Подрозетник размеры: Размеры подрозетников — Размеры Инфо

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

• Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
• Открытые или скрытые.
• Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
• Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

• Перфоратор или дрель;
• Подходящая насадка для штробления стены;
• Строительный уровень;
• Метр;
• Карандаш;
• Зубило;
• Молоток;
• Шпатель;
• Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

• Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
• Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
• Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
• Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
• Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
• Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
• Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
• Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

• Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
• Вырезать подходящее по размеру отверстие.
• Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
• Вставить подрозетник в штробу.
• Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Фото подрозетников

Квадратные подрозетки по китайскому стандарту 86х86 и другие виды подрозетников

Содержание статьи:

Подрозетником называют заготовку определенной формы, применяемую для крепления бытовых установочных изделий закрытого или открытого типа.

Виды подрозетников для открытого монтажа

Наружное изделие или подрозетник накладной применяется при обустройстве открытой электропроводки, что и определяет его конструктивные особенности.

Основные отличия изделий открытого типа проявляются в форме, придаваемой им при производстве.

Согласно этому признаку все известные образцы подрозетников во внешнем исполнении подразделяются на следующие виды:

• прямоугольные заготовки для крепления розеток;
• квадратные подрозетники;
• овальные (круглые) изделия, обычно используемые для установки одиночных образцов.

Прямоугольный металлический сдвоенный подрозетник

Стандартный подрозетник прямоугольный может иметь одно, два, три и более одиночных «посадочных» мест. Профессионалы такие изделия называют многоместными.

Для монтажа нескольких розеток допускается применять так называемые «модульные» подрозетники, на основе которых при желании набирается произвольное количество мест. С помощью комплекта из нескольких модулей легко получаются подрозетники на 4 точки, например.

К типовым (стандартным) характеристикам таких изделий традиционно относят:

• габаритные размеры;
• заданную толщину;
• диаметр (для круглых заготовок).

По способу фиксации приспособления подразделяются на модели, предназначенные для установки на прочном бетонном основании и монтируемые на гипсокартонной стене. Для второго случая больше подходит подрозетник для полых стен, в конструкции которого предусмотрена возможность закрепления именно на таких основаниях.

Изделия для пустотелых стен

Коробка установочная для полых стен

Установочная коробка под гипсокартонные листы – обязательный элемент, без которого невозможен монтаж в так называемых «пустотелых» стенах. В данном случае она вместе с другими составляющими образует конструктивный каркас, на основе которого обустраивается вся квартирная электропроводка.

На такие установочные изделия монтируются не только типовые розетки, но и выключатели, распределительные коробки и регуляторы различного класса. Они надежно фиксируют все установленные на них электротехнические приборы, гарантируя их работоспособность в течение длительного времени.

Типовой установочный размер этих образцов, как и всех других видов подрозетников – 68 мм. У различных производителей он варьируется в небольших пределах (до 70 мм), но при этом учитываются кромки, оформленные виде ребер жесткости. Без их учета размер изделия получается тем же самым – 68 мм.

Порядок выбора

При рассмотрении критериев, которыми руководствуются при выборе подрозетников в прямоугольном исполнении, особое внимание уделяется решению следующих вопросов:

• Для каких конкретных целей они используются.
• Как определиться с типом нужных розеток, подходящих под интерьер данного помещения.
• Что лучше: модульные или многоместные открытые изделия.

При выборе также учитывается способ фиксации приобретаемых приспособлений.

Заявленные цели

Подрозетник Taitong

Для установки «умных» розеток и других элементов интеллектуального оборудования удобнее всего воспользоваться квадратными подрозетниками от фирмы Taitong. Они представлены в открытой продаже моделями со следующими рабочими характеристиками:

• посадочные размеры: 86х86х34 мм;
• материал корпуса – пластик ПВХ.

В конструкции имеются две встроенные гайки, которые необходимы для крепления умных розеток.

Внешний вид (дизайн)

При оценке внешнего вида изделий, подходящих под интерьер помещения, исходят из возможности подбора их по цвету, форме или особенностям конструкции.

Отечественной промышленностью выпускаются специальные подрозетники, оформленные в стиле «ретро».  Они изготавливаются как стилизованные под старину элементы электропроводки, состоящей из пары цветных витых проводников. При ее оформлении отдельные жилы закрепляются на специальных роликах, также выполненных в стиле «ретро». В обычном исполнении при выборе формы исходят из требований соответствия дизайну помещения.

Овальные образцы предпочтительнее в комнатах с мягкими обводами. Квадратные и прямоугольные аналоги больше подходят для современных интерьеров, оформленных в стиле «Хай Тек».

Модульные или многоместные

Монтажная коробка с подрозетниками

При выборе количества мест на подрозетниках и их конструкции обычно исходят из следующих соображений:

• Если на посадочном месте планируется монтаж сразу нескольких электротехнических приборов, разумнее выбрать многоместный подрозетник, специально предназначенный для этих целей.
• В ситуации, когда в перспективе возможно расширение общего количества электроустановочных изделий, предпочтение отдается модульным конструкциям.

Правильный выбор подходящего для интерьеров подрозетника – дело ответственное. Только учет всех упомянутых факторов позволит принять единственно верное решение и выбрать нужный экземпляр.

Выбираем и устанавливаем подрозетники для гипсокартона

Сначала дадим определение конструктивному элементу, о котором пойдет речь в статье.

Подрозетник для гипсокартона — пластиковая или металлическая монтажная коробка, необходимая для надежной фиксации электроустановочного оборудования и его изоляции от легковоспламеняющихся материалов в пустотелой стене.

В отличие от аналогичных кожухов для бетонных стен, в составе устройства, предназначенного для ГКЛ, есть одна особенность — прижимные лапки. Достаточно закрутить отверткой два самореза и специальные скобы закрепят подрозетник на месте.

Форма и материал

Определимся с формой и материалом, из которого должен быть изготовлен подходящий подрозетник для гипсокартона (ГКЛ).

Квадратный или круглый? В квадратную монтажную коробку можно уместить больше проводов и клеммных колодок, но ровное и эстетичное отверстие под него вырезать сложнее, потому что придется использовать электрический лобзик или пилку по металлу. Круглый кожух лучше, ведь фрезой (коронкой) проще сделать дыру.

Металл или пластик? ГКЛ — пожароопасный материал, а металлические коробки склонны к перегревам, да и в продаже трудно найти «железный» кожух с нужными креплениями. Полипропилен не горит, а значит, защищает стены помещения от огня. На нем и остановим свой выбор.

Чтобы свести на нет риск возгорания, выбирайте подрозетники, выполненные из самозатухающей пластмассы.

Размеры

Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.

Установочный диаметр

Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.

Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.

Внешний диаметр

Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.

Установочная глубина

Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.

Внутренняя глубина

Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.

Межцентровое расстояние

Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.

Выбираем коронку

Оптимальная оснастка, необходимая для вырезания круглого отверстия в гипсокартоне — коронка. Это насадка из твердого металла, которую можно зафиксировать в патроне перфоратора или дрели.

Диаметр коронки должен совпадать с установочным диаметром кожуха. В случае с нашим изделием параметр равен 68 мм. Если меньше — «стакан» не влезет в прорезь, если больше — монтажную коробку будет невозможно зафиксировать.

Для того, чтобы сделать дыру в ГКЛ, можно использовать мощный шуруповерт. Толщина листа невелика, поэтому ручной инструмент легко справится со своей задачей.

Устанавливаем подрозетники

Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:

1. Перфоратор, дрель или шуруповерт.

2. Металлическая коронка.

3. Строительный уровень.

4. Канцелярский нож.

5. Плоскогубцы.

6. Карандаш.

7. Отвертка.

Если запланирован монтаж блока, состоящего из отдельных кожухов, необходимо запастись соединителями — пластиковыми скобами, фиксирующими конструктивные элементы между собой.

Наносим разметку

До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.

Вырезаем отверстие

Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.

Выводим электрический кабель

Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.

Пропускаем провод через кожух

С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.

Вставляем коробку в отверстие

Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.

Окончательный монтаж

Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.

Хотя у кромок монтажной коробки малая толщина, они могут образовать пузырь, например, при наклейке обоев. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать коронку с зенкером — кольцом для неглубокого срезания кромок.

Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.

Подрозетники: размеры, виды, различия

После демонтажа старой розетки или штробления стены под установку новой необходимо закрепить в стене подрозетник. Это изделие нужно для того, чтобы надежно зафиксировать розетку либо выключатель внутри подготовленного отверстия. Помимо этого в деревянных домах данное изделие дополнительно служит для того, чтобы предотвратить пожар при возгорании розетки. В этой статье мы рассмотрим основные виды и размеры подрозетников, применяемых в электромонтаже.

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние » сайт для электриков

Устанавливаем подрозетники

Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:

1. Перфоратор, дрель или шуруповерт.

2. Металлическая коронка.

3. Строительный уровень.

4. Канцелярский нож.

5. Плоскогубцы.

6. Карандаш.

7. Отвертка.

Наносим разметку

До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.

Вырезаем отверстие

Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.

Выводим электрический кабель

Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.

С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.

Вставляем коробку в отверстие

Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.

Окончательный монтаж

Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.

Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Пример установки в гипсокартон

Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины – 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.

Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.

Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.

Теперь производим простую манипуляцию – закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.

Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.

Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Монтажные работы

Ко всему этому мероприятию нужен спокойный, медленный и надежный подход. Устанавливать нужно всё в несколько важных этапов. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками.

Очень часто сначала занимаются прокладкой проводов, а только потом уже берутся за подрозетники. Обязательно точно определите то место, где будут располагаться розетки и выключатели.

Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

• Размеры и виды кабель-каналов
• Почему розетка вываливается из стены
• Какие бывают клеммные колодки

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку

Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором

И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.
• Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке

При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Размеры

Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.

Установочный диаметр

Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.

Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.

Внешний диаметр

Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.

Установочная глубина

Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.

Внутренняя глубина

Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.

Межцентровое расстояние

Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.

Установка и фиксация монтажной коробки

Монтаж установочной коробки имеет собственный порядок действий.

Подрозетники в стене монтируются в несколько этапов:

• Вначале требуется вырезать заглушку отверстия под кабель по соответствующей разметке. В некоторых моделях она просто продавливается усилием пальца. При необходимости отверстие можно увеличить под размер кабеля.
• После ввода кабеля в подрозетник, он вставляется в готовое отверстие. Необходимо контролировать свободное пространство, чтобы запас был не менее 2-3 мм. Такой зазор необходим для заливки фиксирующего раствора.
• Далее выполняется окончательная подгонка отверстия и коробки между собой по размерам. Затем нишу нужно очистить от мусора и пыли.
• Для заливки лучше воспользоваться алебастром или медицинским гипсом. Готовить раствор нужно очень быстро, поскольку у него совсем небольшое время твердения, и замазывать следует в течение 5-7 минут.
• Перед тем, как закрепить подрозетник в бетонной стене и начинать заливку раствором, отверстие смачивается водой, после чего она должна впитываться в течение 3-5 минут. Такая мера позволяет обойтись без грунтовки.
• Смесь закладывается внутрь отверстия шпателем, после чего необходимо максимально плотно ставить подрозетники на свое место. Через отверстия в корпусе раствор просачивается и затекает внутрь изделия. Далее закрепляем установочную коробку на месте.
• После этого с коробкой нельзя ничего делать до полного высыхания раствора, в противном случае она может зафиксироваться с перекосом. В самом конце обрабатываются зазоры вокруг подрозетника, которые тоже нужно замазать. Высохший раствор легко удаляется с пластика изнутри корпуса.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Подготовка отверстия под розетку

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

• сделать разметку заранее;
• просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
• поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

• аккуратно вырезать отверстие на стене;
• проделать отверстия коронкой;
• наклеить кусочки плитки;
• поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Подрозетники для деревянных домов

В деревянных домах в большинстве случаев используется электропроводка открытого типа, поэтому вместе с ней устанавливаются наружные розетки и выключатели, не требующие выполнения дополнительных работ и расходования материалов. Однако на некоторых объектах, например, сборно-щитовой конструкции, проводка может быть спрятана внутрь массива, и тогда обязательно понадобится специальный подрозетник для деревянных стен.

Довольно часто вся домашняя проводка укладывается в трубы. Предпочтение отдается металлу или гофре. Подобная прокладка может выполняться как открытым, так и скрытым способом.

Требования по обеспечению пожарной безопасности определяют, какие монтажные коробки следует использовать в деревянных строениях. Прежде всего, это железный подрозетник и другие аналогичные изделия из негорючих материалов. Использование таких элементов существенно уменьшает риск возникновения пожара по причине возгорания проводки.

Установка металлических подрозетников осуществляется по обычной схеме, предусмотренной для стандартных монтажных коробок. С учетом мягкой структуры древесины, эта процедура значительно облегчается и упрощается. Для этих целей применяется коронка для подрозетников по дереву, с помощью которых отверстия под коробки сверлятся с минимальными трудозатратами.

Существует более сложный вариант монтажа, при котором в древесину предварительно устанавливается специальный металлический стакан. Далее в него устанавливается подрозетник, изготовленный из любого материала. Пожарная безопасность в этом случае также обеспечивается на должном уровне, но данный способ считается более трудозатратным и экономически невыгодным.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

С чего начинается электрофурнитура в доме

Консультант крупного магазина электротоваров «Аксиом Плюс» Сергей отмечает, что обычно клиенты начинают выбор с внешних характеристик, визуализируя, какие подойдут к интерьеру. Ощутимое влияние на выбор оказывает бюджет — от него зависит бренд, серия, материал рамок (пластик самый доступный и популярный; стекло, металл, дерево эксклюзивней и дороже).

Это логично, потому что предполагает конечный результат как базу, однако до красоты еще нужно дойти. Начинать придется с основы, а декоративные аспекты приложатся.

К моменту начала подбора у Вас должен быть план разводки. Исходя из него понятно, сколько розеток и выключателей предстоит купить и куда установить. Так, в стандартную квартиру при современном ремонте «после строителей» их потребуется установить не менее 50 штук.

Важно: не забудьте заранее спланировать не только расположение классических розеток, но и мультимедийных, интернет, ТВ, а также для терморегулятора. Тогда в конечном счете Вы получите цельную картину, идеальную визуально и функционально

Распланировали, посчитали? Теперь давайте выбирать.

Использование накладок на бревно

При выполнении электромонтажных работ в деревянных домах могут возникнуть определенные трудности, преимущественно из-за бревенчатых стен. Они имеют округлую поверхность, а какая-либо ровная базовая плоскость вообще отсутствует.

Современные производители нашли выход из подобных ситуаций, за счет использования специальных накладок, устанавливаемых на поверхности бревна.

Данная конструкция обладает несомненными преимуществами и пользуется широкой популярностью у электротехников:

• Все изделия этого типа выпускаются сериями, предназначенными для бревен с основными диаметрами 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 320 миллиметров. Благодаря широкой размерной линейке создается идеальное сопряжение конструкций практически во всех случаях монтажа.
• Накладки заранее оборудованы всеми необходимыми отверстиями для крепежа и технологических операций по дереву. Шляпки саморезов в дальнейшем полностью скрываются под установочным изделием.
• Благодаря красивым материалам, имитирующим натуральную древесину, накладки часто используются в качестве дополнительных декоративных элементов.
• Накладки изготавливаются из ясеня, обеспечивающего прочность и долговечность изделий в процессе эксплуатации.

Сборка подрозетников

Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки:

• Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки
• Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.

Установка подрозетника

Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.

Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу.

Металлический подрозетник для дерева

Подрозетник. Виды и устройство. Применение и монтаж. Особенности

Подрозетник – это монтажная коробка, предназначенная для установки механизмов розеток, выключателей и других электроустановочных элементов в стену при прокладке скрытой электропроводки.

Подрозетники представляют собой цилиндрическую чашу, которая монтируется в отверстие в стене. В него выводится конец скрытого в штробе кабеля. Зачищенный край провода соединяется с электроустановочным изделием, после чего оно помещается в монтажную коробку.

Подрозетники в большинстве случаев имеют универсальное устройство, что позволяет монтировать в них любые электроустановочные элементы:

В задней и боковых стенках подрозетника обычно имеется перфорация для выбивания сквозного отверстия для ввода кабеля. Это исключает необходимость сверления.

Непосредственное прикрепление механизма розетки или другого устройства к подрозетнику может выполняться двумя способами:

1. На саморезы.
2. Зацепом лапок.

Самым надежным является крепление любого механизма в подрозетнике с помощью двух саморезов. Они могут располагаться относительно друг друга по горизонтальной или вертикальной оси. Многие подрозетники имеют на своем корпусе 4 отверстия, поэтому являются совместимыми со всеми устройствами. Если же отверстия на розетке или выключателе располагаются только по вертикали или горизонтали, то необходимо подбирать к ним соответствующий подрозетник.

Крепление саморезами к корпусу установочной коробки особенно актуально при установке розеток. Это потому что при вытягивании вилки, их механизм может вырываться из коробки. Если он закреплен винтами, то это исключается. Несмотря на надежность такого способа монтажа, данные подрозетники используются не всегда. Дело в том, что они должны устанавливаться в стену идеально ровно. Если же допустить перекос, то компенсировать его слегка провернув розетку не получится, поскольку посадочные отверстия на ее рамке и самой коробке не совпадут.

Установка оборудования в монтажную коробку путем зацепа лапок менее надежная, но достаточно распространенная. При монтаже допускается небольшое смещение подрозетника. Розетки или выключатели выравниваются распорными лапками, они распираются в стенки коробки, обеспечивая крепкую стыковку. Такой метод установки больше всего подходит для выключателей и диммеров. Внутри установочной коробки имеются рельефные насечки, препятствующие вырыванию лапок механизма.

Установочные коробки изготавливаются из двух материалов:

1. Пластик.
2. Металл.

Пластиковые подрозетники наиболее распространенные, что обусловлено их низкой стоимостью и диэлектрическими свойствами. Современные коробки изготавливают из негорючих видов пластика, поэтому они имеют универсальное применение. Единственным недостатком подрозетника из пластика выступает его упругость. Он пружинит в стене, поэтому если выключатель или розетка закреплены в нем лапками, то механизм возможно вырвать или сместить. По этой причине важно использовать коробку с толстыми стенками.

Стальной подрозетник проводит электричество, поэтому его применение на порядок опасней. Данные установочные коробки почти не используются. Изначально они пользовались спросом благодаря стойкости к горению, но современные изделия из пластика тоже имеют такое качество. Монтажные коробки для розеток из стали менее удобны в работе, но все же они имеют одно достоинство – обладают высокой жесткостью. Это является крайне полезным при монтаже с использованием разводных лапок.

Стальные подрозетники склонны к коррозии. В дальнейшем это качество может принести дополнительные трудности. К примеру, если надобность в розетке или выключателе в одном месте отпадет, то установочную коробку не вынимая можно замазать штукатуркой. Если она сделана из стали, а ее оцинковка уже сошла, то периодически поверх штукатурки могут проступать пятна ржавчины. Они заметны на обоях или просто окрашенных стенах. В случае с пластиковым подрозетником такое никогда не случится.

Установочные коробки разделяют на 3 вида по назначению. Они бывают:

1. Для полнотелых стен.
2. Для гипсокартонных перегородок.
3. Под плинтус.

Для полнотелых стен используются коробки подразумевающие крепление путем замуровывания. Они используются на стенах из бетона, кирпича, газобетона и прочих подобных материалов. Для их применения в стене с помощью специальной коронки сверлится отверстие, затем в него по штробе прокладывается кабель. Его конец пропускается через выломанное отверстие в подрозетнике, после чего установочная коробка размещается в отверстии по уровню. Затем из боков оно заполняется гипсом или алебастром. После застывания раствора коробка готова к финишному электромонтажу.

Для монтажа в гипсокартонные стены применяется подрозетник особенной конструкции. Он имеет на своем корпусе 2 упорные площади, которые в свою очередь закрепляются через длинные винты, идущие через всю площадь конструкции. Устройство зажимает стенки из гипсокартона как струбцина или тиски.  Хотя данный тип установочных коробок и держится крепко, но все же он уступает подрозетнику вмурованному в монолитную стену.

Третьей разновидностью подрозетников является установочная коробка под плинтус. Она используется совместно с пластиковым плинтусом. Данная конструкция не подразумевает необходимость врезания в стену. Она просто накладывается по линии прокладки плинтуса. Благодаря своей форме подрозетник аккуратно состыковывается с плинтусом, в котором и прокладывается скрытая проводка. Такой вариант монтажных коробок достаточно редкий, поскольку подразумевается пренебрежение рекомендациями насчет минимальной высоты установки розеток. Данные подрозетники совершенно не подходят для выключателей.

При установке группы розеток или выключателей под одной рамкой, нужно добиться, чтобы все механизмы был установлены с одинаковым зазором. Чтобы дистанция между установочными коробками была идентичной, применяются подрозетники с соединительными перемычками. Они могут сращиваться между собой в единую конструкцию. В результате можно получить блок подрозетников из любого необходимого количества коробок.

Подрозетники могут иметь перемычки для соединения являющиеся частью их корпуса. Также они могут быть съемными. Съемные перемычки для объединения подрозетников полые внутри, поэтому через них можно прокладывать провода в случае необходимости подключения розеток шлейфом.

Также широко используются овальные установочные коробки, рассчитанные под одновременный монтаж сразу нескольких механизмов электроустановочных изделий. Такой подрозетник может быть рассчитан на установку 2-5 корпусов розеток или выключателей.

Для установки монтажной коробки в стену, необходимо просверлить в ней отверстие. Оно делается корончатым сверлом. В гипсокартоне применяется коронка для дерева. также возможно вырезать установочное окно обычным монтажным ножом. На кирпиче используется коронка с твердосплавными напайками или алмазным напылением. Для сверления в бетоне применяется ударное корончатое сверло.

Для монтажа подрозетников в полнотелую стену применяются коронки диаметром 68 или 72 мм. Использование последней позволяет при необходимости монтажа группы подрозетников высверливать немного более широкие отверстия, чтобы иметь возможность выставлять коробки по уровню.

Для монтажа в гипсокартон используются коронки по дереву диаметром 64 мм. В получаемом отверстии нужно дополнительно снимать фаску, чтобы подрозетник мог правильно разместиться и не выступать из стены.

Установка подрозетников выполняется на разной высоте, что зависит от того какое оборудование будет в него монтироваться. Для размещения в них выключателей света и другого оборудования, кроме розеток, высота от пола должна составлять 90 см. Непосредственно для розеток рекомендуются крепить установочную коробку на расстоянии 20-30 см от плинтуса. Подъем на такую дистанцию исключает промокание контактов в случае заливания пола водой.

Такой стандарт высоты продиктован правилами безопасности и удобства. Однако он не является обязательным. В отдельных случаях можно размещать подрозетники на любой другой высоте, отталкиваясь от особенностей электротехники, которая будет к нему подключаться. Так установочные коробки для розеток на кухне могут устанавливаться над столешницей, стандартная высота которой составляет 82-86 см. Сам подрозетник размещается над ней на высоте 5-10 см.

Часто бывает, когда нужно расположить розетку за телевизором, который закрепляется на стене с помощью кронштейна. Он может размещаться на самой разнообразной высоте, что зависит от размера его диагонали, поэтому розетка для него может оказаться даже под потолком.

При установке подрозетников нужно обратить внимание, что они могут отличаться между собой по глубине.  У стандартных изделий она составляет 25 мм и 45 мм. Наиболее универсальные коробки 45 мм. Однако бывает оборудование, которое нуждается в более глубоком подрозетнике. Примером может быть терморегулятор для теплого пола. В некоторых случаях для его подключения необходимы более глубокие нестандартные установочные коробки.

Похожие темы:

10 мм в дюймы — и другие преобразования размеров гнезда

Как часто вы работали на работе, где вам нужны две розетки одинакового размера?

Вместо того, чтобы тянуться к разводному или рожковому ключу, как насчет использования метрической системы или эквивалента SAE?

Большое количество наборов розеток имеет в одном корпусе как SAE, так и метрические розетки. Но знаете ли вы, что большое количество розеток примерно одинакового размера. Фактически, они часто настолько близки, что в более дешевых наборах иногда не учитывается метрический эквивалент.

В таблице ниже гаечные ключи SAE (дюймовая система) преобразованы в гаечные ключи стандартного метрического размера. Итак, теперь вы можете вставить метрическое гнездо на головку болта и использовать гнездо SAE на конце гайки. Повесьте эту таблицу на стену в мастерской или на крышку ящика для инструментов, чтобы подобрать подходящий гаечный ключ.

Важно понимать, что приведенные ниже совпадения не всегда являются точными. Тем не менее, они, безусловно, достаточно близки, чтобы их можно было менять местами, если только вы не используете динамометрический ключ или прерыватель.Я также не стал бы использовать эквивалентный размер, если болт затянут, застрял или поврежден каким-либо образом.

В большинстве случаев лучше всего использовать шестигранные торцевые головки — 12-гранные головки вызовут большее проскальзывание и могут повредить болт или гайку.

Подходят следующие размеры (разница менее 1%):

Следующие размеры не подходят, поэтому следует проявлять особую осторожность:

ВНИМАНИЕ: розетки с большей положительной разницей могут повредить застежку из-за закругления головки.Отрицательные различия могут означать, что розетка слишком мала для крепления.

Как преобразовать размеры SAE в метрические

Преобразование размеров гнезда SAE в метрические единицы довольно просто, если у вас есть под рукой калькулятор или вы отлично умеете считать в уме.

В большинстве случаев, если вы обнаружите, что размеры розеток записываются в долях дюйма (например, 5/8 ″). Это также называется измерением SAE или британской системой мер.

Чтобы преобразовать SAE меньше дюйма в метрическую систему, нам нужно разделить верхнее число на нижнее число и умножить его на 25,4

Причина, по которой мы используем 25,4, заключается в том, что в дюйме 25,4 миллиметра (это число никогда не меняется).

Например, 5/8 ″ преобразуется в метрическую систему следующим образом:

5 разделить на 8 и умножить на 25.4

На калькуляторе: 5 ÷ 8 × 25,4 = 15,875

Когда мы посмотрим на этот пример, вы увидите, что 16 мм и 5/8 ″ не являются точным соответствием.

Но когда мы округляем результат до 16 мм, их разделяет всего 0,125 миллиметра. Когда это выражается в процентах, результат составляет всего 0,78 процента (очень небольшая величина — менее 1%).

Как показывает практика, если разница в преобразованном размере превышает 1%, нужно быть осторожным, чтобы не закруглить головку застежек.

Гнезда большего размера записываются как 1-3 / 8 ″ или 1 3/8 ″

Есть дополнительный шаг для преобразования розеток размером от дюйма или больше.

Чтобы преобразовать сокеты размером в дюйм и более, вам нужно игнорировать первую цифру и разделить верхнее число дроби на нижнее число. Получив это, умножьте ответ на 25,4, а затем ДОБАВЬТЕ еще 25,4 для первого дюйма.

На калькуляторе 1-3 / 8 ″ рассчитывается как:

3 ÷ 8 × 25.4 + 25,4 = 34,925 мм (округляет до 35 мм)

Все размеры розеток в порядке от наименьшего до наибольшего

Типы головок

Торцевые ключи предлагают быстрый и эффективный способ затягивания или ослабления многих типов крепежных деталей, в первую очередь гаек и болтов.Эти простые инструменты полезны каждому, от любителя до эксперта. Помимо простоты использования и эффективности, торцовый ключ может иметь множество различных опций из-за разнообразия доступных торцевых головок, включая различия в размерах, форме и даже механических свойствах.

Двумя наиболее распространенными системами измерения для розеток, как и для большинства механических инструментов, являются метрические и британские или стандартные (т. Е. Дюймы) единицы. Хотя гнезда могут быть очень похожими, они подходят только для таких же гаек и болтов — метрическое гнездо для метрического болта и стандартное гнездо для стандартного болта.Несовместимость чревата снятием головки болта, что может привести к другим проблемам.

Существует множество размеров приводов, подходящих для различных типов болтов и винтов, и для стандартных приложений эти болты и винты соответствуют стандартным размерам для простоты использования. Для более сложных приложений или приложений, связанных с запатентованными брендами, иногда гнезда, болты или винты будут специфичными для приложения.

предназначены для использования вместе с ударными гайковертами для работы с высоким крутящим моментом (1000 фут / фунт и более).Обычно их делают из специальных материалов (см. Ниже).

Формы острия гнезда относятся к форме гнезда — обычно это двенадцатиугольник (также называемый двойным шестиугольником) или шестиугольник. Это стандартные формы, которые используются в настоящее время, хотя восьмиугольники раньше были обычным явлением из-за повсеместного распространения квадратных болтов и головок винтов, которые уменьшились в последние годы. Форма шестигранника будет соответствовать форме головки болта или винта, а форма двойного шестиугольника будет соответствовать нескольким «начальным» точкам.

Проблемы с длиной гнезда

При выборе длины гнезда лучше всего учитывать требования приложения. По сути, существует две основные длины патрубков: стандартная или мелкая и глубокая. Неглубокие розетки могут поместиться в тесных местах, а также на закрытых углах и открытых площадках. Более глубокие гнезда также могут достать незнакомые болты и винты, но обычно используются для «перевернутого» храповика, когда болт завинчивается вверх.

Типы специальных ударных головок

Крепежи все больше и больше изготавливаются из специальных материалов.В то время как традиционные крепежные детали могут быть изготовлены из различных материалов, стандартные розетки, как правило, могут быть установлены на них для затягивания. Однако при столкновении материалов, т. Е. Если застежка особенно плотная и ее трудно повернуть, потребуется ударная муфта. Это муфта, сделанная из мягкой, но прочной стали, обычно хромомолибденовой, которая сможет повернуть плотную гайку без поломки.

Статьи о других инструментах

Прочие «виды» статей

Еще из оборудования

Что такое задняя коробка?

Задний ящик — это металлический или пластиковый ящик, который встраивается в стену.Затем к задней части корпуса прикрепляется передняя панель розетки или выключателя.

Какой задний ящик мне нужен?

Для задних ящиков используются два основных материала. Бывают металлические задние ящики и пластиковые задние ящики.

Пластиковые задние ящики

Пластиковые используются с каркасной перегородкой, где стена сделана из деревянного каркаса и отделана гипсокартоном. Отверстие обычно вырезают из гипсокартона. Есть две проушины (желтые на картинке справа), которые плотно прижимаются к гипсокартону, когда винт от лицевой панели затягивается к стене.

Металлические задние ящики

Металлические задние ящики используются в твердых стенах, таких как каменные, кирпичные и бетонные стены. Вырез для этих металлических задних коробок обычно вырезается из материала стены. Ушки на этих задних ящиках металлические и обычно фиксируются. Когда вы затягиваете винты на лицевой панели, она плотно прилегает к стене.

Какой тип задней коробки мне понадобится?

Существует много различных типов задних ящиков, но наиболее часто используемые два — это одинарные и двойные задние коробки.Хотя это охватывает большинство сценариев, существует ряд других, таких как двойные одиночные игры и коробки с круглой спинкой, которые используются в других случаях.

Ящик какой глубины мне понадобится?

Опять же, для вашего заднего ящика доступно несколько вариантов глубины. Обычно мы предлагаем, если вы заменяете свою текущую заднюю панель, стоит заменить аналогичную, если вы не меняете и пластину. Некоторым тарелкам нужны более глубокие задние ящики. Читайте подробнее об этом.

Если вы устанавливаете новые задние ящики, мы всегда советуем не экономить на глубине.Это упрощает установку выключателей и розеток — электрик поблагодарит вас за это позже!

Розетки и выключатели стандартные

Мы рекомендуем следующие глубины для стандартных выключателей и розеток:

Переключатели: 16 мм
Гнездо и диммеры: 25 мм
Разъемы USB: 35 мм
Переключатели для бритвы и кухонной плиты: 32 мм

Плоские, безвинтовые и тонкие розетки и выключатели

Для тонких, безвинтовых или плоских пластин вам потребуются более глубокие задние коробки, поэтому мы рекомендуем следующие размеры:

Переключатели 25 мм
Розетки и диммеры 35 мм
USB-разъемы, переключатели для бритвы и кухонных плит 47 мм

Обратите внимание: Для плоских розеток и выключателей мы рекомендуем разместить металлические задние коробки немного дальше в стене.Это позволит плоским пластинам плотно прилегать к стене. В противном случае пластина может немного отойти от стены, что испортит эффект плоских пластин.

Задние коробки для поверхностного монтажа

При определенных обстоятельствах вы не сможете или захотите поставить обратно ящики в стену. В этом случае вы также можете купить задние ящики для поверхностного монтажа, также известные как ящики для одежды. Они часто доступны в той же отделке, что и розетки и выключатели, поэтому они соответствуют передней панели, но имейте в виду, что это не универсальные размеры, поэтому некоторые пластины, особенно большие, могут не сидеть на передней панели.Уточняйте детали перед покупкой.

Кабельные вводы для открытых коробок

Поскольку большинство продаваемых нами патронных коробок имеют декоративную отделку (часто из металла), кабельный ввод в этих накладных задних коробках находится в задней части коробки, а не по бокам, как это часто бывает со стандартными. задние ящики.

Размеры подрозетников: диаметр, глубина, межосевое расстояние » сайт для электриков

Устанавливаем подрозетники

Перед началом установки подрозетников в гипсокартон нужно подготовить инструментарий:

1. Перфоратор, дрель или шуруповерт.

2. Металлическая коронка.

3. Строительный уровень.

4. Канцелярский нож.

5. Плоскогубцы.

6. Карандаш.

7. Отвертка.

Наносим разметку

До того, как устанавливать подрозетник в гипсокартон, следует нанести разметку. Достаточно выбрать центральную точку и крестообразно провести через нее две направляющие.

Вырезаем отверстие

Устанавливаем центровочное сверло коронки с диаметром 68 мм в отмеченную ранее точку и аккуратно вырезаем отверстие. Не нужно давить на ГКЛ, на нем может остаться вмятина, следы изгиба или деформации.

Выводим электрический кабель

Берем отрезок провода, проложенного внутри полой стены, и вытаскиваем наружу через проделанную прорезь. Можно заранее снять часть изоляции с концов кабеля для соединения с механизмом выключателя или розетки.

С помощью канцелярского ножа вырезаем из подрозетника заглушку и пропускаем через нее питающий провод.

Вставляем коробку в отверстие

Вставляем монтажный блок в подготовленную прорезь. Прижимные лапки должны располагаться на строго вертикальной оси. Положение можно проверить с помощью строительного уровня и направляющих.

Окончательный монтаж

Остается взять отвертку или шуруповерт, и закрутить винты. Прижимные лапки с внутренней стороны, а кромка с внешней, зафиксируют подрозетник на листе ГКЛ.

Установка подрозетников для гипсокартона — не сложная задача. С ней может справиться любой владелец загородного дома. Главное — выбрать подходящую монтажную коробку и четко следовать рекомендациям, представленным в статье.

Основные виды подрозетников

Изделия разделяют по следующим признакам:

• Материал изготовления;
• Конструкция;
• Размеры.

Рассмотрим самые распространенные материалы, из которых изготавливают подрозетники.

Пластмассовые (пластиковые) подразетники

Пластик для изготовления подрозетников имеет хорошие негорючие свойства, это дает возможность ставить их в деревянные стены срубов или декоративную деревянную отделку типа вагонки, ДСП, фанеру или другие варианты.

Пластиковый подрозетник для гипсокартонных стен с основными элементами

Прочный металлический подрозетник

С появлением негорючих пластиковых моделей, которые являются хорошим изолятором, металлические подразетники стали пользоваться меньшим спросом. Они очень хорошо ограничивают распространения пламени, но являются отличным проводником электрического тока.

Это свойство повышает вероятность короткого замыкания проводов в корпусе подразетника. Кроме того элементы крепления розеток и выключателей имеют лучший эффект сцепления с пластиком, поэтому крепятся надежнее. Однако прочность и гибкость металлических изделий надежнее и немало потребителей предпочитают их использовать.

Металлический подрозетник

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Ошибся с подразетниками для бетонной стены взял гипсокартонные, можно их поставить?

Подрозетники для гипсокартона в бетонную стену поставить можно, откусите пасатижами прижимные планки и вставляйте. Изделия для бетона в гипсокартон устанавливать проблематично.

Вопрос №2. Стакан проваливается в отверстие, как исправить?

Наложите больший слой гипса или алебастра при фиксации в отверстии, чтобы он плотно садился в гнездо.

Вопрос №3. Какой подрозетник лучше поставить в бетонную стену, пластиковый или металлический?

Я считаю, в пластиковом стакане крепления розеток и выключателей зацепляются лучше, соответственно надежнее фиксация.

Вопрос №4. Как исправить, если сделал отверстие в гипсокартоне большего диаметра?

Несколько миллиметров можно намотать изолирующую ленту на стакан,  уровняв диаметры. При этом ширина ленты должна совпадать с толщиной гипсокартона тогда зажимные лапки прижмут подрозетник без перекосов.

Вопрос №5. В металлическом подрозетнике только одно отверстие, а провода подходят с разных сторон, как завести их во внутрь?

Сделайте в стене коронкой отверстие немного глубже, проложите провод за подрозетником и выведете оба провода в одно отверстие. Если длины провода не хватит, просверлите в стакане отверстие с нужной стороны.

Пример установки в гипсокартон

Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины – 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.

Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.

Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.

Теперь производим простую манипуляцию – закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.

Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.

Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.

Разновидности и классификация

В зависимости от материала, формы, особенностей конструкции и параметров выделяются различные виды подрозетников.

Материал изготовления

Производители выпускают несколько моделей:

• Пластиковые – удобные и практичные изделия, устойчивые к воспламенению. Негорючесть материала позволяет применять его на поверхностях из дерева;
• Металлические – при нагреве проводят электрический ток. В настоящий момент практически не используются, за исключением домов из древесины.
• Деревянные – промежуточный вариант, допустимый при черновом обустройстве открытой проводки.

Форма изготовления

Подрозетник может иметь различную форму, чаще всего это:

• Круглые – подходят для сбора групповых выключателей и розеток. Под них легче проделать штробу.
• Квадратные – вмещают 1-4 механизма, позволяют укладывать провод с запасом. В них часто ставятся элементы системы «умный дом», диммеры.
• Овальные – вместительные, рассчитанные на 1-5 механизмов.

Установка всех изделий производится после штробления поверхности.

Разделение по глубине

Для обозначения глубины используется буква Н. Монтажные коробки заглубляются на 40, 42, 60, 45 и 62 мм. Модели глубиной 80 мм предназначаются для клеммных колодок, когда проводка не оснащается распаечными коробами.

Отличия по системе фиксации

Выбрать крепеж подрозетника лучше в зависимости от поверхности для установки (пустотелые или полнотелые стены). По способу закрепления изделия бывают:

• с лапками-распорками – предназначены для установки внутрь пустотелых стен;
• с ушками под саморезы для фиксации розеток и выключателей;
• с несъемными соединительными тоннелями – для объединения нескольких деталей в блоки.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

• Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
• Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.
• Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
• Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Монтажные работы

Ко всему этому мероприятию нужен спокойный, медленный и надежный подход. Устанавливать нужно всё в несколько важных этапов. Для начала надо изготовить специализированные коронки, потом уже установить подрозетник, а только после этого заниматься непосредственно проводками.

Очень часто сначала занимаются прокладкой проводов, а только потом уже берутся за подрозетники. Обязательно точно определите то место, где будут располагаться розетки и выключатели.

Разведите все кабеля по вашему пространству в нужных пропорциях. Выровняйте все места штукатуркой. После того, как всё подсохнет, установите одинарный или двойной подрозетники.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 см, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 см, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Похожие материалы:

• Размеры и виды кабель-каналов
• Почему розетка вываливается из стены
• Какие бывают клеммные колодки

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку

Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором

И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Методика установки подрозетников в стены

Прежде чем начинать монтаж надо определиться с выбором подразетников, который зависит от материала стен. Место установки выбирается исходя из необходимости, современные стандарты предусматривают монтаж розеток на высоте 20 – 30 см от пола. Выключатели ставят на высоте 90 см от пола, это примерный уровень опущенной руки среднестатистического взрослого человека. Считается, что так удобнее пользоваться, не надо поднимать руки, выключатель доступен для детей и инвалидов.

Монтаж подрозетников в бетонные и кирпичные стены

В этом случае используются обычные, металлические или пластиковые подрозетники:

• Маркером отметьте на стене места установок подрозетников, обычно это делается пересечением двух отрезков линий по 15 – 20 см под прямым углом. Точка пересечения будет центром отверстия под стакан подрозетника.
• Используя перфоратор и специальную коронку с алмазными зубцами, просверлите отверстия диаметром соответствующим подразетникам на необходимую глубину.

• Подрозетники устанавливаются в отверстие после того как проложена проводка, при этом учитывается с какой стороны подходят провода. В этих местах на стаканах освобождаются технологические отверстия и продеваются провода вовнутрь подразотника.
• По периметру на стенки отверстия слоем толщиной не более 1см наносится раствор быстросохнущего гипса или алебастра, после чего вдавливается корпус подрозетника. Таким образом, он жестко фиксируется в бетонной стене.
• При установке надо учитывать, что на стену будет наноситься слой штукатурки толщиной примерно 1 см. Поэтому надо не до конца вставлять стакан, чтобы край после штукатурки был на одном уровне с поверхностью стены. Иногда отверстия делают после установки проводки и штукатурки стены, тогда стакан подрозетника ставится на одном уровне с поверхностью стены.

Монтаж подрозетников в полые поверхности типа гипсокартонных стен

Для монтажа в гипсокартонную стену используют специальные подрозетники с зажимными планками:

Разметка производится аналогичным способом, как и в бетонной стене;
Проводка в таких случаях обычно прокладывается за листами гипсокартона;
Обратите внимание сверление отверстий под стаканы подрозетников в гипсокартоне надо проводить специальной коронкой для этих целей и не включать режим перфорации. Долбление может проломить гипсокартон, требуется ручное последовательное нажатие на дрель.
В отверстия выводятся провода, продеваются вовнутрь подрозетника;
Стакан вставляется в отверстие, после чего болты крепления поочередно вращаются по часовой стрелке

При этом зажимные планки от дна стакана поднимаются к поверхности. Вращения надо проводить до тех пор, пока верхняя выступающая кромка стакана плотно прижмется к листу гипсокартона.

Пример крепления подрозетников к гипсокартонной стене

Размеры

Диаметр подрозетника для гипсокартона — основной параметр, на основе которого нужно выбирать изделие. От этой величины зависит, влезет ли механизм установочного электрооборудования во внутренний «стакан», или нет. Рассмотрим характеристику подробнее.

Установочный диаметр

Установочным диаметром называют размер отрезка, проведенного через центр кожуха. Он соединяет внешние стенки без учета длины кромки, которая цепляется за внешнюю поверхность листа гипсокартона.

Если говорить простыми словами, то это величина будущего отверстия в стене. Самый ходовой параметр — 68 мм.

Внешний диаметр

Внешний диаметр — это величина аналогичного установочного параметра (68 мм) плюс размер кромки (4 мм). В нашем случае получаем 72 мм.

Внутренний диаметр

Внутренний диаметр — диаметр внутренней части «стакана». Он должен соответствовать характеристикам механизма розетки, выключателя или светорегулятора. У нас изделие с величиной, равной 65 мм.

Установочная глубина

Установочная глубина — это минимальный размер свободного пространства внутри полой стены, необходимый для монтажа подрозетника. Параметр берется с учетом толщины листа ГКЛ. Наша характеристика — 45 мм.

Внутренняя глубина

Внутренняя глубина — максимальное расстояние внутри монтажной коробки, доступное для установки оборудования и клеммных колодок. У нас — 40 мм.

Межцентровое расстояние

Межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами двух подрозетников, установленных вплотную друг к другу. Стандартный размер — 71 мм.

Установка и фиксация монтажной коробки

Монтаж установочной коробки имеет собственный порядок действий.

Подрозетники в стене монтируются в несколько этапов:

• Вначале требуется вырезать заглушку отверстия под кабель по соответствующей разметке. В некоторых моделях она просто продавливается усилием пальца. При необходимости отверстие можно увеличить под размер кабеля.
• После ввода кабеля в подрозетник, он вставляется в готовое отверстие. Необходимо контролировать свободное пространство, чтобы запас был не менее 2-3 мм. Такой зазор необходим для заливки фиксирующего раствора.
• Далее выполняется окончательная подгонка отверстия и коробки между собой по размерам. Затем нишу нужно очистить от мусора и пыли.
• Для заливки лучше воспользоваться алебастром или медицинским гипсом. Готовить раствор нужно очень быстро, поскольку у него совсем небольшое время твердения, и замазывать следует в течение 5-7 минут.
• Перед тем, как закрепить подрозетник в бетонной стене и начинать заливку раствором, отверстие смачивается водой, после чего она должна впитываться в течение 3-5 минут. Такая мера позволяет обойтись без грунтовки.
• Смесь закладывается внутрь отверстия шпателем, после чего необходимо максимально плотно ставить подрозетники на свое место. Через отверстия в корпусе раствор просачивается и затекает внутрь изделия. Далее закрепляем установочную коробку на месте.
• После этого с коробкой нельзя ничего делать до полного высыхания раствора, в противном случае она может зафиксироваться с перекосом. В самом конце обрабатываются зазоры вокруг подрозетника, которые тоже нужно замазать. Высохший раствор легко удаляется с пластика изнутри корпуса.

Особенности монтажа в стену с керамической плиткой

Подготовка отверстия под розетку

Если установка производится на стену с дальнейшей облицовкой кафельной плиткой, требуется:

• сделать разметку заранее;
• просверлить отверстия с запасом около 7 мм, чтобы деталь немного выступала над поверхностью;
• поставить «стаканчики» по уровню стены на клей слоем 2-3 мм и прикрутить розетки шурупами.

Специалисты отмечают, что на плитке подрозетники лучше монтировать без привязки к раскладке покрытия. Монтажный короб можно расположить по центру кафеля, на стыке рядов по горизонтали или вертикали, на стыке 4-х элементов.

Если необходимо поменять подрозетник, а плитка уже есть, проделывают следующее:

• аккуратно вырезать отверстие на стене;
• проделать отверстия коронкой;
• наклеить кусочки плитки;
• поставить «подстаканник».

Самый простой вариант – менять элементы или ставить новые на этапе отделки.

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Подрозетники для деревянных домов

В деревянных домах в большинстве случаев используется электропроводка открытого типа, поэтому вместе с ней устанавливаются наружные розетки и выключатели, не требующие выполнения дополнительных работ и расходования материалов. Однако на некоторых объектах, например, сборно-щитовой конструкции, проводка может быть спрятана внутрь массива, и тогда обязательно понадобится специальный подрозетник для деревянных стен.

Довольно часто вся домашняя проводка укладывается в трубы. Предпочтение отдается металлу или гофре. Подобная прокладка может выполняться как открытым, так и скрытым способом.

Требования по обеспечению пожарной безопасности определяют, какие монтажные коробки следует использовать в деревянных строениях. Прежде всего, это железный подрозетник и другие аналогичные изделия из негорючих материалов. Использование таких элементов существенно уменьшает риск возникновения пожара по причине возгорания проводки.

Установка металлических подрозетников осуществляется по обычной схеме, предусмотренной для стандартных монтажных коробок. С учетом мягкой структуры древесины, эта процедура значительно облегчается и упрощается. Для этих целей применяется коронка для подрозетников по дереву, с помощью которых отверстия под коробки сверлятся с минимальными трудозатратами.

Существует более сложный вариант монтажа, при котором в древесину предварительно устанавливается специальный металлический стакан. Далее в него устанавливается подрозетник, изготовленный из любого материала. Пожарная безопасность в этом случае также обеспечивается на должном уровне, но данный способ считается более трудозатратным и экономически невыгодным.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

• Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
• Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
• Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
• Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
• Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях

Сдвоенный подрозетник для бетонных стен

С чего начинается электрофурнитура в доме

Консультант крупного магазина электротоваров «Аксиом Плюс» Сергей отмечает, что обычно клиенты начинают выбор с внешних характеристик, визуализируя, какие подойдут к интерьеру. Ощутимое влияние на выбор оказывает бюджет — от него зависит бренд, серия, материал рамок (пластик самый доступный и популярный; стекло, металл, дерево эксклюзивней и дороже).

Это логично, потому что предполагает конечный результат как базу, однако до красоты еще нужно дойти. Начинать придется с основы, а декоративные аспекты приложатся.

К моменту начала подбора у Вас должен быть план разводки. Исходя из него понятно, сколько розеток и выключателей предстоит купить и куда установить. Так, в стандартную квартиру при современном ремонте «после строителей» их потребуется установить не менее 50 штук.

Важно: не забудьте заранее спланировать не только расположение классических розеток, но и мультимедийных, интернет, ТВ, а также для терморегулятора. Тогда в конечном счете Вы получите цельную картину, идеальную визуально и функционально

Распланировали, посчитали? Теперь давайте выбирать.

Использование накладок на бревно

При выполнении электромонтажных работ в деревянных домах могут возникнуть определенные трудности, преимущественно из-за бревенчатых стен. Они имеют округлую поверхность, а какая-либо ровная базовая плоскость вообще отсутствует.

Современные производители нашли выход из подобных ситуаций, за счет использования специальных накладок, устанавливаемых на поверхности бревна.

Данная конструкция обладает несомненными преимуществами и пользуется широкой популярностью у электротехников:

• Все изделия этого типа выпускаются сериями, предназначенными для бревен с основными диаметрами 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 и 320 миллиметров. Благодаря широкой размерной линейке создается идеальное сопряжение конструкций практически во всех случаях монтажа.
• Накладки заранее оборудованы всеми необходимыми отверстиями для крепежа и технологических операций по дереву. Шляпки саморезов в дальнейшем полностью скрываются под установочным изделием.
• Благодаря красивым материалам, имитирующим натуральную древесину, накладки часто используются в качестве дополнительных декоративных элементов.
• Накладки изготавливаются из ясеня, обеспечивающего прочность и долговечность изделий в процессе эксплуатации.

Сборка подрозетников

Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки:

• Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки
• Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.

Установка подрозетника

Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.

Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу.

Металлический подрозетник для дерева

Монтажные коробки

Подрозетник — электроустановочное изделие, необходимое при монтаже или замене розетки. Иначе подрозетник называется «коробкой монтажной».

Основное предназначение подрозетника — надежное закрепление розетки в стене. В деревянных постройках коробки монтажные также служат для предотвращения возникновения пожаров и их распространения в помещении. Данные изделия бывают различными по конструктивным особенностям, размерам и материалу изготовления.

Материал изготовления подрозетников

Коробки монтажные в зависимости от материала изготовления применяются в различных сферах. На сегодняшний день существуют подрозетники из пластика и металла.

Пластиковый подрозетник — изделие наиболее популярное, а современные технологии позволяют делать его негорючим. Последняя особенность дает возможность применения в деревянных поверхностях. Металлические подрозетники вытесняются пластиковыми, поскольку являются электропроводными, а это крайне опасно.

Также существуют и деревянные изделия, которые используются в основном в монтаже открытой проводки, т.е. при установке розетки на стене. На сегодняшний день данный способ исполнения не является популярным.

Подрозетники: особенности конструкции, установка  и размеры

Одним из основных отличий множества подрозетников является сама конструкция. Например, одним из видов коробки монтажной является пластиковый стакан, который предназначен для монтажа в гипсокартон и бетон. Отличительной характеристикой изделий являются специальные прижимные лапки, выполняющие роль дополнительного фиксатора стакана в поверхности.

Традиционные коробки монтажные из пластика применяются для установки в бетон и газобетон, в кирпич и пеноблоки. Основательно зафиксировать изделие в отверстии можно при помощи использования алебастра, который накладывается в проем.

Установка подрозетников бывает двух типов: открытая и закрытая. Подрозетник для открытой установки монтируется на плинтусе в ситуации необходимости проведения электропроводки в нем.

Скрытые подрозетники те, что имеют распорные лапки и устанавливаются в углублении.

Форма коробок монтажных также может быть абсолютно различной: круглые, квадратные, овальные. Самым часто используемым является круглый тип подрозетников, но в специфических ситуациях необходимо использование квадратной коробки, которая отличается особой вместительностью. Изделия овальной формы незаменимы в одновременном подключении двойной розетки или же розетки и выключателя.

Существуют составные конструкции подрозетников, которые применяются в установке блоков розеток. Для этого необходимы специальные соединители, позволяющие объединить до пяти коробок монтажных в единое целое.

Подрозетники также различаются глубиной стакана. Изделия бывают узкими, углубленными и стандартными. Конкретный вид коробки монтажной соответствует конкретной ситуации. Например, глубокие подрозетники применяются в монтаже электрической проводки без использования распределительных коробок. То есть, в данном случае подрозетник будет выполнять функции распредкоробок.

Стандартными размерами коробок монтажных являются габариты 68см на 45см, при этом внутренние размеры несколько меньше 65см на 40см. Глубина узких подрозетников – 25мм, а углубленных – 80 мм. Диаметр может быть различным. Размеры монтажных коробок квадратной формы варьируются, в зависимости от производителя. Самыми популярными параметрами являются 70 мм на 70 мм. 

Ассортимент подрозетников на современном рынке очень широкий, что дает большой выбор, исходя из ваших предпочтений и особенностей ситуации. 

Приобрести подрозетники от известных и надежных производителей Вы можете в торгово-выставочной сети «Планета Электрика».

как установить, особенности установки в гипсокартон, размеры подрозетников

Подрозетник (или любое другое изделие подобного типа) предназначен для монтажа розеток и выключателей в листы гипсокартона. В первую очередь, это изделие служит в целях пожарной безопасности ввиду того, что оголенные концы проводов спрятаны в пластмассовом корпусе подрозетника. Кроме того, они весьма удобны с точки зрения ремонта неисправной розетки или выключателя.

Подрозетники для гипсокартона необходимо подбирать тщательно. О том, как установить подразетник в гипсокартон, какие особенности установки и монтажа существуют, а также о том, какие размеры подрозетников выбрать, вы узнаете в этой статье.

Подготовка стен

Гипсокартонные стены стали популярны в начале 90-х годов благодаря тому, что они существенно сокращают время ремонта и стоимость материала при ремонте в старых домах с неровными стенами без возможности хорошо выровнять их сыпучими материалами.

Гипсокартон можно установить на профилях, имеющих 5 сантиметров в ширину, что оставляет за ними свободное пространство под другие необходимые материалы (например, утеплитель, звукоизоляция и прочее), а также свободное место на разводку проводов. Монтажные коробочки (подрозетники) и коронка стали неотъемлемой частью таких ремонтов.

Если говорить о прокладке электрокабелей, то (в случае, если вы в электрике разбираетесь плохо) лучше всего пригласить специалиста, так как из-за некачественной прокладки кабелей может случится короткое замыкание, которое приведет к пожару.

Следует покупать подрозетники совместно с покупкой гипсокартона – таким образом, можно сэкономить время и сразу подобрать необходимые для строительных работ монтажные коробки.

Обычный гипсокартон является легко возгораемым материалом. Исключение составляют только специальные листы гипсокартона, которые являются пожаростойкими (они обычно отличаются окраской в розовый или красный цвет, а также обладают специальной маркировкой). Поэтому подрозетник должен соответствовать всем необходимым пожарным нормам для безопасности.

Выбирая розетку под всю конструкцию, стоит рассматривать только те варианты, у которых ободок самой розетки является металлическим. При критически высоком напряжении ток пройдет по металлу, сработает защита предохранителя в щитке и произойдет отключение электроэнергии, что позволит избежать нежелательных последствий.

Монтажные коробки делятся на две категории:

• распределительные;
• установочные.

Распределительные служат для соединения проводов, так как соединения должны быть изолированы не только изолентой, но и коробкой.

Установочные коробки – это те, к которым крепятся розетки и выключатели. Но ввиду своих свойств, они могут выполнять роль распределительных коробок. Желательно ставить глубокие изделия.

Если профиль не металлический, а деревянный (или у вас деревянный дом), то нужно использовать не пластмассовые коробки, а металлические (с соответствующем уровнем защиты).

Размеры

Главное отличие подрозетника под ГКП от аналогичных изделий под бетон или кирпич – это способ его крепления. Диаметр такого подрозетника стандартный -68 мм, а глубина – 45 мм. Иногда встречаются и другие варианты размеров, о чем нужно знать заранее. Пишутся они на тыльной стороне изделий, маркировка включает в себя размеры и тип материала, из которого изделие изготовлено.

Конструкция

На лицевой части коробочки имеется 4 разъема под саморезы, 2 из которых служат в качестве дополнительных, предотвращая вырывание коробки из листа. Важно отметить, что в листы гипсокартона менее восьмерки лучше не монтировать такие коробки ввиду их малой прочности.

Основные разъемы идут под винты. Глубина такого разъема равна глубине коробки. В конце технологического углубления под винты располагаются две металлические «лапки», которые раздвигаются. Также в самом изделии присутствует специальный разъём для монтажа кабеля заземления, который многие игнорируют, чего делать не рекомендуется: он позволяет избежать коротких замыканий от перепадов напряжения.

Способы монтажа

Действия, необходимые для успешного монтажа подрозетника в стену из гипсокартона, предельно просты, но не стоит забывать о том, что необходимо соблюдать положенный порядок, в противном случае – монтаж может обернуться потерей листа гипсокартона, а его замена – процедура затратная (материально и в отношении времени).

Первое действие, которое нужно совершить при монтаже любых изделий (электрических – особенно) – это нанесение разметки. Прежде всего, это нужно для того, чтобы к этому месту подвести провода или иные коммуникации, а также для удобства монтажа и расчёта материала.

Нам потребуется логика, знание расположения коммуникаций, карандаш, рулетка и уровень (для экономии можно использовать и линейку, главное – поймать точку). Стоит заметить то, что наносить разметку нужно с учетом того, какого типа будет розетка или выключатель (на какое количество потребителей).

В СНиПе нет ограничений по высоте розетки, но есть ограничение на расстояние ее от дверных проёмов (не менее 20 см), а также на удаление от столешницы (20 см). Также рекомендуется не делать слишком низкие розетки (не менее 20 см от пола) по причине риска короткого замыкания от попадания влаги. В свою очередь, короткое замыкание может привести к возгоранию.

От газовой трубы или иных газовых разводок расстояние должно быть не менее 50 см. Также запрещено делать подрозетники в помещениях с большой влажностью.

Далее – приступаем непосредственно к изготовлению технологического отверстия. Гипсокартон является мягким, поэтому можно воспользоваться обычным малярным ножом, но лучше всего, все же, использовать дрель со специальной круглой насадкой. Это необходимо сделать во избежание неоправданных сколов или порче листа.

Сверление балеринкой нужно производить крайне аккуратно, так как существует вероятность при сильном нажиме на инструмент сломать лист гипсокартона. Это связано с тем, что мы давим на определенную точку острым предметом с большой площадью, что может привести к надлому.

В случаях, если необходимо сделать множество отверстий, нужно пользоваться специализированной насадкой, так как разъемы могут быть спаренные, тройные и так далее.

Ещё одним способом является сверление. Он заключается в том, что (вместо специальной насадки-балеринки) применяется обычное сверло. По контуру, обозначенному в предыдущем пункте, высверливается материал, затем его нужно вышкурить для того, чтобы отверстие было идеально ровным и качественным. Когда разъём готов, выкидываем в него провода. Стоит сверлить аккуратно, на минимальной скорости.

Теперь переходим непосредственно к монтажу самого подрозетника. Выводим провода в отверстия подрозетника, специально предусмотренные конструкцией на тыльной стороне изделия, предварительно извлекая заглушки. После завода проводов начинаем установку подрозетника. Для этого прижимаем вплотную коробочку, закручивая винты по часовой стрелке (равномерно каждый) до полной фиксации, но не пережимаем, ведь это может так же разрушить лист и образовать скол или трещину.

Лапки монтажных винтов должны быть внутри листа гипсокартона.

Для лучшей фиксации можно загнать дополнительных два самореза в специальные отверстия. Там уже лапок никаких нет, потому надо воспользоваться обычными саморезами по гипсокартону (широкий шаг резьбы).

Если вы не собираетесь переходить к следующему шагу сразу, лучше заклеить изолентой концы кабеля или надеть на них специальные колпачки, чтобы защитить кабель от коррозии, которая негативно может сказаться на качестве проводки.

На этом монтаж подрозетника в ГКЛ закончен. Следующий шаг – монтаж розетки, выключателя. Принцип ничем не отличается от того, как устанавливаются электроустройства в обычный подрозетник. Единственное особенное условие – не стоит забивать розетку молотком, так как можно сломать лист, а это приведет к его замене и монтажу нового подрозетника.

Смонтировать правильно двойной или подрозетник на 3 поста сможет каждый, если следовать нашим советам. Просто необходимо его правильно вставить и закрепить.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

Провода заводятся прямо в подрозетник, но заводская изоляция должна заканчиваться непосредственно внутри коробочки – это требование пожарной безопасности.

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Размер подрозетника стандартный

Размеры подрозетников

При начале работы с электрикой один из самых частых вопросов — какой размер у подрозетников, на каком расстоянии сверлить отверстия под них?

Стандартные размеры подрозетников

Обычный подрозетник имеет размер 68 мм на 45 мм, где 68 — это диаметр, а 45 — глубина. При установке блоком расстояние между центрами высверливаемых отверстий — 71 мм.

В зависимости от производителя и решаемых задач размеры подрозетников немного варьируются:

• Диаметр может быть 68 мм или 60 мм, в редких случаях — до 72 (это «внешняя» кромка для Легранда, в стандартный цилиндр 68 мм сам подрозетник влезает),
• Глубина зависит от типа устанавливаемой «начинки» и в минимуме составляет 40 мм, в максимуме — может достигать 60 и даже 75−80мм.

Следует также знать, что кроме стандартных компоновок существует подрозетники для гипсокартона — они стоят чуть дороже из-за небольших лапок, закреплённых на болтах. За счёт этих держателей корпус фиксируется на обратной стороне листа ГКЛ.

Подрозетники стандартных размеров 65×45

Размеры инструмента

Места для подрозетников в бетоне сверлятся коронкой на 68 мм — она стандартная. Существуют небольшие цилиндры для 60 мм подрозетников, но брать для дома такую оснастку не стоит — лишний сантиметр несложно закрыть алебастром или штукатуркой, а оказаться в ситуации, что подрозетник не лезет в гнездо не стоит. Для работы с высокопрочными материалами используют алмазные коронки. Расстояние между центрами сверления остаётся 71 мм при любых размерах.

При сверлении в кирпиче и бетоне следует делать отметку глубины на самой коронке, чтобы не пробурить отверстие слишком глубоко. Особенно опасны в этом смысле межкомнатные перегородки, толщина которых может составлять всего 80−90мм.

Для гипсокартона используется отдельная коронка. Сверлить коронкой по бетону в гипсокартоне не следует — материал слишком сильно разрушится. Если нет отдельной оснастки для ГКЛ — лучше воспользоваться ножовкой и вырезать отверстие по разметке.

Подрозетники конкретных производителей

Каждый производитель немного варьирует размеры вокруг стандартных. Если проводится электрика конкретного бренда — то лучше использовать их же подрозетники.

Schneider Electric

Стандартный подрозетник Шнейдер Электрик диаметром 65 мм и глубиной 45 мм. Производится в России, достаточно доступный вариант.

Ещё один русский производитель из Тамбова. Стандартный подрозетник Хегель достаточно крупный — диаметром 68 мм с глубиной 60 мм. Отлично подходит для переключателей и сложных диммеров.

Дорогие подрозетники Легранд французского производства — настоящие гиганты. Внешний диаметр 70 мм и глубина 65 мм. Однако, есть несколько типов подрозетников LeGrand, в том числе стандартные с диаметром 68 мм и двумя глубинами — на 40 и на 60 мм. Для установки групп они подходят лучше.

Заключение

Несмотря на «зоопарк» производителей, в электрике уже сложились свои стандарты, и ошибиться с размерами подрозетников практически невозможно. Даже без купленной фурнитуры можно сверлить места для подрозетников по стандартным расстояниям и не беспокоиться о том, что что-то не уместится.

Размер подрозетника стандартный

Однако, как и все увлажнители с низкой и средней ценой — через пару лет использования начинает гудеть. Происходит это от разбалансировки вентилятора. Путей исправления, помимо покупки нового увлажнителя, два:

Начал шуметь увлажнитель воздуха (ремонт, фото)

Что делать, если начал шуметь увлажнитель воздуха? Чаще всего увлажнитель воздуха гудит из-за совсем небольшой неприятности — разбалансировки вентилятора. Рассмотрим, как своими руками разобрать и починить увлажнитель при минимуме необходимых навыков. В качестве примера — Scarlett SC-986.

Рейтинг перфораторов для дома, 11 моделей

Перед покупкой инструмента любой домашний мастер проводит много часов в интернете, на форумах, сайтах отзывов и на страницах производителей, создавай свой рейтинг. Мы постарались помочь с изучением популярного инструмента и составили рейтинг перфораторов для дома, проверенных временем и сотнями покупателей.

Перфоратор Bort BHD-800N, краткий обзор

Перфоратор Bort BHD-800N от российской марки китайского инструмента занимает значимую позицию на рынке перфораторов для дома как один из самых популярных. Невысокое качество сборки и комплектации компенсируется отсутствием серьёзных «болячек» и стабильно низкой ценой.

Перфоратор Bosch PBH 2800 RE, краткий обзор

Линейка бытового инструмента Bosch всегда радует своих покупателей удобством и надёжностью, но не может порадовать российского покупателя ценой. Перфоратор Bosch PBH 2800 RE — хорошая бытовая модель по цене базовых моделей полупрофессиональной техники.

Перфоратор Sturm! Rh3591P, краткий обзор

Популярный после своего появления на рынке, перфоратор Sturm! Rh3591P, представляя славящийся своим параметром цена/качество бренд, не справился с рыночной ситуацией и предлагает возможности ударной дрели по цене чуть ниже полупрофессиональных брендов.

Перфоратор Hammer PRT800C Premium, краткий обзор

К сожалению многих покупателей, перфоратор Hammer PRT800C Premium не радует премиальными возможностями. Обыкновенный китайский инструмент, сделанный по аналогии с прославленным Bosch GBH 2−26, показывает среднюю надёжность и мощность при высокой для класса перфораторов для дома цене.

Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР, краткий обзор

Российский производитель с каждым годом закрепляется на позиции лидера на рынке электроинструмента для домашних мастеров. Перфоратор Интерскол П-26/800ЭР — одна из флагманских моделей, производится в РФ и радует высокой надёжностью и достаточной мощностью при низкой цене.

Перфоратор Defort DRH-800N-K, краткий обзор

Один из самых популярных товаров бюджетной категории инструментов для домашних мастеров — перфоратор Defort DRH-800N-K. Отличное сочетание цена-качество, неплохая комплектация и высокая мощность делают этот китайский инструмент неплохим выбором при покупке.

Перфоратор AEG KH 24E, краткий обзор

Всё смешалось в происхождении данного инструмента. Перфоратор AEG KH 24E производится в Китае под немецким брендом с контролем шведской компании. Звучит странно, но именно этот перфоратор является самым надёжным из всего рейтинга перфораторов для дома. Однако, он же стал одним из самых дорогих.

Установочная коробка для скрытой установки, предназначенная для крепления в ней розетки, называется подрозетником. Чаще всего подрозетник имеет круглую форму (реже квадратную) и стандартный размер. Главная функция подрозетника — обеспечить жесткое и надежное монтажное место для розетки внутри стены, вблизи плоскости ее поверхности.

Если вам потребовалось установить подрозетник, то вооружившись вполне обычными инструментами (карандаш, уровень, шпатель, кисть, молоток, зубило, дрель с коронкой, алебастр), вы сможете это сделать своими руками. Соблюдайте технику безопасности, предварительно отключите в щитке подачу электричества, аккуратно пользуйтесь инструментом, помните о стандартах — и все получится.

Монтаж подрозетника

Сначала делают разметку относительно провода, идущего к будущей розетке. Проводят горизонтальную линию на небольшом расстоянии от провода — это уровень центра будущей розетки, затем чертят вертикальную линию — это будет край подрозетника (провод должен будет зайти сверху сбоку), наконец прикладывают подрозетник, и обводят его карандашом — обозначают место для сверления.

Стандартный диаметр под сверление коронкой — 68 мм, причем глубина составит примерно 45 мм, это следует учитывать при выборе коронки. Вообще, насадка на дрель так и называется «коронка для подрозетника» (они есть для бетона, для дерева и т. д.), поэтому проблемы с ее приобретением не возникнет. Сверлят по разметке, если нужно, в процессе сверления смачивают насадку водой, чтобы она сильно не перегревалась.

Подрозетник примеряют к отверстию, удаляют при помощи зубила и молотка остатки высверленного материала.

Если подрозетник ставится одиночный, то переходные ушки с его краев срезают, чтобы они не мешали установке в посадочное отверстие, если же розеток будет несколько рядом (блок розеток), то нужные ушки оставляют для скрепления нескольких подрозетников друг с другом.

Если подрозетник легко входит в посадочное отверстие — все хорошо. Провод должен без проблем входить в диагональное отверстие подрозетника, которое находится сбоку возле задней его стенки.

Когда подрозетник нормально входит, подходит по диаметру и глубине, отверстие смачивают водой чтобы лучше приставал алебастр, затем замешивают раствор. Раствор готовят из расчета 4 к 1 — 4 части алебастра к 1 части воды. Наносят раствор на подрозетник со всех контактирующих со стеной сторон.

Осуществляют установку, выставляют подрозетник строго в плоскости стены, чтобы он и не выпирал, и не впадал слишком уж глубоко, края подрозетника должны находиться на одинаковом расстоянии от краев посадочного отверстия. Остатками раствора алебастра маскируют провод, идущий к подрозетнику.

Установка новой розетки в старый подрозетник

Порой, при проведении ремонта в многолетних домах, оказывается, что старый металлический подрозетник намного шире чем нужно, новая розетка в нем болтается как в ведре, лапки не зацепляются. В этом случае можно поставить новый подрозетник прямо внутрь старой коробки.

Жесткая широкая старая коробка без дна потребует применения раствора алебастра, как в случае с установкой подрозетника в стену. Если же коробка прочно удерживает новый подрозетник, то его просто прикручивают на саморезы к старому, помня о том, что провод необходимо завести сзади сбоку, и не повредить его саморезами.

Блок из нескольких подрозетников

Если подрозетников ставится несколько в ряд, то это делают монтируя блок подрозетников. Коронка берется немного большего диаметратра — более 68 мм, вплоть до 80 мм — посадочные отверстия будут объединены между собой, а межосевое расстояние составит минимум 71 мм.

Делают разметку горизонтали относительно провода, который должен будет зайти справа, затем размечают стену под сверление посадочных отверстий с учетом нужного межосевого расстояния или по уже соединенным подрозетникам — просто обводят блок.

Высверливают отверстия, зубилом и молотком устраняют лишнее, убирают перегородки, заводят горизонтально провод. Запас по диаметру поможет ровно сориентировать блок. Переходные ушки выполняют здесь свою функцию — объединяют подрозетники в блок.

Установка подрозетника в гипсокартон

Универсальные подрозетники для гипсокартона имеют специальные распорные ушки, которые облегчают фиксацию, и не нужен с ними алебастр. Сверлится коронкой отверстие под размер подрозетника, производится установка, осуществляется фиксация отверткой — все. Крепежные ушки при закручивании отверткой распираются и хорошо держатся внутри тонкостенных поверхностей типа гипсокартона.

Универсальный подрозетник имеет расстояние между фиксирующими лапками около 83 мм, поэтому если выключатель или розетка отличаются большим чем у обычных расстоянием между креплениями — такие устройства встанут хорошо. Также универсальные подрозетники можно в принципе прикручивать к дереву или ставить в бетон, просто убрав фиксирующие лапки.

Монтаж под штукатурку или плитку

Если стена в дальнейшем будет штукатуриться или покрываться плиткой, то необходимо это учесть при монтаже подрозетника. Сделайте запас на выступ порядка 7 мм (или сколько будет покрытия), чтобы плоскость будущего покрытия стены совпадала с краем устанавливаемого подрозетника. Таким образом, подрозетник нужно оставить выступающим.

Вообще, устанавливая подрозетник в стену заранее, важно брать в расчет тот факт, что возможно глубина будущей розетки (выключателя) и ее диаметр будут отличаться от геометрических параметров подрозетника.

Провод в подрозетнике должен иметь запас

Несмотря на кажущуюся незначительность этого аспекта, предусмотрительный монтажник всегда принимает во внимание тот факт, что вероятно в будущем, при замене розетки или выключателя, потребуется зачистить провод или немного его укоротить. Если провод окажется коротким, то его придется наращивать, а это будет сопряжено с повышенной уязвимостью соединения, оно быстрее окислится и разрушится, будет искрить.

Провод берется с запасом примерно сантиметров 20, аккуратно скручивается в спираль или плавно (не круто) сгибается, и таким образом компактно укладывается внутри подрозетника. Это делается, конечно, для того, чтобы если в будущем хозяева затеют обновление интерьера, они смогли бы легко обновить розетки без лишних заморочек и проблем с наращиванием. Как нарастить короткий провод если стена, скажем, покрыта плиткой или штукатурной? Проще заранее оставить запас.

Какие бывают подрозетники?

Материал изготовления

Для начала рассмотрим, из чего делают подрозетники и где применяется каждая разновидность. Итак, на сегодняшний день существует 2 основных материала изготовления:

1. Пластик. Более популярен, может быть негорючим, благодаря чему подрозетник можно устанавливать в деревянной стенке (например, в вагонке или в брусе).
2. Металл. Металлические изделия все больше отходят на задний план. Раньше они использовались для предотвращения распространения пламени, однако из-за того, что металл проводит электрический ток, в целях безопасности такой вид подрозетника теряет свою популярность.
3. Дерево. Деревянные накладки могут использоваться при монтаже открытой электропроводки, когда розетку устанавливают непосредственно на стене. Такой вид исполнения также потерял свою популярность, но ранее использовался часто.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Типовые размеры

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – какие бывают размеры подрозетников. Стандартные габариты 68 на 45 мм, но при этом учтите, что внутренний диаметр будет 65 мм, а глубина – 40. У узких монтажных коробках глубина может быть 25 мм, а вот размеры углубленных изделий могут достигать 80 мм. Диаметр также может различаться и составлять не 65, а 60 мм, что востребовано в некоторых случаях.

Габариты квадратных подрозетников отличаются, в зависимости от производителя. Чаще всего используют размер 70*70 мм, однако могут быть и 60*60, как показано на фото ниже:

Вот мы и рассмотрели, какие бывают виды и размеры подрозетников. Как вы видите, для собственных условий можно выбрать подходящий вариант из широкого ассортимента товара!

Виды подрозетников по бетону, их размеры и установка

Оглавление:

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

Панели управления электрическими приборами.

Диммеры — регуляторы интенсивности света.

Штепсельные розетки.

Клеммные колодки.

Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

Круглые. Самые популярные и универсальные.

Квадратные. Более вместительные.

Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

Ширина и высота.

Глубина.

Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

Победитовую или алмазную коронку по бетону. Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать 3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении 25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

торцевых ключей

Торцевые ключи для метрических болтов см. Здесь

В таблицах ниже показаны общедоступные размеры торцевых ключей и крепежные детали, к которым они подходят. Под 8-гранные гнезда подходят только квадратные головки. Головка на 12 точек подходит для шестигранных и некоторых квадратных головок. Головки с двенадцатью точками также подходят для головок с двенадцатью точками (которые в основном используются в аэрокосмических болтах и ​​некоторых японских автомобильных двигателях).

На одном конце торцевой головки имеется квадратная выемка, подходящая для торцевого ключа.В бытовых гаечных ключах размеры квадратного сечения ″, ⅜ ″, ½ ″ и ¾ ″. В 1940-х годах Snap-On производила розетки с приводом 5/16 дюйма. Привод на одну восьмую дюйма встречается редко, но в некоторых случаях используется для небольших крепежных винтов. Гнезда делаются глубже, чем обычное гнездо, поэтому они подходят для болтов, которые выступают настолько далеко, что обычное гнездо не опускается достаточно далеко, чтобы зацепить гайку. Некоторые фирмы также производят промежуточные полуглубокие розетки.

Размер розетки — это размер плоской поверхности.Он отмечен на розетке. Обычно гнездо имеет маркировку, указывающую, дюймовая она или метрическая (метрическая система обычно имеет полосы своего рода накатки). Конечно, любой размер, являющийся дробью, — это размер дюйма; дроби не допускаются в метрических размерах.

Большинство проданных розеток предназначены для использования с ручными инструментами. Они не подходят для использования с драйверами питания, но размеры ударных розеток, изготовленных для драйверов питания, такие же.

Авторские права © 2000-2016 Sizes, Inc.Все права защищены.
Последняя редакция: 5 марта 2016 г.

Влияние размера гнезда на показатели посадки гнезда у пользователей транстибиальных протезов

Принадлежности Расширять

Принадлежности

• ¹ Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.Электронный адрес: [email protected].
• ² Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.
• ³ Департамент реабилитационной медицины, 1959 NE Pacific Street, Box 356490, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-6490, США.

Элемент в буфере обмена

Джоан Э. Сандерс и др.Med Eng Phys. 2017 июн.

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Принадлежности

• ¹ Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США. Электронный адрес: jsanders @ uw.edu.
• ² Департамент биоинженерии, 3720 15th Ave NE, Box 355061, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-5061, США.
• ³ Департамент реабилитационной медицины, 1959 NE Pacific Street, Box 356490, Вашингтонский университет, Сиэтл, WA 98195-6490, США.

Элемент в буфере обмена

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Целью этого исследования было провести предварительную работу по определению количественных показателей, позволяющих отличить хорошую лунку от большой у людей с транстибиальной ампутацией.Результаты могут быть использованы для информирования клинической практики, связанной с заменой лунок. Перекрестное исследование было проведено среди амбулаторных больных (К-уровень 3 или 4) с хорошей остаточной чувствительностью конечностей. Каждому участнику были предоставлены две розетки, дубликат их согласно предписаниям розетки и модифицированная розетка, которая была увеличена или уменьшена на 1,8 мм (~ 6% от объема розетки) в зависимости от качества соответствия предписанной розетке. Две розетки были названы розеткой большего размера и розеткой меньшего размера. Активность контролировалась, пока участники носили каждую розетку в течение 4 недель.Походка участников; самооценка удовлетворенности, качества подгонки и производительности; комфорт розетки; оценивались изменения объема жидкости в конечностях с утра до вечера. Визуальный анализ графиков и расчетных величин эффекта (измеренных как средняя разница, деленная на стандартное отклонение) показал наибольшие эффекты для асимметрии времени шага, асимметрии ширины шага, изменения объема жидкости в переднем и передне-дистальном направлениях с утра до вечера, показателя комфорта лунки и самообслуживания. -отчетная утилита. Эти переменные могут быть жизнеспособными показателями для раннего выявления ухудшения посадки гнезда, и их следует проверить в более крупном клиническом исследовании.

Ключевые слова: Размещение; Протезирование ампутантов; Объем конечности; Оценка результатов; Подходит для гнезда.

Авторские права © 2017 IPEM. Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.

Цифры

Проксимальные электроды для введения тока (PCI) помещали на верхнюю часть бедра, а электрод для дистальной подачи тока (DCI) (не виден) — на дистальную остаточную конечность.Проксимальные электроды для измерения напряжения располагали на уровне сухожилия надколенника дистальнее головки малоберцовой кости. Дистальные электроды измерения напряжения располагали так, чтобы их нижние края находились на уровне дистального отдела большеберцовой кости. Электроды измерения напряжения средней конечности располагались на полпути между проксимальным и дистальным электродами измерения напряжения. Напряжение измерялось по четырем каналам: 1: передне-дистальный канал; 2: передний канал; 3: задне-дистальный канал; 4: задний канал.

Условия нагружения отражают значения приложенного давления, описанные в тексте. Круги — это толщина носков, измеренная для каждого участника. Рамка окружает 25-й и 75-й квартили (межквартильный диапазон). Линия внутри рамки является средней. Усы за пределами квадрата обозначают среднее значение. Пунктирная горизонтальная линия — радиальное изменение гнезда на 1,8 мм. W-B = несущая способность.

Левые конечные точки являются результатом…

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета.Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

Левые конечные точки являются результатом…

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

Левые конечные точки являются результатом…

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета.Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда;…

Левые концевые точки являются результатом меньшего гнезда; правые конечные точки являются результатом большего сокета. Идентификаторы участников отображаются цифрами и буквами. Сплошные линии — основные участники исследования; пунктирные линии — участники тематического исследования.

Все фигурки (7)

Похожие статьи

• Изменение объема остаточной жидкости в конечностях и аккомодация объема: взаимосвязь с активностью и результатами самоотчета у людей с транстибиальной ампутацией.

  Сандерс Дж. Э., Янгблад Р. Т., Хафнер Б. Дж., Чиол М. А., Аллин К. Дж., Гарднер Д., Кейгл Дж. К., Редд CB, Дитрих С. ​​Р..Сандерс Дж. Э. и др. Prosthet Orthot Int. 2018 август; 42 (4): 415-427. DOI: 10.1177 / 0309364617752983. Epub 2018 5 февраля. Prosthet Orthot Int. 2018. PMID: 29402170 Бесплатная статья PMC.

• Регулируемые гнезда могут улучшить удержание остаточного объема жидкости в конечностях у пользователей протезами голени.

  Brzostowski JT, Larsen BG, Youngblood RT, Ciol MA, Hafner BJ, Gurrey CJ, McLean JB, Allyn KJ, Sanders JE.Brzostowski JT, et al. Prosthet Orthot Int. 2019 июн; 43 (3): 250-256. DOI: 10.1177 / 0309364618820140. Epub 2019 10 янв. Prosthet Orthot Int. 2019. PMID: 30628522 Бесплатная статья PMC.

• Способствует ли активное увеличение объема лунки во время покоя восстановлению остаточного объема жидкости в конечностях у пользователей транстибиальных протезов?

  Ларсен Б.Г., Маклин Дж. Б., Бжостовски Дж. Т., Картер Р., Аллин К. Дж., Хафнер Б. Дж., Гарбини Дж. Л., Сандерс Дж.Ларсен Б.Г. и др. Clin Biomech (Бристоль, Эйвон). 2020 Август; 78: 105001. DOI: 10.1016 / j.clinbiomech.2020.105001. Epub 2020 4 мая. Clin Biomech (Бристоль, Эйвон). 2020. PMID: 32619870

• Методы измерения напряжения интерфейса в ортопедических гнездах транстибиальных ампутантов: обзор последних 50 лет исследований.

  Аль-Факих Э.А., Абу Осман Н.А., Махмад Адикан ФР.Аль-Факих Э.А., et al. Датчики (Базель). 2016 20 июля; 16 (7): 1119. DOI: 10,3390 / s16071119. Датчики (Базель). 2016 г. PMID: 27447646 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

• Обзор литературы о возможных преимуществах использования силиконового вкладыша в транстибиальных протезах.

  Baars EC, Geertzen JH. Baars EC, et al. Prosthet Orthot Int. 2005 апр; 29 (1): 27-37. DOI: 10.1080/17461550500069612. Prosthet Orthot Int. 2005 г. PMID: 16180375 Рассмотрение.

Процитировано

• Комфортность, мобильность и уверенность в балансе суставов, о которых сообщают пациенты с транстибиальной ампутацией, с использованием фиксатора и вакуумной подвески.

  Сет М., Байсхайм Э. Х., Спенсер М. Т., Хорн Дж. Р., Сарло Ф. Б., Сионс Дж. М..Сет М. и др. Prosthet Orthot Int. 2021, 1 июня; 45 (3): 214-220. DOI: 10.1097 / PXR.0000000000000007. Prosthet Orthot Int. 2021 г. PMID: 33840751 Клиническое испытание.

• Передовые методы ампутационной хирургии и протезирования нижних конечностей.

  Хобуш Г.М., Деринг К., Бранемарк Р., Виндхагер Р. Hobusch GM, et al. EFORT Open Rev.2020 26 октября; 5 (10): 724-741.DOI: 10.1302 / 2058-5241.5.1. eCollection 2020 Октябрь. EFORT Open Rev.2020. PMID: 33204516 Бесплатная статья PMC. Рассмотрение.

• Моделирование механики систем повышенного вакуума в ортопедических суставах.

  Youngblood RT, Hafner BJ, Czerniecki JM, Brzostowski JT, Allyn KJ, Sanders JE. Youngblood RT и др. Med Eng Phys. 2020 Октябрь; 84: 75-83. DOI: 10.1016 / j.medengphy.2020.07.019. Epub 2020 28 июля. Med Eng Phys. 2020. PMID: 32977925 Бесплатная статья PMC.

• Технология мониторинга повседневного использования протезов: систематический обзор.

  Чадвелл А., Димент Л., Мико-Амиго М., Моргадо Рамирес Д.З., Дикинсон А., Гранат М., Кенни Л., Кхенг С., Собух М., Ссекитолеко Р., Уорсли П. Chadwell A, et al. J Neuroeng Rehabil. 2020 14 июля; 17 (1): 93.DOI: 10.1186 / s12984-020-00711-4. J Neuroeng Rehabil. 2020. PMID: 32665020 Бесплатная статья PMC.

• Портативный биоимпедансный прибор для мониторинга остаточного объема жидкости в конечностях у людей с транстибиальной потерей конечности: техническое примечание.

  Hinrichs P, Cagle JC, Sanders JE. Hinrichs P, et al. Med Eng Phys. 2019 июн; 68: 101-107. DOI: 10.1016 / j.medengphy.2019.04.002. Epub 2019 22 апреля. Med Eng Phys. 2019. PMID: 31023596 Бесплатная статья PMC.

Типы публикаций

• Научно-исследовательская поддержка, N.I.H., заочная форма

LinkOut — дополнительные ресурсы

• Источники полных текстов

• Другие источники литературы

цитировать

Формат: AMA APA ГНД NLM

розеток лучших размеров от самых маленьких до самых больших | 8 Socket

Знаете ли вы классификацию размеров розеток от самых маленьких до самых больших? Это конкретное руководство покажет правильное расположение розеток на основе их размеров.

Если вы постоянно работаете с сокетными дисками , возможно, у вас уже есть обширное хранилище коллекций. У вас есть самые большие до самых маленьких. У вас могут быть даже единицы необычной формы.

Собирать все эти предметы довольно весело, потому что это не спонтанно. Поиск всех профессиональных ударных головок и гаечных ключей требует времени и усилий. Более того, повседневная работа с этими инструментами делает их чрезвычайно полезными и удобными.Поэтому забыть их уже практически невозможно.

Изначально размеры сокетов от наименьшего до наибольшего могут показаться странными, если вы не знаете формы и области применения. Если вам нужно использовать их для повседневной работы, возможно, вы знакомы с ними. Но тем, кто не знаком с формами и размерами отверстия для винта, им нужно научиться. Фактически, вы не можете угадать размер по их внешнему виду. Собрать все размеры под один оттенок тоже непросто. Получение исчерпывающих представлений о размерах сокетов поможет выбрать правильный и сэкономить время.Специалисты рекомендуют знать заказные размеры розеток. Это ключ к успеху.

Однако расположить инструменты, особенно размеры розеток от самых маленьких до самых больших, довольно сложно. Уложить их будет сложно, особенно если вы собираетесь угадывать их размеры по внешнему виду. Было бы правильно, если бы вы знали точные размеры каждой розетки от самого маленького до самого большого, которые присутствуют сегодня, и посмотрите, где они попадают на стол. Таким образом, вы можете легко зарегистрировать эти компоненты на основе их точных размеров.Это также позволит вам определить, какой именно сокет-накопитель вам нужен для конкретного приложения.

Таким образом, если вам очень любопытен порядковый номер размеров сокетов от наименьшего к наибольшему, приведенная ниже таблица даст вам ясное представление. Проверьте это сейчас!

Часто задаваемые вопросы — Измерение шестигранных метрических головок

Размеры головок в порядке от самых маленьких до самых больших

Головки приводов (размер 1/4 дюйма)

• Метрические шестигранные головки:

4 мм , 4.5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм

• Измерение Общества автомобильных инженеров (SAE):

5/32 дюйма, 3/16 дюйма / 7/32 дюйма, 1/4 дюйма, 9/32 дюйма, 5/16 дюйма, 11/32 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма

5 мм , хотя может показаться, что имеет небольшой диаметр, он удобен для крепления внутренних винтов и большинства внутренних винтов .

Самые распространенные розетки

В зависимости от функциональности существует широкий выбор розеток.

Они предлагают простой и эффективный способ затяжки гаек, болтов и т.п.

Они необходимы большинству механиков, и если вы собираетесь что-то исправить или занимаетесь новым хобби, обязательно подключите их к торцевым ключам.

С ними вы получаете разнообразие, которое различается по размерам и формам.

Головки метрические

Розетки измеряются в метрических, стандартных или британских единицах измерения, например дюймах.

Они могут казаться похожими, но имейте в виду, что у них разные функции.

Как известно, розетки чаще всего используются с гайками или болтами. Для метрических гаек вы строго используете метрические головки, и, следовательно, стандартные гайки фиксируются с помощью утвержденных устройств.

Смешивание этих функций испортит захват гнезда и уничтожит инструмент. Обязательно используйте его только на правильном оборудовании .

Всегда важно следовать инструкциям производителя , чтобы не повредить розетку.

Стандартные розетки

Далее идут стандартные розетки.Для простоты использования эти розетки соответствуют определенным стандартам при установке на болты и гайки.

Иногда необходимо отремонтировать сложное оборудование.

Если вы попали в такую ​​ситуацию, не беспокойтесь, так как существуют модифицированные розетки, которые подходят для большинства материалов.

Существует широкий выбор стандартных приводов, которые работают с самыми запатентованными гайками и болтами, независимо от их формы, размера и размеров.

Пока вы используете диски правильно, но вы можете быть уверены, что получите бесперебойную работу.

Головки ударные

Они приходят в сопровождении других дев. Обычно они применяются при значительных нагрузках.

Они изготовлены из специальных материалов, которые позволяют им выдерживать большой вес и эффективно работать вместе с другими розетками.

Они приходят в сопровождении других дев.

Обычно они применяются при значительных нагрузках. Они изготовлены из специальных материалов, которые позволяют им выдерживать большой вес и эффективно работать вместе с другими розетками.

Ударные головки бывают самых разных форм и форм.

Во-первых, у нас есть точки, напоминающие двойной шестиугольник. Раньше использовались восьмиугольные, но из-за изменений, произошедших с гайками и болтами, возникла необходимость в шестиугольных.

Головка специальная ударная

Еще одна обычная розетка — это индивидуальные ударные головки.

Они получили свое название из-за уникальных материалов, из которых они изготовлены.

Раньше для изготовления розетки требовалось множество элементов.Это только усложняло работу, особенно из-за разницы в плотности.

С годами патроны изготавливаются из мягкой, но прочной стали, которая помогает сбалансировать массу.

Ну, вот и приведите свои действия в порядок, а затем выясните, какой тип розетки будет для вас наиболее полезен.

Верхние рекомендуемые наборы головок

• Мастер-набор имеет все размеры от 5/32 до 9/16 дюймов и от 5 до 14 мм как для мелкой, так и для большой длины
• Включает универсальный шарнир, адаптер для отвертки и удлиненный 6-дюймовый удлинитель, инструменты, которых нет в большинстве других комплекты
• Трещотке с 72 зубьями с точной передачей требуется только рабочая дуга поворота 5 градусов
• 6-гранные головки с высоким крутящим моментом захватывают плоские стороны крепежа, а не углы, предотвращая закругление
• Все инструменты изготовлены из хромованадия высшего качества сталь с зеркальным хромированием

35 PCS — TACKLIFE Master Hex Bit Socket Set

• Обладая превосходной твердостью и вязкостью, шестигранные биты из легированной стали S2 могут эффективно снижать износ и обеспечивать долговечность; Пескоструйная обработка защищает коронки от ржавчины и коррозии.
• Термически обработанные головки Cr-V обеспечивают превосходный крутящий момент для большей мощности поворота; Головки с матовой отделкой обеспечивают отличную износостойкость и водонепроницаемость, защищают от ржавчины.
• Биты для обработки с ЧПУ обеспечивают точные размеры; Скошенные концы позволяют плавно вставлять биты в крепежные детали, уменьшая износ и повреждение; Четкие, долговечные, штампованные маркировки размеров позволяют легко читать и выбирать размеры.
• В комплекте с прочным пластиковым футляром для надежной защиты и портативности; Шестигранный стержень отвертки встроен в шестигранную втулку и не упадет и не соскользнет
• TACKLIFE обещает, что клиенты смогут наслаждаться нашим лучшим и дружелюбным обслуживанием (просто напишите нам через Amazon)

142 шт. — DEWALT Mechanics Tools Kit & Набор головок

• Цельный набор включает головки, ключи, шестигранные ключи и многое другое.
• Система передач с 72 зубьями для храпового механизма с высоким крутящим моментом
• Низкопрофильный рычаг направления помогает уменьшить количество точек захвата и упрощает работу одной рукой

Размер гнезда гайки — Как обсудить

Размер гнезда гайки наконечника

Какого размера велосипедные крепления?

Если у вас есть несколько головок на выбор, вы можете подобрать подходящий для ваших колесных гаек, надев колпачок на колесную гайку, чтобы проверить, подходит ли он идеально.Самый распространенный размер колесных ключей с подключенными контактами — 1 дюйм (27 мм).

А какой размер торцового ключа колесных гаек?

Размер колпачков колесных гаек 17 мм.

19 мм (3/4 тоже хорошо) 21 мм (13/16 ″ тоже хорошо) 22 мм (7/8 тоже хорошо) А насколько велики колесные гайки?

Наиболее распространенные размеры шестигранников или колесных гаек / болтов — 17 мм, 19 мм и 21 мм.

Еще спрашивают: а что такое сливной клапан?

Доступны четыре стандартных выходных размера: 1/4 дюйма (0.6 см), 3/8 дюйма (0,9 см), 1/2 дюйма (1,3 см) и 3/4 дюйма (1,9 см)). Также доступны средние размеры, начиная с 0,6 дюйма и увеличиваясь на каждую шестнадцатую часть дюйма (0,16 дюйма).

Какого размера буксирные гайки Honda?

Размер резьбы: M14 x 1,5. Длина плеча: 8 мм. Длина носика QuickStart: 12 мм. Содержит: 20 колесных болтов и 20 колесных гаек.

Нужны глубокие гнезда для игры в кости?

Для завинчивания гайки на штифт необходимо использовать небольшую глубину. У меня есть привычка ввинчивать гайку в гнездо на коротком удлинителе и пальцем заводить гайку.Отвечая на вопрос, короткие контакты 21мм при установке комплекта выноса в машину. В общем, лучший выбор — глубокие колодцы.

Имеет ли значение длина заметок?

Re: Колесные гайки и длина болта

Как измерить размер колесной гайки?

Проверьте размер резьбы гайки. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации автомобиля для определения размера резьбы, измерив ширину резьбы винтов с помощью рулетки, или отнесите гайку в строительный магазин и поверните ее вокруг резьбового калибра, или сравните с незакрепленными винтами с отмеченными размерами.

Колесные гайки универсальны?

Колесные гайки не универсальны.

Стоят ли контргайки?

Работают ли гайки подшипников на вторичных колесах?

При покупке неоригинальных колес убедитесь, что у вас есть подходящая гайка. Большинство гаек OEM не подходят для вторичных колес. По этой причине мы рекомендуем вам приобрести комплект для крепления колес, чтобы гайки соответствовали вашим колесам.

Какой размер гнезда соответствует ленточному сердечнику?

Стандартный 12-точечный циркуль должен скользить между гайкой и ободом.

Какой будет следующий размер розетки 13-16?

Размер ключа

какой следующий размер больше 1 2?

для MM

Какой следующий размер больше, чем основание 3/8?

Каковы стандартные размеры торцевых ключей, от самых маленьких до самых больших?

Таблица размеров метрических крышек

Какого размера крышка 8 мм?

Что такое основание стандартного размера 30 мм?

Размер ключа и таблица преобразования

3/8 фута — это то же самое, что 10 мм?

Это такой же размер. 3/8 в дюймах и измеряет 10 мм.

Как мне узнать, какой торцевой ключ мне нужен?

Что означает размер конечного пользователя?

Последнее число относится к длине зацепления троса. Цифра 1 означает, что гайка имеет внутреннюю резьбу 1 дюйм. Колесный болт размером 14 x 1,5 x 70 означает, например, диаметр 14 мм, шаг резьбы 1,5 и длину резьбы 70 мм.

Подходит ли противооткатный башмак для данного автомобиля?

торцевых головок или гаечных ключей TORX

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Для использования с болтами с внешней головкой TORX.

Типичный Габаритные характеристики розеток TORX или
Отвертки для гаек Для использования с болтами с внешней головкой TORX.

Разъем E-Size	Дюйм	Метрическая система
E- 4	.15 «	3,8 мм
E- 5	.18 «	4,7 мм
E- 6	.22 «	5,6 мм
E- 7	.24 «	6,1 мм
E- 8	.29 «	7,4 мм
E-10	.36 «	9,3 мм
E-12	.43 «	11,1 мм
E-14	.50 «	12,8 мм
E-16	.57 «	14,7 мм
E-18	.65 «	16,6 мм
E-20	.72 «	18,4 мм
E-24	.87 «	22,1 мм

Теперь вы используете Microsoft Edge