Пайка скрутки медных проводов в коробке – Соединение проводов в распредкоробке методом пайки своими руками

Соединение проводов в распредкоробке методом пайки своими руками

Когда нужно соединить медные провода в распределительной коробке, я делаю скрутки и пропаиваю их. Однако в настоящий момент ходит много споров о надежности: кто-то утверждает о надежнейшем пропаянном соединении, а кто-то ругает пайку и рекомендует пружинные клеммники. Стоит заметить, что сторонники паяльника — бывалые, советской закалки электрики.

Сегодня мы не будем выяснять что лучше — на мой взгляд, объективной оценкой качества соединений будет сравнительный тест на экстремальных токах, возможно в будущем мы проведем подобный тест. Но сейчас поговорим о том, как скручивать провода в распаечных коробках и собственно их пропаивать.

Хочется заметить: несмотря на то, что процесс немудреный и его несложно освоить, выполнять его нужно с тщательностью и аккуратностью. Ведь все возгорания, как правило, от плохого контакта в тех или иных местах.

Инструмент

Для выполнения всех операций нам понадобится следующий инструмент:

Паяльник 100-150 Вт с медным жалом. Обычный, без наворотов в виде несгораемого жала и прочего. Жало может быть прямым или изогнутым.

Также нам понадобятся бокорезы (кусачки), плоскогубцы (пассатижи) и строительный нож. При работе с толстыми скрутками, где например будут присутствовать жилы 4 мм², понадобятся дополнительные плоскогубцы.

К необязательному инструменту можно отнести клещи для снятия изоляции: обойтись можно и без них, однако с этим инструментом дела идут быстрее.

Выбор припоя

Выбрать подходящий припой для пайки скруток — это самый ответственный момент. От припоя зависит конечный результат. В процессе использования разных марок припоя, я пытался выявить закономерность между качеством пайки и процентном содержании олова. Однако таковой зависимости обнаружить не удалось.

Единственное, что можно утверждать с полной уверенностью — припой обязательно должен быть с флюсом внутри. Это и не удивительно: метод пайки не предусматривает обязательное нанесение флюса на скрутки, а флюс необходим.

Удобнее всего использовать припой в проволоке толщиной 1мм или около того. Продается он в катушках или пластиковых тубах.

По-большому счету, выбирать припой придется методом проб и ошибок, иного метода я не вижу. Ну и приведу несколько примеров припоев нескольких производителей:

Этот припой хорошо подходит для пайки скруток. А тот, что ниже, лучше не брать — тонкие скрутки из 2-х проводов 1,5 мм² он хорошо спаяет, но скрутки толще он только испортит.

Вот еще достаточно неплохой припой REXANT:

При первом выборе припоя, самым лучшим вариантом будет покупка небольшой тубы на пробу. Ну и запоминать, какие из купленных марок паяли хорошо, а какие плохо. Собственно вот такая нехитрая наука.

Помимо припоя хорошо иметь под рукой очиститель — обычный спирт. Многие медные жилы, даже новые, покрыты слоями окислов или иными налетами, которые затрудняют пайку.

Хорошим вариантом очистителя является флюс «ТАГС» — он превосходно очищает поверхность медных жил и в добавок помогает процессу пайки.

Скрутка проводов

Итак, все провода зачищаются от общей изоляции, защищающей весь кабель. Для каждой отдельной жилы берется длина на скрутку плюс небольшой запас — основание скрутки должно быть скручено жилами с изоляцией. Вообще, нужно стремиться уложить в коробку лишние сантиметры проводов на всякий случай.

Совет: старайтесь всегда поместить в распаечную коробку побольше запаса проводов, даже с учетом уже сделанных скруток. Возможно когда-то в будущем сюда будут добавляться новые линии или производиться какой-либо ремонт. Хорошим тоном будет предусмотреть ремонтопригодность коробок, даже если вы уверены в надежности и качестве своих работ.

Для самих скруток жилы зачищаются сантиметров на 10 — после скручивания лишнее откусится бокорезами. Конечная длинна скрутки оголенных проводов должна быть не менее 4 см. Если монтаж производится в просторных распредкоробках, длину скруток можно увеличить до 7-8 см. Главное чтобы скрутки поместились в коробку без изгибов.

Но это я забежал немного вперед: перед скруткой оголенных жил необходимо хорошенько их протереть тряпочкой, смоченной в спирте или флюсе ТАГС. После обработки поверхность меди должна иметь однородный желтый цвет без темных участков — только тогда можно производить скручивание. Если жилы покрыты слишком толстым окислом, то перед протиранием их можно обработать мелкой шкуркой.

Когда среди скручиваемых проводов присутствуют мягкие, многожильные проводники, то их следует с особой тщательностью очищать от окислов.

Скрутка производится плоскогубцами так, чтобы несколько сантиметров с изоляцией так же стали частью скрутки. Закручивать следует с достаточным усилием, однако нужно не перестараться и не порвать ни одной жилы. Здесь рекомендуется предварительно потренироваться на пробных скрутках и «почувствовать» материал.

При скручивании большого количества жил или когда сечение жил большое (4 мм² например), основание скрутки нужно придерживать дополнительными плоскогубцами.

Когда скрутки закручены, их нужно укоротить бокорезами до необходимой нам длинны. Короче 4 см. не рекомендуется.

Распаечная коробка скручена, можно приступать к пропаиванию.

Пайка

Пока разогревается паяльник, нужно «нанести» припой на скрутки. Для этого проволоку припоя наматывают на каждую скрутку с шагом 1-3 мм. Шаг намотки зависит от общей толщины всех скрученных проводов и находится экспериментально. Наматывать припой следует в натяг, чтобы он как можно плотнее прилегал к медной поверхности.

Если в скрутке присутствуют многожильные проводники, то припоя следует наматывать больше, чем обычно. Многожильные провода требуют гораздо большего количества олова — нужно учитывать количество гибких проводников в общем объеме.

Разогретым паяльником касаемся края скрутки и ждем, пока припой не расплавится. При плавлении припоя ведем паяльник к основанию — припой должен оплавляться раньше, чем паяльник достигнет точки его расплавления. Ключевой момент: паяльник нагревает металл, а металл в свою очередь расплавляет припой.

К слову: сосвем необязательно вести паяльник от края к основанию скрутки, можно и наоборот — от основания к краю.

Припой должен заполнить все пустоты между проводниками и пропаять всю скрутку. Визуально — из всех месть соприкосновения жил друг с другом должен быть виден припой. Мелкие скрутки покрываются припоем полностью, а те что покрупнее — припой заполняет места соприкосновения жил.

Расплавленный припой обязательно будет капать вниз, поэтому нужно принять все необходимые меры защиты, как себя, так и окружающего пространства.

Если есть сомнения в том, что припой заполнил все труднодоступные места, то пайку можно повторить заново. Для этого нужно хорошо протереть место пайки спиртом или ТАГС-ом, намотать припой и все повторить. В таких ситуациях сразу проявляется качество припоя: «дерьмовым» так и не получится пропаять со второго раза.

После пайки скрутки готовы к изоляции, их можно «укутывать» изолентой или термоусадочной трубкой. Так как мы не использовали паяльной кислоты или иных агрессивных флюсов, промывать места пайки нет необходимости. Во время укладки на свои места нужно избегать изгиба пропаянных мест.

В заключение хочется сказать, что пайка соединений в коробках — дело достаточно простое. Однако придется сначала немного потренироваться и возможно, перепробовать несколько разных припоев.

Оцените публикацию:

Оценка: 4.6 (5 голосов)

Смотрите также другие статьи

yserogo.ru

медные провода, скрутка, инструмент и припой

Содержание статьи:

Все без исключения электромонтажные схемы предусматривают наличие разветвления и соединения кабелей и проводов. Для этого требуется дополнительно устанавливать распределительную коробку, которую изготавливают из металла или полимерных материалов. Однако установить конструкцию недостаточно, важно знать технологию пайки скруток проводов в распредкоробке.

Для чего нужны распределительные коробки

Коробка для коммутации проводов

Необходимость использования распределительных коробок не должна вызывать сомнений. Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с предостережениями специалистов:

• Пренебрежение монтажом конструкции – нарушение правил, изложенных на нормативных документах.
• Соблюдение пожарной безопасности. Благодаря РК существенно сокращается вероятность коротких замыканий и пожара, обусловлено это герметичностью конструкции.
• Монтаж устройства отнимет немало времени, зато в будущем модернизировать, обслуживать, ремонтировать и наращивать провода будет значительно проще. Например, если потребуется установить дополнительную розетку или выключатель, нужные провода удастся вывести именно из распределительной коробки.

В общем, монтаж распределительной коробки обязателен. Технология установки проста, сложность может возникнуть при соединении проводов.

Общие правила коммутации

Реализация метода пайки напоминает сварочные работы, только используется обыкновенный паяльник, а не инверторный аппарат с электродами. Перед скруткой жилы нужно залудить. Для этого разогревается паяльник, погружается в канифоль и проводит по зачищенным от изоляции местам несколько раз до появления рыжеватого оттенка.

Для качественного выполнения работ нужно предварительно проверить жало паяльника. Важно, чтобы оно было чистым. Если поверхность неровная, на ней скопились загрязнения, сделать качественный припой будет невозможно. Загрязнения удаляются с помощью напильника, далее его конец повторно лудится.

Преимущества пайки в сравнении с другими способами соединения

Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер

Существует несколько способов соединения проводов в распределительной коробке, однако минимальным переходным сопротивлением и монолитным соединением отличается только пайка и сварка. Спаять провода в домашних условиях может каждый желающий. Для сварки потребуется опыт и наличие специального сварочного аппарата.

Для проведения работ потребуется следующий набор инструментов:

• флюс;
• нож, предназначенный для удаления изоляционного материала;
• припой;
• бокорезы;
• паяльник;
• плоскогубцы или пассатижи;
• наждачная бумага.

Предварительно не подготовив весь необходимый инструмент и расходные материалы, приступать к работе нельзя.

Пайка проводов

Снятие изоляции с провода

Лужение и пайка кабелей в распределительной коробке проводится в несколько этапов.

1. Удаление изоляционного слоя.
2. Зачистка проводов до появления характерного блеска металла.
3. Облуживание.
4. Скрутка.
5. Пайка.
6. Изолирование.

Прежде чем приступать к соединению токопроводящих жил, нужно проанализировать, какая длина потребуется. Провода обрезают так, чтобы при пайке концы были расположены снаружи распределительной коробки. По окончании работ их укладывают любым желаемым способом.

Пайка проводов в распределительной коробке запрещена в натяг. Запас в данном случае также неуместен.

Для удаления изоляционного слоя используется специальный инструмент – стриппер или острый нож. Работая с острым ножом, движения должны напоминать обстругивание карандаша. Запрещено подрезать изоляционный слой пассатижами или бокорезами, нельзя делать круговые надрезы. Поперечные повреждения в ближайшем будущем станут причиной обрыва.

Для провода, предназначенного для пайки, зачистка колеблется в пределах 1,5-3 см. Количество витков – не менее 2.

Основные виды соединения проводов под пайку

Провода перед пайкой тщательно зачищают и лудят, чтобы на поверхности жил не появились окислы, препятствующие нормальной проводимости и увеличивающие сопротивление. Уже облуженные проводники скручиваются с помощью плоскогубцев или пассатижей.

Пайка скрутки медных проводов в коробке имеет аналогичный алгоритм. Скрутка должна быть плотной, но при этом не натянутой, иначе концы токопроводящих жил могут попросту обломаться.

В завершение скрученные провода спаивают паяльником таким образом, чтобы со всех сторон спайка была покрыта равномерным слоем. Качество работы всецело зависит от того, насколько качественно были зачищены концы.

Выбор мощности паяльника

Для качественного выполнения работ требуется использовать довольно мощные паяльники, не менее 65 Вт. Особенно это важно при работе с медными проводами, поскольку медь – хороший проводник тепла, следовательно, отводит тепло от места спайки. Если мощности устройства недостаточно, это может привести к «холодной пайке» – припой покрывает спаиваемую область неравномерно, прочность будет низкой.

Устройство должно оптимально прогревать место в течение 1 минуты и не более, поверхность припоя по окончании работ должна быть гладкой, иметь равномерный блеск.

Тип припоя

Существует большое разнообразие припоев, основные из них перечислены в таблице.

Марка припоя	Состав (%)	Прочность при растяжении (кг/мм)	Температура плавления	Применение
ПОС-30	Свинец – 70 Олово – 30	3,2	266	Для пайки и лужения деталей, изготовленных из стали, меди и их сплавов
ПОС-40	Свинец – 60 Олово – 40	3,8	238	Для пайки и лужения контактов и деталей в радиоаппаратуре, изготовленных из оцинкованной стали
ПОС-90	Свинец – 10 Олово – 90	4,9	220	Для пайки и лужения медицинских инструментов и металлической посуды
ПОС-61М	Медь – 2 Свинец – 37 Олово – 61	4,5	192	Для пайки и лужения печатных проводников и медных проводов
ПОС-61 (третник)	Свинец – 39 Олово – 61	4,3	190	Для лужения и пайки токоведущих частей, изготовленных из бронзы, латуни и меди с герметичными швами
ПОСВ-33	Висмут – 33,3 Свинец – 33,3 Олово – 33,3	–	130	Для пайки деталей, изготовленных из константана, латуни и меди с герметичным швом
ПОСВ-50 (Сплав Розе)	Висмут – 50 Свинец – 25 Олово – 50	–	94	Для обработки деталей, которые восприимчивы к перегреву
Сплав д Арсе	Висмут – 45,3 Свинец – 45,1 Олово – 6,9	–	79	Для производства предохранителей, лужений и пайки деталей восприимчивых к перегреву
Сплав Вуда	Кадмий – 12,5 Висмут – 50 Свинец – 25 Олово – 12,5	–	68,5	Важная особенность – токсичен. Предназначен для изготовления предохранителей, лужения и пайки деталей, восприимчивых к термическому воздействию

Последние три марки обладают низкой температурой плавления и невысокой прочностью сплава.

Защита места пайки от окисления

Флюс для пайки

Для защиты места пайки от окисления кислородом используется флюс. При работе с медью чаще всего применяются:

• Канифоль, в ее состав входит только сосновая канифоль.
• ЛТИ-120 включает в себя триэтаноламин (1-2%), солянокислый анилин (3-7%), этиловый спирт (66-73%), канифоль (20-25%).
• В состав спиртоканифоли входит этиловый спирт (60-70%) и канифоль (30-40%).

Самый простой, бюджетный и при этом распространенный вариант флюса – обычная канифоль. Единственная трудность, которая может возникнуть при работе с веществом – твердое агрегатное состояние.

Технология пайки и лужения

Простой способ лужения

Приступая к пайке или лужению проводов, важно последние разместить горизонтально таким образом, чтобы жало паяльника беспрепятственно касалось всех сторон. Некоторые «специалисты» рекомендуют размещать токопроводящие жилы вертикально, но делать это не стоит, поскольку капли припоя могут начать растекаться.

Перед облуживанием провода нагревают паяльником и параллельно касаются места нагрева кусочком канифоли до тех пор, пока она не начнет плавиться. Если используется жидкий флюс, его наносят предварительно еще до начала нагрева. После лужения провода скручиваются.

Технология пайки немного отличается, поскольку здесь требуется большее количество припоя. На токопроводящие жилы наносится флюс и паяльником прогревается до равномерного распределения расплавленной капли. В случае необходимости процедуру можно повторить.

Пайка с помощью горелки и тигля

Приспособление для спайки проводов

Если предстоит большой фронт работ, целесообразно использовать тигли, представляющие собой полый металлический цилиндр, оснащенный ручкой для заполнения расплавленным припоем. Это устройство может нагреваться с помощью газовой горелки или же применяться в качестве насадки на мощный паяльник.

Емкость вмещает в себя небольшое количество расплавленного припоя, пока он застывает, человек успевает сделать несколько скруток.

Меры предосторожности

Во время выполнения работ следует проявлять осторожность, поскольку расплавленный припой может оставить сильные ожоги при попадании на кожные покровы. Во всех марках припоев содержится свинец, пары которого токсичны для человека. Чтобы предотвратить отравление, работать нужно в респираторе.

При пайке проводов запрещается применять кислотосодержащие активные флюсы, поскольку после завершения работ они требуют полного удаления. Остатки флюса оказывают разрушающее действие на все материалы, особенно для меди агрессивны паяльная кислота и хлористый цинк.

В целом работа не должна вызвать сложностей, главное заранее ознакомиться с технологией выполнения, подготовить весь расходный материал и инструментарий.

strojdvor.ru

Соединение проводов в распределительной коробке: пайка, скрутка, сварка, другое

Электропроводка в помещении должна быть безопасной и удобной для использования. Если строго следовать этому правилу, то каждый потребитель энергии (люстра, телевизор, компьютер, холодильник) должен иметь собственное устройство защиты от короткого замыкания или перегрева проводки. Вы можете протянуть отдельный кабель от персонального автомата защиты для каждой розетки и выключателя. Против этого выступают еще два критерия: рациональность и экономичность.

Для чего нужны распределительные коробки

Рациональная электропроводка выглядит следующим образом:

То есть, общее энергопотребление объекта равномерно распределяется между автоматами защиты. Кроме того, следует разбить потребителей по группам, например:

1. Освещение гостиная и спальня
2. Освещение кухня
3. Освещение санузел и прихожая
4. Розеточная группа (в каждой комнате)
5. Силовая розеточная группа (для мощных потребителей, вроде кондиционера или электрической духовки)

Но при такой схеме, на одной линии электропроводки может оказаться насколько подключений. Выполнять накладные соединения и прятать их в стену небезопасно. Как минимум, это не дает возможность отключить неисправную ветку, оставив работоспособной остальную схему.

Для нормальной разводки линий, существуют распределительные коробки.

Представляют собой изолированный контейнер, внутри которого происходит коммутация (постоянная) линий электропроводки. Соединение проводов в распределительной коробке может выполняться различными способами, главное — обеспечить надежную изоляцию между фазами, и контакт, выдерживающий нагрузку.

Схема соединения проводов в распределительной коробке позволяет сэкономить при покупке электрокабелей, а также избежать неконтролируемого переплетения проводов в стенах. От щитка с защитными автоматами расходятся так называемые радиальные провода. На каждом из них размещаются соединительные узлы: те самые распределительные коробки.

Важно: Сечение провода может быть одинаковым или разным. Главное условие: мощность магистрального кабеля не может быть ниже мощности конечной проводки к потребителю (розетка, световой прибор).

Кроме того, существуют определенные способы и правила соединения проводов в распределительной коробке. Об этом поговорим подробнее.

Общие правила коммутации электрокабеля в распредкоробках

Разумеется, все требования к энергообеспечению изложены в ПУЭ.

Это настольная книга электрика. Мало того, за нарушение «Правил устройства электроустановок» предусмотрены штрафы. Однако на практике, все эти строгости касаются лишь учреждений и организаций. В частных домовладениях, ответственность заканчивается вместе с проводом, выходящем из прибора учета (счетчика электроэнергии). Остальное — на совести домовладельца. Чтобы некорректное соединение не привело к пожару, или поражению электротоком, надо соблюдать несложные правила:

• Соединение проводов в распределительной коробке производится при полном отключении электроэнергии. Даже если электрик в диэлектрических перчатках, и знаком с правилами безопасности, возможен случайный контакт фазного провода с конструктивными элементами здания или заземлением.
• Тип соединения должен быть одинаковым для каждой линии в пределах одной коробки. Это обезопасит вашу линию от ослабления контакта под нагрузкой.
• Не допускается физический контакт проводников, выполненных их разных материалов (медь с алюминием). При протекании электрического тока, возникает активная электрокоррозия. Металлы покрываются оксидной пленкой, которая ухудшает контакт. Как следствие — искрение, перегрев, и полное отгорание контактного соединения.Если такая необходимость возникает, необходимо залудить провода с помощью припоя. После скрутки соединение должно быть пропаяно не менее, чем на 50% длины. Остальная часть скрутки не будет корродировать, поскольку через нее не течет ток под нагрузкой.
• Необходимо исключить возможность выхода оголенных проводников за пределы коробки. Даже если кабель полностью уложен в стене.
• При соединении без контактных приспособлений, то есть с помощью пайки, скрутки или сварки, на оголенный проводник обязательно надевается изолирующий колпачок. Изолятор должен прочно фиксироваться, при его изготовлении используются негорючие материалы.
• Концы проводов внутри коробки должны иметь как минимум 200% запас по длине соединительных концов. При обрыве или отгорании, будет возможность провести повторный монтаж, не прокладывая новый провод.

Кроме того, неопытные электрики часто ошибаются, и обламывают жилы при зачистке изоляции. Если провод заведен в коробку «в натяг», повторное соединение будет невозможным.

Способы соединения проводников в коробке

Не существует единственно возможной методики. Выбирая способ, как соединить провода в распределительной коробке, электрик взвешивает все факторы: от стоимости материалов до предполагаемой нагрузки.

• Клеммы. Есть мнение, что такой способ является самым надежным, однако это неверное утверждение. Чаще всего, клеммы применяются на коробках с готовыми контактными площадками.

Такое соединение проводов в коробке, позволяет в любой момент отсоединить одну из линий (например, для ремонта), не нанося ущерб всей энергосистеме. Есть два способа подключения, непосредственно на колодку (изготовив кольцо из жилы провода), или с помощью клеммы. С кольцом все просто, необходимо лишь обеспечить укладку провода таким образом, чтобы при затяжке резьбового соединения, не ослабился контакт.

А вот с клеммами все сложнее. Обжимать одножильный провод нерационально: можно механически повредить проводник, и в любой момент жила отломится. Да и при укладке в коробке, одножильный кабель с клеммами занимает много места, сложно развести разные фазы на достаточное расстояние.

Отличный результат получается при обжиме многожильного мягкого кабеля, контактная клемма укладывается удобно. Но стационарная прокладка многожильного кабеля — это нонсенс.

Итог: Клеммные колодки в распределительной коробке удобны, но соединение лучше проводить непосредственно жилой под винт, без использования обжимных клемм.

Существуют современные коробки, с контактными колодками быстрого монтажа. Такое решение действительно удобно, но рассчитано на малую нагрузку.

Таким образом, применение контактных колодок оправдано лишь при необходимости периодически отсоединять одну из линий. Да и то, рано или поздно проводник отломится.

• Для стандартной разводки в квартире (или домовладении), все-таки больше подходит классика:

Сварка проводов в распределительной коробке применяется с незапамятных времен. Тот, кто ремонтировал свои «хрущевки» или «брежневки», наверняка обратил внимание на капельку застывшего расплава на конце алюминиевых скруток в коробках.

Сегодня применение алюминиевой проводки запрещено ПУЭ, а способ соединения сваркой по-прежнему популярен. Суть в следующем: после тщательного закручивания зачищенных жил, на конечную точку кратковременно подается контакт сварочного аппарата.

Обычно это компактный прибор небольшой мощности. Его применяют практически все профессиональные электрики. Работает по принципу споттера для точечной сварки. Дугу зажечь не получится, но металл в точке приложения плавится исправно. На рисунке изображена простейшая схема, которую можно собрать в домашних условиях.

Качество соединения более чем достаточное. Помимо общей длины скрутки (40–50 мм), шарик на конце образует точку с минимальным сопротивлением. Дополнительный плюс — такая скрутка не раскрутится даже при перемещении проводов внутри коробки.

Если сварочный аппарат недоступен — ограничиваемся обыкновенной скруткой. Разумеется, соединение производим не пальцами, а с помощью пассатижей. Все концы проводника должны быть зачищены (но не уменьшены в сечении), длина оголенной части перед началом скрутки не менее 70 мм.

Скрутка производится после окончательного закрепления проводов в коробке. Если кабель будет двигаться, соединение может потерять прочность. Как результат — искрение, перегрев, и обрыв контакта. Хорошо, если обойдется без пожара.

• Как вариант — вслед за скруткой проводится пайка проводов в распределительной коробке.

Важно! Среди дилетантов распространено мнение: под нагрузкой, скрутка нагреется, и припой расплавится. Во-первых: нагрузка, способная нагреть проводник до температуры плавления припоя, в домашних условиях нереальна. Разумеется, при условии исправных защитных автоматов. Во-вторых: нагрев на скрутке происходит по причине неплотного контакта, а это как раз решается пропайкой.

Надежность получается ненамного хуже, чем при сварке. При этом нет необходимости приобретать (делать самому) сварочный аппарат, достаточно мощного паяльника или даже строительного фена.

Совет: Используйте как можно более мощный прибор для пайки. Лучше кратковременно воздействовать высокой температурой, чем медленно и долго греть контакты слабым нагревателем.

Во время нагрева, следите за состоянием изоляции. Если она начала плавиться, сделайте перерыв до полного остывания. Сразу после пропайки не шевелите провод, дайте возможность остыть как припою, так и изоляции.

Применяйте тугоплавкие припои, у этих сплавов выше прочностные характеристики.

• Опрессовка. С точки зрения электропроводности, качество контакта не лучше, чем у обычной скрутки. Но прочность соединения возрастает в разы. Если нет возможности сварить или пропаять скрутку, обожмите ее с помощью специальной втулки.

Можно обойтись и пассатижами, но специальный инструмент все-таки надежнее. Есть втулки для параллельного сращивания проводов, а есть для фиксирования скруток. Принципиальной разницы нет. Если проводников два или три, подойдет параллельный обжим. При большем количестве — опрессовка после скрутки.

Фактически, выше рассмотренные способы являются модернизацией старого доброго скручивания. Не следует относиться к вопросу скептически. Из-за плохого контакта в распределительной коробке, произошло множество пожаров, нанесен ущерб бытовой технике. Поэтому при ремонте электропроводки в своем жилище, используйте по максимуму технические средства улучшения контакта в скрутке.

Современные способы соединения проводки в коробке

Так называемые колодки быстрой фиксации. Эти изделия широко предлагаются в интернет магазинах, на рынках стройматериалов.

Действительно, такие приспособления делают монтаж быстрым и удобным. Внешний вид соединения также приятен. Поэтому подобные «электроклипсы» полюбились электрикам, выполняющим работу на заказ.

Однако у этого способа есть серьезные недостатки. Сразу оговоримся: производитель не обещает высокую мощность соединения: характеристики есть на корпусе. Для светодиодной лампы, подключения компьютера или телевизора — в самый раз. А вот холодильник, электроплиту, бойлер, через такую распределительную коробку подключать нельзя.

Площадь контакта в таких «быстросъемах» маленькая, площадка соединена с проводником по касательной. При небольшой нагрузке, ток не слишком греет поверхность. А при подключении серьезного потребителя, начнется искрение, нагрев, и отгорание соединения.

Вывод

При всем разнообразии способов соединения проводов в коробке, наиболее надежным остается традиционная скрутка. Сварка или пропайка существенно улучшают контакт.

Серьезное оборудование не требуется, все работы можно выполнить при наличии элементарных навыков в электротехнике.

Видео по теме

profazu.ru

Паяльник для пайки скруток в распределительной коробке

Рад приветствовать посетителей моего блога!

Сегодня я вам хочу рассказать о паяльнике для пайки скруток медных проводов в распределительных коробках при монтаже электропроводки.

Вы проводите электропроводку, сделали коробку, скрутили провода в ней. Как усилить контакт проводов в скрутке? Многие мастера сваривают концы проводов специальным сварочным аппаратом. Я же паяю скрутки а не свариваю их. И для этого есть объективные причины. Они чисто технического характера. Я использовал сварку до того как начал спаивать скрутки.

Минусы этого способа:

• Провода легко перегреть, поэтому может оплавиться изоляция
• Сваривается самый кончик провода и если какая-то жила чуть не доходит до конца она не приварится
• Отрицательное воздействие дуги от сварки на глаза
• Трудоемкость этого способа

Итак, паяльник для пайки скруток собственной персоной! (Мой вариант). На фото он немного потрепан потому что поработал на славу.

В качестве основы я использовал обыкновенный 100 ваттный паяльник. Можно взять помощнее ватт так 150-200. Это даже лучше. И медная цилиндрическая болванка размерами: длиной 4-5 см и диаметром 1,5-2 см.

В болванке нужно сделать два отверстия, как показано на этом рисунке.

Отверстие малого диаметра для жала паяльника (сквозное). Отверстие большого диаметра – ванна для олова.
Малое отверстие делаем такого диаметра, чтобы жало паяльника заходило в него как можно плотнее и не вращалось. Кончик жала паяльника можно немного заточить, чтобы оно вошло в отверстие и дальше плотно вставляем жало в него. Паяльник для пайки скруток почти готов. Делаем подставку, чтобы паяльник большим отверстием всегда стоял вверх. Иначе олово из него просто напросто выльется.

И еще, нужно удлинить провод паяльника. У меня он метра 3, а может даже 4. Я думаю, вы с этим легко справитесь. Длинный провод нужен для того, чтобы не таскать за собой вверх удлинитель (ведь скрутки придется паять на высоте). Загружаем в паяльник кусочек канифоли и олово и включаем в паяльник в розетку. Процесс пошел! Ждем пока нагреется. Это зависит от мощности паяльника и напряжения в сети. Может греться минут 10-15.

Олово расплавилось – можно приступать к пайке скруток. Как делать скрутки читайте в моей статье “Делаем скрутку проводов в коробке правильно”.

Олова в ванночке должно быть почти под самый край. Тогда длина спайки будет больше. В качестве флюса я использую канифоль. Можно кусковую. Берем паяльник за ручку, опускаем скрутку в паяльник, ждем секунду-две, чтобы скрутка чуть-чуть нагрелась, потом прислоняем к скрутке кусочек канифоли и опять опускаем в паяльник. Но уже смотрим, чтобы участок хорошо пропаялся и только потом убираем паяльник и даем скрутке остыть. Только после этого можно скрутку изолировать.

Да, нужно проводить эти действия аккуратно, чтобы не расплескать олово из паяльника. Всё олово у нас остается в паяльнике. На землю ничего не попадает. Главное подождать когда паяльник нагреется. Сама пайка скруток происходит довольно быстро.

Я сначала расключаю коробки, потом пропаиваю их одну за одной. Если приноровиться, то получается намного быстрее, чем варить сваркой.

На этом у меня всё!

Делайте паяльник для пайки скруток, паяйте не теряя олово.

Если вам понравилась идея и статья делитесь в соцсетях.
Пишите в комментариях если статья вам помогла.

Еще статьи на сайте

viktorpotapov.incpalife.ru

Три самых надежных способа соединения проводов в распределительной коробке

В наших домах появляется все больше мощных электрических приборов: кофеварки, чайники, кондиционеры, бойлеры и т.п. Всё это в значительной степени повышает нагрузку на домашнюю сеть электропитания. Первое, что реагирует на повышения тока цепи, так это соединения проводов. Они первые приводят к возгораниям, если сделаны не соответствующим способом. А уж если их несколько, да ещё и в закрытой распределительной коробке, то общее выделяемое тепло суммируется и увеличивается. Это значит, что распределительная коробка – это особо важный и ответственный узел в плане нагрузочной способности сети.

Я расскажу Вам три надежных способа соединить провода в распределительной коробке, которые применяю сам и рекомендую другим.

Сварка проводов

Первое по надежности – это сварка проводов. Производится специальным сварочным аппаратом с применением графитового или вольфрамового электрода. В виду плавления металла дает перемешивание структур и провода становятся как одно целое. Если есть возможность – используйте именно его.

Плюсы:

• Самое надежное соединение из всех представленных.
  
• Подходит для алюминиевых и медных проводов.

Минусы:

• Требует специального оборудования.
  
• Трудоёмкое и не всегда применимое.

Пайка проводов

Второй по надежности метод соединения двух и более проводов — является пайка. Производится обычным паяльником с применением обычного припоя и флюса, использующегося в радиотехнике. Это самый доступный способ.
Сначала делают скрутку в несколько сантиметров, а затем запаивают ее по всей длине.

Плюсы:

• Очень надежное соединение при должной длине пропаянной скрутки.
  
• Доступное большинству домашних мастеров.

Минусы:

• Трудоёмкое и не всегда применимое.
  
• Применимо только к медным проводам.

Опрессовка проводов

Третий по надежности способ – опрессовка проводов наконечниками. В виду его быстроты и надежности, используется часто электриками при прокладке проводки в новых домах.

Плюсы:

• Очень быстрое, требует минимум времени для создания надежного соединения.
  
• Подходит для алюминиевых и медных проводов.

Минусы:

• Необходимо иметь специальные обжимные клещи и наконечники.

Заключение

Обычная скрутка, винтовые клеммы, клеммные колодки, колпачки, зажимы — на мой взгляд электрика с 20-ти летним стажем не являются надежным соединением проводов! Под надёжностью я понимаю то, что соединение способно без лишнего нагрева выдержать такой же ток, на который рассчитан сам провод на весь период эксплуатации.
Конечно, я использую в своей работе и клеммы ВАГО и скрутки, но стараюсь это делать либо в световой проводке, где максимальный ток не превышает 5 Ампер, либо в других примерах с малым током. Подключать светильники такими клеммами очень удобно и быстро, тут не поспоришь.
Сейчас много людей мне начнут утверждать, что ВАГО очень надежны, рассчитаны на большие токи 32 А и т.п. Но мой многолетний опыт, к сожалению, утверждает обратное.

А посему три приведенных вначале соединения можно применять и в дальнейшем не волноваться за последствия.

Информативное видео по теме

sdelaysam-svoimirukami.ru

Пайка скруток медных проводов горелкой

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

• Нож для зачистки изоляции;
• Бокорезы;
• Пассатижи или плоскогубцы;
• Наждачная бумага;
• Паяльник;
• Припой;
• Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

• Снятие изоляции;
• Зачистка проводов;
• Облуживание;
• Скрутка;
• Пайка;
• Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Область применения

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

Самый простой и дешевый и беспроигрышный вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии, может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное — не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.4.2). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка также не допускается, об этом говорится в ПУЭ там же. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рисковано, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Выбор инструментов и материалов, которые нам понадобятся, будет обусловлен нашими конкретными целями, а также применяемыми способами пайки. Основной инструмент, который применяется – это либо электрический паяльник, либо газовая горелка. Ну а дальше будет, в общем, стандартный набор для пайки. Нам понадобится:

1. Нож для разделки изоляции провода – не забудьте подточить или воспользуйтесь канцелярским ножом. Также можете сделать нож электрика своими руками.
2. Пассатижи, для скрутки проводников.
3. Припой и флюс. Флюс – это вещество, с помощью которого мы удаляем окисления с поверхности, которую паяем. Припой – это то, чем непосредственно спаиваются жилы.
4. Напильник – подойдет мелкий напильник.

При пайке проводов паяльником или газовой горелкой могут быть применены разные припои и флюсы. Так, для медных жил нужен припой на основе смеси олова и свинца – это припои марок ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60. Для пайки алюминиевых проводов подойдут такие марки – П-250А (цинк и олово), ЦО-12 (цинк и олово), ЦА-15 (цинк и алюминий), А (цинк, олово, медь). В качестве флюса используется канифоль — органический материал, содержащий в себе смесь смоляных кислот хвойных деревьев. Канифоль является самым распространенным и недорогим вариантом. Также существуют способы пайки с кислотой в качестве флюса, но не рекомендуется их применять из-за их вредности. К тому же кислота дает со временем коррозию на скрутке.

Давайте паять!

Когда готовы все нужные инструменты и материалы подготовлены, беремся за работу. Рассмотрим технологию пайки медных проводов в распределительной коробке. В домашних условиях самый распространенный способ соединения – пайка скруток одножильных проводников. Зачищаем их от изоляции – снимем по 4-5 см с каждого конца. Для хорошего качества скруток следует плотно скрутить и обжать концы пассатижами. О том, как сделать хорошую скрутку, мы рассказывали в отдельной статье. Только не переусердствуйте, иначе можете обломать токоведущую жилу. Берем в руки паяльник, который должен быть достаточно прогрет, и начинаем пропитывать нашу скрутку канифолью так, чтобы она как можно лучше проникала между проводами. Затем на жало паяльника наносится припой, состоящий из олова и свинца, и, постепенно прогревая место соединения, добиваемся равномерного нанесения припоя. Он должен хорошо проникнуть между проводами. Когда они «окрасятся» в серебряный цвет, можно считать их залуженными. Узнать более подробно о том, как лудить провода, вы можете в нашей соответствующей статье.

Чтобы залудить многожильный медный проводник необходимо хорошо скрутить все мелкие жилки в одну жилу и подтянуть пассатижами. Затем нанести паяльником сначала канифоль, а потом уже нужный припой.

Отличительной особенностью пайки алюминиевых проводов является высокая степень окисления алюминия на воздухе. А если жилы окислятся, то нанести на них припой при электромонтаже уже будет проблематично. Поэтому придётся постоянно механически очищать поверхность от окисления и одновременно выполнять лужение. Для нагрева используется газовая горелка, флюс же подбирается исходя из способа пайки и сечения провода.

Ножом аккуратно срезаем изоляцию с жил примерно по 5 см. Очищаем поверхность до появления характерного блеска с помощью того же ножа либо воспользуемся наждачной бумагой. Далее, нужно соединить жилы в виде желобка, который образуется в результате соединения жил внахлест, методом двойной скрутки. Берем горелку и начинаем греть скрутку примерно до температуры плавления припоя. Продолжаем нагревать соединение и натираем специальной палочкой припоя место пайки. Желобок заполнится припоем. Таким же образом обрабатывается вся поверхность, пока она не покроется полностью оловом.

Кстати, плюсы и минусы существующих способов соединения проводов в распределительной коробке мы рассмотрели в соответствующей статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Некоторые особенности процесса

Рекомендуем также обратить внимание на несколько правил, которые помогут сделать качественную пайку проводов своими руками.

Проверьте жало паяльника перед началом работы. Оно должно быть чистым. Если же на нем присутствуют неровности, раковины, черный нагар, то такое жало нужно очистить, иначе оно не сможет нормально брать припой. Возьмите мелкий напильник, приставьте жало к нему под наклоном и зачистите, чтоб был виден блеск меди. Потом заново залудите его конец. В процессе работы иногда обращайте внимание на его состояние и старайтесь держать его в чистоте. Можно также пользоваться для очистки жала паяльника мелкой наждачной бумагой.

Начинаем паять всегда с дальней от изоляции стороны жилы, так как она может оплавиться, нарушатся ее свойства, что недопустимо. Аккуратно скручивайте соединения пассатижами, без лишних усилий, так чтобы не обломать жилы, особенно это относится к алюминиевой электропроводке, которая особенно ломкая.

Перед нанесением припоя, даже на соединение медных проводов, попробуйте очистить поверхность жилы ножом до блеска, увидите, что припой наносится гораздо проще. Это касается как медных, одножильных и многожильных, так и алюминиевых проводников.

Не забывайте в конце работы тщательно изолировать места соединения. Следует использовать для этих целей хлопчатобумажную либо поливинилхлоридную изоляцию. Обмотайте ими места скруток таким образом, чтобы изоляция заходила на несколько сантиметров от оголенного места. Подробнее о том, как изолировать провода правильно, вы можете узнать в нашей статье.

Не смотря на то, что пайка не является супер быстрым способом, она обеспечивает хорошее качество соединения. А все что описано, в комплексе, поможет вам повысить безопасность выполнения работы, а также увеличит срок службы и надежность электрической проводки.

Напоследок рекомендуем вам просмотреть видео, в которых подробно рассмотрены технологии пайки электропроводки в распредкоробках:

Вот мы и рассмотрели, как производится пайка проводов в распределительной коробке. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и понятной!

Не пропустите:

Состав, %	Температура плавления ˚С	Прочность при растяжении кг/мм
Сплав Вуда	Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5	68,5	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав д Арсе	Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3	79	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50 Сплав Розе	Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50	94	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33	Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3	130	–	Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)	Олово — 61 Свинец — 39	190	4,3	Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61М	Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2	192	4,5	Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90	Олово — 90 Свинец — 10	220	4,9	Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40	Олово — 40 Свинец — 60	238	3,8	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30	Олово — 30 Свинец — 70	266	3,2	Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали
Канифоль	Канифоль сосновая
Спиртоканифоль	Канифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120	Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

morflot.su

Пайка проводов в распределительной коробке: видео, способы

Наиболее распространенным способом соединения в современной электропроводке является пайка проводов. Для данного способа характерна высокая степень надежности электрического соединения, что в свою очередь обеспечивает высокую пожаробезопасность и общую безопасность эксплуатации. Каким образом добиться желаемого результата, правильно и безопасно выполнить данную работу рассмотрим ниже. Начнем с подготовки. Дальше будут описаны теоретические и практические аспекты пайки медных и алюминиевых проводников. Рассматривать детально выбор между медью и алюминием, пожалуй, не будем. Отметим лишь, что хотя медь и стоит больше, зато по качеству и долговечности значительно превосходит алюминиевую проводку. Итак, к вашему вниманию порядок пайки проводов в распределительной коробке.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Выбор инструментов и материалов, которые нам понадобятся, будет обусловлен нашими конкретными целями, а также применяемыми способами пайки. Основной инструмент, который применяется – это либо электрический паяльник, либо газовая горелка. Ну а дальше будет, в общем, стандартный набор для пайки. Нам понадобится:

1. Нож для разделки изоляции провода – не забудьте подточить или воспользуйтесь канцелярским ножом. Также можете сделать нож электрика своими руками.
2. Пассатижи, для скрутки проводников.
3. Припой и флюс. Флюс – это вещество, с помощью которого мы удаляем окисления с поверхности, которую паяем. Припой – это то, чем непосредственно спаиваются жилы.
4. Напильник – подойдет мелкий напильник.

При пайке проводов паяльником или газовой горелкой могут быть применены разные припои и флюсы. Так, для медных жил нужен припой на основе смеси олова и свинца – это припои марок ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60. Для пайки алюминиевых проводов подойдут такие марки – П-250А (цинк и олово), ЦО-12 (цинк и олово), ЦА-15 (цинк и алюминий), А (цинк, олово, медь). В качестве флюса используется канифоль — органический материал, содержащий в себе смесь смоляных кислот хвойных деревьев. Канифоль является самым распространенным и недорогим вариантом. Также существуют способы пайки с кислотой в качестве флюса, но не рекомендуется их применять из-за их вредности. К тому же кислота дает со временем коррозию на скрутке.

Давайте паять!

Когда готовы все нужные инструменты и материалы подготовлены, беремся за работу. Рассмотрим технологию пайки медных проводов в распределительной коробке. В домашних условиях самый распространенный способ соединения – пайка скруток одножильных проводников. Зачищаем их от изоляции – снимем по 4-5 см с каждого конца. Для хорошего качества скруток следует плотно скрутить и обжать концы пассатижами. О том, как сделать хорошую скрутку, мы рассказывали в отдельной статье. Только не переусердствуйте, иначе можете обломать токоведущую жилу. Берем в руки паяльник, который должен быть достаточно прогрет, и начинаем пропитывать нашу скрутку канифолью так, чтобы она как можно лучше проникала между проводами. Затем на жало паяльника наносится припой, состоящий из олова и свинца, и, постепенно прогревая место соединения, добиваемся равномерного нанесения припоя. Он должен хорошо проникнуть между проводами. Когда они «окрасятся» в серебряный цвет, можно считать их залуженными. Узнать более подробно о том, как лудить провода, вы можете в нашей соответствующей статье.

Чтобы залудить многожильный медный проводник необходимо хорошо скрутить все мелкие жилки в одну жилу и подтянуть пассатижами. Затем нанести паяльником сначала канифоль, а потом уже нужный припой.

Отличительной особенностью пайки алюминиевых проводов является высокая степень окисления алюминия на воздухе. А если жилы окислятся, то нанести на них припой при электромонтаже уже будет проблематично. Поэтому придётся постоянно механически очищать поверхность от окисления и одновременно выполнять лужение. Для нагрева используется газовая горелка, флюс же подбирается исходя из способа пайки и сечения провода.

Ножом аккуратно срезаем изоляцию с жил примерно по 5 см. Очищаем поверхность до появления характерного блеска с помощью того же ножа либо воспользуемся наждачной бумагой. Далее, нужно соединить жилы в виде желобка, который образуется в результате соединения жил внахлест, методом двойной скрутки. Берем горелку и начинаем греть скрутку примерно до температуры плавления припоя. Продолжаем нагревать соединение и натираем специальной палочкой припоя место пайки. Желобок заполнится припоем. Таким же образом обрабатывается вся поверхность, пока она не покроется полностью оловом.

Кстати, плюсы и минусы существующих способов соединения проводов в распределительной коробке мы рассмотрели в соответствующей статье, с которой настоятельно рекомендуем ознакомиться!

Некоторые особенности процесса

Рекомендуем также обратить внимание на несколько правил, которые помогут сделать качественную пайку проводов своими руками.

Проверьте жало паяльника перед началом работы. Оно должно быть чистым. Если же на нем присутствуют неровности, раковины, черный нагар, то такое жало нужно очистить, иначе оно не сможет нормально брать припой. Возьмите мелкий напильник, приставьте жало к нему под наклоном и зачистите, чтоб был виден блеск меди. Потом заново залудите его конец. В процессе работы иногда обращайте внимание на его состояние и старайтесь держать его в чистоте. Можно также пользоваться для очистки жала паяльника мелкой наждачной бумагой.

Начинаем паять всегда с дальней от изоляции стороны жилы, так как она может оплавиться, нарушатся ее свойства, что недопустимо. Аккуратно скручивайте соединения пассатижами, без лишних усилий, так чтобы не обломать жилы, особенно это относится к алюминиевой электропроводке, которая особенно ломкая.

Перед нанесением припоя, даже на соединение медных проводов, попробуйте очистить поверхность жилы ножом до блеска, увидите, что припой наносится гораздо проще. Это касается как медных, одножильных и многожильных, так и алюминиевых проводников.

Не забывайте в конце работы тщательно изолировать места соединения. Следует использовать для этих целей хлопчатобумажную либо поливинилхлоридную изоляцию. Обмотайте ими места скруток таким образом, чтобы изоляция заходила на несколько сантиметров от оголенного места. Подробнее о том, как изолировать провода правильно, вы можете узнать в нашей статье.

Не смотря на то, что пайка не является супер быстрым способом, она обеспечивает хорошее качество соединения. А все что описано, в комплексе, поможет вам повысить безопасность выполнения работы, а также увеличит срок службы и надежность электрической проводки.

Напоследок рекомендуем вам просмотреть видео, в которых подробно рассмотрены технологии пайки электропроводки в распредкоробках:

Использование газовой горелки

Применение специального паяльника для труб

Вот мы и рассмотрели, как производится пайка проводов в распределительной коробке. Надеемся, предоставленная инструкция была для вас полезной и понятной!

Не пропустите:

samelectrik.ru