Люминесцентная лампа не разгорается: Почему не разгорается люминесцентная лампа. Ремонт люминесцентного светильника. Основные неисправности и их устранение. Инструкция

Содержание

Не зажигается люминесцентная лампа

Автор На чтение 17 мин. Опубликовано

Люминесцентные лампы (ЛЛ) используют для освещения и сейчас, несмотря на то, что светодиодные светильники составляют им сильную конкуренцию. Линейные трубчатые лампы чаще устанавливают в офисах, гаражах, на предприятиях, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) устанавливают в быту и в тех же видах помещений что перечислены выше. Для них есть характерные неисправности, поэтому в этой статье мы рассмотрим, как починить люминесцентные светильник.

Описание конструкции

Люминесцентные лампы различаются формой трубчатой колбы, они бывают:

Характерно для КЛЛ, где колба представляет собой трубку, закрученную в спираль или П-образной формы. Это нужно для уменьшения размеров при сохранении длины и площади излучаемой поверхности.

В общем случае колба люминесцентной лампы представляет собой стеклянную трубку внутрь которой закачаны пары ртути и инертные газы. В колбе установлены две спирали, по одной на каждом из ее концов.

При горении разряда в лампе излучается ультрафиолет, чтобы преобразовать его в видимый свет внутренняя поверхность колбы покрыта слоями люминофора.

Трубки бывают разных диаметров и длин. Обычно чем длиннее лампа – тем она мощнее.

Как уже было сказано – у таких ламп есть две спирали. Они нужны для разогрева газов и питания лампы после её запуска. Из колбы выходят по два штыревых контакта от спиралей с каждой из сторон.

Такой способ подключения называется штырьковый цоколь типа G. В зависимости от расстояния между выводами различают цоколи типа G13 и G5. У которых штырьки расположены на расстоянии 13 и 5 мм соответственно.

Схема питания и нормальный режим работы

Люминесцентные лампы отличаются от обычных тем, что для их работы недостаточно просто так подключить её выводы к сети переменного тока 220В.

Схема питания предполагает работу люминесцентной лампы с так называемым ПРА – пускоругелирующий аппарат. Они бывают двух типов:

Электромагнитные ПРА считаются устаревшими, но все равно часто используются и по сей день. Они не столь эффективны и дают свет с едва заметными мерцаниями (низкий коэффициент пульсаций), но надежны и просты в ремонте. Поэтому рассмотрим для начала их.

Чтобы зажечь лампу нужно пробить её газовый промежуток для этого нужно создать импульс повышенного напряжения. Поэтому последовательно лампе устанавливают накопитель энергии – дроссель.

Но такая схема работать все равно не будет, нужно управлять процессом разогрева спиралей и накоплением энергии. Спирали разогревают чтобы спровоцировать эмиссию электронов, в результате чего должен возникнуть разряд в ионизированном газе. В трубчатых люминесцентных лампах разряд является тлеющим.

Поэтому параллельно лампе устанавливается стартер. Внутри стартера расположена неоновая лампочка (типа той, что в вашей индикаторной отвёртке или в подсветке выключателя) внутри которой в качестве электродов выступают биметаллические контактные пластины.

Когда вы подаете на схему напряжение холодные биметаллические контакты замкнуты, через них и две спирали, с которыми он соединен последовательно, протекает ток.

Спирали разогреваются, и биметалл нагревается, до тех пор, пока не разомкнутся контакты стартера. Тогда энергия, накопленная в дросселе будет стремиться поддерживать протекание тока, в результате чего напряжение на лампе начинает расти до тех пор, пока не произойдёт пробой, либо не остынут контакты стартера, они замкнутся и процесс разогрева спиралей начнётся заново.

Кроме стартера и дросселя в светильниках устанавливают конденсаторы для подавления помех, но не всегда.

Схема растрового светильника с 4 лампами, где к одному дросселю подключено по две люминесцентных лампы.

Схема светильника с одной люминесцентной лампой:

Электронный ПРА устроен сложнее. В нем используется явление резонанса напряжений. В основе его схемотехники лежит высокочастотный импульсный блок питания, который нагружен на дроссель последовательно, и конденсатор, подключенный параллельно лампе. Принцип действия ЭПРА достоин описания в отдельной статье – Как устроены и работают ЭПРА люминесцентных ламп.

Подключается он проще чем ЭмПРА, схема нанесена на корпусе эпра и подключение заключается в подаче питания на клеммы, обозначенные буквами L1 и L2. А лампа подключается к оставшимся двум парам клемм.

Типовые неисправности ЭмПРА и их ремонт

Давайте ознакомился какие неисправности могут возникать в схеме со стартером и дросселем:

1. Лампа не включается.

2. Лампа тускло светится по краям, но не загорается.

3. Лампа начинает тускло светится по краям, ярко вспыхивает и снова гаснет.

4. Лампа тускло светит или заметны мерцания.

5. Вдоль трубки «бегает» свет, неравномерная засветка или подобные явления.

6. Лампа светится, но края трубки чёрные.

Это основные проблемы с люминесцентными лампами, рассмотрим способы их устранения. Если лампа совсем не включается проверьте:

1. Приходит ли вообще напряжение на светильник. Если нет – ищите обрыв на линии питания.

2. Извлеките лампу из патронов для проверки спиралей. Для этого проверните её вдоль своей оси и выведете штыри из зацепления патронов. Теперь нужно проверить не оборваны ли спирали прозвонкой или тестером. Если они не «звонятся» – значит они перегорели, то есть оборваны. В этом случае нужно заменить лампу.

3. Проверьте есть ли контакты в патроне и в каком они состоянии.

4. Извлеките стартер и установите заведомо исправный. Если его контакты разрушились – процесса прогрева происходить не будет, лампа не включится.

5. Измерьте сопротивление дросселя:

Если оно бесконечно – он сгорел, под замену.

Если оно ниже 40 Ом – межвитковое замыкание. В таком случае лампы могут и работать, но быстро сгорать – дроссель нужно заменить.

Если сопротивление вообще нулевое – значит в дросселе КЗ. Лампы включаться не будут, а процесс поджига люминесцентной лампы стартер будет повторять вновь и вновь – под замену.

Если омметра нет под рукой, можно частично проверить обычной прозвонкой – если цепь в норме (пищит/светится индикатор), тогда дроссель точно не в обрыве, но КЗ не исключено. А если прозвнока не звенит или не горит – дроссель в обрыве. Теперь можно проверить КЗ обмотки на корпус, его быть не должно.

Электронный дроссель для люминесцентной лампы: схема, устройство и неисправности

Большинство ЭПРА которые используют для питания люминесцентных ламп построены по простой схеме на основе автогенератора.

Аналогичная схема, но на плате круглой формы стоит в энергосберегайках (КЛЛ).

На рисунке ниже выделены элементы которые сгорают чаще всего.

Диоды обычно используют типа 1n4007 и подобные маломощные. Транзисторы, в зависимости от мощности лампы, обычно это линейка MJE13001, 13003, 13009 и подобные.

Во многих ситуациях, когда нужно быстро починить светильник – проще заменить ЭПРА полностью, а сгоревшее забрать домой для проверки и ремонта «про запас».

Заключение

Схема питания и ремонт люминесцентных светильников не столь сложен как может показаться и легко поддается ремонту. Если вы используете такие светильники в гараже или мастерской – советую держать несколько рабочих стартеров, на всякий случай. Они выходят из строя чаще всего.

При эксплуатации таких ламп могут появиться неисправности в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха.

При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6–7%. Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

Причинами могут быть неисправности:

  • в электросети — наличие обрыва или плохого контакта
  • стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы
  • дросселя — обрыв в обмотке дросселя
  • патронов — отсутствие контактов
  • лампы — обрыв электродов лампы

Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:

  • проверить наличие напряжения на контактах патронов лампы и стартера
  • заменить лампу. Если новая лампа зажигается, то замененная лампа была неисправной

При включении лампы свечение люминофора, обуславливаемое возникновением вспомогательного разряда, имеется только в одном конце лампы. Лампа мигает, но не зажигается. Причинами этой неисправности могут быть замыкания в проводке, в патроне, в выходах лампы, где свечение люминофора отсутствует.

Устранение неисправности проводится в следующем порядке:

  • Лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой.
  • Если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.

Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается. Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.

На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.

Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т. к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.

Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.

Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым. Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.

Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер. Лампа неисправна, т.к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере. Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.

Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен. Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.

Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.

При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.

Лампами дневного света принято называть люминесцентные источники освещения. Они отличаются низким энергопотреблением, высоким сроком службы. Спектр излучения визуально близок к солнечному. Существенным недостатком ламп дневного света служит то, что их нельзя подключать непосредственно к сети. Необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). Устройства ПРА создают возможность возникновения устойчивого газового разряда и равномерность светового потока во время работы.

Конструкция светильника

Лампы накаливания и люминесцентные подключаются по-разному, но сгорать могут любые, даже самые качественные источники света. Причин неработоспособности ламп дневного много. Чтобы их выявить, необходимо кратко ознакомиться с конструкцией и действием.

Принцип работы люминесцентных ламп заключается в электрическом разряде, который происходит в парах ртути. Излучаемый ультрафиолетовый свет преобразуется в видимый специальным веществом – люминофором, который нанесен на внутреннюю поверхность колбы светильника.

Чтобы возник газовый разряд, необходимо высокое напряжение, которое создается во время включения светильника за счет использования ПРА.

Существует два принципиально различных типа пускорегулирующей аппаратуры:

  • электромагнитный, в котором используется дроссель и стартер;
  • электронный, собранный на радиоэлектронных компонентах.

Любое несоответствие параметров или выход из строя одного из элементов приводит к полной неработоспособности светильника.

Электромагнитный балласт

Данный тип ПРА имеет наиболее простую конструкцию, в которую входит дроссель и стартер на основе неоновой лампы с подвижными контактами внутри.

Наличие механических контактов является самым слабым местом электромагнитного балласта. Стартеры выходят из строя наиболее часто, особенно если светильник часто включается. Причиной поломки дросселя является межвитковое замыкание. Кроме этого, дроссель – сильный источник электромагнитных помех и может издавать сильный гул.

Электронный балласт

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) выполняет преобразование напряжения питающей сети с высокой частотой (порядка десятка и сотен килогерц) в сочетании с выпрямлением, поэтому при использовании такой аппаратуры мерцание отсутствует.

ЭПРА отличается малыми габаритами, массой и высокой надежностью. К сожалению, ряд производителей для снижения себестоимости использует в производстве низкокачественные компоненты, что приводит к выходу ЭПРА из строя.

Наиболее частая причина поломки электронных устройств – потеря емкости электролитических конденсаторов и пробой переходов высоковольтных ключевых транзисторов. Самостоятельное исправление работоспособности электронных блоков требует высокой квалификации и недоступен большинству потребителей.

С такими же трудностями сопряжено изготовление самодельных устройств для запуска светильников, хотя существует множество схем, использование которых позволяет увеличить срок службы люминесцентных ламп.

Кроме неисправностей, связанных с выходом из строя ПРА, отсутствие свечения может быть вызвано самой лампой. Люминесцентные светильники имеют в конструкции электроды, которые покрыты специальным составом для облегчения запуска. Со временем состав выгорает и кратковременный импульс высокого напряжения, снимаемый со стартера и дросселя, уже не в состоянии поджечь газовый разряд. В таком случае происходит повторный поджиг разряда. Со временем лампочка начинает моргать и перестает запускаться.

Выгорание люминофора приводит к постепенному снижению яркости свечения. Наиболее быстро этот процесс происходит вблизи электродов. При этом люминесцентная лампа не горит или ее яркость не равномерна по всей длине светильника.

Как отремонтировать люминесцентный светильник

В большинстве случаев наиболее простой выход состоит в замене неисправных элементов. Проверить можно путем установки заведомо исправного элемента. Полноценный ремонт люминесцентного светильника сопряжен с рядом трудностей и требует наличия определенной квалификации и опыта. Перед тем как разобрать светильник дневного света, необходимо убедиться, что он отключен от сети и электричество на него не подано.

Проще всего найти замену неисправному стартеру. Заставить светильник включиться можно, установив вместо него кнопку. Данный способ опасен тем, что удержание кнопки сверх необходимого времени может вызвать перегорание нитей накаливания электродов.

Сложнее использование ламп без дросселя. Разработано несколько работоспособных вариантов такого включения. Большинство схем использует принцип умножения напряжения сети для устойчивого запуска. В данных схемах применяются выпрямительные диоды и батареи конденсаторов, что вызывает увеличение габаритов самодельной ПРА. В качестве дросселя для ограничения тока используется мощный резистор или лампа накаливания 25-40 Вт, в зависимости от мощности люминесцентного светильника.

Преимущество резисторов в малых габаритах, но проблема состоит в высоком тепловыделении на нем во время работы. Лампы накаливания создают дополнительный световой поток, но поскольку они работают при сниженном напряжении, срок их службы практически не ограничен.

Отдельные схемотехнические решения электронных балластов или схем с умножением позволяют использовать лампочки с перегоревшими нитями накаливания. Однако, за счет того, что во время запуска используется высокое напряжение, а ток после поджига слабо ограничен, время работы таких люминесцентных ламп довольно непродолжительное.

Продление срока службы

Срок службы ламп дневного света можно увеличить, если знать причины их перегорания:

  • Работа при низкой температуре приводит к увеличению продолжительности нагрева нитей накаливания до начала возникновения устойчивого газового разряда, в результате осветительный прибор может сгореть быстрее заявленного срока службы.
  • Частые включения также могут вызвать преждевременное старение и перегорание электродов, поскольку пусковые броски тока намного выше, чем в установившемся режиме.
  • Низкокачественные ПРА используют упрощенную схемотехнику и, кроме низкой стоимости, не дают никаких преимуществ.

Рекомендации для увеличения срока службы:

  • Не использовать люминесцентные лампы в помещениях с низкой температурой.
  • Избегать частых включений. Рассматриваемые источники света потребляют малое количество электроэнергии, по сравнению с лампами накаливания, поэтому в некоторых случаях есть смысл оставлять их включенными постоянно.
  • Использовать электронные ПРА с плавным пуском. Такие устройства несколько дороже и вызывают задержку включения (порядка 1-2 секунд), но зато снижают скорость старения электродов и допускают возможность частого включения.
  • Приобретать светильники дневного света надежных производителей. Высокая стоимость оправдана продолжительностью безотказной работы.

Внутри колбы светильника содержится высокотоксичная ртуть. Утилизация неисправных ламп должна соответствовать требованиям законодательства.

  • Соединители электрических проводов — виды и способы
  • Назначение и особенности монтажа коробов для электропроводки
  • Причины срабатываний автоматических выключателей в электрощитке

Хорошая статья для тех,кто хочет больше знать о источниках света.

Того инженера, кто в прошлом впервые предложил для зажигания люминесцентных ламп стартёр тлеющего разряда с биметаллическими контактами нужно как преступника перед человечеством было-бы призвать к суровой ответственности . Из-за его изобретения стартёра люминесцентные лампы одна за другой выходят из строя от осыпания оксидного слоя эмиттера с их подогревных катодов вследствие многократных контакрирований стартёра при каждом включении лампы с перепадами температуры её спиралей подогревных катодов с растрескиванием и осыпанием, как мука, с них оксидного слоя эмиттера из окиси бария. И из-за этого изобретения человечество и наплодило множество ртутных отходов, которых могло и не быть, из-за преждевременного выхода этих ламп из строя . Во-вторых, подогревные катоды люминесцентной лампы при её зажигании не должны перекаливаться до такой чрезмерной пусковой температуры, что в стартёрной схеме необходимо делать для большей продолжительности их остывания после размыкания биметаллических контактов стартёра, что повышает надёжность её зажигания. В-третьих является вопиющим инженерным варварством использовать подогревные катоды люминесцентной лампы только при её пуске, а при её работе их вообще ничем не подогревать, используя их только в режиме разрушительных катодных пятен на автоэлектронной эмиссии без их подогрева во время работы лампы, вместо термоэлектронной эмиссии в режиме их подогрева источником низкого напряжения накала катодов и симметрированием подводимого к ним рабочего тока лампы. Даже при включении люминесцентной лампы в сеть переменного тока промышленной частоты через обычный индуктивный электромагнитный балласт нужно ставить трёхобмоточный понижающий накальный трансформатор, а не какие не стартёры . Первичная обмотка этого накального трансформатора подключена параллельно лампе после её балластного дросселя, а обе вторичных его обмотки подключены к выводам соответствующего подогревного катода ламп через диодные выпрямительные мосты в качестве симметрирующего элемента питающего рабочего тока лампы по обоим концам спиралей её подогревных катодов. При пуске лампы в такой бесстартёрной схеме её включения в сеть подогрев её катодов с накального трансформатора поступает сразу при её включении, и держится непрерывно при одновременно приложенном между её катодами напряжении сети сколь угодно долго, пока она не загорится, поэтому здесь полностью отпадает и необходимость в тепловой инерции для надёжности её зажигания, что снижает до безопасной величины их пусковой подогрев. Но после того, как лампа загорится, и напряжение на ней, и на включённой параллельно с ней первичной обмотке накального трансформатора подогрева её катодов садится в балластном дросселе лампы, и в связи с этим снижается и подогрев катодов лампы с пусковой его величины на рабочую, но не пропадает совсем, обеспечивая тем самым поддержание дугового разряда в лампе термоэлектронной эмиссии всей поверхности её катодов вместо их пережигающих катодных пятен . А это уже мне позволило получить на практике даже при частых включениях продолжительность горения люминесцентных ламп часто больше, чем в ряде случаев у светодиодных ламп. Алексей.

Основные неисправности люминесцентных ламп. Ремонт светильников с лампами накаливания

Как часто вам приходилось сталкиваться с такой проблемой, что после замены лампочки люстра или светильник перестают гореть? Это может быть связано с самыми разными причинами, и не всегда виноват производитель, особенно если вы приобрели технику от известного мирового бренда. Часто причина поломки кроется в неправильной эксплуатации, неправильной установке, в скачках напряжения в сети.

Самые распространенные поломки:

  • механические повреждения во время транспортировки или установки;
  • обрыв проводов и выход из строя патрона;
  • замыкание;
  • неисправность включателей или пультов управления.

Самое уязвимое место любого светильника — это патрон. Когда мы выкручиваем перегоревшую лампочку и устанавливаем новую, мы можем ненароком повредить сам патрон, а также провода, которые идут к клеммам. Кроме того, сами клеммы со временем окисляются, это может приводить к тому, что лампочка постоянно мигает и слышен треск. Единственным выходом в такой ситуации будет обесточивание комнаты, извлечение патрона, его разбор и очистка клемм. Все треснутые или прогоревшие провода нужно заменить, иначе в скором времени вас может ожидать короткое замыкание.

Иногда люди прилагают слишком много усилий при закручивании лампочки, а потом ее невозможно извлечь из патрона, не повредив его. Это тоже связано с окислением. Извлечь такую лампочку можно только разбив ее колбу, а оставшийся цоколь достать с помощью плоскогубцев. Чтобы проблема не повторялась в будущем, попробуйте полностью разобрать патрон, очистить все клеммы. Не забывайте, что лампа очень сильно нагревается, поэтому работайте в перчатках, люстра должна быть обесточенной.

Если у вас имеются настенные бра или , которые вы подключаете в розетку, то причина их выхода из строя может состоять в том, что повреждена вилка или сама розетка. В таком случае вам нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах патрона, возможно также придется разобрать вилку или саму розетку.

Особенно опасны скачки напряжения и поломки для светодиодных лент, энергосберегающих или галогенных ламп. Современные люстры с пультом управления могут не работать по причине того, что из строя выходит трансформатор. Чтобы самостоятельно исправить эту поломку, нужно, как минимум, разбираться в электрике и уметь пользоваться паяльником. Из-за перегрузок тонкие проводки со временем перегорают и вам достаточно только разобрать трансформатор и запаять проводки.

Если вы наблюдаете какие-либо непонятные явления: искрит люстра, выбивает автомат, включатель бьется током, — то не нужно стараться самостоятельно исправить проблему, если вы не уверены в своих силах. Лучшим решением станет отключение света, обесточивание комнаты и вызов электрика.

Ремонт светильников с лампами накаливания.

Устранение неисправностей светильников с лампами накаливания

Техническое обслуживание светильников с лампами накаливания, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок. Состав работ по техническому обслуживанию светильников:

  • удаление пыли и грязи с арматуры светильников;
  • снятие стекол, электроламп и их промывка;
  • замена стекол, имеющих трещины и сколы;
  • проверка соответствия мощности установленных ламп;
  • проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;
  • проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;
  • снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;
  • осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;
  • окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключении напряжения.

Прекращение освещения — сигнал о неисправности любого светильника. Настольные и напольные светильники ремонтировать гораздо легче, чем настенные и потолочные.

Перегоревшую лампочку в светильнике заменяют. При целой спирали лампу дово-рачивают. Если и после этого она не загорается при включении, лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты встречаются и внутри лампы при целой спирали. Например, разрушен припой электрода и цоколя. В этом случае лампу необходимо заменить новой.

Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем надо обмотать колбу в несколько слоев толстой тряпкой, чтобы не порезать руку, если колба лопнет, и попытаться вывернуть лампу. При такой попытке лампа либо вывертывается, либо у нее отрывается баллон, а цоколь остается в патроне. В последнем случае для вывертывания цоколя из патрона придется прибегнуть к помощи плоскогубцев. Край цоколя, выступающий из патрона, надо захватить плоскогубцами и, придерживая патрон рукой, вывернуть цоколь, вращая его плоскогубцами против часовой стрелки. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, патрон разбирают.

При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с отражателем, но без защитного стекла) ни в коем случае нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками! Колба лампы сделана из плавленого кварца, а если прикоснуться к колбе, на ней непременно останется жирный отпечаток. Жир вызывает кристаллизацию кварца, из-за чего колба разрушается, а лампа перегорает. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно держать новую лампу (при замене) салфеткой или бумажкой.

Отсутствие света может быть обусловлено и плохим касанием центрального контакта патрона и цоколя. Узким непроводящим предметом — деревянной щепкой, пластмассовым стержнем — пластинчатый контакт патрона несколько расправляют или отгибают °т фаянсового вкладыша. Нельзя при этом использовать шило, отвертку или карандаш с графитовым стержнем.

Электролампочка может не гореть также при неисправности патрона: винт (или винты) перестал притягивать провода к спецдетали на вкладыше или заржавел. Необходимо разобрать патрон. Эту операцию, как и предыдущую, производят, используя при необходимости дополнительное освещение, поэтому необходима большая ОСТОРОЖНОСТЬ.

Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейший успех работы будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных за пяткой патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись за наружный округлый край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт. Все эти операции необходимо осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.

Собирают патрон в обратном порядке. Следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы. Если их не совместить, то юбка патрона не навинтится.

Иногда возникает необходимость замены проводов в люстре в случае обрыва одного из них в стержне люстры (что может вызвать короткое замыкание и отключение тока в сети). Прежде всего надо выключить в сети ток, опустить колпак и отсоединить провода. Соответствующие провода целесообразно пометить цветными нитками, чтобы при обратной установке люстры сразу получить правильное соединение проводов. Поврежденный участок провода следует снять, отвернув болтик, соединяющий его с патроном лампы. Новый провод следует протянуть (сверху вниз) через весь стержень и присоединить к патрону лампы. Это действие не отличается от описанного при подвеске новой люстры к потолку.

Устранение характерных неисправностей настенных светильников с лампами накаливания.

Если лампа в настенном светильнике не загорается и при повторном нажатии на клавишу выключателя, следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Корпус изготавливают из пластмассы или из фаянса. Обычно резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом, поэтому при отворачивании колпак иногда заклинивает в резьбе. Применение силы может вызвать появление трещин на стекле, поэтому следует попытаться колпак повернуть немного в сторону закручивания. Такие манипуляции лучше осуществлять в перчатках или рукавицах, что сохранит кожу ладоней от порезов.

При откручивании колпака корпус светильника можно случайно выдернуть вместе с шурупами из дюбелей, и он повисает на проводах. А если патрон вырывается из проводки, то это неизбежно приводит к короткому замыканию. Чтобы исключить подобное, нужно, приступая к ремонту, прежде всего обесточить светильник, установив клавишу выключателя в соответствующее положение.

Патрон предпочтительнее разбирать на отсоединенном от стены светильнике. При этом чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно проводить ремонт. Шурупы, крепящие корпус светильника к стене, не всегда легко отворачиваются, особенно если шлиц на головке шурупа поврежден или лопатка отвертки не соответствует шлицу. Заржавевший шуруп, пересохшие пробки или дюбель еще больше затрудняют отсоединение светильника. Лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это надежнее и проще, чем выворачивать шуруп или перепиливать его полотном ножовки сквозь щель между корпусом светильника и стеной. А чтобы не повредить стену, которая служит опорой для рычага-отвертки, под лезвие лопатки подкладывают металлическую пластину.

Светильник, возможно, придется снимать со стены для ремонта и в дальнейшем. Для этого лучше заменить шурупы. Лучше закрепить светильник короткими шурупам Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. При отсутствии дюбелей их замена ют пластмассовой трубочкой-изоляцией, снятой с жилы провода подходящего сечения.

В кирпичной или бетонной стене дюбель заменит деревянная пробка. Новые отверстия вместо дефектных засверливать или пробивать шлямбуром не стоит, так как проводка скрытая. Закончив устранение неисправности в светильнике, возвращают на место его колпак.

Характерные неисправности светильников с люминесцентными лампами со стартерами и способы их устранения.

Техническое обслуживание светильников аналогично светильникам с лампами накаливания (см. раздел «Устранение неисправностей светильников с лампами накаливания»).

В светильниках с люминесцентными лампами соединения проводов с патронами ламп и стартеров выполнены в виде безвинтовых зажимов — пружинящих пластин из высококачественной бронзы. Попытка вытянуть провод из такого зажима может привести к поломке зажима. Для освобождения провода вставляют в зажим тонкую отвертку или стальную спицу, которая отожмет пружину и освободит провод. В патронах для люминесцентных ламп и стартеров контактные зажимы рассчитаны на присоединение только медных проводов.

При замене неисправных ламп в люминесцентном светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую рассчитан светильник. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы.

При замене стартеров и дросселей в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящаяся в лампе капля ртути — сильный и опасный яд.

Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными.

Неисправность 1. Лампа не зажигается.

Причина. На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети.

Способ обнаружения. Проверить индикатором или вольтметром наличие и величину напряжения.

Способ устранения. Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение.

Неисправность 2. Лампа не зажигается. На концах лампы нет свечения.

Причина 1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами стартеродержателя.

Способ обнаружения. Пошевелить в стороны лампу и стартер в их держателях.

Способ устранения. Обеспечить хороший контакт.

Причина 2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание нитей.

Способ обнаружения. Установить заведомо исправную лампу.

Способ устранения. Заменить лампу.

Причина 3. Неисправность стартера — стартер не замыкает цепь накала катодов лампы.

Способ обнаружения. Отсутствует свечение в стартере.

Причина 4. Неисправность в электрической схеме светильника. Способ обнаружения. Проверить все соединения в схеме. Способ устранения. Устранить обнаруженные неисправности. Причина 5. Неисправность ПРА (пускорегулирующей аппаратуры).

Способ обнаружения. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в схеме не обнаружено, то, очевидно, неисправен ПРА.

Способ устранения. Заменить ПРА.

Неисправность 3. Лампа не зажигается. Концы лампы светятся. Причина. Неисправность стартера.

Способ обнаружения. Вынуть стартер, свечение с обоих концов прекратится.

Способ устранения. Заменить стартер.

Неисправность 4. Лампа мигает, но не зажигается, светится на одном конце.

Причина. Ошибки в схеме; замыкание в цепи или патроне, закорачивающее лампу, замыкание выводов электродов лампы.

Способ обнаружения 1. Лампу вынимают и вставляют в светильник, поменяв местами концы лампы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.

Способ устранения 1. Проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода. Если замыкания не обнаружено, проверить схему соединений.

Способ обнаружения 2. Свечение отсутствует на том же конце лампы.

Способ устранения 2. Заменить лампу.

Неисправность 5. Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электрода.

Причина. Ошибка в схеме, неисправность стартера (пробой конденсатора для п давления радиопомех или залипание контактов стартера).

Способ устранения. Заменить стартер. Неисправность 6. Лампа мигает и не зажигается.

Причина 6. Неисправен стартер; ошибки в схеме; низкое напряжение сети; потеря эмиссии электродов лампы.

Способ обнаружения. Проверить вольтметром напряжение сети.

Способ устранения. Заменить стартер; заменить лампу, обеспечить нормальное напряжение сети.

Неисправность 7. При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает, и лампа не зажигается. Причина. Неисправна

Лампа, в лампу попал воздух. Способ обнаружения аналогичен неисправности 6. Способ устранения. Заменить лампу. Неисправность 8. Лампа попеременно зажигается и гаснет. Причина. Неисправность лампы. Способ обнаружения аналогичен неисправности 6.

Способ устранения. Заменить лампу, если мигание продолжается, то заменить стартер.

Неисправность 9. При включении лампы перегорают спирали ее электродов.

Причина. Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке), в электрической схеме имеется замыкание на корпус.

Способ обнаружения. Произвести тщательный осмотр электрической схемы; проверить изоляцию проводки по отношению к корпусу светильника.

Способ устранения. Заменить ПРА, устранить замыкание.

Неисправность 10. Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов.

Причина 1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме. Способ обнаружения. Проверить изоляцию проводки. Способ устранения. Устранить замыкание на корпус. Причина 2. Неисправность ПРА.

Способ устранения. Если сила тока превосходит нормальные величины, заменить ПРА.

Неисправность 11. Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы.

Причина. Неисправна лампа; сильные колебания напряжения сети, неплотные контакты; лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния ПРА.

Способ обнаружения. Амперметром проверить величину пускового и рабочего тока.

Способ устранения. Заменить лампу, проверить напряжение сети; проверить контактные соединения;заменить ПРА.

Вы узнаете как определить и устранить неисправность люминесцентного светильника!

Ремонт светильника с люминесцентной лампой.

В прошлой статье Я подробно рассказывал, как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы, которые вкручиваются в обычный патрон для лампочек накаливания. Сейчас Я подробно расскажу, как отремонтировать люминесцентные светильники с дросселями и стартерами или на основе электромагнитного балласта или ЭмПРА.

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту:

Необходимо прозвонить на целостность все лампы светильника. Как это сделать читаем здесь. Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара. В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена. Проверьте исправность электросети. Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к электропроводке дома или квартиры. Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загореться при температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание: если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным здесь. Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов, иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

Если ничего подозрительного не выявлено следует прозвонить целостность всех проводов по порядку, прикладыванием измерительных щупов с обоих сторон каждого провода. Рекомендую прочитать нашу статью «как прозвонить цепь». Далее ремонт своими руками будет отличаться от вида используемой схемы.

Причины неисправностей дроссельных светильников:

Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера. Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е. один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку. Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением. Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт. Если стартер исправен- значит виноват дроссель. Прозвоните его обмотку на целостность. При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта.

В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт. Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если не работает светильник- значит не исправен блок.

Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать. Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель. Меняйте только на тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

Если предохранитель цел- проверьте мультиметром все сопротивления, конденсаторы, обмотки и т. п. в схеме.

Самые распространенные неисправности люминесцентных светильников.

Лампа при включении многократно мигает, но не зажигается. Чаще всего в этом виновата неисправная лампа. Если после ее замены дефект не исчез- значит ищите замыкание в проводке светильника, или в его патроне с той стороны, где отсутствует свечение люминофора. Если наблюдается продолжительное время свечение на обоих концах лампы, но сама она не зажигается. Ищите причину неисправности в стартере, проводах или патронах. Если при включении появляется и исчезает на концах лампы тусклое свечение оранжевого свечения, значит в лампу попал воздух и ее следует заменить. Если быстро перегорают, тускло светят или чернеют концы лампы, а также наблюдается не равномерное свечение по всей площади лампы- в этом виноват неисправный дроссель или электронный балласт.

Помните, если Вы заметили любую неисправность в работе люминесцентного светильника его необходимо немедленно обесточить приступить к ремонту, потому что поломка одного элемента схемы может повлечь за собой выход из строя и других.

А что будет если в люминесцентный светильник вместо стартера на 220 Вольт установить стартер на 127 Вольт?

Не будет работать люминесцентный светильник. В лучшем случае будет моргать при запуске без выхода в рабочий режим.

Есть у меня абсолютно новые производства СССР светильники для люминесцентных ламп длиной 120 см. В светильнике два дросселя, два стартера, две лампы и один, как я понимаю, конденсатор. На дросселе указана спецификация 220 вольт 50 герц С80. На стартере 220 вольт С80.

Старые толстые лампы не работали. Купил новые более тонкие 35 Ват «Филипс». Установил, включил. Лампы на концах ярко загорелись на долю секунды, затем хлопок и почернели.

Понятно, что сгорели, не понятны причины. Есть ли смысл покупать ещё лампы? Может ли быть причина в стартере, или предьявить претензию магазину за некачественнные лампы?

Повторюсь, что плафоны СССР вместе со стартерами тоже СССР (целая коробка) ранее не работали вообще. Новые в упаковке.

Заранее благодарен за ответ.

Вряд ли надо предъявлять претензии предъявлять магазина. Очевидно, что эти лампы на подходят под старый сосетский светильник. А, кстати, на какую мощность ламп рассчитан светильник? Может, на суммарные 70 Вт не рассчитан?

Может, конечно, и в стартере дело.

Ну и в порядке бреда — может, Филипс светодиодный, а не люминесцентный? Сейчас же делают led-лампы типа T8 — внешне почти они не отличаются от люминесцентных. Более того, они работают в обычных светильниках! Только дроссели вытащить надо.

Если длинной 120 см, значит на 36-40 вт. Должны нормально работать, как старые,толстые, советские на 40 вт, так и новые современные — более тонкие на 36 вт. ЛД или ЛБ. Если на концах ярко загорелись и сгорели, значит слишком большой ток пошёл, что то не так либо в схеме светильника, либо дроссель не тот.

В старых советских светильниках 2 на 40 вт. нормально работают, как те, так и другие.

стал производить ремонт люминесцентного светильника на 4 лампы, на входе электронного балласта 220в, а на контактах патронов для ламп 120в, прозванивал пробником от флюк, одним концом касался нолевого провода на входе в балласт, другим- контакта патронов ламп. может дело в электронном балласте? заранее спасибо.

Алексей, здравствуйте. Вашим методом узнать работает ли ЭПРА или нет не получится. Каждое ЭПРА ведет себя по разному. Как они ведут себя без ламп вообще неизвестно. Здесь нужен комплексный подход. Но самый простой метод это заменить ЭПРА. Порядок действия такой. Прозвонили спирали ламп с обоих концов. Если лампы целые, но не горят, меняете ЭПРА.

Ребята всем привет кто подскажет в чем дело!?у жены люмисцентная лампа на 4 лампочки перестали ярко гореть а еле моргают вначале!?

Павел, здравствуйте. Какое управление лампами? Электронное или через дроссель со стартерами.

Всем привет. Подскажите в чем причина. Был старый советский дроссель с люм лампы. Я подключил с его помощью одну лампу, со встроенным стартером в цоколе. Все работает. Захотел подключить вторую такую лампу к тому же пускателю последовательно. Но две лампы не стартуют. Если их стартануть по отдельности (шунтирую одну из ламп), то горят потом обе. Подскажите чего не хватает данной схеме? Обязателен ли второй дроссель?

При включении ламп параллельно, тоже самое, с той разницей, что лампы тогда вообще не удается стартануть. Пускатель на 36 вт, лампы на 9 вт.

Вообще идея была подключить 4-ре лампы 9 вт через один пускатель 36 вт.

Михали, здравствуйте. Причина в том, что таким образом можно последовательно подключить только две лампы. Это раз. Во вторых, в таких случаях используются стартеры с рабочим напряжением 127 вольт, маркируемые как Double, на 220 вольт маркируются single. Подключаются действительно последовательно. Четыре лампы на один дроссель включить не получится.

Спасибо за ответ, но… Дело в том, что даже две лампы не стартуют самостоятельно. Из вашего сообщения понял, что встроенные стартеры не справляются при последовательном подключении. Заменить на невстроенный конструкция не позволяет. Стартер — это неоновая лампа+конденсатор. Поможет ли замена конденсатора на более мощный, или дело в неоновой лампе? Хотелось бы сделать 4-ре лампы хотя бы с двумя пускателями, а не с четырьмя, т.к. 4-ре не уместятся в корпус.

Михаил, здравствуйте. Да, все правильно, даже две лампы не будут стартовать, потому что стоят другие стартеры. Конденсатором тут не спасешь. Почитайте принцип работы стартера. Он должен нагреться и разомкнуть цепь. Нагрев в данном случае в два раза слабее, поэтому и не происходит размыкания. У вас, при вашем желании только один путь. Купить стартеры на 127 вольт, разобрать, выкусить и впаять вместо тех, что уже стоят в лампах.

Спасибо за совет на счет разборки стартеров на 127 В. Попробую сделать так. Если не получиться, то заменю пускатели на более компактные, чтобы запихнуть 4-ре в корпус на каждую лампу отдельно.

А кто-нибудь разбирал стартер на 127 Вольт. Какой там кондер стоит, и что за лампа? Может дешевле лампу найти нужную с кондером, чем разбирать стартер.

Михаил, а не проще взять ЭПРА на четыре лампы? Тогда просто убираете стартеры и подключаете ЭПРА по схеме к лампам. А стартеры примерно одинаковые. Вы же не думаете, что специально для них будут изобретать какие-то другие формы? Снаружи пластиковая коробушка (раньше металлическая), внутри такой же небольшой по размеру конденсатор и стартер. В принципе и без конденсатора стартер работает, правда чуть хуже, но работает.

Как прозвонить старый промышленный сварочный трансформатор 2 фазный на 380В без подключения электричества мультиметром по обмоткам?

Андрей, здравствуйте. Скорее всего там только две обмотки, одна сетевая, одна низковольтная. Соответственно, четыре вывода, две пары должны прозваниваться, между собой пары прозваниваться не должны. Обмотки должны показывать сопротивление в пределах сотни Ом, не больше.

Добрых суток всем. имеется люминесцентная лампа на 2 по 20 ват филипс каждая, управление дроссельное. Много лет проработала безотказно даже стартер не менял. А вот буквально пол года назад начала кабенится (плохо запусатся) тоесть очень долго запускалась а последнее время и вовсе не включалась. Пересмотрел все соединения, все нормально. Попробовал поменять стартер, ни какого эффекта. Единое заметил что если стартер пошевелить (произвести возбуждение) в гнезде то лампа зажигается и работает в пределах нормы. По совету электриков попробовал запускать лампу без стартера а с помощью жучка. Результат тот же. В спокойном состоянии лампа не зажигается а начнёшь шевелить проволокой (искрить) то срабатывает. Стартера менял много раз от самых дешёвых (кытайскых) до более дорогих. Сейчас стоит филипсовский стартёр. Вчём ещё может быть причина столь непонятного для меня поведения лампы?

Сергей, люминесцентная лампа не вечна, хоть и долговечна. Вы не пробовали менять саму лампу? Со временем запускающие характеристики такой лампы ухудшаются и даже если после «жесткого» запуска жучком она еще работает, это вовсе не значит, что она исправна. Чтобы стартер заработал, через него должен пройти определенный ток, это первое. Если этого не происходит стартер не срабатывает. Второе, один дроссель на две лампы или на каждую свой. Если один, то стартер берется на напряжение 127 вольт, если два дросселя, по каждому на свою лампу, то берется стартер напряжением 220 вольт.

один дросель и стартер на 220.

Не совсем пойму, один дроссель и стартер на 220 на одну лампу? Обе лампы ведут себя одинаково при таком включении? Сколько лет проработали лампы? Если исключить пониженное напряжение и учесть, что оба стартера и дросселя не могут сломаться одновременно, остается только заменить лампу на новую. Или взять хотя бы одну новую лампу и попробовать ее включать на один или другой дроссель. Если же один дроссель на две лампы, стартер должен быть (оба стартера) на 127 вольт.

попробую рассказать Вам фотографиями:

лампы работают в общей сложности ну лет 10 точно, может чуть — чуть меньше.

Последний год начали давать вот такую лажу (сбой), сначала зажигались оооочень долго а после и вообще перестали. Только с помощью покручивания стартера.

Сергей, здравствуйте. Лампы действительно уже пора отправлять на пенсию. Жесткий пуск они еще выдерживают, но через стартер они уже работают плохо и это нормальная ситуация. Стартер на фото если честно вызывает сомнение. Одна из строчек гласит 127 вольт SINGLE, это значит, что она может работать только в единичном режиме, если стоит одна лампа на 127 вольт. Хотя вторая надпись гласит 220 SERIES, но тут никакой уверенности ибо это относится к 220, надо смотреть в интернете по названию стартера, как он может работать при такой маркировке. Почему-то не вижу в светильнике второго стартера. По идее, такие светильники лучше запускаются, когда стоит два стартера, по одному на каждую лампу. Вам лучше «заморочиться» и собрать вот такую схему В принципе, она есть в статье, но тут наглядней. При такой схеме обе лампы зажигаются более устойчиво. В вашей схеме я не нашел второго стартера, еще раз повторюсь, поэтому и может быть довольно нестабильное зажигание ламп. А так, может быть они еще послужат.

В общем для начала поменяю сами лампы, а потом буду смотреть на стартер. К стати стартер там испокон веков был один и работало отлично. Хотя честно сказать я уже и сам запутался, все у кого спрашиваю все и Вы в том числе утверждаете что на две лампы идут два стартера. Самое интересное что до сей поры Оно всё работало. Короче говоря закончу с заменой комплектации обязательно отпишусь, будет познавательно и для других.

Я не спорю, что оно работает. Подобная схема редкость, но она есть и она менее стабильна по сравнению со схемой через два стартера. Это все что я вам хотел объяснить по поводу работы схемы на одном стартере. Для этой схемы лампы должны быть не в пенсионном возрасте.

Всем слушателям добрый вечер. И вам многоуважаемый ОПЫТНЫЙ ЭЛЕКТРИК. Предоставляю вам отчёт о решении моей проблемы. С помощью танца с бубном вокруг лампы был для начала заменён стартер. На старом не работающем стояла маркировка S2 я же заменил на более мощный с маркировкой S10. И вуаля, заработал аки маладой и лампы не пришлось менять, пусть теперь лежат в сторонке на запас как говорится. В общем для тех кто может быть ещё пользуется одностратерной системой под две лампы и вдруг возникли проблемы с запуском, очень рекомендую в этом случае обратить внимание на маркировку стартера. На нём должен стоять значок S10 как на фото .

Всем большое спасибо, всем удачи.

Сергей, здравствуйте. Немного заморочился, долго искал, но таки нашел схему одностартерного запуска двух ламп. Довольно редко встречается в интернете вообще и я не помню такого варианта в колледже, когда мы их изучали. У меня очень хорошая память и я бы точно заметил такой вариант. В чем-то он, конечно хорош. Тут есть момент «теплого» пуска. В двухстартерной схеме может происходить «холодный» пуск одной из ламп. А тут в любом случае запуск «теплый». Но есть и свои недостатки. Следовательно, для запуска такой схемы нужен будет один стартер, рабочим напряжением 220 вольт. И в принципе, если говорить о схеме на рисунке «б», то мощность стартера особой роли играть не должна, ибо он работает как в схеме с одной лампой, с той разницей лишь, что в схему добавляется еще и накальный трансформатор, но особой роли для стартера это играть не должно.

Спасибо большое за в аши старания, только вот ещё объясните, что есть «тёплый» и «холодный» пуск? Я в электрике могу только самое максимум установить розетки, выключатели и самое суперсложное в крутить лампочку))).

Лампы дневного света работают дольше, если обеспечивается «теплый» пуск, за это как раз отвечает стартер. То есть, процесс происходит таким образом: вы подаете напряжение, стартер в этот момент замкнут и начинает нагреваться, за это время по спиралям лампы протекает небольшой ток (можно видеть, как начинают светиться края ламп), стартер нагревается до температуры, когда в нем биметаллическая пластина изгибается и разрывает цепь, дальше в дело вступает дроссель, в момент размыкания противо Э.Д.С. развивает очень большой бросок напряжения, который пробивает пары ртути в лампе и начинается непосредственно процесс горения лампы, дроссель снова вступает в свои права и теперь на нем происходит падение напряжения для поддержания процесса в парах ртути. Стартер уже не работает, потому что напряжение на нем недостаточное, чтобы нагреть пластину. При «холодном» пуске, в случае с двухстартерной схемой из-за разбросов параметров, несовершенства технологических процессов, срока работы ламп и стартеров, пуск осуществляется не всегда равномерно и тогда на одной из ламп может произойти холодный пуск, когда спирали нагреться не успели. Если, например, в лампы накаливания или галогенные поставить блок защиты, который тоже обеспечивает «теплый» пуск, постепенно разогревая спираль и так же постепенно ее остужая, то лампа служит гораздо дольше. То же самое и с люминесцентными лампами. И хотя основным источником являются пары ртути, запуск происходит почти такими же спиралями накаливания, что стоят в обычных лампах.

Спасибо огромное за просвещение. Наблюдая как запускается моя лампа из ваших слов я делаю вывод что пуск у меня всё таки «холодный» так как лампы во время старта «блымают». По этому скорее всего одностартерная система и не получила прав на жизнь среди пользователей. Но так сказать что имеем то имеем. Ещё раз большое спасибо за науку, «пусть удача всегда будет с вами»© (Голодные игры) «И да прибудет с вами сила»© (Звёздные войны))))))))

Сергей, ну тут вопрос двоякий. Схема для теплого запуска более подходит, чем двухстартерная, она просто более сложная для изготовления, потому и не нашла применения. Исходя из стоимости ламп, дешевле делать двухстартерную систему, нежели одностартерную с дополнительным трансформатором накаливания. Да и сам процесс на самом деле довольно быстро протекает. Конечно, в идеальном случае лучше всего поставить электронное ЭПРА и забыть о стартерах. Ну а за пожелания спасибо??

Здравствуйте, у меня такая проблема, светильники с ЭПРА, поменял ЭпрА на новый старый сгорел. Но новый загорается лампы и через несколько секунд гаснет. В чем дело?

Александр, здравствуйте. Для начала проверьте все лампы. Если с ними все в порядке, посмотрите, правильно ли подобрана мощность и собрана схема. Желательно прозвонить все провода, особенно на гнездах для ламп. Проверьте схему. Если все в порядке, значит неисправность в ЭПРА.

Светильник с электронным баластом. YF218 220-240v. Перестали работать, проферял контролькой, на каждом выходе контакта выдает фазу, подскажите в чем причина и что делать.

Сергей, здравствуйте. дело в том, что электронные балласты так не получится проверить. Скорее всего проблема в балласте. Для начала проверьте лампы. С каждой стороны есть усики, между ними находится спираль. То есть, спираль должна прозваниваться. Если лампы целые, то надо менять балласт. Можно и отремонтировать, но дешевле будет взять новый балласт.

Каким образом можно прозвонить лампу.

с каждой стороны лампы есть два усика, между этими усиками находится спираль, следовательно тестером в режиме прозвонки между этими усиками должно прозваниваться.

с каждой стороны должно прозваниваться? на старой лампе с одной сторонв прозванивается, с другой нет(лампа на горит) купил новую лампу, тоже самое(лампа тоже не горит) думал ЭмПРА, купил новую ЭПРА, тоже не горит, виновата лампа? провода прозваниваются нормально, при подключении ЭПРА, надо ли соблюдать к каким концам лампы идут провода? Заранее спасибо.

Да, с каждой стороны должны прозваниваться спирали. Чтобы было проще понять, представьте себе лампочку накаливания, обычную, та, что висит груша нельзя скушать, так вот, лампа люминесцентная это две лампочки накаливания, направленные друг на друга, только свечение происходит не за счет нагрева спиралей, а за счет образования плазменного потока в парах ртути между двумя спиралями. Следовательно, они должны быть целые. Купите две лампы, прозвоните перед установкой, потом поставьте одну, если не загорится, вытащите и снова прозвоните, если с одной стороны перестанет показывать, значит что-то не так подключили. Конкретно «плюс» или «минус», такого понятия у ЭПРА и ЭмПРА не существует, в первом случае это переменный ток, во втором случае газ в лампе меняет направление в одну или в другую сторону, но и там нет плюса и минуса, там высокочастотный ток. Надо лишь соблюдать правильность схемы.

Всем привет хотел бы узнать подскажите пожалуйста у меня тоже есть проблема с дневными лампами Philips td 18 w 4L 54-765 вчера подключил хорошо горели потом 2 из них перестали гореть вытащил из резедки думал будут гореть все перестали гореть подскажите почему перестали гореть. Спасибо за ранее…?

Аслан, для начала было бы неплохо знать, какой у вас балласт, электронный или дроссельный. Если электронный, то остается только проверить лампы на целостность и если они целые, проверить схему (все ли провода на месте и все ли соединены) и если все в порядке, менять электронный балласт, если же дроссельный, то все надо пройти в той же последовательности, но еще и прозвонить балласт.

Здравствуйте. У меня на кухне висит люм лампа.шнур с нее жена забрала на другую а я с переходника сделал другой шнур.ВОПРОС почему со старым шнуром работает а с самодельный нет.

Василий, здравствуйте. Два или три контакта на лампе? Если три, то питание надо подавать на два крайних (они как правило находятся в одной плоскости), третий заземление. Могут тупо не совпадать диаметры штырей и гнезд в переходнике. То есть штыри могут иметь диаметр меньший, чем в переходнике. Ну и так, на заметку. Если со старым работает, а с новым нет, значит нет контакта. А контакта не может быть только там, где вы втыкаете разъем.

Здравствуйте. Перестала работать одностартерная лампа на террасе на даче. Стартер филипс с10. Поменял на такой же. Нет эффекта. Поменял саму лампу, тоже не ответа ни привета. Прозвонил тестером все что мог везде сигнал есть.

Проблемы возникли когда на улице стало -15 -18. В прошлые зимы все работало нормально, хоть и очень долго стартовала.

Илья, здравствуйте. В любом случае, стартер должен подать признаки жизни (хотя бы загореться или моргать), да и лампочка должна тоже подать признаки жизни (края лампы должны слабо светиться). Посмотрите целостность дросселя (это большая катушка, то есть должно прозваниваться между одним контактом и другим). Посмотрите надежно ли замкнуты контакты с обеих сторон на лампу (провода между контактами должны прозваниваться, условно между левым и правым патроном звониться не должно, а вот в самом патроне между усиками да). Вытащите стартер и посмотрите,приходит ли на лампу напряжение. И приходит ли оно на стартер. В принципе больше никаких проблем не должно быть.

Тестер пищит и на обмотку на все контакты справа и слева от нее, на контакты внутри патрона с двух сторон лампы тож пищит, выключатель тоже прозванивается, но лампа не работает, мистика…

Було ужо здесь нечто подобное и мистическое. Я, в принципе, люблю мистику. Но удаленно решить мистические вещи трудно. Попробуйте занести лампу в тепло и проверить.

Можно ли в светильник на 18w,вставить лампу на 14 w?

Наталья, здравствуйте. Да, можно. Ничего страшного в этом случае не будет.

Пожалуйста. На будущее, если лампа немного меньше по мощности, это не страшно, если немного больше, то будет происходить перегрев ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратуры).

Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: Во время езды на автомобиле а иногда во время заводки загорается индикатор аккумулятора. Генератор давал на ремонт, сказали все Ок, только подшипники поменяли. Месяц без проблем но теперь опять началось. Однажды когда засветился индикатор остановился и снял клеммы с акб и ….работает все но лампочка светиться дальше. Печка, фары и музыка работает. Но приборы скорости и об.двигателя не работают.при повторной заводке проблема пропадает. Иногда на всю поездку иногда хватает на 5-15км. Помогите пожалуйста.

Олег, здравствуйте. Вам надо обратиться к автоэлектрикам. Посудите сами, если проблема была бы в генераторе, то при снятии клемм у вас ничего не работало бы, значит проблема где-то в схеме управления зарядом или в схеме сигнализации. А если учесть, что у вас при этом не работают приборы скорости и оборотов двигателя, значит проблема точно не в генераторе.

А может где-то провод отходить в цепочке генератор-аккумулятор-панель приборов? Стоит ли позванивать все эти проводки? Спасибо.

Провод может отходить, может где-то какая релюшка барахлить, может где-то перетерлась изоляция провода и он коротит на массу, может где-то штекерный разъем барахлить. Я на машинах не спецализируюсь, поэтому подсказать не смогу. Лучше все таки к автоэлектрикам обратиться.

Спасибо большое. Так и сделаю.

Пожалуйста. Потом отпишитесь.

Здравствуйте, не подскажите, вставляю вроде как в новые светильники, новые лампы L18w827.

HEVLAR EL4x18e такой стоит балласт в светильниках. Не разу даже не одна лампочка не попыталась загореться. Обрубал концы после балласта мерил напругу, что там есть. Но лампы не работают. Может ли быть причина в самих лампах? Да и судя по схеме, если одна не работает, то и все не работают.

Евгений, здравствуйте. Вроде как или в новые? Замерять напругу в таких балластах бесполезно, это высокочастотные блоки, обычными тестерами сделать это не получится, да и работают они только когда есть нагрузка. Проверьте лампы тестером, может какая неисправна, если исправны, значит в магазин возвращать светильник, скорее всего поврежден балласт при условии, что напряжение на балласт подается и оно в пределах 220 вольт.

Спасибо, буду пробовать проверять лампы. Светильники достались бесплатно, если не получится, тогда наверное куплю пару дроселей в них, заместо балластов.

Евгений, пожалуйста. Если «по чесноку», то электронные балласты более продвинутый вариант. Недостаток только лишь в разных схемах реализации и сложности проверки. Но достоинств гораздо больше: мягкий пуск продлевает работу лампы, высокочастотный преобразователь снижает мерцание во время работы, запуск практически мгновенный, не приходится ждать, пока лампы проморгаются, отсутствует гудение, сниженное влияние на электросеть. Так что лучше уж или 4х18 один балласт или два балласта 2х18. Но решать, конечно же вам.

Электронный баластник создан для умеющих их ремонтировать,или покупать новые …пустая трата денег …у меня работал полгода и сдох!мастерских нет,запчастей тоже,ищи лампу Ильича!

Если не покупать китайское, то работают они долго, и у них масса преимуществ, как минимум одно из них — продлевание срока службы ламп посредством мягкого поджига и делается это еще и путем теплого поджига, то есть нити ламп сначала разогреваются и только потом происходит пробой паров ртути.

Доброе время суток!

Имеется лименесцентный светильник на 4 лампы.Первые две работают нормально. Ко вторым двум беру два рабочих стартера, вставляю, начинают моргать обе лампы, в итоге загорается одна, вторая нет. Далее беру и один из стартеров вытаскиваю и вдруг загорается вторая лампа. Подскажите пожалуйста в чём может быт причина?

Константин, здравствуйте. Проблема наиболее вероятно в стартере. Тут две проблемы. Либо стартер на 220 вольт, а нужен на 127, либо стартер неисправен. В первом случае (особенно, если один на 127, а второй на 220) лампы либо очень долго загораются, либо не загораются вовсе, во втором случае концы лампы светятся, но пока не выкрутишь стартер, лампа не загорается.

Доброго времени суток!

Можно ли подключить к ПРА от Филипс диодную ленту?

Альберт, здравствуйте. Нет. Светодиодные ленты и ПРА для люминесцентных ламп вообще не совместимы.

Доброго вам дня, Опытный Электрик!

Подскажите у меня есть светильник под цоколь 2G11 с родной лампой 36Вт. Если я поменяю родную лампу на лампу на 18Вт — не сгорит ли лампа?

Алексей, здравствуйте. Сразу не сгорит, но срок службы сократится. Либо быстрее выйдет из строя лампа, либо балласт. Однозначно, режим работы точно не будет нормальным.

Здравствуйте есть такой вопрос, у меня светильник с эпра на которой есть программа примитивная на включение и выключение ламп. Сейчас такая проблема она работает через раз. В этом и вопрос какая деталь эпра отвечает за эту неисправность!

Андрей, здравствуйте. Сайт ориентирован на электротехническую часть, а не на радиоэлектронную. Так что вряд ли вам кто в этом поможет. Вам надо обратиться на радиоэлектронные форумы.

Здравствуйте,светильник на 12 вт,сгорела лампочка,отслужив круглосуточно больше полгода,купила две новые на 12 вт,ставлю и не одна не работает. Светильник на одну лампочку и включается в позетку. В чем может быть проблема? Лампочки скорее всего исправны,так как обе не могут быть не рабочими.

Алина, здравствуйте. Значит проблема вероятнее всего в ЭмПРА. Внутри лампы есть блок, который отвечает за работу лампы. А для того, чтобы понять, в нем дело или нет, надо тестером прозвонить спирали ламп (если четыре контакта на лампе, а обычно так и есть, то должно вызвониться две пары). Если лампа целая, и контакты не поплавились, то есть контактные пластины достают до контактов лампы, значит надо менять ЭмПРА или уже светильник целиком, смотря, что будет дешевле.

всем привет,у меня ситуация следующая,сгорел электронный баласт,я заменил сгоревшие два транзистора и два сопративления и два диода выявленные мультиметром все остальные детали вроде живы,но светильник не включается на одном выходе выдаёт 5,5 вольт на втором 4,5вольта в чём может быть причина?

Здравствуйте. Тут, увы, подобных консультаций никто не дает. Сайт призван помогать тем, кто работает с электричеством, а в вашем случае электроника. И проблема в том, что электронный балласт — это частотный преобразователь, то есть простым тестером узнать напряжение у вас точно не получится, для его ремонта однозначно нужен осциллограф. И это все, что я знаю о ремонте балластов.

ясно,спасибо и на этом,поползу в просторы интернета.

Пожалуйста. Если возникнут вопросы конкретно по электричеству, милости прошу.

Подскажите,эпра т5 2?28вт. В плате сгорел пред.F1.на какой ток он расчитан?

Ник, здравствуйте. Суммарная мощность 60 ватт или ток около 0,27 ампера, учитывая пусковой ток предохранитель должен быть не более 0,5 ампера. Если он будет сгорать, то попробовать 1 ампер, но если и он будет сгорать, значит неисправен сам эпра.

Одноламповый светильник с дросселем. Лампа 18 Вт. L18/640 220 V.

Если лампочка в стартёре горит тусклым светом, а ЛДС не загорается, что может быть причиной?

Если вручную замкнуть-разомкнуть контакты стартёра, лампочка загорается и нормально горит. Иногда, путём шевеления стартёра, можно добиться, что стартёр сверкнёт ярче и сработает зажигание лампы.

Стартёры тоже менял.

Какой должен быть стартёр? У меня s2, single 110-130, series 220-240.

Нужен на single 200? Так надо понимать маркировку лампы «220 вольт»?

Вадим, здравствуйте. Если лампа одна стартер нужно менять на 220. Лучше без надписи про single 110. Надписи на вашем стартере означают что он подходит для одной лампы на 127 вольт или для двух ламп соединенных последовательно (когда две лампы включаются от одного стартера) на 220 вольт. То есть он не рассчитан на запуск одной лампы и напряжения 220 вольт. Меняйте стартер. Все дело в нем.

Здравствуйте, Великий! У меня два в котельной два растровых светильника с электронным балластом. Включаю свет, загораются оба и один сразу гаснет(один и тот же) Если выключить и сразу включить-оба не горят, а если выключить и включить позже-загораются оба и один и тот же опять гаснет. В чем проблема?

Владимир, здравствуйте. Попробуйте поменять местами лампы. Желательно в том же порядке. Если проблема не уйдет, значит беда в балласте, если проблема поменяет места (с одного светильника перейдет на другой), значит какая-то лампа исчерпала свой ресурс.

Здравствуйте. У меня такой вопрос, достались светильники «армстронг» на 4 лампы. Подвесил их в гараже (не отапливается), по чему то не горят. Управление ЭПРА. В араже температура примерно -17 — -20 градусов.

Дмитрий, здравствуйте. Возьмите один светильник домой и попробуйте включить и посмотрите, что будет. Дело в том, что люминесцентные лампы не любят холода, а если они при этом еще и «уставшие», то есть уже выработали свой ресурс, то они в тепле не всегда запускаются от ЭПРА. Если речь идет о дроссельных ЭмПРА (электромагнитных), то стартеры при этом просто светятся. Если речь идет об ЭПРА (электронном), то лампа может и не запуститься вообще и даже не предпринимать таких попыток.

Вопрос Опытному Электрику. Почему в СССР, когда корпуса стартеров изготовлялись.

из алюминия в стартерах на 127В с торца были отверстия диаметром 6 мм.

Ответ,типа для отличения в темноте не прокатит.

Слава, здравствуйте. Насколько мне известно, изначально это отверстие было во всех стартерах. Но несмотря на всё советское «разгильдяйство» все таки экономика развивалась и пришли к выводу, что на 220 контрольного окна не надо, потому что можно четко определить нужный стартер (работает он или нет) и как следствие, это позволяло сократить рабочий процесс (путем уменьшения операций с продукцией, а именно с пробивкой отверстия), а вот на 127 вольт дело осложнялось тем, что они работают в паре и контрольное отверстие позволяло быстрее выполнить визуальный контроль. В ГОСТах ничего про эти отверстия нет, поэтому вам за получением точного ответа нужно обратиться в конструкторское бюро. Все остальные ответы будут на уровне догадок и предположений. Возможно помогут поиски в патентных бюро. Можете попробовать оттолкнуться от этой работы. Я был бы вам очень благодарен, если вы найдя ответ поделитесь им со мной. Одно могу сказать точно, для отличения в темноте это отверстие точно не делалось. Могу лишь предположить, что это делалось для отличия именно стартеров на 127 вольт от стартеров на 220 вольт и для улучшения визуального контроля. Вряд ли это как-то связано с безопасностью и охлаждением.

Здраствуйте! Может вопрос немного не сюда, но думаю очень близко.Есть старые лампы Тесла ртутные дугоразрядные на 250Вт.Цоколь Е40.Также есть апарптура запуска снятая со старого уличного фонаря советского.Она включает дросель, два електролитических конденсатора по 25мкф и еще не знаю что в корпусе как у конденсаторов.. Хочу все это подключить в гараж.Вопрос собственно в том что на дроселе стерлась маркировка..Как узнать на какую лампу он росчитан?Или ето можно определить по емкости конденсаторов? Не хотелось бы что бы рванула лампа с ртутью при проверке.А в уличных столбах наверное на 500Вт стоят лампы.В общем на какую лампу эта обвязка росчитана?

Алексей, здравствуйте. Очень хорошо понимаю ваше желание сэкономить, но поверьте, дешевле будет поставить светодиодные прожекторы, которые значительно подешевели в последнее время. Я не слышал про лампы Тэсла, возможно, вы что-то путаете, как и путаете про электролитические конденсаторы, да еще такой большой емкости. Для запуска ртутных ламп они просто не нужны и плюс ко всему, электролитические конденсаторы не работают на переменном токе, ибо может возникнуть небольшой пиротехнический эффект. Попробовать подключить вы можете. Рвануть не рванет. Лампа должна сначала разгореться, следовательно, она либо загорится, либо нет. Пары ртути в лампе минимальны. И если вдруг произойдет взрыв, достаточно часа два проветрить помещение. Да даже в непроветриваемом и непроветренном помещении находится условно безопасно. То есть, вред конечно же будет, но чтобы он как-то сказался на здоровье, надо каждый день бить по одной лампе и делать это не меньше трех месяцев. Узнать маркировку дросселя можно только по ГОСТу. Для советской аппаратуры такой информации в избытке. Там же указаны все габаритные размеры, тип провода, вес и т.д., по которым можно определить данные дросселя. В уличных столбах могли стоять разные дроссели. Наиболее распространенные 250 и 400, но могли быть 125, 700 и 1000. Несоответствие номиналов приводит либо к быстрому выходу из строя лампы (если дроссель мощнее лампы), либо к сгоранию дросселя (если дроссель слабее лампы). В ртутных (ДРЛ) светильниках никаких конденсаторов не было, да и вообще в газоразрядных конденсаторы могли применяться только как фильтры помех, но в этом случае имели маленькую емкость. В ДНаТах применяется импульсное зажигающее устройство ИЗУ и использовать в них ДРЛ не получится, это убьет лампы ДРЛ. То есть, лампа просто сгорит, без всяких спецэффектов. Вообще очень сложно разбить дугоразрядные лампы (внутреннюю колбу).

Спасибо за ответ!Сам посмотрел схемы в нете,там без конденсаторов.Но некоторые пишут что они нужны для гашения реактивной составляющей..Да эта схемка точно стояла на уличных столбах освещения..сам из такого фонаря списаного ее доставал..Вставил бы фото,но здесь не получается с радикала.. конденсаторы стоят там тоже Тесла цилиндрические в алюминиевом корпусе…хотя сейчас сам уже не понимаю почему електролитические..с другой стороны ето же не любителем собраная схемма…была запущенна в серийное производство и ставилась в тисячи фонарей…непонятно.

Лампы точно Тесла(написано черным по белому в прямом смысле на колбе),целый ящик новых, вот и думал приспособить..А что можно подключить к дросселю что-бы уменьшить его мощность с 400 к 250W??))

Алексей, здравствуйте. Могу предположить только один вариант, что конденсаторы включены по последовательной схеме, то есть их рабочее напряжение увеличивается, а емкость снижается в два раза. Возможно этот вариант использовался для снижения стоимости конденсаторного «вмешательства» и в таком варианте действительно использовались как компенсаторы, поскольку реактивный ток в цепи это зло, от которого стараются избавиться и для этого на крупных подстанциях есть специальные конденсаторные установки. Ссылку только в ручную забивать, к сожалению.

По лампам точно не смогу ничего сказать, тоже нужно фото, возможно, по маркировке можно будет что-то найти.

А вот с дросселем помочь не смогу. Тут вам лучше обратиться на радиоэлектронные форумы, поскольку гашение индуктивности емкостью возможно, но какой конденсатор вам для этого потребуется я сказать не могу. Конденсатор самое дешевое решение. С его помощью можно ограничить ток, с другой стороны именно дроссель этот ток регулирует, а конденсатор в этом случае ток ограничивает, то есть вполне возможна ситуация, что лампа вовсе никак не заработает. Короче говоря, мои познания радиоэлектроники поверхностны и я не смогу вам помочь. Как вариант, отмотать часть обмотки с дросселя или наоборот намотать, но опять же, вам не ко мне, к сожалению.

Доброго времени! В бактерицидном рециркуляторе сгорели сразу две ламаы(15вт), поменяли. Только включили, они опять сгорели. Подозрения пали на прошитую обмотку в дросселе. Установлен дроссель на 15вт. Возможно ли заменить этот дроссель и установить электронный. Что придется передать? В наличии есть элекроннный дроссель ЭпРА 2х18. Спасибо за ответ.

П.с по городу проехался таких дросселей нет.

Кирилл, здравствуйте. Теоретически разница в 3 ватта несущественна, если это и сократит срок службы ламп или электронного балласта, то ненамного. Если лампы сразу сгорели, то это действительно похоже на проблему с дросселем. Проверьте на всякий случай напряжение, чтобы убедиться, что оно соответствует норме. Ну а чтобы заменить на электронный балласт нужно будет просто собрать схему, которая нарисована на балласте (обычно всегда на них она есть). Следовательно, вам больше не потребуется наличие стартеров. В общем, просто соберите схему и если все правильно сделаете, то все заработает без каких-либо проблем.

Доброго времени суток.Подскажите можно ли заменить стартер в люминесцентной лампе которая подключена через провода (нет выключателя),т.е.постоянно под напряжением,корпус старого стартера раскрошился, осталась только начинка стартера?

Ксения, здравствуйте. Голыми руками, конечно, не советую. Но можно взять любую пластиковую лопаточку, провернуть стартер против часовой стрелки и подцепив аккуратно любым инструментом с изолированными ручками, а еще лучше полностью изолированным (если корпус металлический) за контакты и вытащить. Если корпус пластиковый, то таких особенных предосторожностей не надо, можно взять любые пассатижи и вывернуть стартер. Если вы при этом замкнете ножки стартера ничего страшного не произойдет. Сам принцип работы стартера заключается в том, чтобы эти ножки замыкать и размыкать. В замкнутом состоянии происходит «запуск» лампы (точнее подогрев спиралей), при размыкании происходит пробой газов в трубке и зажигание лампы. Если лампа не загорелась процесс повторяется по новой. Таким образом, опасность возникает только при одновременном касании ножек стартера и металлического корпуса, который может быть заземлен и тогда будет короткое замыкание.

Спасибо вам большое за ответ!:)

Здравствуйте! В люминесцентном светильнике установлен эл/м дроссель 20 W, лампа 15 W, стартер S10. Все работает нормально. При замене дросселя на 13 W лампа моргает, но не зажигается. Дроссель исправен. Стартеры S10 перепробовал разных фирм. Результат аналогичный. Вопрос: как зажечь?

Эрик, здравствуйте. Честно говоря не знаю, ибо стартер должен запускать лампы от 4 ватт. Проверить схему. Если все в порядке, применить электронный стартер от какой-нибудь энергосберегающей лампы или специальный стартер для люминесцентной лампы.

Добрый вечер! Столкнулись с проблемой уличного дроссельного светильника, периодически светильник не включается или работает с перебоями. Помогите решить данную проблему!

Валерий, здравствуйте. Уличный дроссельный светильник может быть ДРЛ, ДНаТ и т.д. Что именно за светильник?

Светильник с ЭПРА, лампа Филлипс отработала много лет, концы почернели. При включении лампа равномерно еле светится и не разгорается. По лампе «бегают» световые волны. Т.е. Лампа слегка переливается оранжевым светом. Когда работала ярко светилась холодным белым светом.

В чем неисправность? Старая лампа выработала срок или ЭПРА?

Владимир, здравствуйте. Если концы почернели, даже при условии, что спирали целые, лампа все равно считается неисправной по показателю «эмиссия». ЭПРА хорош тем, что «выжимает» из лампы все возможное. Существует два способа пуска люминесцентной лампы: холодный и теплый. При теплом (как у ЭПРА) спирали подогреваются небольшим током, затем происходит пробой газа в колбе и постепенное (на глаз даже не всегда заметно) разогревание лампы. В таком щадящем режиме для лампы она на вид целая и рабочая, но по факту уже давно израсходовавшая свой ресурс. Можете сравнить с аккумулятором. Вроде бы 12 вольт есть, но стоит подключить небольшую нагрузку, как напряжение серьезно просаживается. Так что меняйте лампу, но не ждите, что новая будет работать так же долго. Хотя, кто его знает…

Добрый день! Перестала включаться лампа в светильнике. Если её вынуть и по новой вставить на место то иногда она может загореться, но если выключить, то второй раз уже не включится. В чём может быть причина?

Все зависит от светильника, лампы и ПРА. Лампа сама по себе может исчерпать свой ресурс и хотя спирали целые, лампа уже не является исправной и ей трудно зажечься. Если это дроссельная ПРА, то может быть дроссель, но чаще стартер, быть причиной. Если электронная ПРА, то может и электроника сбой давать. Сначала надо проверить лампу. Если ей большой срок и она часто работала, то у нее может быть слабая эмиссия, потому и не загорается. А насильно вы ее периодически зажигаете. А когда выключаете то ей надо время, чтобы восстановить эмиссию.

ремонт, люминесцентный, светильник

Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути…

Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться.

Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются:

Такая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора.


При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается. Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается. Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми. При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы. Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы.

Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.

Лампа не зажигается

  • Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
  • Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
  • Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
  • Неисправность стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы. Заменить стартер.
  • Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.

Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы

  • Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.

Лампа мигает, но не зажигается

  • Неисправен стартер — заменить стартер.
  • Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
  • Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.

На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается

  • В лампу попал воздух — заменить лампу.

Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы

  • Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
  • Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.

Лампа периодически зажигается и гаснет

  • Неисправна лампа — заменить лампу
  • Неисправен стартер — заменить стартер

Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки

  • Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
  • Неисправна лампа — заменить лампу.

При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы

  • Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель

При работе светильника слышно гудение

  • Колебание пластин дросселя — заменить дроссель

Изменение цвета свечения лампы

  • Частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.


На сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы. Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания.


Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока.

Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель. Если предохранитель целый, то следует проверить конденсаторы и диодный мост, расположенные рядом с предохранителем, а также транзисторы. Еще одним слабым местом может быть пленочный конденсатор С1. В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала.


После ремонта не включайте электронный балласт без нагрузки, это может привести к его выходу из строя.

Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому, ни другому

Ремонт люминесцентных ламп: схема запуска, неисправности

В статье рассмотрим ремонт люминесцентных ламп. Несмотря на то, что такой тип лам служит долго, они все-таки выходят из строя. Чтобы понять возможные причины поломки, нужно понимать принцип их действия.

Люминесцентная лампа представляет собой колбу, заполненную инертным газом с добавлением паров ртути. По краям лампы в колбу впаяны по паре электродов, к которым подключены спирали из вольфрама. Нити спиралей люминесцентной лампы похожи на те, что применяются в лампах накаливания. Отличие в том, что поверхность вольфрама покрыта пленкой из щелочных металлов. Это связано с назначением спиралей: их задача – не светить, а выделять в окружающее пространство свободные электроды. Так же работают катоды электронных ламп при разогреве.

Работа лампы разделяется на два этапа: запуск и свечение. При запуске стартер подключает спирали электродов, расположенных по краям лампы, к питающей сети последовательно с дросселем. Нити разогреваются, из них в окружающее пространство выделяются свободные электроны.

Затем стартер размыкает свои контакты и между электродами по краям лампы за счет ЭДС самоиндукции дросселя формируется импульс высокого напряжения. Электроны приходят в движение. Ток через газовый промежуток лампы при работе ограничивается индуктивным сопротивлением дросселя.

На своем пути электроны встречают молекулы инертного газа и ионизируют их. В результате молекулы теряют свободные электроны и становятся положительными зарядами – ионами. Так в лампе поддерживается количество носителей электрического тока.

При встрече с атомами ртути электроны не ионизируют их, а отдают энергию электронам, входящим в его состав. Электроны возбуждаются, переходя на более высокую орбиту. Но это состояние неустойчиво и длится непродолжительное время. Электроны, возвращаясь на свое место, отдают в окружающее пространство энергию в виде ультрафиолетового излучения.

Принцип работы люминесцентной лампы

Колба лампы изнутри покрыта люминофором – веществом, способным светиться под воздействием ультрафиолета. Так энергия ультрафиолетового излучения преобразуется в видимый свет, оттенок которого зависит от типа применяемого люминофора.

Ремонт люминесцентных ламп: основные неисправности

Нарушить герметичность лампы можно, только разбив ее. Утечка газов из ее внутренней полости невозможна. Причинами, в результате которых лампы выходят из строя, следующие:

  • перегорание нитей накала;
  • нарушение покрытия нитей накала;
  • обеднение люминофора.

При нарушении свойств люминофорного покрытия лампы изменяется цвет ее свечения или уменьшается его яркость. Восстановить такую лампу невозможно.

При осыпании или выгорании покрытия электродов при запуске выделяется меньшее количество свободных электронов. Лампа не зажигается, при этом видно, что разогрев нитей происходит: по краям лампы наблюдается красноватое свечение, возникающее при замыкании контактов стартера.

Самая частая причина выхода из строя лампы – перегорание нитей накала. Происходит оно по тем же причинам, что и в лампах накаливания. Дополнительно этому способствует осыпание или испарение слоя, покрывающего вольфрам. Металл с обнажившихся участков испаряется, толщина нити уменьшается. При очередном запуске нить рвется. Если перегорел один из двух электродов, лампа уже не запустится, так как прервется цепь запуска через стартер.

Схема для запуска неисправной люминесцентной лампы

Лампу с оборванными нитями накала можно заставить поработать еще. Для этого принципиально изменяется схема ее запуска: стартер и дроссель больше не помогут.

Схема для запуска перегоревшей люминесцентной лампы

Электронные компоненты в схеме для разных мощностей лампы выбираются из таблицы

Номинальная мощность, ВтКонденсаторы С1,С2Конденсаторы С3, С4Диоды Д1-Д4
304 мкФ х 350 В3300 пФД226 Б
4010 мкФ х 350 В6800 пФД226 Б
8020 мкФ х 350 В6800 пФД 205

Конденсаторы С1 и С2 – бумажные, металлобумажные или им подобные, С3 и С4 – слюдяные, но выдерживать они должны рабочее напряжение не ниже 350 В, как и предыдущие. Указанные в таблице выпрямительные диоды устарели, вместо них можно использовать современные модели, выдерживающие прямой ток не менее 0,5 А и обратное напряжение – 400 – 600 В.

Схема представляет собой двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Рассмотрим принцип ее работы, разделив его на три этапа.

  1. В ходе положительной полуволны питающего напряжения (полярность указана на рисунке) через диод Д2 заряжается конденсатор С2. Заряд происходит до амплитудного значения напряжения питания, то есть, примерно до 300 В.

    Заряд конденсатора С1

  2. Полярность напряжения на входе схемы изменяется с приходом отрицательной полуволны. Конденсатор С2 сохраняет свой заряд, в то время, как конденсатор С1 начинает заряжаться через диод Д1.

    Заряд конденсатора С2

  3. К колбе лампы через диоды Д3 и Д4 приложено суммарное напряжение конденсаторов С1 и С2, соединенных последовательно. Как только величина напряжения становится достаточной, газовый промежуток лампы пробивается. Конденсаторы, разряжаясь, создают в лампе ток, достаточный для образования некоторого количества ионов и возникновения свечения.
Разряд конденсаторов на лампу

Процесс повторяется с частотой питающей сети. Конденсаторы С3 и С4 предназначены для защиты от помех.

Подробнее про конденсаторы читайте статьи: «Виды и параметры конденсаторов» и «Соединения конденсаторов: параллельное, последовательное«.

Нетрудно заметить, что работает лампа на постоянном токе (направление указано на последнем рисунке красной стрелкой). Поэтому пары ртути постепенно смещаются в сторону одного из электродов, из-за чего лампа светится неравномерно. Чтобы скомпенсировать этот недостаток, электроды лампы меняют местами, переворачивая ее в светильнике. Второй недостаток — частота пульсаций света лампы увеличивается в два раза.

Поэтому метод запуска перегоревших люминесцентных ламп рекомендуется выполнять в познавательных целях, либо для использования их в помещениях, в которых требования к качеству освещения невысоки и свет в них включается редко и на короткое время.

Оцените качество статьи:

Неисправности люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА и способы их устранения

В этой статье приведены более соответствующие случаи дефектов люминесцентных ламп и методы их устранения.

1. Люминесцентная лампа не загорается

Предпосылкой может быть нарушение контакта либо обрыв провода, обрыв электродов в лампе, неисправность стартера и недостающее напряжение в сети. Для определения и устранения неисправности сначала следует поменять лампу; если она вновь не будет пылать, поменять стартер и проверить напряжение на контактах держателя. При отсутствии напряжения на контактах держателя лампы нужно отыскать и убрать обрыв сети и проверить контакты в местах присоединения проводов к балластному сопротивлению и держателю.

2. Люминесцентная лампа мигает, но не загорается, свечение наблюдается только с 1-го конца лампы

Предпосылкой неисправности может быть замыкание в проводах, держателе либо в выводах самой лампы. Для определения и устранения неисправности нужно переставить лампу так, чтоб светящийся и неисправный конец поменялись местами. Если при всем этом неисправность не будет устранена, следует поменять лампу либо находить недостаток в держателе либо проводке.

3. На концах люминесцентной лампы видно мерклое оранжевое свечение, которое то исчезает, то вновь возникает, но лампа не загорается

Причина неисправности — наличие воздуха в лампе. Такая лампа подлежит подмене.

4. Люминесцентная лампа сначала загорается нормально, но потом наблюдается сильное потемнение ее концов и она угасает

Обычно такое явление связано с неисправностью балластного сопротивления, не обеспечивающего нужный режим работы люминесцентной лампы. В данном случае следует поменять балластное сопротивление.

5. Люминесцентная лампа временами загорается и угасает

Это может произойти в итоге неисправности лампы либо стартера. Нужно поменять лампу либо стартер.

6. При включении люминесцентной лампы перегорают спирали и чернеют концы лампы

В данном случае следует проверить напряжение питающей сети и соответствие его напряжению подключаемой лампы, также балластное сопротивление. Если напряжение сети соответствует напряжению лампы, то неисправно балластное сопротивление, которое должно быть заменено.

3 шага к перегоранию люминесцентной лампы


То, что не пропускает свет,
Само лишает себя его.

Марк Аврелий

Заходите вы в квартиру, включаете свет… нет, где-то мы уже это слышали. На прошлой неделе мы с вами разобрались с причинами перегорания ламп накаливания. Теперь попробуем понять, почему перегорают энергосберегающие лампы.

Энергосберегающие люминесцентные лампы по своему устройству гораздо сложнее ламп накаливания. А значит и элементов, которые могут сломаться, больше. Давайте сначала все-таки разберемся, что собой представляет люминесцентная лампа, из чего она собрана, и каков принцип ее действия. На основе этих данных сможем понять все причины перегорания и прочих неисправностей и, самое главное, поймем, как их избежать.


Как ни странно, в энергосберегающей лампе тоже есть нити накаливания, точнее электроды и, кстати, тоже из вольфрама, только покрыты окислами дорогих металлов, таких как стронций, барий и цинк. Правда принцип действия этой конструкции другой, отсюда и в разы меньшее потребление энергии. Колба такой лампы изнутри покрыта люминофором. Стоит отметить, что, когда вы на работе в офисе, у вас над головой, как правило, длинные люминесцентные лампы, либо 60, либо 120 см. Такие лампы имеют тот же принцип действия, но в своей конструкции не имеют электронных компонентов, которые вынесены отдельно в светильник, и покрыты более дешевым люминофором, поэтому и стоят дешевле. Офисные лампы называют еще и лампами дневного света. Такие лампы имеют еще больше вредного излучения, чем домашние.


Итак, в темноте вы нащупали спасительный выключатель, щелкаете, и загорается свет. Что в этот момент происходит в лампе? Не замечали, что она разгорается постепенно? На этот раз все не совсем просто. В конструкции лампы есть электронный блок, который в момент переключения вами выключателя, генерирует повышенное напряжение, которое нужно для розжига лампы. Если лампа не загорелась, то он генерирует разряд еще и еще раз, и так пока не загорится, обычно это занимает на больше одной-двух секунд.

Колба покрыта изнутри люминофором и заполнена атомарными парами ртути. Когда подается резкий импульс на электроды, под воздействием тока возникает электрическая дуга. Электроны начинают двигаться по лампе и взаимодействовать с парами ртути. Следствием взаимодействия электронов с ртутью становится ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в свечение. Теперь вы знаете, почему лампа разгорается постепенно.


Дальше коротко рассмотрим остальные компоненты лампы. На входе в лампу стоит предохранитель, он же ограничительный резистор. Он выпрямляет напряжение. Вслед за ним идут дроссель (электронный блок, описанный выше) и конденсатор. Также в современных лампах есть диодный мост, который тоже входит в помехозащищенную цепь питания лампы. В лампах хорошего качества, и, соответственно, более дорогих, чаще всего ставят и плавкую вставку. Что это такое? Это элемент из легкоплавкого материала, который при перенапряжениях и коротких замыканиях, расплавится и разорвет цепь питания лампы, предотвратив ее воспламенение. Весь комплекс компонентов называется ЭПРА — электронная пускорегулирующая аппаратура.

Если вы следите за нашим блогом, то помните, что в одной из прошлых статей я описывал проблемы перегорания ламп накаливания из-за перенапряжения и некачественной проводки. Все эти причины так же опасны для энергосберегающей лампы. Выходить из строя могут любые компоненты цепи, а значит больше опасности и нужно быть внимательнее. Но есть и неординарные или неочевидные причины, о которых знают не все.


Следующая причина — перегрев. И происходит он, если вы ставите лампу в закрытые плафоны. Этого лучше не делать, так как в этом случае лампа иногда не успевает остывать или вообще не имеет возможности охладиться. Причиной перегрева может стать и частое включение и выключение лампы. Только помимо перегрева, в этом случае еще и сильная нагрузка на ЭПРА, что тоже не особенно-то хорошо.


Последняя основная причина — некачественные лампы. Не покупайте ни в коем случае дешевые китайские лампы. Русская поговорка гласит «скупой платит дважды». Дешевые лампы сделаны на непонятном заводе из заведомо некачественных комплектующих и без какого-либо контроля производства. Иногда доходит до того, что даже пластик некачественный и лампа начинает в плафоне плавиться и вонять. Иногда просто сгорают компоненты. Более дорогие проверенные бренды ведут контроль качества на всех этапах производства и отбраковывают лампы по мере их несоответствия нормам на том или ином этапе. Отбракованные лампы нередко продаются под каким-нибудь неизвестным брендом. Как поведет себя некачественная лампа, сказать вам не сможет никто, может просто перегореть, а может и пожар устроить. Остерегайтесь некачественных ламп!

Используя советы выше, вы продлите жизнь лампам, и обезопасите себя от непредвиденных ситуаций. Надеюсь, вам было интересно!

До новых встреч.


Мои люминесцентные лампы нужно встряхнуть или ударить, чтобы работать

Я полагаю, что это дорогой, качественный светильник, в котором используются двойные лампы T5, и он имеет электронный быстрый старт или запрограммированный стартовый балласт (то есть, до его включения есть небольшая задержка).

Все флуоресцентные лампы являются разрядными лампами (например, неон, пары ртути, галогенид натрия и металла). Все они работают, подавая высокое напряжение между концами трубки, которое «пробивает дугу» по всей длине трубки, и дуга производит свет.

Эти балласты с быстрым или запрограммированным запуском имеют вторую хитрость, они также создают низкое напряжение между двумя штырями на каждом конце трубки, которая нагревает нити на концах трубки. Это оранжевое свечение, которое вы видите. Не каждый балласт делает это, но они это делают, и эти теплые нити означают, что дуга может ударить при более низком напряжении и с меньшим износом лампы.

По мере старения колбы, на начальном этапе дуги требуется более высокое и более высокое напряжение. (Кроме того, вы получаете меньше света от него.) Когда напряжение становится настолько высоким, что балласт не может больше зажигать лампу, мы называем лампу «мертвой».

Поэтому, если вы внимательно посмотрите в течение первой секунды запуска, вы должны увидеть оранжевое свечение на ОБЫХ концах колбы. Если вы этого не сделаете, колба не установлена ​​должным образом в гнездо, или нить накала. Если вы это сделаете, лампа, вероятно, достигла конца своей жизни. Новые электронные балласты отключают нити после того, как дуга ударила.

Другая возможность — балласт сгорел. Вот в чем проблема с этими электронными балластами, часто производимыми в Китае с использованием бессвинцового припоя RoHS, в котором кристаллизуется цинк, и конденсаторов, которые в конечном итоге выходят из строя (особенно, если они были изготовлены во время чумы на конденсаторах 2005 года, Google это).

У него нет стартеров — это возврат к 1950-м годам.

Я бы начал с того, что вынул (-а) лампочку (-ы) и вставил их обратно. Просто чтобы убедиться, что вилка не полностью установлена. Ищите поврежденные патроны лампы, пока вы на нем.

Скорее всего, это лампочка.

Если это не так, это должен быть балласт. Приспособление такого качества предназначено для обслуживания и замены розеток и балластов. Пока вы там, ищите свободные провода, прежде чем заказывать другой балласт.

Перед покупкой балласта также оцените светодиодные «люминесцентные лампы», которые не требуют балласта, или замените весь светильник на светодиод.

Как проверить люминесцентную лампу на исправность

Несмотря на появление светодиодов, люминесцентные светильники остаются распространённым источником света. При его отсутствии появляется необходимость проверить лампу мультиметром.

Люминесцентные лампы

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 202
Источник: https://amperof.ru/osveshenie/lampy/kak-proverit-lyuminestsentnuyu-lampu.html

Почему перегорают люминесцентные лампы

ЛДС имеют большой срок эксплуатации, но иногда перегорают. Случается такое чаще всего при включении светильника. Возникающая в колбе мощная дуга нагревает вольфрамовые спиральные электроды до высокой температуры, разрушающей металл и приводящей к перегоранию спиралей. Для увеличения сроков работоспособности нити на вольфрам наносят тонкий слой защитного металла. Он позволяет снизить температуру и продлить срок службы нити. При частом включении и выключении защитный слой выкрашивается, оголенные участки вольфрамовой нити перегорают, лампа перестает работать.

Другая причина перегорания дает о себе знать по появлению на изделии свечения, окрашенного в оранжевый цвет. Это значит, в колбу ЛДС проник воздух, светильник гореть не будет.


Блок: 2/9 | Кол-во символов: 780
Источник: https://bezopasnik.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/

Принцип работы

Люминесцентная лампа по принципу действия приравнивается к газоразрядным источникам света, является энергосберегающей. Из стеклянной колбы откачивается воздух и помещается инертный газ с капелькой ртути 30 мг. В противоположные стороны встроены спиральные электроды, напоминающие нить накаливания. Эти электроды припаяны с обеих сторон к двум контактным ножкам, помещенным в диэлектрические пластины. Трубка изнутри покрыта слоем люминофора. Длина, диаметр и форма колбы могут быть разными, внутреннее строение от этого не меняется.

Строение люминесцентной лампы

Включение ЛЛ происходит с помощью пускорегулирующей аппаратуры – электромагнитной или электронной. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ЭмПРА) включает в себя главный элемент – дроссель.

Электромеханический дроссель

Это балластное сопротивление в виде катушки индуктивности с металлическим сердечником, последовательно соединенное с ЛДС. Дроссель поддерживает равномерность разряда и корректирует ток при необходимости. В миг включения светильника дроссель сдерживает пусковой ток, пока спиральные нити не разогреются, далее выдает пиковое напряжение от самоиндукции, зажигающее лампу.

Схема люминесцентного светильника с ЭмПРА

Обратите внимание! Дроссель сдерживает ток в системе при включении, предотвращая перегрев спиральных нитей в трубке и их перегорание.

Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:

  • минимальные потери мощности;
  • малые вес и размер;
  • отсутствие гула;
  • температура накала не выше 600 градусов по Цельсию.

Другой значимый элемент ЭмПРА – стартер тлеющего разряда.

Стартер тлеющего разряда

Во время включения светильника в стартере возникает разряд тока, накаляющий биметаллические контакты. Они замыкаются, увеличивая ток в цепи светильника, что ведет к разогреву электродов. Далее биметаллический контакт стартера остывает и размыкает цепь. В этот миг балласт (дроссель) выдает высоковольтный импульс на электроды. Между ними возникает дуговой разряд, вызывающий ультрафиолетовое излучение. От этого люминофор на поверхности колбы светится в видимом для человека спектре.

Люминесцентная лампа с электромагнитным дросселем функционирует в двух режимах: зажигания и свечения.

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) используется в светильниках нового поколения, увеличивает срок службы лампы и повышает КПД. В режиме свечения уровень напряжения на электродах допускает работу ЛЛ с перегоревшими спиралями, что невозможно при ЭмПРА. В схеме ЭПРА исключается использование стартеров.

Схема подключения электронного балласта

Электронные балласты достаточно дорогие и сложны для ремонта своими силами, поэтому имеет место широкое применение электромеханических дросселей.

Электронный балласт

Важно! Лампа с электронным балластом функционирует в четырех режимах: включения, предварительного разогревания, зажигания и горения.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2839
Источник: https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/kak-proverit-lyuminescentnuyu-lampu.html

Выявление неполадок и их устранение

Неисправность лампы дневного света выражается в:

  1. Полном отсутствии включения.
  2. Кратковременных мерцаниях лампы с дальнейшим включением.
  3. Продолжительном мерцании без дальнейшего включения.
  4. Гудении.
  5. Мерцании в режиме горения.

Это может неблаготворно сказаться на зрении человека, поэтому следует незамедлительно диагностировать поломку и приступить к ремонту светильника. Для этой цели понадобится мультиметр или тестер сопротивления.

Следует помнить! Чтобы понять, где неисправность, в лампе или в светильнике, нужно заменить ЛЛ на заведомо исправную. Если она загорится, это означает, что дело в лампе. Если нет – следует искать неисправность в светильнике.

Часто ЛЛ не горит из-за плохого контакта между штырьками лампы и контактами патрона. Держатели со временем изнашиваются и окисляются. Следует почистить их спиртосодержащей жидкостью, ластиком, мелкой шкуркой, а при необходимости подогнуть или заменить пластинки контактов для лучшего соприкосновения со штырьками. Следует помнить, что ЛДС не работает при температуре ниже –50 ˚С и при скачках напряжения более 7 %.

Целостность спиралей-электродов

Лампа не загорается. Проверяется при помощи мультиметра или индикатора на наличие сопротивления с мини-лампочкой. Переключатель устанавливают на измерение сопротивления – минимальный диапазон, щупами прикасаются к штырькам сначала с одной, потом с другой стороны. Неисправная спираль покажет нулевое сопротивление (нить порвалась). Целая нить покажет незначительное сопротивление – от 3 до 16 Ом. Если даже одна из спиралей покажет обрыв, лампа подлежит замене. Восстановить работоспособность с такой поломкой не получится.

Проверка целостности спиралей-электродов

Неисправности в электронном балласте

В лампах нового поколения используется электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА). Чтобы понять, исправен ли балласт, заменяют его на заведомо рабочий. Если светильник включился, это означает, что поломка была в нем. Старый балласт можно починить в домашних условиях. Сначала можно попробовать заменить предохранитель на аналогичный с таким же диаметром и плавкой вставкой. Если спиральные нити слабо светятся – пробит конденсатор между ними. Его нужно заменить на аналогичный, но с рабочим напряжением 2 кВ. В дешевых балластах ставят конденсаторы на 250–400 В, которые часто сгорают.

Устройство электронного балласта

Транзисторы могут перегореть из-за скачков напряжения. При работе сварочного агрегата или любой мощной техники ЛДС желательно выключать. Транзисторы можно взять из списанных балластов или подобрать по таблице. После замены любого элемента нужно проверить исправность светильника, вставив в него лампу мощностью 40 Вт.

Помните! Электронный балласт нельзя включать без нагрузки, он может быстро сломаться. Стоит уделить внимание контактам. При подключении ЭПРА нужно строго соблюдать полярность.

Как проверить дроссель люминесцентного светильника

Признаки неисправности дросселя:

  • гудение светильника из-за дребезжания пластин;
  • лампа зажигается нормально, потом темнеет по краям и гаснет;
  • перегрев ЛДС;
  • после включения внутри колбы бегают змейки;
  • сильное мерцание.

Проверка дросселя

Для проверки дросселя на исправность из светильника вынимают стартер и замыкают накоротко контакты в его патроне. Вынимают лампу и закорачивают контакты в патронах с обеих сторон. Мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления, щупы присоединяются к контактам в патроне лампы. Обрыв обмотки покажет бесконечное сопротивление, а межвитковое замыкание – значение (стрелка) около нуля.

Сгоревший дроссель выдаст себя паленым запахом и пятнами коричневого цвета. Неисправный элемент не подлежит ремонту и требует замены. Новый дроссель подбирают в соответствии с мощностью лампы.

Как проверить стартер

Если при включении ЛДС мерцает, но не загорается, – неисправен стартер. Отдельно от светильника прозвонить стартер мультиметром не удастся, так как без напряжения его контакты разомкнуты. Схема проверки данного элемента включает в себя лампочку 60 Вт и стартер, подключенные последовательно к сети 220 В.

Схема проверки стартера

Как проверить емкость конденсатора тестером

Неисправный конденсатор, находящийся между проводами сети питания, снижает КПД светильника до 40%. В рабочем состоянии КПД составляет 90%, что более экономично. Для ЛЛ до 40 Вт подойдет конденсатор емкостью 4,5 мкФ. Слишком низкая емкость снижает КПД, высокая – вызовет мерцание. Исправность конденсатора проверяют мультиметром с соответствующей функцией.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 4488
Источник: https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/kak-proverit-lyuminescentnuyu-lampu.html

Как проверить дроссель

Исправность дросселя проверяется на целостность обмотки катушки:

  • отключить стартер и замкнуть накоротко его патрон;
  • снять ЛЛ и замкнуть накоротко патроны с обеих сторон;
  • замерить сопротивление дросселя, подсоединив омметр к электродам лампы.

Дроссели исправны, если при их работе нет перегрева и гудения.

Как проверить дроссель электромагнитный

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 362
Источник: https://elquanta.ru/lampa/kak-proverit-lampu.html

Проверка стартера

Проверка светильников с ЛДС заключается в контроле целостности вольфрамовых спиралей, расположенных непосредственно в колбах ламп, а также в контроле работоспособности дросселей и стартеров.

После вскрытия корпуса светильника, лампы надо проверить на наличие почернений у концов колб. Если почернения есть, то в схеме светильника, скорее всего, имеется какая-то неисправность, и, если ее не устранить, то лампы отработают очень недолго.

При отсутствии «признаков жизни» в светильнике следует проверить в первую очередь стартер. Он выходит из строя чаще всего, так как его элементы работают механически в условиях многократно изменяющейся температуры. Разобрав корпус стартера, необходимо осмотреть конденсатор и лампу:

  • конденсатор не должен быть вздутым или взорвавшимся, что может быть следствием наличия скачков большого напряжения в сети;
  • лампа не должна быть сильно почерневшей;
  • далее конденсатор можно проверить с помощью универсального тестера – мультиметра.

Чтобы проверить ЛДС, мультиметр переводится в режим омметра с наибольшим возможным пределом измерения сопротивления. При проведении измерений между выводами конденсатора сопротивление должно быть бесконечным. Если при измерении будет зафиксировано сопротивление менее 2 МОм, то, скорее всего конденсатор имеет недопустимый ток утечки. Но эти признаки, указывающие на неисправность, могут и не выявиться. Очень часто в домашних условиях проверить стартер можно только, установив его в заведомо исправный светильник.

В любом случае, если выяснится, что причиной отказа в работе светильника является стартер, его необходимо заменить.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1616
Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/test/proverka-lamp-dnevnogo-sveta-multimetrom

Неисправности электронного балласта

Иногда серьезные проблемы вызывает и электронный балласт. В этом случае нужно проверку его работоспособность, чтобы точно установить, что неисправно – сама лампа или пускорегулирующая аппаратура. Перед проверкой работоспособности ЭПРА из светильника необходимо вытащить лампу дневного света, после чего к электродам подключается обычная лампочка накаливания. Если после подачи напряжения она загорается, значит электронный балласт находится в исправном состоянии.

Если же лампочка не горит, следовательно, причина заключается в неисправности внутренних компонентов электронной пускорегулирующей аппаратуры. Обнаружить поломку можно только путем поочередной прозвонки всех элементов схемы. Вначале проверяется предохранитель, а потом и все остальные детали. Любой неисправный узел, обнаруженный при проверке, подлежит замене таким же компонентом, с аналогичными параметрами. Для того чтобы отремонтировать балласт, необходимо иметь практические навыки работы с паяльником.

После предохранителя поочередно проверяются конденсатор и установленные рядом с ним диоды. Если они оказались исправными, далее выполняется проверка обмотки дросселя. Это довольно кропотливая работа, и иногда бывает гораздо проще приобрести новую лампу.

Если все же принято решение о ремонте, то он должен выполняться в определенной последовательности. Перед тем как проверить люминесцентную лампу на исправность, производится разборка корпуса и проверяется состояние нитей накаливания. Иногда они перегорают и становятся основной причиной неисправности. Отремонтировать такую лампу в домашних условиях довольно сложно, можно лишь собрать из двух неисправных один исправный источник света, где будут исправными нити и балласт. При необходимости можно полностью заменить блок пускорегулирующей аппаратуры.

Следует учитывать и факторы внешних условий, влияющих на работу люминесцентной лампы. Очень многое зависит от температуры окружающего воздуха и состояния сетевого напряжения. Сбои могут произойти при перепадах напряжения в пределах 6% и понижении температуры до минус 10 и более, даже, если все элементы находятся в исправности и нормально функционируют. В таких случаях проверка светильников выполняется в помещении с обычной температурой, с использованием стабилизирующих устройств, выравнивающих напряжение.

 

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2336
Источник: https://electric-220.ru/news/kak_proverit_ljuminescentnuju_lampu_na_ispravnost/2019-01-17-1634

Включение люминесцентной лампы без дросселя

Для решения этого вопроса собирается схема выпрямления напряжения с ее удвоением. Выводы каждой нити накала объединяются. Постоянного напряжения такой схемы хватит для создания тлеющего разряда внутри ЛДС.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 259
Источник: https://simplelight.info/istochniki-osveshheniya/kak-proverit-lampu-dnevnogo-sveta.html

Утилизация прибора

Люминесцентные лампы содержат пары ртути, вредные для живых организмов и окружающей среды. Утилизация осуществляется лицензированными организациями, с которыми юридические лица заключают договоры. Выбрасывать ЛДС с обычным мусором запрещено.

Ремонт люминесцентных ламп несложен, если следовать схемам и инструкциям, и позволяет продлить срок службы осветительного оборудования.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 432
Источник: https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/kak-proverit-lyuminescentnuyu-lampu.html

Видео

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 8
Источник: https://amperof.ru/osveshenie/lampy/kak-proverit-lyuminestsentnuyu-lampu.html

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 13322
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
  1. https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/kak-proverit-lyuminescentnuyu-lampu.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 7759 (58%)
  2. https://bezopasnik.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/: использовано 1 блоков из 9, кол-во символов 780 (6%)
  3. https://simplelight.info/istochniki-osveshheniya/kak-proverit-lampu-dnevnogo-sveta.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 259 (2%)
  4. https://elquanta.ru/lampa/kak-proverit-lampu.html: использовано 1 блоков из 9, кол-во символов 362 (3%)
  5. https://EvoSnab.ru/instrument/test/proverka-lamp-dnevnogo-sveta-multimetrom: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1616 (12%)
  6. https://amperof.ru/osveshenie/lampy/kak-proverit-lyuminestsentnuyu-lampu.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 210 (2%)
  7. https://electric-220.ru/news/kak_proverit_ljuminescentnuju_lampu_na_ispravnost/2019-01-17-1634: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 2336 (18%)

Как отремонтировать люминесцентные светильники

Вот как устранить неполадки с люминесцентным светом , который не включается или мерцает . Много раз, когда флуоресцентный свет начинает мигать или требуется много времени для включения балласта или , стартер выходит из строя. Если не горит хотя бы одна из люминесцентных ламп (в светильнике с 2 или 4 лампочками), очевидно, , это может быть перегоревшая лампочка . Прежде чем делать что-либо, связанное с заменой деталей, попробуйте выполнить указанные ниже действия, чтобы исправить это самостоятельно.

Для устранения неполадок с люминесцентным осветительным прибором:
Сначала убедитесь, что на осветительный прибор подается питание. Если при нажатии переключателя свет не загорается, проверьте автоматический выключатель. После того, как вы убедитесь, что на свет подается питание, следующее, что нужно сделать, это убедиться, что люминесцентные лампы не перегорели. Если у вас только одна лампочка, скорее всего, она просто перегорела, и ее замена должна решить проблему.Если все лампы НЕ включаются, то скорее всего это плохой балласт. Однако все лампочки могут перегореть сразу, но это маловероятно. Чтобы исключить неисправность трубки или лампочки, необходимо определить, действительно ли у вас перегорела трубка.

Чтобы определить, перегорели ли лампа или лампы накаливания, установите в прибор новые люминесцентные лампы. Чтобы быть полностью уверенным, замените все лампы, чтобы убедиться, что проблема не в лампах. Если лампы загораются, значит, у вас неисправная лампочка или трубка.Если лампочка по-прежнему не загорается или просто мерцает, то, скорее всего, неисправен стартер или балласт. Большинство новых люминесцентных светильников не имеют стартера. В новых светильниках просто балласт. Поэтому, если вы включаете свет, а лампочки не загораются даже после замены ламп, замените балласт. Самый распространенный балласт T8 для 2 ламп Самый распространенный балласт T8 для 4 ламп Новый люминесцентный светильник 2 лампы Новый люминесцентный светильник 4 лампы

Если вы хотите Перед заменой проверьте балласт, чтобы убедиться, что он неисправен, выполните следующие действия:

  • Сначала выключите питание.(отключите питание выключателем)
  • Снимите лампочки.
  • Снимите металлическую крышку балласта.
  • Включите питание снова.
  • Включите детектор напряжения и держите его рядом с проводами, подающими питание на балласт.
  • Если питание подается на балласт, но не на лампы, это значит, что балласт неисправен и его необходимо заменить.

Чтобы снять и заменить балласт, выполните следующие действия:
Существует много различных типов люминесцентных ламп.Ваш светильник может немного отличаться от приведенного в описании, но принцип тот же.

  • Сначала выключите питание. Мы рекомендуем выключить питание выключателя, чтобы предотвратить случайное подачу питания на светильник, пока вы работаете с ним.
  • Снимите лампы накаливания.
  • Снимите металлическую крышку балласта.
  • Узнайте тип балласта вашего осветительного прибора. Купите такой же тип балласта или совместимый в местном магазине товаров для дома или в Интернете. ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда пускорегулирующее устройство ДОРОГО ДОРОГО, чем полностью новый люминесцентный светильник. Прежде чем что-либо покупать, проведите небольшое исследование, чтобы выяснить, что дешевле.
  • После того, как у вас будет новый балласт, удалите старый балласт, следуя инструкциям, прилагаемым к новому балласту. (Если не было предоставлено никаких инструкций, вы можете просто отрезать один из старых проводов от старого балласта и подключить его к новому балласту в соответствии с цветами и маркировкой на проводах.Проведение этого провода по одному может помочь вам правильно подключить балласт и избежать путаницы, если не предоставлены инструкции).
  • После удаления старого балласта прикрутите новый балласт на место с помощью прилагаемых винтов. Подключите его в соответствии со схемой и предоставленными инструкциями. Если вам нужно разрезать провода, рекомендуется в целях безопасности наклеить изоленту поверх гаек.
  • После подключения нового балласта замените крышку балласта.
  • Установите люминесцентные лампы обратно в приспособление.
  • Включите свет снова и проверьте, работает ли свет.


Как: заменить балласт в люминесцентном светильнике

Если вы знаете более простой способ или способ устранения неполадок или ремонта люминесцентного светильника, сообщите нам об этом, оставив комментарий ниже. Спасибо!

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами помощи по ремонту DIY:

ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant

Аллен — специалист по обслуживанию дома / бытовой техники и автор / создатель этого веб-сайта.Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Контактная информация

Устранение неисправностей ламп, осветительных приборов и ламп

Устранение неисправностей лампочек, осветительных приборов и ламп

Устранение неисправностей лампочек, осветительных приборов и ламп

Что такое «большая тройка» (лучше) производителей лампочек
Устранение неполадок с лампами накаливания
Устранение неполадок с галогенными лампами
Устранение неполадок с люминесцентными лампами
Устранение неполадок с ртутными, металлогалогенными и натриевыми лампами проблемы

Небольшое обновление 20.11.2006.

Да, я знаю, что в США технические типы, не относящиеся к автомобильной промышленность обычно называют лампочку «лампой».

Что такое «большая тройка» (лучших) производителей лампочек

Под «большой тройкой» производителей лампочек я подразумеваю General Electric, Osram / Sylvania и Philips. Они являются основными производителями хороших лампочки в США.

Обратите внимание, что магазинные лампочки со светоотдачей в люменах и ожидаемая продолжительность жизни в часах, как в «Большой тройке», на самом деле Лампочки «большой тройки».

«Обычные» (A19) лампочки «Большой тройки» обычно будут:

100-ваттные со средним сроком службы 750 часов и средней мощностью 1670-1750 люмен
75-ваттные со средним сроком службы 750 часов и средней мощностью 1150-1210 люмен
60-ваттные со средним сроком службы 1000 часов и средней мощностью 840-890 люмен
40 Вт с 1000-1500 часов и средней светоотдачей 440-505 люмен

Лампочки, отличные от «большой тройки», обычно дают меньше света, чем «большая тройка».

Устранение неисправностей лампы накаливания

Лампочки перегорают слишком быстро (см. Также более конкретные записи ниже):

а) Проверьте сетевое напряжение на предмет превышения напряжения. Назовите свою силу компании, если вы уверены, что у вас слишком высокое напряжение в сети. Используйте лампы с более длительным сроком службы или лампы на 130 вольт, если энергетическая компания не может или не будет не исправляйте чрезмерное напряжение в сети.

б) Проверьте, не завышены ли ожидания. Если у вас 12 лампочек на 750 часов каждая работали 6 часов в сутки, нормально выгорать трое за месяц.

в) Лампочки — это мусор, например, лампочки из «долларового магазина». Сделайте их одним производителей ламп «Большой тройки».

Лампочки в потолочном светильнике перегорают слишком быстро:

Убедитесь, что лампы соответствуют типу и мощности, рекомендованным прибором. производитель. В этих светильниках накапливается тепло.

Лампочки в маленьком закрытом светильнике перегорают слишком быстро:

а) Убедитесь, что вы не превышаете максимальную мощность, рекомендованную производитель приспособлений.Многие светильники рассчитаны только на лампочки мощностью 60 Вт или меньше.

б) Лампы других производителей, особенно лампочки из долларового магазина, могут не подойти.

Лампочки в потолочных светильниках и настольных лампах перегорают слишком быстро:

а) Многие из этих светильников рассчитаны на использование ламп мощностью не более 60 Вт.

б) Лампы сторонних производителей, такие как лампочки из долларового магазина, могут не подойти.

Лампочки преждевременно перегорают и имеют белый дымчатый вид:

Это означает, что лампочка треснула, и внутрь попал воздух, который окислил нить.

а) Обычно это означает, что лампочка была некрасивым хламом.

б) На горячую лампочку капала вода.

c) Лампочка перегрелась из-за того, что ее тип / мощность не подходят для светильника.

г) Что-то попадает в лампочки и ломает их.

д) Лампы нагреваются, а затем в лампы попадают холодные сквозняки (маловероятно)

е) Конденсация на колбе вызывает термическое напряжение, когда сухие части колбы становиться горячим (маловероятно).

Лампочки ломаются во время использования:

а) См. чуть выше.

Луковицы Longlife не служат так долго, как ожидалось:

а) Bulb — более мелкая небрендовая. Используйте долгоживущие версии ламп «Большой тройки», использовать лампочки светофора, особенно если они произведены «Большой тройкой», или использовать лампы производства в Польше (доступно в некоторых хозяйственных магазинах, реже в США Настоящее время).

Лампочки иногда тускнеют и / или мерцают, а затем гаснут:

а) Проверьте контакты на лампах или в розетке на предмет коррозии.

б) Проверьте, не подходит ли гнездо плохо или не зажат ли он.Вы можете подденьте центральный контакт в розетке (при выключенном питании!). Не надо перетяните лампочки.

c) Проверьте, нет ли плохого контакта или слишком слабо затянуты провода в приспособлении. или в домашней проводке, особенно если замена лампочки не меняет поведение очень.
г) При необходимости замените розетку или приспособление.

ПРИМЕЧАНИЕ. — Мерцание с затемнением необходимо устранять или избегать. Может быть сильное выделение тепла в месте сопротивления из-за плохого контакта. Этот возможна пожароопасность.

д) Если лампочка начинает это делать, а затем больше не работает после следующего раз он выключен, то есть вероятность, что он сгорел со «стабильным выгоранием» дуга », перекрывшая разрыв в нити накала. Такое случается нечасто и когда нить накала обычно ломается после нагрева, а не во время холодный запуск. Лампа со «устойчивой дугой перегорания» часто, может быть, обычно дает мягкий жужжащий звук при работе от сети переменного тока. Это не ошибка розетки и не приспособление. Если в лампе есть видимый обрыв нити накала, независимо от того, на недавно оборванных концах нити есть какие-либо признаки плавления, тогда это объяснение даже более вероятно.

Лампочки иногда делают ставки ярче, когда включено что-то еще и также выгорает с чрезмерной скоростью:

а) Обычно это означает, что у вас оборванная или плохая нейтральная связь, обычно на главной панели или иногда на дополнительной панели, если у вас есть субпанели. Убедитесь, что винты, удерживающие провода в блоках предохранителей / коробки / панели выключателей плотно затянуты. Если вы не готовы к этому исправлению или не удается исправить ситуацию, вызовите электрика. Это опасное состояние, которое необходимо срочно устранить.

Лампочки ломаются или отрываются от основания, когда перегорают:

а) Некоторые луковицы других производителей и несколько серий луковиц «Большой тройки» имеют известно отсутствие внутренних предохранительных проводов. Скачок тока из-за «перегоревшая дуга» достигает сотен ампер и делает проводку в лампочке взорваться.

Лампочки повреждают диммеры или электронные переключающие устройства при перегорании:

а) Обычно это означает диммер или переключатель низкого качества, который не может выдерживают скачок тока, вызванный перегоревшей дугой.Купите диммер большей прочности или коммутационное устройство.

б) У лампочек нет внутренних предохранителей — смените марку.

c) Если вы любите приключения хакеров-домашних пивоваров, замените симистор или (или SCR, меньше вероятно) в цепи диммера с одним, имеющим гораздо больший ток Возможности и ток срабатывания не выше, чем у оригинала. Использовать симистор или тиристор с немного более высоким током триггера по вашему усмотрению риск, хотя обычно это работает.

Лампочки перегорают слишком быстро только в определенных комнатах / светильниках:

а) Проверьте, нет ли в приборе лампы неправильного типа или перегрева.

б) Проверьте, не ставите ли вы какие-то нехорошие лампочки, например, долларовые. хранить лампочки в рассматриваемых светильниках.

в) Проверьте, нет ли вибрации от хлопающих дверей, танцующих поблизости людей, дети прыгают или прыгают с мячом и т. д. Виброустойчивые лампы могут быть решение.
г) Это может произойти с проблемой «открытой нейтрали», описанной выше.

Лампочки кажутся тусклыми:

а) Проверьте сетевое напряжение — при необходимости сместите нагрузки или модернизируйте проводку. Вызовите электрика, если вам нужна модернизация проводки, которую вы не можете сделать. сами.Позвоните в коммунальное предприятие, если проблема связана с электрическим током. метр.

б) Лампы Longlife более тусклые, чем стандартные лампы «Большой тройки».

c) лампочки на 130 вольт тусклее, чем лампы на 120 вольт — обычно на 22-25 процентов, больше, если срок службы на 130 вольт больше, чем у «стандартного» или лампочки тоже виброустойчивые или нестандартные. Хорошие доступны в Lowes.

г) Лампочки с виброустойчивостью или ударопрочностью или в тяжелых условиях эксплуатации. Конструкция с нитью накаливания обычно менее эффективна, чем стандартные лампы накаливания.

д) Лампочки других производителей, такие как лампы в большинстве долларовых магазинов, тусклее, чем лампочки «большая тройка».

Лампа проектора или лампа накаливания быстро перегорает:

а) Обратите внимание, что они обычно имеют короткий срок службы от 2 до 60 часов.

б) Лампа используется не по назначению — используйте только подходящую лампу и только в оборудовании, предназначенном для лампы и используйте лампу / оборудование только в соответствии с указаниями. Что-нибудь из этого лампы имеют требования к монтажному положению и / или требованиям к охлаждению.

Устранение неполадок с галогенными лампами

Галогенная лампа слишком быстро чернеет и перегорает:

а) Галогенные лампы должны гореть достаточно долго, чтобы достичь своего обычного температура, чтобы химические вещества в них работали должным образом. Не надо используйте их для освещения шкафа или холодильника.

б) Некоторые галогенные лампы делают это при затемнении. Не брендовые делают это больше чем у «Большой тройки», у авторитетных производители галогенных ламп или изготовленные в Японии.

в) Я слышал о паршивых небрендовых галогенных лампах на 300 ватт для фонарей. лампы и аналогичные 500-ваттные лампочки других производителей делают это даже во время работы. оптимально. Попробуйте лампочку «большой тройки».

г) Колба могла треснуть из-за загрязнения кварца — см. ниже.

Галогенная лампа трескается, взрывается или горит с дымным видом:

а) Хотя галогенные лампы в любом случае имеют небольшой риск сделать это, обычно это происходит. означает, что лампа треснула от напряжения из-за загрязнения.Лампочка находится под значительным давлением, и кварцевая колба работает при плавлении свинца-раскаленном до раскаленных температур. Любой вид соли, золы или щелочи может медленно выщелачиваться в горячий кварц и вызвать деформации, в результате чего колба треснет.
Не прикасайтесь к лампочке голой кожей! Очистите загрязненные лампы с помощью чистую ткань или бумажное полотенце или салфетку, смоченную спиртом, затем смойте с дистиллированной водой. При обращении с галогенной лампой лучше всего использовать оригинальная упаковка — ваша кожа касается только внешней стороны упаковки и лампочка касается только внутренней части упаковки.

Ни один из этих загрязняющих веществ не имеет значения для галогенных капсул внутри стекла. внешние лампы, такие как Philips «Halogena» и Sylvania «Capsylite» — если только внешняя лампочка ломается.

б) На колбе есть небольшие трещины из-за чрезмерного или чрезмерного усилия, приложенного к базы или точки подключения.

в) Лампа некачественная и / или очень старая (я видел одну, купленную в блошиный рынок делают это). Особенно подозревайте крайний возраст или низкое качество если дымчатый вид черный или темно-серый в отличие от белого или светло-серый.Более темный цвет дыма обычно указывает на преклонный возраст или низкий качество и более светлый цвет дыма обычно свидетельствует о растрескивании колбы.

Устранение проблем с люминесцентными лампами

Проблемы с выгоранием, миганием и странным свечением

Проблемы при запуске

Светоотдача и проблемы с цветом

Перегорание, мигание и странное свечение

Люминесцентные лампы перегорают слишком быстро:

а) Несоответствие между лампой и балластом. Прочтите этикетку на балласте и прочтите маркировку на лампочке.Обратите внимание, что лампочки на 34 и 35 Вт могут сказать F40T12 (цветовой код) и «энергосбережение» или что-то в этом роде.

б) Балласт низкокачественный или неисправный. Если в балласте указано число ампер и у вас есть амперметр переменного тока, проверьте на предмет чрезмерного потребления тока как признак плохого балласта.

в) Лампа запускается слишком много раз — запуск вызывает износ.

г) У вас плохой контакт с лампой из-за коррозии. Обычно скручивание лампочка вокруг пробьет коррозию, по крайней мере, временно.Если есть коррозия, (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!) Сотрите коррозию с контакты гнезда или штыри лампы мелкой наждачной бумагой. Это может быть сложно. В в плохих случаях вам нужен новый крепеж.

д) Срок службы некоторых «магазинных» лампочек нарушен из-за того, что они предназначены для дополнительная энергоэффективность или низкая стоимость — используйте стандартные лампочки, если они совместим с балластом в приспособлении. Кроме того, в каком-нибудь более дешевом магазине световые »светильники с дешевыми балластами могут сильно повредить лампочки.

Лампы умирают парами — балласт, одна лампа или и то, и другое ?:

Многие балласты управляют лампами попарно.Лампочки расположены последовательно. Если один лампочка гаснет, оба гаснут или тускнеют.

Во многих случаях есть «резистор утечки» или другой вспомогательный компонент. для подачи полного выходного напряжения балласта только на одну лампу, если обе не погашены. проводка — это помогает лампочкам заводиться. Если одна лампочка горит очень тускло а другая полностью погасла, тусклая лампочка может быть плохая и полностью перегоревшая лампочка должна быть хорошей.

Если исправная лампочка будет много времени тускло светиться, она может выйти из строя — длительное свечение с повышенными нитями, но не полностью нормальными температура может им навредить.

Поскольку «хорошая» лампочка, вероятно, прослужила большую часть времени и может пострадали, если он провел много времени в тусклом свете, обычно это хорошая идея заменить обе лампочки поврежденной пары. Если вам интересно какая лампочка плохая, обычно заметно потемнение на всем протяжении один конец плохой лампочки. Это означает, что 2–3 дюйма трубки заметно потемнело. Простое пятно, или пятно, или кольцо / полоса на одном или обоих концах. обычно не является признаком конца жизни.

Лампа погасла или очень тусклая, а концы светятся тусклым оранжевым:

Лампа перегорела, и из-за быстрого старта или пускового пускового балласта нити достаточно горячие, чтобы заметно светиться.Заменить лампочку.

Лампочка мигает от одного раза в несколько секунд до нескольких раз в секунду:

Лампа предварительного нагрева перегорела. Заменить лампочку. Выньте лампочку, даже если вы не может сразу заменить его. Это мигание плохо сказывается на стартере, и балласт может получить нагрузку, если стартер застрянет в пусковом пытаться. Если лампочка мигает долгое время, рекомендуется в любом случае замените стартер, даже если он еще не умер.

Лампа в приспособлении со стартером светится только на концах, обычно не по цвету или оранжевая, иногда каждый конец светится разным цветом:

Стартер неисправен, а лампочка может быть неисправна.Если лампа новая, застрял стартер еще может это сделать. Это плохо для лампочки. Снимаем лампочку пока не заменим стартер. Заменить лампочку вместе со стартером если лампочка не заведомо исправна. Плохая лампочка может испортить хороший стартер после в то время как плохой стартер может через некоторое время испортить хорошую лампочку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Застрявшие стартеры могут вызвать чрезмерный ток, протекающий через балласт и перегреть его. Я знал, что пожар начинается таким образом — в лифта пока нет! Удалите лампочки, которые светятся только на концах или мигают или мигают но с только торцевым свечением, даже если вы не можете сразу заменить лампочку.Независимо от того, является ли конечное свечение каким-либо оттенком яркости оранжевого или желто-оранжевый или беловатый оранжево-желтый или ближе к нормальному цвету свет от лампочки либо розоватый, либо оранжево-розоватый.

Почти нормальное или розовато-нормальное или розовато-оранжево-нормальное цветное свечение конца указывает дугу на нити накала и оранжевый (или желто-оранжевый или тускло-оранжевый) цвет говорит об отсутствии такой дуги. Нити которые светятся ярко от желто-оранжевого до беловато-оранжево-желтого без дуги, почти наверняка изношены сверх всякой пользы.Нагрева обычно будет не много различается независимо от того, образуется ли дуга или нет. В любом случае снимаем лампочку.

Лампа мерцает, особенно с эффектом «закрутки», а на одном конце оранжево-розоватое свечение и чернение у алоса:

Это частый симптом перегорания лампочки, когда балласт мгновенный пусковой балласт. Конец колбы с неисправным электродом. может сильно нагреваться, особенно если это T8 (диаметр 1 дюйм) на электронный балласт, и никакие другие лампочки не работают от того же балласта.

Трещины лампы на одном конце:

Обычно это происходит из-за тепла, связанного с перегоранием лампы T8 на мгновенный запуск электронного балласта. В основном это происходит, когда только одна лампочка работал от этого балласта.

Патроны люминесцентных ламп (патроны) расплав:

Обычно это связано с окончанием срока службы лампы, работающей при мгновенном запуске. балласт, особенно лампочка Т8 на электронном балласте. Приспособление производителю следовало использовать патроны, которые могут выдерживать тепло лампочка, которая перегорела.

Лампы гаснут и загораются каждые несколько минут до одного или двух раз в час:

Перегревается балласт с термовыключателем. Это может означать плохой балласт, или используются неправильные лампы, или балласт, или приспособление установлено неправильно. Некоторые «фонари в магазине» нужно отключить. от потолка или балки вместо установки заподлицо с потолок или балка — установка заподлицо блокирует теплоотвод балласт. «Торговые светильники», которые необходимо подвешивать, обычно имеют цепи. и крючки в комплекте.

Проблемы при запуске

Люминесцентная лампа не запускается в темноте:

Вы не поверите, но некоторые стартеры зависят от фотоэлектрического эффекта. работай! Попробуйте заменить стартер на стартер другой марки. Единицы содержащие след радиоактивного материала не нуждаются в свете. Может поставить светящийся в темноте материал возле стартера!

Люминесцентная лампа включается только тогда, когда кто-то прикасается к лампе или Подвергает статическому электричеству:

а) Многие люминесцентные светильники требуют заземления и лампочка должна быть в пределах 1/2 дюйма (12.7 миллиметров) заземленного отражателя или другой заземленный листовой провод. Может также потребоваться, чтобы черные провода «горячие», а белые провода — «нейтральные» (могут отличаться за пределами СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ). Все это влияет на распределение электрического поля внутри лампочки. претерпевает попытку запуска.

б) Очень малая вероятность, что это одна из других обычных подозрительных проблем. такие как стареющие лампы, несоответствие лампы и балласта, низкая температура, корродированные гнездовые контакты, плохой или некачественный балласт, низкое сетевое напряжение и т. д.

Лампы не запускаются при низких температурах:

а) Хотя это не обычная проблема, быстрый запуск и мгновенный запуск люминесцентные лампы должны иметь специальные низкотемпературные балласты. для запуска на морозе. Вы сами по себе с подогревом, но попробуйте стартер другой марки.

б) Если используется соответствующий балласт, работающий при низких температурах, проверьте для правильного подключения, заземления светильника и отражателя или других листовой провод в пределах 1/2 дюйма от лампы, несоответствие между лампой и балластом, низкий линейное напряжение, корродированные контакты и т. д.

в) 34-ваттные («энергосберегающие F40») лампочки не так хороши, как настоящие 40-ваттные.

Запуск ненадежный или в целом «шаткий»:

а) Вероятно, это из-за любой из других обычных подозрительных проблем, таких как стареющие лампы, несоответствие между лампой и балластом, низкая температура, корродированный патрон контакты, неправильно подключенный балласт, приспособление не заземлено или не имеет заземленный отражатель, светолюбивый стартер, плохой или некачественный балласт, низкое напряжение в сети, 34 Вт или вариант лампы F40 для экономии энергии и т. д.

б) два 20-ваттных триггерных пусковых устройства с пониженной мощностью и / или мерцание — балласт имеет маргинальную конструкцию. Попробуйте другую марку лампочки или приобретите другое приспособление.
c) Иногда на лампах образуется слой грязи / пыли, который становится проводящим при высоких температурах. влажность, и это мешает распределению электрического поля внутри лампочки. что пытается начать. Это чаще случается в прибрежных районах. Если это проблема, то ответ — почистить лампочки.

Светоотдача и проблемы с цветом

Тусклый вид люминесцентных ламп:

а) Они холодные.В действительно прохладных условиях или на сквозняках вам может понадобиться эти пластиковые защитные рукава, которые иногда называют «защитными трубками» вокруг лампочки, чтобы нагреться. Подождите несколько минут, чтобы они согрелись. Обратите внимание, что эти рукава не помогают заводиться на морозе. Рукава не рекомендуются если лампы работают чуть ниже оптимальной, так как это может заставить лампочки работать значительно сильнее оптимального.
На сквозняке и в слегка прохладной окружающей среде используйте закрытые светильники. открытых светильников.Закрытые светильники обычно имеют достаточное тепловыделение.

а1) Энергосберегающие на 34 Вт кажутся особенно уязвимыми к холоду.

б) Широкий спектр (делюкс и т. д.) обычно немного меньше светлее стандартных и «трифосфорных».

c) У вас есть старомодный или дешевый балласт «жилого класса». я рекомендую General Electric, Magnetik, Universal, Robertson, или Valmont или тому подобное, или произведено в Северной Америке, Европе или Японии для «железные» балласты быстрого старта.Множество магнитных или «железных» балластов на 4 фута. луковицы, особенно для двух или более 4-футовых луковиц, бывают «жилого класса». и «товарный сорт». Иногда более дешевые балласты «жилого класса» обеспечивают пониженную мощность.

г) У вас есть «магазинные фонари» на 25 ватт, которые не такие яркие, как 40-ваттные.

д) В стареющих лампах изношен люминофор. Попробуйте новые лампочки, если лампочки дали вы много часов службы.

f) Проверьте несоответствие между лампой и балластом.

g) См. ниже проблемы, связанные с конкретными лампами.

Флуоресцентные лампы мощностью 20 Вт в светильниках со стартерами выглядят немного тусклыми:

Эти светильники обычно имеют обычные пускорегулирующие устройства на 14-15-20 ватт, которые Обычно выдают от 16 Вт до 20 Вт ламп. Это не так много с этим можно сделать. Не загромождайте что-нибудь, чтобы доставить увеличенное напряжение на приспособление, так как это приведет к перегреву балласта.

Двойной 20-ваттный светильник без стартера имеет низкую или нестабильную светоотдачу:

Обычный сдвоенный 20-ваттный пускорегулирующий балласт имеет маргинальную конструкцию.Попробуйте лампочки другой марки или светильник другой конструкции.

Светильник «Lights of America на 20 Вт» выглядит немного тусклым:

Полупатентованный балласт Lights of America в этом приборе обеспечивает неоптимальная форма кривой тока. С этим мало что можно сделать.

Светильник другого типа на 20 Вт выглядит немного тускло:

Балласт может быть 15-20 ваттного типа. С этим мало что можно сделать.

Флуоресцентные лампы мощностью 14 Вт выглядят немного тусклыми:

Флуоресцентные лампы мощностью 14 Вт менее эффективны, чем люминесцентные лампы на 15 и 20 Вт.Есть с этим ничего не поделать, кроме как заменить приспособление на что-то большее эффективный, например, от 15 до 20 Вт или 13 Вт «twintube» / PL compact люминесцентный или с лампой F17T8.

4-футовые лампы T8 (диаметром 1 дюйм) мощностью 32 Вт с низким содержанием ртути гаснут:

Я видел, как это происходило, и кажется, что это происходит еще хуже в крутых и сквозняки. Я подозреваю, что какая-то причина связана с высшим «электронная температура» (кинетическая энергия свободных электронов), что приводит к от пониженного содержания паров ртути.Это может привести к встраиванию ионов ртути в частицы люминофора или вызывают коротковолновое УФ-излучение 184,9 нм, чтобы повредить люминофор.
Используйте эти лампы в закрытых светильниках. В условиях сильной прохлады / сквозняка это может окупиться за использование тех прозрачных пластиковых защитных рукавов, которые иногда называют «трубчатые ограждения» для накопления тепла. Следите за тем, чтобы трубки стали светлее, а затем снова тускнеет во время прогрева — это указывает на перегрев, а значит, вы просто хочу закрытые приспособления вместо рукавов.

Люминесцентные лампы по-разному выглядят по-разному:

Люминесцентные лампы бывают самых разных цветов.Обязательно совпадать по цвету код, цветотип или цветовую температуру. Обратите внимание, что незначительные отличия от одна марка или партия — это нормально. Есть пять основных общих цветовые температуры — 3000 (теплый белый), 3500 («более белый теплый белый»), 4100 (холодный белый), 5000 (ледяной чистый белый) и 6500-6800 («дневной свет» или ледяной холод голубовато-белый).

Как цвета выглядят под новой люминесцентной лампой отличается от старой лампы:

Даже если базовый цвет или цветовая температура совпадают, спектральная характер может быть разным.Большинство белых люминесцентных ламп входят в три спектральные классы:

Галофосфат — стандартный холодный белый и теплый белый, паршивая цветопередача

Широкий спектр — улучшенный галофосфат с пониженным светоотдачей

Трифосфор — обычно полный световой поток и лучшая цветопередача с более яркая передача цветов. Индекс цветопередачи обычно составляет 82-86, но есть родственный класс с индексом цветопередачи в середине 70-х.

Компактный флуоресцентный светильник выглядит тусклым и / или нецветным:

1) Лампа наркомана.

2) Лампа работает при неидеальной температуре, например, при слишком высокой температуре. холод или чрезмерная жара. Они легко перегреваются в небольших закрытых светильниках. и в светильниках для встраивания в потолок.

Для получения более компактной информации о флуоресцентных лампах перейдите в мой компактный Флуоресцентная главная страница.

Устранение неисправностей ртутных, металлогалогенных и натриевых ламп проблемы

Натриевая лампа высокого давления периодически гаснет в течение 1-3 минут после прогрева:

Лампа нагревается и как только она нагревается, а может и через несколько минут после прогревается, гаснет.Может, на повторное зажигание уходит около 3 минут, но в светильники, доступные в домашних центрах, обычно зажигаются примерно через 1 минуту иногда с небольшим тусклым оранжево-желтым свечением перед повторным включением:

Обычно это «конец жизненного цикла». Это характеристика лампочка. Замените лампочку, и эта распространенная проблема будет устранена.

Менее вероятно, что проблема в отражателе, который возвращает свет в дуговую трубку. в лампочке и перегревает ее.

Натриевая лампа высокого давления отключается на 1-3 минуты при сильном ударе. Началась электрическая нагрузка:

Несмотря на плохое распределение нагрузки и / или размеры проводки недостаточны для длины существует вероятность того, что проводка будет существовать, обычно это вариант «конец жизненный цикл «.Обычно это устраняет замена лампочки, хотя часто некоторые необходима модернизация проводки. Небольшая вероятность, что проблема в отражателе. возврат света в дуговую трубку.

Натриевая, ртутная или металлогалогенная лампа циклически включается и выключается, а затем гаснет. Разминка завершена:

а) Срок службы лампы закончился. Заменить лампочку.

б) Лампа неподходящего типа для балласта — несовпадение лампы / балласта. Мощность должны совпадать, за исключением некоторых случаев, когда мощность может немного отличаться. (Натриевые лампы модифицированного ртутного типа имеют номинальную мощность немного ниже например, совместимой ртути.)

Сама по себе соответствующая мощность не является гарантией. 150 ватт натрия поставляется в трех вариантах. различные типы — S55 или номинальное напряжение дуги 55 вольт, S56 или 100 вольт номинальное напряжение дуги и ртутная модернизация. 1000 ватт ртути поступает в час 44 и h46, которые несовместимы друг с другом. Немного специального металла галогениды и натриевые соединения высокого давления, такие как «белый СОН», не являются взаимозаменяемыми. с более распространенными типами той же мощности, но требующими разных балластов.

В некоторых редких случаях может загореться металлогалогенная лампа в ртутном балласте. но гаснуть во время разминки из-за каких-то «привередливых» характеристик прогревающая металлогалогенная лампа.Галогениды металлов часто не запускаются и как правило, не работают должным образом с ртутными балластами.

Обратите внимание, что ртутные лампы могут использоваться с балластами из галогенидов металлов того же типа. мощность, если мощность составляет от 175 до 400 Вт. Обычно это тоже работает на 50-100 Вт, но это металлогалогенные пускорегулирующие аппараты с импульсным пуском и применяющие питание с неисправной лампочкой или лампочкой, которая была отключена, может повредить лампу и даже быть пожароопасным и не рекомендуется. Есть две ртути по 1000 ватт луковицы; h44 не будет работать должным образом в металлогалогенном балласте, но h46 будет.

Обратите внимание, что ртутные и металлогалогенные лампы обычно имеют большую мощность. натриевыми балластами импульсным запуском для лампочек на 100 вольт. Ртуть и галогениды металлов лампы обычно гаснут до полного прогрева, если питание осуществляется импульсным запуском натриевые балласты для ламп на 55 вольт (большинство натриевых от 35 до 100 ватт).

в) Менее вероятно — нарушены ограничения по положению горения лампы.

г) Менее вероятно — фотоэлемент (если есть) отражает свет от прибора. и выключите прибор.

Модернизированная натриевая лампа Mercury ненадежна по яркости (обычно ярче с возрастом):

Модернизированные натриевые лампы ртутного типа иногда не подходят для некоторых типов ртутные светильники, а также приспособления, подходящие для металлогалогенных ламп. Некоторые подходят только в том случае, если балласт имеет «высокое реактивное сопротивление утечки». автотрансформатор с соответствующим выходным напряжением холостого хода или «дроссель» (простой дроссель или индуктор) балласт (с поправкой на коэффициент мощности или без) при соответствующем линейном напряжении, и это напряжение обычно составляет 230-280 вольт или так.Ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к лампе и ее упаковке!

Ведущие, свинцово-пиковые, «CWA» и металлогалогенные балласты обычно неправильно обращаются. вариации в характеристиках модифицированных ламп, которые меняются по мере старения лампы если лампа не рассчитана на все балласты, содержащие ртуть и галогениды металлов. надлежащая мощность (немного выше номинальной мощности натриевой лампы). Совершенно новые лампы могут иметь недостаточную мощность, а старые лампы могут быть более мощными.

Металлогалогенные лампы меняют цвет и делают это иначе, чем они стареют:

Это нормально.Но поистине радикальные изменения, особенно с заметным снижение светоотдачи, обычно указывает на то, что лампочка находится рядом или конец его жизни. Удалите все HID лампы, которые быстро меняются или имеют внезапно сделал серьезное изменение в характеристике. Металлогалогенные лампы, которые вращаются розовый может работать еще месяц или два, но скоро выйдет из строя. Срочность удаления лампочки с существенным изменением меньше, если приспособление полностью закрыто и рассчитано на содержат взрывающиеся лампочки. Металлогалогенные лампы не «защищенного» типа (рассчитаны на безопасность в открытых приспособлениях) больше всего нуждаются в эксплуатации только в подходящие закрытые приспособления и должны быть удалены, если они неисправны в приспособлениях, не заведомо «подходящим» для них.Натриевые лампы, как правило, не приводят к катастрофическим последствиям. серьезный сбой.

Зажигательные устройства в пускорегулирующих аппаратах подвержены дополнительному износу при работе без лампочка на месте, которая остается включенной во время работы.

Лампа мигает и не мигала раньше:

Обычно это означает, что срок службы лампы приближается к концу. Если в лампочке использовался много, это действительно, вероятно, означает, что срок его службы приближается к концу. Заменить лампочку.

Натриевая лампа высокого давления имеет короткий срок службы или другое не совсем верно:

Вы можете иметь нужную мощность, но по-прежнему использовать неподходящую лампочку для балласт.150 ватт бывает разных типов, «белый СЫН» нет. взаимозаменяемы с другими, включая стандартную совместимость тип улучшенного цвета, а некоторые модифицированные лампы имеют ограничения в отношении балласты галогенидов металлов и некоторые типы балластов ртути.

Запасная лампа тусклая или не прогревается полностью:

Вероятно, у вас несовместимый тип лампы, несмотря на то, что мощность такой же, например ртутный х44 1000 ватт на балласте х46 или S55 150 ватт натрия на балласте S56.

Лампочка взрывается:

Крайне редко и обычно только из-за перегрузки лампы через несоответствие лампы / балласта, неправильно подключенный балласт или слишком большой провод Напряжение.Гораздо менее вероятно, но возможно, это плохой балласт. Реже, лампы делают это, когда они не перегружены, и обычно только когда эксплуатируются срок их службы — необходимо заменить ртутные и металлогалогенные лампы после превышения ожидаемой продолжительности их жизни наработки. Иногда бывает рекомендуется использовать приспособления конструкции, сдерживающие взрывающиеся лампочки. Металл галогенидные лампы, отличные от «защищенного» типа, должны эксплуатироваться только в правильные закрытые приспособления, так как вероятность их взрыва выше.

Замените или прекратите использование любой лампы HID, если она начинает работать. хаотично или имеет значительное изменение цвета или потерю светового потока, что развивается в течение пары недель или меньше.Замени любые лампочки на необычные выпуклость или «пузырь» на дуговой трубке.

Натрий высокого давления менее опасен — разрывы натриевой дуги. обычно не приводят к поломке внешней лампы.

Иногда рекомендуется выключать металлогалогенные и ртутные лампы. не реже одного раза в пару недель, а не 24 часа в сутки. 365 дней в году — лампочки, которые иногда выходят из строя не перезагружать при выключении и не подавать предупреждающие знаки явно неустойчивой работа при перезапуске.


Автор Дон Клипштейн.

Пожалуйста, прочтите мою информацию об авторских правах и авторстве.
Пожалуйста, прочтите мой отказ от ответственности.

Проблемы с люминесцентным светом | Исправить мерцание флуоресцентного света, жужжание

Примечание редактора. Раздражает свет, который издает шум или неожиданно мерцает. Найти источник проблемы не так сложно, как вы думаете. В этой популярной статье мы поможем вам определить, что делать дальше, чтобы убедиться, что ваш флуоресцентный свет работает должным образом, и вам не о чем беспокоиться!

Люминесцентные лампы иногда гудят, мерцают или гудят.Это не то, что должно оставаться прежним или заменяться. Это просто означает быть осторожным и выяснить, в чем причина неприятностей. Поэтому попробуйте выполнить простые задачи, указанные ниже.

Если после этого гудит по-прежнему, пора связаться с местным электриком.

Причины жужжания флуоресцентного света и решение проблемы

Жужжание в люминесцентных лампах вызывается балластом , также известным как трансформатор, в осветительной арматуре.В большинстве бытовых приборов используются магнитные балласты, работающие на частоте 60 Гц, что создает слышимое жужжание и мерцание. Ваше решение — заменить магнитный балласт на электронный балласт, который работает на частоте от 20 000 до 40 000 герц, по существу, непрерывно. Это полностью устраняет жужжание и мерцание.

Электронные балласты работают только с новыми люминесцентными лампами меньшего диаметра, называемыми T-8. Если вы переоборудуете свой прибор на электронные балласты и лампы Т-8, вы заметите огромное улучшение качества.Больше никакого жужжания и мерцания от вашего света. У вас будет гораздо лучшая цветопередача от более качественных Т-8.

Причины мерцания флуоресцентного света и решение проблемы

Мерцание люминесцентных ламп вызвано тем, что стартер не может подавать газ в трубки. Вам нужно будет снять лампочку, чтобы добраться до стартера, который представляет собой круглую пробку, торчащую из отверстия. Либо он снят, либо неисправен. Если первое, его нужно будет снова щелкнуть, чтобы снова начать работать правильно.В противном случае его необходимо заменить. Вы можете отнести его в хозяйственный магазин и получить точное соответствие в усилителях.

Жужжание и раствор флуоресцентного света

Гудение возникает, когда контакты лампы загрязняются или смещены. Чтобы исправить это, вам нужно будет снять лампочку и почистить штыри. Также убедитесь, что они не изогнуты или не прямые, выпрямив их плоскогубцами. Если он все еще гудит, попробуйте поменять концы, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.В противном случае вам нужно будет снять торцевые кожухи и стартер и заменить его или заменить балласт.

Стоимость найма электрика

Если вы пытались найти источник шума или проблемы с мерцанием, но не можете найти его, лучше всего обратиться к электрику, который может помочь. Работа с проводами и электричеством может быть опасной, если ее не выполнять должным образом. Средняя стоимость найма электрика составляет 302 доллара, а большинство домовладельцев тратят от 180 до 309 долларов.

Заключение

Флуоресцентное освещение — отличный вариант для дома, но вы не получите от него наилучшего использования, если он нуждается в ремонте.Попробуйте найти решение проблемы, а если нет, профессионал всегда готов помочь.

Ищете другие советы по электрике? Прочтите Советы DIY о том, как удалить застрявшую или сломанную лампочку.

Устранение неисправностей флуоресцентных ламп, которые не горят

Люминесцентные лампы часто выбирают офисы из-за их надежности. По той же причине они также встречаются в старых домах. Люминесцентные лампы наполнены неоновым газом, который загорается при добавлении электрического тока.Со временем люминесцентные лампы, их светильники или другие мелкие детали выйдут из строя или будут работать только спорадически. Читайте дальше, чтобы узнать, как проверить и определить общие причины, связанные с не включающимися люминесцентными лампами.

Визуальная проверка люминесцентной трубки

Этот процесс включает снятие трубки с приспособления, для чего может потребоваться лестница. Если это так, будьте осторожны во время работы. Как только вы дойдете до приспособления, вам нужно будет снять пластиковый диффузор, закрывающий трубку (если он у вас есть).Это может быть так же просто, как надавить на пластик, но может потребоваться удаление нескольких винтов или зажимов. Как только световая трубка станет видимой, вы можете провести свой первый визуальный тест. Если трубка черная или темно-серая, значит, лампа сломана и ее необходимо заменить.

Свободное гнездо

С этого момента вам необходимо соблюдать некоторые меры безопасности. Первый — выключить свет на выключателе, а также на выключателе. Кроме того, копаясь в розетках или проводах, используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что электричество отключено.

Осторожно надавите на трубку. Чтобы люминесцентные лампы работали, они должны быть плотно вставлены в розетку; если трубка легко двигается, значит, розетка болтается. Снимите люминесцентный свет, взяв его за оба конца и потянув вниз. Отложите световую трубку в сторону. Коснитесь розетки и проверьте, не ослабла ли она; если это так, исправьте это, затянув винты.

Сломанные, погнутые или окисленные контакты

Вы легко сможете обнаружить любую из этих проблем. Если зубцы розетки погнуты или сломаны, то ее необходимо заменить.Вам нужно только открутить несколько шурупов и отсоединить провода. Если контакты белые, зеленые или покрыты пылью, их необходимо очистить. Для этого смочите ватный тампон в спирте и потрите контакты. Если контакты снаружи не окислились, снимите розетку и осмотрите контакты, в которых соединяются провода, и очистите их таким же образом.

Заменить стартер

Очень старые люминесцентные лампы имеют стартер внутри светильника. Обычно они имеют цилиндрическую форму и ввинчиваются в приспособление под одной из трубок.Вдавите стартер и поверните его, чтобы снять и заменить на новый.

Электропроводка

Это может быть проблемой в старых домах с люминесцентными лампами. Вам нужно будет снять покрытие, лампу и розетку, чтобы увидеть провода. Они имеют тенденцию окисляться и становиться хрупкими. Снимите провода, обрежьте их на дюйм и соедините новый кусок проволочной заглушкой.

КПД лампочки | Center for Nanoscale Science

Выбор эффективных лампочек — простой способ сэкономить электроэнергию.В этом упражнении используйте свои чувства, чтобы сравнить эффективность различных лампочек. Почувствуйте тепло от ламп накаливания, компактных люминесцентных и светодиодных ламп. Посмотрите на компоненты, излучающие свет в лампах каждого типа. Затем послушайте звуки макромасштабных моделей, которые представляют тепловые и световые столкновения электронов в каждом типе лампочек — какая из них самая тихая и эффективная?

ЦЕЛЬ:

Посетители поймут, почему лампы накаливания, люминесцентные лампы и светодиоды работают с разной эффективностью.

МАТЕРИАЛЫ:

  • Планка лампочек с цилиндрическими плафонами.
  • Поднос лампы накаливания с металлическим шариком
  • Поднос люминесцентной лампы с металлическим шариком •
  • Поднос светодиода (LED) с металлическим шариком

ПРОЦЕДУРА:

Создание:

  1. Вставьте ленту лампочек и установите модели лотков. Держите выключатель выключенным, пока не подойдут посетители.

Делаем демонстрацию:

  1. Включите лампу и попросите посетителей подержать руки над каждым цилиндром, чтобы почувствовать разницу в тепле, выделяемом каждым цилиндром.(Не позволяйте посетителям прикасаться к лампочкам.) Лампа накаливания нагревается, люминесцентная лампа нагревается, а светодиод остается холодным на ощупь. Объясните, что энергия, выделяемая в виде тепла, является пустой тратой энергии. Выключите ленту лампочки.
  2. Снимите цилиндры. (Опять же, предупредите посетителей не прикасаться к лампочкам, так как лампа накаливания может быть горячей.) Попросите посетителей понаблюдать за разными лампами и спросить их, узнают ли они каждый тип ламп.
  3. Объясните: «КПД» лампочки — это мера того, сколько световой энергии выходит из лампочки по сравнению с количеством электричества (электрической энергии), которое было вложено.Лампа со 100% -ным КПД преобразует все электричество в свет и вообще не выделяет тепла. Попросите посетителей расположить лампочки от наиболее эффективных до наименее эффективных. Объясните: эффективность светодиода составляет 90%, эффективность компактной люминесцентной лампы — 85%, а эффективность лампы накаливания — только 10%.
  4. Вынесите модели лотков, чтобы продемонстрировать, почему эффективность каждого из них разная. Металлический шар представляет собой электроны в лампах каждого типа. Объясните: электроны сталкиваются с другими частицами, и каждое столкновение производит свет или тепло.Колышки в модели представляют эти другие частицы. Столкновения, производящие звук, представляют собой потерянную тепловую энергию, в то время как бесшумные столкновения представляют собой производство света.
  5. Попросите посетителей понаблюдать за типами бусинок в каждом лотке, затем встряхнуть и послушать, какой лоток производит наибольший звук. Попросите их расположить лотки от самых громких до самых тихих, а затем спросите, какой лоток соответствует типу лампочки. Самый громкий лоток представляет собой самую неэффективную лампу накаливания, а тихий лоток представляет собой наиболее эффективный светодиод.

Уборка:

  1. Убедитесь, что в каждом лотке есть металлический шарик. Верните припасы на склад.

ПОЯСНЕНИЯ:

Каждая из трех лампочек на дисплее имеет световой поток 400 люмен, но для них требуется разное количество энергии. Лампа накаливания потребляет 60 Вт, люминесцентная лампа — 7 Вт, а светодиодная лампа — 6,5 Вт.

Когда лампа накаливания подключена к источнику питания, электрический ток проходит через металлическую нить накала (обычно вольфрамовую), нагревая ее до тех пор, пока нить не станет настолько горячей, что начнет светиться.При движении электроны сталкиваются с атомами металла нити. Энергия каждого столкновения вызывает вибрацию атомов и нагревает их, в конечном итоге производя свет. Только 10% энергии, используемой лампой накаливания, преобразуется в свет; остальные 90% теряются в виде тепла. Модель лотка представляет столкновения между электронами и атомами нити.

В люминесцентной лампе электрический ток протекает не через нить накала, а через стеклянную трубку, заполненную газообразной ртутью и покрытую изнутри люминофором.Когда электроны сталкиваются с атомами ртути, атомы ртути возбуждаются и излучают невидимый ультрафиолетовый свет. Затем люминофорное покрытие поглощает энергию ультрафиолетового света и флуоресцирует или превращает невидимый свет в видимый свет. В люминесцентных лампах свет создается высокоэнергетическими вытесненными электронами, которые образуются при приложении электрического тока к газообразной ртути; тепло создается как побочный продукт этих энергичных электронов. Около 85% энергии, используемой люминесцентной лампой, преобразуется в свет.Модель лотка представляет столкновения между электронами и атомами ртути.

Светодиодная лампа содержит несколько различных светодиодов, каждый из которых излучает свет от полупроводникового кристалла с отрицательно заряженным выводом и положительно заряженным выводом. Когда электроны движутся от отрицательного к положительному положению, они сталкиваются с положительно заряженными частицами («дырками») и падают с высокого энергетического уровня на более низкий энергетический уровень. Капля высвобождает энергию в виде света.

Поскольку светодиоды используют электроэнергию более эффективно, чем два других типа ламп (они преобразуют около 90% ее в свет), им требуется гораздо меньше энергии для производства того же количества света, что и лампы накаливания или люминесцентные лампы.Модель лотка представляет столкновения между электронами и дырками. Поскольку тип столкновения различается для каждого типа лампочки, попытка их сравнения может показаться сравнением яблок и апельсинов. Самый простой способ подумать о сравнении — это учесть, что независимо от того, какой тип лампы, есть электроны, участвующие в столкновениях, которые производят свет или тепло. Грубо говоря, соотношение световых столкновений и тепловых столкновений в каждой лампочке объясняет ее эффективность.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНО?

Посетители могли прикоснуться к горячим лампочкам и обжечь кожу.Лампы также можно сломать, чтобы образовались острые фрагменты и, возможно, опасные отходы (для компактных люминесцентных ламп).

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Лампы накаливания (особенно лампы накаливания) могут нуждаться в замене.

Освещение бытовое

Люминесцентные лампы являются гораздо более эффективными источниками света, чем лампы накаливания, но ими труднее управлять. Электрический разряд, который возбуждает пары ртути, должен быть сначала запущен быстро и надежно, а затем необходимо контролировать ток, чтобы он не продолжал расти до тех пор, пока он не сожжет трубку.Эта функция запуска и управления выполняется устройством, называемым балластом.

Лампа накаливания работает довольно просто и саморегулируется. Вы подаете на лампочку полное электрическое напряжение, и ток нагревает нить до тех пор, пока она не загорится. Нагревание нити накала увеличивает ее электрическое сопротивление, и это сопротивление ограничивает ток до контролируемого значения.

Нельзя просто подать полное напряжение на люминесцентную лампу; Вы должны обеспечить запуск электрического разряда и затем контролировать возникающий ток дугового разряда в колбе.Было использовано множество различных стратегий и подходов — для получения подробной информации вам понадобится отраслевой источник, подобный тому, который находится в сети Summit Electrical.

Запуск лампы — первая задача балласта. Основными типами стратегий запуска являются (1) предварительный нагрев, (2) компактный мгновенный запуск и (3) быстрый запуск. Если вам нужна текущая техническая информация, вам следует знать о двух более поздних типах: (4) модифицированный быстрый запуск и (5) мгновенный запуск ламп быстрого запуска.

Стратегия «предварительного нагрева» была оригинальным методом, используемым для люминесцентных ламп. Нити накала лампы нагреваются в течение нескольких секунд перед подачей на лампу полного рабочего напряжения. Это достигается за счет включения переключателя, параллельного газовой трубке, который шунтирует ток вокруг газоразрядного тракта и через нагреватели накаливания. Через несколько секунд нити достигают температуры, необходимой для испускания электронов, и размыкается переключатель, подавая на трубку рабочее напряжение, чтобы запустить дуговый разряд в газе.Тогда в балласте должна использоваться схема регулирования тока, описанная ниже.

Система «тонкого мгновенного пуска» излучает свет мгновенно за счет использования трансформатора в балласте для создания напряжения, примерно в три раза превышающего нормальное рабочее напряжение, для «зажигания дуги» в лампочке. Для этого типа системы предварительный нагрев нитей не требуется.

Как сообщается, в настоящее время система «быстрого старта» является самой популярной в США. Эти балласты обеспечивают непрерывный нагрев нитей для подачи электронов.Они требуют, чтобы прибор был правильно заземлен и чтобы лампы находились в пределах 1-2 см от металлического приспособления для правильного запуска. Из-за непрерывно нагреваемых нитей эти устройства не требуют высокого пускового напряжения, как у компактных устройств мгновенного пуска. Лампы загораются сразу при низкой яркости и полностью загораются примерно через две секунды.

Когда лампочки зажжены, балласт должен контролировать ток. Дуговый разряд по своей природе является переменным и может быть подвержен сильным импульсным токам.Основная масса балласта состоит из большой катушки, намотанной вокруг многослойного стального сердечника для создания большого индуктора или «дросселя», как их часто называют в промышленности. Катушка также действует как трансформатор. Сущность индуктора заключается в ограничении скорости изменения тока, поэтому большая индуктивность балласта подавляет всплески тока. Катушка с многослойным сердечником часто «залита» таким материалом, как асфальт, чтобы улучшить отвод тепла, и вся комбинация помещается в стальной корпус.

Есть также электронные и гибридные балласты, которые выполняют задачи регулирования.Описание этих систем может быть добавлено здесь. Комментарии и предложения приветствуются. Если у вас есть подробные схемы работы балласта, мне было бы интересно — я их не нашел.

8 проблем с люминесцентным освещением

Светодиоды

являются одними из лучших ламп, заменяющих люминесцентные лампы на сегодняшнем рынке освещения, и не зря. Установив светодиодное освещение, вы избавитесь от всех хлопот, связанных с обслуживанием люминесцентного освещения, и при этом снизите свои счета за электроэнергию.Сегодня мы рассмотрим 8 основных проблем, с которыми вы сталкиваетесь при флуоресцентном освещении, и то, как светодиоды могут их автоматически устранить!

1. Флуоресцентное «жужжание»

При упоминании флуоресцентного жужжания вы можете вызвать в воображении этот звук. Включение света в вашем офисе или торговом помещении сопровождается монотонным гудением светильников, занятых работой. Это гудение вызвано магнитными балластами, которые содержат незначительные дефекты, и часто встречаются в люминесцентных осветительных приборах.При установке светодиодов мы всегда рекомендуем полностью обходить балласт, так как они могут быть более хлопотными и дорогостоящими в обслуживании, чем настоящие лампочки.

2. Содержание ртути

Флуоресцентные лампы известны своим содержанием ртути. Они упакованы в коробки с предупреждениями и инструкциями на случай поломки лампочки. Это всегда вызывает проблемы, когда приходит время утилизировать перегоревшие люминесцентные лампы. Светодиоды не только не содержат ртути и токсинов, но и обладают устойчивостью к вибрации и ударам, поэтому ваши лампы не пропадут даром при падении.

3. Низкая производительность в прохладной среде

Флуоресцентное освещение требует тепла для включения, что делает их плохим выбором для освещения уличных вывесок или больших холодильных и морозильных камер. Люминесцентное освещение лучше всего работает при комнатной температуре, что делает их негибким вариантом освещения. Светодиодное освещение не требует чрезмерного тепла для питания и остается включенным, на самом деле они хорошо себя чувствуют при использовании в холодных условиях. Они являются идеальным выбором для больших складов холодных продуктов, уличных вывесок и дорожного освещения.

4. Без диммирования

Другой недостаток флуоресцентных ламп — это отсутствие способности затемнять. Диммерные переключатели можно использовать для ламп накаливания, но эту технологию нельзя использовать для люминесцентного освещения. Светодиодные лампы с регулируемой яркостью сегодня популярны на рынке и используются повсюду, от свинарников до больниц.

5. Ненаправленное освещение

Большинство люминесцентных осветительных приборов имеют отражатели. Это связано с тем, что люминесцентные лампы светят на 360 градусов.Однако нам часто не нужны светильники, свисающие с потолка, светящие на потолок. От 30 до 40 процентов флуоресцентного освещения тратится впустую, и вы платите за это. Светодиоды — это направленные источники света, которые направляют весь свой свет туда, где вам это нужно больше всего. Это создает более освещенную и более энергоэффективную систему.

6. Плохой балласт

Флуоресцентные лампы имеют более короткий срок службы, чем светодиоды, но во многих случаях, когда лампа выглядит перегоревшей, реальной проблемой является плохой балласт. Балласты содержат люминесцентные лампы и подвержены сбоям и сбоям в работе.Их также дорого заменять. Это требует снятия всего осветительного прибора и подключения нового перед тем, как вставить новые лампы. Компания Sitler’s рекомендует не использовать балласты при установке линейных светодиодных ламп, чтобы избежать проблем с балластами в будущем. Это сэкономит вам деньги на замену балласта, а также затраты на техническое обслуживание и электроэнергию.

7. Излучение УФ-лучей

Исследование, проведенное в 1993 году, показывает, что сидение в ультрафиолетовом свете флуоресцентных ламп в течение восьми часов в день равносильно пребыванию только одной минуты при естественном солнечном свете.Хотя это может показаться незначительным, мы проводим большую часть наших дней в помещении, работая в помещениях, освещенных флуоресцентным освещением. Этот ультрафиолетовый свет может быть вредным для важных произведений искусства, а также вызывать выцветание одежды. Светодиоды не излучают ультрафиолетовое излучение, что делает их отличным выбором для художественных галерей и витрин, торгующих одеждой и текстилем.

8. Частые переключения и ранние отказы

Флуоресцентное освещение быстро изнашивается, особенно при установке в местах, где они часто включаются и выключаются.Каждый раз, когда свет выключается, а затем снова включается, срок службы люминесцентной лампы сокращается. Это может привести к преждевременным выходам из строя, и вы будете тратить больше денег на замену лампочек. Светодиоды справляются с этим «стрессом» намного лучше, чем флуоресцентные, и отлично подходят для использования с датчиками движения, чтобы сэкономить вам еще больше денег в долгосрочной перспективе.

Переходите с люминесцентных на светодиоды с Sitler’s!

Найдите лучшие заменители светодиодов для люминесцентных ламп T8 в магазине Sitler’s! Посетите страницу нашей продукции, чтобы ознакомиться с нашими линейными светодиодными трубками, или получите бесплатную консультацию по освещению здесь!

Опубликовано в Сравнение освещения

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *