Подрозетник под бетон: Подрозетник под бетон/кирпич/блоки 68х45 мм

Содержание

характеристики, установка, диаметр и глубина

На чтение 8 мин Просмотров 143 Опубликовано Обновлено

Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Подрозетники для бетона

Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Определение подрозетника

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.

Главные технические требования к монтажу стакана:

  • рекомендованная высота монтажа установочной коробки от 30 до 90 см от пола;
  • от края дверных косяков и оконных проемов нужно отступать минимум 10 см;
  • трехфазные розетки под мощное оборудование на объектах пищевой промышленности ставят в нижней части стены в 20 см от пола;
  • от газопровода точки питания удаляют минимум на 40 см;
  • в помещениях с повышенным уровнем влажности розетки не ставят, их выносят за дверь либо максимально удаляют от ванны, душевой кабины, раковины.

Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

  • Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
  • Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
  • Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

  • Круглые. Самые распространенные.
  • Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
  • Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
  • Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
  • Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

  • Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
  • Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

  • Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
  • Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.

Монтаж подрозетников

Алмазные коронки по бетону

Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:

  • перфоратор, зубило и молоток;
  • алмазную коронку по бетону;
  • рулетку, строительный маркер;
  • уровень;
  • гипс или асбест для приготовления фиксирующего раствора;
  • шпатель;
  • емкость для приготовления строительной смеси.

Этапы работы:

  1. От распределительной коробки размечают будущие штробы. Линии должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
  2. Конечная точка разметки — предполагаемое место установки стакана. Его прорисовывают окружностью диаметром 70 мм.
  3. По линиям прорисованных штроб делают каналы под укладку проводки.
  4. По месту предполагаемого монтажа розетки сверлят круглое отверстие. Его глубину подгоняют по параметрам подрозетника. Тот должен полностью войти в стену, но не сильно утонуть в ней. Чаще бывает достаточно 5-6 см. Ровность глубины контролируют строительным уровнем, прикладывая в гнездо подрозетник. Его края должны полностью сравняться с плоскостью стены.
  5. Готовую выемку очищают от строительной пыли.
  6. Проложенную по каналам проводку подводят к гнезду. Оплетку зачищают и вставляют в гнезда подстаканника.
  7. Нужно тщательно смочить выемку в стене и промазать её строительным раствором. Если это гипсовая смесь, то ее готовят из порошка и воды в соотношении 1:2. Если это алебастр, то пропорции порошка и воды — 4:1 соответственно.
  8. Готовым раствором обрабатывают и стакан с наружной стороны. Затем вставляют его в гнездо, контролируя выступы над уровнем плоскости стены. Их быть не должно. Исключение допускается, если панель будет дополнительно облицована любым декоративным материалом. Тогда края стакана оставляют выступающими на примерную толщину отделки (с учетом клея, слоя штукатурки и др.).
  9. После высыхания раствора можно приступать к монтажу самой розетки.

При выводе проводки в гнезда стакана оставляют хороший запас кабеля (5-6 см).

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

  • Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
  • Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких подрозетников необходимо четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью.

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Стакан рядного типа

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

  • Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
  • Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
  • Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

разметка, подготовка отверстия и установка своими руками

Грамотный монтаж электропроводки в бетоне — залог пожарной безопасности всего строения. Чтобы правильно установить и надежно зафиксировать розетки, сначала в стену закладываются подрозетники. Вне зависимости от материала, из которого строится здание, они являются необходимыми комплектующими проводки. Качественная установка подрозетников для бетона не позволит розеткам и выключателям разболтаться и минимизирует риск короткого замыкания.

Оглавление:

  1. Разновидности
  2. Подготовительные работы
  3. Инструкция по монтажу
  4. Что говорят специалисты?

Классификация

Согласно требованиям пожарной безопасности, этот тип продукции выпускается из материалов, обладающих высокой устойчивостью к возгоранию. Чаще всего при строительстве применяются варианты из полипропилена, реже — из полиамида или ПВХ. В бетон устанавливают наиболее простые, представляющие собой корпус с выемками для кабеля по бокам. При монтаже используются подрозетники следующих размеров (в см):

  • Внутренний диаметр 6 либо 6,8.
  • Глубина от 2,5 до 8, наиболее востребованы 4 и 4,5.
  • Межосевое расстояние 7,1.

Самые удобные для установки, а поэтому и очень распространенные — подрозетники для бетона, диаметром 6,8 см и глубиной 4,5. Выбор размеров определяется особенностями конструктивного решения электропроводки, толщиной перегородки и материалом, из которого она изготовлена. Чаша подрозетника бывает круглой, овальной, прямоугольной или квадратной формы, в комплект могут входить пластиковые заглушки и фиксаторы с отверстиями. В зависимости от планируемого количества розеток, происходит разделение на: одинарные, двойные и рядные модели, устанавливаемые горизонтально или вертикально.

Предварительная разметка

Местонахождение розеток и выключателей следует тщательно распланировать до начала монтажа проводки. При этом подсчитывается количество электроприборов в помещении, их востребованность и энергопотребление. Для сложной техники предусматривается установка сетевых фильтров, что также учитывается на начальном этапе работ. Розетки в жилых помещениях по «евростандарту» рекомендуется размещать на 30 см выше уровня чистового пола, выключатели — на 90.

Однако при установке подрозетников в бетонную стену стоит учитывать особенности интерьера, рост обитателей квартиры и прочие факторы. Например, высота расположения выключателей подбирается индивидуально, с помощью замера рукой. При этом к стене подходит человек, которому предстоит использовать устройство, занимает удобную позу и прикладывает ладонь к предполагаемому месту установки. Именно эта область на бетоне и будет предпочтительна для подрозетника. В том случае, когда не закончен монтаж стяжки, дополнительно прибавляется 5 см.

Начало работ

Классический способ получения отверстия в стене подразумевает использование коронки для подрозетников по бетону, диаметром 7 см. В центре она имеет победитовое сверло, а по периметру оснащена такими же зубьями. Инструмент закрепляется на перфораторе или ударной дрели и с помощью вращения утапливается в бетоне. Для облегчения работы, в середине окружности, размеченной перед монтажом подрозетника, предварительно прокладывается штраба обычным победитовым сверлом. До необходимых размеров полученное отверстие доводится битой перфоратора или ручным зубилом.

Существует и другой метод монтажа, не требующий покупки специальной коронки. Подрозетник обрисовывается простым карандашом на поверхности бетона. Ударной дрелью или перфоратором просверливается сначала центр будущей выемки, а затем — ее периметр. Чем чаще располагаются отверстия, тем проще последующая установка подрозетника. Частично отделенные друг от друга куски бетона выбиваются ударной битой или зубилом и молотком. Края углубления для подрозетника выравниваются и доводятся до нужного диаметра.

Если в наличии имеется УШМ, то процесс монтажа значительно ускоряется. Предварительно карандашом крестообразно отмечается центр и обводится периметр будущей выемки. Болгаркой прорезаются все нанесенные линии, после чего крошка бетона удаляется из отверстия для подрозетника битой либо зубилом. Этот метод самый шумный и пыльный, и подразумевает соблюдение правил безопасности при работе с УШМ.

1. Подготовка отверстия в бетоне.

Полученное углубление доводится до полного соответствия нужным размерам. Для этого подрозетник вставляется во впадину и проверяется совпадение диаметра и глубины. Обычно с первым параметром проблем не возникает, а второй требуется увеличить. При заглублении следует оставлять запас около 5 мм для фиксирующего раствора и учитывать изгиб подведенного провода.

Кромку отверстия в бетоне для подрозетника лучше обрезать с помощью ножа, тогда стакан можно утопить вместе с юбкой, не оставляя выступающих над поверхностью элементов. Несоблюдение этого правила чревато появлением зазора между стеной и рамкой розетки или выключателя после окончания монтажа. Для заведения провода в конструкцию подготавливается штраба со стороны выемки в пластиковом корпусе. Она выполняется перфоратором, зубилом или стамеской. Провод свободно укладывается по желобу в бетоне и вставляется в отверстие с обратной стороны подрозетника.

2. Установка.

Гнездо зачищается от мусора и пыли, для чего удобно использовать пылесос. Сухой гипс или алебастр в подходящей емкости разводится с водой при постоянном помешивании. Готовый состав разбавляется до консистенции сметаны, комки сухого вещества тщательно разбиваются. Этот этап работ производится быстро, так как смесь моментально твердеет и становится непригодной для применения буквально через 5 минут.

Отверстие для подрозетника перед монтажом обильно смачивается водой, которая исполняет роль грунтовки и удаляет пыль. Шпателем наносится подготовленный гипсовый раствор и производится монтаж корпуса, надетого на провод. Фиксирующий состав следует использовать в количестве, достаточном для заполнения зазора между бетоном и задней стенкой подрозетника. Стакан выравнивается по горизонтали и углубляется до уровня стены или ниже на 1 мм. По бокам аккуратно закладывается гипс, слегка уплотняясь подходящим инструментом, и им же обмазывается пространство по периметру. Установленный подрозетник нельзя смещать до полного высыхания раствора, и только потом его можно почистить от засохших капель и потеков.

Выбор модели

Единственное, что остается на поверхности бетона после монтажа розетки или выключателя, это декоративная рамка и клавиши или отверстия для штепселя. Поэтому дизайн и цвет подрозетника не имеют никакого значения. Импортное и отечественное производство ограничено одинаковыми стандартами, так что известность торговой марки и страна происхождения откладывают отпечаток только на цену, но не на качество продукции.

Стоит обратить внимание на корпус, он не должен быть слишком тонким и мягким. Размеры, диаметр и форма выбираются в зависимости от вида изделия, для которого предназначен подрозетник.

Установка подрозетников в бетонные и прочие стены

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Даже когда шаблон не закреплен к основанию, все равно он очень полезен: несколько коробок не сформируют кривую линию при вдавливании в раствор.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.


При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Оцените публикацию: Оценка: 4.3 (22 голосов)

Смотрите также другие статьи

Подрозетники в бетон

Монтаж скрытой электропроводки предусматривает выполнение ряда строительных работ, одной из которых является установка подрозетников в бетон. От качества выполнения этой операции во многом зависит надежность крепления розетки, а также электрическая и пожарная безопасность при ее эксплуатации.

Конструкция и типы монтажных коробок

Стандартный подрозетник под бетон представляет собой небольшой цилиндр, изготовленный из полипропилена. Этот материал отличается высокими диэлектрическими свойствами, устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды, прочностью и долговечностью. Кроме того, полипропиленовый корпус обеспечивает надежную фиксацию раздвижных лапок рабочей части розетки.

Для подведения проводов к розетке в стенах и торце коробки подготовлены специальные монтажные отверстия. Чтобы прорезать такое отверстие достаточно удалить несколько перемычек, которыми соединяется заглушка с корпусом. Таким образом, можно без труда обеспечить монтаж проводов наиболее оптимальным образом, избежав их чрезмерного перегибания или переламывания.

Подрозетник по бетону характеризуется такими габаритными размерами:

  1. Внешний диаметр составляет 68 мм.
  2. Межосевое расстояние – 71 мм.
  3. Длина корпуса может варьироваться от 25 до 80 мм.

Стандартными считаются подрозетники глубиной 45 мм.

Для монтажа нескольких расположенных рядом розеток могут применяться стыковочные узлы. Такие соединители получили в обиходе название «бабочки» из-за специфического внешнего вида. Присоединение этого изделия к подрозетнику осуществляется с помощью специальных пазов.

Следует заметить, что конструкция изделий, предназначенных для монтажа в бетонные или кирпичные стены, сильно напоминает конструкцию подрозетников по гипсокартону. Основной особенностью последних является наличие специального прижимного механизма, состоящего из двух лапок на длинных болтах, которые при закручивании прижимают конструкцию к гипсокартонной плите. В настоящее время большую популярность приобрели комбинированные изделия, которые можно устанавливать в гипсокартонные или бетонные стены.

Алгоритм установки подрозетника

Для упрощения изложения можно разделить эти работы на несколько этапов.

1 этап – разметка

Начинать устанавливать любые элементы скрытой проводки следует с разметки.

Важно! От точности выполнения этой операции будет зависеть удобство использования розетки или выключателя, а также внешний вид помещения.

Размещение розеток в частной квартире строго не регламентируется, а значит это можно сделать, руководствуясь соображениями удобства. Единственное ограничение – нельзя ставить розетки или выключатели ближе 10 см от дверной коробки и ниже 15 см от поверхности столешницы на кухне.

Разметка выполняется с использованием строительного уровня, при помощи которого проводятся две линии, которые пересекаются в центре будущего подрозетника и показывают вертикальную и горизонтальную плоскость.

Совет! При монтаже нескольких подрозетников разметка выполняется, начиная с крайней в ряду розетки. Нужно очень внимательно отнестись к выравниванию монтажных коробок, для этого с помощью строительного уровня необходимо провести горизонтальную линию, а потом через каждые 71 мм – вертикальные. На пересечениях линий будут находиться центры входящих в блок розеток.

2 этап – подготовка ниши для подрозетника

Чтобы сделать отверстие необходимого диаметра в стене можно использовать перфоратор или дрель. Для этого следует приобрести специальное приспособление – коронку для подрозетников по бетону. В зависимости от размеров устанавливаемого подрозетника выбирается диаметр коронки. Для точного соответствия изготавливаемой ниши нанесенной ранее разметке целесообразно обыкновенным сверлом просверлить отверстие по центру углубления.

При монтаже единичного подрозетника приобретение специального инструмента теряет смысл. В этом случае ниша для него может быть изготовлена при помощи обыкновенного сверла по бетону, путем высверливания по кругу, обведенному по внешнему диаметру приложенного к стене подрозетника.

Самый пыльный и неаккуратный способ – это использование угловой шлифмашинки, при помощи которой вырезается квадратное углубление, соответствующее диаметру монтажной коробки.

Подготовка ниш для установки соединителей при монтаже блока розеток выполняется при помощи «болгарки».

3 этап – заведение провода в подрозетник

Перед тем как приступать к закреплению подрозетника в стене, следует завести провод в одно из монтажных отверстий. Если выполняется укладка новой электрической линии, то прокладка проводов выполняется одновременно с установкой розеток. В противном случае для заведения проводов в коробку следует сделать небольшую штробу к месту наиболее удобного соединения, в котором и прорезается монтажное отверстие.

4 этап – закрепление подрозетника

Монтаж коробки для розетки выполняется с помощью строительного гипса или алебастра. Особенностью этих материалов является чрезвычайно высокая скорость застывания, поэтому все действия следует выполнять максимально быстро.

Перед приготовлением раствора следует тщательно очистить нишу для  подрозетника от пыли и смочить ее водой. После этого можно приступать к перемешиванию раствора, для чего используется емкость, в которую высыпается небольшое количество алебастра и добавляется вода до получения густой массы.

Далее с помощью шпателя необходимо поместить раствор в нишу и установить подрозетник таким образом, чтобы его задняя стенка полностью соприкасалась с раствором. Следует внимательно следить за тем, чтобы края подрозетника не выступали из стены, поскольку в противном случае их придется срезать, что уменьшит полезный объем коробки и создаст трудности при монтаже в ней розетки или выключателя.

После того, как подрозетник был полностью утоплен в нишу, необходимо по заранее нанесенным меткам выставить его ровное положение, после чего можно начинать закладку раствора между стеной и материалам корпуса коробки.

Подрозетники, как и распределительные коробки, устанавливаются на длительное время. Их замена представляет собой крайне трудоемкую процедуру, связанную с появлением строительного мусора и нарушением целостности облицовочного покрытия. Поэтому к выбору этих изделий и их монтажу нужно относиться чрезвычайно внимательно.

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками.  Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника  примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Подрозетники для бетона: советы по установке

При перепланировке и ремонте обычно делается монтаж новых выключателей и розеток. А значит, требуется установка подрозетников. Это обязательный элемент для защиты проводки в стене. И если стены выполнены из бетона, то требуется монтаж специальных подрозетников – монтажных коробок. Чаще всего они делаются из полипропилена, так как он не пропускает электрический ток и не подвержен возгоранию. Чтобы подготовить бетонную стену под его установку, понадобится немало времени и знаний. Эта статья пошагово расскажет, как быстро и эффективно проделать такую работу.

Один из распространенных видов подрозетников

Необходимые инструменты

Самое сложное, когда делается монтаж такого устройства в бетонную стену, – проделать отверстие под него. Это можно осуществить несколькими способами, в зависимости от того, какие инструменты на данный момент есть под рукой.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

  • молоток
  • зубило
  • карандаш
  • диск для бетона
  • болгарка
  • строительный уровень
  • перфоратор
  • бур по бетону
  • лопатка

Это минимальный набор инструментов, без которого будет сложно проделать монтаж розетки в бетонную стену. Также понадобятся коронки, чтобы сделать отверстия под необходимый диаметр.

Как сделать отверстие в стенах?

Прежде всего, до того как делать монтаж, необходимо отметить место на стене, куда планируется установить монтажную коробку. Карандашом обводится вся площадь под крепление. То есть прорисовываем стандартный диаметр подрозетника – 68 мм. Плюс к этому добавляем около 4 мм, с запасом для шпаклевки. По отметке с помощью болгарки выпиливается квадрат.

Глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника

При этом важно учесть, что глубина реза должна быть на несколько миллиметров больше глубины самого подрозетника, а это порядка 5 см. Затем в ход идет перфоратор. Но если его нет, можно воспользоваться молотком и зубилом. С их помощью из проделанной болгаркой отметки убирается весь, находящийся внутри, бетон, то есть делается отверстие под нужный диаметр.

Делать это надо аккуратно, чтобы избежать откола от стены больших кусков. Если это произошло, то места сколов надо сразу же заделать бетонным раствором. Весь последующий монтаж должен проводиться только после того, как раствор окончательно подсохнет. Стоит учитывать и то, что при работе с болгаркой в лицо будут лететь бетонные осколки. Поэтому работать надо в защитной маске или очках, чтобы избежать повреждения глаз. Также потребуется и респиратор, так как придётся дышать пылью, появляющейся в процессе работы. Это самый простой способ проделать бетонное отверстие в стене, но есть и другой, с использованием коронки.

Альтернативный способ как проделать отверстие

Этот метод не такой сложный, как предыдущий, но требует наличие специальных инструментов, таких как бур по бетону, например. Установка производится легко, если инструмент подобран строго под диаметр коробки. Необязательно покупать необходимые инструменты, сегодня их достаточно легко взять на прокат. А вот коронки надо будет приобрести.

Проще всего, да и быстрее, проделать отверстие, используя именно коронку с помощью ударного бурения, главное — не превышать необходимый при этом диаметр отверстия. Особенно важно, чтобы она была качественной: не стоит на этом экономить, в результате выйдет дороже, так как некачественные коронки быстро ломаются.


[ads-pc-1][ads-mob-1]
Это самое верное решение, если требуется установить не один подрозетник, а сразу несколько. Если же необходим монтаж только одной монтажной коробки, то отверстие вполне можно сделать при помощи лопатки и бура.

Разметка стены

Это основной и самый важный этап, чтобы подрозетник установился по бетону легко и быстро. От него зависит, насколько качественно будет проделана вся последующая работа. Все размеры размечаются по уже установленным стандартам. Высота, на которую проводится установка розетки, от пола — 30 см, выключатель ставится на высоту в 1 метр. На кухне над столешницей розетка устанавливается на высоту в 120 см от пола, для стиральной машины — на высоту в 1 метр. Конечно, все можно сделать на свое усмотрение, главное, чтобы использование розеток было удобным. Все отверстия по отметкам делать лучше с использованием коронки.

Первым делом проводится горизонтальная черта, для этого используем уровень и карандаш. Важно, чтобы по всей длине она была ровной. Затем крестиком помечаются места, в которых требуется установка подрозетников. После этого монтажная коробка прикладывается к стенам и обводится карандашом. К этой окружности прибавляется 4 мм, именно такая площадь необходима, чтобы установить коробку. Когда разметка сделана, можно приступать к созданию отверстия в стене по одному из методов, описанных выше, но лучше всего это делать с помощью коронки.

Фиксация подрозетника в стенах

После того как отверстие будет готово, а диаметр и все размеры соблюдены, подготавливается раствор для закрепления монтажной коробки. Для этого чаще всего применяется алебастр. Раствор рекомендуется использовать сразу, так как через 5 минут он окончательно затвердеет. Помимо алебастра можно использовать и различные виды универсальной шпаклевки: с ней гораздо легче работать, когда требуется укреплять бетонную стену.

Отверстие закладывается шпаклевкой, причем, чем ее больше, тем лучше. Это позволит подрозетнику крепко держаться в отверстии. Остатки шпаклёвки сами выйдут наружу, под давлением,после их надо будет удалить. Подрозетник для стены из бетона с пропущенными в него проводами надо установить и вдавить в отверстие до уровня стены. Особенно это актуально, если стены имеют только черновую отделку.

Сразу проверяется расположение крепежных отверстий, и пока раствор не засох, их можно подровнять. После полного высыхания раствора монтажная коробка крепится на болты. Теперь в неё можно устанавливать розетку. Монтаж можно считать завершённым.

DeWALT HangerMate + Гнездо для бетонных креплений

Наш веб-сайт автоматически собирает некоторую информацию о вас, используя фоновое локальное хранилище и технологии хранения сеансов («Cookies») для улучшения взаимодействия с пользователем. Файлы cookie маленькие файлы или другие данные, которые загружаются или хранятся на вашем компьютере или другом устройстве, которые могут быть связаны с информацией об использовании вами веб-сайта (включая определенные сторонние службы и функции, предлагаемые как часть нашего веб-сайта).Примеры информации этого типа — ваш IP-адрес, браузер, который вы используете, операционная система, которую вы используете, страницы на веб-сайте, которые вы посещение и детали вашей транзакционной активности, такие как сумма, дата и время для каждого сделка. Когда мы используем файлы cookie, мы можем использовать «сеансовые» файлы cookie, которые действуют до тех пор, пока вы не закроете свой браузер или «постоянные» файлы cookie, которые действуют до тех пор, пока вы или ваш браузер не удалите их.Вы можете изменить свой настройки браузера, чтобы отказаться от использования файлов cookie.

Пиксельные теги или прозрачные GIF-файлы, также известные как веб-маяки, представляют собой прозрачные графические изображения, размещаемые на Веб-сайт. Мы используем эти элементы на нашем Сайте, чтобы позволить нам, например, подсчитывать пользователей, которые посетили те страниц или открыли электронное письмо, а также для другой связанной статистики веб-сайта (например, записи популярность определенного содержимого веб-сайта и проверки целостности системы и сервера).

Мы можем использовать сторонние компании, чтобы помочь нам адаптировать контент для пользователей или показывать рекламу или сообщения на наш от имени. Эти компании могут использовать файлы cookie и веб-маяки для отслеживания рекламы или обмена сообщениями. эффективность (например, какие веб-страницы посещаются, на какие сообщения отвечают или какие продукты куплены и в каком количестве).

Мы используем Google Analytics, службу веб-аналитики Google Inc. («Google»), которая использует файлы cookie для определять частоту использования определенных областей нашего веб-сайта и определять предпочтения. В информация об использовании вами этого веб-сайта, созданная с помощью файлов cookie (включая ваши усеченный IP-адрес) передается на сервер Google в США и хранится там.Google будет использовать эту информацию для анализа использования вами веб-сайта, составления для нас отчетов о деятельности и выполнения другие услуги, связанные с использованием веб-сайта и Интернета. Google также может передать это Информация третьим лицам, если это требуется по закону или в той степени, в которой третьи стороны обрабатывают эти данные на от имени Google. Вы можете отключить Google Analytics с помощью надстройки браузера, если не хотите анализ для происходить.Вы можете скачать надстройку здесь: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Мы управляем страницами социальных сетей в сторонних сетях, и на нашем веб-сайте размещены значки социальных сетей. Когда вы посещаете наши страницы в социальных сетях или ссылаетесь на них, данные обрабатываются как нами, так и соответствующими социальными медиа-провайдер. Провайдеры социальных сетей не связаны с нами, и мы не несем ответственности за контент или политика конфиденциальности поставщиков социальных сетей.У провайдеров социальных сетей есть свои условия из политики использования и конфиденциальности, и мы рекомендуем вам просматривать эти политики всякий раз, когда вы посещаете их веб-сайтах или взаимодействуют со своими платформами. Чтобы прочитать полную Политику конфиденциальности и Положения и условия, регулирующие использование вами QRFS.com, пожалуйста, кликните сюда.

ДБИ / САЛА 2101004 конкретное собрание анкера фиксатора нержавеющей стали с штифтом, гнездом и крышкой

фиксатора

DBI / SALA® Бетонный фиксирующий анкер в сборе с фиксирующим штифтом, гнездом и заглушкой имеет встроенную кнопку фиксатора, которая обеспечивает удобство при немедленной установке и снятии анкера.Он оснащен многоразовым стопорным штифтом с предварительно установленными гнездами, может использоваться в различных местах для создания удобных точек крепления в соответствии с требованиями пользователя для обеспечения огромной гибкости. В нем есть заглушка, которая обеспечивает невидимость ниши во время простоя, которая гармонирует с декором. Эта бетонная фиксирующая розетка и крышка идеально подходят для обычных бетонных конструкций или существующих конструкций, требующих регулярного осмотра и обслуживания. Этот легкий и портативный анкер со стопорным штифтом позволяет пользователю удобно перемещаться из одного места в другое.Его можно установить вертикально или над головой в пол, бетонную стену или потолок, чтобы придать ему великолепную универсальность. Он имеет уникальное кованое соединительное кольцо с универсальным анкером, обеспечивающее совместимость с точкой крепления для системы защиты от падения, амортизирующие стропы, самовтягивающиеся страховочные тросы или в качестве концевых анкеров для горизонтальной страховочной системы, чтобы обеспечить великолепную безопасность. Он имеет элегантный дизайн из нержавеющей стали для суровых условий эксплуатации без хрупких деталей, которые могут загрязняться, и обеспечивает устойчивость к коррозии.Прочная бетонная стопорная муфта и колпачок оснащены стойкой к падению, рассчитанной на 5000 фунтов анкерной точки, что обеспечивает защиту от последствий падения.

Веревка из смеси полиэстера и полипропилена 5/8 дюйма для прочности и долговечности. Легкий и портативный анкер позволяет пользователю легко перемещаться с места на другое. Для повышения производительности удерживайте фиксатор на шнурке и прикрепляйте к разным гнездам. Розетка может быть установлена ​​вертикально. или над головой в бетонную стену, пол или потолок для дополнительной универсальности на рабочей площадке Заглушка для розетки гарантирует, что эстетика не будет нарушена путем смешивания ее с декором Уникальное кованое соединительное кольцо обеспечивает совместимую точку крепления для вашей системы защиты от падения для дополнительной безопасности Универсальный анкер может использоваться с амортизирующими стропами, самозатягивающимися страховочными тросами или в качестве концевых анкеров для горизонтальной системы страховочного троса. Прочная, устойчивая к коррозии конструкция из нержавеющей стали для суровых условий без засорения хрупких деталей.

Этот продукт является частью персональной системы защиты от падения или удерживающей системы. Эти инструкции должны быть предоставлены пользователю данного оборудования. Пользователь должен прочитать и понять эти инструкции перед использованием этого оборудования. Пользователи должны следовать инструкциям производителя для каждого компонента системы. необходимо соблюдать для надлежащего использования и обслуживания этого оборудования. Изменения, неправильное использование этого продукта или несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам или смерти.

(PDF) Поведение оснований колонн из сборного железобетона, встроенных в фундаменты с гнездами, с различными интерфейсами склеивания

1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ БЕТОННЫМИ КОЛОННАМИ

С ФУНДАМЕНТАМИ ГНЕЗДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

ES

Hay

.Хасан a *, Хайтам Х. Мутеб b, Хайдер М. Аль-Багдади c

a M.Sc. наук, инженер-строитель, Бабил, Ирак ([email protected])

b Профессор, доктор философии, инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил, Ирак.

([email protected])

c Ассистент проф. Инженерный колледж Вавилонского университета, Хилла, Бабил,

Ирак. ([email protected])

Аннотация

В этом исследовании используется новая методика тестирования для экспериментального изучения поведения и производительности розетки

соединение, используемое для стабилизации сборных колонн, заложенных в фундамент

, который подвергается боковой нагрузке.Программа испытаний включала в себя испытание пяти образцов

, которые представляют состояние сборных бетонных колонн, которые

заделаны в фундамент. пять образцов были разделены на две группы на основе

встроенной длины

. Первая группа состоит из двух образцов с гладким интерфейсом и различной встроенной длиной

. Вторая группа состоит из трех образцов с постоянной длиной встраивания:

: два из них с гладкой границей, а другая — с шероховатой поверхностью.Самоуплотняющийся раствор

(СКМ) использовался в качестве адгезионного материала для заполнения зазора между бетонной колонной

и основанием для образцов первой группы, а безусадочный раствор и самоуплотняющийся раствор

(SCM) использовались в качестве клеящего материала. Заполните промежуток между колонной Бетон

и основанием во второй группе. Практические результаты показали возможность использования

разработанного метода тестирования в качестве альтернативного метода тестирования для сравнения и представления взаимосвязи

между различными случаями подключения сокетов.Также было обнаружено, что

шероховатость поверхности раздела увеличивает несущую способность для длины заделки, которой

соответствует глубине бетонной колонны и меньше ее, в противном случае это не требуется.

Ключевое слово: новая методика испытаний, колонна сборного железобетона; Розетка фундаментная; Раствор уплотняющий Self-

; Безусадочная затирка.

Введение

Потребность в улучшении строительной отрасли эффективно растет, поскольку требования к высококачественным зданиям

растут с быстрым ростом инфраструктуры.Один из способов добиться улучшения

— использовать сборные железобетонные конструкции. Использование сборного железобетона увеличилось на

во всем мире благодаря его доказанным преимуществам, таким как более высокое качество, долговечность, более быстрое строительство и низкие затраты на

. Однако известно, что на характеристики сборных железобетонных конструкций влияют характеристики

и свойства соединений между сборными элементами.

Что касается зданий, которые подвергаются боковым нагрузкам, таким как ветровые нагрузки и землетрясения, соответствующие соединения

представляют особую проблему в этих зданиях, где наибольшие силы

передаются от балки к колонне и от колонны к фундаменту.Следовательно, для

важно развивать экономические связи, достаточно прочные, чтобы противостоять этим нагрузкам, и которые легко построить с высоким качеством

.

Муфты — это один из методов, используемых для стабилизации сборного железобетона.

Муфты для бетонных плит — PLEHANOFF; WALTER

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к усовершенствованиям розеток в бетонных перекрытиях такого типа, которые облегчают армированное соединение между соседними литыми плитами.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

При строительстве больших бетонных плит для перекрытий и т.п. обычно сначала отливают плиту такого размера, который может быть обработан специалистами по отделке бетона, а затем отливают дополнительные плиты, примыкающие к ней.

После подготовки поверхности грунта возводится опалубка, определяющая периферийные края плиты, и армирующая сетка размещается внутри опалубки и поддерживается над поверхностью земли с помощью распорок, известных как «стулья для бара».

Чтобы поддерживать верхние поверхности соседних плит в одной плоскости, в исходную плиту заливают стальные арматурные стержни, известные как «дюбели», причем часть. Выступает из боковых стенок этой плиты. При заливке соседней плиты выступающая часть дюбеля закрывается внутри соседней плиты, чтобы противостоять относительному перемещению в вертикальной плоскости между краями соседних плит. Поскольку некоторое горизонтальное перемещение между соседними плитами неизбежно из-за теплового расширения и сжатия, свободный конец дюбеля, выступающий от края плиты, покрывается маслом или консистентной смазкой для предотвращения адгезии в залитой впоследствии смежной плите.Благодаря тому, что дюбель может скользить внутри одной плиты во время расширения или сжатия, можно избежать краевых трещин.

Дюбели для конструкции плиты перекрытия обычно включают отрезки длиной от 300 до 600 мм и диаметром от 10 до 30 мм из стали круглого или квадратного сечения, расположенные с интервалами примерно 600 мм вдоль края ранее отлитой плиты. Дюбели входят в каждую соседнюю плиту от 150 мм до 300 мм.

Хотя дюбели обычно эффективны по своему прямому назначению, традиционные методы, используемые для позиционирования стержней на начальном крае плиты, далеки от удовлетворительных, поскольку они не только чрезвычайно трудоемки и, следовательно, дороги.Они могут вызвать серьезное разочарование у тех, кто занимается строительством плит.

Обычно специализированные монтажники опалубки возводили деревянную опалубку для отливаемой плиты, а затем просверливали отверстия для дюбелей с интервалами примерно от 300 до 600 мм. Отверстия обеспечивают аккуратную подгонку, чтобы избежать утечки бетона через эти отверстия при заливке плиты Другая группа специалистов, специализирующаяся на размещении стальной арматурной сетки, затем устанавливает необходимую армирующую конструкцию, включая стальные дюбели, которые выступают наружу из отверстий в опалубке. .

Основная проблема, связанная с этой техникой, заключается в том, что практически невозможно расположить дюбели идеально параллельно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Соответственно. после того, как плита затвердела, возникают большие трудности при снятии опалубки (обычно длинной деревянной доски) из-за непараллельного ряда выступающих концов. Чтобы избежать ослабления дюбелей, залитых в плиту, а также во избежание повреждения края плиты из-за попыток отвести опалубку от плиты, стало обычным делом разрезать опалубку между соседними дюбелями и сдвигать каждый сегмент над плитой. выступающая часть дюбеля.

Помимо того, что это дорогостоящая трата времени и материалов. эта процедура утомительна и трудна ввиду того, что опалубка доходит до поверхности земли, поэтому необходимо вырыть отверстие в земле, чтобы электрическая пила могла прорезать всю опалубку.

Эти проблемы предшествующего уровня техники были рассмотрены в заявке на патент Австралии № 21883/95 и патенте США No. №№ 5005331, 5216862 и 5487249, все из которых обеспечивают формованное пластиковое трубчатое гнездо круглого поперечного сечения, имеющее закрытый дальний конец и открытый проксимальный конец с цельным или отдельным монтажным фланцем, позволяющим прикреплять к опалубке для литья перекрытий.

Хотя в целом они эффективны для своей цели, гнездо для дюбелей из приведенных выше ссылок на предшествующий уровень техники не учитывает усадку плиты в поперечном направлении, если дюбель не имеет меньшего диаметра, чем внутренний диаметр гнезда для дюбелей.

Во многих случаях этот зазор не создает проблем, но в некоторых приложениях с высокими техническими характеристиками зазор между дюбелем и его гнездом, допуская поперечное усадочное движение, также допускает недопустимое вертикальное смещение между ранее отлитой и впоследствии отлитой плитой.

Как правило, для пластиковых патрубков длиной, скажем, 300 мм, необходимо сформировать расходящийся конус как на внутренней, так и на внешней стенках от закрытого дистального конца до открытого проксимального конца, чтобы можно было извлечь формованное гнездо из пресс-форма для литья под давлением.

Таким образом, для дюбеля диаметром 20 мм внутренний диаметр отверстия под раструб на дальнем конце может составлять от 20,0 до 20,5 мм, тогда как внутренний диаметр отверстия на открытом проксимальном конце обычно составляет порядка 21.От 0 мм до 22,5 мм.

Соответственно, если дюбели не центрированы в соответствующих гнездах, они могут быть способны к усадочному перемещению в поперечном направлении до 2,5 мм и аналогично до 2,5 мм в вертикальном направлении.

Вообще говоря, неплотная посадка дюбелей на проксимальном конце гнезд означает, что они расположены случайным образом, и между соседними дюбелями могут существовать существенные различия в способности перемещения. Этот неравномерный допуск на боковую усадку и недопустимый допуск относительного вертикального движения между соседними плитами может привести к растрескиванию плит в области стержня дюбелей по мере их отверждения и даже после отверждения, если между плитами допускается существенное перемещение.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Целью настоящего изобретения является преодоление или облегчение, по меньшей мере, некоторых проблем предшествующего уровня техники, связанных с гнездами дюбелей для целей отливки бетонных плит.

В соответствии с изобретением предлагается гнездо для дюбелей для конструкций из бетонных плит, указанное гнездо содержит: полый удлиненный корпус

, имеющий закрытый дальний конец;

крепежные средства для крепления корпуса к опалубке бетонной плиты;

упомянутое гнездо, отличающееся тем, что обычно верхняя и нижняя части стенок упомянутого корпуса по существу параллельны, а части боковых стенок расходятся с расходом от упомянутого дальнего конца к проксимальному концу упомянутого корпуса.

Соответственно, упомянутое гнездо включает податливые установочные средства, связанные с поверхностью внутренней стенки упомянутого корпуса рядом с упомянутым проксимальным концом, для размещения дюбеля, по существу, по центру упомянутых частей боковой стенки.

При необходимости указанный корпус может состоять из цельного элемента.

В качестве альтернативы указанный корпус может содержать телескопически зацепляемые элементы, соединяющие между собой дальний и ближний концы корпуса.

Предпочтительно корпус имеет закрытый проксимальный конец.

Подходящим образом проксимальный конец корпуса закрыт съемным и / или пробиваемым закрывающим элементом.

При необходимости указанные установочные средства могут быть выполнены как единое целое с проксимальным концом указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажное средство может содержать съемный монтажный элемент.

Предпочтительно монтажный элемент содержит монтажный фланец и полое гнездо, приспособленное для приема открытого проксимального конца указанного корпуса.

В качестве альтернативы монтажный элемент содержит монтажный фланец и втулку, входящую в зацепление с открытым проксимальным концом указанного корпуса.

Крепежное средство подходящим образом содержит, по меньшей мере, одну армирующую сетку.

Предпочтительно, по меньшей мере, одна армирующая сетка включает отверстие для фиксации с возможностью снятия усиливающего элемента поперек продольной оси указанного тела.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Для того, чтобы изобретение можно было более полно понять и применить на практике, теперь будет сделана ссылка на предпочтительные варианты осуществления, проиллюстрированные на прилагаемых чертежах, на которых:

Фиг.1 показан вид в перспективе одной формы розетки в соответствии с изобретением.

РИС. 2 показан частичный вид в продольном разрезе альтернативного варианта осуществления изобретения.

РИС. 3 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем прямоугольного сечения.

РИС. 4 — вид с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 1 с дюбелем круглого сечения.

РИС. 5 показан особенно предпочтительный вариант осуществления изобретения.

РИС. 6 — вид сбоку с торца варианта осуществления, показанного на фиг. 5.

РИС. 7 показан один вариант выполнения съемного крепежного средства.

РИС. 8 показан другой вариант выполнения съемного крепежного средства.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

На РИС. 1 гнездо содержит полый прямоугольный корпус 1, сужающийся от ближнего конца 2 к дальнему концу 3, который включает торцевую стенку 4.

На ближнем конце 2 находится монтажный фланец 5, имеющий отверстия 6 для вставки крепежных деталей, таких как гвозди или зажимы (не показаны).

Усиливающие перемычки 7 предусмотрены между монтажным фланцем 5 и верхней и нижней поверхностями корпуса 1.

В верхней и нижней стенках корпуса 1 имеется выемка 8 в форме канала, выемки в форме канала совмещены с отверстиями 9 в верхней и нижней перемычках 7, назначение отверстий и углублений будет описано позже.

РИС. 2 схематично показан альтернативный вариант осуществления изобретения.

На ФИГ. 2, гнездо содержит проксимальный конец, содержащий полую часть 10 корпуса, монтажный фланец 11 и усиливающие перемычки 12, проходящие между частью 10 корпуса и фланцем 11.

Дистальная часть 13 корпуса содержит трубчатый элемент, закрытый на своем дальнем конце 15 и фрикционно сцепляемый с проксимальной частью 10 корпуса с образованием удлиненной полой полости, внутри которой может быть вставлен стержень 16 штифта.

Поперечно части 10 корпуса проходит выемка 17 в форме канала, которая совмещена с отверстием 18 в армирующей перемычке 12. Выемка 17 в форме канала определяет область 19 с уменьшенной толщиной стенки в корпусе 10.

Усиливающие средства в виде стальные штифты 20 расположены поперечно в выемках 17 и отверстиях 18, чтобы противостоять вертикальным силам, действующим на раструб в результате дифференциальных вертикальных сил между соседними литыми бетонными плитами (не показаны), с которыми соединяется сборка раструб / дюбель.

РИС. 3 показан вид с торца розетки, показанной на фиг. 1, в который вставлен квадратный дюбель 21.

Поперек проксимального конца внутренней полости 22 корпуса 23 сформирована мембрана 24 для образования затвора в монтажном фланце 25. Соответственно, мембрана 24 содержит выполненную за одно целое податливую стенку уменьшенной толщины в формованном пластиковом гнезде. В качестве альтернативы мембрана 24 содержит податливый пластик, металлическую фольгу или ее ламинат, прикрепленный к монтажному фланцу 25 с помощью клея.

РИС. 4 показывает устройство, аналогичное фиг. 3, за исключением того, что в гнездо вставляется дюбель круглого сечения. Для простоты те же ссылочные позиции, что и на фиг. 3 были трудоустроены.

Как показано на фиг. 3 и 4, тонкая податливая мембрана 24, связанная с монтажным фланцем 25, позволяет вставлять дюбель 21 круглого или прямоугольного поперечного сечения, обеспечивая при этом герметичное зацепление с поверхностью стержня 21 для предотвращения проникновения бетона во время заливки. соседняя плита.

Поскольку прилегающая плита (не показана) сжимается в поперечном направлении во время отверждения, в стержне 21 дюбеля допускается по меньшей мере ограниченное поперечное перемещение без создания напряжений в бетоне, окружающем недавно залитую плиту, которые могут привести к разрушению. Поскольку полость 22 в корпусе 23 муфты обеспечивает аккуратную посадку дюбеля 21 в вертикальном направлении, относительное перемещение между соседними бетонными плитами в вертикальном направлении из-за оседания или подобного затрудняется.

Для плит с более высокими техническими характеристиками средства усиления, такие как поперечные стальные стержни 20 (как показано на ФИГ.2), U-образные петли и т.п. могут быть вставлены в отверстия 18 и залиты в исходную плиту в качестве дополнительного усиления против вертикального перемещения.

РИС. 5 показывает особенно предпочтительную форму изобретения.

На ФИГ. 5, гнездо содержит отдельные телескопически зацепляемые части 30, 31 корпуса, полученные способом литья под давлением. Один конец корпусной части 30 располагается в увеличенной части 31а корпусной части 31 и удерживается там выступом, входящим в контакт с отверстием 31b в части 31а.

Верхняя и нижняя части стенок собранного корпуса 30, 31 по существу параллельны и плотно прилегают к штифту (не показана) между ними.

Противоположные части боковых стенок собранного корпуса 30, 31 расходятся от закрытого дальнего конца 32 к ближнему концу 33 корпуса гнезда, образуя внутреннее отверстие в основном овального поперечного сечения рядом с ближним концом.

Монтажный фланец 34 выполнен как единое целое на проксимальном конце части 31 корпуса, и, если требуется, предусмотрены отверстия 35 для крепежных элементов.

Армирующая перемычка 36, сформированная за одно целое, проходит между фланцем 34 и частью 31 корпуса и включает в себя отверстие 37 с выемками для приема усиливающего элемента (не показан), проходящего поперек продольной оси корпуса 30, 31.

Фиг. 6 показан вид сверху проксимального конца 33 гнезда, показанного на фиг. 5.

Торцевая стенка фланца 34 включает крышку в виде тонкой мембраны 38, образованной над полостью 39 овальной формы в поперечном сечении, показанной пунктиром внутри части 31 корпуса.

Рядом с мембраной 38 расположены ребра 40, сформированные на внутренней стенке полости 39, чтобы по центру расположить дюбель 41 внутри полости.

Поскольку обе части 30 и 31 корпуса сформированы литьем под давлением, мембрана 38 сформирована с периферийной слабостью, благодаря которой мембрану можно легко перфорировать дюбелем, но при этом она все еще препятствует проникновению влажного бетона.

Ребра 40 достаточны для размещения дюбеля по центру проема 39 во время заливки бетона.Поскольку бетонная плита сжимается во время отверждения, ребра поддаются боковому давлению, приложенному к стержню дюбеля, чтобы обеспечить боковое перемещение внутри полости 39.

ФИГ. На фиг.7 показано поперечное сечение альтернативного варианта установки гнезд для дюбелей согласно настоящему изобретению.

В этой конструкции установочное средство 41 содержит отдельно сформированный монтажный фланец 42 с трубчатым гнездом 43, проходящим по нормали к нему, чтобы принять открытый проксимальный конец корпуса 44 гнезда.

В армирующей перемычке 46 предусмотрено отверстие 45 для приема проходящего в поперечном направлении несущего элемента (не показан).

Хотя, как показано, монтажный фланец 42 сформирован как непрерывный элемент, он может быть выполнен с перфорируемым закрывающим элементом или в нем может быть образовано отверстие.

Для того, чтобы при таком расположении установить дюбель по центру, на внутренней стенке корпуса 44 гнезда сформированы небольшие ребра 47.

РИС. 8 показано еще одно альтернативное средство крепления розеток в соответствии с изобретением.

В этом устройстве монтажный фланец 48 имеет выступ 49, приспособленный для зацепления с внутренней поверхностью корпуса 50. Втулка 49 может быть сплошным или трубчатым элементом.

На внутренней поверхности стенки корпуса 50 сформированы ребра 51 для центрирования стержня дюбеля и, если требуется, выступ 52 с отверстием 53 для размещения стержня арматуры.

Монтажное приспособление, показанное на фиг. 8 приспособлен для установки либо на передней, либо на задней стороне опалубки перекрытий, и при установке на передней поверхности втулка 49 удлиняется на соответствующую величину, как показано пунктирной линией.

Подобным образом монтажная конструкция любого из вариантов осуществления по фиг. 1, 2, 5 и 7 могут быть приспособлены для установки на любой стороне элемента опалубки, когда опалубка заливается на месте или снимается перед заливкой соседней плиты. В этом отношении средства крепления, приспособленные для установки на передней стороне съемной опалубки, могут использоваться повторно.

Усиливающие средства могут содержать круглые стержни в сочетании с дюбелями круглого или квадратного сечения или для плит с еще более высокими характеристиками, поперечные арматурные стержни квадратного сечения могут использоваться в сочетании с дюбелями квадратного сечения для максимального распределения нагрузки.

Специалисту будет очевидно, что в изобретение могут быть внесены многие модификации и изменения, не выходящие за рамки его сущности и объема.

Например, податливая мембранная крышка на проксимальном конце может содержать тонкую податливую пленку или может содержать области уменьшенной толщины, определяющие разрывные круглые и / или прямоугольные отверстия.

Точно так же каждое отверстие в армирующем полотне может содержать пробиваемую мембрану или деформируемое отверстие для надежного размещения арматурного стержня круглого или прямоугольного сечения.

Розетка в соответствии с изобретением также может быть адаптирована для установки в диапазоне диаметров дюбелей. Например, вертикальный внутренний размер корпуса розетки может составлять 19-20 мм для размещения стержня 19 мм.

В случае, если требуется плита с более низкими техническими характеристиками, например, стержень диаметром 16 мм, можно использовать более крупный поперечный арматурный стержень, чтобы заставить области 19 уменьшенной толщины (фиг. 2) деформироваться внутрь, чтобы определить толщину 16 мм. вертикальный размер внутренней полости.

Гнезда в соответствии с изобретением могут быть адаптированы для установки длины вставки дюбелей от 150 до 400 мм и диаметров в диапазоне от 12 до 35 мм.

Поперечные размеры проксимального конца полости тела могут быть адаптированы для обеспечения бокового зазора от 2 до 6 мм с каждой стороны центрально расположенного стержня дюбеля.

Арматурные стержни, круглые или прямоугольные, могут иметь диаметр в диапазоне от 10 до 16 мм и любой подходящей длины в зависимости от требований к армированию плиты.

Гнезда могут быть изготовлены любым подходящим способом, таким как литье под давлением пластмассовых материалов, включая полиолефины, нейлон, АБС и т.п. Соответственно, из соображений стоимости розетки изготавливают из регенерированного пластика.

Гнезда могут быть сформированы отдельно как дистальный и проксимальный элементы, которые могут телескопически сцепляться и фиксироваться трением, клеем или сплавлением.

В качестве альтернативы гнезда могут быть выполнены с проходящими в продольном направлении соединениями, зацепляемыми средствами гнезда и втулки, стыками сварных стенок или фланцами приваренных стенок.

Муфты и гладкие стыки, фланцы стен и т.п. могут иметь форму, обеспечивающую удерживание в первоначально отлитой плите, или розетка может включать выступающие наружу выступы или проходящие внутрь полости для сопротивления выталкиванию из литой бетонной плиты.

Соответственно, гнезда образованы с проходящими в продольном направлении армирующими перемычками, проходящими, по существу, по длине гнезда.

силы крепеж 7197 силы 07197 головокружение 38 бетонная розетка | United Fastener

VERTIGO представляет собой цельную стальную систему крепления с резьбой для подвешивания стального стержня с резьбой вертикально над головой при подвешивании труб, противопожарной защите, электрических кабелепроводах и кабельных лотках.VERTIGO может быть установлен в различных базовых материалах, включая стальные балки и балки, деревянные каркасные колонны и балки, а также бетонные потолки, балки и колонны.

(щелкните изображение, чтобы увеличить)

    Общие области применения: —
      • Подвесные трубы и спринклерные системы
      • Подвесные кабельные каналы и кабельные лотки
      • Осветительные системы и навесное оборудование
      • Воздуховоды HVAC и каналы распорок
      • Подвесные потолки

        4

      Заинтересованы в этом товаре или вам нужна дополнительная информация?
      С понедельника по пятницу с 7:00 до 16:00
      Телефон: 619-232-5111
      Электронная почта: sales @ unitedfastenersd.net

      Не можете найти то, что хотите? Позвоните нам, и мы поможем вам его найти.

      Zoo Hardware ZAS Пылезащитная розетка для болтов заподлицо (бетон), сатинированная нержавеющая сталь

      ×

      БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

      Заказы на сумму, превышающую £ 85.00
      будут отправлены бесплатно *

      Доставка

      The Door Handle Company хранит на складе широкий ассортимент продукции, Доставка нашим клиентам сейчас занимает от 2 до 5 рабочих дней.

      Все наши команды в офисе и на складе работают, с нами можно связаться по электронной почте. [email protected]

      Наш онлайн-чат также доступен для быстрого ответа с 9:00 до 17:30 с понедельника по пятницу.

      Наша курьерская служба

      Все наши посылки отправляются с использованием экспертной сети водителей Parcelforce, которые предложить всем клиентам услугу текстового уведомления за 1 час до доставки.

      Parcelforce приложит все усилия, чтобы доставить посылку по адресу, указанному в посылке, или соответствующему соседу.Если никого нет, посылка будет доставлена ​​в ближайшее почтовое отделение, где ее можно будет отправить. собранные в течение 16 дней, это реальная альтернатива для тех, кто не находится дома, чтобы принять доставку.

      Обратите внимание: мы не рекомендуем нанимать столяров / специалистов для выполнения работ, которые в зависимости от нашей доставки, пока вы не получите и не проверите товары. Мы не несем ответственности за понесенные расходы.

      Стоимость доставки

      Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими тарифами на доставку ниже:

      • Заказы до £ 85.00 взимается £ 6,95 за доставку — Материковая часть Великобритании, остров Уайт, остров Мэн, Шотландские острова и Хайленд.
      • Заказы, отправляемые в Северная Ирландия и Республика Ирландия , будут стоить £ 12,50 за доставку.
      • Заказы, идущие на Нормандских островов , будут стоить £ 20,00 за доставку.
      • Заказы на сумму, превышающую £ 85,00 будут отправлены бесплатно * (Это не относится к Северная Ирландия, Республика Ирландия и Нормандские острова ) *

      * Доставка по международным направлениям возможна по запросу *

      Отправьте электронное письмо по адресу sales @ doorhandlecompany.co.uk с прикрепленными данными — минимальная сумма заказа для международных отправлений составляет £ 25,00

      Закрывать

      Сваи розеток — Designing Buildings Wiki

      Фундаменты служат опорой для конструкций, передавая их нагрузку на слои почвы или породы, которые обладают достаточной несущей способностью и подходящими характеристиками осадки.

      В широком смысле фундаменты можно разделить на мелкие и глубокие.Фундаменты мелкого заложения обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, невелики по сравнению с несущей способностью поверхностных грунтов. Глубокие фундаменты необходимы там, где несущая способность поверхностного грунта недостаточна для выдерживания прилагаемых нагрузок, и поэтому они передаются на более глубокие слои с более высокой несущей способностью.

      Свайные фундаменты — это разновидность глубокого фундамента. Они состоят из длинных, тонких, столбчатых элементов, обычно сделанных из стали или железобетона, а иногда и из дерева.Фундамент называют «свайным», если его глубина более чем в три раза превышает его ширину.

      Свайные фундаменты в основном используются для передачи нагрузок от надстроек через слабые сжимаемые пласты или воду на более прочный, более компактный, менее сжимаемый и жесткий грунт или скальную породу на глубине. Обычно они используются для больших конструкций и в ситуациях, когда почва не подходит для предотвращения чрезмерной осадки.

      Термин « гнездовые сваи » (или каменные гнезда) относится к технике, которая используется для заделки сваи в твердую породу.Это может быть необходимо, чтобы использовать полную конструктивную способность свай как по сжимающим, так и по растягивающим усилиям. Это метод, который обычно используется для морских применений, таких как бурение на каменистом морском дне, где глубина небольшая или есть наклонные твердые породы.

      Техника включает бурение в пласте породы для создания углубления, которое немного больше сваи. Это создает пустоту вокруг внешнего края сваи, которая заполняется раствором, обычно портландцементом или раствором сверхвысокой прочности, в зависимости от требований конструкции.Это «гнездо» в скале обеспечивает устойчивость сваи, обеспечивая сопротивление поперечным нагрузкам и подъемным силам.

      Безопасная несущая способность свай будет зависеть от ряда факторов, связанных с поведением горной массы:

      • Свойства породы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *