Почему паяльник не плавит олово – К жалу паяльника не прилипает олово: причины и методы устранения

К жалу паяльника не прилипает олово: причины и методы устранения

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

  • загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
  • образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
  • высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

  • опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
  • для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
  • сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.
Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Видео: Если припой не липнет к паяльнику Как залудить паяльник

svarkaipayka.ru

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

  • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
  • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
  • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

svaring.com

Почему паяльник не берет олово – почему припой не липнет к плате

GSMForum.RU: Российский GSM Форум (Russian GSM forum) > Оборудование для ремонта и запасные части для мобильных телефонов > Паяльное оборудование > Температура прогрева микросхем?


PDA

Просмотр полной версии : Температура прогрева микросхем?


DuranOfDeath

21.06.2010, 01:42

При какой температуре лучше всего делать прогрев следующах микросхем боюсь перегреть:
Флэш
ЦП
РА
Флэш и ЦП больше всего интересует за ответ буду признателен:icq16:


Вам в Кельвинах и Цельсиях….?


Вам в Кельвинах и Цельсиях….?

ТС Киевлянин поэтому наверное в Цельсиях ждёт ответа)))


xxbesoxx

21.06.2010, 02:05

DuranOfDeath от 320 до 380 градус сможеш…..

Почему к паяльнику не прилипает олово?

Тебя нада тренироват на старова плату не сколко раз. снят и паставит микросхема


При снятие чипа например nokia 6300 используйте нижний подогрев 250 градуса,с верхной стороны 350 градусов,до одной минуты,если не получается поднимай температуру нижнего подогрева до 300 градуса.И по больше флюса.Эти температуры реальные не по паказателям Фена.По этому теренеруйся на мертвых платах.Показатели на Фенах разные.:icq20:


теренеруйся на мертвыхНа кошках……..
Без подогрева 300-310 а с ним 280
Тренируясь на неисправном — нет результата.


Если тренироваться, то на более простых работах а не на процессорах


EnergizerK

09.05.2011, 19:46

Без подогрева 300-310 а с ним 280
Тренируясь на неисправном — нет результата.
Такой вопрос. Допустим, прогреваем BGA-микросхему сверху (без нижнего подогрева) на некоторой температуре (предварительно залуживаем и нагреваем её до этой температуры постепенно). Греем минуту-две-три. Микросхема с места не сходит (проверяем иголкой). Может ли быть такое, что микросхема с места не сошла (т.е. BGA-выводы не расплавились), но при этом микросхема выходит из строя из-за перегрева ? Предполагаем, что под микросхемой воды не было, т.е. BGA-выводы — без окислов. Может ли быть такое ?
Или при той температуре, при которой BGA-микросхема выходит из строя, она уже гарантированно должна была отпаяться ?


Попробую:
Если, у вашего фена диаметр сопла гораздо меньше меньше устанавливаемой детали, прогрев платы осуществляется только через припой самой детали.
Перевариваем.

?
Или при той температуре, при которой BGA-микросхема выходит из строя, она уже гарантированно должна была отпаяться ?Драли тузика с силой, превышающей прочность его собственной шкуры.

кнопкой «Редактировать» пользоваться не забывайте!!!


Сергей009

10.05.2011, 10:10

Все делаеться опытным путем,какая у вас станция на сколько обманывает.Любые бга микросхемы снимаю с нижним подогревом ибо очень малая вероятность убить тело.При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.


aonmaster

10.05.2011, 10:18

если плата утопленник сильно окисленный — то температура плавления окислов намного выше стандартной, что чревато вздутием платы, но не оплавлением самой пайки… и такое бывает


Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями.
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.


aonmaster

10.05.2011, 11:03

Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями..

все это в теории выглядит красиво — пирометр, температура плавления 252…… это при условии, что эта самая бессвинцовка находится или в тигле или в паяльно- конвекционном шкафу, но не в случае косвенного нагрева соплом станции паек со следами окислов. такчто не спешите вешать ярлыки «убийц-ужаривателей» на мастеров.

P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
ключевое слово — «можно снять» и снимаю — разницу улавливаете ?


P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.

Скорее всего имелось ввиду с использованием преднагревателя плат…


EnergizerK

10.05.2011, 11:27

Если, у вашего фена диаметр сопла гораздо меньше меньше устанавливаемой детали, прогрев платы осуществляется только через припой самой детали.
Мысль Вашу не совсем понял. Картинка «говорит» о том, в случае использования насадки, меньшей, чем микросхема, по краям микросхемы температура гораздо ниже, чем непосредственно под феном. Это понятно.
Но в связи с чем Вы говорите о прогреве платы ? Ведь прогрев платы не является самоцелью — если припой под микросхемой плавится, этого и достаточно.

Все делаеться опытным путем,какая у вас станция на сколько обманывает.
Станция Kada 852D. Температуру фена контролирую термопарой — фен у меня не врёт, показывает реальную температуру. Есть только небольшие отклонения в ту или иную сторону в зависимости от насадки и потока.

температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Даже при снятии больших экранов ?

При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Ну так если температура плавления бессвинцового припоя (все современные телефоны) — 252 градуса, а обычного — гораздо ниже, то при 250-градусном нижнем подогреве с нижней стороны платы слетят:
а) все элементы на обычном припое и сплаве Розе/Вуда
б) могут слететь заводские элементы (на бессвинцовке).
Как Вы избегаете таких «полётов» ?

Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями.
Я контролирую температуру мультиметром с термопарой. Но нижнего подогрева пока нет. В моём случае достаточно приобрести простенький нижний подогрев, проконтролировать температуру термопарой и можно будет без опаски катать BGA ? Или здесь есть ещё какие-то ньюансы ?


Сергей009

10.05.2011, 12:16

1 Для снятия экранов использую сплав розе 280(и даже меньше) на фене в полне достаточно даже для ,,больших экранов»
2 Таких полетов не происходит!!!Читайте форум….
3 Есть ньюанс,преднагреватель от преднагревателя отличаеться,берите aoye 853A


EnergizerK

10.05.2011, 19:36

2 Таких полетов не происходит!!!Читайте форум….
Даже со сплава Розе ?


>>все это в теории выглядит красиво — пирометр, температура плавления 252…… это при условии, что эта самая бессвинцовка находится или в тигле или в паяльно- конвекционном шкафу, но не в случае косвенного нагрева соплом станции паек со следами окислов. такчто не спешите вешать ярлыки «убийц-ужаривателей» на мастеров.

P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
ключевое слово — «можно снять» и снимаю — разницу улавливаете ?
>>
Я всех псевдо-мастеров, не пользующихся нижним подогревом, уже давно (со времен появления безсвинцовки) считаю убийцами! И не надо придираться к словам: читать «нужно снимать при температуре 280 С»
По поводу окислов: Вы что паяете без флюса??!

А Вы знаете что именно хороший флюс с огромной проникающей способностью и очень хорошими теплопроводными качествами обеспечивает равномерный разогрев мсх и легкое её снятие, допустим, с утопленника? А Вы знаете, что при температуре в 350 С любой флюс теряет свои облуживающие свойства и окисляестя сам (темнеет-коричневеет) и начинает очень быстро испаряться — идет очень много дыма?
Да, температура плавления припоя зависит от многих факторов: от циркуляции воздуха в помещении, от температуры воздуха в помещении, даже от влажности оного… А для чего пирометр?

>>При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Ну так если температура плавления бессвинцового припоя (все современные телефоны) — 252 градуса, а обычного — гораздо ниже, то при 250-градусном нижнем подогреве с нижней стороны платы слетят:
а) все элементы на обычном припое и сплаве Розе/Вуда
б) могут слететь заводские элементы (на бессвинцовке).
Как Вы избегаете таких «полётов» ?>>
Почитайте, пожалуйста, при силу поверхностного натяжения жидкостей и все поймете. Я никогда не пользовался сплавами Розе или Вуда, но системные разъемы на свинцовом припое ни разу не падали. Полеты элементов возможны только если они обладают большой массой и маленькими (по площади) точками пайки, например, сим-холдер 6630 иногда отваливался, всегда успевал вытащить… Знакомый, который пользуется Розе, говорит, что ни разу элементы не срывались, но своими глазами не видел 100% не гарантирую. Кстати, завод изготовитель сажает экраны на более легкоплавкий сплав (тоже безсвинцовка, другие соотношения олова-меди-серебра) их легче снимать. Нижний преднагреватель должен нагревать плату, до температуры ее ВЕРХНЕЙ поверхности 190 С, тогда свинцовый припой становится пластичным, но не жидким, а безсвинцовый очень легко расплавляется при малом верхнем нагреве. Как проконтролировать момент демонтажа мсх? — безсвинцовый припой в твердом и амфотерном состоянии имеет матовую поверхность, при уверенном плавлении становится зеркальным.

И вообще большинство пишет, что легко снимают БГА комноненты нагревом с одной стороны, а знают ли они, что паять надо по термопрофилю, т.е.

кривая нагрева платы не есть прямая линия? Нагрел до 300 С и снял… Щас!!! попробуйте снять и припаять север на Asus X50/X59…
… и как без неё я работал Quick 2035… голь на выдумки хитра 🙂
ЗЫ: не умею отвечать с цитированием


mys0506 — пишу как умею, если сообщение что то нарушает, удалите.
aonmaster — плата вздувается от повышенного содержания влаги в самом шасси, рекомендуется перед ремонтом прогреть плату (~100) в течении 1-3 часов.
GPM — покупка градусника это хорошо, только большая часть китайских паялок не калибруется по разным причинам: Надо разобрать, неравномерность подачи воздуха, термопара не согласована по обратке с нагревателем, не стабильная температура нагревателя (пульсация) и тд тп.


EnergizerK

11.05.2011, 09:04

при температуре в 350 С любой флюс теряет свои облуживающие свойства и окисляестя сам (темнеет-коричневеет)
Да, с этим явлением часто сталкиваюсь. Особенно, когда снимаю припой (паяльник + оплётка) с «земляных» контактов с большим теплоотводом. Образуется густая тёмно-коричневая корочка, которая даже fluxoff’ом плохо удаляется (приходится щётку задействовать).
Нижний подогрев в данной ситуации, наверное, здорово бы помог.

Нижний преднагреватель должен нагревать плату, до температуры ее ВЕРХНЕЙ поверхности 190 С, тогда свинцовый припой становится пластичным, но не жидким, а безсвинцовый очень легко расплавляется при малом верхнем нагреве.
Т.е. при нагреве снизу на 250 градусах верхняя поверхность платы нагревается до 190 градусов ?

Полеты элементов возможны только если они обладают большой массой и маленькими (по площади) точками пайки, например, сим-холдер 6630 иногда отваливался, всегда успевал вытащить…
Не совсем понял мысль — всегда успевали вытащить плату до того, как отвалится сим-холдер ?


kuznec87

30.04.2013, 16:40

всем доброго времини суток вопрос в следушем с какой температурой снимать микросхему клеиную на Iphone5 чтоб не убить процэсор


kot-8383

30.04.2013, 16:58

всем доброго времини суток вопрос в следушем с какой температурой снимать микросхему клеиную на Iphone5 чтоб не убить процэсор

Лучше отдайте делать тому кто умеет-кроилово ведёт к попадалову!


Катаю к примеру 6300 . Нижний -245 ,фен -235. Снимается идеально, а ставить, понижаю температуру на двух проборах по 20-25 градусов. И как по заводу ))!


Луговой Назарий

28.11.2013, 01:51

Температуры плавления припоев:

Сплав Вуда — Температура плавления 65,5 °C,
сплав Розе-температура плавления 94 °C

Свинцовый сплав
Sn63/Pb37 — 183С

Бессвинцовые сплавы
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5/Ge 0.018 — 219С
Sn 98.5/Ag.1.0/Cu 0.5 — 227С
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5 — 219С
Sn 97/Ag 4.0/Cu 0.5 — 219С
Sn 96.5/Ag 3.5 — 221С
Sn 97/Ag 0.05/Cu 0.7/0.025Ni/Ge 0.01 — 228C
Sn10/Pb90 – 302°C

На данный момент в большинстве аппаратов применяются бессвинцовые сплавы с температурой плавления 219-228С

Определить сплав используемый на микросхеме можно по маркировке

http://s2.ipicture.ru/uploads/20131128/thumbs/xIePkTmU.jpg (http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/34122709.html)

также прикрепляю доку по маркировке PB-Free

ребол микросхемы примерно делается нагревом до температуры на 10 градусов выше плавления, и удержанием на данной температуре примерно 5-8 секунд, также нужно учитывать что скорость нагрева не должна превышать 0,5градуса в 1 секунду.

Температуру нижнего подогрева следует рассчитать таким образом, чтобы низ платы прогревался до температуры на 40 градусов ниже от температуры плавления припоя.
На практике калибровка нижнего подогрева происходит примерно так:
термопара крепиться с низу платы, (можно использовать китайский мультиметр с термопарой) которая в свою очередь устанавливается на нижний подогрев. Постепенно увеличивая температуру на подогреве добиваемся температуры 170-180С (мы рассматриваем бессвинцовую пайку!).


Как правильно снять BGA, контроллер питания, с утопленника, в данном случае highscreen boost 2se? Видимо сильно окислились пятаки, не хочет сниматься.:icq02:


vladzexa

25.06.2015, 13:54

Так все же рассказали… Тем более там стоит какой то типа МТ6320GA. Я такие на люкее 852 при температуре 360 на станции(попугае градусы) выпаиваю, а так если реальных 260 градусов будет то он лихо у вас снимется. Вот процы на Леново P780 снимать и иже с ними это да это целая наука…

Как правильно снять BGA, контроллер питания, с утопленника, в данном случае highscreen boost 2se?


Я же уточнил- сильно окислился походу. PM8226 стоит.


vladzexa

25.06.2015, 14:23

Ну и что с этого?? Как вариант пятаки могут отгнить на плате под чипом… Но это уже работа совсем иного уровня боюсь не осилите.


Работать с BGA тем более с большими и под компаундом, тут нужен опыт и много убитых телефонов. Лучше тренироваться на донорах. Компаунд тоже разный бывает, каждый снимается по разному, да и смотря что снимаете. маленькие микросхемы вроде контроллеров питания .снимаются легко, с процами надо возиться. Одним словом, это довольно тонкая работа, требующая внимания и терпения и индивидуального подхода. Еще скажу, чтоб не угревать соседние микросхемы, помогает монета положеная на микруху с прослойкой термопасты.


vladzexa

25.06.2015, 15:53

Использую вот такие (http://www.aliexpress.com/item/cindya-3-Pcs-Pure-Copper-Heatsink-Cooling-Fin-Kit-For-Raspberry-Pi/32309284998.html) теплоотводы также неплохое решение тепловоды от систем охлаждения ноутбуков.

Самый лютый компаунд в LG, айфонах ну и сони естественно. Старые нокиевские трубки с черным компаундом в рассчет не берем поскольку уже неактуально, но как материал для тренинга по снятию компаунда — годится.

Работать с BGA тем более с большими и под компаундом, тут нужен опыт и много убитых телефонов. Лучше тренироваться на донорах. Компаунд тоже разный бывает, каждый снимается по разному, да и смотря что снимаете. маленькие микросхемы вроде контроллеров питания .снимаются легко, с процами надо возиться. Одним словом, это довольно тонкая работа, требующая внимания и терпения и индивидуального подхода. Еще скажу, чтоб не угревать соседние микросхемы, помогает монета положеная на микруху с прослойкой термопасты.


Использую вот такие (http://www.aliexpress.com/item/cindya-3-Pcs-Pure-Copper-Heatsink-Cooling-Fin-Kit-For-Raspberry-Pi/32309284998.html) теплоотводы также неплохое решение тепловоды от систем охлаждения ноутбуков. Самый лютый компаунд в LG, айфонах ну и сони естественно. Старые нокиевские трубки с черным компаундом в рассчет не берем поскольку уже неактуально, но как материал для тренинга по снятию компаунда — годится.

Согласен. Принцип то один и задача то одна) Монетка просто под рукой всегда найдется)))


Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильную ориентацию на плате, контроллера питания pm 8226. Не могу найти. Аппарат пришел с уже снятым контроллером, а на плате никаких меток не нахожу. Пытался по пятакам сориентировать, но она походу абсолютно симметричная.


Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильную ориентацию на плате, контроллера питания pm 8226. Не могу найти. Аппарат пришел с уже снятым контроллером, а на плате никаких меток не нахожу.

Пытался по пятакам сориентировать, но она походу абсолютно симметричная.
ТЕЛ какой, а то по Вашим описаниям можно вечно гадать


ТЕЛ какой, а то по Вашим описаниям можно вечно гадать

Извиняюсь, пропустил — highscreen boost 2se


Извиняюсь, пропустил — highscreen boost 2se
фото платы сделайте


фото платы сделайте

Вот 227368227369227370


Вот 227368227369227370
не открываются


не открываются

Странно…, а так?


Странно…, а так?
вверху слева(как фото на сайте)


вверху слева(как фото на сайте)

Извиняюсь, не понял.

:icq02:


Извиняюсь, не понял. :icq02:
Ключ на микросхеме должен смотреть на отверстие под болт.


Ключ на микросхеме должен смотреть на отверстие под болт.

Ага, спасибо большое)


227416 где пометил красным там ключ


227416 где пометил красным там ключ

Не могу открыть вложение по вашей ссылке:icq06:


227416 где пометил красным там ключ

Добрый день. Подскажите еще, на плате под контроллером есть перемычки на пятаках, не могу их убрать. Может так и нужно? Если нет, то как лучше их убрать?


Добрый день. Подскажите еще, на плате под контроллером есть перемычки на пятаках, не могу их убрать. Может так и нужно? Если нет, то как лучше их убрать?

имеете ввиду между пятаками? если да то так и должно быть. между кондерами сопли тож уберите


Troll_SA

10.12.2015, 20:52

всегда грел на 350,бессвинцовку 380-400..нифига не перегорало.только проц и крупные микрухи на компаунде экранами накрываю


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

stroyvolga.ru

Паяльник не плавит припой — Купил уже 2 паяльника ни один не плавит олово !! что делать ??? — 2 ответа



Автор ДИМА ГОНЧАРУК задал вопрос в разделе Техника

Купил уже 2 паяльника ни один не плавит олово !! что делать ??? и получил лучший ответ

Ответ от Alexandr Ыых[гуру]
Варианты причин:
1
Низкое напряжение в сети. При 190 вольтах и ниже не будет плавить.
Добавить напряжение с помощью трансформатора 12 (или 24, 36) вольт, 5 ватт достаточно, если включить его по схеме вольтодобавки.
Также можно добавить напряжение подключив параллельно паяльнику конденсатор и включив это через диодный мостик. Емкость конденсатора подобрать опытным путем, если очень большая и на вход 220 в, то напряжение на паяльнике будет 300 вольт, а мощность в два раза больше номинальной.
2
Обмотка паяльника намотана тоньшим чем надо нихромом, поэтому сопротивление обмотки больше, а мощность меньше. Померяйте тестером сопротивление, у паяльника 25 вт оно должно быть 1940 ом, ну 2000-2100. Я однажды купил паяльник как 25 ватный, и по виду он был как 25 вт, а сопротивление было 3000 ом (=16 вт) пришось выбросить.
3
Жало недовставленное до упора в паяльник. Но не переусердствуйте. Обычно упор хорошо чувствуется.
4
Жало слишком длинное. Откусить процентов 30, а то и половину.
5
Припой не ПОС-60, а более тугоплавкий, например ПОС-40.
Чистое олово кстати еще более тугоплавкое чем ПОС-40, вряд ли оно у Вас, но это легко проверить, попробуйте гнуть пруток, если при изгибании хрустит, то это чистое олово.
6
Плохая конструкция паяльника. Мне такие не нравятся.
Нравятся вот такие, но те, которые были 16 ватт и я их выбросил, были тоже именно такие на вид (см. фото), а те у которых сопротивление правильное, быстро греются, не перегреваются, иногда бывает надо чуть откусить жало.

Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Купил уже 2 паяльника ни один не плавит олово !! что делать ???

Ответ от Курт[гуру]
или жало было обмеднённое или припой туфта

Ответ от Ёергей[гуру]
а точно припой, или чистый свинец подсунули?

Ответ от Serg Zapper[новичек]
Столкнулся с такой же проблемой!! Решил! Да, это гадостный тугоплавкий припой. Нужно чтобы 1) жало было минимальным (заточить чтобы было тонким и не более 1 см), 2) вольтаж 220вольт в розетке. И самое главное — 3) этот припой плавиться только если предварительно окунуть его кончик и кончик жала в канифоль! Обязательно окунать и припой и жало в канифоль — иначе этот припой даже в огне зажигалки не плавиться, а только крошится! Все три условия обязательны — иначе — провал. Не покупайте такой припой!! Очень неудобно работать с ним.

Ответ от Вольный Ветер[гуру]
До включения зачистить жало до блеска, если оно медное, включить и на канифоль ждать пока вся рабочая часть будет в смоле, далее берем припой ПОС60 любого исполнения, и начинаем втирать припой в жало до полного облуживания рабочей части, вся процедура 5 минут….

Ответ от Андрей[гуру]
а включать его в розетку пробовал?
другого объяснения я не вижу. ну может припой у тебя мегатугоплавкий

Ответ от DT830B[гуру]
обычно китай паяльник не то что плавит припой а даже выжигает его, может у тебя не олово а
алюминий там

Ответ от Јурик[гуру]
А залуживал паяльник ???Греет воще китайец иль декоратив купил «всё за 36» ???Есль за 5 мин всё ж не нагрелся отнеси с чеком на возврат !

Ответ от Maxx[гуру]
жало обгорело пока разогревал, его залудить нужно вовремя, зачисти и еще попробуй.
зачисти надфилем жало, включи в розетку, окунай в канифоль пока она не начнет плавиться, затем возьми кусок припоя и три им жало, он со временем должен начать «намазываться». Если не получится значит паяльник говно, или ты его не в розетку включаешь. третьего не дано.


Ответ от 2 ответа[гуру]

Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:

2oa.ru

Почему олово не прилипает к паяльнику?

Перегрев. Если паяльник мощный (>65 w),то при номинальном сетевом ~220 v перегрев будет по определению-включай ч/з регулятор или хотя бы ч/з диод с тумблером, его замыкающим, при необходимости полного нагрева. По опыту, для нормальной вязкости припоя напряжение должно быть порядка 190 v; при ограничении диодом-будет примерно 160-170v,так что требуется»работа оператора»-периодическое включение на полный, затем на пониженный нагрев, да, не очень удобно, но иногда и этого достаточно для выполнения нужных паек. Если паяльник 40 или 25W,то можно работать прямо от сети-нагрев будет»в самый раз»

может не олово ил паяльник вклюси

черт знает спраси в ГАЛИЛЕО.

Необходимо почистить головку паяльника обезжиривающим агентом. Или шкуркой на худой конец)

Кислоту сразу выбросьте, если, конечно, Вы не собираетесь паять ведро. А жало окислилось от перегрева — нужно нагреть и зачистить напильником, потом сразу облудить с канифолью. Лучше питать паяльник от регулятора, дабы не перегревать.

Хорошо зачисть жало паяльника. Затем включи в сеть и опусти в канифоль. Когда нагреется, хорошо облуди припоем.

ты припой свой проверь сначала на другом паяльнике. я по молодости так же попадал-впопыхах с собой взяли вместо олова алюминиевую проволоку.

Сначало нужно нагреть паяльник, потом, горячий, зачистить и сразу в канифоль с оловом, лучше это все делать на стекле

почисть мелкой наждачкой ту часть к которой не прилипало олово

Сначала холодное жало зачистите до блеска (если медное, а если «вечное» — его нельзя ни в коем случае точить напильником) . Пока нагревается натрите канифолью и тыкайте в припой, как только начнет плавить припой — залудите все жало. Регулярно во время работы чистите какой-нибудь тряпочкой хб или пучком металлической стружки от нагара. Активные флюсы, будь то кислота, активный жир и пр. на паяльник не наносят, а только на спаиваемые детали. И сразу после пайки необходимо очистить жало от черного нагара. Все. И не забывайте следить за нагревом, если перегрев — то канифоль моментально сгорает и жало покрывается нагаром. Если в паяльнике нет регулятора, можно сделать так: <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/39a6ba57f3d0cf3e60bc06677b47622c_i-40.jpg» > при размыкании выключателя паяльник будет работать в пол-мощности. Для пайки плат и мелких деталей этого вполне хватит.

ты жало поточи напильником

touch.otvet.mail.ru

Почему припой при пайке не прилипает!? (не скороговорка))

паяй либо с кислотой для пайки, либо используй таблетку аспирина как припой.

паяльник мощнее возьми

на флешке выход юсб я так понимаю сделан из нержавейки, а ее паять не получиться!

попробуй слегка зачистить мелкой шкуркой это место+при пайке используй таблетку аналгина как канифоль или аспирина

Используй паяльную кислоту заместо канифоли. Но я иногда использую таблетку ацетилсолициловой кислоты.

Зачисть место пайки. Используй либо канифоль, либо нейтральный флюс.

Чтобы спаять детали — они должны быть облужены припоем. Припой ложится только на медь, латунь. Если там никелировано, то спаять не удастся. необходимо зачистить до меди. облудить припоем и потом спаять.

попробуйте зачистить, или прогрейте паяльник. Температура плавления олова порядка около 218 градусов.

место пайки не успевает прогреться. Первое, возьмите небольшой кусочек канифоли и смешайте его с спиртом, к примеру в пробирке или на крышечке. ТОбишь канифоль должна растаять и образоваться однородная масса. Потом кисточкой нанесите смесь на место пайки. На паяльник наберите нужное количество припоя и пропаяйте нужное место, но учтите так как паяльник слабый а место пайки имеет площадь то держите паяльник подольше чтобы старый припой расплавился и смешался с новым.

touch.otvet.mail.ru

купил паяльник, но на нем не держится припой, он его плавит и припой сразу скатывается. у паяльника медное жало.

или припой — г, или жало

Залудить надо

Надфилем по жалу. Потом залудить.

залуди жало, возь брусок дерева, сосна очень подходит, только чтоб гладкий был, зачисть жало напильником чтоб было без нагара, включай, ложы кусочек канифоли и припоя на брусок, ялозить паяльником пока не залудится нормально, потом можеш спокойно паять что нужно

после надфиля в канифоль и в олово в дальнейшем наруби мелких кусочков олова и смешай с сухой (порошок) канифолью и в пузырёк.

залудить жало и включать через регулятор мощности

Возьми более тугоплавкий припой

touch.otvet.mail.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о