Подрозетник глубина: Размеры подрозетников

Разбираемся с видами и типами

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

• Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
• Открытые или скрытые.
• Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
• Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для штробления стены;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Зубило;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

• Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
• Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
• Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
• Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
• Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
• Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
• Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

• Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
• Вырезать подходящее по размеру отверстие.
• Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
• Вставить подрозетник в штробу.
• Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Фото подрозетников

Установка подрозетника в бетонную стену (видео)

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

Что это за устройство

Подрозетник представляет собой пластиковую нишу с посадочным местом внутри. Он предназначен для быстрой и удобной фиксации розеток или выключателей, для этого его корпус оснащен резьбовыми отверстиями под винты. Также в нем предусмотрено несколько мест для входа силовых проводов. Чтобы их открыть достаточно убрать небольшие заглушки.

При правильной установке подрозетника, монтируемые в него устройства надежно прикрепляются к стенкам корпуса. Если раньше, установленные на голый бетон розетки, со временем расшатывались, то теперь это полностью исключено. С предназначением разобрались, самое время ознакомиться с разновидностями подрозетников.

Как правильно выбрать

Перед тем как приобретать ту или иную модель, нужно определиться с некоторыми особенностями. Во-первых, в какую стену планируется его установить:

• Полнотелые стены (бетон, кирпич, газо-, пено-блоки). Для таких перекрытий подойдет самый обычный подрозетник под бетон, без каких-либо дополнений.
• Пустотелые стены (гипсокартон, ДСП, фанера и т. п.). Для них потребуются подрозетники со специальными зажимными лапками.

Бывают еще универсальные модели, которые при необходимости можно использовать для любых стен.

Во-вторых, надо просчитать, какое количество розеток потребуется установить в одной точке. Помимо одинарных подрозетников, можно купить двойные, тройные и т. д.

В-третьих, выбрать желаемую форму и размер. Стандартной считается круглая форма, но встречаются также квадратные. Про размеры нужно знать следующее:

• Диаметр внешней части. Бывают – 60 и 68 мм.
• Установочная глубина. Также два вида – 40 и 45 мм.

Самый ходовые габариты – это 68×45. В них помещается большинство производимых розеток и выключателей.

Перечень необходимых инструментов

Для вашего удобства, лучше заранее подготовить весь инвентарь:

1. Дрель, перфоратор или болгарка.
2. Сверла, насадки.
3. Строительный уровень.
4. Набор отверток.
5. Рулетка, карандаш, нож.

Подготовка и разметка поверхности

Разметка под подрозетник

Прежде всего нужно избавиться от всех посторонних предметов (обои, дюбеля и т. п.). Убедиться, что поверхность ровная, при необходимости устранить изъяны.

Далее, можно приступать к разметке. Сначала решите, на каком расстоянии от пола вам нужна розетка. Особых ограничений здесь нет, поэтому каждый выбирает наиболее удобное для себя место. Одни ставят ближе к полу, другие выбирают стандартное расположение. Единственный нюанс – не рекомендуется располагать розетки вблизи оконных, дверных проемов, а также по соседству с газо- и тепло-магистралями.

Обводка подрозетника

Итак, с расстоянием определились, теперь делаем разметку:

1. Отмечаем центральную точку будущей ниши.
2. С помощью уровня, рисуем перекрестье на этой точке.
3. В зависимости от выбранного диаметра, отмечаем на линиях это расстояние.
4. Прикладываем подрозетник к намеченным границам и обводим окружность (квадрат).

Ну вот, ваша разметка готова, самое время приступать к созданию отверстия.

Чем сделать нишу для розетки

Есть три способа проштробить большое отверстие в стене и каждый из них требует подробного рассмотрения.

Способ первый

Специальная насадка-коронка на перфоратор

Самый распространенный – специальная насадка-коронка на перфоратор. Ее режущая часть – это алмазное напыление либо победитовые вставки. Она легко «вгрызается» в любую твердую поверхность, делая ровный, круглый пропил. Внутри насадки находится свело по бетону, которое нужно центровки режущей части.

Как вы поняли, понадобится перфоратор с насадкой, диаметром больше чем подрозетник. Это нужно для того, чтобы зафиксировать его корпус в нише, при помощи клейкого строительного раствора, но об этом позже.

Теперь прицеливаемся сверлом в намеченную точку и начинаем углубляться до полного погружения коронки. После успешного пропила, нужно выдолбить оставшуюся часть бетона.Можно воспользоваться зубилом и молотком, чтобы аккуратно убрать лишние части стены.

Поэтапный процесс изготовления подрозетника с помощью перфоратора

Совет: периодически, вынимайте режущие части для их охлаждения или брызгайте на стену водой. Это позволит избежать перегрева насадки и уменьшит количество пыли.

Способ второй

Просверливаем контур для подрозетника перфоратором

При отсутствии коронки можно обойтись обычным победитовым сверлом. Снова используем перфоратор, если его нет, подойдет обычная ударная дрель, правда, возиться придется подольше.

Нужно просверлить начерченную окружность по краям, с минимальным шагом. Глубину погружения можно отметить изолентой прямо на сверле. Затем, опять же с помощью зубила, дорабатываем нишу.

Способ третий

Болгаркой делаем отверстие для подрозетника

Если у вас в наличии есть болгарка, то можно использовать ее. Для резки бетона нужен будет соответствующий диск. Правда, этот вариант больше подходит для получения квадратных отверстий, но на крайний случай пойдет.

Предварительно из перекрестья, вместо окружности, делаем квадрат. Наша задача – пропилить в стене 4 углубления по намеченным линиям, на глубину, чуть больше подрозетника. А дальше, все тем же инструментом убрать остатки материала.

Установка подрозетника в бетонную стену

На этом этапе, уже должна быть готова ниша. При соблюдении всех размеров, корпус подрозетника должен идеально помещаться в проеме, если все-таки за что-то задевает, то нужно немного расширить. Далее действуем согласно следующей инструкции:

1. Выдолбленное отверстие очищаем от пыли, желательно обработать его грунтовкой или обычной водой.
2. Демонтируем заглушку для ввода проводов с нужной стороны.

   Выводим провода

3. На этом этапе нужно замесить раствор алебастра, гипса или шпатлевки. Первые два очень быстро сохнут, поэтому используя их, придется подсуетиться.

   Подготовка алебастра

4. Теперь маленьким шпателем наносим в нишу небольшое количество смеси. Можно также обмазать и корпус.

   Установка подрозетника

5. Вдавливаем подрозетник в нишу пока он не встанет заподлицо со стеной.
6. Убираем излишки строительного раствора.

Когда смесь засохнет, можно приступать к установке розетки.

Установка в полую стену

Установка подрозетника в полую стену

Подобного рода перекрытия встречаются довольно часто и в них также легко установить подрозетник. Но как, ведь в таких стенах не за что зацепиться клейкому раствору? Ответ простой – производители разместили на корпусе специальные зажимы, которые цепляются за внутреннюю поверхность стены.

Устанавливаем подрозетник для полых стен следующим образом:

1. Размечаем поверхность по аналогии с бетонной стеной.
2. Для резки гипсокартона используем перфоратор или дрель с коронкой по бетону, деревянную поверхность нужно вырезать фрезой по дереву, соответствующего диаметра.
3. Потом подгоняем корпус подрозетника к отверстию и фиксируем зажимы двумя винтами.

В этом случае ждать ничего не нужно, можно переходить к следующему этапу.

Монтаж розетки

Перед установкой подрозетника настоятельно рекомендуется уложить проводку, иначе потом протиснуть ее будет довольно проблематично. Рассчитывайте длину проводов таким образом, чтобы остался запас кабеля, около 20 см. Это нужно для удобного монтажа розетки, а также на случай ее замены.

Подключив провода к соответствующим контактам, сделайте из оставшейся части кабеля петлю, не допуская переломов. Теперь аккуратно утопите розетку в нише и зафиксируйте ее винтами. Остается только закрепить облицовку и насладиться результатом своей работы.

Полезные советы

• Если в дальнейшем на стену будет укладываться плитка либо другое покрытие, то при установке подрозетника, не утапливайте его до упора. А лучше вырезайте нишу после монтажа облицовочных материалов.
• Не убирайте сразу все заглушки с корпуса. Через незадействованные проемы будет протекать строительный раствор.
• Чтобы подрозетник плотно вошел в полую стену, можно снять с ее краев небольшую фаску.
• Приобретая подрозетник, не постесняйтесь примерить к нему свою розетку. А лучше покупайте их сразу вместе.

Теперь вы знаете, что установку подрозетника, при должной сноровке и наличии инструмента, вполне можно осуществить самостоятельно. Так, вы сэкономите значительную сумму на услугах мастера. Но не переживайте, если что-то вдруг пойдет не так просто перечитайте еще раз наши рекомендации и все встанет на свои места.

Подрозетник. Виды и устройство. Применение и монтаж. Особенности

Подрозетник – это монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Как устроен подрозетник

Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.

Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:

В задней и боковых стенках подрозетника обычно имеется перфорация для выбивания сквозного отверстия для ввода кабеля. Это исключает необходимость сверления.

Непосредственное прикрепление механизма розетки или другого устройства к подрозетнику может выполняться двумя способами:

1. На саморезы.
2. Зацепом лапок.

Самым надежным является крепление любого механизма в подрозетнике с помощью двух саморезов. Они могут располагаться относительно друг друга по горизонтальной или вертикальной оси. Многие подрозетники имеют на своем корпусе 4 отверстия, поэтому являются совместимыми со всеми устройствами. Если же отверстия на розетке или выключателе располагаются только по вертикали или горизонтали, то необходимо подбирать к ним соответствующий подрозетник.

Крепление саморезами к корпусу установочной коробки особенно актуально при установке розеток. Это потому что при вытягивании вилки, их механизм может вырываться из коробки. Если он закреплен винтами, то это исключается. Несмотря на надежность такого способа монтажа, данные подрозетники используются не всегда. Дело в том, что они должны устанавливаться в стену идеально ровно. Если же допустить перекос, то компенсировать его слегка провернув розетку не получится, поскольку посадочные отверстия на ее рамке и самой коробке не совпадут.

Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника. Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма.

Материалы изготовления

Установочные коробки изготавливаются из двух материалов:

1. Пластик.
2. Металл.

Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.

Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство – обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок.

Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.

Отличия подрозетников по способу установки

Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают:

1. Для полнотелых стен.
2. Для гипсокартонных перегородок.
3. Под плинтус.

Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу.

Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски.  Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену.

Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей.

Подрозетники для группы розеток и выключателей

При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.

Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.

Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей.

Особенности монтажа подрозетников

Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. также возможно вырезать установочное окно обычным монтажным ножом. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло.

Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.

Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.

Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.

Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.

Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком.

При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине.  У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.

Похожие темы:

Подрозетники для гипсокартона

Современные технологии возведения пустотелых стен и перегородок из гипсокартона (гкл), потребовали применения новых решений и материалов в области электромонтажа. К их числу относились и подрозетники, ведь используемая ранее технология, при которой монтажная коробка «вмазывалась» на раствор, в подготовленном для него отверстии, в условиях полых стен из гипсокартона не работала. Тогда и был разработан современный подрозетник для гипсокартона.

Подрозетник (установочная коробка) для гипсокартона – это неотъемлемый элемент при монтаже встраиваемого электрооборудования в полые(пустотелые) стены, надежно фиксирующий электроустановочные устройства и защищающий их.

Подрозетник для гипсокартона, по сути, является корпусом всех встраиваемых устройств, он крепится в полых стенах или перегородках, а затем в нем подключается к электропроводке, а затем фиксируется любое необходимое встраиваемое электруостановочное оборудование – розетки, выключатели, регуляторы и т.д.

Подрозетник защищает соединение от воздействия негативных факторов, надежно держит розетки и выключатели в посадочном месте и является гарантом их безопасной и комфортной эксплуатации на протяжении долгого времени. Какие бывают подрозетники, их свойства и функции обязательно читайте в нашей статье «Подрозетник (Монтажная коробка)»

Размеры подрозетников для гипсокартона

На изображении ниже, представлены все основные размеры стандартных подрозетников для гипсокартона:

Здесь мы сразу отметили наиболее важные для монтажа и установки подрозетника размеры, среди которых:

Установочный диаметр подрозетника – 68мм.
Диаметр (размер) отверстия в стене из гипсокартона, необходимого для установки подрозетника.

Коронка(фреза) для подрозетиков в гипсокартоне, с помощью которой делаются установочные отверстия, так же имеет диаметр 68мм.

Расстояние между подрозетниками – 71мм.
Расстояние между центрами отверстий при установке подрозетников для гипсокартона на несколько розеток или выключателей, объединённых одной многопостовой рамкой.

Внешний диаметр – 72мм.
Максимальный диаметр внешней, видимой части подрозетника.

Внутренний диаметр – 65мм.
Размер внутреннего диаметра подрозетника, показывающий максимально возможные габариты устанавливаемого в него электроустановочного оборудования.

Установочная глубина – 45мм.
Минимальная глубина ниши, необходимая для установки подрозетника для гипсокартона в полой стене.

Внутренняя глубина – 40мм.
Величина, показывающая максимальный размер доступного для установки розеток и выключателей места внутри подрозетника.

Крепление подрозетника для гипсокартона

Крепление подрозетника для гипсокартона осуществляется за счет так называемых распоров («ушек» или «лапок») установленных на винтах. Они могут быть железные или пластиковые, быть различных форм и типов, в зависимости от производителя, но принцип действия всегда одинаковый.

При закручивании этих болтов, распоры двигаются по направляющим и прижимаются к внутренней стороне стены, тем самым надежно фиксируя подрозетник. Достаточно подробно весь процесс описан в статье «Установка подрозетников в гипсокартон».

Соединение подрозетников для гипсокартона

Для объединения подрозетников для гипсокартона в блоки, чаще всего применяются специальные соединители, продающиеся отдельно. Обязательно обратите внимание на это перед покупкой подрозетников для электромонтажа.

В зависимости от производителя и конструкции подрозетника, выглядеть соединители могут по-разному. Использовать их крайне желательно, соединители фиксируют подрозетники относительно друг друга, гарантируя тем самым точность и простоту последующего подключения и установки розеток, выключателей или любого другого электроустановочного оборудования в них.

Давайте рассмотрим, как соединить два подрозетника для гипсокартона в единый блок, на примере подрозетников фирмы
HEGEL.

1. Первым делом необходимо убрать заглушки в местах установки соединителей.

Раз мы соединяем два подрозетника для гипсокартона, убираем по одной заглушки в каждом из них.

2. Устанавливаем соединитель в подготовленное посадочное место.

При этом обратите внимание на профиль соединителя, он выполнен ступенькой, точно такой же профиль имеет установочное место в монтажной коробке (подрозетнике), что не даст вам выполнить соединение неверно.

3. Свободную сторону соединителя, точно так же, помещаем в посадочное место второго подрозетника. На этом соединение закончено и блок готов к установке.

Таким же образом можно соединить неограниченное число подрозетников, но на практике, обычно, используется не более четырех-пяти подрозетников для гипсокартона в одном блоке, так как основные производители электроустановочного оборудования, не делают рамок более чем на четыре или пять постов.

Хорошо зарекомендовали себя в работе подрозетники для гипсокартона следующих производителей:

Hegel

Legrand

Gusi

Schneider electric

Тазобедренные суставы и глубина приседаний — Как индивидуальные различия влияют на результативность приседаний

03 апр. Тазобедренные суставы и глубина приседаний — Как индивидуальные различия влияют на выполнение приседаний

В Части I этой серии, посвященной индивидуальным предписаниям техники приседаний, мы рассмотрели, как влияет мобильность спортсмена. их приземистая форма. Эти различия в индивидуальной анатомии означают, что многие «правила» того, как должно выглядеть правильное приседание, неверны. Многие из популярных тренерских приемов, например, направить пальцы ног вперед, на самом деле негативно влияют на производительность спортсменов и приседания для здоровья. Теперь во второй части мы рассмотрим глубину приседа и тазобедренного сустава — как вариации приводят к совершенно разным формам приседаний.

Анатомия кости бедра

Лучшая иллюстрация того, как анатомия кости бедра повлияет на приседания, из всех, что я когда-либо слышал, исходит от доктора Стью МакГилла, известного во всем мире лидера в области биомеханики позвоночника. Если мы посмотрим на страны мира с самыми высокими показателями дисплазии тазобедренного сустава, мы также увидим такие достижения в олимпийском виде тяжелой атлетики, что преобладают те, кто умеет приседать на большую глубину.

Это одна из причин, почему регионы Польши, Болгарии, Украины и Западной России исторически преуспевали в олимпийской тяжелой атлетике. Их тазобедренные суставы позволяют им глубоко приседать, и в результате им не нужно отрывать штангу так далеко от земли и, следовательно, они могут поднимать больший вес. Напротив, люди из Нормандии, Ирландии и Шотландии имеют очень глубокие тазобедренные суставы и, по большей части, не преуспевают в олимпийской тяжелой атлетике (благодарность доктору Стью МакГиллу за то, что он поделился этим).

Иллюстрации анатомии бедра

Теперь давайте углубимся в некоторые особенности анатомии бедра и то, как это может повлиять на присед.

Вращение мыщелка бедренной кости, показанное справа, позволяет спортсмену приседать с очень широкой ногой, повернутой наружу, как мы видим у пауэрлифтеров. Слева это бедро не сможет достичь того же положения.

Затем посмотрите на вертлужную впадину (впадину шара и сустава) двух вышеупомянутых бедер. Слева он обращен вперед и выше, чем справа, что позволяет улучшить глубину приседаний.

Правая бедренная впадина на этой фотографии менее глубокая, что также позволило бы улучшить глубину приседаний.

При просмотре этих фотографий, как в целом, оно должно быть неоспоримым, что нет абсолютно никакого способа, что любые два спортсмена имеют один и тот же приземистый. Бедренные суставы и глубина приседаний сильно взаимосвязаны.

Добавьте сюда обсуждение подвижности голеностопного сустава из прошлого раза, а затем добавьте длину костей и спортивные соревнования, которые мы обсудим в следующие несколько недель, и мы получим еще больше доказательств того, что рецепты техники приседаний должны быть индивидуализированы.

Примечание: Спасибо TheMovementFix.com за то, что познакомил меня с картинками выше, объясняющими эту тему!

Хотите больше? Ознакомьтесь с Master The Squat, чтобы узнать полную систему, которую я использую для оценки и корректировки моделей приседаний спортсмена ».

Gate WebSocketAPI Ссылка

Введение

gate.io предоставляет простой и надежный API Websocket для интеграции торгового статуса gate.io в ваш бизнес или приложение.

У нас есть языковые привязки в JavaScript и Python , в будущем их станет больше! Вы можете просмотреть примеры кода в темной области справа, и вы можете переключить язык программирования примеров с помощью вкладок в правом верхнем углу.

Текущая версия

Версия API Websocket — 3.1.

Текущий документ API создан на 2020-07-27.15: 29: 33

URL сервера

Мы предоставляем два альтернативных адреса сервера, вы можете выбрать один из них в соответствии с вашими условиями.

В примерах кода мы используем ws.gate.io/v3 для представления.

Поддержка ключей APIv4

Spot websocket теперь поддерживает ключи APIv4. Чтобы использовать спотовый веб-сокет с ключами APIv4, выполните следующие изменения на основе v3:

• Изменить версию URL-адреса сервера с / v3 на / v4
• Используйте ключи APIv4 для создания подписи
• Измените метод генерации подписи на APIv4, т.е.е., HexEncode (HMAC_SHA512 (secret, signature_string)) и убедитесь, что nonce — это текущее время unix в миллисекундах.

Например, если текущее время unix в миллисекундах составляет 1583131539528 , ваш ключ APIv4 — , ключ , секрет — , секрет , подпись должна быть сгенерирована как (в коде Python) hmac.new ('secret', ' 1583131539528 ', hashlib.sha512) .hexdigest () , и в результате получится 54613ee7f4236bf61bfaed71f10bc0cb8b24805c45822652f850812c9a43b2422cf84609197adabad4cf3c8cf3c8c8c8c8c8c8cf8c8c8c8cf8c8cf8c8cfcf8Отправить тело запроса на сервер . Знак как:

  {
    "id": 12312,
    "метод": "server.sign",
    "params": [
        "ключ",
        "54613ee7f4236bf61bfaed71f10bc0cb8b24805c45822652f850812c9a43b2422cf84609197ccf5db7adaf5c6af5d143cf04646c2640ad89a7c89670b403b671",
        1583131539528
    ]
}
  

Обзор API

Метод

Каждый общий API (например, тикер, глубина, линия и т. Д.) Поддерживает 4 различных сообщения методов, это:

1. запрос

   Активная справочная информация ворот.io торговый статус. например ticker.query

2. подписаться ( РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ )

   Подпишитесь, чтобы получать уведомления с сервера о появлении новых данных. например тикер. Подписка

3. отписаться

   Сервер не будет отправлять уведомление о новых данных, если отписался. например тикер.отписаться

4. обновление ( КЛИЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ОТПРАВИТЬ )

   Если доступны новые подписанные данные, сервер отправит уведомление клиенту.например ticker.update

  function socket_send_cmd (socket, cmd, params) {
    если (! params)
    params = [];
    var msg = {
    id: client_id,
    метод: cmd,
    params: params
    };
    разъем.отправьте