых проводов к разъему заняло у нас некоторое время. Наконец, мы разработали специальную коммутационную панель, которая позволяет легко «перехватывать» сигналы.

Мы проследили следы на гибкой печатной плате, чтобы вывести несколько контактов. Более очевидными были следы от разъема до катушек объектива. Мы также нашли контакты GND и VCC, которых несколько (2,5 В, 5 В и 9 В).

Под микроскопом мы увидели, что в пикапе используется чип: ATMEL / ATR0885 , и мы нашли в Интернете его техническое описание.Именно ВЧ-драйвер управляет лазерными диодами. Мы также получили техническое описание лазерного диода 405 нм. Мы не уверены, но считаем, что это Sharp GH04P21A2GE. Любопытно, что на лазерном диоде есть крошечный QR-код, но мы не смогли его прочитать.


Записав некоторые звукосниматели, мы провели несколько тестов и, наконец, выяснили, какие выводы нас интересовали: включение / выключение лазера 405 нм и управление током, выводы VCC и сигналы четырех фотодиодов, задействованные почти во всех датчиках. ссылки на сигналы A, B, C, D.Суммируя и вычитая эти сигналы, DVD-ридер соответствует так называемому сигналу ошибки фокусировки (FE), который сообщает читателю, сфокусирован ли лазер. Мы думаем, что мы также знаем контакты радиочастотного сигнала, но мы не исследовали достаточно. В любом случае он нам не нужен для сборки принтера.

Схема драйвера звукоснимателя

После того, как мы обнаружили контакты, мы разработали схему для управления им: включение / выключение лазера, управление интенсивностью, перемещение линзы фокусировки, считывание сигналов фотодиодов и возможность выполнения автофокусировки.

Мы называем это Пикапом.

Схема драйвера звукоснимателя V1.0.

Более сложным было получение сигнала ошибки фокусировки (FE), поскольку оригинальные устройства чтения DVD-дисков содержат сложную электронику, которая фокусирует лазер на диске в реальном времени. Играть с ним полностью выходило за рамки нашего проекта, поэтому мы решили, что можем сделать что-нибудь попроще, потому что нам не нужно постоянно фокусировать лазер на печатной плате.

Нам нужно было сфокусировать лазер только в начале печати, но, конечно, не непосредственно на доске, потому что мы рискуем сенсибилизировать сухую пленку во время процесса фокусировки.Наконец, мы решили использовать какой-нибудь отражающий материал в одном из углов принтера, который будет находиться на том же расстоянии захвата, что и печатная плата, и где лазер мог бы сфокусироваться перед печатью. Мы сделали это с алюминиевым квадратом 10х10 мм. фольга и все заработало!

Первый прототип водителя погрузчика

Первое испытание

Мы подумали, что может быть хорошей идеей установить звукосниматель в наш 3D-принтер RepRap вместо экструдера.Снизу мы поместили печатную плату, покрытую сухой пленкой, и провели несколько тестов.

Когда мы проявили пленку, мы увидели, что идея осуществима, но нужно было многое улучшить.

Автофокус: метод астигматизма

Оптические датчики фокусируются на диске с использованием так называемого астигматического метода. Этот метод основан на деформации округлости лазерного луча, когда он не сфокусирован. Датчик имеет серию линз, которые направляют отраженный луч к матрице фотодиодов, которая генерирует четыре сигнала (A, B, C, D).С их помощью можно определить, не сфокусирован ли лазер, и переместить линзу для правильной фокусировки.

Матрица фотодиодов

Если вы знаете сигнальные контакты A, B, C, D, реализовать алгоритм автофокусировки легко: просто добавьте A + C и вычтите B + D из результата. Датчик возвращает эти сигналы в виде минимальных изменений тока, которые зависят от лазерного излучения, принимаемого каждым фотодиодом. Фотодиоды расположены в квадрате (см. Следующий рисунок).

Как видите, можно сделать вывод о проверке уровня фокусировки, если результат меньше 0 (слишком близко), равен нулю (сфокусирован) или больше нуля (слишком далеко), и с этой информацией перемещайте линзу до тех пор, пока лазер сосредоточен.

Это кажется простым, поэтому мы купили высокоскоростной операционный усилитель (TLC2274C), чтобы усилить и объединить сигналы и получить тот, который мы могли бы интерпретировать через аналоговый порт Arduino.

Тюнинг

После некоторых тестов мы начали иметь представление о мощности лазера, необходимой для сенсибилизации сухой пленки.

Это зависело от скорости печати и мощности. Слишком большая мощность на низкой скорости и переэкспонированный лазер отслеживает окружающее пространство. Меньшая мощность или высокая скорость, и лазер недостаточно чувствителен к фоторезисту. Все эти тесты, которые мы проводили, фокусировались вручную, перемещая ось Z 3D-принтера RepRap вверх и вниз. Хотя драйвер звукоснимателя генерировал сигнал FE, мы еще не разработали программное обеспечение Arduino, которое считывало бы сигналы с фотодиодов, поэтому мы запускаем его вручную.

Сразу мы увидели дополнительную трудность: мощность лазера, необходимая для сенсибилизации сухой пленки, генерировала избыток света (ореол), окружающий главный лазерный луч и обнажающий окружающие дорожки.Исправить это было невозможно. Если мы уменьшим мощность лазера, ореол исчезнет, ​​но мы не сможем сенсибилизировать сухую пленку. Мы были близки к отказу от проекта.

Первое испытание с размытием

Solar Film: решение

Мы понятия не имеем об оптике, и мы не хотели ни модифицировать звукосниматель, ни, конечно, менять их линзы.

Вдохновленные солнечным днем, мы решили установить солнцезащитные очки на пикап и отфильтровать излишки света.

Мы пробовали использовать какие-то солнцезащитные очки, и они работают, но как их установить в пикапе и на правильном расстоянии? Кроме того, солнцезащитные очки стоят дорого, и это решение нарушает некоторые из наших правил проектирования: низкая стоимость, одноуровневое решение, простота изготовления и т. Д. Наконец, мы нашли лучшее решение: солнечная пленка.

Солнечная пленка — это такая солнцезащитная пленка, которая используется в домашних и автомобильных окнах для фильтрации ультрафиолетового излучения. Он очень дешевый и продается с разной степенью УФ-фильтрации, поэтому мы попробовали один полупрозрачный (зеркальный), и он сработал.

Пленка самоклеющаяся, ее просто наклеили на стекло ложа принтера. Это дешево и отвечает всем требованиям. Он также защищает печатную плату от окружающего света.

Первая достойная печать

На самом деле мы наклеиваем солнечную пленку прямо на печатную плату, но, вероятно, можно использовать и другие методы: наклеить ее на тонкое стекло или просто покрасить стекло синей краской, которая фильтрует часть ультрафиолета.

Алгоритм автофокуса и S-образная кривая

На этом этапе мы могли сенсибилизировать сухую пленку с хорошим качеством, но все же фокусироваться вручную, поэтому мы приступили к разработке алгоритма автофокусировки.

Схема драйвера звукоснимателя выполняет операцию ((A + B) — (C + D)), генерируя сигнал ошибки фокусировки. Нашей целью было прочитать этот сигнал, интерпретировать его и переместить линзу в соответствующую точку фокусировки. Но, еще раз, все будет не так просто.

При прослушивании сигнала FE осциллографом мы увидели много фоновых шумов. Мы пытались переместить DVD-диск перед звукоснимателем, и мы оценили (время от времени) очень быструю синусоидальную волну. В тот момент мы не знали, что это знаменитая S-образная кривая.По неизвестной нам причине матрица фотодиодов возбуждается только при изменении расстояния до диска. Другими словами: мы должны перемещать линзу датчика вверх и вниз, чтобы вызвать волну.

Прочитав руководства по компакт-дискам, мы поняли, как это работает.

Алгоритм следующий:

  1. Включите лазер. (Обратите внимание, что если мощность лазера превышает определенный порог, фотодиод насыщается).
  2. Переместите нижнюю часть считывающей линзы и их вверх, чтобы определить амплитуду S-образной кривой (а также определить, есть ли диск).
  3. Если диска нет, выдает ошибку. (В нашем случае, если нет световозвращающего материала или он находится далеко от датчика).
  4. Немедленно переместите линзу вверх и вниз, контролируя сигнал.
  5. Если сигнал равен амплитуде, деленной на 16, лазер фокусируется (в нашем случае мы установили этот порог на 48, потому что нам не нужна такая точность, на самом деле слишком большая фокусировка дает лазерный луч шириной менее 0,1 мм и это проблема больше, чем решение).

Чтобы реализовать этот алгоритм в Arduino, мы фильтруем фоновый шум и дискретизируем сигнал через аналоговый порт. Затем мы анализируем сигнал в реальном времени, перемещая линзу вверх и вниз другим потоком, пока не обнаружим S-образную кривую и не найдем точку фокусировки.

Метод не на 100% надежен и имеет некоторую погрешность.

Возможно, мы не сможем читать с его помощью DVD диски, но мы можем использовать его для печати печатных плат с очень хорошей точностью. Мы эмпирически измерили пятно лазерного луча, и оно составляет прибл.0,04 в ширину, когда сфокусирован.

Достаточно хорошо для печати печатных плат!

Драйвер Пикапа V3.3 Evolution

Основные проблемы, с которыми мы столкнулись с первым прототипом Pickup Driver, были вызваны электрическим шумом.

Сигнал FE, который мы получаем от датчика с S-образной кривой, очень чувствителен к этому шуму, и трудно найти точку фокусировки, если кривая скрыта в ней.

Когда мы разрабатывали TwinTeeth, мы перепроектировали схему и поместили на ту же печатную плату некоторые компоненты, которые были изолированы ранее: некоторые в собственном драйвере, а некоторые в плате Arduino UNO.Мы перешли с UNO на Arduino Mega и Ramps, поэтому нам больше не нужен щит Arduino UNO. Но в новой схеме драйвер Mosfet линзы фокусировки находился на той же печатной плате, что и остальная схема. Этот драйвер генерирует много электрического шума, потому что управляется ШИМ. И самое худшее: он вызвал шум в сигнале FE, который мы используем для обнаружения S-образной кривой и фокусировки лазера.

Итак, мы снова перепроектировали схему, чтобы разделить ее на две части и изолировать цифровые и аналоговые схемы на разных участках печатной платы.Также мы использовали разные линии GND и VCC, подключенные по схеме звезды к общей точке, и уменьшили длину трасс ШИМ до минимума. Также мы изолировали контакты разъема и развязали все с помощью некоторых танталовых конденсаторов, которые больше подходят для диапазона частот, который мы рассматривали. Мы также включили дроссель для хорошей фильтрации шумных частот источника питания.

Мы сделали и протестировали новую схему, и она работала нормально, даже лучше, чем прототип DiyouPCB.

Изоляция аналоговой и цифровой схем дает сигнал FE без шума, который позволяет нам точно сфокусироваться и который более точен, чем в предыдущих версиях.

Затем мы заказали несколько печатных плат профессиональному производителю, потому что мы хотели проверить, работает ли схема, уменьшая следы, зазоры, переходные отверстия и размеры. Обычно качество такого рода услуг далеко от качества, которое мы можем получить дома.

Эта печатная плата и схема — последняя версия, которую мы используем (V3.3), и она работает очень хорошо.

Совершенствование системы фокусировки

При разработке TwinTeeth мы хотели воспользоваться этой возможностью и улучшить систему фокусировки, которую мы использовали для DiyouPCB.

DiyouPCB использовал ультрафиолетовый лазерный диод для фокусировки в одном углу принтера, куда мы помещали отражающую фольгу. Но во время тестирования мы увидели, что он недостаточно надежен, потому что небольшие изменения на поверхности печатной платы могут повлиять на фокусировку лазера.

TwinTeeth использует меньшую платформу для печати, чем DiyouPCB, поэтому первая идея заключалась в том, чтобы сфокусировать лазер на четырех отражающих точках фокусировки, наклеенных под стеклом над печатной платой. Робот автоматически переместил головку инструмента к этим точкам фокусировки и сделал четыре измерения фокусировки.Затем он использовал их для экстраполяции данных на остальную часть печатной платы, чтобы можно было точно сфокусировать лазер при растрировании изображения печатной платы. Но у нас были проблемы с толщиной стекла. Мы использовали неподходящее 2-миллиметровое стекло, и нам пришлось заменить его на 1,5-миллиметровое стекло, которое работало лучше. Но даже с новым стеклом мы не были удовлетворены, потому что точки фокусировки находились слишком далеко от углов печатной платы, поэтому измерения не были точными.

Если мы хотели повысить точность фокусировки, нам пришлось сосредоточиться на углах печатной платы.Это не проблема, потому что печатная плата обладает достаточной отражающей способностью, чтобы сфокусироваться непосредственно на ней, но, как всегда бывает, проявились два вторичных эффекта: во-первых, мы размыли сухую пленку, потому что УФ-лазер сенсибилизирует ее в местах фокусировки; во-вторых, нам нужно было сфокусироваться через стекло и солнечную пленку. Помните, что мы используем солнечную пленку для фильтрации УФ-лучей и защиты печатной платы от эффекта «ореола», создаваемого съемной линзой. Фильтр был хорош при печати, но снижает производительность при фокусировке.Итак, мы снова оказались в тупике.

Мы нашли решение — использовать красный лазер.

PHR-803T просто фантастика. Он имеет три лазерных диода: один в инфракрасном диапазоне для чтения компакт-дисков, один в красном диапазоне для DVD и один в ближнем ультрафиолетовом диапазоне для HD-DVD / Blu-ray. Когда мы разрабатывали первые прототипы, мы не уделяли слишком много внимания красным лазерам, потому что мы были сосредоточены на сенсибилизации сухой пленки ультрафиолетовым светом.

Использование красного лазера для фокусировки имело некоторые преимущества:

  • Лучше всего сфокусироваться на углах печатной платы.
  • Красный лазер не размывает сухую пленку, потому что красный свет не делает пленку чувствительной.
  • Мы могли видеть красный луч лучше, чем УФ-луч, поэтому дополнительно мы можем использовать его в качестве лазерной указки для калибровки робота.
  • Солнечная пленка не фильтрует красный свет, а только ультрафиолетовый свет, поэтому мы можем фокусироваться через пленку.
  • И … если мы сможем сфокусироваться через пленку, возможно, мы сможем удалить стекло.

Причина, по которой мы используем стекло при использовании лазерной резцовой головки, на самом деле заключается в том, что нам нужно на что-то наклеить эту пленку.Мы «открыли» несколько окон в углах пленки, чтобы установить точки фокусировки, чтобы пленка не фильтровала УФ.

Итак, мы модифицировали печатную плату драйвера звукоснимателя для управления красным лазером.

Красный лазер включить было легко, но, к сожалению, красный диод требует меньшего тока, чем синий, и когда мы его включаем, он автоматически разрушается. Это произошло трижды, пока мы не вычли проблему, поэтому мы убили еще три звукоснимателя во время этого тестирования. Наконец, мы ограничили ток красного лазерного диода резистором.

Но нам опять не повезло: S-образная кривая, которую мы наблюдали на осциллографе, была очень маленькой. Таким образом, мы уменьшали резистор, чтобы увеличить ток и получить лучшую амплитуду S-образной кривой. Но на каком-то уровне диод снова разрушился. Итак, мы думаем, что, вероятно, красный диод и его электроника обеспечивают более низкое усиление, чем синий, и мы должны усилить его больше, если мы хотим получить пригодную для использования S-образную кривую, потому что невозможно увеличить яркость диода, не разрушив его. .

Мы почти растерялись, когда провели быстрый тест с инфракрасным диодом. У нас было несколько датчиков с горящим красным диодом, но инфракрасные диоды кажутся живыми. Когда мы обнаружили способ включения / выключения синего и красного диодов датчика, мы также смогли управлять инфракрасным. Но по какой-то причине мы не увидели волн в сигнале FE, когда пытались с его помощью сфокусироваться.

Просматривая руководства к старым CD / DVD-плеерам, мы увидели, что фотодиод обычно делится на два типа: один для DVD, а другой для CD.Это заставило нас задуматься о том, что какой-то пиновый пин должен иметь функцию смены одного рисунка фотодиода на другой.

Так оно и было. Есть штифт, позволяющий переключаться из режима Blu-ray / DVD в режим CD. Если этот вывод не используется, инфракрасный диод включается, но во время фокусировки волна не получается. Мы немного изменили схему драйвера и, наконец, смогли сфокусироваться с помощью инфракрасного диода. Хорошей новостью было то, что ограничение тока резистором 60 Ом, похоже, не разрушило само себя.

Мы провели обширное тестирование этой версии, и качество печати было хорошим.Мы сделали несколько снимков с помощью 20-кратного микроскопа.

Это был ноябрь 2014 года, когда доктор Нобоюки Футаи из Японии прислал нам электронное письмо с таблицей данных фотодиода, которую, как мы полагаем, использует PHR803-T. Этот документ содержал последнюю информацию, которая нам нужна, чтобы раскрыть все секреты PHR-803T, и разрешил все наши сомнения и подтвердил некоторые из наших исследований.

Актуальная версия драйвера звукоснимателя фокусируется с точностью по четырем углам печатной платы с помощью ИК-диода.Затем он экстраполирует полученные данные фокусировки на всю поверхность печатной платы и использует их для поддержания фокусировки линзы во время печати. Это не размывает пленку, потому что ИК-свет не влияет на пленку, а поскольку лазер идеально сфокусирован, мы можем печатать схемы с разрешением 600 точек на дюйм, что аналогично качеству коммерческих бумажных принтеров.

Преимущества использования звукоснимателя blu-ray

В ходе проекта мы получили несколько писем от людей, которые спрашивали нас, почему так упорно использовать blu-ray звукосниматель вместо 405-нм лазерной указки.

Причина в том, что использование пикапа дает много преимуществ. Он может автоматически фокусироваться с высокой точностью и имеет очень маленькое фокусное расстояние, всего несколько миллиметров. Это позволяет печатать с точностью, которую невозможно достичь с помощью лазерной указки. Эти лазерные указки имеют минимальное фокусное расстояние около 250 мм, и вам придется фокусировать их вручную без какой-либо точности и привязки. Вместо этого датчик выскальзывает всего на несколько миллиметров от поверхности печатной платы, а система автоматической фокусировки настраивает лазер в соответствии с небольшими вариациями на платформе.С другой стороны, короткое фокусное расстояние означает, что датчик более безопасен: не опасен, если вы соблюдаете основные правила безопасности при работе с лазером, даже если он не закрыт. Лазерные указки действительно опасны, потому что имеют мощный лазер дальнего действия.

Следующие шаги

Есть еще много неоткрытых функций пикапа. Я надеюсь, что наш проект вдохновил некоторых людей исследовать больше контактов и завершить нашу работу. Для нас этого достаточно, поскольку мы достигли поставленных целей и продолжим наш проект: мини-завод по производству печатных плат.

Дом

Как сделать горящий лазер с диодом «Wonder How To

Как к

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.