Отверстие под розетку в бетоне как сделать: Способы сделать отверстия под розетку в бетоне и плитке

Сверление отверстий в бетоне под розетки в Москве: цена на услуги по сверлению отверстий под подрозетники

На сайте YouDo можно заказать сверление отверстий в бетоне под розетки. Здесь зарегистрированы опытные специалисты из Москвы и Подмосковья, выполняющие крупные и мелкие электромонтажные работы.

На YouDo вы найдете мастеров, которые занимаются штроблением бетонных, железобетонных и кирпичных стен, а также врезкой выключателей и разъемов для вилок. Исполнители Юду устанавливают приемлемые расценки на свои услуги.

Почему стоит сделать заказ на YouDo?

Высверливание отверстия в монолитной стене – сложная задача для неподготовленного человека. Чтобы удачно проделать проем под розетку, необходимо выполнить ряд работ, с которыми справится только опытный мастер. Он точно определит размер отверстия, которое будет соответствовать величине подрозетника, и осторожно просверлит стену, не оставляя на ней сколов и трещин.

Исполнители YouDo выезжают на дом с профессиональным оборудованием. Для штробления бетона и железобетона чаще всего используется дрель или алмазный инструмент со специальными коронками (бурами).

В преимущества сервиса YouDo входит:

• наличие рейтингов исполнителей, отзывов о них и фото с примерами работ
• возможность заказать дополнительные услуги (установка выключателя, наладка электропроводки и т.д.)
• возможность найти специалистов, которые выполняют работы любого объема и сложности

Исполнители, зарегистрированные на сайте YouDo, гарантируют квалифицированную помощь по врезке розеток. Они выполняют все задания быстро, грамотно и профессионально.   

Как проходит бурение стен?

Прежде, чем начинать сверление, мастер Юду сделает на стене разметку с помощью карандаша и измерительной ленты. Он проследит за тем, чтобы размер нарисованного отверстия соответствовал подрозетнику, а само изображение находилось на нужном уровне над полом.

Далее специалист с помощью дрели выполнит высверливание нескольких проемов по очерченному контуру и в центре фигуры. Оставшийся материал он уберет зубилом, а образовавшиеся вокруг отверстия неровности устранит с помощью специальной замазки.

Если мастер Юду для штробления бетонной стены, железобетона или при сверлении кирпичных стен будет использовать алмазный бур, процесс завершится гораздо быстрее. Также преимущество алмазного бурения в том, что оно проходит максимально тихо и аккуратно – вы не потревожите соседей, не придется убирать пыль и очищать квартиру от строительного мусора.

В заявке на YouDo можно указать наиболее подходящий для себя способ сверления отверстий в стене. Мастера учтут ваши пожелания и выполнят сверлильные работы любого объема в максимально короткие сроки.

Стоимость услуги

После консультации со специалистом вы узнаете, сколько стоит сверление отверстий в бетоне под розетки – цена может варьироваться в зависимости от многих факторов. На ее размер оказывает влияние:

• квалификация мастера
• сотрудничество мастера с ремонтно-строительной фирмой
• количество отверстий под розетки, которые необходимо высверлить
• способ высверливания
• необходимость в ремонте розеток, наладке электропроводки и прочих дополнительных услугах

Чтобы заранее выяснить стоимость сверления отверстий в бетоне, просмотрите прайс-листы исполнителей YouDo. Там будут указаны цены на штробление стен из твердых материалов (бетон, железобетон, кирпич) под выключатель или розетку. Вы можете сравнить расценки разных специалистов Юду и выбрать наиболее выгодное предложение.

На YouDo можно найти исполнителей в Москве, которые выполняют свою работу недорого. Если у вас нет возможности заплатить высокую стоимость за услуги бурильщика стен, поищите на сайте:

• частных специалистов (обычно они устанавливают более демократичные расценки, по сравнению с сотрудниками ремонтно-строительных фирм)
• компанию, которая предоставляет свои услуги по скидке
• мастеров, с которыми можно договориться о цене работы

Благодаря исполнителям YouDo у вас получится сэкономить свои деньги. Мастера, зарегистрированные на сайте, оказывают высококачественные услуги за небольшую плату.

Сроки работы мастера

Проделывание отверстия в бетоне и врезка подрозетника проходит максимально быстро. Специалисты, зарегистрированные на YouDo, никогда не задерживают заказ. На длительность штробления стены под выключатели или розетки влияет:

• территориальное расположение вашего дома или квартиры
• объемы предстоящей работы
• тип бурения

Если вы хотите срочно заказать электромонтажные работы на YouDo, найдите специалиста, который на данный момент не занят и готов выехать к вам на дом прямо сегодня. Вы можете договориться с ним о точном времени прибытия.

Как оформить заказ на YouDo?

Чтобы заказать проделывание отверстия под розетку, разместите на сайте YouDo свою заявку. Постарайтесь как можно подробнее описать, что вы хотите получить в результате сотрудничества с исполнителями.  

Лучше сообщить в заявке следующую информацию:

• материал стен в вашем доме или квартире
• количество проемов под выключатели или розетки, которые необходимо просверлить
• предпочтительный тип штробления (дрелью, перфоратором или алмазным инструментом)
• стоимость, которую вы готовы заплатить исполнителю за услуги (можете указать границы приемлемых расценок)

Когда заявка будет опубликована, вам придет несколько ответов от мастеров, зарегистрированных на YouDo. Вы можете прочитать информацию о них (данные всех исполнителей проверяются администрацией YouDo на достоверность), сравнить расценки и сделать заказ услуг специалиста, подходящего вам по всем параметрам.

Сроки работы и ее стоимость обсудите с исполнителем индивидуально. Мастера, которые предложат вам свою помощь, готовы обсудить особенности предстоящей работы посредством внутреннего чата на сайте или по телефону. 

Сверление отверстий в бетоне под розетки профессиональными мастерами Юду будет выполнено в удобное для вас время на выгодных условиях.

варианты, советы. Что нужно знать до начала работ

Здравствуйте. Сегодня сверлим отверстие в керамической плитке на стене кухни под электрическую розетку. Отверстие в плитке под розетку , во время ремонта, приходиться делать постоянно. Достаточно просто просверлить отверстие под крепеж. А вот как просверлить большое отверстие, например, для установки розетки.

Часть розеток на кухне стоят на кухонном фартуке. Укладка плитки на кухонный фартук производится после проведения электромонтажных работ. То есть электропроводка должна быть закончена и должны быть установлены монтажные коробки для розеток (подрозетники). Пройдем все этапы до момента, когда нужно сделать отверстие в плитке размером 55 мм, для подрозетника.

Монтаж подрозетников (монтажных коробок) для установки розеток

Монтаж подрозетников для розеток на плитке кухонного фартука, производиться до производства всех плиточных и отделочных работ.

подрозетники для скрытой прповодки

• С помощью перфоратора и специальной коронки-насадки по контуру просверлите отверстия, нужной глубины.
• Глубина ниши для подрозетника должна быть немного больше подрозетника. После установки порозетника он должен выступать из стены на 6-8-10 мм. В последствии этот выступ закроется плиткой. Чем толще плитка, тем больше должен выступать подрозетник из стены.
• Если отсутствует коронка для сверления, то ее можно заменить перфоратором с буром ∅14 мм. По размеченному контуру подрозетника и в центре него нужно просверлить ряд отверстий на нужную глубину.
• Далее, с помощью того же перфоратора и насадки-пики и лопатки выдолбить все лишнее.

• Вставьте коронку в дрель.
• На малых оборотах просверлите отверстие.
• Плитку положите на ровную и жесткую поверхность. Под плитку положите кусок картона для минимальной амортизации сверления. При сверлении смачивайте место сверления.

Применение плиточного стеклореза и клещей для отверстия в плитке

В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.

В основном все подрозетники делятся на две основные группы:

1. Подрозетники по бетону — применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита. Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
2. Подрозетники для гипсокартона — применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.

В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.

Делаем разметку

Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.

Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:

Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.

Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).

Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.

Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.

Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.

Разметка выполнена.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью «болгарки» (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.

Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.

Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.

Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.

Штроба готова.

Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.

Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.

Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.

Отверстие изготовлено.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.

Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.

Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

• строительный гипс
• медицинский гипс
• алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.

Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.

Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника

С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.

Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.

Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.

Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.

А вот теперь, можно обмазывать вокруг.

Подрозетник установлен.

Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.

Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.

Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.

Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен .

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).

Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.

Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.

Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.

С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.

Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Установка различных элементов электропроводки максимально подробно и красочно описана .

Для выполнения работ мы использовали:

Материал

• гипс, алебастр
• подрозетник

В процессе ремонта кухни, ванной комнаты. туалета или других помещений, где укладывают плитку, может появится необходимость сделать отверстие, например под розетки или трубы. В этом случае очень полезно знать как это сделать и какие инструменты для этого нужны.

Методы вырезания отверстий в плитке

Для начала следует знать, что отверстия в стене под розетки следует сделать до облицовки плиткой. Места для подрозетника можно выдолбить либо перфоратором (сначала сверлим по диаметру, потом выколачиваем) или специальной коронкой для высверливания круглых отверстий. Установите подрозетники.

Нюансы при резке плитки под розетки

Существует несколько нюансов резки керамической плитки. Если Вы режете плитку с помощью стеклореза или плиткореза, то это необходимо делать исключительно с лицевой стороны, так как иначе на лицевой стороне плитки появятся сколы и это будет выглядеть некрасиво.

Сверлить плитку надо с двух сторон, так чтобы место соединения отверстий было внутри плитки. Для этого достаточно провести разметку плитки с обеих сторон, приложить подрозетник и обвести его. Теперь Вы уже знаете в каком месте нужно сделать отверстие. И теперь пришло время к самому сложному: сделать отверстие в плитке под розетку.

Делаем отверстие с помощью вольфрамовой струны

Обычно такую струну можно приобрести в любом строительном магазине. Она устанавливается вместо режущего полотна в пилу. Если розетка будет находится внутри поверхности плитки, то перед тем как воспользоваться струной для резки керамики следует просверлить в отмеренной области отверстие. Далее продеть туда струну и сделать пропил по заданной границе. В результате должно получиться ровное отверстие в плитке под розетку.

На мой взгляд это самый удобный способ, при котором вероятность раскола плитки очень мала. Минусом данного метода является то, что придется приложить немало усилий, особенно если таких отверстий надо сделать много. Для промышленных масштабов такой способ точно не подойдет.

Коронка для резки отверстий в плитке под розетку

Такие коронки довольно удобны в применении, особенно если плитка большая. Достаточно установить коронку на дрель и на малых оборотах за 1-2 минуты высверлить отверстие. Во время сверления желательно смачивать плитку водой. К сожалению не всегда такая коронка имеется в магазинах, да и для сверления одного двух отверстий приобретать ее нет смысла.

Использование балерины для резки отверстий в плитке

Так называемая «балерина» представляет собой сочетание сверла и двух (или одного) резчиков, которые вращаются вместе со сверлом (вокруг сверла). Таким можно выставить диаметр окружности и высверлить отверстие любого размера. Очень удобный инструмент.

Отверстие с помощью стеклореза и кусачек

Если ничего из вышеприведенного у Вас нет, то можно воспользоваться старым и проверенным методом: кусачками и стеклорезом. Но тут нужна сноровка. Самое главное — это правильно расчертить места резки. Окружность должна быть поделена как минимум на восемь равных частей. Это можно сделать «на глаз». После этого стеклорезом выполняются резы по размеченным линиям в пределах окружности. Далее высверливается отверстие по центру и аккуратно выламывается первый кусок. Вместо стеклореза можно использовать болгарку с маленьким диском.

Если Вы сделаете всего два реза в плитке, то при выламывании скорее всего она расколется надвое. Будьте внимательны. Откусывать края следует с задней части плитки, так чтобы сколы были невидны.

Успехов в ремонте.

Установка розеток и выключателей скрытой проводки производится в монтажные коробки. При установке таких коробок используется специальное устройство – коронка под розетку.

Устройство коронки для сверления бетона

Коронка – это короткий кусок трубы, в края которой встроены режущие элементы из твёрдосплавного материала: обычные или с напылением.

Обратный конец коронки по бетону закрыт фланцем, в котором есть хвостовик для зажима в патроне перфоратора или ударной дрели и крепёжный узел для центрирующего сверла. Оно необходимо для фиксации инструмента в пробиваемом углублении. Без него отверстие сместится в сторону или получится под углом к поверхности стены. Центрирующее сверло изнашивается быстрее, чем коронка и требует периодической замены.

Режущие элементы изготавливаются из разных материалов. Выбор типа напайки зависит от материала стены, мощности инструмента, цены и других факторов. Самые распространённые из них:

• Твёрдосплавные напайки. Наиболее распространённые из-за низкой цены. Самый подходящий материал для непрофессионалов, но выходят из строя при попадании на арматуру в железобетонных стенах и плохо подходят для бурения особо прочного бетона, например, в стенах ванных комнат панельных домов. Хорошо зарекомендовали себя при сверлении кирпичных стен;
• С карбидно-вольфрамовым напылением. Сверлят все материалы, в том числе кафельную плитку. Имеют хвостовик для зажима в патрон электродрели. Разрушаются при попадании на арматуру и другие металлические элементы;
• С алмазным напылением. Такое напыление из технических алмазов аналогично напылению на кругах для резки бетона. Алмазные коронки стоят дорого, но оправдывают свою цену при больших объёмах работ. Способны резать арматуру и работать в самых сложных условиях.

Совет. Не следует приобретать дешёвый инструмент низкого качества. Он выходит из строя через несколько дырок.

Размер коронки для розеток и выключателей

Все бытовые приборы устанавливаются в монтажные коробки, которым необходимо углубление диаметром 68 мм и глубиной 45 мм. При установке выключателей и розеток в одном ряду под общей декоративной панелью центры коробок находятся на расстоянии 71 мм.

Для прокладки труб, кабелей и других целей применяют коронки соответствующих размеров.

Как сделать отверстия под розетки в бетоне и кирпиче

Перед началом работ в коронке закрепляется болтами центрирующее сверло. Это победитовое сверло, предназначенное для использования в ударной дрели. После этого в коронку вкручивается хвостовик.

Важно! Все соединения должны быть зажаты, иначе инструмент может выйти из строя и даже травмировать работника.

Отверстие под розетку в бетоне выполняется только перфоратором – в ударной дрели недостаточно мощности удара для проделывания отверстий в бетонных стенах. Мощности ударной дрели достаточно только для кирпичных и гипсокартонных перегородок.

Перед тем, как просверлить отверстие, на стене отмечается центр дырки. В эту метку устанавливается центральное сверло, и начинается сверление. Режим работы электроинструмента при этом – «удар с вращением».

Важно! Работать необходимо в защитных очках.

После завершения сверления инструмент вынимается из стены, а оставшийся материал выбивается. В бетоне для этого в перфоратор в режиме «удар без вращения» устанавливается пика или зубило, а в кирпиче – достаточно обычного зубила и молотка.

Важно! При работе коронка нагревается, поэтому после каждого сверления ей необходимо остыть.

Установка монтажных коробок в стенах

Перед сверлением отверстий в стене их центры необходимо отметить маркером, цветным карандашом или мелом. При установке нескольких коробок в одном ряду при помощи уровня или отвеса проводится горизонтальная или вертикальная линия, соответственно. Расстояние между центрами коробок на ней – 71 мм. Вырезать дырку можно двумя способами: коронкой с напайками или сверлом.

Справка. Отверстия в гипсокартонных перегородках вырезаются не только коронкой, но и ножом, тонкой пилой и сверлом для дерева. Диаметр отверстия – 68 мм.

Как вырезать отверстие коронкой

Самый простой и быстрый способ – использовать коронку под розетку в бетоне диаметром 68 мм и перфоратор:

1. закрепить инструмент в перфораторе;
2. включить режим «удар+вращение»;
3. установить центрирующее сверло на отметку центра отверстия;
4. просверливаете стену на глубину подрозетника;
5. сменить инструмент на пику или зубило;
6. включить режим «только удар»;
7. выбить остатки материала из дырки;
8. при установке коробок в одном ряду вырезать штроборезом или вырубить перфоратором перегородки между ними;
9. вырезать в коробках отверстия для ввода кабелей;
10. зафиксировать коробки в отверстиях алебастром или шпаклёвкой.

Внимание! В бетонных стенах целесообразно использовать только перфоратор, а в кирпичных и алебастровых – можно применить ударную дрель мощностью не менее 800Вт.

Отверстие сверлом с твёрдосплавной напайкой

При отсутствии специального инструмента углубление высверливается сверлом с твёрдосплавной напайкой:

1. к стене в месте установки прикладывается монтажная коробка и обводится по контуру карандашом или чертилкой;
2. по линии на глубину 55 мм сверлятся отверстия;
3. материал, оставшийся внутри отверстия, вырубается или высверливается;
4. в коробке вырезаются дырки для ввода кабеля, и она фиксируется в отверстии.

Важно! Если шпаклёвка закроет отверстия для кабеля и попадёт внутрь коробки, её следует удалить ДО полного высыхания.

Как сделать отверстие в плитке под розетку

Вырезать отверстие в кафельной плитке лучше до её приклеивания к стене, плотно прижав к подложенной под неё доске. Это делается по двум причинам:

• За наклеенной плиткой сложно проложить провод. Исключение составляют ситуации, когда розетка находится в верхнем ряду кафеля;
• Кафельная плитка хрупкая, поэтому сверление в ней возможно только дрелью в режиме «вращение без удара», а так сверлятся только гипсокартонные и алебастровые перегородки.

Поэтому необходимо точно разметить центры коробок в стене и в кафеле, учитывая зазоры между плитками. Кроме расчётов, можно поступить следующим образом:

1. начать сверлить плитку;
2. после появления сквозной дырки приложить кафель к месту установки;
3. сделать через него отметку на стене;
4. высверлить углубление для установки монтажной коробки;
5. закончить вырезать отверстие в плитке;
6. приклеить плитку к стене и установить монтажную коробку.

Или просто вырубить дырку большего диаметра, а зазоры заполнить шпаклёвкой.

Совет. Розетки и выключатели квадратные (двойные розетки прямоугольные), поэтому, если они находятся в углу плитки, можно сделать квадратный вырез углошлифовальной машинкой. Впоследствии он закроется декоративной крышкой.

Знание того, как правильно вырезать посадочное место под розетку и какой инструмент при этом использовать, необходимо при монтаже электропроводки.

Видео

Необычное решение, казалось – бы давно решенного вопроса.

Кто сказал, что отверстие под розетку должно быть круглым?

Эта навязанная идея, скорее всего, возникла от формы круглого подрезетника. Но при монтаже пластмассовой планки розетки отверстие становится невидимым. И какая разница, каким оно было круглым, квадратным или шестиугольным – главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки. По форме внутренняя часть розетки прямоугольная и легко проходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие под розетку

В чем преимущества прямоугольной дырки под розетку? Прежде всего в скорости обрезки плитки, простоте разметки и отсутствии лишних инструментов. Если сделать разметку и обрезку кафельной плитки таким образом, чтобы она заходила местами на подрозетник, – это создаст дополнительную фиксацию последнего. Некоторые евровилки туго входят в гнездо и при вытаскивании вырывают розетку.

Если делать отверстие под розетку или выключатель, как обычно принято, круглым, то для этого необходимо иметь фрезу или . Одной фрезой отверстие не сделать. Фреза крепится в дрель. Если использовать для сверления миксер или перфоратор, то для крепления фрезы в этих инструментах необходимо иметь еще специальные патроны. И главное, вся эта суета с фрезами и “балеринками” справедлива для мягкой стеновой плитки. В случае укладки керамогранита (такое случается все чаще из-за дешевизны последнего) сделать отверстие круглое этими инструментами нереально. Здесь уже необходимы специальные фрезы на турбинку или дрель.

Прямоугольное отверстие в любом кафеле можно легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И сделать его можно намного быстрее круглого отверстия:

• Нет необходимости в приобретении дополнительного инструмента – ведь турбинка с отрезным кругом, один из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
• Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте разметки, вырезаемой части плитки. Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезаемого круга. Это необходимо для фиксации некоторых фрез и “балеринки”, или когда на розетке сходятся несколько кафельных плиток.

Какое должно быть отверстие под розетку в плитке. Какие размеры?

– Отталкиваться при установке вырезаемого квадрата необходимо (ориентироваться) на отверстия для крепления металлической рамки с корпусом розетки. Они должны быть свободными для вкручивания саморезов или другого крепежа. Плитка не должна мешать во время электромонтажных работ. Если создать запас в 2-3 мм, то корпус розетки входит свободно, а пластмассовая крышка с запасом закрывает резаные края в плитке.

Небольшое видео по разметке и вырезанию отверстия в керамограните под розетку.

На сегодня, я нашел в русскоязычном интернете только одного специалиста, согласного с моим способом делать отверстие в плитке под розетки. В основном, этот метод вызывает только споры и обвинение в не профессионализме (типа “колхозник”).

Хотя на многих западных роликах видно, как даже под трубы вырезают квадратные отверстия:

Квадратное отверстие под трубы

Эта статья не для “профи”, а для тех кто хочет сделать быстро и просто, по ” колхозному”. Для сравнения, как поступает большинство мастеров в этом вопросе ролик ниже. Их уже не переделать – это разрыв шаблона. Очень мало людей готовы поступиться принципами ради совершенства.

Как сделать отверстие в бетоне под розетку? Описание наиболее простого метода.

Стоит ли говорить о том, что бетон – это очень крепкий материал? Большие сложности у неподготовленных домашних мастеров вызывает установка анкерных креплений. Что уж говорить о создании подрозетника. Заранее предупредим, что без специального инструмента, выполнить создание подрозетника не представляется возможным.

Установка розетки в бетонную стену выполняется поэтапно. Ниже будут описаны все этапы в подробностях. Предлагаемая методика является оптимальной, что неоднократно доказывалось на практике.

Инструменты, которые потребуются для создания подрозетника

 

Далее представлен полный инструментальный сет:

• перфоратор;
• коронка для создания подрозетников;
• рулетка;
• карандаш;
• строительный уровень.

Первоначально необходимо разметить стену, где будет располагаться подрозетник. В СНиПах имеются конкретные указания. Нужно отметить, что радиус подрозетника составляет 71 мм.

После того, как центр будущего подрозетника найден, следует просверлить в нём отверстие сверлом по бетону при помощи перфоратора. Это необходимо для того, чтобы во время сверления коронкой, последняя не сорвалась.

Теперь вставляем коронку и начинаем сверлить. На этом этапе достаточно сделать всего несколько оборотов, чтобы коронка оцарапала контуры будущего подрозетника. Снова меняем коронку на сверло по бетону.

Облегчаем оборудованию работу и экономим собственное время

 

Суть профессионального секрета сводится к следующему. По очерченной окружности необходимо сделать большое количество отверстий. Как правило, выполняют не менее 12 отверстий.

Благодаря этому ход коронки по бетону будет значительно увереннее. Можете не сомневаться в том, что сэкономите огромное количество сил и времени. Ни в коем случае не добавляйте воду в место, где осуществляете сверление бетона!

У Вас в руках электрический перфоратор. Это пожжет привести к поражению током!

Во время сверления бетона выделяется большое количество пыли, которая является нерастворимой. В случае попадания в лёгкие, она уже никогда не будет оттуда выведена. Настоятельно рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты.

После завершения сверления коронкой, меняем её на лопатку и выдалбливаем остатки бетона из подрозетника.

Смотрите также:

В видео демонстрируется мастер-класс по высверливанию круглой ниши для подрозетника:

Как сделать розетку в бетонной стене: фото,видео, инструкция

Проведение электричества и установка приборов предполагает наличие знаний, навыков и опыта в этой области. Первоначальной электрификацией предусмотрен целый ряд проектировочных задач, монтажных и наладочных работ.
В то же время модернизация уже готовой и отлаженной электрической схемы может производится самостоятельно без помощи специалистов. Но, следует понимать, что монтаж розеток в бетонную стену является весьма трудоемким процессом.
Выполняется установка в несколько этапов, каждый из которых требует определенных знаний и некоторых навыков относительно процесса, материала, оборудования и инструмента.

Главным требованием к процессу является точное следование профессиональным рекомендациям и точное соответствие технологическим нормам в ходе выполнения работ.

Установка дополнительных электророзеток – актуальная задача для большинства домовладельцев. Этот факт связано с тем, что с течением времени в доме происходят перепланировки, перестановки мебели, покупка новой бытовой техники.
Все это подразумевает внесение изменений в домашнюю электросистему.

Алгоритм установки розетки в бетонную стену

1. Разметка поверхности
2. Создание отверстий
3. Монтаж проводки
4. Подготовка и крепление подрозетника
5. Реставрация стен
6. Монтаж розетки

Процесс сверления отверстия под розетку

Подготовительный этап по монтажу розетки

Первым делом необходимо точно определиться с месторасположением будущего электроприбора, подготовить необходимые инструменты и расходные материалы, а также само место проведения работ.
Выбирая место для новой розетки, можно исходить из собственных пожеланий. Энергонадзор не предъявляет каких-либо специальных требований относительно уровня расположения розеток по высоте, их можно устанавливать в удобной для хозяев точке помещения, лишь бы они были на метр удалены от водопроводных и газовых трубопроводов.
Ванная комната и туалет являются исключением, установка в них розеток согласно нормам запрещена.

В том случае, если монтаж розетки в стену необходимо сделать, не планируя проводить в это время проводить ремонт, в месте установки розетки, следует аккуратно вырезать часть обоев, чтобы потом не пришлось менять участок большей площади.  Также в процессе сверления образуется очень много пыли, поэтому, чтобы не разносить ее по дому следует заранее поставить рядом пылесос и сразу же после того, как будут сделаны необходимые углубления, собрать ее пылесосом.

Непосредственно разметка заключается в том, что на бетонную стену маркером либо карандашом наносится центр расположения будущей розетки.

В том случае, если предусмотрен монтаж блока, состоящего из нескольких розеток, следует отметить центр каждой из них.

Для этого достаточно нанести центр первой розетки и, в зависимости от того, из скольких штук состоит блок, необходимое количество раз отложить по 71мм в необходимую сторону и зафиксировать точками эти расстояния. Семьдесят один миллиметр является стандартным межосевым расстоянием подрозетников.

Стена после демонтажа розетки

Подготовка материала и инструмента

Перед тем, как сделать розетку в бетонной стене, необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся в процессе.

• Качественная электрическая розетка с керамической основой для скрытой проводки
• Перфоратор
• Установочный короб соответствующего размера
• Зубило
• Алебастр;
• Шпатель
• Кабельно-проводниковая продукция.
• Индикаторная отвертка

Планирование монтажа трех розеток

Подготовка отверстий и штробление бетонной стены

Создание отверстий в бетонной стене является непростой задачей, для выполнения которой не обойтись без мощного перфоратора и коронки, специальной насадки для перфораторов и ударных дрелей, разработанной специально для просверливания отверстий под розетки. Опытные строители настаивают на том, что делать отверстия в бетонной стене стоит исключительно перфоратором в режиме удара и настоятельно не рекомендуют делать это ударной дрелью, уверяя, что затрачивается в разы больше времени.

Прежде всего, необходимо удостовериться при помощи индикаторной отвертки, что в области проведения работ не проходит скрытая проводка.
Размеры углубления должны быть достаточными для установки подрозетника. От места монтажа установочной коробки необходимо по кратчайшему пути проштробить стенку к существующей распределительной коробке.

Эти работы требуют повышенной внимательности и ответственности, важно не повредить существующую электропроводку, что может повлечь за собой опасную аварийную ситуацию. Подключение перфоратора следует осуществлять из соседнего помещения, предварительно обесточив помещение, в котором проводятся работы.  Для выполнения мелких точных операции лучше использовать ручной инструмент. .

Бетон является очень прочным материалом, поэтому сверление в нем представляет собой сложную задачу, работая перфоратором с коронкой необходимо использовать не только режим сверления, но и удара. Насадка-коронка вставляется в патрон перфоратора либо же ударной дрели и прикладывается к намеченному месту, после этого можно начинать сверление.

Сверление следует прекращать, когда дно коронки упирается в стену. Это означает, что сделано достаточное углубление для того, чтобы установить в этом месте розетку.
После сверления бетонной стены дрелью с коронкой остается посередине углубления для розетки остается сердцевина, которую необходимо убрать.

Сделать это можно двумя способами, вручную и с помощью перфоратора с насадкой штробилом. Вручную сердцевина убирается с помощью молотка и зубила. Для того, чтобы подрозетник идеально вошел в отверстие, заднюю стенку углубления необходимо дополнительно немного зачистить вручную

Штробление чаще всего выполняется с помощью зубила.

Установленные подрозетники

Монтаж установочных коробов

Особых сложностей в процедуре монтажа установочной коробки нет, главная задача на этом этапе надежно зафиксировать изделие в полости стены. Делается это следующим образом.
Путем продавливания из тела коробки необходимо удалить сегмент, предусмотренный для ввода кабеля. Затем в отдельной емкости необходимо подготовить строительный раствор, который понадобится для того, чтобы закрепить распределительную коробку в полости стены.

Профессиональные электрики советуют использовать в качестве раствора затворенный в воде алебастр. Емкость лучше выбирать достаточно мягкую, чтобы можно было легко достать застывающие остатки раствора. Алебастр схватывается очень быстро, поэтому готовить его следует очень маленькими порциями, не более одного литра.

Когда коробка подготовлена, необходимо замешать алебастровый раствор и с помощью шпателя уложить его в углубление, подготовленное для розетки. Затем необходимо утопить установочный короб в заданной точке углубления и удалить шпателем излишки раствора.

Коробка должна быть расположена таким образом, чтобы ее торцы были в одной плоскости с поверхностью стены. Для этого в процессе установки к торцевой части короба следует приложить ровный предмет, который одновременно будет соприкасаться и коробкой и со стеной.

Крепежные проушины изделия должны располагаться строго горизонтально.
Фиксация коробки должна быть очень жесткой.

Прокладка питающего кабеля

Необходимо подобрать электрический кабель  подходящего сечения и с оптимальным числом токопроводящих жил. Прокладывается питающий кабель от распредкоробки к монтируемой розетке после монтажа установочной коробки

Прокладывается кабель в условиях полного обесточивания помещения. Также следует выполнить ряд процедур, которое помогут избежать ошибочной подачи напряжения, в жилом доме достаточно выкрутить автоматические предохранители.

Прокладка кабеля в стене

Алгоритм прокладки питающего кабеля таков:

1. С распределительной коробки необходимо снять защитную крышку;
2. Одной стороной завести кабель в распределительную, а противоположной —  в установочную коробку. Для того, чтобы обеспечить удобство последующих расключений, кабель заводится с избытком на 10-15 см.
3. Надежно зафиксировать проводники в штробе алебастровым раствором. Наносить его нужно с шагом 20-25 см.
4. Устранить углубления с помощью шпаклевки.

Монтаж розетки

После выполнения всех подготовительных работ, прокладки питающего кабеля и отделки стены можно приступать к завершающей части работ.

Перед окончательным монтажом розетки в бетонной стене, следует сделать электрические переподключения в распределительном устройстве.

Для этого нужно определить точки коммутации питающих проводников и произвести подсоединение к ним нового кабеля.

Для этого с проводников необходимо удалить около 7 см изоляции и подсоединить через специальный клемник или методом скруток токопроводящие жилы к общим проводникам, соответственно защитное заземление, фаза, ноль.  Так питающее напряжение будет сможет поступать через кабель к новой электророзетке.  Оголенные точки подключений должны быть надежно заизолированы изолентой либо специальными электромонтажными колпачками.

После этого можно инсталлировать розетку в подготовленное место и подключать ее по электросхеме. Делается это так:

Розетка разбирается, с нее снимается декоративная крышка. Проводится установка розетки в корпус подрозетника, при помощи разводных лапок, прилагающихся в комплекте с розеткой, либо же мелких шурупов, вкручивающихся в монтажные отверстия подрозетника.

Затем устанавливается декоративная накладка, крепиться она с помощью винта. Последним этапом является проверка работоспособность нового устройства.

Сверление отверстий под розетки в бетоне. Как вырезать отверстие под розетку разными инструментами и методами. Как вырезать отверстие коронкой

При ремонте помещений в домах и квартирах часто требуется вырезать отверстия и углубления в бетонной стене. Для этого используется алмазное бурение, которое требует немалых затрат. Если вы купите некачественный товар, средства будут потрачены зря, а результата не будет. Если выбрать подходящий инструмент и правильно выполнить операции, розетка для розетки получится легко и эффективно.Для этого используются твердосплавные и алмазные коронки со сверлом, расположенным по центру.

Твердосплавная коронка для головки

Чаще всего встречаются коронки с твердосплавными наконечниками. Их цена в несколько раз ниже алмазной, лучше брать инструмент, когда нужно проделать несколько отверстий. Устройство устройства включает в себя следующие компоненты:

• патрон для крепления рабочей части и дрели;
• коронка в виде отрезка трубы с твердосплавными наконечниками по краю;
• сверло.

Элементы выходной коронки

Карбид обладает высокой прочностью и износостойкостью, но при работе всегда следует помнить, что в стене есть арматура, которая может повредить инструмент.

Коронка из карбида вольфрама имеет наплавку из очень твердого сплава, ее можно использовать для сверления отверстия в плитке под розетку. При работе с ним нужно помнить, что при неправильном использовании рабочий слой напыления быстро изнашивается, и инструмент выходит из строя.Коронка выйдет из строя, если в стене окажется металл, который невозможно вовремя обнаружить.

Сверление плитки

Давно не хватало карбидных коронок и напыления карбида вольфрама. Поэтому профессионалы используют алмазный инструмент. Они являются наиболее эффективным средством, но их стоимость высока. На рабочие сегменты коронки напыляют технический алмаз, способный справиться с любыми твердыми стенками. Он даже режет металл, но злоупотреблять им не стоит, так как любой инструмент изнашивается.

Твердосплавные коронки (а) с алмазным покрытием (б)

Выбор

• В первую очередь определяется необходимый диаметр отверстия в стенке.Подбирается по размеру монтажных коробок, который колеблется в пределах 60-80 мм. Их стоит приобретать заранее. К тому же ящики для разной фурнитуры различаются. Поэтому для них заранее подбираются соответствующие выключатели или розетки. Диаметр короны и короба должен быть одинаковым. При сверлении отверстие для розетки получается на пару миллиметров шире, после чего коробка вставляется в отверстие довольно плотно. В яме слишком большого размера исправить это сложно.

Глубину выемки для розетки нужно сделать аккуратно, а затем при помощи самореза прикрепить коробку ко дну.Тогда он будет держаться долго без покрытия раствором. Если зазор больше, монтажный короб нужно ставить на гипс, а не на алебастр, который слишком быстро схватывается. Вы можете смешать их в равных количествах. Коробку следует немного утопить, чтобы розетка не выступала наружу. При установке агрегата размер отверстий делают больше, чтобы была возможность регулировки при установке.

• Важно выбрать вид товара.Для больших объемов работ желательно брать алмазный инструмент. Если вы хотите проделать всего несколько отверстий, достаточно твердосплавной версии. Но следует знать, что этого может хватить на 3-4 лунки, после чего придется покупать новую коронку.
• Желательно брать продукцию известных производителей: Alpen, Macita, Bosch, хотя здесь может встретиться подделка. Наличие качественных документов обязательно.
• При покупке обращаем внимание на отсутствие повреждений и задиров.Распыление следует наносить равномерно и не крошиться.
• Некоторые бетонные стены могут быть настолько твердыми, что обязательно потребуются алмазные коронки.
• У кирпича и бетона венцы могут быть разными. Они различаются материалами и наклоном фрез. Для кирпичных стен больше. При покупке следует поинтересоваться, для какого материала предназначена корона. Если он предназначен для бетона, то обязательно возьмем кирпич.
• При выборе важно учитывать, что для перфоратора и дрели подбираются его коронки.В первом случае берется хвостовик SDS-plus, а во втором — шестигранник.

Для успешной работы необходим качественный электроинструмент. Предпочтительны дрели и перфораторы мощностью не менее 1,5 кВт. По режиму сверления работа должна быть безударной. Профессионалы предпочитают использовать инструменты, разработанные специально для бурения.

Профессиональный инструмент для сверления отверстий в бетонных стенах

С помощью коронки для розеток можно просверливать отверстия на большую глубину.Часто их используют при прокладке труб через стены.

Внутреннее отверстие в бетоне

1. Выбор инструмента: пробойник, коронка, сверло для пробойника (диаметр 8 мм), долото, молоток.
2. Разметка мест для сверления. Высота выключателей 80-90 см, розеток 30 см.
3. Работа ведется с большим выбросом пыли. Поэтому вещи и мебель следует очистить, а то, что осталось, тщательно накрыть пленкой, в том числе и межкомнатные двери.
4. Для работы необходимо приобрести респиратор, защитные очки и перчатки.
5. Отверстия в стене вырезаются согласно режиму сверления.
6. Во избежание заклинивания инструмент нельзя нажимать слишком сильно и его нельзя деформировать.
7. При маломощном инструменте и плохой коронке следует просверливать отверстия по всему периметру монтажной коробки (диаметром около 8 мм), после чего процесс идет быстрее.
8. После сверления оставшиеся куски бетона выбиваются молотком и зубилом.

Процесс сверления отверстия под выход

Процесс сверления каждого отверстия должен занимать не более 15 минут.На время работы влияют качество и размер коронки, мощность электроинструмента и опыт мастера. Если наработка превышает допустимую, необходимо найти и устранить причины.

Работа с коронкой требует большего внимания, чем обычно, так как площадь контакта инструмента со стенкой большая. Бетонные элементы необходимо резать на большие размеры, нагрузка на инструмент велика, и он может разрушиться во время работы. В целях безопасности вам следует иметь тесную одежду и соблюдать все меры предосторожности.Особенно следует защищать глаза от разлетающихся осколков бетона. Чтобы не допустить разрушения кроны, ее следует периодически охлаждать в емкости с водой.

Цены и производители

Для изготовления одного-двух отверстий в стене достаточно приобрести самую дешевую коронку китайского производства. Если применить правильную технологию, срок его службы может быть увеличен. Например, можно сделать в стене дополнительные сверла по периметру и выделить долотом основной объем бетона.В этом случае коронка пригодится только для окончательной доводки и юстировки. Тогда можно проделать довольно большой объем работы, потратив не более 300 руб.

Также можно приобрести европейские или американские товары в 2 раза дороже. Такие устройства эффективны при установке розеток своими руками. Приемлемым качеством являются коронки корейского производства Arix, китайские Super HARD и отечественные Distar и Adele.

С алмазными коронками работать профессионалам удобнее, так как в стоимость работ входит все, что нужно сделать быстро и качественно.Цена, которая колеблется от 1000 до 8000 рублей, зависит от диаметра и длины.

Необычное решение, казалось бы, давно решаемая проблема.

Кто сказал, что отверстие для розетки должно быть круглым?

Эта навязчивая идея, скорее всего, возникла из-за формы круглого подрезчика. Но при установке пластиковой планки розетки отверстие становится незаметным. И какая разница, была ли она круглой, квадратной или шестиугольной — главное, чтобы край отверстия не выступал за периметр крышки.Форма внутренней части розетки прямоугольная и легко переходит в прямоугольное отверстие, подготовленное в плитке.

квадратное отверстие для гнезда

Какие преимущества у прямоугольного отверстия под розетку? Прежде всего, в скорости обрезки плитки, простоте выкладки и отсутствии лишних инструментов. Если разметить и подрезать плитку таким образом, чтобы она местами заходила на розетку, это создаст дополнительную фиксацию последней. Некоторые евровилки плотно входят в розетку и выдергивают ее при вытаскивании.

Если вы проделываете отверстие под розетку или выключатель, как обычно, круглое, то нужно иметь резак или . Не делайте отверстие одним резцом. Фреза встраивается в дрель. Если вы используете для сверления миксер или перфоратор, то для монтажа фрезы в эти инструменты также необходимы специальные патроны. А главное, вся эта возня с резцами и «балеринами» актуальна и для мягкой настенной плитки. В случае кладки керамогранита (чаще это происходит из-за дешевизны последнего) сделать круглое отверстие этими инструментами нереально.Здесь уже нужны специальные фрезы для турбины или дрели.

Прямоугольное отверстие в любой плитке легко сделать с помощью болгарки и отрезного круга для плитки. И вы можете сделать это намного быстрее, чем круглое отверстие:

• Нет необходимости приобретать дополнительный инструмент — ведь турбина с отрезным кругом является одним из основных инструментов, необходимых для укладки плитки.
• Второе преимущество прямоугольного отверстия в простоте выкладки, вырезанная часть плитки.Сложность разметки круглого отверстия заключается в определении центра вырезанного круга. Это нужно для закрепления некоторых фрез и «балерины», или когда на розетке сходится несколько плиток.

Каким должно быть отверстие под розетку в плитке. Какие размеры?

— При копировании вырезаемого квадрата необходимо оттолкнуться (сориентировать) по отверстиям для крепления металлического каркаса к корпусу розетки. Они должны быть свободны для вкручивания шурупов или другого крепежа.Плитка не должна мешать во время электромонтажных работ. Если создать запас в 2-3 мм, то корпус розетки заходит беспрепятственно, а пластиковая крышка с запасом прикрывает срезанные края в плитке.

Небольшой видеоролик о разметке и вырезании отверстий в керамограните под розетку.

Сегодня нашла в русскоязычном интернете только одного специалиста, который согласен с моим способом проделывать дырку в плитке для розеток. В основном этот метод вызывает только споры и обвинения в непрофессионализме (типа «колхозник»).

Хотя многие западные ролики показывают, как под трубы вырезают ровные квадратные отверстия:

Квадратное отверстие для труб

Эта статья не для «профи», а для тех, кто хочет сделать быстро и просто, по «колхозу». Для сравнения, что делают в этом выпуске большинство мастеров, — это видео ниже. Их больше нельзя переделать — это разрыв в шаблоне. Очень немногие люди готовы пожертвовать принципами ради совершенства.

18187 0

Часто возникает необходимость проделать отверстие в керамической плитке.При капитальном ремонте помещения при керамике не обойтись без вырезания и сверления в плитке разнообразных отверстий для розеток, выключателей, смесителей и труб.

В повседневной эксплуатации помещения также необходимо крепить на стене дополнительные предметы и аксессуары. В зависимости от формы и размера отверстий, расположения и материала плитки используются различные технологии и инструменты. Рассмотрим самые частые ситуации.

Полое отверстие под плитку в стене

Для сверления плитки используются специальные так называемые перьевые сверла с твердосплавной пластиной, закрепленной в виде острого наконечника.Сверла с двумя крестообразно закрепленными пластинами нецелесообразны, так как не подлежат заточке.

Спиртовым маркером контрастного цвета удобно делать разметку для резки или сверления на гладкой керамической поверхности, следы которой легко удаляются спиртовым раствором.

Материал наконечника тверже глазури и не скользит по нему. Для надежной фиксации сверла на плитке приклеивается кусок малярного скотча или ленты, размечается место для отверстия и производится сверление.После прохождения слоя керамической плитки сверло необходимо заменить сверлом по бетону с выигрышным наконечником.

Также можно просверлить отверстия диаметром 3-12 мм сверлом по бетону, более распространенным среди домашних мастеров. С помощью маркера делаем отметку на плитке, прикрепляем к ней дюбель или метчик и легким ударом молотка делаем вмятину на керамической глазури, чтобы закрепить в ней сверло перед сверлением. Сверление ведется на малых оборотах, режим долбления применяется только после того, как сверло пройдет пласт глины.

Круглые отверстия меньшего диаметра в керамической плитке можно проделать путем ввинчивания саморезов с самосверлящим наконечником. Расход саморезов на одно такое отверстие — 2-3 штуки.

Отверстия под смесители, розетки и трубы

Для сверления отверстий под розетки в керамической стене, облицованной керамической плиткой, используются корончатые сверла с алмазным покрытием. Коронки также используются для сверления металла и дерева, поэтому важно использовать коронку для плитки. Корончатые сверла могут быть как с центрирующим сверлом, облегчающим сверление, так и без него.В первом случае центр вырезаемой окружности наклоняется, центрирующее сверло устанавливается на место и выполняется сверление.

По мере углубления центрирующего сверла высверливается керн. Если коронка не отцентрирована, то на керамическую плитку наносится контур круга, по контуру наносится сверло с коронкой, включаются малые обороты и, поочередно нажимая на противоположные края коронки, протыкается проточка вдоль контур, а затем сверление. Из фанеры можно сделать кондуктор, представляющий собой вырезанный по трафарету круг единицы с короной диаметра.На стену наносится трафарет, по кругу ставится коронка и выполняется сверление, при котором трафарет не даст сместиться коронке.

При сверлении коронку необходимо периодически охлаждать в воде, чтобы предотвратить перегрев и порчу. Корончатые сверла также подходят для сверления керамогранита.

Стоимость качественных коронок значительна, поэтому вырезать отверстия в плитке на стене для розеток, труб или миксера тоже можно инструментом по бетону.По намеченному контуру, не выходя за него, по пунктам прокола на необходимую глубину просверлите сверлом отверстия в бетоне с небольшим шагом диаметром 4-5 мм. Затем бокорезами или кусачками нужно раздавить перегородки между этими отверстиями, после чего можно стамеской выбить круг плитки от стены, просверлить дополнительные отверстия в бетоне, а также раздавить бетон из розетки под розеткой.

Вокруг монтажной коробки для розетки в таком отверстии должно быть место для цементно-песчаного раствора.Это необходимо, чтобы надежно закрепить коробку и розетку.

Сверление плитки при кладке стен

Если вам нужно проделать отверстия в плитке под монтажные коробки, трубы или смеситель при установке керамики на стену, то просверлить их также можно различными способами.

На лицевой стороне керамической плитки спиртовым маркером нарисуйте круг нужного диаметра и по его контуру, также не выходя за границы, просверлите отверстия диаметром 3-4 мм с небольшим шагом сверлом с использованием конкретный.Затем шлифовальной машиной (болгаркой) диском диаметром 115 мм, предназначенным для резки камня, делают внутри контура 2-3 сквозных надреза и с помощью плоскогубцев прокрашивают ненужные фрагменты из плитки. Края обрабатываются грубой наждачной бумагой, натираются на круглую заготовку подходящего диаметра до гладкости и без сколов.

Следующим образом вырезается круг в плитке путем прорезания канавок шлифовальной машиной по контуру нарисованного на глазури круга, после чего внутри контура проделываются сквозные надрезы и мелкие фрагменты удаляются кусачками. .Сколы по краям отверстия удаляются грубой наждачной бумагой или напильником.

Круглое отверстие в плитке перед укладкой также можно проделать специальным приспособлением под названием «балерина». Насадка представляет собой подвижную фрезу, установленную на штанге, которая вращается с помощью электроинструмента вокруг оси центрирующего сверла. Процесс сверления «балерина» состоит из следующих частей:

• отметка центра окружности;
• установка фрезы на нужный диаметр отрезного круга;
• прорезь для глазури;
• рисунок паза на обратной стороне плитки;
• вырезание круга с лицевой стороны.

Благодаря возможности перемещать фрезу вдоль стержня, инструмент может быть сконфигурирован для вырезания отверстий необходимого диаметра по длине стержня. Это избавляет от необходимости покупать коронки разного диаметра.

Балерина — сверло для плитки

Также можно сделать отверстие под розетку в плитке методом выбивания. На плитку маркером наносится контур круга, а в его середине просверливаются 2-3 отверстия, расположенные вплотную друг к другу, после чего перегородки между ними крошатся плоскогубцами.Затем при помощи молотка, уложенного на пол в качестве наковальни, легкими ударами тупого конца стамески кромка отверстия раздавливается по кругу, расширяя его до нужного диаметра.

Монтажные коробки для розеток и выключателей квадратные, и если нужно вырезать не круг, а квадрат, используйте разные инструменты и технологии. Чтобы проделать отверстие под коробку розетки прямоугольной формы, спиртовым маркером на глазурь наносится контур.

Чтобы исключить образование трещин при последующей резке, по углам угольника нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.Затем, закрепляя плитку на доске, через болгарку с диском по бетону проделываются сквозные прорези по периметру. Края и углы угольника под розетку обрабатываются грубой наждачной бумагой или напильником.

Сложные формы вырезаются с помощью алмазной нити, вставленной в ножовку по металлу.

На керамической плитке большого формата, помимо керамогранита, выполняются сложные вырезки лобзиком с алмазной пилой. Резка керамогранита производится шлифовальной машиной с алмазным напылением.

Чтобы не сломать плитку при сверлении, расстояние от края отверстия до края изделия должно быть не менее 20 мм.

Просверливание отверстий в бетонной стене представляет множество трудностей. Материал прочный, для этого нужен специализированный инструмент.

Особенно сложна задача установки розетки с потайной головкой, для которой требуется соответствующая выемка. Дополнительным усложнением является необходимость изготовления не сквозного отверстия, а углубления определенных размеров.

Решение проблемы потребует навыков, опыта, определенных знаний. Вопрос не очень сложный, но требует детального рассмотрения.

Сверление отверстий в бетоне — это испытание для людей с сильным духом. Строители стараются использовать инструменты, подходящие для обрабатываемого материала.

Отверстия в бетоне часто пытаются проделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным. Твердость и абразив быстро повреждают режущую кромку сверла.

Самый успешный инструмент, который может справиться с бетоном, — это перфоратор, использующий свою собственную технику, кроме сверления. Сделать гнездо с помощью болгарки несколько сложнее. Необходимо будет установить алмазный отрезной диск, но выполнить всю задачу не удастся, нужно будет довести результат пробойником или электродрелью.

Работы с твердым бетоном в несущих стенах сборных домов требуют использования соответствующего инструмента.Не стоит тратить время на попытки действовать с неподходящими устройствами, следует сразу использовать специализированные устройства.

Использование перфоратора

Бурение бетона бесполезно. Пробойник справляется с задачей достаточно уверенно, поскольку используется другой принцип — не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс называется ударно-вращательным бурением.

Просверливание отверстий возможно двумя способами:

• Последовательное контурирование предварительно размеченного круга, диаметром на 2-3 мм больше, чем размер подроста.
• Использование специальной коронки с алмазными или викторитовыми зубьями.

Работа несложная, но потребуется следующая последовательность действий:

• Отверстие под розетку помечается нужным центром.
• Направление штробов планируется — углубления под кабельный канал.
• Замеряют глубину подроста, отмечают на грозу с припуском около 3-5 мм при помощи полоски изоленты.
• Просверлено центральное отверстие.
• Отверстия просверливаются последовательно по окружности. Расстояния между ними нужно делать как можно меньшими.
• Центральная часть гнезда выбита стамеской и молотком.

Нарезка стробов производится перфоратором со специальной насадкой в ​​виде лопатки, образующей аккуратную бороздку. Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.

Заводная головка для гнезда

Использование коронки позволяет сформировать аккуратную окружность гнезда.Обычно используется коронка диаметром 65 мм, что соответствует типичному размеру подстилки.

Использование коронки упрощает разметку — просто отметьте центр отверстия и просверлите отверстие диаметром 7-8 мм. Коронка уходит глубоко в стену на достаточном расстоянии с небольшим запасом (3-5 мм).

Гнездо удаляется стамеской. Толстый жесткий бетон выбить непросто, несколько дополнительных отверстий в центре помогут облегчить усилия. Иногда приходится почти полностью просверлить центральную часть.Процесс шумный, медленный, но достаточно эффективный.

Обычное сверло

Использование дрели не даст желаемого эффекта. Сверло с твердосплавными напайками намного прочнее обычного, но работать с бетоном для него слишком сложно.

Исключение составляют мягкие материалы, применяемые для изготовления межкомнатных перегородок:

• Пенобетон;
• Кирпичная кладка;
• Блоки шлаковые или гипсовые.

Твердосплавное сверло работает с мягкими типами бетона.Порядок действий:

• Надбавка;
• Гнезда контурные;
• Выбивание центральных частей зубилом.

Вместо коронки можно использовать различные насадки с дисковыми пилами подходящего диаметра. Изготовление штробов производится путем создания нескольких подходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущей проволоки.

Подходы соединяются между собой протягиванием вращающегося бура под углом вдоль линии русла. Удобнее делать две узкие полоски, проложенные на расстоянии около 1 см друг от друга, с последующим удалением перемычки между ними.

Внутри стробоскопа устанавливается пластиковый кабельный канал, либо проложен провод в двойной изоляции. Возможны оба варианта, выбирайте наиболее удобный для вас.

Шлифование

Использование угловой шлифовальной машины, в просторечии называемой шлифовальной машиной, не лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.

Техника выполнения гнезда существенно отличается от приемов, применяемых при работе пробойником или электродрелью.Болгарка не позволяет сделать аккуратное круглое отверстие нужного диаметра.

Приходится работать более грубыми, приблизительными методами. Но изготовление штробов к грибку облегчается, так как болгарка делает ровные борозды идеально ровными. Процедура:

• Разметка стен;
• Прохождение стробоскопов;
• Вычерчивание квадрата со стороной на 2–3 мм больше наружного диаметра подроста;
• Удаление центра квадрата, внутренней полосы строба;
• Установка розетки и кабельного канала;
• Заливка лишнего пространства песчано-цементным раствором, гипсом, алебастровой смесью.

Безопасность

Работа с бетоном сопровождается образованием большого количества пыли, мелких осколков камня. Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому нужно использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работа с электроинструментом требует соблюдения определенных правил безопасности.

Запрещается использовать неисправные инструменты, у которых поврежден шнур питания.

При работе молотком и зубилом необходимо следить за прочностью насадки молотка на рукоятке.Держите долото перпендикулярно рабочей поверхности. Заклепанные концы стамески необходимо удалить.

Важные моменты

Образование пыли — серьезная проблема, которая возникает во время работы. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить количество пыли и мелких частиц. Особенно рекомендуется при работе стробоскопов болгаркой.

Массивные, плотные марки бетона (на несущих стенах) рекомендуется при эксплуатации увлажнять водой.Материал становится менее пыльным, становится более пластичным.

Смотрите подробное видео:

Отверстия следует сверлить с полной уверенностью, что нет опасности повреждения электрического кабеля. При наличии толстых арматурных стержней в стенах рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но верно преодолевает приспособления.

Если нужно сделать ремонт в одной квартире, купите дешевую коронку без алмазного напыления с победными зубьями (см. Фото) за 8-15 долларов.Такой коронки вполне хватит, чтобы нормально просверлить 20-50 отверстий. Конечно, коронки рассчитаны на перфораторы, но они обычно вставляются в сверло, главное лучше зажать. Плитку следует укладывать на ровную, не твердую поверхность, желательно на деревянную. Диаметр стандартной монтажной коробки для розетки или выключателя составляет 65 мм, но диаметр заводной головки зависит от производителя и может составлять 65, 66 и даже 68 мм. Однако это не имеет большого значения.

Для получения наилучшего качества можно использовать штатив для дрели.

2. Просверлить дрелью (перфоратор в режиме сверления) со специальной коронкой с алмазным напылением.

Просверливание отверстий таким способом займет больше времени, но результат будет намного лучше. Плитка практически не ломается, а сколы по краям лунки небольшие. Чем новее коронка, тем лучше результат и тем меньше времени понадобится. На сверло сильно давить не нужно, если коронка в норме, за 2-5 минут вы протерете отверстие.

Разметка и сверление выполняются на лицевой стороне плитки.

3. Просверлить круговым сверлом (высечками) по плитке — «балерина».

Этот метод подходит, если нужно просверлить 10-20 отверстий. Более «балерина» этого не выдержит, да и гнуть может сразу — это зависит от модели и качества металла. Но цена балерины небольшая — 2-10 долларов. Балетки выглядят так:

Сверлить нужно осторожно, чтобы не раскачивать дрель, а если у вас есть штатив для дрели, то вообще нормально.

4.Коронка (кольцевая пила) с метчиками из твердого сплава.

Главный недостаток — высокая цена пильных полотен с твердосплавными напайками — 40-60 долларов, что ненамного дешевле алмазных коронок. Короны выглядят так:

Для получения наилучшего качества можно использовать штатив для дрели.

5. Просверлить дрелью (перфоратор в режиме сверления).

Этот способ подходит, если короны нет или вы неохотно ее покупаете. Это самый длинный путь во времени. Приложите коробку к плитке, обведите черным маркером или простым карандашом, если плитка не глянцевая.Просверлите около 20 отверстий диаметром 6-8 мм, как показано на рисунке (край просверленных отверстий должен выходить за линию на 1-2 мм). Осторожно выбейте середину, а остальные зубья удалите плоскогубцами:

Разметка и сверление выполняются на лицевой стороне плитки.

6. Выпилите алмазным диском.

Метод, который я использую чаще всего, особенно когда выключатель или розетка падает не на одну, а на две плитки и использовать корону невозможно.Если выключатель задевает одну плитку, просверлите 1 отверстие диаметром 10-12 мм так, чтобы край просверленного отверстия не доходил до линии 1-2 мм. Вставьте лезвие в просверленное отверстие и закрепите лезвие на ножовке по металлу. Чем новее полотно, тем быстрее вы прорежете отверстие, но повозиться все равно придется минут 10-20. Алмазный диск выглядит так:

Алмазные диски продаются в магазинах и на рынках. Ориентировочная цена 2-4 доллара. Чтобы глазурь на плитке не потрескалась, резать плитку нужно только в одном направлении, перемещая ножовку по металлу и соответственно полотно вниз.Конечно же сверху нас глазурь или лицевая сторона плитки. Поднять полотно нужно осторожно, опять же, чтобы не откололся кусок глазури.

Этот способ хорош еще и тем, что позволяет проделать в плитке отверстие прямоугольной, овальной или любой другой формы для любой декоративной вставки, полудрагоценного камня, рапса и т. Д. В таких случаях, если после отделки виден разрез, желательно обработать наждачной бумагой.

Примечание: Если плитка уже приклеена к стене, то только методы No.2,3 и 4 подходят для вас.

И не забывайте намочить плитку, это не только ускорит процесс, но и продлит срок службы инструмента и уменьшит количество пыли.

Как просверлить квадратное отверстие под розетку.

Размещено 30/11 / -1

В Data мы не просто продаем электроинструменты и ручные инструменты, мы гордимся тем, что можем рекомендовать и поставлять нужные аксессуары, чтобы облегчить вашу работу и сделать ее быстро и эффективно.Armeg — производитель качественных аксессуаров для электроинструментов, и Data предлагает множество их полезных продуктов. В этом посте мы рассмотрим, как можно просверлить квадратное отверстие для установки розеточной коробки. Посмотрите это видео и прочтите FAQ ниже, чтобы узнать, как именно это можно сделать.

Чтобы купить грузило для электрических коробок Armeg, нажмите здесь, чтобы посетить наш интернет-магазин.

Перво-наперво, как это работает?
Сделайте 6-миллиметровое пилотное отверстие в стене для определения положения, удалите основную часть материала круглым резаком на необходимую глубину, затем выровняйте отверстие квадратным резцом или долотом шириной 80 мм, в зависимости от твердости материала.

Какой тип электроинструмента мне нужен для использования EBS?
Вам понадобится сверло SDS, способное выполнять вращательные / ударные и только ударные функции (для долбления). В идеале он должен иметь приблизительный вес не менее 2,3 кг, энергию удара примерно 2,4 Дж и скорость под нагрузкой примерно 900 об / мин.

Какая настройка должна быть включена на моей дрели?
Вы можете использовать пилотное сверло и круглую фрезу только на ротационных / ударных или роторных. Квадратный резак можно использовать только при вращении / ударе или ударе.Долото для твердых материалов можно использовать только при ударе.

Из каких материалов будут работать наборы EBS?
Пилотное сверло и круглая фреза подходят для всех кладочных материалов. Квадратный нож предназначен для использования в более мягких кирпичных материалах (бетонный блок средней плотности, более мягкий кирпич и т. Д.). В более твердых материалах (например, инженерный кирпич) вам понадобится долото для твердого материала шириной 80 мм для обрезки квадратов.

Нужно ли мне отключать вращение дрели, чтобы использовать квадратный резак?
Нет, в резак для квадратов встроен предохранительный механизм, предотвращающий вращение всего квадрата, если его оставить.Тем не менее, вам может быть проще выровнять отверстие в стене, если вы будете использовать сверло только с функцией удара.

Как создать двойное отверстие в заднем ящике?
Либо: — Просверлите два контрольных отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 65 мм друг от друга, затем дважды используйте круглую фрезу и выровняйте квадрат с помощью долота для твердых материалов или квадратной фрезы дважды
Или: проделайте пилотные отверстия в стене, затем дважды воспользуйтесь круглым ножом и сделайте прямоугольный нож с двойной задней стенкой.

Могу ли я купить запчасти?
Да, все компоненты комплекта продаются отдельно. Вы даже можете приобрести сменные направляющие стержни для круглых и квадратных фрез (коды заказа см. На веб-сайте или в каталогах продукции).

Я потерял пилотную дрель, какого она размера?
Пилотное сверло представляет собой сверло SDS 6 х 160 мм (код: — S06.0x160).

Можно ли повторно затачивать квадратную фрезу?
Да. Сделать это можно при помощи пилки хорошего качества или болгарки.Будьте осторожны, чтобы не слишком сильно изменить внешние размеры, иначе квадратное отверстие может оказаться слишком маленьким.

Советы и хитрости Tapcon

Установка шурупов Tapcon: пошаговые инструкции

Купить Tapcons

Для многих домовладельцев, ландшафтных дизайнеров и предприятий поддержание здоровья, озеленения и стрижки газонов является основной задачей ландшафтного дизайна. Другие домовладельцы выращивают домашние овощи, фрукты и зелень. А другие выращивают всевозможные растения, кусты и цветы.

Неважно, какова ваша цель для вашего двора, одно можно сказать наверняка. Вам понадобится вода — и вам понадобится шланг.

Катушки для шлангов бывают разных стилей, от утилитарных до декоративных. Прикрепление барабана для шланга к внешнему кирпичу или бетонной плите означает, что шланг всегда будет там, где вам нужно, и не будет риска быть сбитым автомобилем или загромождать двор.

Чтобы прикрепить барабан для шланга к кирпичу, как и во многих других проектах, крепежный шуруп Tapcon может быть лучшим креплением.

Винты для кирпичной кладки Tapcon

Винты для кирпичной кладки Tapcon предназначены для крепления в легких условиях. Они производятся со специальной резьбой, которая продевается в предварительно просверленное отверстие в кладочном материале, таком как бетон, бетонный блок и кирпич.

Эти винты вставляются в материал, «протыкая» резьбу через материал, окружающий отверстие. Врезание резьбы в установочные материалы требует правильной нарезки резьбы. Удаление пыли и мусора из отверстия необходимо для правильной установки.

1. Подготовьтесь к установке

• Перед установкой шурупа Tapcon для кирпичной кладки необходимо просверлить отверстие в кирпичной кладке.
• Используйте перфоратор для обеспечения правильного допуска отверстия.
• Перед началом сверления переключатель на перфораторе должен находиться в режиме перфорации и вращения. Движение молотка разрушает кладочный материал, а вращение удаляет пыль из отверстия.
• Используйте сверло с твердосплавным наконечником подходящего размера.
• Убедитесь, что бит соответствует стандартам ANSI. Это обеспечит соответствие отверстия надлежащим допускам.
• Диаметр твердосплавной коронки, необходимый для винта 3/16 дюйма, составляет 5/32 дюйма. Для винта 1/4 дюйма необходимо использовать сверло с твердосплавным наконечником 3/16 дюйма.
• Допуск отверстий критичен; Использование стандартного сверла ANSI правильного диаметра с перфоратором обеспечит необходимый размер отверстия, позволяя винту Tapcon достичь желаемой прочности.
• Определите правильную длину винта перед установкой.Минимальная длина винта, используемого для любого конкретного применения, определяется путем прибавления толщины закрепляемого материала к минимальной глубине заделки в 1 дюйм. Максимальная длина используемого винта определяется путем прибавления толщины скрепляемого материала к 1–3 / 4 дюйма.

2. Просверлите отверстие на нужную глубину

• Просверливание отверстия на нужную глубину имеет решающее значение.
• Установите ограничитель глубины, поставляемый с перфоратором, на необходимую глубину.Если ограничитель глубины недоступен, оберните ленту вокруг сверла на правильной глубине заделки.
• При установке ограничителя глубины или использовании ленты убедитесь, что сверло находится в наиболее выдвинутом положении в патроне.
• Минимальная глубина заделки винта Tapcon составляет 1 дюйм, а максимальная глубина заделки — 1–3 / 4 дюйма.
• Глубина отверстия должна быть просверлена так, чтобы на дне отверстия оставалось минимум 1/2 дюйма.
• Минимальная глубина отверстия составляет 1 дюйм плюс 1/2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма.
• Максимальная глубина отверстия составляет 1-3 / 4 дюйма плюс 1/2 дюйма или 2-1 / 4 дюйма.

3. Подготовить отверстие для установки

• Перед тем, как вставить винт, очистите отверстие от пыли и мусора, образовавшихся в процессе сверления.
• Используйте проволочную щетку того же диаметра, что и отверстие.
• Используйте кисть вращательными движениями, а также движениями вверх и вниз. Пропылесосьте отверстие и повторите.
• Для очистки отверстия от пыли можно использовать сжатый воздух, но при этом в воздухе образуется много пыли, и он может не подходить для всех ситуаций.

5. Установите Tapcon

• Вставьте винт через приспособление в предварительно просверленное отверстие в бетоне.
• Медленно ввинтите винт в отверстие с помощью дрели. Требуется очень небольшое давление.
• Для крестообразной головки с плоской головкой требуется отвертка №2 для винта 3/16 дюйма и отвертка №3 для 1/4 дюйма.
• Шестигранная головка 3/16 дюйма устанавливается с шестигранной отверткой на 1/4 дюйма, а на 1/4 дюйма — с отверткой 5/16 дюйма.

Полезные советы

• Не перетягивайте Tapcon, так как это может вызвать его вращение в отверстии, что приведет к потере удерживаемого значения. Вращение винта вручную на последних двух оборотах может помочь предотвратить эту ситуацию.
• При установке убедитесь, что анкер плотно прилегает к поверхности закрепляемого материала. Это можно сделать, повернув винт вручную на последние пару оборотов.
• Будьте осторожны при стрижке головы.Срезание головы вызывается любой комбинацией этих факторов:
• Отверстие просверлено недостаточно глубоко; крепежный винт в отверстии опускается до дна. Просверлите отверстие глубже.
• Отверстие не было прочищено, отверстие заполняется обломками, якорь опускается на дно. Очистите отверстие.
• Применяется слишком большой крутящий момент. Проверните винт вручную на последние пару оборотов.
• Основной материал настолько твердый, что сверло изнашивается, а отверстие становится меньше.Попробуйте использовать более мелкую закладку или используйте другой тип крепежа, например, якорь с молотковым приводом или якорь с раздельным приводом.
• Глубина заделки слишком велика для основного материала. Попробуйте использовать более короткий якорь.

Как просверлить кирпич или строительный раствор | Методы, инструменты, сверла и др.

Сверление кирпича или раствора может показаться сложной задачей, независимо от того, новичок вы в кладке, опытный специалист или фанатик своими руками. В игру вступают многие элементы, которые составляют безопасную, гладкую и эффективную лунку.Мы не только можем предоставить подходящие инструменты для работы, но также можем помочь вам разобраться в передовых методах работы с материалами из кирпича и раствора.

Кирпич или строительный раствор — выбор места сверления

Просверливание кирпича или раствора — сложное решение, которое зависит от многих факторов. Важно понимать разницу между двумя материалами и то, как они реагируют на сверление. Кирпич — это строительный материал, из которого строятся стены и другие каменные конструкции, а раствор действует как связующее между блоками.

Сверление в кирпиче по сравнению с раствором зависит от нескольких факторов, таких как тип кирпича, диаметр и глубина предполагаемого отверстия, возраст кирпича, тип анкера и вес, приходящийся на крепежные детали. Кирпич часто имеет больший вес и обеспечивает лучшую поддержку по сравнению с раствором. Однако, если вы работаете с состаренным и хрупким кирпичом, он может быть не лучшим вариантом для глубоких отверстий, тяжелых предметов или анкеров расширяющегося типа.

Более глубокие отверстия и распорные анкеры могут ослабить и без того слабый кирпич.Анкеры могут создавать чрезмерное круговое напряжение в материале, вызывая его растрескивание. Если на кирпиче видны признаки старения из-за сколов и трещин, лучше просверлить раствор. Также сложно подобрать цвет кирпича при заполнении отверстий.

Раствор

легче просверлить, потому что он более мягкое вещество, чем кирпич, а также его легче залатать или отремонтировать. Просверливание раствора с помощью дюбеля или другого крепежа приведет к тому, что сила анкера будет давить на неповрежденные кирпичи вместо того, чтобы расширять материал.Однако миномет не выдерживает веса более крупных предметов.

Каждый вариант имеет преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать. Проверьте состояние кирпича и раствора и определите, какое отношение сверление будет иметь к вашему проекту. Вы вешаете тяжелый предмет или небольшой предмет с небольшим весом? Насколько прочен кирпич или стоит выбрать раствор? Вы сверляете обычные или глубокие отверстия?

Выберите подходящий размер сверла

Использование подходящего сверла и сверла может предотвратить растрескивание или повреждение любого материала.Для среднестатистического деревообрабатывающего проекта требуется обычное сверло и сверло. Но резка кирпичной стены обычным легким сверлом не будет достаточно сильной, чтобы проникнуть в блок или выдержать напряжение сверления в кирпичной кладке.

Ударная дрель идеально подходит для кирпичных и строительных работ, особенно тех, где требуются большие разрезы. Инструмент просверливает отверстия молотковыми движениями. Перфораторы предназначены для пробивки отверстий в кирпиче и растворе, а также в бетоне и шлакоблоке.

Инструмент производит два разных действия — удар, который разбивает агрегат, и сверление, которое удаляет мусор.Ударные перфораторы двух типов — перфорационные и стандартные. Если вы хотите проделать отверстия диаметром в полдюйма или меньше, вам подойдет стандартное сверло. Используйте перфоратор для отверстий, размер которых превышает полдюйма. Знание того, как просверлить кирпич перфоратором, приведет к получению эффективных, безопасных, точных и гладких отверстий.

Использование правильного сверла также имеет решающее значение. Самыми распространенными для сверления кирпича или раствора являются насадки по камню, в том числе молотковые и роторные. Вы должны учитывать размер каменной коронки для вашей работы и подходит ли она для вашего перфоратора.Насадки для каменной кладки способны разрушать кирпичную кладку, а твердые насадки, сделанные из более грубого материала, чем стандартные биты. Они также имеют форму стрелы с наконечниками, которые больше, чем остальная часть сверла, чтобы прорезать плотные материалы.

Определитесь с местонахождением

Независимо от того, решите ли вы сверлить по кирпичу или раствору, вам необходимо выбрать местоположение отверстия. Например, если вы сверляете кирпич, выберите место, которое сведет к минимуму растрескивание для прочного крепления. Если вы просверливаете раствор, укажите твердое и не хрупкое место.Неправильное сверление может привести к повреждению стены и вашей дрели.

Сверление в кирпиче включает следующие шаги.

1. Измерьте ширину и длину фиксатора, чтобы подобрать сверло правильного размера и длины. Вам нужно просверлить отверстие чуть больше ширины фиксатора.
2. Установите сверло по камню правильного размера и длины в перфоратор, такой как перфоратор Milwaukee® 5376-20 1/2 «, который может справиться с плотностью кирпичного материала.Затем установите стопор на инструмент, чтобы избежать слишком глубокого резания.
3. Укажите карандашом или мелом место сверления, убедившись, что на пути отсутствуют электрические провода или другие препятствия.
4. Наденьте защитное снаряжение, такое как очки, перчатки и респиратор для защиты.
5. Начните с просверливания пилотного отверстия с помощью небольшого сверла по камню. Затем прикрепите большее сверло и просверлите еще раз, чтобы сделать отверстие большего размера. Убедитесь, что сверло расположено перпендикулярно кирпичной стене.
6. Просверливание кирпича и раствора вызывает нагрузку на сверло, вызывая его нагрев. Охладите насадку, поместив ее в холодную воду, но избегайте также погружения инструмента.
7. Если сверло застревает во время сверления, переверните его. Вы также можете удалить излишки пыли с помощью сжатого воздуха.
8. После вставки анкера или крепежа в стену заделайте все отверстия шпаклевкой. Вы можете задвинуть анкеры или забить их молотком.
9. Замените насадку по камню на отвертку и просверлите винт в анкере, оставив достаточно места, чтобы повесить предмет.
10. После завершения установки произведите пылесосом и удалите пыль и осколки строительного раствора или кирпича.

Сверление в правильном месте строительного раствора похоже на работу с кирпичом.

1. Укажите, где вы хотите просверлить карандашом или мелом.
2. Используйте прецизионную коронку, если вы работаете с затвердевшим раствором, или стандартную коронку для свежего раствора. Наденьте защитные очки, перчатки и другое защитное снаряжение.
3. Удерживая электроинструмент напротив отметки на растворе, осторожно нажмите на спусковой крючок, чтобы установить начальную точку. Увеличивайте давление на спусковой крючок, пока не достигнете постоянной скорости сверления.
4. Как только вы достигнете идеальной длины, остановитесь. У некоторых инструментов есть ограничители глубины, которые помогут вам увидеть метку глубины.

Вы можете выполнить те же действия, что и при начальной процедуре сверления кирпича. Знание места сверления кирпича или раствора может спасти вас от раскола поверхности.Осмотрите стену на предмет трещин, эрозии, отверстий и слабых мест, которые могут повлиять на процесс сверления.

Имейте под рукой подходящие инструменты

В зависимости от поверхности, с которой вы работаете, размер насадки и инструмент могут различаться. Например, для сверления небольшого отверстия в более мягком растворе потребуются другие продукты, чем для просверливания глубокого отверстия в кирпиче.

Два подходящих инструмента, которые нужно иметь под рукой, включают перфоратор и сверло по камню. Работа со стандартным сверлом может не справиться с материалом.При использовании соответствующего сверла по камню и ударного сверла, такого как DeWaltTM DW505K 1/2 дюйма (13 мм) VSR, ударное сверло двойного диапазона, оно обеспечит необходимое ударное воздействие для безопасных и эффективных результатов. Убедитесь, что перфоратор — ваш лучший выбор источник, или найдите другой тип дрели с функцией перфорации.

Другие соображения по выбору правильного сверла сводятся к конкретным характеристикам. У инструмента есть переменная скорость? Может ли он производить сильный и мощный крутящий момент? Доступна ли настройка глубины?

Сверла по камню или раствору — единственный тип, который легко пробивает кирпич или раствор.Эти биты предназначены для работы с определенными материалами, поэтому центральная часть коронки сделана из стали, а наконечник имеет карбид вольфрама, чтобы помочь ей прорезать твердые стенки. Головка биты ударяет по кирпичу, чтобы разбить его.

Хотя перфоратор и сверло по камню — два основных инструмента, которые вам понадобятся, вам также могут потребоваться дополнительные инструменты при сверлении.

• Сжатый воздух
• Холодная вода
• Совок
• Лента
• Карандаш
• Замазка
• Магазинный пылесос
• Рулетка
• Анкер настенный

Если вам интересно, как просверлить кирпич без перфоратора, это не так просто и понятно, но все же выполнимо.Для сверления кирпичной стены обычным сверлом требуется как минимум качественное сверло для кирпичной кладки. При отсутствии молота инструмент должен полагаться на свою скорость вращения. Без правильного перфоратора процесс займет больше времени. Также потребуется почаще вынимать сверло из отверстия. Чтобы предотвратить перегрев, каждый раз опускайте биту в холодную воду.

Соблюдайте правила техники безопасности

При работе с электроинструментом безопасность должна быть вашим приоритетом. Соблюдение правил техники безопасности при бурении может защитить вас и других рабочих, а также выковать точные и хорошо сделанные отверстия.Чтобы предотвратить травмы на рабочем месте, используйте очки, защитные наушники, перчатки и респиратор.

Защитное снаряжение и другие советы, о которых следует подумать, включают следующее.

1. Приложите правильное давление: При использовании перфоратора позвольте электроинструменту выполнять большую часть работы. Вы не должны прилагать слишком мало или слишком много усилий, потому что это может привести к соскальзыванию сверла. Выберите среднее давление.
2. Не носите обвисшую одежду: Такие элементы, как длинные волосы, свободная ткань, свисающие ремни и украшения, представляют опасность при работе с электроинструментом.Сверло может зацепиться за незакрепленные предметы. Носите короткие рукава и другую спецодежду, чтобы оставаться в безопасности.
3. Просверлить пилотные отверстия: Создание пилотных отверстий упрощает установку сверла большего размера и повышает точность прямого сверления. Как только пилотное отверстие будет на месте, вам не придется прикладывать такое большое давление, что снижает вероятность проскальзывания сверла.
4. Установите сверло: Вставьте сверло в патрон дрели, убедившись, что оно плотно прилегает к шпонке патрона.
5. Используйте кернер: Кернер создает вмятину, чтобы дать вам цель для начала сверления.
6. Работа со стойкой для сверления: Стойка может направлять ваш инструмент при сверлении твердых материалов, таких как кирпич или раствор, для создания прямых отверстий. Это также предотвращает скольжение сверла.
7. Работа с закрепленным материалом: При необходимости зажать кирпич или закрепить его тисками при сверлении, чтобы он не смещался.
8. Используйте защитное снаряжение: Защитные очки защищают глаза от частиц кирпича и раствора, разлетающихся со стены. Наушники защищают ваши уши от громких звуков, а плотные перчатки отлично подходят для предотвращения царапин от кирпича. Вместо того, чтобы вдыхать частицы кирпича и раствора, респиратор помогает дышать чистым воздухом.

Воздействие кремнезема, содержащегося в кирпиче и строительном растворе, может быть вредным для вашего здоровья. Частицы кремнезема от 0.От 5 до 5 мм не выводится из легких при вдыхании. Со временем скопление может вызвать фиброз легких. Будьте бдительны при ношении защитного снаряжения.

Регулярные осмотры и техническое обслуживание перфоратора также имеют ключевое значение. Проверьте пружину сердечника, шарниры, корпус сердечника, надежный фиксатор и шарики, подшипники, защелку, штифты и другие компоненты. При необходимости очистите и смажьте детали и замените изношенные и погнутые сверла, чтобы продлить срок службы сверла и сверла.

Не торопитесь

Знание того, как просверлить кирпич без трещин, жизненно важно для создания исправных отверстий.Слишком быстрое сверление может привести к повреждению поверхности и создать серьезную угрозу безопасности. В начале каждого нового отверстия выровняйте перфоратор по отмеченному месту. Обязательно крепко держите инструмент, чтобы он не соскочил или не дергался. Если вы не держитесь, сверло может раскачиваться и образовать срез неправильного размера.

Сначала просверливайте по несколько секунд, чтобы сформировать отверстие подходящего размера. Затем вы можете увеличить скорость. Вам нужно будет приложить давление, достаточное для удержания сверла на месте, позволяя сверлу делать всю работу за вас.Слишком большое усилие может привести к поломке или деформации сверла. Чем больше давление и больше скорости вы приложите к биту, тем больше она будет перегреваться.

После того, как вы проделаете пилотное отверстие для горизонтального бурения, используйте сверло побольше для выполнения следующего шага. Периодически извлекайте сверло из отверстия, чтобы удалить мусор и убедиться, что оно не застревает. Стабильное и медленное бурение снизит нагрузку на долото и инструмент, уменьшив при этом количество вырываний. Терпение жизненно важно при создании глубоких отверстий, потому что ошибки становятся более заметными и становятся более дорогостоящими по мере увеличения длины и ширины отверстия.

Не сверлите слишком глубоко

Слишком глубокое сверление может вызвать осложнения при обработке любого материала. Но когда дело доходит до кирпича или раствора, создание слишком глубокого отверстия может повлиять на крепление и целостность винта. Более глубокие отверстия также сложнее заполнить, если вы допустили ошибку или хотите удалить то, что висит.

Если сверло застрянет в более крупном отверстии, его извлечение займет больше времени и усилий. Ограничения по глубине тоже играют роль.При сверлении кирпича, раствора или другого материала вы хотите убедиться, что за стеной ничего нет. Если да, то как далеко вы можете просверлить, прежде чем вступить в контакт? Избегайте ударов по электрическим проводам, трубам, трубопроводам и водопроводу. Работа с более высокими коронками при сверлении глубоких отверстий может увеличить срок службы сверла и уменьшить количество выполняемых извлечений.

Возможно, вы даже захотите использовать добавки для буровых растворов для смазки инструмента и уменьшения вибрации отверстия. Работайте с прямыми буровыми штангами и резьбой для глубоких отверстий для квадратной резки.

При сверлении глубоких отверстий также выше вероятность отклонения. Любой ценой избегайте отклонений, чтобы избежать сложных, дорогостоящих и трудоемких исправлений. Лучший способ узнать, как далеко просверлить кирпич или раствор, — это измерить ширину стены, длину анкера и шурупа и убедиться, что на вашем пути ничего нет. Как только вы определите глубину отверстия, установите ограничитель глубины на перфоратор. Если вы не используете перфоратор, измерьте длину сверла и обмотайте ленту вокруг того места, где вам нужно остановиться.

Заделать отверстия замазкой

После просверливания, вставки анкера и установки шурупа можно заделать любые отверстия готовой шпатлевкой или строительным раствором. Ремонт любых небольших участков поможет укрепить сцепление того, что вы вешаете на кирпичную стену.

Также важно закрыть отверстия в кирпиче или растворе, если вы сделаете неправильное сверло или удалите предмет. Вместо того, чтобы оставлять отверстие в материале, залатайте его, чтобы стена оставалась прочной. Вам потребуются различные материалы, например:

Если вы заделываете отверстия для раствора, следующие шаги помогут вам произвести чистый ремонт.

1. Очистите внутреннюю часть отверстия и внешнюю поверхность, чтобы удалить остатки строительного раствора и пыль, используя кисть, сжатый воздух или проволочную щетку.
2. Смешайте раствор с водой до образования густой пасты
3. Распылите воду на внутреннюю часть отверстия, чтобы пропитать материал
4. Нанесите строительный раствор на отверстие с помощью кельмы по каменщику, плотно набив его
5. Сформируйте раствор с помощью инструмента в соответствии с существующим стилем
6. После высыхания зашлифовать поверхность, чтобы она стала ровной.
7. При необходимости нанести краску

Чтобы сделать отверстия в кирпиче, нужно предпринять восемь шагов.

1. Удалите пыль и частицы из отверстия и поверхности с помощью сжатого воздуха или металлической щетки
2. Раствор смешать с водой и добавить порошок цвета кирпича
3. Смешивайте ингредиенты до тех пор, пока цвет не будет соответствовать цвету вашей стены
4. Если вы не можете найти нужный цвет, разбейте кирпич такого же цвета в пыль и поместите его в раствор.
5. Пропитать отверстие водой
6. Нанесите раствор на отверстие с помощью кельмы по каменщику, сделав заплатку полностью
7. Соскребите излишки раствора и доведите верхний слой до уровня остального кирпича
8. Используйте другой кирпич, чтобы вдавить пятно раствора, чтобы создать правильную текстуру

Для шпатлевки начните с четвертого шага.Знание того, как заделать просверленные отверстия, не только сделает стену более эстетичной, но и удержит кирпичи на месте после неправильного сверления.

Правильный инструмент для сверления кирпича и строительного раствора

Construction Fasteners and Tools имеет в вашем распоряжении большой онлайн-инвентарь, независимо от того, ищете ли вы перфораторы, анкеры, шпатели или защитное оборудование. Наши профессионалы готовы помочь вам получить то, что вам нужно для вашего следующего проекта. Мы привержены энтузиастам DIY так же, как мы заботимся о наших опытных каменщиках.

Мы предлагаем 30-дневную политику возврата всех наших продуктов. Ознакомьтесь с нашими перфораторами или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, чтобы узнать, как мы можем поддержать ваши проекты бурения кирпича и раствора.

Как удалить бетонные анкеры: полное руководство

Хотя для снятия бетонных анкеров все еще необходимы проверенные методы, новый продукт значительно сокращает усилия для многих типов — и ломает их полностью.

Подрядчики всех видов полагаются на бетонные анкеры, чтобы обеспечить надежное и постоянное размещение больших двигателей, труб, несущих конструкций и многого другого.Но когда эти анкеры необходимо удалить, как это часто бывает, этот процесс может оказаться трудным и трудоемким. И даже тогда они часто не снимаются полностью.

В этой статье мы объясняем, как снимать бетонные анкеры, обсуждая характеристики анкеров, инструменты, доступные для снятия, и как подходы к снятию различаются для разных типов анкеров.

Бетонные анкеры, предназначенные для постоянной установки под землей, относятся к одной из двух основных категорий

Крепежные элементы для бетона и каменной кладки состоят из болтов, гильз, винтов и других компонентов, предназначенных для постоянной фиксации в бетоне, кирпиче и других твердых материалах.Иногда эта надежная посадка обеспечивается компонентами, которые расширяются, когда болт просверливается или ввинчивается в бетон. Другие анкеры удерживаются на месте с помощью сильного клея. Хотя величина силы, которую могут выдержать эти крепежные элементы, зависит от их типа, конструкции и характеристик бетона, все бетонные анкеры предназначены для того, чтобы оставаться на месте даже при больших нагрузках, что затрудняет их удаление.

Рабочие-каменщики классифицируют эти крепежные детали как мужские анкеры или женские анкеры:

• Внутренние бетонные анкеры состоят из расширяющейся втулки или трубы с внутренней резьбой.Установщики помещают этот компонент с внутренней резьбой в предварительно просверленное отверстие. Затем они заставляют расширяющуюся трубку расширяться в отверстии. Некоторые фиксируются на месте только с помощью специального установочного инструмента, в то время как другие просто расширяются при соединении с помощью болта, винта или стержня с наружной резьбой.

Компоненты латунного цвета на этих вставных анкерах с внутренней резьбой расширяются при затягивании болта, надежно захватывая окружающий бетон. Источник: Википедия

• Бетонные анкеры с наружной резьбой объединяют анкерный компонент и крепежный стержень, болт или штифт в единое целое.Забивание штифта или затягивание гайки на стержне с резьбой приводит к расширению анкера и его фиксации на месте.

При затягивании гайки на этих клиновых анкерах расширяющиеся зажимы расширяются, образуя клин. Источник: Википедия.

Большинство женских бетонных анкеров можно удалить с помощью простых инструментов, но охватываемые анкеры могут оказаться проблематичными

В самых разных проектах, от ремонта до электромонтажных работ, иногда требуется снятие анкерных болтов. Например, на складах часто требуется переместить стеллажи для поддонов, закрепленные клиновыми или забивными анкерами, чтобы максимально использовать складское пространство.

Бесчисленные бетонные анкеры поддерживают стойки, используемые в современных складских помещениях. Источник: Википедия

Но очень немногие бетонные анкеры можно полностью удалить без повреждения бетона. Вместо этого удаление анкерного болта обычно влечет за собой оставление некоторой части анкера, погруженной в поверхность, в то время как надводная часть анкера — будь то болт, стержень с резьбой, головка булавки или часть самого анкера — отрезается или вытягивается. из. Нанесение раствора для ремонта бетона позволяет закрыть оставшуюся часть анкера и отверстие, оставив ровную поверхность.

Бетонные анкеры с внутренней резьбой, как правило, снимать проще. Обычно отверткой, трубным ключом или тисками можно открутить выступающий болт, оставляя охватывающий анкер заподлицо с бетоном. При необходимости можно использовать молоток, чтобы выбить анкерную трубу под полом, а в некоторых случаях эти трубы можно просто полностью вытащить из отверстия.

Бетонные анкеры с наружной резьбой удалить гораздо сложнее. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, некоторые анкеры можно просто забить в землю.Остальные нужно расколоть ножовкой или отрезным кругом, оставив надземный бугорок. Как правило, этот выступ можно выровнять молотком, хотя некоторые более крупные выступы, возможно, придется выровнять с помощью шлифовального круга. Конечно, все это требует больших усилий.

Эти методы могут хорошо работать для удаления нескольких анкерных болтов за раз, но подрядчики, стремящиеся удалить десятки или сотни болтов, быстро находят эти методы слишком медленными и разочаровывающими. А на некоторых предприятиях может потребоваться разрешение на проведение огневых работ из-за искр, генерируемых угловыми шлифовальными машинами или ножовками, что делает трудоемкую задачу еще более хлопотной.

Компания Product Design Specialties из штата Орегон разработала эффективный и простой в использовании инструмент для снятия анкерных болтов.

В ответ на недостатки традиционных методов удаления анкерных болтов компания Product Design Specialties, производитель эргономичных инструментов и оборудования для снижения риска из Орегона, начала разработку простого инструмента для снятия анкерных болтов. Патрик О’Бэнион, основатель Product Design Specialties, описывает их происхождение:

«Впервые я сделал эту вещь, наверное, семь лет назад.И первый, который я сделал, у меня не было нужного оборудования — оно было дорогим. Итак, я сделал это, и он работал хорошо, но потом я просто повесил его на стену, наверное, года три или четыре. Ну, один из моих других клиентов подошел и спросил, есть ли у меня что-нибудь, что могло бы сломать анкерные болты. Он говорит: «Боже, у нас их 500, и нам нужно разорвать отношения». Это займет у нас неделю. Итак, я одолжил ему. На следующий день к полудню мне позвонили и сказали: «Привет, Пэт. Мы возьмем два из них.А этой другой компании нужны два из них. Как быстро вы сможете их изготовить? »

Вскоре после этого Product Design Specialties приобрела оборудование, необходимое для производства этого нового продукта — Boltbreaker — с гораздо меньшими затратами, быстро заработав бизнес для самых разных подрядчиков.

Boltbreaker — это один из самых простых, безопасных и быстрых методов на рынке для отлома стержня с резьбой. Если что-то торчит из бетона — будь то часть бетонного анкера или нет — это можно вырезать и подготовить для бетонной заделки за долю времени, используемого другими методами.

Сдвигая Boltbreaker по выступающему болту, покачивая его вперед и назад и вращая круговыми движениями, это устройство нагревает и ослабляет молекулы внутри болта, заставляя его отламываться — чисто. Фактически, более твердые болты, такие как болты из углеродистой легированной стали SAE Grade 8, ломаются даже более чисто, чем болты более низкого качества.

Используя наконечники из углеродистой стали, соответствующие диаметру каждого анкерного болта, включая размеры 1/4 «, 3/8» 1/2 «, 5/8» и 3/4 «, он удаляет бетонные анкеры на уровне или ниже на уровне пола, оставляя пол готовым для ямочного ремонта бетона.Boltbreaker может удалить все, от коротких выступов, выступающих над гайкой, до полноразмерных стержней длиной более 20 дюймов. Он не требует электричества, не образует пыли и искр, что устраняет необходимость в разрешении на горячие работы, как показано на видео. ниже:

Как удалить наружные бетонные анкеры с помощью анкера типа

Если вы хотите быстро и легко удалить большинство бетонных анкеров, купите анкер-болт. Если вам нужно удалить всего несколько, и вы хотите сделать это старомодным способом — или это тип болта, требующий другого процесса — давайте рассмотрим методы избавления от этих распространенных мужских бетонных анкеров:

• Анкер клиновой
• Забивные анкеры
• Анкер-гильза
• Анкеры с раздельным приводом
• Забивной анкер

Удаление анкера клинового

Клиновой анкер имеет небольшую расширяющуюся втулку, прикрепленную к одному концу анкера.Разработанные для использования в твердом бетоне, они широко используются для крепления световых столбов, воздуховодов и стеллажей для поддонов.

Клиновые анкеры можно удалить из бетона одним из трех способов:

• Если отверстие под анкер достаточно глубокое, просто вбейте его в бетон молотком
• Используйте пилу или шлифовальный круг, чтобы отрезать анкер прямо над поверхностью, а оставшуюся часть разбейте молотком.
• Или вы можете просто поместить болтолом на выступающий стержень, качаться вперед и назад и вращать до тех пор, пока стержень не отломится.

Снятие анкеров-гильз и запорных анкеров

Забивные анкеры

имеют расширяющийся корпус с резьбой на верхней части и штифт, используемый для расширения анкера в бетонном отверстии.Анкеры-рукава, используемые с бетоном, кирпичом или блоком, используют стержень с резьбой, гайку и расширяющуюся втулку для крепления к бетону.

Гильза анкерная. Источник: Folkestone Fixings

.

Как и другие анкеры с наружной резьбой, анкеры с гильзой и ударные анкеры не могут быть полностью удалены, хотя некоторые анкеры с гильзой можно просто нарезать под поверхностью бетона после снятия гайки и шайбы. Но стержень с резьбой, выступающий из втулки или анкера, можно снять и заделать, выполнив следующие действия:

1. Снимите гайку и шайбу с анкера.
2. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, просто забейте его молотком.
3. Отрезать резьбовую надземную часть анкера. Если у вас есть Boltbreaker, наденьте его на выступ, покачивайте назад и вперед один раз и вращайте, пока болт не отломится под поверхностью. Как вариант, прорежьте болт ножовкой или шлифовальным кругом.
4. При необходимости сделать оставшийся выступ на одном уровне с окружающим бетоном. Гильзовые анкеры часто можно забить молотком глубже в землю.При необходимости ударьте или отшлифуйте выступающий стержень.

Снятие анкеров с раздельной головкой и ударных анкеров

Забивной анкер

оснащен штифтом и втулкой, предназначенными для вставки в предварительно просверленное отверстие. Удар по штифту вызывает расширение втулки, захват анкера в отверстии. Анкер с раздельным приводом представляет собой цельный анкер с двумя предварительно расширенными половинами, которые сжимаются, а затем снова расширяются при забивании в отверстие.

Якорь ударный. Источник: Deelat Industrial через YouTube

При установке эти анкеры оставляют на поверхности только плоскую головку.Методы извлечения этих трудно снимаемых креплений различаются, но рекомендации по снятию анкеров с молотковым приводом и анкеров с раздельным приводом включают:

• Вытягивание анкера плоской монтировкой и молотком
• Удаление головки болгаркой с последующим выравниванием выступающего анкера
• Долбление под голову и вытаскивание анкера

Как удалить внутренние бетонные анкеры с помощью анкера типа

Хотя все бетонные анкеры с внутренней резьбой можно легко сделать заподлицо с окружающим бетоном, большинство из них имеют анкерный компонент, который остается постоянно заделанным.

Машинные резьбовые анкеры и вставные анкеры имеют расширяющуюся заглушку, которая фиксируется на месте с помощью специального установочного инструмента. Поскольку весь анкер находится под поверхностью, любые болты или резьбовые стержни, присоединенные к ним, можно просто вытащить, а отверстие под анкер залатать. Ни анкер с механическим шурупом, ни забивной анкер нельзя удалить без повреждения бетона.

Анкеры-шурупы. Источник: Eden Farms Online через Bonanza

В бетонных анкерах Lag Shield

используются болт и втулка, которые вставляются в отверстие.По мере того, как болт ввинчивается в защитный экран, он расширяется, прикрепляя его к бетону. Бетонные анкеры Lag экрана могут быть самым простым анкером для удаления: при удалении болта анкер может сжаться, позволяя вытащить его из отверстия.

Специальные инструменты для снятия анкерных болтов теперь доступны в QRFS

Если вы ищете более быстрый способ удаления клиновых анкеров, анкеров-гильз или забивных анкеров с бетона, линейка инструментов для снятия анкерных болтов от Product Design Specialties теперь доступна в QRFS.

Доступный с оранжевой или желтой отделкой, каждый Boltbreaker включает в себя два сменных наконечника из углеродистой стали, предназначенные для аккуратного отламывания анкерных болтов 3/8 «или 1/2», металлических стержней или арматуры, залитых в бетон. Наконечники для болтов 1/4 «, 5/8» и 3/4 «доступны по специальному заказу.

Этот болтколом стандартного размера имеет длину 25 дюймов, что дает пользователю широкие возможности для переноски и мобильность.

Boltbreaker может отламывать болты или стержни из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и среднеуглеродистой легированной стали, и он доступен в трех размерах:

• Длинная (40 дюймов) для максимального кредитного плеча
• Стандартный (25 дюймов) для сочетания кредитного плеча и портативности
• Mini (20 дюймов) для ограниченного пространства

Нажмите здесь, чтобы просмотреть нашу подборку болтколомов.

Вопросы о том, как удалить анкерные болты для бетона? Хотите заказать болтолом с нестандартными наконечниками из углеродистой стали? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья помогла вам найти решение, посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.

Материалы, представленные на сайтах «Мысли в огне» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях.Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, например, инженером по безопасности жизнедеятельности, подрядчиком или местным органом власти, имеющим юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Обзор установки баскетбольных ворот Goalrilla

28 сентября 2015 г.
Basketball Goals, Установка

Установка Goalrilla всегда кажется более сложной, чем она есть на самом деле. Самое сложное — выкопать яму. Яма будет глубиной 4 фута и диаметром около 18 дюймов. Нет необходимости в шнеке, его можно копать вручную с помощью пары копателей ям для столбов. Важно, чтобы ваш якорь был установлен правильно и на нужной глубине, чтобы убедиться, что вы находитесь ниже линии замерзания, а бетонный вес достаточен, чтобы компенсировать вес ворот.Если вы можете выкопать яму правильно, то ваша работа должна идти под откос.

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по установке, которые соответствуют вашей цели, или вы можете загрузить их в Интернете и посмотреть видео по установке.

Установка вашей баскетбольной системы Goalrilla займет два дня, с промежутком примерно в пять дней. В первый день вы можете пройти это в одиночку, но когда придет время встать на защиту вашей баскетбольной системы Goalrilla в день 5, вам понадобится помощь пары друзей или соседей.

День 1 (один человек)

Копание ямы и установка анкерной системы

Расчетное время: 1-2 часа

Необходимые инструменты:
Мешки с бетоном 11 — 80 фунтов
Ямокопатель с 1 опорой
1 — Гаечный ключ с открытым зевом 15/16 дюйма
1 — Головка 15/16 дюйма и трещотка
1 — тележка-тележка
1 — сад шланг
1 — уровень
1 — рулетка
1 — бетонная форма

Шагов:

1. Определить положение анкера и выкопать яму
2. Собрать анкерную систему
3. Замешать бетон и залить в отверстие
4. Добавить арматурные стержни
5. Поместите форму в желаемом месте (необязательно)
6. Вставить анкер в бетон, по уровню и по квадрату

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед тем, как начать копать, всегда называйте расположение подземных коммуникаций.

День 5 (три человека)

Вратарская Баскетбольная цель

Расчетное время: 1-2 часа

Необходимые инструменты:

1 — Гаечный ключ с открытым зевом на 15/16 ″
1 — Головка 15/16 ″ и трещотка (опция)
1 — Уровень
1 — Рулетка
1 — Резиновый молоток
1 — Набор пил с накладками
1 — 9 / Головка для глубокого углубления 16 дюймов и трещотка
Головка и трещотка 1–3⁄4 дюйма
Гаечный ключ с открытым зевом 1–3⁄4 дюйма
Головка 1–5–16 дюймов 1 — Пара защитных очков
1 — Лестница
2 — Друзья

Шагов:

1. Прикрепите нижние рычаги, верхние рычаги и привод к стойке.
2. Установить стойку на анкерную систему.
3. Прикрепите спинку.
4. Прикрепите обод и сетку.
5. Добавьте любые аксессуары (обивка, освещение, сетка)
6. ВЫЙДИТЕ С БАСКЕТБОЛА!

Еще раз, вы захотите обратиться к руководству по установке, прилагаемому к вашей баскетбольной цели Goalrilla, но это даст вам представление о том, насколько простой может быть установка. В конце концов, деньги, которые вы сэкономите, установив цель самостоятельно, могут оказаться теми дополнительными несколькими сотнями долларов, которые вам понадобились для достижения лучшей цели.Нужна помощь с установкой? Звоните нам по телефону 1 (800) 689-0281.

Китайский производитель опалубочных магнитов, подъемный анкер, поставщик головного анкера

Вид бизнеса:

Производитель / Завод

Зарегистрированный капитал:

3000000 юаней

Площадь завода:

> 2000 квадратных метров

Сертификация системы менеджмента:

ISO 9001

Среднее время выполнения:

Время выполнения заказа в пиковый сезон: один месяц
Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней

OEM / ODM-сервис

Доступен образец

Опалубочный магнит, подъемный анкер, производитель / поставщик головных анкеров в Китае, предлагающий анкерный канал для сборного железобетона, кованый анкер со сферической головкой для сборного железобетона / бетонного анкера, кованый Т-образный болт для анкеров-швеллеров и так далее.

No related posts.