Почему не горит люминесцентная лампа – как самостоятельно выяснить, почему не работает лампа дневного света и как починить своими руками

Содержание

Порядок действий при неисправности люминесцентных ламп: выявление возможных причин возникновения , проверка и устранение проблемы своими руками

При эксплуатации таких ламп могут появиться неисправности в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.

Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха.

При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6–7%. Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.

Причинами могут быть неисправности:

  • в электросети — наличие обрыва или плохого контакта
  • стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы
  • дросселя — обрыв в обмотке дросселя
  • патронов — отсутствие контактов
  • лампы — обрыв электродов лампы

Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:

  • проверить наличие напряжения на контактах патронов лампы и стартера
  • заменить лампу. Если новая лампа зажигается, то замененная лампа была неисправной

При включении лампы свечение люминофора, обуславливаемое возникновением вспомогательного разряда, имеется только в одном конце лампы. Лампа мигает, но не зажигается. Причинами этой неисправности могут быть замыкания в проводке, в патроне, в выходах лампы, где свечение люминофора отсутствует.

Устранение неисправности проводится в следующем порядке:

  • Лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой.
  • Если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.

Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается. Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.

На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.

Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т.к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.

Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.

Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым. Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.

Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер. Лампа неисправна, т.к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере. Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.

Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен. Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.

Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.

При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.

www.diy.ru

Почему не горит люминесцентная лампа. Как проверить люминесцентную лампу мультиметром — пошаговая инструкция

Люминесцентные лампы являются одними из самых популярных источников света. Они показывают очень высокие технические характеристики и способны удовлетворить любые потребности пользователей и внешней среды. Широкий ассортимент позволяет сделать выбор очень качественно и легко. Но случаются и неприятные ситуации, тогда лампы не хотят работать либо проявляются другие неисправности.

Поможем разобраться с вопросом проверки мощности лампы и как проверить люминесцентную лампу, и расскажем для чего это делается. Но мощность не единый показатель, который следует проверить, необходимо убедиться также в общей работоспособности устройства и выявить неисправности, в этом мы вам также поможем.

Классификация люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы существуют в ограниченном варианте исполнения. По большему счёту существуют только два варианта, линейные и компактные. Есть ещё кольцевые и U-образные, но их зачастую относят к разновидностям линейных. Они обладают той же структурой, размером и формой стеклянной трубки.

Люминесцентные источники света разделяют на устройства общего освещения и специализированные приборы. Для общего освещения обычно используют устройства с мощностью от пятнадцати до восьмидесяти ват. При этом могут присутствовать дополнительные характеристики света и различного спектра освещения.

Они могут имитировать обычное освещение различного цвета и оттенка. Критериями разделения таких ламп является мощность, тип разряда, по типу излучения, за формой колбы и по способу распределения света.

Различные формы

Каждый из представленных вариантов обладает отдельными подгруппами, которые более точно характеризуют устройство. Например, мощность может быть 15 ват, такая лампа будет маломощной. При использовании прибора на 80 ват, лампа называется сверхмощной.

Излучение света разделяется на такие типы:

  • Естественный свет.
  • Излучение цветного спектра света.
  • Специальные типы излучения для особых случаев и условий.

Маркировка производится с помощью буквенных обозначений. Начинается она с буквы Л, это показывает что устройство люминесцентное. Следующая буква показывает спектр излучаемого света, например, Д – естественное дневное освещение, Б – белый свет и прочие варианты, где буква соответствует первой букве используемого цвета освещения.

Если источник света выдаёт тёплый свет, тогда перед обозначением цвета будет буква Б, соответственно холодный обозначается буквой Х.


Маркировка для отечественной продукции

Также дополнительные обозначения осуществляют помощью следующих букв:

  • Ц – улучшенное качество передачи света.
  • ЦЦ – сверх качественная передача.
  • Р – показывает что тип рефлекторный.
  • Б – устройство быстрого или мгновенного старта.

В самом конце указывают обозначение из цифр, которое отображает мощность прибора в ватах.

Зависимость рабочих характеристик от напряжения

Люминесцентные лампы работают от напряжения в 220 вольт, и при частоте пятьдесят герц, что вполне соответствует нашей стандартной домашней сети. Колебания этих показателей сказывается практически на всех технических характеристиках люминесцентного устройства. Таким образом, ухудшая его работоспособность и качество освещения.

Какие показатели изменяются и насколько это критично:

  • Мощность устройства может как падать, так и повышаться при значительных колебаниях входящего напряжения. Таким образом, приобретая сверхмощную лампу для освещения вашего дворика, вы можете получить некачественное слабое освещение из-за низкого показателя входящего напряжения. Многие начинают наговаривать сразу на устройство и связывать падение мощности с браком конструкции, не разобравшись с корнем проблемы. Стоит измерять напряжение в вашей домашней сети, после чего делать выводы о неисправности.
  • Качество светового потока. При слишком большой амплитуде изменения сетевого напряжения или при резких перепадах, качество света значительно снижается. Так, при смене частоты тока, коэффициент мерцания значительно увеличивается, лампа начинает излучать сильно мерцающий свет, который перенапрягает глаза и вредит зрению человека. Также свет может быть не насыщенным и тусклым, что тоже увеличивает напряжение глаз и может повредить зрение, если находится в таких условиях продолжительное время. Особенно это сказывается, если работать при таком освещении.
  • Срок эксплуатационной службы прибора. Скачки и нестабильное напряжение способствует быстрому изнашиванию и ухудшению работоспособности прибора. Производители утверждают, что допустимой границей колебания тока, является десять процентов от номинального показателя. Превышение этой отметки может сократит срок службы изделия до пятидесяти процентов.

Проверка мощности

Измерение мощности лампочки позволяет создать для неё более подходящие условия и использовать по назначению. Вам ведь не нужна сверхмощная лампа для чтения книги или маломощная для выполнения мелких работ.

Благодаря измерению мощности можно распределить лампочки на необходимые места в соответствии с требованиями. Как правило, проверка производится на тех лампах, где маркировка стёрлась.

Проще всего осуществить измерение мультиметром. С его помощью измерение будет произведено быстро и с высокой точностью. Но если такого прибора нет под рукой, можно воспользоваться другим способом, который также довольно эффективный.

Вам понадобится иметь вольтметр и амперметр. Подключаются они к схеме включения лампы, амперметр последовательно, а вольтметр параллельно. После чего следует включить подачу тока на устройство. Затем снимаете показатели с обоих измерителей и записываете. Разделив полученную силу тока на напряжение, которое показал вольтметр, вы получите значение в ватах.

Этот показатель и будет номинальной мощность вашей лампочки.

Тестируем работоспособность

Проверка работоспособности является очень лёгким проверочным процессом. Первое что следует сделать, это, конечно же, попробовать подключить лампу к сети напрямую или установить в соответствующий светильник. После чего можно сделать выводы про исправность и функционирование устройства.

Причины поломоки их ремонт

Более детальная проверка будет заключаться в тестировании каждого элемента по отдельности, но этой займёт значительно больше сил и потребует от вас определённых познаний в данной области.

Причины поломок и их ремонт

Существует множество вариантом неисправности люминесцентных ламп, мы подготовили для вас наиболее распространённые виды и способы их решения.

Разобравшись с причиной неисправности можно легко решить её, давайте приступим к изучению нашего списка:

  • Устройство не включается – причина такое неисправности может заключаться в потере работоспособности лампы или обрыве проводов, схем и контактов. Необходимо заменить лампу, если это не помогло, следует искать причину в соединениях и проводах, возможно, где-то присутствует разрыв схемы.
  • Лампа начинает мигать, но ник

dpanorama.ru

Неисправности светильников с люминисцентными лампами

2016-08-22 Ремонт  

Конструктивно люминисцентная лампа представляет из себя герметичную колбу, покрытую изнутри тонким слоем люминофора. Люминофор служит для преобразования невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в видимый свет. Колба наполнена инертным газом (аргоном) и добавлено небольшое паров ртути …

Внутри колбы на ее концах находятся вольфрамовые электроды, соединенными с цоколем лампы. Под действием напряжения между электродами возникает газовый разряд в парах ртути, в результате чего появляется ультрафиолетовое излучение. Это излучение, воздействую на люминофор заставляет его светиться.

Весь процесс включения люминисцентной лампы невозможен без пускорегулирующего аппаратуры, который обеспечивает зажигание и нормальную работу ламп. На сегодняшний день наиболее распространенными схемами включения являются:

Такая схема состоит из индуктивного балласта (дросселя) и импульсного зажигающего устройства (стартера), возможно наличие компенсирующего конденсатора.

Дроссель

Стартер

При подаче напряжения в стартере возникает тлеющий разряд. Нагреваясь биметаллические пластины, из которых сделаны электроды стартера, замыкаются, в результате чего ток в цепи значительно увеличивается. Увеличившийся ток разогревает электроды люминесцентной лампы, и они начинают испускать электроны. Одновременно с этим электроды стартера остывают, биметаллическая пластина изгибается и цепь разрывается. Таким образом, стартер нужен только в момент запуска, в дальнейшей работе он не участвует и его электроды остаются разомкнутыми. При этом на дросселе, благодаря самоиндукции, возникает кратковременный высоковольтный импульс, который приводит к газовому разряду и зажиганию лампы. Когда лампа горит, напряжение на её электродах ниже напряжения сети на величину эдс самоиндукции, возникающей в дросселе при зажигании лампы. Таким образом дроссель препятствует возрастанию тока в рабочем режиме лампы.

Недостатками данной схемы являются продолжительное время включения светильника, по мере износа дроссель начинает издавать гул, низкая эффективность при отрицательных температурах.

Лампа не зажигается

  • Неисправность электросети — проверить наличие напряжения на контактах патрона.
  • Плохой контакт между лампой и контактами патрона или между стартером и контактами держателя — пошевелить лампу и стартер. Возможно надо подогнуть контакты патрона для лучшего прилегания.
  • Неисправность лампы — проверить целостность нитей накала или заменить на заведомо исправную. Для проверки нитей накала выставляем мультиметр на минимальное сопротивление или на прозвонку и поочередно прозваниваем выводы цоколя с одной стороны и с другой. При исправной лампе должно быть небольшое сопротивление. В случае обрыва мультиметр покажет бесконечное сопротивление.
  • Неисправность стартера — не замыкает цепь накала электродов лампы. Заменить стартер.
  • Неисправность дросселя — обрыв в обмотке дросселя или межвитковое замыкание. Обрыв дросселя можно определить с помощью мультиметра.

Лампа не зажигается. Свечение по краям лампы

  • Неисправность стартера. Если вынуть стартер из держателя, свечение прекратится. Заменить стартер.

Лампа мигает, но не зажигается

  • Неисправен стартер — заменить стартер.
  • Низкое напряжение сети — проверить мультиметром напряжение.
  • Потеря эмиссии электродов лампы — заменить лампу.

На концах включенной лампы появляется и пропадает оранжевое свечение, лампа не зажигается

  • В лампу попал воздух — заменить лампу.

Лампа зажигается, но через некоторое время наблюдается потемнение на концах лампы

  • Замыкание на корпус светильника — проверить изоляцию.
  • Неисправен дроссель — несоответствие пускового и рабочего токов вольт-амперной характеристики. Амперметром проверить значение пускового и рабочего токов.

Лампа периодически зажигается и гаснет

  • Неисправна лампа — заменить лампу
  • Неисправен стартер — заменить стартер

Лампа зажигается, но на некоторых участках наблюдается свечение в виде оранжевой змейки

  • Неисправен дроссель — проверить значение пускового и рабочего токов.
  • Неисправна лампа — заменить лампу.

При включении лампы перегорают, потемнение на концах лампы

  • Пробой изоляции дросселя — заменить дроссель

При работе светильника слышно гудение

  • Колебание пластин дросселя — заменить дроссель

Изменение цвета свечения лампы

  • Частичное выгорание люминофора вследствии длительного срока службы лампы — заменить лампу.

На сегодняшний день светильники с ЭПРА постепенно вытесняют электромагнитные пускорегуляторы. Из преимуществ электронных пускорегуляторов стоит отметить увеличенный срок службы люминисцентных ламп, отсутствие шума в работе, легкий запуск в помещениях с отрицательной температурой, экономия электроэнергии по сравнению с электромагнитными ПРА, более высокая надежность, плавное включение без мерцания.

ЭПРА

Недостатком электронных балластов является относительная сложность ремонта, так как нужны хотя бы базовые знания электроники и умение пользоваться паяльником. Поэтому проще будет купить новый взамен вышедшему из строя, благо цена не высока.

Если вы все таки хотите сами отремонтировать неисправный ЭПРА, то прежде всего следует провести визуальный осмотр на наличие потемнений деталей, обрыва дорожек. Если внешне все в порядке, то в первую очередь обратить внимание на предохранитель. Если предохранитель целый, то следует проверить конденсаторы и диодный мост, расположенные рядом с предохранителем, а также транзисторы. Еще одним слабым местом может быть пленочный конденсатор С1. В случае его неисправности на включенной лампе будет еле заметное свечение нитей накала.

Плата ЭПРА

После ремонта не включайте электронный балласт без нагрузки, это может привести к его выходу из строя.

electric-blogger.ru

Как определить и устранить неисправность люминесцентной лампы

определить и устранить неисправность люминесцентной лампыВ силу более сложной конструкции, определить неисправность люминесцентной лампы несколько труднее, чем у традиционной лампы накаливания. Сложно, но возможно.

Устройство и принцип работы люминесцентной лампы

устройство и принцип работы люминесцентной лампыЛюминесцентная лампа состоит из стеклянного баллона (1), наполненного инертным газом и парами ртути.

На концах лампы расположены катоды (3) – биспиральные вольфрамовые электроды, соединенные с контактными штырями (5), зафиксированными на стеклянной колбе при помощи цоколя (4).

В упрощенном виде процесс рабочий процесс люминесцентной лампы выглядит следующим образом: на катоды лампы благодаря стартеру подается высоковольтный импульс, продуцируемый дросселем.

Нагретый катод начинает испускать поток электронов, двигающихся с высокой скоростью. В момент столкновения электронов с атомами ртути происходит ионизация газа, создавая между катодами лампы электрический разряд.

Выделяемый при этом поток света ультрафиолетового диапазона попадает на слой люминофора (2), которым покрыта внутренняя часть стеклянного баллона лампы. Происходит преобразование невидимого человеческому глазу ультрафиолетового излучения в свечение, находящееся в видимой части спектра.

После образования внутри лампы электрического разряда контакты стартера размыкаются и на катоды лампы подается рабочее напряжение, необходимое для поддержания тлеющего разряда.

Неисправности люминесцентных ламп и способы их устранения

Описание неисправностиПричинаСпособ устранения
Лампа не зажигаетсяОбрыв провода, отсутствие контакта, неисправность лампы или стартера, низкое напряжение в сетиЗаменить лампу, проверить напряжение на ее контактных штырях
Тусклое свечение по краям лампыНеисправность стартераЗаменить стартер
Мерцающее оранжевое свечение на краях лампыПопадание в колбу лампы воздухаЗаменить лампу
Неравномерное заполнение разрядом пространства колбы лампы, свечение в виде змейки на некоторых участках лампыНеисправность дросселяЗаменить дроссель
Через несколько часов работы концы лампы темнеют и она перестает зажигатьсяНеисправность дросселяЗаменить дроссель
Лампа периодически то зажигается, то гаснетНеисправность лампы или стартераЗаменить лампу или стартер
Лампа зажигается, но горит тусклоНеисправность дросселя, недостаточное количество ртути в лампеЗаменить дроссель или лампу
При включении перегорают спирали лампы, концы колбы чернеютПробой изоляции дросселяЗаменить дроссель

Чтобы впустую не тратить время на поиск неисправности в люминесцентной лампе, знайте, что рабочая исправная лампа может не зажигаться из-за колебаний напряжения в питающей сети более 7% или температуры окружающего воздуха ниже 100 С.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!


goodmaster.com.ua

Неисправности люминесцентных ламп и их устранение

06.10.2014

В данной заметке приведены более свойственные случаи поломок люминесцентных ламп и методы их ликвидации.

1. Люминесцентная лампочка не зажигается.
Причиной может являться повреждение контакта либо разрыв кабель, обрыв электродов в лампе, повреждение стартера и малое напряжение в сети. Для нахождения и ликвидации неполадки, прежде всего, необходимо поменять лампочку; в случае если она снова не будет гореть, сменить стартер и проверить напряжение наконтактах держателя. При отсутствии напряжения в контактах держателя лампыследует отыскать и ликвидировать разрыв сети и проверить контакты в участках присоединения проводков к балластному сопротивлению и держателю.

2. Люминесцентная лампочка мигает, но никак не загорается, свет наблюдается только лишь с одного конца лампы.
Причиной неполадки может быть замыкание в проводах, держателе либо в выводах самой лампы. Для установления и ликвидации неполадки следует переместить лампочку таким образом, чтобы светящийся и неисправный конец поменялись местами. Если при этом повреждение не будет ликвидировано, то необходимо сменить лампочку либо искать изъян в держателе, либо проводке.

3. В концах люминесцентной лампы заметно бледное оранжевое сверкание, которое топропадает, то снова возникает, однако лампочка не зажигается.
Причина неполадки — присутствие воздуха в лампе. Подобная лампочка подлежит смене.

4. Люминесцентная лампочка первоначально загорается нормально, однако потом прослеживается весьма значительное потемнение ее концов, и она гаснет. Обычно подобное проявление связано с поломкой балластного сопротивления, необеспечивающего нужный режим деятельность люминесцентной лампы. При несоответствии лампы вашему напряжению лучше всего и выбрать подходящий вариант. В данном случае необходимо сменить балластное сопротивление.

5. Люминесцентная лампочка время от времени загорается и гаснет.
Это может произойти впоследствии неполадки лампы либо стартера. Следует сменить лампочку либо стартер.

6. При включении люминесцентной лампы перегорают спирали и чернеют края лампы.
В этом случае необходимо проверить напряжение питающей сети и соответствие его напряжению подключаемой лампы, а кроме того балластное сопротивление. Если напряжение сети отвечает напряжению лампы, то неработоспособно балластное сопротивление, которое должно быть заменено.


Принцип работы люминесцентной лампы

www.ventoptima.com

Как сделать своими руками ремонт люминесцентной лампы.

В предыдущей своей статье Я рассказывал про принципы работы и различные схемы подключения люминесцентных ламп. Эта статья является ее продолжением. В ней Я подробно остановлюсь на устройстве и самостоятельном ремонте  перегоревших ламп трубчатой конструкции или дневного света.

Как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) под обычный патрон Я уже рассказывал в этой статье.

Сразу скажу в отличии от КЛЛ, которые достаточно дорогие и легко восстанавливаются- лампы дневного света Я не ремонтирую, потому что стоят новые дешево, да, если честно они после восстановления их работы с применением специальной схемы- обладают целым рядом недостатков. Но об этом в конце статьи.

Устройство люминесцентной лампы.

Лампа дневного света состоит из одного стеклянного цилиндра с наружным диаметром 12, 16, 26 или 38 мм. Причем он может быть как прямым, так и изогнутой конструкции  в виде буквы U или кольца и т. п.

С торцов цилиндра  в металлические заглушки встроены в диэлектрическую пластину две контактные ножки под цоколь светильника, на которые с внутренней стороны припаяны электроды, схожие по конструкции с нитями ламп накаливания.

Из колб люминесцентных ламп откачивается воздух, а вместо него добавляется инертный газ с небольшой капелькой ртути  (около 30 мг) или сплава ртути с Индием и другими металлами.

Почему перегорают люминесцентные лампы.

Электроды люминесцентной лампы, как и у ламп накаливания делаются из вольфрамовой нити, но только покрытой активной массой из щелочных металлов. Без нее вольфрамовая спираль очень быстро бы сгорела от перегрева в результате образования между нитями разряда, а так обеспечивается стабильно тлеющий электрический разряд.

Но со временем покрытие на вольфрамовой нити выгорает или осыпается, особенно процесс усиливается во время запуска включения, потому что в этот момент- разряд происходит только на маленьком отрезке нити, вызывая усиленный перегрев ее в этом месте. Поэтому на старых лампах по концам возле цоколя видны потемнения на люминофоре.

Постепенно с выгоранием активной массы электродов— будет происходить все больший их разогрев, из-за этого рано или поздно одна из нитей перегорает. И лампа перестает работать.

Как проверить люминесцентную лампу.

Ее легко проверить с использованием мультиметра или тестера. Для проверки установите переключатель прибора в  положение измерения минимального сопротивления, а лучше при наличии, в режим прозвонки. После этого прикоснитесь концами щупов к выводам цоколя с одной стороны, а затем- с противоположной. Если Вы услышите звуковой индикатор и увидите не большое сопротивление нити на экране- значит лампа цела. При обрыве- сопротивление будет очень большим до бесконечности.

Более подробно читайте в нашей статье: Как пользоваться прозвонкой.

Схема подключения перегоревших люминесцентных ламп.

Представляю вашему вниманию схему, которая исключает из работы ненадежный и гудящий дроссель, а так же часто требующий замены стартер. Кроме того по этой схеме работает перегоревшая люминесцентная лампа дневного света.

Никогда не используйте исправные лампы в этой схеме.

Для нормальной работы конденсаторов С1, С4 необходимо выбирать бумажные модели на 300-350 Вольт, а  для С2, С3 лучше всего подойдут слюдяные.

Резистор R1 в обязательном порядке должен быть проволочным, по мощности лампы необходимо подбирать все необходимые компоненты руководствуясь  таблицей снизу.

Мощность лампы C1-C4 С2-С3 Д1-Д4 R1
30 Ватт 4 мкФ 3300 пФ Д226Б 60 Ом
40 Ватт 10 мкФ 6800 мкФ Д226Б 60 Ом

80 Ватт

20 мкФ 6800 пФ

Д205

30 Ом

Принцип работы. Диоды Д2, Д3 вместе с конденсаторами С1, C4 образуют двухполупериодный выпрямитель с увеличением вдвое напряжения.  В момент включения лампы напряжение в точках а и б достигает величины в 600 Вольт на электродах лампы (Л1). После розжига она перейдет в нормальный рабочий режим, напряжение  уменьшается в указанных точках до необходимой величины для оптимальной работы лампы.

Чем больше Емкости конденсаторов C1 и C4, тем выше рабочее напряжение лампы. Конденсаторы С2, С3 служат для подавления радиопомех.

Но Я эту схему использовал только в экспериментальных целях и не рекомендую для применения в домах, квартирах, гаражах и т. д., потому что:

  1. Через 9-12 часов из-за работы на постоянном токе  происходит смещение  светящейся области в сторону одного из концов лампы. Для восстановления работы необходимо поменять местами концы лампы в светильнике.
  2. Из-за почернения со временем люминофора, уменьшается световой поток, а значит и энергоэффективность.

Рекомендую покупать и менять на новые лампы дневного света, потому что на них не так кусается цена, как на КЛЛ.

jelektro.ru

Люминесцентные лампы — проблемы с запуском.: useful_faq — LiveJournal

Напряжение плавает от 170в до 250в. Классические 36вт лампы (120см), несколько штук. Все ЭПРА быстро передохли, часть от скачков напряжений, один в грозу, и т.п. Поставлены были в итоге классические схемы с дросселем и стартёром. И летом это отлично работает, уже много сезонов…
Однако, при наступлении температур ниже +16°C и напряжениях ниже 215в начинаются проблемы с запуском. Вечером лампы не включаются — мигают и всё. Замены стартёров (их целая коллекция, разных производителей) не помогают. Замена лампы — тоже куча ламп разных, новая лампа помигав запускается но через неделю уже тоже перестаёт запускаться. Днём, пока тепло — лампы запускаются, ну и если их не выключать то они горят нормально.

Итак, какие есть варианты решения этой проблемы?

1. погуглил про ЭПРА… внятных обзоров для них никто не пишет, понятно что есть с плавным стартом, есть с немерцающими лампами, есть с поддержкой диммера и т.п. Но вот судя по форумам — многие модели дохнут. А какие не дохнут — не понятно, может просто непопулярные. И главная проблема с ЭПРА — у них у всех документировано напряжение 220/240в ±10% — т.е. как они себя поведут при падении хотя бы до 180в — не понятно. У брендов типа Tridonic и Helvar — в даташитах указано что рабочее напряжение от 198в, и что при более низких напряжениях время работы всего несколько часов…

2. Запитать всё через стабилизатор… Не хотелось бы плодить лишние устройства, долговечность стабилизаторов вызывает много сомнений. Так что этот вариант пока не нравится.

3. на радиолюбительских сайтах есть популярная схемка (я причём её помню ещё в литературе 70годов) из 6 диодов и 4 конденсаторов — и типа лампа будет работать, и даже будет работать вечно (там нити поджига как таковые не используются, лампа разжигается импульсом в 1.2кВ). Но если всё так хорошо — то почему нет промышленных ЭПРА на базе этой схемы? Или там лампы с катастрофической скоростью будут деградировать?

4. В прайсах увидел что есть стартёры для работы в условиях низкой температуры. Например Philips P10 сказано что на температуру от -40°C. Однако, у меня есть Osram для которого нашёл в ТТХ диапазон от -20° — но он не решает проблему с запуском при +15° и 210в… Тут видимо надо комплексное решение для пониженного напряжения и температуры…

5. Узнал что есть электронные стартёры, у них обещают надёжный запуск при низких напряжениях и низких температурах. У нас правда их найти почти нереально и стоят по 500р. Но можно купить в зарубежном инетмагазине по цене около 130р. Но ехать будут более месяца. Поэтому купить один на пробу — проблематично, если покупать то сразу много, а вдруг они не решат проблему…

useful-faq.livejournal.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *