Пайка скрутки: Пайка скрутки медных проводов в распределительной коробке – СамЭлектрик.ру

Содержание

Пайка скруток электрических проводов. Делаем быстро и качественно.

Пайка проводов — как один из самых надежных способов соединения электрических проводов прописанный в нормативных документах. Делаем самодельное приспособление для быстрой и качественной пайки.


Пайка скруток проводов всегда была одним из самых надежных способов соединения проводов, им пользовались еще наши деды. К рекомендации идет по многим нормативным документам.

Но процедура пайки скруток довольно сложная, например многие используют газовые горелки, для этого требуются дополнительные расходы на газ, кроме того есть риск повредить изоляцию на проводах.

Кто-то паяет строительным феном — способ тоже хороший, но очень трудоемок. Видел и ребят, которые делали специальные приспособления из утюга для разогревания олова и окунания скруток, но мой способ мне кажется куда более простым.

Итак, давайте поделюсь им.

Первое, что необходимо изготовить это тигель.

Поясню, для тех, кто не в курсе, тигель — это небольшая емкость из теплопроводного материала для расплавки металлов, их применяют в ювелирном деле, например в тигелях из графита плавят золото.

Тигель мне выточил токарь из медной болванки, но сейчас в век интернета можно очень просто купить и из графита.

В теле выточенной болванки просверлил отверстие, и нарезал резьбу. Также нарезал резьбу на кончике старой советской отвертки, она будет служить ручкой для того чтобы не обжечься.

Процесс пайки проводов

Теперь о самом интересном — процессе пайки.

Подготавливаем все скрутки в распределительных коробках.

Берм тигель кладем туда припой и разогреваем газовой горелкой.

После разогревания припоя, поочередности окунаем скрутку в расплавленный раствор, держа тигель за ручку.

Процесс спайки занимает несколько секунд, а за время пайки разогретого припоя, составит около 10-15 минут, за это время можно спаять, ну может и не сотню, но приличное количество скруток. после застывания припоя в тигеле, он никуда не девается, при следующем разогреве можно также использовать.

Вот такой вот простой способ пайки.

Кстати, если разрезать скрутку и посмотреть — можно сразу заметить высокое качество спайки.

Ну, вот собственно и все, спасибо за то, что дочитали док конца, о других надежных способах соединения проводов я уже писал раньше несколько публикации, их можно увидеть ниже в похожих самоделках.

паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

  • Нож для зачистки изоляции;
  • Бокорезы;
  • Пассатижи или плоскогубцы;
  • Наждачная бумага;
  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

  • Снятие изоляции;
  • Зачистка проводов;
  • Облуживание;
  • Скрутка;
  • Пайка;
  • Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах.

Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать.

На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за  время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь  равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя

Состав,
%
Температура плавления
˚С
Прочность
при растяжении кг/мм

Область применения

Сплав ВудаОлово — 12,5
Свинец — 25
Висмут — 50
Кадмий — 12,5
68,5
Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав
д Арсе
Олово — 6,9
Свинец — 45,1
Висмут — 45,3
79Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50
Сплав Розе
Олово — 25
Свинец — 25
Висмут — 50
94Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33Олово — 33,4
Свинец — 33,3
Висмут — 33,3
130Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)Олово — 61
Свинец — 39
1904,3Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61МОлово — 61
Свинец — 37
Медь — 2
1924,5Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90Олово — 90
Свинец — 10
2204,9Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40Олово — 40
Свинец — 60
2383,8Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30Олово — 30
Свинец — 70
2663,2Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса

Состав

КанифольКанифоль сосновая
СпиртоканифольКанифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Самый простой и дешевый и беспроигрышный  вариант – обыкновенная канифоль.

Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии,  может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли  и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Оцените качество статьи:

медные провода, скрутка, инструмент и припой

На чтение 7 мин Просмотров 875 Опубликовано Обновлено

Все без исключения электромонтажные схемы предусматривают наличие разветвления и соединения кабелей и проводов. Для этого требуется дополнительно устанавливать распределительную коробку, которую изготавливают из металла или полимерных материалов. Однако установить конструкцию недостаточно, важно знать технологию пайки скруток проводов в распредкоробке.

Для чего нужны распределительные коробки

Коробка для коммутации проводов

Необходимость использования распределительных коробок не должна вызывать сомнений. Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с предостережениями специалистов:

  • Пренебрежение монтажом конструкции – нарушение правил, изложенных на нормативных документах.
  • Соблюдение пожарной безопасности. Благодаря РК существенно сокращается вероятность коротких замыканий и пожара, обусловлено это герметичностью конструкции.
  • Монтаж устройства отнимет немало времени, зато в будущем модернизировать, обслуживать, ремонтировать и наращивать провода будет значительно проще. Например, если потребуется установить дополнительную розетку или выключатель, нужные провода удастся вывести именно из распределительной коробки.

В общем, монтаж распределительной коробки обязателен. Технология установки проста, сложность может возникнуть при соединении проводов.

Общие правила коммутации

Реализация метода пайки напоминает сварочные работы, только используется обыкновенный паяльник, а не инверторный аппарат с электродами. Перед скруткой жилы нужно залудить. Для этого разогревается паяльник, погружается в канифоль и проводит по зачищенным от изоляции местам несколько раз до появления рыжеватого оттенка.

Для качественного выполнения работ нужно предварительно проверить жало паяльника. Важно, чтобы оно было чистым. Если поверхность неровная, на ней скопились загрязнения, сделать качественный припой будет невозможно. Загрязнения удаляются с помощью напильника, далее его конец повторно лудится.

Преимущества пайки в сравнении с другими способами соединения

Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер

Существует несколько способов соединения проводов в распределительной коробке, однако минимальным переходным сопротивлением и монолитным соединением отличается только пайка и сварка. Спаять провода в домашних условиях может каждый желающий. Для сварки потребуется опыт и наличие специального сварочного аппарата.

Для проведения работ потребуется следующий набор инструментов:

  • флюс;
  • нож, предназначенный для удаления изоляционного материала;
  • припой;
  • бокорезы;
  • паяльник;
  • плоскогубцы или пассатижи;
  • наждачная бумага.

Предварительно не подготовив весь необходимый инструмент и расходные материалы, приступать к работе нельзя.

Пайка проводов

Снятие изоляции с провода

Лужение и пайка кабелей в распределительной коробке проводится в несколько этапов.

  1. Удаление изоляционного слоя.
  2. Зачистка проводов до появления характерного блеска металла.
  3. Облуживание.
  4. Скрутка.
  5. Пайка.
  6. Изолирование.

Прежде чем приступать к соединению токопроводящих жил, нужно проанализировать, какая длина потребуется. Провода обрезают так, чтобы при пайке концы были расположены снаружи распределительной коробки. По окончании работ их укладывают любым желаемым способом.

Пайка проводов в распределительной коробке запрещена в натяг. Запас в данном случае также неуместен.

Для удаления изоляционного слоя используется специальный инструмент – стриппер или острый нож. Работая с острым ножом, движения должны напоминать обстругивание карандаша. Запрещено подрезать изоляционный слой пассатижами или бокорезами, нельзя делать круговые надрезы. Поперечные повреждения в ближайшем будущем станут причиной обрыва.

Для провода, предназначенного для пайки, зачистка колеблется в пределах 1,5-3 см. Количество витков – не менее 2.

Основные виды соединения проводов под пайку

Провода перед пайкой тщательно зачищают и лудят, чтобы на поверхности жил не появились окислы, препятствующие нормальной проводимости и увеличивающие сопротивление. Уже облуженные проводники скручиваются с помощью плоскогубцев или пассатижей.

Пайка скрутки медных проводов в коробке имеет аналогичный алгоритм. Скрутка должна быть плотной, но при этом не натянутой, иначе концы токопроводящих жил могут попросту обломаться.

В завершение скрученные провода спаивают паяльником таким образом, чтобы со всех сторон спайка была покрыта равномерным слоем. Качество работы всецело зависит от того, насколько качественно были зачищены концы.

Выбор мощности паяльника

Для качественного выполнения работ требуется использовать довольно мощные паяльники, не менее 65 Вт. Особенно это важно при работе с медными проводами, поскольку медь – хороший проводник тепла, следовательно, отводит тепло от места спайки. Если мощности устройства недостаточно, это может привести к «холодной пайке» — припой покрывает спаиваемую область неравномерно, прочность будет низкой.

Устройство должно оптимально прогревать место в течение 1 минуты и не более, поверхность припоя по окончании работ должна быть гладкой, иметь равномерный блеск.

Тип припоя

Существует большое разнообразие припоев, основные из них перечислены в таблице.

Марка припояСостав (%)Прочность при растяжении (кг/мм)Температура плавленияПрименение
ПОС-30Свинец – 70

Олово – 30

3,2266Для пайки и лужения деталей, изготовленных из стали, меди и их сплавов
ПОС-40Свинец — 60

Олово – 40

3,8238Для пайки и лужения контактов и деталей в радиоаппаратуре, изготовленных из оцинкованной стали
ПОС-90Свинец – 10

Олово – 90

4,9220Для пайки и лужения медицинских инструментов и металлической посуды
ПОС-61ММедь – 2

Свинец – 37

Олово – 61

4,5192Для пайки и лужения печатных проводников и медных проводов
ПОС-61 (третник)Свинец – 39

Олово – 61

4,3190Для лужения и пайки токоведущих частей, изготовленных из бронзы, латуни и меди с герметичными швами
ПОСВ-33Висмут – 33,3

Свинец – 33,3

Олово – 33,3

130Для пайки деталей, изготовленных из константана, латуни и меди с герметичным швом
ПОСВ-50 (Сплав Розе)Висмут – 50

Свинец – 25

Олово – 50

94Для обработки деталей, которые восприимчивы к перегреву
Сплав д АрсеВисмут – 45,3

Свинец – 45,1

Олово – 6,9

79Для производства предохранителей, лужений и пайки деталей восприимчивых к перегреву
Сплав ВудаКадмий – 12,5

Висмут – 50

Свинец – 25

Олово – 12,5

68,5Важная особенность – токсичен. Предназначен для изготовления предохранителей, лужения и пайки деталей, восприимчивых к термическому воздействию

Последние три марки обладают низкой температурой плавления и невысокой прочностью сплава.

Защита места пайки от окисления

Флюс для пайки

Для защиты места пайки от окисления кислородом используется флюс. При работе с медью чаще всего применяются:

  • Канифоль, в ее состав входит только сосновая канифоль.
  • ЛТИ-120 включает в себя триэтаноламин (1-2%), солянокислый анилин (3-7%), этиловый спирт (66-73%), канифоль (20-25%).
  • В состав спиртоканифоли входит этиловый спирт (60-70%) и канифоль (30-40%).

Самый простой, бюджетный и при этом распространенный вариант флюса – обычная канифоль. Единственная трудность, которая может возникнуть при работе с веществом – твердое агрегатное состояние.

Технология пайки и лужения

Простой способ лужения

Приступая к пайке или лужению проводов, важно последние разместить горизонтально таким образом, чтобы жало паяльника беспрепятственно касалось всех сторон. Некоторые «специалисты» рекомендуют размещать токопроводящие жилы вертикально, но делать это не стоит, поскольку капли припоя могут начать растекаться.

Перед облуживанием провода нагревают паяльником и параллельно касаются места нагрева кусочком канифоли до тех пор, пока она не начнет плавиться. Если используется жидкий флюс, его наносят предварительно еще до начала нагрева. После лужения провода скручиваются.

Технология пайки немного отличается, поскольку здесь требуется большее количество припоя. На токопроводящие жилы наносится флюс и паяльником прогревается до равномерного распределения расплавленной капли. В случае необходимости процедуру можно повторить.

Пайка с помощью горелки и тигля

Приспособление для спайки проводов

Если предстоит большой фронт работ, целесообразно использовать тигли, представляющие собой полый металлический цилиндр, оснащенный ручкой для заполнения расплавленным припоем. Это устройство может нагреваться с помощью газовой горелки или же применяться в качестве насадки на мощный паяльник.

Емкость вмещает в себя небольшое количество расплавленного припоя, пока он застывает, человек успевает сделать несколько скруток.

Меры предосторожности

Во время выполнения работ следует проявлять осторожность, поскольку расплавленный припой может оставить сильные ожоги при попадании на кожные покровы. Во всех марках припоев содержится свинец, пары которого токсичны для человека. Чтобы предотвратить отравление, работать нужно в респираторе.

При пайке проводов запрещается применять кислотосодержащие активные флюсы, поскольку после завершения работ они требуют полного удаления. Остатки флюса оказывают разрушающее действие на все материалы, особенно для меди агрессивны паяльная кислота и хлористый цинк.

В целом работа не должна вызвать сложностей, главное заранее ознакомиться с технологией выполнения, подготовить весь расходный материал и инструментарий.

Пайка, скрутка, клеммники или СИЗы | Способы соединения проводов

Как правильно соединять провода — скруткой или пайкой? Что такое СИЗы и для чего они нужны? Каким образом соединяются проводники из разных металлов? Какое соединение более надежно и долговечно? — читайте в нашем обзоре.

 

Вырабатываемый электростанцией ток сначала подаётся кабелями на трансформаторные подстанции, затем на распределительные щитки потребителей. В каждой точке выполняется множество различных соединений: болтовых, винтовых; при помощи клемм, пайки и сварки. Больше всего подключений проводов делают во время внутреннего электромонтажа зданий.

Скрутка и пайка

Скручивание проводов делается в основном на слаботочных линиях: при монтаже пожарной или аварийной сигнализации, установке системы видеонаблюдения либо домофона. При низком напряжении проводник почти не нагревается, и его параметры практически не изменяются в течение длительного времени. Если напряжение высокое, то во время прохождения тока по проводнику, последний нагревается и происходит его линейное расширение. Когда жилы остывают, между ними в скрутке появляются зазоры. Из-за этого контакт быстро ослабевает.

В слабом контакте возникает искрение, вследствие чего проводник перегревается и в скором времени перегорает. Чтобы подобного избежать, кончик скрутки следует сваривать. Для этого существует специальный трансформатор и графитовый электрод. При подаче тока на конец скрученных проводов возникает небольшой разряд, благодаря чему и происходит сварка.

Этот метод является достаточно эффективным, поскольку жилы соединяются своим же металлом и в дальнейшем не нагреваются. Обычно такие соединения делают в распределительных коробках.

Если электрическая разводка должна находиться под штукатуркой, то её сращивают путем пайки. Это необходимо для того, чтобы места соединений были более компактными, и их легко можно было скрыть под слоем штукатурки.

Перед спаиванием необходимо тщательно очистить проводники от лака. Затем разогретый паяльник опускают в канифоль, и после этого накладывается припой. Если нет канифоли, то можно использовать ацетилсалициловую таблетку. Эта кислота также может выполнять роль флюса. В завершении работы все спайки заматываются изолирующей лентой.

Клеммники

В распределительных шкафах соединение осуществляется при помощи клеммных колодок, которые состоят из диэлектрических пластин с контактами.

Благодаря клеммам можно соединять проводники из различных металлов. В зависимости от конструктивной особенности колодки, жилы могут закрепляться винтами либо прижимающими пластинами. Последние более удобны при подключении, поскольку фиксация провода делается быстро, а провод при этом закрепляется прочно. При закручивании же винта резьба может сорваться и контакт будет ослаблен.

Кроме того, к клеммникам относятся специальные зажимы, при помощи которых от магистральной линии делаются ответвления. Зачищенные концы кабелей заводятся между двумя металлическими пластинами и прижимаются при помощи четырёх винтов, расположенных по углам.

Соединение проводников из разных металлов (алюминий-медь, например) обязательно должно выполняться при помощи клеммников или других зажимных приспособлений. Иначе такое соединение окислится.

СИЗы

Такие зажимы в основном используются в слаботочных цепях. Устройство состоит из пластмассового колпачка, внутри которого расположена свернутая спиралью стальная проволока. Размер зажима должен соответствовать общему диаметру соединяемых элементов.

Зачищать жилы от изоляции следует на такую длину, которая будет немного меньше размеров колпачка. При этом обычно используют особые инструменты — съёмники изоляции или же специальные ножи для снятия изоляции. Оголённые концы жил складываются вместе, и на них накручивается колпачок.

При этом стальная пружина в колпачке раздвигается, и её возвратное усилие плотно сжимает провода.

Для большей надёжности зачищенные концы можно сначала стянуть в одну скрутку. Достоинством такого зажима является то, что вместе с соединением проводов одновременно выполняется их изолирование.

Однако есть у СИЗов и существенный недостаток. Дело в том, что из-за нагрева соединения стальная пружина со временем ослабевает, и контакт становится менее надёжным.

 

 

Скрутка, пайка, сварка или клеммы — что выбрать? Распространённые способы соединения проводников

Как соединить две или несколько токопроводящие жилы между собой, каждый выбирает сам. Но не стоит забывать, что правильное соединение и надёжный контакт между соприкасающимися поверхностями — залог безопасной работы электросети и практически полное отсутствие рисков короткого замыкания, влекущего за собой нагрев проводника или возгорание изоляции.

Для того чтобы грамотно соединить провода, нужно помнить о нескольких важных пунктах:

  • сечение,
  • материал исполнения (медь, алюминий и т. д.),
  • рабочая среда (улица, помещение, производство и др.),
  • набор инструментов,
  • и главное — «Правила устройства электроустановок» — нормативный документ, включающий общие требования к проводникам и их соединениям. Необходим для работы электрикам и электромонтажникам.

Распространённые виды соединений

Клеммные колодки

Один из видов электроустановочных изделий для быстрого и относительно простого соединения проводов. Представлены в виде корпуса из диэлектрических материалов (либо безкорпусные) с несколькими металлическими контактами, к которым крепится провод. Могут оснащаться механическими, пружинными или болтовыми фиксаторами. Максимально допустимый температурный режим работы — до +300 °С и только для керамических клеммных колодок.

Подходят для использования в распределительных коробках, модулях, различных приборах освещения и блоках электропитания.

Преимуществом клеммных колодок является их простота использования. Недостаток — отсутствие возможности совмещать проводники из разных металлов.

Клеммные зажимы Wago

Подходят для экспресс-фиксации токопроводящей жилы. В основе изделия — рычажный зажимной механизм с предохранением фиксируемого кабеля от повреждения. Доступны в двух вариантах исполнения: разъёмные или многоразовые и неразъёмные.

Область применения: электророзетки общего и бытового назначения, а также системы освещения. В других областях применение не рекомендовано ввиду возможного оплавления клеммника и нарушения контакта между соединёнными проводами.

Одно из преимуществ соединения — простота. Способ не требует наличия специальных инструментов или аксессуаров, а также специфических знаний и навыков. Отличается большой площадью контакта и высокой силой зажима. Недостаток — плавятся при чрезмерном нагреве.

Соединительные изолирующие зажимы или СИЗ

Изделия представляют собой пластиковый колпачок с фиксирующей пружиной. Выполняются из негорючих материалов и отличаются низкой себестоимостью. Удобны для маркировки, так как поставляются в разном цветовом исполнении.

Область применения: монтажные коробки, осветительные приборы и оборудование.

Преимущества: низкая стоимость, простота применения, цветовое разнообразие, многократное использование. Недостатки метода: нельзя соединять между собой медь и алюминий, относительно слабая фиксация контактирующих поверхностей.

Гильзы для опрессовки

Соединительные обжимные гильзы — это полые алюминиевые либо медные трубки, в которые помещаются соединяемые провода. В отдельных случаях применяется как альтернатива сварке или пайке. Благодаря комбинированному варианту исполнения алюмомедные гильзы подходят для соединения разных типов кабеля (медного и алюминиевого).

Для создания надёжного контакта метод требует наличия специализированного инструмента — обжимных клещей. Обычные плоскогубцы для этой цели не подойдут, так как не имеют необходимых диаметров для опрессовки. Рекомендовано использование термоусадочных трубок для защиты гильзы от внешних воздействий.

Сфера применения: обжимные гильзы идеально подходят для организации безопасных контактов в розетках.

Преимущества: опрессовка — долговечный способ соединения, возможность коммутации медных и алюминиевых проводов между собой. Недостатки: относится к одноразовым/неразъёмным, требуют наличие специального инструмента.

Зажим «орех»

Удобный тип соединения проводников. Отличается простотой конструкции — 2 металлических пластины с местом под соединение и 4 зажимных винта по углам. Соединительные пластины защищаются карболитовой оболочкой, благодаря которой способ и получил своё название.

Область применения: в основном в распределительных щитах многоквартирных домов.

Преимущества: высокая степень надёжности, не требует разрыва проводника, к которому необходимо присоединить дополнительный провод, допустимо соединять между собой медь и алюминий. Недостатки: из-за размеров не подходит для использования в распределительных коробках, где требуется разместить много контактов, низкая степень пыле- и влагозащиты.

Болтовое соединение

Способ прост и не отличается эстетическими изысками. Однако надёжен и долговечен. Используется болт, 3 шайбы и гайка. Для создания контактной поверхности необходимо надеть первую шайбу на резьбу болта, прикрутить одну из токопроводящих жил, затем надеть вторую шайбу, прикрутить второй проводник, после чего надеть 3 шайбу и прочно зафиксировать гайкой.

Область применения: хорошо подходит в качестве временного соединения «на скорую руку». Не рекомендован к длительной эксплуатации, особенно в местах, где отсутствует возможность постоянного контроля.

Преимущества: допустимо соединение проводов из разных материалов, быстрота. Недостатки: металлические шайбы могут сильно нагреваться, что создаёт риск возникновения пожара, полное отсутствие пыле- и влагозащиты.

Сварка

Метод требует наличия профессиональных навыков работы со сварочными аппаратами и ряд специализированных инструментов: пассатижи, бокорезы, флюс (для сварки алюминия) и защитные средства для глаз.

Область применения: чаще всего используется на производстве.

Преимущества: крайне высокая степень надёжности ввиду сплавления контактирующих поверхностей. Недостатки: не подходит для сварки между собой меди и алюминия.

Пайка

Область применения: радио- и микроэлектроника (для присоединения проводов на плату). Пайка также применяется для скрепления между собой различных проводников.

Преимущества: допустимо соединение между собой меди и алюминия. Существенный недостаток — слабое место коммутации. Разрыв в месте пайки может произойти даже при слабом воздействии. Также необходим набор обязательных аксессуаров: паяльник либо паяльная станция и припой.

Скрутка

Один из самых популярных и примитивных способов соединения. Используется повсеместно и с любыми видами кабельно-проводниковой продукции. Относительно недавно включен в разряд запрещённых (прямого запрета в ПУЭ на это нет, но и в список разрешённых соединений скрутка не входит). Изолирование контактирующих поверхностей при скрутке осуществляется с помощью изоленты или с применением термоусадочных трубок.

В зависимости от многих факторов, таких как профессиональный навык, усилие при скручивании, применение зажимного инструмента, а также видов проводников может быть как надёжным, так и нет. Подобное соединение связано с определённым риском, так как со временем скрутка теряет свои прижимные свойства, вследствие чего ослабляется контакт между проводниками, что приводит к повышению температуры в месте соединения и возгоранию.

Применение: скрутка больше подходит для организации временного соединения. Для исключения возможных рисков рекомендовано воспользоваться одним из выше представленных способов.

Преимущества: быстрота и простота применения, возможность соединения меди и алюминия. Недостатки: высокий риск возникновения пожара, быстрое окисление места соединения и, как следствие, ухудшение контакта.

Можно ли паять скрутки? | СамЭлектрик.ру

В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.

Несмотря, что в некоторых случаях я перешёл на разъемы Ваго , которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.

Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки? Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.

Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.

Подключение проводов скруткой и пайкой. Что говорит ПУЭ?

Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.2.1). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.

Пайка в ПУЭ допускается, но не рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.

Итак, чтобы никто не сомневался, привожу скриншот, что Пайка при соединении проводов — разрешена:

ПУЭ 2.1.21

ПУЭ 2.1.21

По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.

Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.

Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)

Что говорят противники пайки?

Говорят, что если скрутка нагреется до 300 гр, то припой стечёт, и скрутка раскрутится. Но какой же должен быть ток, и что будет с другими частями электроустановки, если это произойдет?

Другое мнение: пропаянная скрутка ничем не хуже сварки,но,в случае добавления новых проводов к соединению – у сварки достаточно откусить сваренный кончик,распрямить провода,добавить новые,скрутить и снова сварить. А вот при хорошо скрученном и пролитом оловом соединении ( а провода жёсткие и надо не поплавить изоляцию ),разобрать его для добавления новых проводов Очень Большая Проблема.

Общее мнение таково: соединение должно быть надежным, и не противоречить ПУЭ. Важно и то, кто к чему привык — кто-то опрессовывает линии освещения, а кто-то скручивает медь, и всё.

Как паяю провода я? Пайка скрутки медных проводов

Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.

1. Скрутка проводов в коробке

1. Скрутка проводов в коробке

В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат .

Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рискованно, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…

Пайка проводов в распределительной коробке

Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт или больше.

Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так,  чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.

2. Нанесение канифоли

2. Нанесение канифоли

Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.

Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.
3. Пайка скруток в распределительной коробке

3. Пайка скруток в распределительной коробке

Если используете флюс ЛТИ (он продается в баночке с кисточкой, это удобно), то его нужно смыть, иначе возможна коррозия проводов (в чем я сильно сомневаюсь)

ЛТИ 120 нужно удалить

ЛТИ 120 нужно удалить

Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…60% длины скрутки.

4. Провода спаяны

4. Провода спаяны

Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.

Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).

Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.

5. Изолируем места пайки

5. Изолируем места пайки

6. Укладываем провода в распределительных коробках

6. Укладываем провода в распределительных коробках

Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))
7. Закрытые коробки. Заподлицо

7. Закрытые коробки. Заподлицо

За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам (как это предписано в ПУЭ), мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.

Как высказался на эту тему сs-cs.net: Если вам в 2 часа ночи захотелось посмотреть, как там поживает ваша скрутка меди с алюминием, вы должны без проблем иметь доступ в распред.коробку.

Тонкость монтажа и пайки

Концы скрутки перед пайкой надо подрезать чтобы они не торчали как на фото выше, а были одинаковыми. После обреза подровнять пассатижами, чтобы острые края не порвали изоленту.

И паять только кончик, около 1-1,5см при общей длине скрутки около 3-4см. Это для возможности лёгкой разборки такого соединения. Это можно будет сделать даже без помощи кусачек — достаточно раскрутить и распаять скрутку.

Источник статьи

Мои статьи на Дзене по поводу паек, скруток, клемм и подключений:

Ремонт проводки при помощи Ваго

В защиту алюминиевой проводки

Как я скручиваю медь с алюминием

Когда можно скрутить медь и алюминий

Когда наконечники на провод вредны?

А как соединяете провода вы?

Ещё больше статей на канале Самэлектрик.ру.

Что делать, если статья заинтересовала? Лайк, подписка, комментарий!

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Процедура пайки

Пайка медных проводов технологически несложно, медь хорошо поддается обработке, не теряя токопроводящих свойств, при этом места соединения прочные. Пайка медных проводов, расположенных в распределительной коробке, происходит в следующей последовательности.

  1. Провода в распределительной коробке обрезают до необходимой длины – 20–25 см и правильно распределяют по цвету: желто-зеленые – это заземление, синие – ноль, белые (коричневые, красные или черные) – это фаза. При помощи специальных съемников с них удаляют изоляцию, оставляя оголенные концы длиной 4,5–5 см.
  2. Соединяют провода крест накрест – это необходимо, чтобы скрутка получилась равномерной и плотной. Чтобы сделать скрутку правильно, один провод кладется на другой, для соединения трех проводников первый кладут поверх двух других. Производят скрутку, затем ее обжимают при помощи пассатижей, обрезают лишние хвостики и опять обжимают.
  3. Перед началом пайки скрутку обильно смачивают флюсом или помещают в него.
  4. Чтобы спаять провода правильно, скрутку нагревают паяльником или горелкой до тех пор, пока не начнет закипать флюс. Как только флюс начнет закипать, сверху на скрутку кладется припой. Для пайки меди используют припой ПОС-60 или аналоги. При использовании паяльника для соединения проводов его жало располагают снизу скрутки.
  5. Когда припой расплавится, он под действием сил натяжения растечется и заполнит скрутку, образуя надежное соединение. Красноваты медный цвет проводов приобретет серебристый оттенок.
  6. Последний шаг – изоляция места соединения. Для этого спаянное место обматывают ПВХ-изолентой начиная от неснятой изоляции. Клеевой слой изоленты со временем высыхает, а сама она может размотаться. Поэтому поверх нее надевается термоусадочная трубка подходящего диаметра, которая прогревается феном до усадки в размерах. Она плотно обжимает изоленту и обеспечивает дополнительную изоляцию.
  7. Аналогично производится дальнейшая пайка проводов в распределительной коробке – фазных и нулевых.
  8. После спайки и изоляции скруток провода аккуратно укладывают в распредкоробку и закрывают ее.

https://youtube.com/watch?v=Co-4zG_XJBA

Меры предосторожности

Правила техники безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с паяльным оборудованием:

  1. Поскольку при пайке свинцово-алюминиевыми припоями используются металлические детали, разогретые до 250-300°С, то возникает риск термических ожогов. Организация рабочего места и проведение работ без спешки снижают риск получения травм.
  2. При работе жало паяльника располагается на удалении от кабеля питания, поскольку разогретый элемент разрушит изоляцию. Для удержания инструмента рекомендуется применять специальную подставку.
  3. Запрещается прилагать физические усилия к паяльнику. Дополнительное давление не способствует ускорению процедуры соединения. Чтобы расплавить каплю припоя, необходимо прогреть точку до требуемой температуры. Жало прикладывается к этому месту, а затем необходимо выждать несколько секунд, пока место стыка не прогреется до температуры плавления припоя. При излишнем давлении возникает риск соскальзывания жала и травмирования кистей рук раскаленным инструментом.
  4. При работе с кислотными флюсами рекомендуется использовать защитные очки. При соединении деталей в неудобном месте (например, в распаечных коробках в помещении) очки используются и при применении канифоли. Защитные приспособления снижают риск травмирования брызгами припоя.
  5. Поскольку пары припоя и флюсов ядовиты, то все работы выполняются в проветриваемом помещении или под специальной вытяжкой с электрическим вентилятором.

Пайка радиодеталей

Спайку с радиоэлементом производят скруткой или внахлест, применяя теплоотвод, например, пинцетом. Нагрев многих деталей электросхем не должен превышать 70 ºС при продолжительности более 3 сек.

На печатной плате место монтажа по периметру отверстия покрывается слоем припоя. Затем в него вставляется залуженный и покрытый канифолью конец проводника. Его прогревают и смачивают добавленной каплей припоя. Жало должно касаться вывода и дорожки платы одновременно. Излишки припоя легко удаляются медной оплеткой. Работа выполнена качественно, когда все точки пайки похожи друг на друга. Выводы радиоэлементов загибают и вставляют в отверстия платы. Концы с обратной стороны немного отгибают, чтобы деталь не выпадала.

Паяльник нельзя долгое время держать сухим в нагретом состоянии. Он покрывается слоем окислов, и жало снова придется зачищать и лудить. На конце постоянно должен быть слой расплавленной канифоли, а в длительные промежутки между работой паяльник следует отключать. Также с него периодически удаляется губкой старый припой.

Элементы плат различного оборудования могут выйти из строя под действием статического электричества. Для предотвращения его возникновения корпус паяльника следует заземлить.

Паяльный флюс

Для того чтобы пайка была качественной, припой должен прочно сцепиться со спаиваемой деталью, смочить ее. Но при нагревании практически любой металл интенсивно окисляется и абсолютно не смачивается припоем. Даже если вам удастся что-то изобразить при помощи паяльника и одного припоя, такая пайка, называемая среди специалистов «холодной», не обеспечит ни хорошего контакта, ни механической прочности. Образцом холодной пайки можно считать фото, которое на очень многих информационных ресурсах почему-то является примером исключительно качественной и правильной работы:

Припой абсолютно не сцепился с медью проводов – эту спайку можно разобрать голыми руками

Чтобы обеспечить надежное сцепление припоя со спаиваемым металлом, используют те или иные флюсы. По методу воздействия они делятся на две категории:

  • пассивные;
  • активные.

Пассивные флюсы, как видно из их названия, не взаимодействуют со спаиваемыми деталями. Их основное назначение – обеспечение хорошей растекаемости припоя и предотвращение образования оксидной пленки при нагревании спаиваемых деталей. Пассивные флюсы просты в использовании, доступны, безопасны для человека, не электропроводны и полностью нейтральны (не требуют отмывки после пайки). К недостаткам флюсов этого типа можно отнести неэффективность использования на окисленных деталях.

Всем известная канифоль является самым распространенным пассивным флюсом.

Активные флюсы не только улучшают растекаемость припоя и предотвращают образование оксидной пленки, но и способны эту пленку разрушать. Ввиду этого кислотные или щелочные флюсы нашли широкое применение для пайки сильно окисленных или мгновенно окисляющихся на воздухе металлов. Существуют даже вещества, снимающие при прогреве паяльником лак с эмалированного провода. Из недостатков этого типа флюсов можно отметить высокие коррозийные и электропроводящие свойства (флюс после пайки нужно обязательно смывать), опасность для человека.

Флюсы, выпускаемые промышленностью на основе кислот.

Какой флюс лучше использовать для пайки проводов? Если вы собираетесь работать с медью, то идеальным вариантом будет канифоль или раствор канифоли в спирте. Даже если провода старые, но их несложно зачистить до блеска, то все же лучше пользоваться канифолью. Она хороший диэлектрик и абсолютно не взаимодействует с металлом на химическом уровне.

Активный же флюс вам понадобится в том случае, если провода сильно окислились или выполнены из сплавов, плохо поддающихся пайке – никеля, стали, алюминия и пр. Хотя никто не запрещает пользоваться этими составами и для работы с обычной медью. Единственно, если не хотите, чтобы соединение развалилось через месяц-другой, не забудьте после работы тщательно промыть место пайки спиртом или бензином. Ну и, конечно, сразу же вымойте руки с мылом – кислота есть кислота, даже если она паяльная.

Шаг 2: Обязательное предупреждение о мерах безопасности

Этот проект предполагает работу с открытым огнем. Поэтому обязательно примите все необходимые меры безопасности. Всегда внимательно следите за огнем и никогда не оставляйте его без присмотра. Держите рядом ответственного взрослого со средствами пожаротушения. Приложите все усилия, чтобы держать огонь вдали от легковоспламеняющихся предметов. Избегайте свободной одежды и волос. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, особенно при работе с объектами, которые находятся в огне или нагреты на огне. По возможности носите огнестойкие перчатки. Я не несу ответственности, если вы сожжете что-либо или получите ожог.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

  1. Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
  2. При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
  3. Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Пайка проводов

Разберемся, как правильно паять паяльником провода. Прежде всего их концы, предназначенные для соединения, освобождаются от изоляции

Соединяемые провода важно качественно прогреть. Для этого размеры жала должны соответствовать габаритам деталей

Если паяльник слишком большой, то в процессе работы будут повреждены соседние элементы. При его малых размерах пайка окажется ненадежной, поскольку детали трудно прогреть.

Подготовка провода заключается в удалении с его конца изоляции. Ее снимают ножом или кусачками. Многожильный провод следует скрутить, чтобы не торчали отдельные части, и залудить. Для этого он опускается в ванночку с канифолью, паяльником берется капля припоя и проводится несколько раз по медным жилам. В процессе лужения провод нужно прогревать и поворачивать, чтобы покрытие было со всех сторон. Для подготовки к дальнейшей работе залуженный конец окунают в расплавленную канифоль и производят таким образом «лакировку». Ее излишки можно будет потом легко удалить рукой.

Припой является слабым сплавом и ломается от небольших нагрузок. Соединяемые провода предварительно зачищают и скручивают. Для этого они должны иметь общую ось. Их центры следует совместить, после чего один провод скручивается вдоль длины другого. Аналогичная операция проделывается со вторым концом. На место соединения наносится расплав канифоли, а затем — припой. Скрутку следует прогреть 2-3 сек.

Одножильные провода зачищают до блеска и окунают в канифоль. Затем их соединяют, прогревают 3-5 сек. и наносят припой. На оголенный провод надевают термоусадочную трубку большего диаметра, который уменьшается от повышенной температуры, после чего образуется надежная изоляция. Если спайка быстро остывает, для подогрева используют зажигалку. Освоив, как правильно паять провода, можно приступить к более сложным операциям.

Скручивать вместе медный и алюминиевый провода недопустимо из-за тепловыделения в переходном сопротивлении контакта. Их фиксацию производят через промежуточный элемент, которым может быть болтовое соединение с разделением шайбами, клеммный зажим, прослойка другого металла. Припой для пайки алюминия на основе олова подходит также к медному проводу и может быть для них надежным промежуточным слоем.

Подготовка

Перед началом соединения кабелей необходимо провести подготовительные работы:

  1. Заточить жало паяльника наждачной бумагой для получения гладкой поверхности с металлическим блеском. Передняя кромка жала затачивается под углом 45-60°, в результате инструмент приобретает конфигурацию жала плоской отвертки. На части изделий используется необгораемое жало, которое очищается от окалины специальной губкой. Заточка подобного инструмента запрещается.
  2. Включить устройство в бытовую сеть и дождаться прогрева. Если оборудование оснащено регулятором температуры, то требуется выставить желаемый параметр.
  3. Несколько раз окунуть жало в канифоль или флюс, а затем приложить к припою. Манипуляции продолжаются до момента покрытия зачищенного участка медного жала припоем. По мере появления нагара в процессе работы проводится повторное лужение поверхности. Паяльное оборудование с регулятором температуры менее подвержено образованию нагара.
  4. Очистить основу кабелей от слоя изолятора, а затем выполнить обработку токопроводящих жил. Если производится пайка многожильного провода, то металлические элементы предварительно скручиваются. Затем скрутка прогревается паяльником, наносится слой флюса и припоя. При соединении многожильных кабелей рекомендуется применять жидкий флюс, который проникает в выемки и зазоры между жилами.

Работа с микросхемами

Рассмотрим, как правильно паять микросхемы. Процесс имеет некоторые особенности. Микросхемы не выдерживают перегрева. В местах соединения не должно быть излишков припоя. Для этого применяют паяльник для микросхем с регулированием температуры нагрева.

Одновременный нагрев контактов производят с применением фена с насадками. Участок на плате необходимо очистить. Для этого подходит ацетон или универсальный растворитель лаков. Затем включается фен, и его температура устанавливается на уровне 330-370 ºС. При минимальной скорости обдува чип разогревается и сразу удаляется пинцетом после оплавления контактов. Затем зона спайки смазывается флюсом, а на место неисправной устанавливается новая микросхема. При нагреве феном она немного проседает от расплавления контактов, что является сигналом о конце операции. Место пайки протирается ацетоном, чтобы удалить остатки флюса. Достаточно мощные контакты можно дополнительно прогреть паяльником.

Когда будет освоена простая пайка паяльником, можно переходить на сложные соединения, например, разнородные металлы с использованием газового, печного или импульсного подогрева.

Пайка проводов

Инструменты и флюс подобраны и готовы к работе, осталось выяснить, как правильно паять паяльником провода. Пока разогревается инструмент, подготовьте проводники, которые решили соединить. Для этого их нужно аккуратно зачистить от изоляции не очень острым ножом или специальным инструментом. Выполняя эту операцию, старайтесь не повредить жилы

Это особенно важно, если провод многожильный – перерезая отдельные проводки, вы уменьшаете общее сечение провода

Осмотрите место зачистки. Жилы медные, а металл имеет яркий «рыжий» цвет? Предварительное облуживание не потребуется. Плотно скрутите провода между собой. Если проводник мягкий, а жилки тонкие, то это можно сделать руками. В противном случае воспользуйтесь пассатижами:

Подготовка многожильной проводки к пайке.

Теперь нужно нанести на место скрутки паяльный флюс. Если вы пользуетесь жидким, к примеру, раствором канифоли в спирте, то используйте кисточку. Если канифоль твердая, то просто положите скрутку на кусочек канифоли и прижмите ее разогретым паяльником до легкого вплавления в канифоль. Теперь самая ответственная операция. Слегка обмакните жало в канифоль, а затем сразу же возьмите на него немного припоя. Прикоснитесь паяльником к будущему месту пайки и грейте соединение до тех пор, пока припой не начнет растекаться по проводу. Равномерно распределите расплав по всей скрутке. В результате у вас должно получиться что-то подобное:

Качественно спаянные проводники.

Если результат несколько отличается, не расстраивайтесь – с первого раза может получиться не совсем эстетично. Главное – припой равномерно растекся по проводкам, хорошо их смочил и пропитал скрутку. Все равно недовольны? Повторите операцию – снова нанесите канифоль и прогрейте место соединения, добавив припоя или, напротив, убрав лишний. Точно так же поступают и с одножильной или смешанной проводкой.

Теперь осталось решить вопрос как правильно спаять провода, если соединяемые проводки старые и сильно окислились. Прежде всего, постарайтесь качественно и до блеска зачистить жилки. Если провода одножильные, это несложно – достаточно ножа или мелкой наждачной бумаги. Но многожильный провод качественно зачистить не удастся, поэтому придется применить несколько иную технологию пайки паяльником – предварительное лужение с использованием кислотного флюса. Если такового под рукой не оказалось, воспользуйтесь таблеткой обычной ацетилсалициловой кислоты, именуемой в народе «аспирин».

Ацетилсалициловая кислота – отличный кислотный флюс для пайки.

Облуживание при помощи таблетки аспирина проводите в следующей последовательности:

  1. Освободите концы проводников от изоляции.
  2. По возможности зачистите окисленные провода до блеска.
  3. Если в проводнике много жил, плотно их скрутите между собой.
  4. Прижмите проводник к таблетке и прогрейте паяльником до появления дыма.
  5. Возьмите на жало немного канифоли, припоя и прогревая провод, хорошенько покройте его припоем, которого на жале должен быть минимум.
  6. Промойте облуженные концы проводов спиртом, чтобы удалить остатки кислоты.

После всех этих процедур в вашем распоряжении окажутся два одножильных проводка, готовых к пайке обычным образом:

Облуженные провода, готовые к пайке.

Для чего нужны распределительные коробки

Коробка для коммутации проводов

Необходимость использования распределительных коробок не должна вызывать сомнений. Чтобы в этом убедиться, следует ознакомиться с предостережениями специалистов:

  • Пренебрежение монтажом конструкции – нарушение правил, изложенных на нормативных документах.
  • Соблюдение пожарной безопасности. Благодаря РК существенно сокращается вероятность коротких замыканий и пожара, обусловлено это герметичностью конструкции.
  • Монтаж устройства отнимет немало времени, зато в будущем модернизировать, обслуживать, ремонтировать и наращивать провода будет значительно проще. Например, если потребуется установить дополнительную розетку или выключатель, нужные провода удастся вывести именно из распределительной коробки.

В общем, монтаж распределительной коробки обязателен. Технология установки проста, сложность может возникнуть при соединении проводов.

Инструменты

Паяльники, их разновидности

Паяльники различаются по физическому принципу разогрева, мощности, форме рабочего инструмента, питающему напряжению, характеру разогрева и другим факторам.

Чаще всего встречаются электрические паяльники. Они состоят из нагревательного элемента, изолированной по напряжению и по теплу от него ручки и рабочего инструмента, или «жала». Жало острое, но бывает плоско заостренной формы или коническое. На конце жала имеется ямка или канавка для удержания небольшого количества припоя. Припоем этим «мажут» то, что нужно спаивать. Однако не всегда «мажется». Такое происходит, когда припаять пытаются по холодной поверхности металла. Следовательно, металл необходимо слегка разогреть. А вот от массы разогреваемого металла зависит скорость разогрева. Ее можно увеличить, взяв паяльник большей мощности.


Электрический паяльник

Поэтому и существуют паяльники разных мощностей.


Электрический паяльник

Мощность:

  • ≥ 100 Вт — мощные. Ими припаиваются провода между собой, металлические трубы и трубки, используемые в антеннах, вентиляции, как оболочки для кабелей и так далее. Ими же можно лудить, запаивать, спаивать металлические изделия — посуду, корпуса приборов, механические конструкции. Или припаивать одни металлические детали к другим. Мощная пайка — это почти как сварка.

Жало

Электрические паяльники еще различаются по питаемому напряжению. В паяльниках на 220 вольт всегда, даже при самых малых мощностях, есть вероятность пробоя. Пробой может поразить человека или испортить схему, с которой он работает. При использовании ценных компонент это существенно. Даже и без пробоя в схеме может быть наводка переменного тока, которая также может пожечь элементы схемы. Поэтому в радиоэлектронике используют паяльники меньшего напряжения (36 В, 12 В) как переменного тока, так и постоянного. Соответственно, для их запитки используются блоки питания.


Бесточный паяльник

Есть и совсем бесточные паяльники, где разогрев происходит  от химической реакции горения, чаще всего это газовые паяльники, но встречаются и на жидком топливе. В них нагрев идет от струи сгораемого топлива. Температура ее может достигать величины в 1300 °С, тонкость струи позволяет выполнять ювелирные работы. Они и используются в ювелирном деле, в авиамоделировании и т.д.

Газовый паяльник

Встречаются еще термовоздушные, инфракрасные, индукционные паяльники. Однако, независимо от принципа работы, процедура пайки примерно одинакова везде.

Еще паяльники бывают питаемые извне (как уже рассмотрено) или автономные.  Последние — электрические, на батарейках, и газовые — на баллончиках.

Дополнительная техника и приспособления

Паяльник ставят на подставку, которая защищает окружающие предметы от воздействия его высокой температуры. Для пайки используют площадку, которая не боится температуры, расплавленных капель флюса, припоя. И все равно, как спаять два провода, имея только паяльник и припой? Хорошо паять провода паяльником, если они фиксированы и не болтаются перед глазами. Например, в проводке торчат из стены. И то я их беру и скручиваю, только тогда можно выполнить процедуру пайки паяльником. За столом же необходимо спаиваемые предметы фиксировать.


Подставка под паяльник

 Используются пассатижи. Ими можно взять деталь (провод) и прижать к месту пайки.


Пассатижи

А предмет, куда делается распайка, удобно фиксировать струбциной.


Струбцина

Предварительная обработка

Перед тем как спаять провода, их зачищают от изоляции. Делается скрутка или пайка многожильного провода. Поверхность зачищается от окисла ножом или напильником.


Зачищение от изоляции

Так как окисление на воздухе происходит постоянно, а когда металл разогревается – более интенсивно, лучше сразу, пока он холодный, провести флюсование канифолью. Канифоль расплавляется греющимся паяльником, и в нее погружается конец провода. Или паяльником наносится слой флюса на провод.


Флюсование канифолью

Еще перед тем как паять провода окончательно, хорошо сделать залуживание. Проволока лудится, пока она еще не припаянная, чтобы, во-первых, заранее увеличить площадь, покрытую припоем, а во-вторых, часть операции пайки, требующая интенсивного разогрева, прошла раньше, чем сама пайка. То есть, чтобы тепло, распространяющееся от точек паек-лужений, успевало рассеяться, не причинив вреда остальным элементам схемы.


Залуживание проводов

Флюс

Флюс — это дополнительная смесь, улучшающая качество пайки. Температура ее плавления должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс плавится до процесса собственно пайки и дополнительно готовит к спайке поверхности, подлежащие соединению. Он обтекает их тонким слоем, очищающим поверхность металлов, способствует лучшему сцеплению припоев с металлом, при этом препятствуя окислению горячих металлов. Некоторые флюсы воздействуют и на припой, уменьшая силу его поверхностного натяжения в расплавленном состоянии. Тогда слой припоя на металле будет более равномерным. Флюсы дополнительно обеспечивают качество пайки.


Флюсы для пайки

Флюсы бывают активные и пассивные. Активные содержат кислоты и вредные летучие вещества, они перед пайкой протравливают металл, удаляя с него жир и окислы. После такого травления необходимо смыть жидкий флюс, потому что его остатки на поверхности и под припоем продолжат свою химическую работу, ничего хорошего этим не принося.

Пассивные флюсы кислот не содержат, действуют на загрязнения как растворители (после своего расплавления). Самым распространенным является канифоль, на основе древесной смолы.  Она входит в состав спирто-канифольных флюсов, которые используют в паянии электронных и радиотехнических схем.     

 
Флюс паяльный СКФ

Благодаря флюсам можно паять металлы, которые иначе спаять трудно или невозможно: цинк, сталь, алюминий, окисленное серебро, платина, золото…

Алюминий спаять можно, только нужно иметь в виду два фактора:

  • как очень активный металл (следующий по таблице Менделеева за натрием) он окисляется мгновенно, создавая очень прочную пленку своего окисла Al2O3. А это вещество известно в природе как корунд, драгоценный камень, и припаять его раньше этого окисления бывает невозможно большинством припоев;
  • пайка алюминиевой проволоки с другим металлом  дает ненадежный контакт, так как в паре спаянных металлов алюминий будет всегда (практически) наиболее теплоемким. В дальнейшем при нагревании алюминий будет расширяться сильнее и меди, и припоя, и очень быстро вокруг него образуются полости, ухудшающие контакт. Получается, что такое прекрасное качество «крылатого металла» оказывается не к месту в электротехнике.

Поэтому обычно вместо пайки алюминиевого провода делают винтовой или пружинный зажим (например, Wago). В радиотехнике же он практически не используется.     

Пайка многожильных проводов

Многожильные проводники быстро нагреваются от паяльника и легко лудятся. Для пайки проводов понадобится стриппер (щипцы для зачистки проводов), паяльник, жидкая канифоль и припой.

Подготавливаем оба провода.
Нанесите жидкую канифоль на место соединения. Жидкая канифоль проникает внутрь проводков и тем самым повышает качество пайки. И канифоль дешевле любого другого флюса. Дорогих и качественных флюсов для такой пайки не требуется. Тем более, когда надо спаять сотню проводов.Температура пайки до 300 °C. С такой температурой паяльник не повредит изоляцию на проводе.
Наносим припой на паяльник и несколькими ровными движениями проходим по месту пайки. Время пайка не более 3 секунд. За это время канифоль успевает испариться. А без канифоли припой начнет собираться в кучки, и будет плохо паяться.
Если на контакте есть комки припоя и трещины, повторите процедуру заново. Дождитесь остывания контакта, иначе можно повредить кисточку от жидкой канифоли.

Другой способ

Альтернативный вариант — это лужение контактов перед их спаиванием. Такой метод снижает скорость работы, однако он позволяет добиться высокого качества пайки.
Скручиваем два провода в единую жилку отдельно друг от друга и залуживаем их припоем. Далее прислоняем их друг к другу, наносим канифоль и спаиваем.
Качество контакта получается выше, но припоя тратится больше.

Изоляция и термоусадки

Провода надо обязательно изолировать, будь это наушники или блок питания. Для этой цели подойдут термоусадки. Они бывают разных размеров, цветов и материалов.
Отрезаем термоусадку с запасом.

Закрываем контакт.
Если у вас паяльная станция, можно обойтись и 100 °C. Если нет, то можно использовать огонь от зажигалки или спички.
Нагреваем термоусадку с одного конца, плавно переходя на второй.
Термоусадка приклеивается к проводу.
Если нет термоусадки, то можно воспользоваться изолентой. А синяя изолента добавляет психологически +10% к прочности контакта.

Как пользоваться паяльником?

  1. С поверхностей деталей удаляются посторонние вещества посредством зачистки наждачной бумагой и обезжиривания ацетоном или бензином.

  2. Жало очищается от окислов и гари напильником, бруском или наждачной бумагой.

  3. Паяльник нагревается, его конец покрывается канифолью, а затем залуживается. Для этого припой на жале растирается деревянным бруском. Вся рабочая поверхность должна приобрести характерный серебристый цвет.

  4. Нагревается припой. Его небольшая часть в виде капли наносится на место соединения и разравнивается. Если это необходимо, он добавляется до нужного количества, пока не закроет место контакта. Участок соединения прогревается. Как правильно паять провода? Соприкосновение жала с проводником должно быть по максимально большой площади, а не кончиком, как это делают неопытные монтажники. При этом канифоль должна еще оставаться на капле припоя, чтобы не началось его окисление. Процесс пайки производится в один прием. Если несколько раз отводить и снова прижимать жало к детали, припой станет серым из-за окисления, поскольку канифоль испаряется раньше. В процессе остывания детали должны быть неподвижными. При смещении проводов, когда припой еще не застыл, в нем образуются микротрещины, ухудшающие прочность соединения и создающие дополнительное электрическое сопротивление.

  5. Остатки канифоли удаляются кисточкой, смоченной спиртом.

Что такое пайка

Не ссылаясь на «википедию», объясним своими словами. Пайка, это соединение металлических контактов с помощью токопроводящего расплава, с последующим его застыванием. При этом, в отличие от сварки, ни одна из соединяемых деталей не должна плавиться в процессе. Разумеется, после застывания токопроводящего расплава (припоя), должна быть обеспечена надежная электропроводимость соединения. Сопротивление контактов не может влиять на характеристики электросхемы.

Общие правила работы с паяльником (подробно все эти пункты мы рассмотрим в обзоре)

А флюсы при нагреве активируют свои очистительные свойства, и не просто удаляют невидимые загрязнения, но и препятствуют окислению.

Для различных материалов разработаны специальные флюсы. Используются даже кислоты.

Форма и размеры рабочего кончика жала паяльника должны соответствовать контактам и условиям пайки. Материал не имеет значения: это может быть медь, керамика, или твердые сплавы, покрытие серебряным напылением.

Выбор мощности — для пайки печатных плат подойдет диапазон 25–60 Вт. Слишком высокая температура может не просто перегреть место пайки, некоторые радиодетали выходят из строя при термическом воздействии. Обратная сторона медали: низкая температура будет отводиться из зоны пайки массивными контактами или толстым теплопроводным проводником. Придется долго держать жало в рабочей зоне — отсюда снова перегрев деталей. Например, когда встает вопрос, как выпаять конденсатор, важно точно знать градус. Золотое правило пайки: высокая температура и кратковременный нагрев. Это умение приходит только вместе с опытом.
Подбор припоя. С точки зрения адгезии — все виды работают неплохо. То есть, подбор для определенного металла контактов — это не задача №1. А вот к температуре плавления следует относиться внимательно. С одной стороны, легкоплавкие составы позволяют минимизировать тепловое воздействие на детали. С другой стороны — это создает две дополнительные проблемы:Во-первых, легкоплавкий припой так же быстро «отпаивается». Если температурный режим контактного соединения не очень благоприятен, есть возможность потери контакта при работе.Во-вторых, вы обязательно столкнетесь с тем, что припой уже в жидком состоянии, а контакты еще не прогрелись для нормальной адгезии. В результате снова перегрев точки пайки.

Повторимся, это лишь теоретические основы, из которых пока не ясно, как паять паяльником. Подробные инструкции увидите далее.

Советы по лужению многожильных электрических проводов

Лужение — это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника. Лужение кончиков многожильных проводов скрепляет тонкие провода и упрощает их подключение к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также обеспечивает электрическое соединение всех проводов. Чтобы правильно залудить электрический провод, вы должны использовать правильный тип припоя и следовать нескольким основным советам и методам.

Как работает лужение многожильных проводов

Обратите внимание, что в лужении не используется «олово».Единственный используемый материал — припой электротехнического качества. Когда нагревается с помощью паяльника, припой заполняет пустоты между стойками для проводов, образуя один сплошной провод, который можно легко согнуть и поместить под винты клемм. Это обеспечивает плотное соединение и практически исключает возможность касания незакрепленных жил проводов с распределительной коробкой или выхода из-под клеммного винта.

Что такое припой электрического класса?

Припой для электротехники обычно имеет канифольный сердечник, содержащий материал, называемый флюсом, который помогает улучшить электрическое соединение и прочность.Другой основной тип сердечника — припой с кислотным сердечником — используется в сантехнике, но может повредить электрические компоненты.

Соображения безопасности

Пайку нужно выполнять осторожно! Паяльник сильно нагревается и может вызвать сильные ожоги. Всегда кладите паяльник на термостойкую поверхность, пока он нагревается и остывает. Во время пайки всегда работает над термостойкой поверхностью и вдали от легковоспламеняющихся материалов. Будьте осторожны, чтобы не перегреть провод и не расплавить изоляцию провода.Хорошей идеей будет попрактиковаться в пайке, используя обрезки того же провода, который вы будете паять для своего проекта.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

  • Паяльник
  • Бескислотный припой на канифольной основе
  • Губка
  • Многожильный электрический провод
  • Инструмент для зачистки проводов

Выбор правильного припоя

Лучший припой для лужения многожильного медного провода — это припой с канифольным сердечником электрического качества. Это безкислотный припой, содержащий флюс в сердцевине припоя.Никогда не используйте припой, содержащий кислоту, так как это может повредить провод или его изоляцию. Припой с кислотным сердечником предназначен для использования в сантехнике. Если вы используете другой тип бескислотного припоя без канифольного стержня, вам может потребоваться нанести флюс на проволоку в процессе пайки.

Инструкции

  1. Подготовьте провод

    Лужить нужно только на неизолированном проводе. Если провод изолирован, снимите с конца провода от 3/4 до 1 дюйма изоляции с помощью приспособлений для зачистки проводов.Эта длина дает вам достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг винтовых клемм, но не достаточно, чтобы обнажился лишний провод.

  2. Подготовьте паяльник

    Подключите и включите паяльник, дайте ему нагреться. Быстро протрите кончик паяльника влажной губкой. Это удаляет любое окисление, которое могло произойти во время нагрева железа.

  3. Нанесите припой на провод

    Вытяните припой из катушки по прямой линии.При желании вы можете зажать проволоку с помощью инструмента «третьи руки» или аналогичного термостойкого удерживающего устройства.

    Прикоснитесь кончиком припоя к кончику паяльника, чтобы на кончике паяльника образовалась небольшая лужа жидкого припоя. Это поможет отвести тепло к проволоке. Затем прикоснитесь кончиком паяльника к нижней стороне провода, чтобы припой соприкасался с проводом.

    Нанесите припой на верхнюю часть провода, противоположную наконечнику паяльника. Припой должен расплавиться и втянуться вокруг жилы проволоки.Переместите припой и паяльник вместе вдоль оголенной части провода, расплавляя припой по ходу движения.

  4. Пусть проволока остынет

    Дайте припою остыть, затем проверьте результаты. Припой должен образовывать тонкое покрытие по всей длине провода и не должен образовывать комок или толстый валик, создающий электрическое сопротивление. Обычно жилы проводов видны под припоем.

    Если вокруг провода имеется излишек припоя, его можно снова нагреть, чтобы он стал жидким, и его можно было стереть.

  5. При желании используйте острогубцы, чтобы согнуть луженую проволоку в крючок в форме леденца, который легко наматывается на винтовой зажим на таких устройствах, как переключатели и розетки.

Почему бы не скрутить жилы при пайке провода. [основы пайки] [подробно]: diypedals

Когда вы паяете, ваша работа должна длиться долго. Итак, вот мой метод пайки провода к контакту разъема или к плате. Это смехотворно детализация, но каждая деталь говорит о надежности вашей работы.В качестве дополнительного бонуса это заставит вас работать быстрее. Сохраните текст где-нибудь, если хотите улучшить свои навыки пайки и у вас нет времени читать его сейчас. Если вас раздражают подробности, этот текст не для вас.

За 40 лет пайки, когда я видел, как ученики паяют, и некоторое время спустя видел сломанные провода на своем столе, я заметил, что скрученные провода часто оказываются на моем столе, хотя в нашей запас 1000+ паяных кабелей и розеток. Это потому, что как я сверляю всех, чтобы не крутить.

Что я часто вижу в паяных соединениях скрученных кабелей, так это то, что внешние жилы ломаются, а средние жилы не были припаяны, а просто вытаскивались из соединения. Иногда свободные концы становятся причиной коротких замыканий. Таким образом, скрученные пряди рвутся раньше, причем более раздражающим образом.

Провода обрываются в том месте, где они подвергаются наибольшей нагрузке. Это сразу за паяным соединением, потому что

  • , где заканчивается пластик

  • , это край теплового напряжения

  • , и если вы скручиваете жилы, там больше физического напряжения.

Скручивание рекламы с напряжением в уже слабом месте, что облегчает разрыв провода.

Я еще сказал «не крутить»?

Вы хотите, чтобы увидел , если ваше паяное соединение надежно, прежде чем закрывать корпус или корпус разъема. Я хочу видеть, что провод идет в провод, между прядями, а не только на него. Если вы скручиваете провода, они часто оказываются слишком тугими, и свинец не может протекать между ними.Так что не крутите. Если провода растянуты слишком далеко, просто отрежьте расширенную часть.

Стриптиз

Я работаю в школе театра и танцев, думаю, «Слава», если вам 40+, и я много там стриптизировал. Я зачищаю проволоку, чтобы не прикасаться ножом к прядям. (Я снимаю изоляцию, наматывая проволоку на острый нож, но это не для всех). Затем я сразу же спаяю жилы вместе, скручивать не нужно.

Я вставляю паяльник в зажим, указывая на себя.Я прижимаю к нему провод слева, чтобы он нагрелся. Правой рукой (доминирующей) я провожу провод. указывая от меня. Я касаюсь провода проводом с другой стороны от того места, где его касается утюг. Итак, со стороны это выглядит так, где • это провод, если смотреть на его конец:

  железо> • -винец
  

Только так я могу убедиться, что припой разлился по всем жилам, а не просто воняет поверх провода.Когда я вижу, что она течет, сразу снимаю проволоку с утюга, чтобы еще не сгорела вся канифоль. И я не дую на это!

После зачистки и пайки я обрезал оголенные концы до нужной длины. Конечно, не дольше этого! Когда провода перемещаются относительно платы или разъема / переключателя / потенциометра / того, к чему они припаяны, они никогда не должны касаться чего-либо другого и замыкаться. Некоторые рукава втягиваются при нагревании. Обрезка делает это не проблемой.

…к разъемам, переключателям и потенциометрам:

Я вставляю разъем в зажим, и утюг идет мне в руку. Затем припаял контакт разъема. Я могу визуально убедиться, что он правильно растекся и закрепился штифтом. Если вы прикрепите провод к булавке напрямую, он может показаться, что он прилипает, хотя, возможно, он не приклеился к достаточно большой поверхности. Вы можете увидеть, как он течет, пока нет провода. Опять же, я делаю это так быстро, как могу, канифоль в свинце все еще нужна для следующего шага.

Я никогда не утруждал себя протягиванием проводов через отверстия в разъемах, переключателях или электролизерах. Это делает исправление ошибок болезненным и никак не увеличивает прочность сустава.

Затем я насаживаю провод на штырь, нагреваю провод и могу убедиться, что они сливаются вместе, потому что я могу внезапно протолкнуть провод вниз в припой, который находится на штыре. Я больше не рекламирую потенциальных клиентов! Я убираю утюг, как только вижу, что все сливается.Обратите внимание, что разъемы и кастрюли нагреваются лишь ненадолго.

… to Boards:

Я не паяю платы заранее! В любом случае медь надежно соединяется со свинцом и закрывает только крошечные отверстия. Когда я припаиваю провод к плате, я всегда вставляю провод через отверстие со стороны, не предназначенной для пайки, на сторону с припоем. Проталкиваю желоб для проволоки, пока рукав не упирается в доску. Только так паяльное соединение не так легко оторвется от платы.

Убедитесь, что доска не может двигаться.Когда я припаиваю провод (или любую электронную деталь) к плате, я одновременно нагреваю провод и патч на плате, а затем вставляю небольшой провод между ними. Он должен немедленно принять форму конуса. Форма шара означает «слишком много свинца».

Постой! Не дуть!

Движение и быстрое охлаждение делают припой хрупким. Держитесь неподвижно, пока не увидите, что припой замерз. Это похоже на внезапный щелчок. Вы быстро научитесь это видеть. Потяните за провод, чтобы проверить свою работу.Лучше узнать, крепок ли он сейчас, чем потом!

Закрепите провод доступа.

Скорость

На работе у нас есть сотни микрофонных кабелей. Многие из них были спаяны мной, многие из них около 20 лет назад. Это были мои начальные задания, когда я начал работать. Они до сих пор используются интенсивно. Они чаще теряются, чем ломаются. Скрученные действительно ломаются и попадают на мой стол , так как я паяю быстрее, чем в колледже.

Я не хвастаюсь, говорю это только потому, что скорость — это тактика, повышающая надежность результата.В отличие от многих других задач, пайка становится ненадежной и беспорядочной, если вы делаете это медленно. Помимо оплавления гильз и других бит, причина в канифоли в выводе припоя. Это вызывает дым, но, что более важно, значительно улучшает связь между медью или хромом / золотом. Если нагревать стык слишком долго, канифоль пригорит. Пахнет хорошо, но припой уже не течет достаточно хорошо.

Выгорание канифоли также является причиной того, что вы не кладете припой на утюг, а затем от утюга к работе.Я кладу его на утюг только для первого теплового контакта, если это необходимо. Если я отпаиваю провод, я также могу использовать крошечный кусочек припоя на наконечнике, просто чтобы получить большую поверхность для передачи тепла в мою работу. Но кроме этого, я всегда наносил на работу припой, а не железо.

Бессвинцовая пайка

Припой более горячий, скажем, 400 C. Используйте все те же приемы, но каждая деталь становится вдвое важнее.

Советы и приемы для надежного подключения

Когда дело доходит до работы с электрической системой вашего автомобиля, даже опытные профессионалы разочаровываются.Периодические проблемы, ремни безопасности под панелью управления, которые выглядят как спагетти, и годы исправлений и исправлений, как правило, только усугубляют ситуацию. По нашему опыту, около 90% всех проблем с электричеством связаны с плохим соединением.

Обжимные клеммы эффективны и работают хорошо, а в некоторых случаях необходимы, но со временем может возникнуть коррозия и вызвать проблемы с подключением. Пайка — лучший вариант для длительного ремонта, поэтому знание того, как правильно паять провода, может стать достойным навыком.Уловка при пайке заключается в том, чтобы убедиться, что соединение полностью нагрето, а не соединение холодной пайки. Холодное паяное соединение возникает, когда горячий припой попадает на холодную проволоку, затвердевая. Может показаться, что соединение хорошее, но на самом деле припой находится только на внешней стороне провода, а не протягивается через жилы провода.

При пайке есть несколько советов и приемов, которые помогут добиться наилучшего соединения. Эти советы подходят для любого паяного проводного соединения. При пайке всегда рекомендуется по возможности отсоединять провода от электроники, так как тепло может легко передаваться на электрические компоненты.

Пересекая потоки

Есть один способ скручивания проводов для пайки — горизонтальное скручивание, при котором получается непрерывная длина провода. Пиг-хвост, в котором провода согнуты под углом 90 градусов к остальной части провода, НЕ является подходящим соединением и вызовет проблемы, не делайте этого.

Начните с пересечения проводов крест-накрест, примерно посередине зачищенного участка.

Затем скрутите провода друг вокруг друга.

Убедитесь, что обертка плотная. Это также отличный способ подключить несколько проводов к одному выводу.

Heat Don’t Lie

Лучший способ узнать, достаточно ли горячее паяное соединение, — это увидеть жилы провода в самом припое. Всегда помещайте паяльник или пистолет ПОД проводами и добавляйте припой ВЕРХ провода. Припой притягивается к теплу, поэтому, когда припой плавится, он тянется к теплу через провода, соединяя каждую жилу вместе с припоем.

Поместите паяльник под провода и нанесите припой сверху.Это помогает начать теплопередачу, нанося припой в точке соединения утюга и проводов, а затем перемещая припой наверх.

Я кричу, ты кричишь, мы все кричим о… трубке…

Нельзя просто оставлять паяное соединение открытым, это цепь под напряжением. Изолента — это нормально, но большинство людей не используют качественную ленту. Лучшее решение для прикрытия припаянных проводов — это термоусадочная трубка, и ее необходимо установить ДО того, как будет выполнена пайка. Как только припой остынет, просто наденьте трубку на соединение и воспользуйтесь зажигалкой или термофеном, чтобы усадить ее.Просто убедитесь, что вы используете провод подходящего размера.

Термоусадочная трубка — лучший способ герметизировать паяные соединения. ПЕРЕД пайкой убедитесь, что вы продвинули трубку на несколько дюймов дальше места соединения. Если термоусадочная трубка недоступна, используйте изоленту хорошего качества, например 3M Super 33.

Если вам нужно использовать изоленту, а иногда вы не можете этого избежать, вам нужна одна конкретная марка и модель — 3M Super 33 или Супер 88. Это тоже не шутка. Лента стоимостью 1 доллар за рулон — это мусор, и ее ни в коем случае нельзя использовать для электрических соединений, кроме случаев экстренного ремонта.Super 33 и Super 88 стоят около 4-5 долларов за рулон, и они держатся, прилипают и герметизируют соединения, не падая через четыре месяца. Super 33 — это стандарт в профессиональной индустрии, и вы всегда должны держать рулон в ящике для инструментов. Дешевый материал для связывания проводов и для того, чтобы держать полотенце в руке, когда вы отрезаете палец, вот и все.

Хорошее соединение имеет решающее значение для любой электромонтажной работы, полностью нагретое паяное соединение должно выглядеть так, где вы можете видеть отдельные жилы, покрытые припоем.

Если вы последуете этим советам, ваш ремонт электрооборудования будет длиться вечно и обеспечит годы беспроблемного обслуживания. Если вы этого не сделаете, что ж, тогда вы, вероятно, снова окажетесь под приборной панелью на обочине дороги, выполняя свою лучшую позу человека, сложенного в оригами, и жалеем, что сначала не спаяли ее.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как паять провода, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Пайка критична для хорошего электрического соединения

СТАТЬИ ОБЪЕКТОВ

Крис Вантак

От электрической системы зависит настолько много, что во время восстановления или технического обслуживания особое внимание следует уделять не только электропроводке, но, что более важно, ее соединениям. Этот наконечник для реставрации проверяет правильность техники соединения и важность пайки.

Электрические токи проходят через проводку автомобиля от множества различных компонентов.Есть источники, такие как аккумулятор или генератор, и есть нагрузки, компоненты, которым для работы требуется ток. Катушки зажигания и точки прерывания, фары и задние фонари, приборные панели, звуковые сигналы и вентиляторы отопителя — все это примеры электрических нагрузок. Все они имеют одну общую черту: между ними используется провод, и все они используют какой-то соединитель, чтобы соединить провод с крепежом. Самый распространенный разъем — это клемма или наконечник провода. Они могут быть открытого типа, например, лопаточного или крючкового типа, а закрытый тип называется кольцевым зажимом.Независимо от того, какой тип выбран, электрические соединения с этими клеммами имеют два связанных с ними свойства: механическое и электрическое. Механическое соединение — это трение металла клеммы с самим проводом, обжатие или раздавливание металла вокруг провода. Все типы клемм обеспечивают это механическое соединение с медным проводом и в некоторых случаях включают изоляцию провода для большей прочности. Механическое соединение предназначено для обеспечения электрического соединения, а также обеспечения прочности при растяжении или натяжении провода.Электрические соединения — это соединения, в которых используется припой вокруг провода для улучшения прохождения электрического тока, и их не следует путать с механическим соединением. Хотя в большинстве случаев паяное соединение является прочным, оно не заменяет хорошего механического соединения. Лучшие электрические соединения включают в себя как механическое обжатие клеммы вокруг провода, так и пайку.

Проволока оценивается по размерам, обычно называемым американским калибром проволоки (AWG), который, по сути, представляет собой диаметр проволоки, выраженный в дюймах или миллиметрах.Проволока калибра 10 AWG имеет диаметр примерно 1/8 дюйма, а калибр 36 AWG, один из самых маленьких проводов, составляет всего 0,005 дюйма или примерно размер человеческого волоса. Чем выше номер AWG, тем меньше размер провода. Калибры проводов могут представлять собой цельный кусок проволоки, называемый сплошным сердечником, или состоящий из нескольких нитей проводов меньшего калибра, называемых многожильным сердечником. Преимущество многожильного калиброванного провода заключается в том, что он более гибкий, чем сплошной сердечник. Многожильный провод может состоять из нескольких проводов среднего размера, пары десятков проводов меньшего размера или, в некоторых случаях, более пятидесяти проводов очень маленького размера (человеческий волос).Примеры многожильных проводов калибра 14: 7/22 (семь проводов калибра 22) и 19/27 (девятнадцать проводов калибра 27).

Пример поперечного сечения двух типов многожильных проводов 14 AWG до и после обжима. Слева — многожильный провод 7/22, а справа — многожильный провод 19/27. 7/22 будет более обычным для автомобильного применения.


В целом диаметр проволоки не меняется, меняется только ее состав. Многожильные провода плотно скручиваются вместе, а изоляция применяется во время производства.Значение калибра провода — это количество тока, которое он может безопасно пропустить через него, в то время как количество жил указывает на его гибкость. В следующей таблице показано это для некоторых проводов обычного размера.

AWG Нити
(Гибкий)
Нити
(Более гибкий)
Диаметр
(дюймы)
Максимум
Номинальный ток
10 37/26 49/27 0.115 30
12 7/20 19/25 0,093 20
14 22/7 19/27 0,073 15
16 24/7 19/29 0,060 10
18 7/26 16/30 0.048 6

Ток через провод происходит равномерно между жилами и, встречаясь с клеммой, преимущественно проходит через самые внешние жилы провода, где они контактируют с металлической манжетой клеммы. Контакт отдельных жил — их закругленные края с воротником клеммы — не дает большой площади контакта для прохождения тока.

Иллюстрация тока, протекающего в отдельных жилах провода.Обратите внимание на минимальный контакт каждой жилы с металлической манжетой выступа.


При обжатии провода сплющиваются, чтобы соответствовать воротнику, но внешние жилы по-прежнему являются точкой соединения для прохождения тока.

Обжим клеммы №10, но обратите внимание, сколько места осталось между жилами и воротником. Зазоры между хомутом и прядями позволяют воздуху достигать поверхностей провода, и, следовательно, возникнет коррозия и ухудшится соединение.


Даже если обжим безупречный и все жилы контактируют, контакт между жилами и выводом ограничен.Более того, в тот момент, когда была снята изоляция провода, возникла долгосрочная проблема: окисление .

Окисление происходит на прядях проволоки, находящихся на воздухе. Он портит проволоку так же, как ржавчина на оголенном листе металла. Он начинается на поверхности провода и врезается в стыки стойки, включая область контакта на металлической манжете. Если протекает достаточный ток, он нагревает окисленную область, что, в свою очередь, ускоряется и вызывает большее окисление. Этот кислородно-тепловой цикл продолжается до точки, где контакт провода с клеммой уменьшается, и ток перестает течь (через затронутые жилы).Это пропускает больше тока через другие оставшиеся нити, ускоряя их коррозию. Результатом является корродированный вывод, который препятствует прохождению тока и, в зависимости от размера провода и силы тока, может стать достаточно горячим, чтобы вызвать пожар. Использование многожильного провода с большим количеством жил, как показано на рисунке 19/27, дает больше жил для контакта и меньше воздуха для окисления. Однако будет происходить тот же процесс, просто для полной коррозии может потребоваться больше времени. Простой способ 1) улучшить площадь поверхности контакта жил с выводом и 2) предотвратить образование окисления (блокируя попадание воздуха на жилы) — это добавить припой в соединение.Припой заполнит каждую жилу, а также всю поверхность воротника терминала.

Та же клемма №10 с заполнением всех щелей припоем. Припой усиливает ток от всех жил провода к металлической манжете.


В результате ток проходит через все жилы провода и проходит через клемму равномерно без каких-либо потерь. Заметным улучшением станут более яркие фары, задние фонари и стоп-сигналы.Даже звуковой сигнал будет звучать громче, а вентилятор отопителя будет вращаться быстрее. Не менее важно то, что если вы потратите время на то, чтобы равномерно обжать и припаять клемму провода, она прослужит годы без коррозии. Терминал, который только что обжат, может даже не пройти испытание на растяжение.

Внешний вид обманчив. Эта кольцевая клемма имеет правильный размер для провода 10-го калибра и была обжата, но все, что потребовалось, — это легкое рывок, чтобы вытащить провод из воротника клемм. Более плотный обжим потребовал бы большего натяжения, чтобы развести его.Что еще более важно, если бы его припаяли, он бы вообще не развалился.


Заключительная часть хорошего электрического соединения — изоляция манжеты клеммы. Желтый или синий пластиковый экран на клеммах может ослабнуть после обжима и почти наверняка соскользнет при нагревании в процессе пайки. Простой ответ — просто полностью удалить пластиковый экран (или приобрести клеммы без пластикового экрана) и использовать специальный изолятор, который будет соответствовать клемме.

# 10 Кольцевой зажим для манометра с пластиковым экраном и без него и с зачищенным проводом.


Термоусадочная трубка — это полая виниловая оболочка, диаметр которой при нагревании уменьшается до половины исходного размера. Доступны два варианта: с тонкими стенками и с толстыми стенками. Оба соответствуют требованиям по электроизоляции, но вариант с толстыми стенками «просто выглядит лучше» для автоматического восстановления.

Готовое кольцевое клеммное соединение с двумя толстыми слоями термоусадочной трубки.


Фактически использование двух или даже трех слоев толстостенных термоусадочных трубок на одном выводе обеспечивает косметический вид резинового изолятора, первоначально использовавшегося в 1920-1940-х годах.

Все еще не уверены, что пайка электрических соединений стоит вашего времени? Давайте сделаем математику. Если каждое непаянное соединение теряет всего 0,05 вольт (измеряется только с помощью цифрового вольтметра) и есть, скажем, пятнадцать соединений между батареей и системой зажигания (включая соединения через межсетевой экран, автоматический выключатель, датчик тока , выключатель зажигания, катушка и провода заземления), это 0.Снижение на 6 вольт. Это может показаться не таким уж большим, но при включении стартера, потребляющего значительный ток, и в системе с напряжением 6 вольт, величина напряжения, достигающего катушки, составляет в лучшем случае 4,0 вольта, это снижение на 0,6 вольт теперь будет составлять 3,4 вольт на катушка. Добавьте к этому холодный день, когда двигатель не вращается очень быстро (низкая компрессия и слабая искра), это может иметь значение, если автомобиль заведется. Разве не стоит дополнительное время, чтобы поставить все факторы в вашу пользу?

Паяное соединение обеспечивает в 3 раза больший ток, чем просто гофрированное соединение

Резюме:

  1. По возможности используйте новый провод.Это может быть ткань, покрытая винилом для сохранения первоначального внешнего вида, которую теперь обычно можно приобрести у специализированных поставщиков.
  2. Зачистите провод с помощью приспособлений для зачистки проводов, у которых есть калибровка или выемки, соответствующие размеру провода, с которым вы работаете. Использование ножа для обрезки внешней изоляции может привести к разрезанию жил, что помешает обеспечению хорошего соединения.
  3. Обожмите клемму электрическими плоскогубцами с плоской головкой. Это гарантирует, что воротник будет ровным, а не только по центру.
  4. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электрических применений.
  5. Используйте термоусадочную трубку с помощью теплового пистолета или фена с горячим воздухом. Никогда не используйте открытое пламя.
  6. Выберите провод правильного калибра, что особенно актуально для систем на 6 В. Соединения генератора и амперметра вполне могут выдерживать в общей сложности 25 ампер, для чего требуется провод 10 калибра. По возможности используйте провод самого большого сечения, особенно для сильноточных нагрузок, таких как фары.
  7. Кольцевые клеммы обеспечивают лучшую площадь контакта по сравнению с лопаточными или крючковыми клеммами и с меньшей вероятностью оторвутся, если винт или гайка, крепящие ее, ослабнут.
  8. Выберите клемму, соответствующую размеру винта, в соответствии с отверстием клеммы (размером винта) и размером провода. Использование кольцевой клеммы №10 для винта №6 или №8 слишком велико, и ток не будет течь должным образом.

Источники: Список некоторых поставщиков проводов и клемм:

McMaster-Carr Industrial Suppliers,
Склады в штатах Нью-Джерси, Иллинойс, Огайо и Джорджия
(609) 689-3000

Mouser Electronics,
1-800-346-6873

Электромонтажная служба Род-Айленда,
567 Liberty Lane, а / я 434,
West Kingston, RI 02892
(401) 789-1955

Наррагансет репродукции,
П.О. Box 51, 107 Woodville Road,
Вуд-Ривер-Джанкшн, Род-Айленд 02894
(401) 364-3839

data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

Что такое лужение? | Найдите ответы в компании Color Cord прямо сейчас!

«Что такое лужение?» ты спрашиваешь. Основная задача лужения многожильных проводов — создать более прочную точку контакта при подключении проводов к правильным клеммам.Когда вы используете паяльник для добавления припоя с канифольным сердечником к проволочным жилам, припой заполняет пустоты между проволочными жилами и превращает незакрепленные тонкие проволоки в одну сплошную проволоку. Этот сплошной провод легче сгибать и манипулировать им, если поместить его под винты клемм.

В Color Cord Company мы поощряем установку «сделай сам» при установке недавно приобретенных осветительных приборов. Собираете ли вы подвесные светильники или люстры, если вы хотите узнать больше о лужении проводов для винтовых клемм, ознакомьтесь с этим руководством от Color Cord Company сегодня!

Содержание

1.Основы лужения

Хотя лужение многожильных проводов можно выполнить самостоятельно, для этого вам понадобятся специальные инструменты. Прежде чем мы сможем ответить на ваш вопрос о том, что такое лужение, у вас должны быть под рукой следующие предметы:

Если вам не хватает какого-либо из этих инструментов, мы рекомендуем вам изучить наши основы осветительных приборов, прежде чем приступить к работе.

2. Начало работы

Теперь, когда вы знаете, что такое лужение, у вас, вероятно, есть много областей, где его можно использовать.Но, прежде чем вы даже включите паяльник, вы хотите убедиться, что ваша работа будет максимально комфортной. Если вы планируете лужить провода для винтовых клемм, у вас должна быть правильная настройка, чтобы сделать работу быстрой и простой.

В компании Color Cord наши специалисты предпочитают устанавливать паяльник в статическое положение, перемещая провода и припой так, чтобы они касались нагретого жала. Стабильный утюг безопаснее для вас и вашего рабочего места, чем пытаться манипулировать утюгом, одновременно удерживая припой и провода.В конце концов, у вас нет трех рук!

Многие паяльники поставляются с подставкой, но вы также можете купить ее отдельно, чтобы держать паяльник максимально устойчивым.

3. Применение и пайка

У вас есть все инструменты, ваше железо настроено и нагрето, в одной руке вы держите провода, а в другой паяете. Пора заняться лужением!

Чтобы залудить проволоку, приложите проволоку к кончику утюга на секунду или две, прежде чем поместить припой поверх проволоки.

Наложение оголенной проводки и припоя в этом порядке нагревает провода и припой таким образом, чтобы они лучше соединялись друг с другом. Припой должен расплавиться и свободно стечь на оголенные жилы вашего провода всего за несколько секунд.

И вот оно! Вы ответили на вопрос «а что же лужить», даже не вспотев!

4. Проверка проводов

Несмотря на то, что это кажется очень простым процессом, вы все равно хотите проверить свои провода, чтобы убедиться, что вы выполнили свою работу правильно.Посмотрите на свои провода и убедитесь, что они полностью покрыты покрытием, а припой полностью держится. Вы же не хотите, чтобы припой отслаивался или соскальзывал! Как только ваши провода станут похожими на наши, вы увидите, насколько просто подключить их к соответствующим клеммам.

Дополнительные советы от компании Color Cord

Мы здесь, чтобы помочь каждому получить идеальное освещение для своего дома. С нашими уроками DIY и советами о том, как подключать розетки или что такое лужение, вы обнаружите, что устанавливаете настенные бра и плагины в кратчайшие сроки! Загляните в наш блог сегодня, чтобы увидеть больше видео и вдохновения для декора!

Руководство по заделке проводов

Litz | New England Wire Technologies

Часть 1: Паяемая проволока Litz

Паяемая проволока Litz изготовлена ​​из магнитной проволоки с эмалью для пайки.

Пайка

На качество паяных заделок лицевого проводника, изготовленного из паяемой проволоки, влияет ряд факторов. Ниже приведены общие рекомендации по этим факторам.

Выбор ванны для припоя

Количество припоя должно быть достаточно большим, чтобы температура припоя существенно не снижалась во время погружения образца. Например, ванны с припоем емкостью пять фунтов будет достаточно для Litz приблизительно диаметром до 0,5 мм.250 дюймов при погружении на 1 дюйм. Для больших проводников или для более высоких производственных мощностей рекомендуется припой большего размера. Обратите внимание, что емкость для припоя и тип припоя в некоторых случаях должны быть совместимы. За рекомендациями обращайтесь к поставщику припоя и ванн для припоя.

Выбор припоя

При высоких температурах, используемых для удаления эмали с каждой изолированной жилы проводника, замена меди оловянным элементом припоя может иметь значение. Традиционно рекомендуется использовать оловянно-свинцовый припой 50/50 или свинцово-оловянный припой 60/40.Есть также много доступных зеленых составов припоя SN / AG, SN / AG / CU и SN / CU. При переходе с оловянного / свинцового припоя могут потребоваться небольшие изменения в технике пайки профилей и инструментах и, возможно, в ванне для припоя, совместимой с типом припоя.

Радиатор

Радиатор используется для предотвращения распространения тепла от пайки вверх по кабелю и влияния на прочность и гибкость лицевого провода. Радиатор подбирается по размеру к проводу и зажимается на проводе чуть выше погружаемой части.Плоскогубцы с латунными губками или латунными стержнями, прикрепленными к губкам, работают хорошо, а также служат средством удержания образца.

Температура припоя и время погружения

Температура припоя зависит от типа припаиваемого магнитного провода, размера всей конструкции и размера отдельных проводов. В целом, более мелкие одинарные наконечники хорошо работают при низких и средних температурах и коротком времени погружения. По мере увеличения размера одинарного торца и диаметра конструкции температура и время погружения увеличиваются.Типичное время погружения составляет от 2 до 60 секунд максимум и должно определяться для каждой отдельной конструкции. См. Ниже рекомендуемые начальные температуры для стандартных материалов и размеров.

Начальные точки

Магнитопровод на основе полиуретана:

  • Небольшие конструкции диаметром менее 0,250 дюйма или эквивалентного диаметра — 415 ° C при погружении примерно на 10 секунд.
  • Конструкции диаметром более 0,250 дюйма или эквивалентного диаметра — 430 ° C при погружении примерно на 20 секунд.

Магнитопровод на основе полиэстера:

  • Небольшие конструкции диаметром менее 0,250 дюйма или эквивалентного диаметра — 470 ° C при погружении примерно на 15 секунд.
  • Конструкции диаметром более 0,250 дюйма или эквивалентного диаметра — 470 ° C при погружении примерно на 25 секунд.

Флюс

Использование флюса для облегчения процесса лужения может быть выгодным в следующих случаях:

  • Высокотемпературный магнитопровод (обычно материалы на основе полиэстера)
  • Приблизительно более крупные конструкции.Диаметр 250 дюймов и более
  • Увеличенное время цикла пайки
  • Конструкции с высокой степенью уплотнения

Как правило, использование флюса не требуется для материалов на основе полиуретана.

Доступен высокотемпературный флюс для пайки магнитной проволокой. Также можно использовать традиционный неактивированный флюс типа R или полностью активированный флюс типа RA. Конец кабеля должен быть погружен в жидкий флюс не больше, чем длина луженного кабеля или как подсказывает опыт.

Очистка

Сразу после извлечения из ванны с припоем протрите луженый кабель Litz чистой тканью. Также может потребоваться удалить лишний флюс. Проконсультируйтесь с поставщиком припоя и флюса относительно приемлемых методов.

Проверка паяного соединения

Осмотр поперечного среза паяного конца может быть выполнен при 100-кратном увеличении, чтобы гарантировать хорошее качество пайки. При таком увеличении виден пленочный слой. При правильно спаянном соединении жилы будут видны с плотно прилегающим к ним припоем.Если соединение еще не хорошо припаяно, пленка все равно будет видимым изолятором, и необходимо увеличить температуру пайки или время погружения.

Безопасность

Убедитесь, что приняты соответствующие меры защиты и безопасности. Надевайте защитные перчатки, средства защиты глаз и лица. Следует использовать соответствующую вентиляцию или защиту органов дыхания, чтобы избежать вдыхания паров. Пайку следует производить под вытяжным шкафом с вентиляцией.

Часть 2: Непаиваемый лицевый провод

Непаяемые классы магнитных проводов должны быть сначала удалены от эмали.Затем конструкции могут быть спаяны или механически отключены.

SN — Фьюзинг

(также подходит для паяемых магнитных проводов)

В этом процессе используется комбинация тепла и давления для замены эмали оловом / припоем. Клеммы также прикрепляются тем же способом. Для получения дополнительной информации обращайтесь: Joyal- A Division of Alliance Winding Equipment, Inc. или Strunk Connect Automated Solutions, Inc.

Механический метод

Физически удалите эмалевый материал с жил магнитного провода.Лучше всего подходит для больших одинарных концов. Это можно сделать вручную наждачной бумагой или автоматически нейлоновой или стальной щеткой в ​​зависимости от размера AWG и количества концов. За дополнительной информацией обращайтесь: The Eraser Company.

Химический метод

Это химический инструмент для зачистки изоляции проводов от магнита, доступный как в желе, так и в жидком виде. Концы конструкций Litz погружаются в химический растворитель до растворения эмали. Затем концы ополаскиваются и вытираются начисто. Может использоваться с большинством размеров и изоляционными пленками.За дополнительной информацией обращайтесь: Ambion Corp.

Метод окислительного пламени

Метод пайки, побочным продуктом которого является только водяной пар. Пламя используется для полного удаления эмали и оставляет яркое покрытие. За дополнительной информацией обращайтесь: Oweld.

Метод солей

Плавленые соли плавятся в емкости, похожей на емкость для припоя. Концы конструкций Litz погружаются в расплавленные соли до растворения эмали. Затем концы ополаскиваются и вытираются начисто.Может использоваться с большинством размеров и изоляционными пленками. За дополнительной информацией обращайтесь: The Eraser Company.

Обжимные клеммы

Для использования с ограниченным количеством жил магнитного провода (от 1 до 4 концов). Это специальные соединители с зубцами, которые при наложении пробивают эмаль. За дополнительной информацией обращайтесь: Molex Electronic Solutions или TE Connectivity — AMP Division.

Резак

Резак иногда используется на больших одинарных концах для выжигания эмали.

Часть 3: Применение клемм к лицевому проводу

Лужить концы

  • Лудить концы лицевого провода, следуя инструкциям выше
  • Протрите луженую поверхность тряпкой
  • Осмотрите конец на предмет наличия любых не луженых проводов .При необходимости залудите заново

Обжим клемм
  • Следуйте рекомендациям производителя по процессу обжима

Обратное заполнение клемм

  • Рекомендуется подвес для удержания заделанного лицевого провода
  • Используйте большой портативный компьютер паяльником (250 Вт) и повторно нагрейте область вывода, прикоснувшись к паяльнику
  • Припаяйте валик к концу литца (ПРИМЕЧАНИЕ: следует делать в вентилируемом месте)
  • Заполните вывод припоем до лицевой стороны вывода. заполнен, и припой вытекает из задней части клеммы

Очистка

  • Используйте кислотную щетку и изопропиловый спирт для удаления остатков флюса или других загрязнений с выводов

Процесс пайки

ПАЙКА

Следующая информация поможет вам освоить базовые навыки пайки.Должно позволяют припаять провода к электрическим разъемам, стыкам и клеммным наконечникам, которые мы уже обсуждалось ранее в этой главе. Специальные навыки и образование требуются для методы пайки, применяемые при ремонте печатных плат и микроминиатюрных компонентов.

ПРОЦЕСС ПАЙКИ

Чистота важна для эффективной пайки. Припой не прилипает к грязным, жирным или окисленным поверхностям.Нагретые металлы имеют свойство быстро окисляться. Это причина, по которой оксиды, окалина и грязь должны быть удалены химическими или механическими средствами. Смазка или масляные пленки можно удалить подходящим растворителем. Соединения, подлежащие пайке, должны быть очищается непосредственно перед самой операцией пайки.

Паяемые детали обычно следует «лужить» перед изготовлением механической части. связь. Лужение — это покрытие материала, подлежащего пайке, легким слоем припой.Когда поверхность будет должным образом очищена, необходимо нанести тонкий ровный слой флюса. помещается на поверхность, подлежащую лужению. Это предотвратит окисление во время установки детали. нагревается до температуры пайки. Припой с канифольным сердечником обычно предпочитают в электротехнике. работай. Однако вместо этого можно использовать отдельный канифольный флюс. Отдельный канифольный флюс часто используется при лужении проводов при производстве кабелей.

Q.21 Почему предметы, подлежащие пайке, необходимо очищать непосредственно перед процессом пайки?

ПРОВОЛОКА И КАБЕЛЬ ДЛЯ ЛУЗОВАЯ МЕДИ

Провода, подлежащие пайке к разъемам, должны быть зачищены, чтобы при размещении провода в стволе будет зазор примерно 1/32 дюйма между концом ствол и конец утеплителя.Это сделано для предотвращения подгорания утеплителя. во время процесса пайки и для облегчения изгиба проволоки в точке напряжения. Перед тем как припаивать медные провода к разъемам, обнаженные после зачистки концы покрываются оловом. чтобы пряди прочно скреплялись. Операция лужения удовлетворительна, когда концы а стороны жилы проволоки сплавлены вместе с помощью слоя припоя. Не лужите провода которые должны быть прижаты к беспаечным клеммам или соединениям.

Медные проволоки обычно покрывают лужением, погружая их во флюс (вид A на рис. 2-25) и затем в ванну для припоя (горшок) (вид B на рисунке).В полевых условиях медные провода можно луженые паяльником и канифольным припоем. Оловите проводник примерно на половину его длины. выставленная длина. Лужение или припой на проволоке над стволом делает проволоку жесткой. в точке изгиба. Это приведет к обрыву провода.

Рисунок 2-25. — лужение погружением в ванну для припоя.

Флюс, используемый для лужения медной проволоки, представляет собой смесь денатурированного спирта и свежего канифоль молотая.Этот тип флюса можно смешивать непосредственно перед использованием. Флюс из предварительно приготовленной пасты может также можно использовать. Припой, используемый для клеммных колодок, стыков и соединителей, представляет собой смесь 60 процентов олова и 40 процентов свинца. Поддерживайте температуру паяльной ванны (ванны) между 450 и 500F. Это сохраняет припой в жидком состоянии. Проведите по поверхности при необходимости припаяйте горшок металлической ложкой или лезвием. Это сохраняет припой чистым и без окислов, грязи и т. д.

Dip-оловянная проволока меньше No.8 группами по 8 или 10 штук. крупнее индивидуально. Процедура лужения окунанием следующая:

Не стряхивайте лишний припой. При контакте с ним он может вызвать серьезные ожоги. твоя кожа. Это также может вызвать короткое замыкание в открытом электрическом оборудовании, которое может находиться в в непосредственной близости от операции по лужению.

Для лужения медных проводов используйте только канифольный флюс или канифольный припой. используется в электрических и электронных системах.Коррозионный флюс вызовет повреждение. Вовремя при лужении, не оплавляйте, не поджигайте и не сжигайте изоляцию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *