Сверление отверстий под розетку на что обратить внимание?
Сверление отверстий под розеткуУстановка специальных коробок для розетки – это обязательное соблюдение требований техники безопасности помещений. И, конечно же, удобный способ спрятать в стену необходимые внутренние элементы. Установкой этой коробки, так называемого подрозетника, озабочены все ремонтники: различные виды и его назначение ложатся чаще на плечи строителей, заказчик выбирает только цвет.
Для того чтобы правильно установить подрозетник, нужно иметь представление об устройстве розетки –из какого материала (керамика, пластик и т.д.), электролиты, контур заземления, пластина для закрепительных шурупов, лицевая панель. Многие думают, что подключение земли установлено на всех розетках, но это далеко не так: такая функция необходима, если напряжение в сети нестабильное. Естественно, что в стене, помимо розетки, должны быть размещены кабели подключения электросети: зачастую их выводят с некоторым запасом – это сделано для того, чтобы в случае замены контактов, например, сгорела проводка, можно было заменить розетку. Получается, что для монтажа подрозетника необходимо много деталей, но встроить в стену полностью коробку не получится – неминуемо выгорание всей проводки. Некоторые пользуются вместо подрозетников алебастром: это очень слабая альтернатива в прямом смысле этого слова – слабо проводит ток.
Подрозетники – это коробки различных геометрических форм, круглые, овальные, изготавливаемые из пластика, негорючего сорта. Подрозетник оборудован отверстием под крепежные винты розетки – а это большое преимущество при монтаже и эксплуатации. Обычно сбоку на подрозетниках есть отверстия для кабеля: в заводском виде бывают запаяны. Существует по сути две разновидности подрозетников – для бетон или для гипсокартона. Коробки для розеток под бетон, в основном, подходят для любых монолитных стен, как для кирпича, так и для пенобетона и др, материалов, фиксация происходит шпаклевкой или цементной смесью. Для материалов другой группы – фанера, гипсокартон и т.д. – которые не имеют необходимой толщины для нужной фиксации коробки под розетку, используют конструкцию с обжимными лапками: воспользовавшись винтами, вы прижмете лапки к поверхности листа достаточно надежно, чтобы исключить сдвиг коробки под розетку.
Установка коробки под розетку в бетонную стену подразумевает наличие определённых инструментов и инвентаря: перфоратор, зубило, молоток, гвозди, шпаклевка или строительный клей или цемент, уровень, многие пользуют лазерные нивелиры, отвертки шлиц и крест. Если каких-то инструментов не оказалось у вас и знакомых, то их можно взять в прокат. Также, вам желательно иметь под рукой план электросети помещения, который можно изобразить самостоятельно, или же взять в соответствующих домовых организациях. И необходимо заранее продумать размещение, высоту и, конечно же, количество розеток. Зачастую, чтобы снизить нагрузку на подводной электрический кабель, проводят несколько линий – для бытовых приборов с постоянным потреблением, для бытовых приборов с периодическим потреблением, для осветительных приборов и т.д. Получится, что каждая линия будет иметь свои подрозетники, со своей высотой и со своими конкретными особенностями помещения.
Для сверления отверстий под кабель, есть специальная круглая насадка пила – подходит именно для подрозетника. Если же в вашем комплекте не оказалось такой насадки, то необходимо просверлить несколько отдельных отверстий самым толстым сверлом, затем отверстие проделать зубилом и молотком. Если же ваша стена из красного кирпича или бетона, то лучше приобрести насадку, поскольку при работе с зубилом и молотком неизбежна лишняя деформация поверхности. После того, как получилось проделать отверстие, его необходимо очистить от мусора и вставить подрозетник. Если отверстие меньше чем необходимо, то надо его расширить. По сути, это подготовительный этап работ – дальше нужно отключить электропитание. А затем уже приступить к монтажу подрозетников: если кабель уже проложен, то его нужно подключить к счетчику в штробе до места первого разрыва, с учетом запаса не менее 10 см. Если в подрозетнике нет отверстия под кабель, то его надо вырезать или выдавить если есть наметки, конец кабеля зачистить от изоляции, отдельные проводки просунуть внутрь. Затем надо зафиксировать подрозетник в отверстие и заложить цементом, строительным клеем и ли шпаклевкой, в данном случае, выбор материала должен зависеть от размера отверстия: если отверстие небольшое, то лучше шпаклевкой, если крупное то лучше использовать клей или цемент. Считается хорошим тоном у мастеров, если подрозетник устанавливается вровень со стеной, пустот не должно быть. Впоследствии, после всех вышеперечисленных работ, нужно подключить розетку, лицевая часть розетки устанавливается после декоративных работ – чтобы поверхность осталась чистой и не приклеилась к коробке.
Если же вы устанавливаете коробки в гипсокартон, то вам необходимо намного меньше инвентаря и инструментов: нож, строительный, отвертка крест, уровень – гипсокартон в обработке легче чем бетон, но если ваша плита на древесной стружке, то добавьте к списку инструментов лобзик и дрель или перфоратор. Выбирая между перфоратором и дрелью, вы должны знать, что коронки между ними не взаимозаменяемыми – у дрели шестигранный хвостовик, а у перфоратора SDS. Практически перечень действий тот же что и для монтажа подрозетника в бетон, только резка материала, в данном случае гипсокартона, осуществляется строительным ножом.
Процесс сверления отверстий под розетки и подрозетники не самый сложный, но маленький недочет может сократить срок службы розетки – она может греться, выпасть из стены или перегореть полностью. Так, например, искра при включении/выключении происходит от недостаточного сечения кабеля или плохого подключения контакта к розетке. Если недостаточное сечение кабеля, то нужно заменить всю линию, как временный вариант можно снизить нагрузку на розетку. Если у вас плохое подключение контакта розетки, то вам нужно ее переподключить, обязательно срезав изношенный контакт. Важно, чтобы контакты оставались изолированными и чистыми. Если вы сталкиваетесь с нагреванием вилки или же заметили наплавление на розетке, то вам необходимо замена всей линии, поскольку данный недочет является чрезмерной нагрузкой на кабель. Заметили провисание или проваливание розетки? К сожалению, это ошибка скорых на руку мастеров, так сказать некачественная установка – если подрозетник имеет внутри свободное, необжатое, пространство, то такой недочет всегда выплывет.
В зависимости от материала стен есть два способа устранения такой ошибки: в бетоне можно заложить строительным клеем пустоту, а в гипсокартоне необходимо делать новое отверстие. Если же вы заметили посторонние звуки –треск, или же вас чуть, слабо, бьет током – это остаточный ток, который свидетельствует о статическом напряжении. В данном случае требуется заземление. Необходимо обращать внимание на то, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки в подрозетнике не было больше ничего – ни в коем случае мусора, раствора, посторонних предметов и т.д. – это может привести к тому, что стена бьет током, правда только в железобетонных стенах.
Zprokat рекомендует помнить и о технике безопасности – используйте специальные очки от летящих осколков при сверлении отверстий в стенах, носите респиратор, используйте перчатки для смягчения вибраций инструментов.
Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?
В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.
То есть обесточить розетку.
Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.
Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.
Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.
Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.
Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.
Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.
На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).
Всё, розетки нет.
Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.
Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.
Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.
Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.
Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту
«Ротбанд», максимальный слой до 50 мм.Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.
Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.
Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.
Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.
После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).
Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.
Как делается сверление отверстий подрозетников без пыли
Это обусловлено тем, что бетон является твёрдым покрытием и нужно приложить определённые усилия при проведении каких-либо манипуляций. Профессионально выполнить перенос розеток без пыли могут специалисты компании http://www.elektrik-na-dom-spb.com/perenos-rozetok.
Наиболее трудоёмким принято считать монтаж розеток потайного типа. Это связано с тем, что углубление должно быть конкретных габаритов, а не сквозным.
При сверлении отверстий стоит правильно выбрать инструмент для проведения манипуляций. Помимо этого, не стоит пренебрегать правилами техники безопасности. При подборе инструмента особое внимание уделяется толщине стены.
Не нужно забывать и про технику безопасности. Все манипуляции рекомендовано проводить в средствах индивидуальной защиты дл глаз и органов дыхания. К таким средствам относят каску, специальную одежду и респиратор, а также очки.
Для лица рекомендуется купить защитный экран. Перед началом работ нужно проверить, нет ли вблизи газовых и электрических коммуникаций.
Сверление отверстий без пыли
Многие убеждены в том, что невозможно сделать отверстие для подрозетника в стене без пыли. Ведь пылеобразование доставляет большое количество хлопот. Особенно в том случае, когда ремонт в помещении уже сделан. Помимо этого, пыль пагубно воздействует на человеческое здоровье.
Она делает труднее обзор и загрязняет дыхательные пути. Но специалисты уверяют, что просверлить отверстие можно и без образования пыли. Для сбора шлама и пыли нужно просто применить специально предназначенную насадку.
Она обладает небольшой массой и простой конструкцией. В ней присутствует отверстие для подсоединения шланга от пылесоса. При этом разъём универсальный, благодаря чему можно подключить практически любой тип строительного пылесоса.
Насадка может без проблем притягиваться к различным поверхностям при помощи вакуума, даже если она будет иметь дефекты и неровности.
У подобной насадки присутствует множество положительных качеств, основными из которых считаются:
- Приемлемая для многих покупателей стоимость.
- Довольно прочная, хотя и лёгкая конструкция.
- Можно подсоединять пылесосы бытовые, мощность которых превышает 1,6 кВт.
- Эффективное удаление крупных частиц и пыли.
- Возможность делать отверстия большого диаметра.
Благодаря подобному устройству можно без проблем просверлить отверстие нужного размера.
Как сверлить отверстия под розетки и выключатели. Сверление подстаканников.
Когда появляется необходимость добавить розетки в комнате, после того, как определено расположение розеток и выключателей, должно быть выполнено сверление подстаканников в новых местах и штробление стен под кабель.
В данной статье, на видео, мы покажем как это делается, начиная со сверления и до того, как выполняется монтаж стаканов для розеток внутренней установки.
Как сверлить отверстия под розетки и выключатели?
Первое, что необходимо сделать — это разметка будущих мест, где будут расположены розетки. Обычно такая разметка выполняется с помощью лазерного уровня. С таким уровнем немного легче и быстрее, если имеется штатив для него. Особенно, если необходимо выполнить разметку на разных (или противоположных) стенах помещения, и, чтобы новые розетки оказались на одной высоте по всем стенам. Один раз выставляется высота розеток и с помощью поворота головки прибора уровень переносится на другие стены или в другие места.
Если лазерного уровня нет — ничего страшного, можно использовать и обычный пузырьковый уровень подходящей длины. Отмеряя высоту от пола, необходимо провести горизонтальные линии в необходимых местах. Линии разметки должны быть чуть длинее готового блока розеток, чтобы при монтаже стаканов видеть совпадение с ней крайних точек блока стаканов.
Почему следует уделить время и терпеливо, по уровню и рулетке, разметить новые места для розеток в квартире?
Если много розеток на разных стенах, то вероятно, часть из них в итоге должны быть на одинаковой высоте. Конечно, разницу в 1 см, скорее всего будет трудно заметить «на глаз», но есть проект, где указана нужная высота!
При установке блоков стаканов, в местах где 2 и более розеток, небольшая ошибка с уровнем может привести к тому, что установить по уровню уже сами механизмы розеток и выключателей будет весьма затруднительно. Например, в блок из 4-5 розеток.
При окончательной установке внутренностей розеток, технологические отверстия в изделиях предусматривают небольшие запасы для смещения розетки вверх-вниз, однако,- совсем небольшие. И если блок из 4-5 стаканов установлен «криво», то установив по уровню розетку в первый стакан, может оказаться, что в последнее место розетку уже никак не поставить в том же уровне.
Следует также заметить, что при разметке центров отверстий под стаканы для розеток, при стандартном диаметре стакана 68 мм, расстояние между метками должно быть чуть больше. Около 72 мм. В этом случае блок из двух и более стаканов будет иметь небольшую свободу для того, чтобы его потом успешно вклеить.
Итак, на первом видео как сверлить отверстия под розетки, после разметки, с помощью коронки на 68 мм, мы сверлим рядом два отверстия под блок из двух розеток.
Стена в данном случае гипсовая, сверление подстаканников выполняется легко и непринуждённо. Выбиваем перфоратором цилиндр,оставшийся от сверления и примеряем блок из двух стаканов. Стаканы помещаются отлично, с небольшим люфтом, как это и должно быть, но без излишних запасов.
На втором видео немного больше работы. Мы сверлим отверстия под розетки в блоке 4 шт. Всё то же самое, выбиваем цилиндры и примеряем собранный блок из 4 стаканов.
Вы, вероятно, заметили, что розетки будут расположены под подоконником. Широкий подоконник большой глубины в данном случае будет использоваться в качестве рабочей зоны. На нём будут расположены ноутбук и принтер, канцелярские принадлежности и проч. При наличии такого подоконника нет необходимости в организации рабочего места дополнительной мебелью, занимая место в комнате. Здесь будет и светло от естественного дневного освещения и удобно.
Ну и наконец, непосредственно монтаж стаканов для розеток видео, на примере блока из двух розеток.
Многие мастера советуют монтировать стаканы под розетки с помощью алебастра. Да, это действительно так. Когда необходимо быстрое высыхание (схватывание), алебастр действительно выручает. Однако, если нет необходимости быстрого схватывания, можно воспользоваться обычной штукатуркой, предназначенной для нанесения толстым слоем. Алебастр необходимо разводить частями, чуть ли не для каждого места, а штукатурку можно развести для всех стаканов сразу.
Обмазываем края отверстия, дно стакана для розетки, продеваем в отверстие зачищенный кабель и просто утапливаем стаканы в отверстия. Прячем конец кабеля, чтобы можно было штукатурить или шпаклевать стены без помех и оставляем до следующего дня.
Вот таким образом, на трёх видео, мы показали вам как сверлить отверстия под розетки и выключатели и как установить стаканы под розетки. Сверление подстаканников, как и остальные эектромонтажные работы выполняются на самом первом, «черновом», этапе ремонта или отделки. Однако, вспоминая о том, как правильно спланировать ремонт квартиры, было бы неплохо иметь представление о расстановке мебели. Это важный момент, когда должны быть выполнены электромонтажные работы. От расстановки мебели зависит удобство расположения розеток в квартире и их необходимость!
Комментируйте, ставьте лайки на нашем YouTube-канале, надеемся этот материал был полезным.
© Rem-E.ru, при копировании ссылка на источник обязательна.
Другие материалы по теме:
Правильное планирование ремонта квартиры.
Ошибки во время ремонта или о чём мы сожалеем когда ремонт уже закончен.
Почему взрываются лампочки.
Поделитесь этой страницей в Ваших соцсетях:
Как сделать отверстие в стене под розетку своими руками
Август 12, 2016 06:03 · 1Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:
Сейчас мы вам расскажем, как делать, во-первых, сквозное отверстие в стене, а, во-вторых, как делать отверстие под монтажную коробку. Но все по порядку. Сначала покажем, как можно сделать сквозное отверстие в стене. Для работы рекомендуем использовать перфоратор и длинный бур. Высверливаем им в стене отверстие в нужном нам месте. Сверлим до тех пор, пока отверстие не получится сквозным. Все! Работа выполнена!
Перфоратом с длинным буром делаем отверстие в стене
Теперь подробно остановимся на том, как можно быстро и удобно высверлить отверстие в стене под монтажную коробку. Существует способ, когда отверстие можно высверлить специальной коробкой с буром. Но он тяжелый, муторный и трудоемкий: в одном из видео мы вам про это рассказывали. В настоящее время мы хотим рассказать про другой метод, который более быстрый и удобный. Вы его обязательно оцените, так как в нем – это тоже плюс — используются привычные всем инструменты.
Итак, для того, чтобы сделать отверстие в стене под монтажную коробку, вначале определим место на стене, где наше отверстие будет располагаться. Традиционно оно находится рядом с выключателем. Затем очерчиваем на стене «квадрат», который потом и станет местом расположения нашей монтажной коробки. Он строится по специальным размерам нашей будущей розетки.
Монтажную коробку лучше выбирать с толстыми стенками
Кстати, при выборе монтажной коробки, как подсказывает наш опыт, лучше брать жесткие коробки. Сегодня в продаже есть и мягкие, но лучше от них отказаться. Сориентироваться в этом также поможет их цена: мягкие и тонкие коробки обычно дешевые, а жесткие с толстыми стенками – более дорогие.
После нанесения разметки на стене, мы берем болгарку с алмазным диском и выпиливаем им нарисованный нами «квадрат». Затем этот участок нужно будет выбивать перфоратором. Но пока в нашем случае углубление оказывается не достаточным, так как диск может выпилить вглубь только определенное расстояние. Что делать? Берем бур «шестерку», вставляем его в перфоратор и делаем отверстия по краям внутри нашего «квадрата».
Выпиливаем болгаркой квадрат
При этом, чем больше вы сделаете таких дырок, тем быстрее получится отверстие под монтажную коробку. На следующем этапе работы мы берем молоток и бьем по нашему «квадрату». Толщина стенки у нас в конкретном примере всего 8 см, поэтому лучше сделать сквозное отверстие, тем более, что дальше мы будем к розетке проводить электрический провод с другой стороны стены.
Таким образом, наша цель — сначала максимально нарушить целостность содержимого «квадрата» с помощью перфоратора, а затем раскрошить данный участок стены молотком и сделать сквозное отверстие. В нашем случае камень, из которого сделана стена, прочный. Поэтому в процессе мы периодически оставляем молоток в стороне, делаем опять перфоратором отверстия, сколы, а затем опять все крошим молотком.
Крошим камень перфоратом
Причем для работы в труднодоступных местах территории под нашу будущую розетку очень удобно пользоваться зубилом: им можно хорошо подбивать кусочки камня в стене. По нему нужно стучать молоточком и камень тоже будет крошиться. Такой подход удобен тем, что, сверля в углах нашего «квадрата», мы можем, например, сломать бур или у нас раскрошится больше материала в стене, чем нужно. Зубило же позволяет сделать такую работу более «ювелирно».
Для труднодоступных мест используем зубило
При этом максимально удобно пользоваться зубилом, у которого есть металлический наконечник (по которому и будем бить молотком) и прорезиненная ручка. После того, как мы удачно сделали отверстие в стене требуемой нами глубины, выставляем в него для проверки монтажную коробку. Она должна легко туда умещаться. Всего на такую работу у нас ушло примерно 7 минут, что является очень хорошим результатом.
установка подрозетников | Советы электрика
11 Янв 2012 Делаем электропроводку, Новости, Советы специалиста, Электрика для дома
Как сделать так, что бы установленный выключатель или розетка не выдергивались, не смещались и вообще крепко и надежно сидели на своем месте?
Многие домашние мастера и электрики сталкивались и сталкиваются с подобной проблемой.
Выдернутая из гнезда розетка или выключатель это не только неэстетично но и очень опасно в плане поражения электрическим током, которого как вы знаете- не видно и не слышно.
А проблема вся заключается в железных подрозетниках, устанавливаемых еще с советских времен.
В розетках и выключателях металлические раздвижные упоры цеплялись за тоже металлические стенки подрозетника и естественно не получалось прочного контакта.
Со временем соединение расшатывалось и все попытки зафиксировать розетку прочно в гнезде кончались неудачей.
Я и сам помню что только не делал- и подкладывал под упорные усики розетки изоленту, резину- не помогало.
Пробовал в месте контакта упора с подрозетником пробить отверстие для усика насквозь- помогало только частично. Розетка не выпадывала, но опять шаталась в гнезде.
Аккуратно и кардинально решить эту проблему можно установкой
пластиковых подрозетников. Именно об этом я рассказываю и показываю в видео.
Что бы сделать это быстро- понадобится перфоратор и специальная насадка для него- коронка по бетону, которая сверлит круглое отверстие большого диаметра.
Я использовал коронку диаметром 68 мм, именно такого диаметра подрозетник.
Сверлим отверстие на месте предполагаемой установки розетки, оставшуюся середину выбиваем молотком или тем же перфоратором, подравниваем дно у отверстия.
Так же делаем заход для провода в месте соединения штробы с подрозетником- в этом месте штробу надо углубить.
Вмазываем в отверстие немного разведенного гипса или алебастра и вставляем подрозетник, предварительно удалив заглушку в месте захода провода.
Выравниваем подрозетник с помощью строительного уровня как показано на фото, у кого глаз- алмаз можно и наглазок выровнять)))
Подрозетник не должен ни на миллиметр торчать из стены и углублять его тоже не надо- четко вровень со штукатуркой.
Именно в этом случае можно добиться четкой установки розетки или выключателя.
Ждем пока высохнет раствор- и можно устанавливать розетку или выключатель.
В пластиковом подрозетнике они будут жестко зафиксированы и плотно прилегать к стене- красиво, эстетично и безопасно!
Смотрим видео как установить подрозетник в кирпичную стену:
Если понравилась статья- нажмите кнопку +1 вверху страницы. Спасибо!
Узнайте первым о новых материалах сайта!
Просто заполни форму:
Теги: коронка, перфоратор, подрозетник установка, совет
Как заделать неиспользуемые электрические коробки и другие отверстия в гипсокартоне
Если у вас есть нефункционирующие электрические коробки в стенах, которые вызывают раздражение, или дыра в гипсокартоне от дверной ручки или, возможно, части тела, есть нашивка, которую любовно называют «Калифорнийской нашивкой», которая работает как шарм. Я не говорю, что это лучший, правильный или единственный способ залатать дыру в гипсокартоне, но я использовал этот метод несколько раз, и я не буду заделывать дыры другим способом.
У меня на кухне было четыре электрических ящика в нескольких футах друг от друга.Три из этих ящиков не работали, поэтому их пришлось убрать.
Добро пожаловать на выставку аутлетов.
Предыдущий владелец моего дома установил новые столешницы, но переделал их перед ремонтом и покраской, поэтому я зафиксировал поверхность столешницы одновременно с коробками. Как вы можете видеть на следующей фотографии, испорченная область столешницы находилась очень близко к одной из коробок, которую нужно было заделать. Поэтому, прежде чем я начал с розеток, я удалил герметик между задней стенкой и стеной, чтобы заделать все одновременно.
Я начал с двух верхних ящиков, которые раньше были телефонными разъемами. Я снял пластины и провода, которые были прикреплены к одному из них.
Я знал, что телефонная линия неактивна, поэтому мне не пришлось волноваться, что меня шокирует. И да, вы можете поймать электрический треп от телефонной линии — вроде как прикоснуться языком к 9-вольтовой батарее. А у кого не сделал ? Дело в том, что шок от телефонной линии не повредит вам, но это тоже не совсем теплое нечеткое ощущение.
Я обнаружил, что эти две розетки были подключены. Оригинальный телефонный разъем находился справа, а проводка была выведена в коробку слева.
Я перерезал провод и вытащил его.
Я устроил небольшой танец счастья, когда заметил синие выступы на гипсокартоне этой коробки. Это подсказало мне, что он был добавлен после того, как дом был построен, и его будет легко удалить.
Я вывернул винты и вытащил коробку из гипсокартона.
Удаление коробки перед установкой патча — идеальный вариант, но, как вы увидите, когда я перейду ко второй коробке, вы все равно можете залатать дыру, оставив коробку внутри, если нет возможности удалить ее.
Следующие шаги — очистить все неровности на краях коробки, зачистить углы ножом, чтобы они были красивыми и квадратными, и удалить комочки и неровности на поверхности гипсокартона вокруг отверстия. .
Я вырезал кусок гипсокартона на два дюйма больше, чем мой проем, поэтому у меня было по крайней мере по одному дюйму с каждой стороны проема.
Затем я измерил размер отверстия и перенес его на лицевую сторону куска гипсокартона.
Я сделал отметку на каждой строчке линейкой. Я попытался забить только внутри своих линий, чтобы быть уверенным, что заплатка будет чуть меньше, чем настоящая дыра.
У меня не хватило сил, чтобы сломать гипсокартон, поэтому я прошел по каждой линии с надрезами и вонзил нож в гипсокартон в нескольких местах, чтобы гипсокартон легче ломался.
Сделав более глубокие надрезы, я смог щелкнуть по краям с надрезами, стараясь не порвать бумагу на обратной стороне гипсокартона.
Я снял все края, оставив центральный прямоугольник приклеенным к гипсокартону. Это мой патч.
Важный совет №1: Важно глубоко врезаться в гипсокартон, потому что, если вам придется приложить много усилий, чтобы оторвать края, вы можете оторвать заднюю бумагу, и бумага должна оставаться нетронутой, чтобы ее можно было отремонтировать. дыра.
Затем я проверил заплатку, чтобы убедиться, что она войдет в мою дыру в стене. Великолепный!
Если заплатка не входит в отверстие легко, я не заставляю ее, потому что мне нужно будет вытащить ее обратно, чтобы запачкать грязь. Если он не входит, я сбриваю некоторые участки вокруг отверстия в стене, пока пластырь не войдет плотно, но я не хочу, чтобы он был настолько плотным, чтобы бумага оторвалась от обратной стороны, когда я пытаюсь его удалить.
Я знаю, что это похоже на квадратную бабочку, но потерпите меня.
Поскольку этот первый патч был у меня на спине, я хотел усилить его на случай, если в какой-то момент я решу выложить плитку. Я не хотел, чтобы этот патч снова выскакивал при нажатии на плитку. Я бы также сделал этот следующий шаг, если бы ремонтировал место, которое может выдержать дополнительное насилие, например, детская комната или главный коридор. Я решил не делать этот следующий шаг с двумя моими другими патчами из-за их безопасного расположения.
Я взял кусок обрезков дерева — в данном случае палку для перемешивания — вставил в отверстие и прикрутил.
Я немного зенковал винты.
Затем я вбил два шурупа для гипсокартона в переднюю часть заплатки, чтобы прикрепить ее к дереву.
Итак, патч номер один готов к грязи, но мне нужно сначала подготовить два других патча.
Второй патч пришлось отремонтировать с выходным коробом внутри, потому что он не сдвинулся с места. Он был четко установлен, когда дом был построен, и был прикреплен к шпильке.Препятствиями на этом патче должны были быть две точки внутри коробки, где винты удерживали крышку. Эти винтовые пятна должны были помешать моему патчу, но у меня был план …
Но перед моим генеральным планом, как и в случае с первой коробкой, я соскоблил все неровности и неровности, включая область вокруг отверстия для шурупа над коробкой, края которой были покрыты краской, из которой торчала краска. (Обратите внимание на последнее фото. Похоже, я превратил аути в инни.)
Итак, теперь план.Чтобы следующий патч поместился вокруг винтовых креплений внутри коробки, я использовал сверло того же размера, что и эти надоедливые держатели для винтов, и просверлил отверстие в соответствующих местах на моем патче. Здесь я измерил бит правильного размера. Этот был победителем!
Я наклеил на сверло синюю ленту в качестве направляющей, чтобы не сверлить слишком глубоко. Я не хотел полностью изучать свой патч. Если бы я это сделал, мне пришлось бы исправлять свой патч!
Вот одна из двух моих частичных дыр.
Потом вырезал этот патч так же, как и первый.
Это сработало как шарм! Если у вас нет дрели, я уверен, что отрезать часть гипсокартона острым ножом тоже подойдет. У меня под рукой была дрель, и я решил пойти по этому пути, чтобы не беспокоиться о том, что нож проткнет лицевую часть пластыря.
Теперь, когда патч номер два готов, можно приступить к патчу номер три. В ближайшем к полу ящике находился ТВ-кабель.Несколько месяцев назад я отключил все 2000 кабелей прямого телевидения от дома. Приветствую всех, кто изобрел беспроводную технологию! Сторона моего дома выглядела как фабрика по производству черной лакрицы, пока я не отключил все телевизионные кабели.
Этот отличался от двух других тем, что у него была металлическая лицевая панель в стиле фанк, которая была прикреплена к поверхности стойки за гипсокартоном. Я ощупал коробку и понял, что если переместить пластину и ударить ее молотком под правильным углом, я смогу удалить ее.
Я хочу в последний раз подчеркнуть, насколько важно удалить весь мусор вокруг проема в стене, особенно с лицевой стороны стены. Эта дыра была особенно плохой. Если у вас под патчем есть неровности, он не пойдет! Посмотрите, насколько гладко после чистки?
Наконец, все мои патчи были проверены.
Тут я наконец-то вылез из грязи! Этот процесс был одинаковым для всех трех патчей.
Я выбрал Durabond, потому что он прочнее, чем обычный герметик для швов, сохнет намного быстрее, и он всегда у меня под рукой. Это порошок, который смешивается с водой, образуя грязь. Я использовал 20-минутный Durabond. (Это означает, что у вас должно быть 20 минут рабочего времени, но обычно это не длится так долго.)
Я удалил свои пластыри после их тестовой подгонки, а затем распределил Durabond вокруг отверстия, чтобы использовать его в качестве «клея» для приклеивания бумажных клапанов на моих пластырях.
Вставил свой патч.
Прижав бумагу пальцами к грязи, я взял свой широкий нож и нажал достаточно сильно, чтобы выдавить как можно больше грязи из-за заплатки, чтобы она была как можно более плоской. Я старался не порвать бумагу.
После того, как я удалил как можно больше грязи, я покрыл всю поверхность заплатки слоем грязи, и да, это было некрасиво. Это всегда некрасиво. Ожидайте этого. На этом этапе вы тоже можете получить крошечные дырочки для булавок, но не беспокойтесь о них на данном этапе.Я выкладываю как можно меньше грязи. Если бы я нанёс слишком много грязи, мне либо пришлось бы очень много шлифовать, либо у меня на стене образовалась бы большая бугорка, что меня не волнует.
Я сказал вам, что это уродливо. Я мог бы перебирать это и повторять и пытаться сделать так, чтобы это выглядело красиво в течение всего дня, но на данном этапе этого просто не произойдет. Также нормально видеть контур пятна после нанесения первого слоя.
После высыхания я отшлифовал шлифовальной губкой до тех пор, пока не стал виден участок под ним.Вы можете видеть здесь, внизу в центре следующего снимка, который я на самом деле зашкурил в гипсокартон, чего вам действительно следует избегать.
Тем не менее, я не профессиональный отделщик гипсокартона, поэтому для меня лучше всего шлифовать до тех пор, пока я не начну касаться бумаги только на первом песке . Таким образом, я могу видеть, где нахожусь, и знать, что у меня не будет много лишней грязи перед нанесением второго слоя.
Позвольте мне прояснить это. Как только вижу мельчайшее пятно на бумаге, перестаю шлифовать.Я не предлагаю отшлифовать всю грязь, чтобы обнажить всю бумагу на заплате. Для меня лучше подойти поближе, потому что меньше грязи на участке означает меньше плавания в дальнейшем, пытаясь выровнять только что созданную мною приподнятую область.
Я нанес последующие слои грязи, чтобы избавиться от приподнятого участка, который я создал толщиной гипсокартона с моего участка (также известного как крылья бабочки), а также грязи, которую я нанес. Для этого мне пришлось увеличить участок и выпустить грязь дальше, пока приподнятая часть постепенно не сузилась до готовой стены.Поскольку два патча были близко друг к другу, имело смысл объединить их в один патч уровня. Я повторно нанесла покрытие еще два раза, шлифуя между слоями, пока не исчезли выступающие участки.
Это грязно и требует немного терпения.
Важный совет № 2: если вы чувствуете, что ваш патч готов, потрите рукой всю область, начиная с готовой стены, затем по патч, а затем по готовой стене с другой стороны вашего патча.Если вы чувствуете на стене волны или неровности, от которых не можете избавиться, продолжайте шлифовать до тех пор, пока неровности не исчезнут, либо вылейте еще грязи по краям участка, чтобы выровнять их. Если вы почувствуете, что стена не та, эти проблемы усугубятся, когда вы покрасите стену. И после того, как вы закрасите неровности, вы больше не сможете их шлифовать!
Еще раз. Пятно может казаться визуально нормальным на совершенно белой грязи, не имеющей блеска. Но если вы чувствуете неровности на стене, после того, как вы рисуете, блеск краски подчеркнет их, и они проявятся.И с грунтовкой они могут быть не слишком заметны, но после окраски они поднимут свои уродливые головы. Доверься мне в этом.
Самая сложная часть Калифорнийского патча — это избавление от приподнятой области. Секрет заключается в том, чтобы заплатить таким образом, чтобы заплатка медленно и постепенно переходила в существующую стену.
Вот моя (почти) стена без розеток! Намного лучше!
Ну и конечно надо сделать хоть одно фото до и после! Имейте в виду, что мне еще нужно заделать и покрасить.Это часть реконструкции мини-кухни, и я пока не буду красить. Я постараюсь добавить более законченное фото «после», когда кухня будет покрашена.
ПатчиCalifornia лучше всего использовать на «маленьких» отверстиях — примерно до 6 дюймов или около того. Таким образом я отремонтировал вентиляционные отверстия сушилки, дыры от старых динамиков домофона и дыры от дверных ручек. Это хороший способ, потому что в большинстве случаев для этого не требуется бумажная лента, сетка или какие-либо материалы, кроме куска гипсокартона и грязи.
Этот пост написала Трейси Эванс, художник-подмастерье и сертифицированный домашний стейджер / редизайнер. Не стесняйтесь посетить ее веб-сайт www.HelpAtHomeStaging.com, чтобы увидеть больше фотографий ее проектов до и после. А если вам нравится заниматься садоводством, вы можете посетить ее блог по садоводству на MyUrbanGardenOasis.
Нравится:
Нравится Загрузка …
СвязанныеКак закрыть розетку гипсокартоном | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 13 мая 2021 г.
Когда вы перемещаете электрическую розетку, у вас обычно остается пустая электрическая коробка, прибитая к каркасу стены.Нелегко снять коробку, не проделав вокруг нее отверстие, но если все, что вам нужно, — это закрыть ее, в снятии нет необходимости. Пока внутри коробки нет проводов, можно накрыть ее гипсокартоном. Однако, если коробка по-прежнему действует как распределительная коробка, а провода соединяются внутри нее, электрические нормы требуют съемной крышки. Крышки бывают из пластика или металла, и вы прикрепляете их с помощью крепежных шурупов.
Отключите питание цепи перед тем, как вынуть розетку из коробки и отсоединить ее, — инструктирует Charleston Crafted.
Отверните крепежные винты в верхней и нижней части выпускного отверстия. Отодвиньте розетку от стены. Отсоедините его, ослабив клеммные винты по бокам и снизу и сняв провода. Если провода вставлены в заднюю часть розетки, отрежьте их кусачками.
Отсоедините кабель питания от распределительной коробки. Если есть второй кабель, питающий другое устройство в цепи, также удалите его. Протяните силовой кабель через чердак или подвал, в зависимости от того, как он проложен к панели.Вы можете либо перенаправить его на новую электрическую коробку, либо отключить от панели.
Измерьте размеры коробки рулеткой. Отрежьте кусок гипсокартона по размеру проема с помощью канцелярского ножа или пилы для гипсокартона.
Распылите достаточно пенопласта внутри коробки, чтобы она расширилась и просто начала выпирать. После того, как пена полностью расширилась и пока она еще влажная, положите на нее кусок гипсокартона и втирайте его в коробку так, чтобы он был заподлицо со стеной.Надевайте перчатки при этом, потому что пена липкая и ее трудно удалить с рук.
Дайте пене высохнуть, затем срежьте затвердевшие части по контуру заплатки с помощью канцелярского ножа.
Нанесите шовный раствор на заплатку ножом для гипсокартона, — советует «Спросите строителя». На вертикальные стыки по бокам заплатки уложите два куска бумажной ленты для гипсокартона. Отрежьте ленту достаточно долго, чтобы покрыть горизонтальные стыки сверху и снизу, и расположите две части так, чтобы они встретились в центре.Соскребите ленту ножом.
Дайте смеси высохнуть, затем нанесите еще один слой и соскребите его. Повторите после высыхания второго слоя.
Загрунтуйте заплату грунтовкой для гипсокартона, прежде чем покрасить ее в цвет стены.
Отвертка
Кусачки для проводов
Измерительная лента
Универсальный нож
Пила для гипсокартона
0003Защитная изоляция
Шовный раствор для гипсокартона
Нож для гипсокартона
Бумажная лента для гипсокартона
Грунтовка для гипсокартона
Вещи, которые вам понадобятся
Наконечник
Если вы не можете вытащить кабель питания, потому что он пристегнут к шпилькам и оставьте часть, которую вы не можете удалить внутри стены.Отсоедините другую часть от панели или соедините новый кабель, который можно проложить в новом месте. Сделайте соединение внутри электрической коробки, постоянно прикрепленной к стойке или стропилам и со съемной крышкой.
Предупреждение
Надевайте защитную одежду и защищайте пол при использовании распыляемой пены, особенно если на полу есть ковровое покрытие. Аэрозольную пену сложно удалить ни с чего, но практически невозможно удалить с ткани.
Негабаритные крышки розеток, большие коммутационные панели, большие настенные панели
Легко закрывайте отверстия в гипсокартоне возле выключателей и розеток света
Найдите самый широкий выбор гигантских настенных покрытий в Kyle Switch Plates.5,5-дюймовые высокие и большие заглушки идеально подходят для того, чтобы скрыть ошибки подрядчика, такие как неровный прорезь вокруг распределительной коробки. Избавьте себя от необходимости исправлять сколы гипсокартона и легко скрыть бельмо на глазу с этими более крупными, чем стандартный размер, переключающими пластинами. . Доступны для выключателей, розеток и заглушек, эти настенные панели имеют такие же большие размеры, как и поставляются, и подходят для всех обычных электрических устройств. Сделано в США, есть на складе и готовы к отправке.
СОВЕТ. Если пластина не полностью закрывает дефект на стене, попробуйте расположить электрическое устройство как можно ближе к этой области.Это может дать вам до 1/8 дюйма больше покрытия на этом краю. Для этого выключите питание, ослабьте винты, надавите на устройство как можно дальше в сторону дефекта, затем снова затяните винты и восстановите питание. заменяете пластину, теперь можно скрыть свое несовершенство.
Какие у меня варианты размеров стеновых панелей большого размера?
Kyle Switch Plates предлагает лучший выбор больших пластин выключателя света , потому что эксклюзивные размеры Kyle разработаны по индивидуальному заказу.Выберите средние или негабаритные настенные панели высотой 5 дюймов (высокие пластины), 5,06 дюйма (средние крышки), 5,5 дюйма (негабаритные), 6,38 дюйма (большие размеры) или 7,5 дюймов (сверхвысокие размеры) в различных конфигурациях. Также найдите переключатель пластины здесь, которые увеличиваются и по длине: широкие или очень широкие крышки выключателей.
Нужны ли мне выключатели и розетки увеличенного размера, если я использую слишком большие крышки для выключателей света?
Нет. Будьте уверены, что ваши нынешние электрические устройства отлично подойдут к вашим новым негабаритным пластинам переключателей.Отверстия для электрического выключателя и розетки (а также отверстия для винтов) стандартизированы и не зависят от размера закрывающей их настенной пластины. (Устройство остается прежним, только общие размеры самой плиты меняются, чтобы покрыть большую площадь стены — от более тонких, широких, высоких или средних стеновых плит до гигантских, сверхнормативных или даже необычных — фасонные декоративные крышки — так что ваш jumbo switchplate всегда будет совместим с вашими текущими выключателями света и розетками .
Какая отделка у ваших негабаритных крышек панели переключателей?
Крупногабаритные крышки розеток и пластины переключателя света производятся в США и имеют различную металлическую отделку, что обеспечивает долговечность и долговечность. Эти высококачественные металлические панели переключателей не выцветают, не трескаются и не обесцвечиваются со временем, и если вам понадобится покупать больше в будущем, они все равно будут соответствовать тем, которые вы уже приобрели. Чтобы узнать больше о любой интересующей вас отделке, нажмите на цвета, которые вы найдете в отделке панели переключателей.
Могу ли я купить пластиковую пластину переключателя увеличенного размера?
Пластиковые переключатели из качественного негабаритного пластика не доступны. Если вам нужно что-то среднее между стандартным и большим размером, вы можете купить пластиковые крышки для промежуточных выключателей. Если вам нужна крышка высотой не менее 5,5 дюймов, мы рекомендуем металлические панели переключателей увеличенного размера. Вы найдете:
- Другие размеры: Мы предлагаем более 60 размеров, чтобы вы могли иметь полный набор подходящих тарелок у себя дома или в офисе.
- Другие варианты отделки: С 15 великолепными вариантами отделки вы будете счастливы, что не согласились на липкие на вид дешевые белые пластиковые пластины.
- Unbreakable: Эти прочные и долговечные металлические пластины переключателя прослужат дольше любых пластиковых пластин, которые могут треснуть, если вы слишком затянуть винты, и со временем обесцветятся.
- Стандартный вид: На фотографии сравните пластмассовые крышки выключателя света и розеток с увеличенной панелью выключателя — она прекрасно сочетается, если вы пытаетесь сочетать пластмассовые плиты в своем доме или офисе.
Когда мне следует покупать большие настенные переключатели?
- Скрыть недостатки — Большие и негабаритные пластины переключателя света — идеальное решение, когда вам нужно закрыть дополнительное пространство вокруг распределительной коробки. Независимо от того, было ли отверстие в стене слишком большим, или вы имеете дело с потрескавшейся штукатуркой или скоплением краски вокруг вашей старой плиты переключателя, большие настенные плиты — быстрое решение, когда вам нужно дополнительное покрытие вокруг ваших выключателей и розеток.
- Дополнительная защита — Клиенты часто покупают большие крышки электрических розеток и панели переключателей, когда им нужна дополнительная защита вокруг часто используемых розеток или выключателей света, где стена может быть поцарапана или повреждена от частого использования. Если вы заметили, что краска или обои вокруг ваших переключателей выглядят изношенными или грязными, то накладки увеличенного размера — хорошее решение для того, чтобы ваш дом выглядел наилучшим образом.
- Более смелый вид — С эстетической точки зрения некоторые области более привлекательны с более смелым стилем гигантских стеновых панелей, например, в больших комнатах или парадных подъездах, где пропорции покрытий больше соответствуют масштабу других обстановка.
Вы можете купить негабаритные крышки розеток и распределительные щиты в 60 конфигурациях с широким выбором качественной металлической отделки, так что проявите смелость и красоту в своем проекте.
Я не вижу точного размера, который мне нужен, в действительно необычной конфигурации пластины переключателя света. У тебя есть решение?
Обязательно ознакомьтесь с вариантами крупногабаритных панелей переключателей — сравните размеры для других творческих решений, если вы не находите точно нужных пропорций в большой настенной панели, например, высокие, средние, центрируемые на 2 группы, тандемные или очень широкие настенные переключатели. .Вы найдете множество вариантов, а также отличные идеи для заделки дыры в стене.
Что делать, если у меня есть большое отверстие в стене на одной стороне выключателя света? Есть ли способ закрыть это без негабаритной пластины?
Используйте двухрядные или трехрядные пластины с одним отверстием рядом с заготовками, чтобы закрыть отверстие в гипсокартоне, которое находится только на одной стороне коробки.
Пластины можно повернуть, чтобы закрыть отверстие в гипсокартоне слева или справа от переключателя.
Если под отверстиями для глухих шурупов есть поверхность стены, прикрутите пластину к стене.
Если не к чему прикрутить отверстия для глухих винтов, используйте гайки за пластиной, чтобы удерживать винты на месте, и ввинтите крышку только в само устройство.
Другие специальные решения для плат переключателей
Более крупная тарелка может быть глубокой, а не увеличенной.
Глубокие пластины предназначены для устранения зазоров за пластинами в диапазоне от 1/8 «до 1/2».
Зазоры под крышками розеток могут быть вызваны выступающими настенными электрическими коробками или большими буклами GFCI.
Глубокие пластины — это наиболее эстетичный способ исправить зазор, но доступны не все конфигурации.
Кольца глубины также могут быть уложены под крышками для устранения зазоров с шагом 1/8 дюйма.
Если ваша электрическая розетка или другое устройство утоплено в крышке, поднимите устройство вперед в коробке с прокладками.
Прокладки устанавливаются под выключателями или розетками и перемещают их вперед, чтобы они слились заподлицо с крышкой. Их можно штабелировать, каждая по 1/8 дюйма.
В: Для чего это третье отверстие в розетках?
Физик : Земля.
Скрепку можно положить практически куда угодно. Все равно не пробуйте.
Нулевой провод с большим разрезом называется «обратной» или «нейтральной» линией. Если кажется странным, что энергетическая компания поставляет вам провод без напряжения, имейте в виду, что вам действительно нужна разница напряжений.Вот почему все, что использует электричество, имеет как минимум два провода, соединяющие его с источником питания.
Зеленый = земля, Черный = 120 В, Белый = нейтраль. Обратите внимание, что вы можете легко удалить зеленые линии справа, фактически ничего не затрагивая.
Разница между нейтральной линией и линией заземления заключается в том, что по ней проходит ток (весь ток, который входит через линию 120 В, должен уходить обратно), в то время как линия заземления буквально соединена с землей (обычно через вашу сантехника) и не проводит ток.Линии заземления и нейтрали соединяются вместе в блоке предохранителей (и, как правило, снова с помощью местного трансформатора). Вы ожидаете, что, поскольку линии соединены, между ними нет разницы, и это почти полностью правда. Линия заземления, не имеющая тока и имеющая более короткий путь к земле, всегда имеет ровно 0 вольт, что является важной информацией для многих электронных устройств, к которой они должны иметь доступ.
В вашем доме для большинства электронных устройств важно иметь провод для сброса энергии в случае короткого замыкания.Это может быть земля или нейтраль, поскольку они практически идентичны. Если устройству необходимо знать разницу между линией 120 В и нейтралью, то на конце шнура у него будет один большой выступ и один маленький. Поэтому, когда вы проводите электромонтаж в доме, важно отслеживать, какая линия является линией 120 В, а какая — нейтральной. Хороший способ отследить это — подключить розетки с временным соединением между заземляющей и нейтральной линиями во время установки, чтобы, если электрик случайно переключит 120 В и нейтраль, возникнет вспышка, хлопок, клубы дыма, и никаких огней.Так что это одно из применений почти бесполезной наземной линии.
Соединение нейтрали и заземления — плохая идея. Ничего плохого не произойдет (если проводка соответствует коду), но вы создадите петлю (проверьте рисунок выше и соедините белую и зеленую линии на розетке). Петли плохи, потому что они превращают изменяющиеся магнитные поля в изменение электрического тока (и наоборот). Существует множество случайных магнитных полей, поэтому вы создадите непредсказуемый источник тока в своей электрической системе.Тем не менее, вы, вероятно, никогда не заметите, если петля будет относительно небольшой (скажем, меньше всего дома).
Итак, причина того, что линии заземления идут к розеткам, заключается в том, что время от времени приятно иметь доступ к проводу 0 вольт и нулевому току. Но на самом деле это не так уж важно, поэтому во многих торговых точках нет третьего отверстия.
Как точно определить отверстия в каркасе
При реконструкции проникновение в каркас здания — будь то внешняя стена, крыша, пол или перегородка между комнатами — является рискованным делом.Мы не хотим врезаться в элемент конструкции, не повредить электрический провод, водопровод или газопровод. Мы также можем убедиться, что во что бы мы ни протыкали, отверстие точно совмещалось с отделочными материалами на другой стороне, будь то обшивка двери, сайдинг или кровля.
Недавно я пересмотрел пару видеороликов, сделанных Мэттом Джексоном, давним плотником и частым участником ProTradeCraft, в которых он объясняет, как он это делает. В одном из проектов он хочет расположить два вытяжных отверстия вентилятора ванны так, чтобы каналы не попадали в каркас стены, а корпуса снаружи совпадали с существующим сайдингом из кедровой черепицы; в другом — он должен переоборудовать две розетки в полу под мебелью для гостиной, не задевая деревянные двутавровые балки внизу.В обоих случаях он использует самодельную лопаточную коронку, которая легко проникает в большинство материалов, но оставляет очень маленькое отверстие, которое легко подправить. Давайте посмотрим на оба проекта по очереди.
Расположение розеток в полу
Клиенты хотели добавить розетки в полу в гостиной, чтобы избежать использования удлинителей. Работая со стороны гостиной, Джексон сначала определил две общие области, где розетки будут рядом с лампами, а также скрыты мебелью. Затем он проверил подвал.Потолок был открытым, так что он мог легко видеть не только балки, но и провода, осветительные приборы, трубы и воздуховоды, которые занимали отсеки балок [1] . Теперь подошла самая сложная задача: точно определить расположение розеток со стороны гостиной, чтобы он ни с чем не столкнулся, когда вырезал отверстия.
Один из способов избежать двутавровых балок и других препятствий в полу — это выполнить несколько измерений в гостиной, а затем перенести их в подвал, добавляя и вычитая по мере необходимости, чтобы учесть смещения опорной стены и отделочный материал толщины.Возможно, да, но сложно, особенно для одного человека, работающего в одиночку.
Скорость и точность также имеют значение. «Измерения отнимают много времени, — говорит Джексон, — и имеют большой потенциал для ошибок». И в этом проблема, потому что в конце концов вам придется сделать отверстие в чистом полу, и вы захотите сделать это правильно с первого раза.
Джексон действительно использовал несколько приблизительных измерений из гостиной, чтобы сориентироваться в подвале и убедиться, что в общей зоне нет серьезных препятствий.Но для подтверждения точного местоположения двух выходных отверстий в полу он использовал самодельную биту, сделанную из музыкального провода [2] .
Двутавровые балки под полом гостиной были видны из подвала, а также линии канализации и водоснабжения, электрическая проводка, встроенное освещение и воздуховоды HVAC, которые могли помешать прорезанию отверстий для розеток в полу.
Сверло из музыкальной проволоки достаточно жесткое, чтобы проходить сквозь многие строительные материалы, но оно не является хрупким, поэтому может сгибаться, не ломаясь.Короткие отрезки от 8 до 12 дюймов наиболее полезны, но отрезки до 24 дюймов пригодятся для разведочных отверстий в толстом материале, например, при выдувной изоляции чердака.
Изготовление бит локатора
Музыкальная проволока — это разновидность высокоуглеродистой стали, получившая свое название от самого известного способа использования струн для фортепиано. Из-за своей способности выдерживать высокое напряжение и повторяющиеся нагрузки, он обычно используется для изготовления пружин, но он также бывает «плоским» различных диаметров.
Для своих самодельных битов-локаторов Джексон использует нулевой провод.078 ( 5 ⁄64 ) дюйма в диаметре. (Его можно приобрести в хозяйственных магазинах, и он доступен в Интернете в упаковках по четыре 36-дюймовых элемента примерно за 3 доллара). Он отрезает провод до нужной длины, затем подпиливает режущие края на одном конце [3] . «Я подпиливаю под углом, чтобы получить обоюдоострое острие, которого более чем достаточно для прорезания большинства материалов», — говорит Джексон.
Джексон хранит в ящике для инструментов 8-, 12- и 18-дюймовые отрезки. «Они не хрупкие, как сверло, поэтому могут немного сгибаться, не ломаясь», — говорит он.«8-дюймовая машина легко просверлит раствор, цементную основу и черный пол. 12-дюймовая коронка пройдет через гипсокартон, обшивку и сайдинг в зонде через готовую стену ». Джексон говорит, что длина более 18 дюймов — это непросто, но все же полезно для таких вещей, как проход через готовый потолок на чердак, потому что длинный провод легко увидеть над изоляцией.
Бит локатора сделан из музыкальной проволоки, отрезанной до нужной длины и подпилитой на одном конце, чтобы создать двусторонний острие долота, которое может быстро и легко просверлить большинство строительных материалов, включая фанеру, твердую древесину и металл.
С предложенным местом выхода, отмеченным на полу, Джексон использует 8-дюймовую коронку для просверливания контрольного отверстия в древесине твердых пород [4A] . В подвале он измеряет ближайшую двутавровую балку, которую он будет использовать для определения окончательного местоположения выпускного отверстия [4B] .
Сверление контрольного отверстия
Отметив предпочтительные места для двух выходных отверстий на полу (с помощью ленты и стираемого маркера), Джексон просверливает пробное отверстие с помощью бит-локатора, затем направляется в подвал для проверки результатов [4] .Что касается розетки под диваном, он находит бит локатора на расстоянии 2¼ дюймов от двутавровой балки. Вернувшись наверх, он может измерить свое пилотное отверстие, чтобы убедиться, что контур выпускной коробки остается в пределах этого измерения.
Однако в месте расположения другого выпускного отверстия долото пробило верхний фланец двутавровой балки [5] . Сделав быстрое измерение, Джексон возвращается наверх, чтобы внести коррективы. Здесь не так много места для маневра, как у другого выхода, поэтому точность использования бит локатора окупается, позволяя ему перемещать коробку на минимум, необходимый для очистки двутавровой балки.Чтобы убедиться, он просверливает вторую дыру и проверяет ее в подвале.
После просверливания испытательного отверстия в предполагаемом месте для второго выпускного отверстия [5A] , осмотр подвала показывает, что бит локатора прошел через верхний фланец двутавровой балки [5B] . После измерения на балке Джексон перемещает выпускную коробку и обводит контур на полу, затем просверливает второе испытательное отверстие, чтобы подтвердить местоположение [5C] .Вернувшись в подвал, бит локатора ясно показывает, что перемещенная розетка пропустит двутавровую балку [5D] .
«Перепроверить окончательное местоположение так быстро и легко, что я имею привычку это делать», — говорит Джексон. «Я по своей природе осторожен, но в плохой день было бы так же, как я навести беспорядок и измерить вниз, а не вверх, или влево, а не вправо».
Стоит отметить, что, если бы Джексон использовал стандартное сверло для сверления дерева 1/8 дюйма, его могло бы не хватить, чтобы пройти через фланец двутавровой балки, и его было бы невозможно найти.
Теперь осталось только прорезать отверстия и подключить выходы [6] .
Джексон просверлил углы электрической коробки [6A] с помощью лопаточного сверла и закончил вырез с помощью многофункционального инструмента. Готовую розетку [6B] можно спрятать под диваном.
Выравнивающие вентиляционные отверстия для ванны
В случае вытяжных отверстий в ванной, внутренняя сторона фронтальной стены была открыта с удаленной изоляцией, поэтому стойки были хорошо видны.Самым простым было размещение вентиляционных отверстий над горизонтальной стеновой пластиной и по обе стороны от стойки в двускатной стене [7] . Самая сложная часть заключалась в том, чтобы вентиляционные отверстия были расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы корпуса не перекрывали друг друга, и чтобы нижняя часть корпусов совпадала с черепицей на внешней стороне стены. «Общая цель состоит в том, чтобы с первого раза просверлить 4-дюймовые отверстия в нужном месте», — говорит Джексон. «Если я отклонюсь хотя бы на полдюйма, мне, вероятно, придется удалить большую часть этих старых, хрупких кедровых дрожжей, чтобы скрыть свою ошибку.”
Внутри вентиляционные отверстия были расположены по обе стороны стойки чуть выше потолочной балки [7A] ; снаружи, цель заключалась в том, чтобы выровнять нижнюю часть кожухов вентиляционных отверстий с нижней частью ряда существующей черепицы из кедра [7B] .
Как и в случае с выходными отверстиями в полу, одним из вариантов может быть расположение стойки и потолочной балки путем выполнения серии вертикальных и горизонтальных измерений от внутренних контрольных точек, а затем перенесения этих размеров на внешний вид, добавляя или вычитая дробные количества для стены и материала. толщины.Снова выполнимо, да, но все же сложно, особенно для одного человека, работающего в одиночку, и без гарантии точности.
Вместо этого, работая изнутри, Джексон отметил обшивку с минимальными зазорами, необходимыми для вентиляционных отверстий и корпусов, чтобы очистить стойку и не перекрывать друг друга по горизонтали и снаружи. Затем он просверлил контрольную скважину с помощью 8-дюймовой коронки для музыкального провода. Снаружи, найдя коронку, он измерил нижнюю часть ближайшего ряда черепицы, затем перенес этот размер на внутреннюю обшивку и просверлил второе контрольное отверстие для двойной проверки [8] .
Найдя бит локатора и измерив нижнюю часть ряда черепицы [8A] , Джексон перенес размер на внутреннюю обшивку и просверлил второе отверстие для двойной проверки. Снаружи бит локатора подтверждает, что вентиляционные отверстия могут быть выровнены с сайдингом и при этом очищают каркас внутри. [Примечание: на видео показанные здесь тестовые отверстия были просверлены в демонстрационных целях на другой части стены. Они иллюстрируют процесс, используемый для определения фактических вентиляционных отверстий, которые уже были установлены.]
После подтверждения местоположения вентиляционных отверстий Джексон смог использовать кольцевую пилу для сверления снаружи. Затем он насухо подогнал вентиляционные отверстия, обрисовал очертания корпусов и удалил небольшую полоску черепицы в указанном выше порядке, чтобы обеспечить прилегание корпусов к сайдингу.
«Инструмент для поиска музыкальных проводов — один из самых полезных столярных приемов, которые я знаю, и я часто им пользуюсь», — говорит Джексон. «Прекрасный пример — это предстоящая работа, когда клиент хочет удалить боковую стенку, чтобы открыть какие-то предметы на кухне.Чтобы выяснить, что это возможно, я просто проткнул провод через потолок, чтобы определить местонахождение стены на чердаке, а также пропустил провод за плинтусом и через черный пол в пространство для подполья. Чтобы получить уверенный ответ, потребовалось пять минут, а не час измерения шаткого ответа ».
Мэтт Джексон живет и работает в Рапид-Сити, Южная Дакота. Он работает редактором ProTradeCraft.com и поддерживает два канала YouTube: Digital Jobsite, посвященный видео с практическими рекомендациями по SketchUp, и Next Level Carpentry, где можно найти советы и методы строительства.Эта статья была адаптирована из двух его видеороликов: «С первого раза: выходы в готовом полу» и «Совет по расположению вентиляционных колпачков, световых коробов и выходов через стену».
Как расширить выходное отверстие после облицовки плиткой и • исправить незакрепленное выходное отверстие
Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.
После облицовки новой кухонной фартуки мне потребовалось, чтобы розетки снова были на одном уровне со стеной.Вот как их удлинить и прижать. Это также работает, если ваша розетка шатается или болтается!
В идеальном мире я бы не делал столько предположений, сколько делаю, прежде чем приступить к проекту. Я почти всегда недооцениваю время, которое уйдет на проект … что у меня уже есть все возможные запасы, которые мне могут понадобиться … и что я действительно не сделаю , что большой беспорядок. Я буду осторожен и осознаю свое окружение.
Другими словами, я могу быть довольно глупым.
В идеальном мире я бы сделал всю свою домашнюю работу перед тем, как начать проект, а не только предположить , что два предыдущих проекта мозаики сделали меня экспертом. Я бы «понял», что при укладке стены плиткой в рукаве есть еще несколько хитростей, например, обрезка розеток. Конечно, двойная проверка мелких деталей займет даже больше времени, чем мои проекты сейчас (что было бы отстой), но, по крайней мере, тогда мне не пришлось бы кататься на американских горках, думая, что я, черт возьми, качнул в моем последнем проекте … а потом Я понимаю, что совершил ошибку, которую невозможно исправить после того, как плитка и раствор затвердеют.Или может?
Установка розеток на одном уровне после установки фартука
Всего несколько месяцев назад мой дядя был в городе и помог мне обновить большинство розеток на кухне до GFCI. Я знал, что мне, вероятно, придется немного их выдвинуть, как только зайдет плиточный фартук. Я даже купил расширители (это просто маленькие пластиковые коробки — часто синие или белые, — которые помогают выдвинуть выпускную коробку, чтобы она была заподлицо. с новой глубиной стены). Но, очевидно, я упустил основную идею: маленькие металлические «ушки» на каждом конце были тем, что предохраняло розетку от раскачивания и раскачивания во время использования.Вместо того, чтобы вырезать небольшие участки вокруг каждой розетки и выключателя, чтобы уши (я продолжаю называть их «зубцами») с легкостью садились на плитку, я обрезаю их вокруг полностью . Ой. Мне следовало уменьшить расстояние между плитками вокруг выходных отверстий. Спасибо, капитан Хиндсайт.
Другой вариант удлинения выпускных отверстий после облицовки плиткой или свободных выпускных отверстий
Я попытался установить расширитель, чтобы посмотреть, решит ли это мою проблему с волнистой розеткой.Вместо этого я понял, что мне вообще не нужен удлинитель . Плитка была достаточно тонкой, чтобы изменить глубину стены лишь на крошечную величину, а на удлинителе по-прежнему были бы маленькие выступы на каждом конце, которые должны были сидеть на поверхности стены, чтобы выпускное отверстие было заподлицо (в противном случае, когда вы использовали розетку, она просто провалился обратно в стену, что определенно было , а не ). Поэтому я отнес удлинители обратно в магазин и заменил их на комплект длинных винтов (это были просто более длинные версии винтов, которые уже использовались для удержания каждой розетки на месте).
Но и винтов было недостаточно. Поскольку уши находятся в воздухе, это все равно приведет к шатанию выпускного отверстия (лицевые панели выпускного отверстия могут немного помочь стабилизировать выпускные отверстия, но в моем случае этого недостаточно). И тут на помощь пришла Кэрри, мой заклятый враг (ну, если говорить о битвах своими руками), а также мой супер-классный друг. Она предложила эти:
Их называют «гусеницы» или «проставки гусеницы». Я, возможно, громко выпалил «черт возьми!» в магазине, когда я их заметил (в проходе с электричеством, кстати).На самом деле их сложно не заметить, потому что они неоново-желтого цвета. В этой концепции есть смысл… Раньше я все время использовал деревянные прокладки. Та же концепция, только они больше похожи на маленькие пластиковые лего.
Распорка выпускного патрубка
На каждой части есть небольшие выступы, которые позволяют соединять и складывать вместе несколько устройств. Просто разрежьте их на части и сложите их, затем щелкните их вместе (в инструкциях также предлагается просто сложить один блокирующий элемент над другим и щелкнуть вместе, но я не обнаружил, что мои кооперативы, когда они все еще были связаны, поэтому я просто разбил их) .
(изображение с Toolmonger.com)Вам придется поэкспериментировать с тем, сколько вам нужно для каждой розетки, а мои результаты были непоследовательными. Некоторым розеткам требовалось два, некоторым — три. Но вы просто помещаете их между маленькими металлическими ушками и стеной, ввинчиваете винт, чтобы совместить все отверстия вместе, и затягивали.
Если у вас стены такие же, как у меня, вам все равно придется поработать с правильным положением клина (чтобы маленькие кусочки пластика не соскользнули под выходную коробку полностью), но все будет собрано за считанные минуты.
Затем вы надеваете лицевые панели на каждую розетку, и готово!
Я знаю, что напортачил в этом посте, но сделал это с определенной целью. По правде говоря, DIY — это всегда процесс обучения. Я никогда не сделаю все правильно. И хотя это может расстраивать, это также то, что делает пиво таким чертовски приятным на вкус, когда я доделываю что-то , и это выглядит потрясающе. И, несмотря на то, что я сильно нагнул себя, когда понял, что совершил ошибку новичка, четыре года поднимания пыли в этом доме также научили меня, что большинство ошибок можно преодолеть … если я хочу проявить творческий подход и довести это до конца.Так что в следующий раз, когда вы провалите проект, просто сделайте глубокий вдох и обдумайте свои варианты. Скорее всего, за всю историю ремонта и строительства домов кто-то, вероятно, сталкивался с той же проблемой, что и вы … а это значит, что решение, вероятно, немного ближе, чем вы думаете!
Обдув холодным воздухом через настенные розетки
Проникновение воздуха происходит, когда наружный воздух попадает внутрь вашего дома. Большинство людей замечают это зимой, когда холодный воздух дует через стенную розетку на внешней стене.Или летом, когда горячий воздух до 100 ° F проникает в прохладное жилое пространство. Вы можете рассчитывать на более высокие счета за отопление и охлаждение, если в ваш дом проникает много воздуха.
Есть множество мест, из которых наружный воздух может попадать внутрь. Тем более в старых домах, которые не так плотно закрыты, как новые дома. Я заметил, что в наш дом поступает изрядное количество холодного воздуха через выключатели и розетки, расположенные на внешних стенах.Несмотря на то, что стены имеют изоляцию, она не обязательно будет препятствовать проникновению воздуха в ваш дом, когда дует ветер.
Для настенных розеток есть очень простое решение. Я настоятельно рекомендую покупать пластиковые вилки для защиты от детей, которые вставляются в розетки. Их немного сложно вытащить (по конструкции), но они работают лучше всего и полностью предотвращают попадание воздуха через пробку. Убедитесь, что у вас есть заглушки для защиты от детей, которые полностью закрывают всю розетку.У меня они есть на всех внешних розетках, и подача воздуха полностью прекращена.
Для выключателей света можно использовать пенопластовую вставку, специально предназначенную для этого, но я счел их неэффективными. Другой вариант — использовать банку с расширяющейся пеной, чтобы закрыть отверстие в электрической коробке, куда входят провода, но это может быть сложно.
В большинстве хозяйственных магазинов есть баллончики с пенополиуританом для этой цели. Пена, которую я использовал, называется Great Stuff. Он поставляется с небольшой гибкой соломкой, которая позволяет распылять пену в труднодоступных местах.Вам нужна только одна банка, и немного — значит очень важно.
Возьмите много бумажных полотенец, чтобы можно было положить банку не на пол, потому что она сочится, как только вы начнете ею пользоваться. Наденьте перчатки, потому что пену очень сложно снять с кожи.
Просто снимите крышку розетки и глубоко внутри распределительной коробки вы увидите, где проходят провода. Провода можно довольно плотно втиснуть внутрь коробки, поэтому вам может потребоваться немного их вытащить, чтобы получить доступ к отверстию.
Отверстие обычно находится в верхней или нижней части электрической коробки. Скорее всего, отсюда проникает холодный (или теплый) воздух. Поместите соломинку из расширяющейся банки с пеной прямо в это отверстие и дайте ей немного разбрызгать. Пена может выходить медленно или быстро, поэтому будьте осторожны.
Вам не понадобится много, поэтому заполните отверстие немного (размером с четверть). Подождите около 1 часа, и вы увидите, что пена немного расширилась и должна высохнуть.Если он заблокировал эту дыру, все готово. Установите крышку на место и посмотрите, чувствуете ли вы воздух. Если отверстие не закупорено, добавьте еще немного расширяющейся пены.
Поскольку вы действительно не можете сохранить баллончик с пеной для последующего использования, лучше найти другие места, где пена может принести пользу. Другие места, которые стоит поискать:
- Провода, входящие в дом (DirecTV, кабель, телефон)
- Трубы входящие в дом (спринклерные, городские трубы, городской газ)
- Около вентиляционного отверстия сушилки для белья
- За плинтусами, где гипсокартон встречается с черным полом
Другое место, где я заметил, как много воздуха проникает в дом, было на втором этаже за плинтусами.Если вы оторвите плинтусы от стены, вы увидите небольшой зазор 1/4 дюйма (может быть, больше) между гипсокартоном и полом. Я использовал расширяющуюся пену, чтобы заполнить это пространство.