При включении электроплиты выбивает автомат причины: Выбивает пробки при включении электроплиты или духовки — БилдоМан

Содержание

Выбивает пробки при включении электроплиты или духовки

Неподходящая электропроводка

Электроплита во время работы создает существенную нагрузку на сеть, что предъявляет к электропроводке дополнительные требования. Мы не будем здесь подробно их расписывать — это должен знать ваш электрик, к которому вам всё равно придется обратиться для проверки или замены проводки. Возможно, вам потребуется заменить всю старую проводку.

Для большей надежности советуем вам подключать плиту в отдельную розетку, лучше защищенную от влаги. И ни в коем случае не использовать удлинители, переходники и тому подобное.

Используется слабый УЗО

Во избежание повреждения плиты из-за скачков напряжения крайне желательно установить УЗО.

При этом напомните электрику, когда он будет устанавливать или менять УЗО, чтобы правильно был выбран тип УЗО и рассчитана его мощность. Для большей надежности лучше установить отдельный УЗО для электроплиты, как и отдельную проводку в целом.

Включено много техники

Это классика: вы включили все или почти все энергоёмкие приборы сразу — вот у вас и повыбивало пробки. Советы в данном случае, думается, не нужны.

Замыкание провода питания

При любых коротких замыканиях УЗО будет выбивать, и провод питания — одно из наиболее уязвимых звеньев цепи плиты: он может быть пережат или поврежден. Для проверки сетевого шнура его надо «прозвонить» мультиметром: если его у вас нет, придется вызывать мастера.

Проблемы в розетке

В принципе, для проверки розетки надо включить в неё другой прибор с сопоставимой мощностью, но с электроплитой мало какой из бытовых приборов может сравниться по потребляемой мощности: впрочем, можете попробовать, например, утюг: если пробки опять выбьет, значит проблема в розетке, внутренней проводки или автомате УЗО. Вот с розетки и начните, как более доступной для самостоятельного ремонта: как её чинить, мы уж не будем здесь писать.

Перетерлась проводка

Любое повреждение внутренней проводки электрической плиты может вызвать короткое замыкание. Проводов в плите много, и чтобы точно определить проблемное место, надо «прозвонить» их все, то есть разобрать устройство целиком: вряд ли стоит браться за это самому.

Окисление кнопок или клемм

Как и при нарушении внутренней проводки, окисление любых электрических соединений может вызвать короткое замыкание с соответствующими последствиями. Кнопок и клемм в плите много, очень много — лучше позвоните в мастерскую.

Неисправен сетевой фильтр

Провод питания подключается непосредственно к сетевому фильтру, и любое повреждение или ослабление контактов в нём приведет к короткому замыканию и «вылету» пробок. Отремонтировать его нельзя — только заменить, а там уж решайте, возьметесь ли вы за это сами, или всё-таки не станете рисковать собой и плитой, и доверитесь опытному мастеру.

Пробой ТЭНа

Замыкание может вызвать пробой одного из узлов плиты, например, ТЭНа. В условиях постоянного нагрева нагревательный элемент сильно подвержен коррозии, и это провоцирует его разрушение и пробой. Неисправный ТЭН обязательно надо заменить, иначе есть риск получить сильный удар током. В принципе, заменит нагревательный элемент можно и самому, но лучше подстраховаться и поручить столь ответственную операцию профессионалу.

Неисправна плата управления

Механические повреждения и влага на контактах могут вызвать замыкание в модуле управления, как и в любом другом элементе плиты. Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист. И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент электроплиты.

Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.

Выбивает автомат при включении эл плиты

Если у вас выбивает пробки при включении электрической плиты или её духовки, надо не только включить обратно УЗО, но и, не откладывая надолго, попытаться разобраться в причинах: если подобное будет повторяться регулярно, вы можете сломать в плите что-то серьезное и дорогостоящее, например, плату управления.

Как правило, причина того, почему электроплита выбивает пробки, в неисправности какого-то устройства самой плиты, хотя могут быть проблемы и вне её. Если проблема во внешней электропроводке (УЗО, розетке, проводе питания, нет заземления), с ними вам придется справляться самостоятельно. В остальных же случаях советуем обратиться к профессиональным мастерам, так как неумелое обращение с электричеством может нанести вред вашему здоровью, да и устройству не поздоровится.

Неподходящая электропроводка

Используется слабый УЗО

Во избежание повреждения плиты из-за скачков напряжения крайне желательно установить УЗО. При этом напомните электрику, когда он будет устанавливать или менять УЗО, чтобы правильно был выбран тип УЗО и рассчитана его мощность. Для большей надежности лучше установить отдельный УЗО для электроплиты, как и отдельную проводку в целом.

Включено много техники

Замыкание провода питания

При любых коротких замыканиях УЗО будет выбивать, и провод питания — одно из наиболее уязвимых звеньев цепи плиты: он может быть пережат или поврежден.

Для проверки сетевого шнура его надо «прозвонить» мультиметром: если его у вас нет, придется вызывать мастера.

Проблемы в розетке

Перетерлась проводка

Окисление кнопок или клемм

Неисправен сетевой фильтр

Пробой ТЭНа

Неисправна плата управления

В некоторых случаях происходит так, что при включении электроплиты сразу же срабатывает защита на электрическом щите распределения электроэнергии. Другими словами, происходит отключение автоматического переключателя. Такая неприятность может происходить по причине неисправности непосредственно электроплиты, а также в случае короткого замыкания в самой проводке. Если вы не опасаетесь «общения» с электричеством, то определить поломку можно попытаться самостоятельно. Если же вы не являетесь электриком, то лучше всего доверить диагностику и последующий ремонт специалисту соответствующей квалификации.

Распространенные причины, почему электроплита выбивает пробки

Существует несколько причин, по которым включенная электрическая плита заставляет срабатывать автомат защиты.

Неисправность самого защитного автомата. Устраняется заменой данного элемента. Это можно сделать самостоятельно.
Разъем питания непосредственно самой плиты вышел из строя. Если вы не опытный мастер и регулярно не имеете дело с электричеством, тогда вам необходим специалист, который обнаружит и устранит поломку.
Причины, по которым электропечка выбивает пробки в квартире, могут крыться в самой электроводке. Возможно, на нее оказывается большее давление, чем это допустимо. В этом случае вам будет нужна помощь электрика.
Неисправность проводки самой плиты также устраняется специалистами.
Может выйти из строя переключатель режимов работы электрической плиты. Вызванный мастер заменит сломавшуюся деталь на исправную.
При подаче высокого напряжения в сети может произойти короткое замыкание и автомат также будет отключаться. Квалифицированный электрик поможет ликвидировать нарушение. В этом случае даже может понадобиться замена электропроводки в помещении.
Выход из строя некоторых деталей электроплит также может сказаться на пробках, и они будут выключаться. К примеру, при сгорании колодки плиты, автомат обесточит помещение.

Ремонтируем неисправности квалифицированно

Ремонту электроплит на дому – прямая специализация нашего сервиса. Заказать мастера можно в телефонном режиме. Свяжитесь с нашим диспетчером, опишите возникшую проблему, и специалист выедет к вам со всем необходимым для ремонта и диагностики оборудованием. В нашем сервисном центре доступные цены, новый инстументарий для ремонта, качественные комплектующие для замены поломавшихся запчастей, опытные и квалифицированные мастера. Диагностика проводится бесплатно. Ремонтируем электроплиты импортных известных производителей, а также печки отечественных изготовителей. Обширный склад комплектующих содержит все необходимые для замены детали. Ремонт будет осуществлен в кратчайшие сроки, так как вам не придется ждать поступлений на склад необходимых запчастей. По окончании проведенных работ мастером будет выдана гарантия непосредственно на сам ремонт, а также на замененные элементы. С Мастерсбыт ваша кухонная помощница будет еще долгое время радовать ваших дорогих и любимых людей приготовленными вкуснейшими блюдами. Множество полезной информации о тонкостях ремонта и обслуживания техники вы найдете в этом разделе.

Узнайте условия льготного ремонта

и размер вашей скидки

Ознакомиться со всеми подробностями ремонта вашей бытовой техники, стоимостью услуг, а также проходящими акциями, действующими скидками, льготными предложениями вы можете на нашей главной странице.

За годы работы мы накопили большой опыт в области ремонта бытовой техники. МастерБыт — это высокое качество оказания услуг и ответственность перед нашими клиентами! Доверяйте свою технику профессионалам!

Электрики выделяют много причин выбивания автомата — неисправность выключателя, большая нагрузка, короткое замыкание в сети и т. д. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом вида нагрузки, времени отключения и обстоятельств происшествия.

Ниже рассмотрим главные причины, почему выбивает автоматический выключатель, а также разберем частные случаи отключения — для стиральной машины, плиты, лампочки, водонагревателя и других приемников.

СОДЕРЖАНИЕ (нажмите на кнопку справа):

Общие причины, почему выбивает автомат

В теории автоматический выключатель (АВ) — устройство, предназначенное для защиты определенного участка сети от повышенных токов и, как следствие, повреждения проводки и электрооборудования. Ниже рассмотрим причины, почему может выбивать автомат.

Перегрузка

Как правило, автомат вырубает спустя некоторое время из-за перегрузки в электрической сети.

Каждый АВ рассчитан на определенный рабочий ток, к примеру, 6, 10, 16 или 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу.

Как только ток в сети возрастает, это чувствует и тепловой элемент. В определенный момент он срабатывает, а автомат отключается. Чем больше ток нагрузки, тем быстрее выключается автоматический выключатель.

Рассмотрим пример на практике. На вводе в квартиру установлен АВ С 16, рассчитанный на 16 А. Напряжение в бытовой сети составляет 220 В, поэтому максимальная мощность для подключения — 2,52 кВт. Такую нагрузку потребляет бойлер и электрический чайник.

Если человек включит еще и стиральную машинку, ток возрастет до 18-20 А. Через несколько секунд сработает тепловой элемент, и автомат отключит питание сети.

Проблема решается одним из следующих путей:

Поочередное включение мощных электроприборов. К примеру, сначала вы постирали, потом погладили и т. д. Не желательно, чтобы в квартире одновременно работало несколько мощных потребителей тока.
Замена проводки на более мощную или установка другого автоматического выключателя. Если в квартире проложен медный провод на 2,5 «квадрата», его хватит на 16 А (алюминиевые жилы) и 20 А (медные жилы). Это значит, что максимальный ток автомата, который можно установить — 16 Ампер. Если необходимо поставить АВ С 50 или выше, придется менять проводку, ведь старые провода не выдержат нагрузки.

Учтите, что при отключении автомата от теплового элемента, включить его сразу не выйдет. Придется подождать несколько минут, пока биметаллическая пластинка вернется в прежнее положение.

Поломка оборудования

Если автомат выбивает при включении определенной бытовой техники, к примеру, стиральной машинки или бойлера, причиной может быть неисправность этого оборудования.

Чтобы подтвердить или, наоборот, опровергнуть опасения, необходимо отключить «подозрительную» технику и снова включать автомат. Если он перестал выбивать, причина найдена.

Чтобы определить поломанную технику, можно по очереди подключать электрические приемники до момента, пока не выбьет автомат. Как только проблемное оборудование найдено, его необходимо отдать в ремонт.

Короткое замыкание в проводах

Еще одна причина, почему выбивает автомат — повреждение проводки и, как следствие, КЗ. В бытовой сети короткое замыкание — прикосновение фазного и нулевого провода.

Как результат ток, протекающий в цепи, увеличивается в десятки раз (в зависимости от мощности источника питания). Иногда такое отключение происходит с искрами.

Для выявления причины повреждения необходимо разобрать выключатели и розетки, осмотреть их на факт разрушений и повреждений. Болтающиеся провода необходимо закрепить. Поврежденные участки проводки должны быть заизолированы, ведь именно они могут привести к появлению КЗ в системе.

После изучения коробок переходите к световым приборам. Здесь также проверьте надежность соединений и убедитесь в отсутствии повреждений проводки.

На последнем этапе проверяется целостность проводов, заложенных в стене. Для этого применяется специальный прибор, позволяющий найти место обрыва. К сожалению, приборов для поиска места КЗ в стене с проводами на 220 В нет.

Но можно воспользоваться следующим советом:

Выключите из розеток все потребители и отключите пакетник;
Возьмите мультиметр, выставите режим прозвона (до 200 Ом) и прозвоните все розетки;
Составьте схему в каких розетках есть КЗ. Таким образом можно выявить участок проводки в стене, где есть короткое замыкание.

Но современные автоматические выключатели могут отключаться и по другим причинам:

К примеру, в фазе пакетника плохой контакт и при включении даже холодильника он отключается. Причина – на фазе происходят резкие скачки напряжения, особенно при нагрузке на большую индуктивность.
Если «земля» соединяется с нулем.

Если найти его не удалось, откройте коробки и измерьте напряжение (сопротивление) с помощью мультиметра. При отсутствии необходимого опыта лучше вызвать электрика, который быстро определить место неисправности.

Поломка автомата

Иногда автоматический выключатель выбивает из-за выхода из строя самого устройства. К примеру, человек поставил автомат, а он оказался бракованным.

Если целостность проводки и оборудования не вызывают сомнений, обратите внимание на состояние устройства и в случае необходимости замените его.

Если брак АВ замечен до выхода гарантийного срока, устройство можно заменить в месте покупки.

Дополнительные причины

В быту возможны и другие причины, почему выбивает автомат в щитке квартиры или дома. Отключение может произойти при перегорании лампочки накаливания.

В этот момент через АВ протекает большой ток, что и приводит к мгновенному отключению. Иногда автомат выбивает при подаче напряжения на стабилизатор, который не подходит по допустимому току нагрузки.

Распространенной причиной являются ошибки в подключении автоматического включателя.

АВ может выбивать при слабой протяжке клемм, из-за чего устройство нагревается и срабатывает тепловой элемент. В таком случае может расплавиться пластиковый корпус. Если это произошло, заменит автомат на новое устройство.

Еще одна причина — форс-мажор, к примеру, затопление в квартире или доме. В таких ситуациях проводка оказывается в воде, что повышает вероятность короткого замыкания.

После устранения последствий потопа желательно сделать ревизию и проверить все места соединения.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

При покупке и подключении стиральной машины необходимо учесть потребляемую ей мощность. Величина потребляемого тока при нагреве воды до 90 градусов может достигать 10 Ампер. Вот почему при включении «стиралки» автомат может выбить из-за банальной перегрузки.

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

неисправность автоматического выключателя;
ошибки в подключении АВ;
короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

При включении плиты

Еще одна ситуация, когда автомат выбивает при включении плиты. Здесь возможны следующие причины:

Поломка автоматического выключателя (решается заменой).
Выход из строя разъема подключения к сети в самой плите. При отсутствии опыта для устранения поломки лучше обратиться к специалистам.
Проблемы в электропроводке из-за КЗ или более высоких токов.
Повреждение проводки между автоматом и плитой. Потребуется поиск поврежденного участка и его восстановление.
Вышел из строя ключ, с помощью которого переводятся режимы работы. Для замены устройства нужно вызвать специалиста.
Повышенное напряжение в бытовой сети, что может привести к замыканию и повреждению проводки.
Поломка некоторых элементов электрической плиты. Результат в таком случае известен — выбивает автомат.

Если АВ выбивает при включении только одной конфорки, нужно смотреть на ее мощность. Наибольшая нагрузка приходится на момент нагрева, после чего действует импульсная поддержка температурного режима.

Если отключение возникло из-за перегрузки сети, проще поставить более мощный автомат. При этом нужно учесть сечение проводки. Для провода на 2,5 «квадрата» (медь) можно ставить автомат С 16, не более.

Если АВ выбивает при включении какой-то конкретной конфорки, ее нужно разобрать и проверить качество контактных соединений. Возможно, где-то появляется КЗ, из-за чего автомат выбивает сразу (без выдержки времени). Иногда проблема вызвана ослаблением провода и нагревом определенного участка соединения.

Практика эксплуатации показывает, что внутри конфорки может произойти пробой нихромовой спирали на корпус. Для устранения неисправности может потребоваться покупка нового ТЭНа и его замена. При отсутствии опыта это дело лучше поручить опытному мастеру.

При перегорании лампочки

В момент сгорания лампочки накаливания нередко выбивает автомат в щитке. Это объясняется быстрым расщеплением спирали, из-за чего между токоведущими элементами лампы появляется дуга. Автомат реагирует на ситуацию, как на короткое замыкание.

В лампочках высокого качества ранее устанавливался предохранитель, которые создавал необходимую выдержку времени. В результате АВ не отключались. В дешевых лампочках такого девайса уже нет.

При включении водонагревателя

Так сложилось, что водонагреватель — один из наиболее мощных потребителей в квартире или доме. При его включении может сложиться ситуация, когда выбивает автомат.

Причины могут быть следующими:

Увеличение нагрузки выше допустимой нормы. При покупке водонагревателя необходимо учесть номинальный ток установленного на щитке автомата и мощность покупаемого прибора. К примеру, если на квартиру установлен АВ С16, на водонагреватель лучше поставить отдельный выключатель на 6 А, чтобы избежать случайных отключений от перегрузки.
Поломка автомата. АВ может ложно сработать при наличии некачественных запчастей или неправильном подключении. Кроме того, автомат иногда выбивает из-за ослабления протяжки контактов. Не исключена ситуация, когда номинальный ток АВ, указанный на корпусе, не соответствует реальному параметру.
Выход из строя электронагревателя. Иногда отключение происходит из-за поломки электрического нагревателя. В таком случае автомат спасает людей от попадания под напряжение или других проблем. Неисправность может быть связана с КЗ внутри корпуса или попаданием фазы на один из элементов бойлера. Поломку легко распознать по сильным ударам в момент прикосновения к металлической части нагревателя.

При решении проблемы нужно учесть причину. Это может быть замена автомата на изделие с большим номинальным током, ревизия контактных соединений или проводки, ремонт бойлера или покупка нового оборудования.

При включении электрочайника.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Отключение УЗО

В Сети 220 и 380 Вольт часто устанавливается УЗО — устройство, обеспечивающее отключение цепи при выявлении утечки.

Его принцип состоит в сверки входного и выходного параметра тока. Если данные различаются, УЗО срабатывает и отключает участок. Причины выключения УЗО могут быть следующие:

вышел из строя элемент кнопки «Тест»;
поломался рычаг включения УЗО;
появился ток утечки внутри кожуха УЗО;
возникла видимость тока утечки в нестандартном оборудовании;
ошибки в подключении.

В обычном режиме срабатывание УЗО вызвано пробитием напряжения на кожух электроприемника или попаданием человека под напряжение.

Выбило и не включается

Если автомат выбил по тепловому элементу из-за высокой нагрузки и перегрева, включить его сразу не получится. Необходимо выждать какое-то время, чтобы пластинка вернулся на прежнее место.

Возможна и другая ситуация — механические проблемы с АВ или выход из строя. Если механическая часть не поддается ремонту, автомат придется поменять.

Почему выбивает пробки при включении электрической плиты?

Электрические плиты уже довольно давно используются в многоквартирных домах с высокой этажностью, так как не во все дома согласно допускам разрешено подключение газа. Но на сегодняшний день электроплиты уже достигли такого уровня совершенства и функциональности, что многие пользователи, имея возможность установки плиты работающей на голубом топливе все равно отдают предпочтение электроустановкам. Помимо высокой функциональности, плиты с электроподключением являются более простыми и универсальными в установке. Также существуют комбинированные плиты, оборудованные конфорками с разным типом нагрева (электро и газовые). Эти устройства предназначены для тех пользователей, кто привык пользоваться быстрым нагревом на газу и при этом желает использовать равномерное поддержание температуры с помощью электроконфорки.

Современные плиты, работающие на электричестве, могут иметь несколько вариантов конфорок: ТЭНовые, Hi-light, галогенные, индукционные и комбинированные. Каждый из видов нагревателей имеет свои достоинства и недостатки перед остальными. Некоторые требуют использования определенной посуды, другие нет. Благодаря применению современных технологий плиты обладают сравнительно невысоким энергопотреблением при высоком КПД, а также способны исправно функционировать довольно длительный срок, не уступая в надежности газовым.

Данная техника ломается довольно редко и, если с плитой начались какие-то проблемы, то это может говорить о длительном сроке использования. Но если все же с плитой начались проблемы, то стоит обратиться в мастерскую по ремонту. Производитель не рекомендует проводить ремонтные работы такого устройства самостоятельно. Ниже рассмотрим возможные варианты такой поломки, при которой плита выбивает пробки (автоматы). Причинами такой ситуации может быть как неисправность самого устройства, так и факторы от него не зависящие. Попробуем разобраться по порядку.

Проблема с проводкой и подключением

При постройке новых домов установка электроплиты планируется заранее и для осуществления такой возможности в квартиру заводится электричество с необходимым запасом мощности. В некоторых домах вывод и розетка для подключения электроплиты устанавливается застройщиком. В таком случае проблемы с неподходящим по сечению проводом или неправильным расключением в щитке минимальны. Но чаще всего электрическую разводку внутри своего жилья производит уже сам хозяин. И вот здесь могут возникнуть проблемы, связанные с недостаточной квалификацией нанятого им электрика. Во-первых, для подключения такого мощного потребителя как электроплита, необходим кабель с большим сечением (подключение тонким кабелем может создавать перегрузку и выбивать автомат).

Следующее, на что необходимо обратить внимание при подключении — это на надежность соединительных контактов. Если при подключении силового провода к щитку или к самой плите где-то допустить ненадежные соединения (например, скрутку), то при включении эти места будут греться, могут оплавится и привести к короткому замыканию.

Раньше для подключения электроплиты часто использовались специальные розетки с очень хорошим контактом большой площади. Такое подключение позволяет не нагреваться соединению во время работы. На сегодняшний день многие пользователи не устанавливают отдельную розетку для электроплиты, а делают подключение напрямую, используя специальную распределительную коробку. Некачественное или неправильное расключение в этой коробке может также приводить к сработке электроавтомата.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что электроплита является очень мощным потребителем и любые изъяны в электрическом подключении могут приводить к замыканию и сработке «пробок» в электрощите. Эти нарушения никак не связаны с работоспособностью самого устройства и их можно предотвратить еще на стадии проектирования кухни. Качественные провода, правильное подключение и понимающий электрик помогут избежать проблем такого рода на долгие годы.

Использование слабого УЗО

Использование неправильных автоматических выключателей может также приводить к их сработке при включении устройства. УЗО, автоматический выключатель, пробки или другие варианты защитных переключателей устанавливаются в распределительном щитке. Принцип работы их и активация срабатывания может происходить по-разному (одни срабатывают только при коротком замыкании, другие при повышении нагрузки выше допустимых пределов и т.д.), но функционально они несут одну и туже нагрузку — отключиться в случае возникновения нештатной ситуации в электросети и избежать возгорания проводки. Для подключения электроплиты необходимо выделять отдельный автомат с большим током отключения, чем у остальных приборов. Но переусердствовать здесь не нужно, а важно подбирать необходимый согласно параметрам устройства. При включении через слабый автомат его будет выбивать сразу при появлении нагрузки.

Также в данном пункте необходимо упомянуть тот факт, что подключение других розеток на автомат электроплиты крайне нежелательно. Потребляемая мощность каждой конфорки сопоставима с аналогичными показателями электрочайника, например (1-2 кВт). Одновременное включение пары конфорок и электродуховки сопоставимо с одновременной работой всех приборов на кухне. Поэтому, чтобы избежать лишних нагрузок, остальные приборы нужно подключать отдельно. Иначе срабатывание пробок при включении обеспечено.

Попадание влаги

При использовании электроплиты рабочая поверхность загрязняется и требует чистки. При проведении данной процедуры стоит быть внимательным и не забывать, что устройство работает от электричества и попадание влаги внутрь может вывести его из строя. Одной из возможных причин срабатывания УЗО может стать влага, попавшая на контакты кнопок и клемм внутри устройства. Для предотвращения этой неисправности достаточно просушить устройство феном или подождать, пока влага высохнет естественным образом. Периодическое попадание воды внутрь плиты может со временем окислить контакты соединений, что также в будущем приведет к замыканию. Такую поломку уже можно считать выходом самой плиты из строя, что потребует вмешательства специалиста. Для того, чтобы заменить контакты или очистить существующие потребуется разбирать устройство, что самостоятельно делать не рекомендуется.

Замыкание внутри плиты

Короткое замыкание внутри самой плиты может появиться в любом из ее элементов. Наиболее подверженными пробою узлы — это ТЭНы духового шкафа или нагреватели конфорок. Под действием температур нити этих элементов могут перегорать, оплавляться и замыкать на корпус. Если такое произошло, то включение плиты подаст на корпус питание, что заставит сработать УЗО. Выявить неисправный элемент довольно несложно, поняв при включении чего именно выбило пробки, вот проблема может возникнуть при замене того или иного узла. Нагревательные элементы электроплиты довольно надежны и способны прослужить весь срок эксплуатации устройства. Поэтому оплачивать работу специалиста плюс стоимость самого нагревателя зачастую не является целесообразной тратой средств, ведь есть большая вероятность того что за одним перегоревшим ТЭНом последуют и другие неисправности. При принятии решения о ремонте стоит оценивать возраст плиты, ее технические возможности, а также множество других моментов, которые может предоставить пользователю новое более современное устройство.

Неисправность блока управления

Существует много факторов, которые влекут за собой выход из строя платы управления. Почти все описанные выше неисправности и ошибки в подключении могут отразиться на работоспособности этого дорогостоящего узла. Пробой нагревателя на корпус, окисление контактов от влаги и перепады напряжения могут повлечь за собой выгорание дорожек или элементов платы центрального модуля. Такая неисправность в домашних условиях не устраняется. Пользователю необходимо будет доставить плиту в мастерскую или вызвать специалиста из сервисного центра, который сможет выявить поломку блока управления и отвезти его в место проведения ремонта. Для того, чтобы полностью исключить возможные поломки в будущем, нужно определить и причину нарушения работы модуля, так как его поломка является следствием, а причиной может быть все вышеперечисленное. Проведение данного комплекса работ — довольно дорогостоящая процедура и на плитах старых моделей является бессмысленной, так как ремонт может обойтись дороже покупки нового устройства.

Новые электроплиты от AEG

Компания AEG производит множество видов качественной бытовой техники, которая славится своей надежностью и точным уровнем сборки. При изготовлении устройств, контакты соединяются очень тщательно, что минимизирует возможность появления утечек тока внутри устройства. Электроплиты от AEG имеют отдельностоящее исполнение, что дает возможность не только быстро установить устройство, но и при желании перевезти его с места на место. В отличии от электрических духовых шкафов и варочных панелей, плиты используют единые элементы управления и подключаются через один силовой кабель.

Пользователи могут выбирать сольные модели электрических плит в белом цвете или же модели, которые изготавливаются в цвете нержавеющей стали. Это позволяет применять устройства в помещениях с различным интерьером. Для управления режимами работы плит применяются качественные поворотные переключатели, которые имеют плавный ход. Информация о работе устройства отображается на специальном дисплее. Доступны модели различных габаритов, что позволяет устанавливать их как в просторных, так и в небольших помещениях.

Помимо комбинированных плит пользователь может приобрести качественные варочные панели и духовые шкафы AEG с независимым подключением. Это позволяет не только улучшить визуальную составляющую интерьера, но и дает возможность установить духовой шкаф на уровне груди.

Покупайте в фирменном магазине

Если вы захотели выбрать себе новую модель электроплиты — то лучше всего совершать покупку в проверенном месте. Наш фирменный магазин «АЕГ» реализует только оригинальную продукцию знаменитого немецкого бренда. Для того, чтобы вы могли легко выбрать подходящую модель — на сайте реализован удобный каталог с рядом фильтров. Вы можете купить технику в фирменном салоне или же заказать доставку продукции AEG на дом. Доставка осуществляется во все регионы России при помощи курьерской службы и транспортных компаний.

причины срабатывания, неисправности и способы их устранения

При включении электроплиты выбивает автомат-что делать

Уважаемые посетители.
Я вновь предлагаю Вам ознакомиться с некоторыми неисправностями электроплит и это позволит Вам как-бы принимать в дальнейшем свое решение в проведении ремонта. Итак, ознакамливаемся с перепиской и делаем свои выводы.

Причины срабатывания

УЗО срабатывает при отличии токов в L и N проводах питания квартиры. Подобное возникает в двух случаях:

Человек коснулся кабеля под напряжением. Часть тока уходит на землю, минуя нулевой провод.
Произошло касание фазного проводника на заземленный корпус. Ток короткого замыкания уходит на землю, так же минуя ноль.

к содержанию ↑

Включено много техники

Выбивает пробки при включении электроплиты или духовки

Используется слабый УЗО

Самостоятельный ремонт

Несмотря на то, что конструкция электрической печки или варочной поверхности достаточно простая, самостоятельно выполнять диагностику и ремонт не рекомендуется. Отсутствие базовых знаний и неквалифицированное вмешательство во внутренне устройство техники может привести к разным негативным последствиям, среди которых могут быть:

потеря времени;
выведение из строя соседних модулей устройства;
высокая вероятность получения травмы или поражения током, когда пользователь будет проверять работоспособность отдельных компонентов устройства;
доведение техники до состояния непригодности к ремонту.

Самостоятельно можно устранить лишь мелкие неполадки. Например, поменять шнур питания или вилку. Но и для этого нужны базовые знания электротехники. И делать подобную работу следует аккуратно, соблюдая все меры предосторожности.

Окисление кнопок или клемм

Неисправен сетевой фильтр

Провод питания подключается непосредственно к сетевому фильтру, и любое повреждение или ослабление контактов в нём приведет к короткому замыканию и “вылету” пробок. Отремонтировать его нельзя — только заменить, а там уж решайте, возьметесь ли вы за это сами, или всё-таки не станете рисковать собой и плитой, и доверитесь опытному мастеру.

Проблемы в розетке

Что в итоге

В такой ситуации вырисовывается три варианта действий: либо полная переборка плиты при помощи профессионального электрика, либо ее замена (если гарантия не истекла), либо – прямой путь в официальный сервис. Шутить с электричеством не советую, – если после включения духовки вырубает всю плиту, меры надо предпринять немедленно. Отмечу, что среди всего вороха возможных причин чаще всего источником проблем становятся плохие контакты, плохое подсоединение, повреждение питающего шнура, перелом провода земли и прочее, именно сюда надо рулить в первую очередь.

Перетерлась проводка

Любое повреждение внутренней проводки электрической плиты может вызвать короткое замыкание. Проводов в плите много, и чтобы точно определить проблемное место, надо “прозвонить” их все, то есть разобрать устройство целиком: вряд ли стоит браться за это самому.

Как устранить неисправность

Алгоритм определения причин отключения остается неизменным из-за того, что процедура установки устройства защиты всегда соответствует определенной схеме. Уточнить наличие штатного или ложного срабатывания надо следующим образом:

перепроверка схемы и состояния прибора, если отключение наблюдается после завершения монтажа УЗО или дополнительной цепи;
касание корпуса при отсутствии заземления вызывает срабатывание – явный признак неисправности прибора.

В случае с устаревшей проводкой возможно касание провода фазы с другим проводником или арматурой перекрытия.

У вас выбивает УЗО – причины срабатывания наглядно показаны на видео:

Не стоит жалеть времени на поиски места неисправности. Своевременное обнаружение проблемы избавит вас от дискомфорта в доме и избавит от риска поражения электрическим током.

Похожие материалы:

Подключение УЗО без заземления

← Предыдущая страница

Следующая страница →

Неисправна плата управления

Выбило и не включается

Отключение УЗО

вышел из строя элемент кнопки «Тест»;
поломался рычаг включения УЗО;
появился ток утечки внутри кожуха УЗО;
возникла видимость тока утечки в нестандартном оборудовании;
ошибки в подключении.

Ремонтируем неисправности квалифицированно

Пробой ТЭНа

При включении скважины

Эксперты выделяют несколько причин:

Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

Что нельзя делать, если ваша плита стала выбивать УЗО

В некоторых источниках можно встретить совет перевернуть на 180 градусов вилку плиты, которая стала выбивать УЗО или дифавтомат, либо включить плиту через удлинитель в другую розетку. Мастера «РемБытТех» категорически не рекомендуют заниматься таким «самолечением». Подобными действиями вы «лишаете» электроприбор заземления, что может привести к удару током при прикосновении к плите (сила удара может привести к серьезным увечьям, вплоть до летального исхода).

Не рискуйте своей техникой и собственной безопасностью! Если ваша плита выбивает автомат или срабатывает УЗО, обращайтесь за квалифицированной помощью по телефонам:

Мастера «РемБытТех» имеют огромный опыт ремонта электроплит всех марок и годов выпуска. Мы приезжаем в течение 24 часов после получения заявки и оперативно устраняем неисправности бытовой техники с гарантией до 2 лет.

Причины по которым выбивает автомат в электрическом щитке

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

Перегрузка в электросети.
Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
Поломка осветительного прибора.
Неисправность защитного устройства.
Короткое замыкание.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

Отключаем все агрегаты от сети.
Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

Изношенный изоляционный слой кабеля.
Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Почему выбивает автомат — разбираемся с возможными причинами при включении и в щитке

Автоматические выключатели (АВ) – это обязательные для любой домашней электросети приборы обеспечения безопасности ее эксплуатации. Почти повсеместно они вытеснили столь распространенные ранее плавкие предохранители – так называемые пробки. Оно и понятно: автоматы (как обычно называют АВ в разговорной речи) – намного удобнее в использовании, более компактны, да и по надежности защиты стоят все же значительно выше.

Почему выбивает автомат

Но иногда случается так, что автоматический выключатель с каким-то упрямым постоянством, и, по мнению хозяина квартиры или дома — без какой бы то ни было видимой причины, отказывается работать во включенном положении. То есть его, как говорят, регулярно выбивает. Нередко это подводит владельца к мысли о необходимости замены выключателя, причём, еще и с повышением номинала тока срабатывания. Стоп! Это в корне неправильное и даже чрезвычайно опасное решение! Для начала следует разобраться с причиной, выяснить, почему выбивает автомат. Просто так это не происходит. Да, есть небольшая вероятность и того, что неисправен сам АВ, но чаще всего — это сигнал о серьезных неполадках в электропроводке или в подключенных к ней приборах. То есть автомат, по сути, полноценно выполняет свою задачу. И своим выключением как будто напоминает владельцу – «Разберись с причиной!»

Основные функции автоматического выключателя, его базовое устройство и принцип работы

Настоящая публикация безусловно, рассчитана не на профессиональных электриков. Ее целью ставится показать самому обыкновенному человеку возможные причины срабатывания автоматического выключателя и «вооружить» его необходимым запасом знаний для выявления и устранения недостатков. Поэтому нелишним станет для начала вкратце ознакомиться с устройством автомата – так проще будет понять, как он работает, и почему его может выбивать.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактный прибор модульного исполнения для монтажа на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На фронтальной стороне автомата расположен рычажок включения, нанесена маркировка с основными эксплуатационными характеристиками прибора. С тыльной стороны имеется специальный паз и фиксатор-защёлка для крепления на рейке.

Автоматические выключатели с разным количеством пар клемм – от одной до четырех. Соответственно, и сами приборы занимают на рейке распределительного шкафа от одного до четырёх модуль-мест.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для подключения проводов при установке автомата в схему домашней проводки. Количество пар контактов может различаться – от одной до четырёх. Соответственно, и сами выключатели по этому критерию делятся на одно-, двух-, трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще применяются двухполюсный – на общем входе, и однополюсные – на отдельных линиях. Приборы с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу в трёхфазной сети 380 В.

Размеры автомата строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов он может занимать от одного до четырех модуль-мест на DIN-рейке распределительного щита (шкафа).

Для чего предназначен автоматический выключатель?

Одна функция его совершенно очевидна – он может работать в качестве обычного выключателя. То есть при необходимости, в зависимости от места установки в общей схеме, у хозяина имеется возможность отключить или всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, или ее отдельный участок. Это нередко требуется для проведения профилактических, ремонтных, электромонтажных работ. Функция, безусловно, важная, но все же не определяющая суть работы этого прибора.
Вторая задача, и уже предохранительного плана – это защита домашней сети (или её определенного участка) от перезагрузки. Увы, немало потребителей электроэнергии совершенно не задумываются над тем, что у любого проводника имеется определенный предел по проводимому им току. И картину, когда к одной розетке через целый «каскад» удлинителей и тройников, включается сразу несколько довольно мощных электрических приборов, можно увидеть довольно часто.

С таким подходом к эксплуатации своей домашней электросети – совсем недалеко до крупной аварии или даже пожара

Слишком высокий ток в проводке вызывает ее нагрев, что ведет к появлению и возгоранию изоляции, пластиковых корпусов розеток или подключенных приборов. И это – одна из распространенных причин возникновения пожаров.

Автоматический выключатель правильно подобранного номинала призван не допустить такой ситуации. При превышении максимального тока нагрузки в линии, спустя некоторое время, произойдет ее обесточивание.

Третья задача – это моментальное размыкание цепи в случае короткого замыкания в сети. Изношенность, недостаточность или ранее произошедшее плавление изоляции, нарушение правил электромонтажа в распределительных щитах и коробках или на розетках, возникшие неполадки в подключённых электроприборах — все это может привести к тому, что фазный провод замкнется с нулевым без нагрузки.

Последствия коротких замыканий могут быть безо всякого преувеличения катастрофическими.

Опасность короткого замыкания трудно преувеличить. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, чего, естественно, не выдерживает никакая проводка. То есть если мгновенно не прервать цепь, возможны масштабные плавления и возгорания проводки и приборов. И это уже – практически гарантированный пожар с весьма плачевными последствиями.

Значит, задача автомата – в кратчайший срок, измеряемый миллисекундами, отреагировать на короткое замыкание разрывом цепи, чтобы не допустить масштабной аварии.

Конструкция автоматического выключателя как раз и рассчитана на выполнение всех этих трех задач. Давайте взглянем на его устройство, и на то, как он срабатывает при нештатных ситуациях.

Примерно так устроено подавляющее большинство автоматических выключателей

Итак, сверху и снизу автоматического выключателя расположены винтовые клеммы (поз. 1) для подключения подводящего и уходящего в сторону нагрузки проводов. На иллюстрации, просто для компактности изображения, прибор показан горизонтально. На деле сторона, находящаяся на рисунке справа, будет смотреть вверх. И чаще всего именно к этой клемме и подключается подводящий провод.

Клемма на входе соединена с неподвижным силовым контактом (поз. 2). В паре с ним работает подвижный силовой контакт (поз. 3). Именно замыкание и размыкание этой пары обеспечивает или коммутацию, или разрыв цепи. То есть на иллюстрации видно, что в данном случае автомат находится в выключенном положении – контакты разомкнуты.

Внутренняя коммутация в выключателе, помимо токонесущих металлических деталей, осуществляется с помощью мощных гибких проводников (поз. 4).

На лицевой стороне автомата имеется рычажок включения (поз. 5). Чаще всего нижнее его положение соответствует выключению, верхнее – включению прибора.

Рычажок механически связан со специальным механизмом, представляющим собой совокупность рычагов, пружин и стопоров (поз.6). При переводе рычажка в верхнее положение этот механизм обеспечивает смыкание подвижного силового контакта с неподвижным. И находится этот контакт в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии на стопор под действием пружины произойдет автоматическое размыкание контактов.

А вот на этот стопор, удерживающий контакты замкнутыми, можно воздействовать тремя разными путями. Во-первых, просто переводом рычажка в нижнее положение, то есть при ручном выключении автомата. А во-вторых, срабатывание на выключение может вызвать любой из двух находящийся внутри расцепителей – тепловой или электромагнитный.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает срабатывание автомата при коротком замыкании. Он представляет собой катушку, витки которой являются частью общей цени прохождения тока через выключатель. Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки размещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

При протекании через катушку тока, нормального для электросети, создаваемый электромагнитный поток недостаточен для преодоления силы пружины и втягивания сердечника. Но если в сети произошло короткое замыкание, то сила проходящего тока мгновенно увеличивается в сотни раз. Соответственно, это сопровождается и мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой. Сердечник соленоида резко втягивается, что приводит к срыву рычажного механизма со стопора и отбросу, под действием пружины, подвижного контакта от неподвижного. Это дольше пишется и читается, а на деле — в доли секунды цепь разрывается.

Правда, до сотен и тысяч ампер стараются обычно не доводить – срабатывание электромагнитного мгновенного расцепителя обычно рассчитывается на определенное превышение проходящего тока относительно указанного номинала. По этим показателям автоматические выключателя делятся на классы по так называемой времятоковой характеристике, обозначаемые латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

В – срабатывание при превышении номинала силы тока в 3÷5 раз;
С – в 5÷10 раз;
D – в 10÷12 раз.

Время срабатывания в зависимости от размера превышения тока определяется специальными графиками.

Класс автоматического выключателя по времятоковой характеристике обычно указывается буквой, стоящей непосредственно перед показателем номинального тока

Обычно класс В применяется при защите конкретных выделенных линий. Несколько линий могут быть объединены и защищены в щитке уже автоматом класса С. Класс D в большей степени подходит для мощной техники с электродвигателями. В бытовых условиях применяются нечасто.

Такое распределение автоматов по классам и рекомендуемому месту установки, кстати, обеспечивает и нужную селективность. То есть, например, при неполадках на отдельно взятой линии может сработать только ее автомат, а более «старший по ранжиру» останется во включенном положении, обеспечивая нормальную работу остальных участков. Понятно, что это очень существенно упрощает поиск неисправностей в случае частого срабатывания защиты.

Тепловой расцепитель (поз. 8) предназначен для обеспечения срабатывания автоматического выключения при превышении допустимого тока нагрузки. Он представляет собой биметаллическую пластину, которая является участком общей цепи проходящего через автомат тока. Если сила тока – в пределах указанного номинала, пластина неподвижна. Но когда в цепь включена излишне большая нагрузка, то за счет повышения силы тока начинается резистивный нагрев этой пластины. Из-за биметаллической структуры она при нагреве начинает изгибаться. И в определенный момент стронет с места фиксатор, удерживающий рычажный механизм во включенном положении. И опять же, под действием пружины, произойдёт размыкание неподвижного и подвижного силовых контактов.

Правда, здесь срабатывание происходит не мгновенно, а с определенной задержкой. То есть в том случае, если превышение тока будет отмечаться в течение определенного времени. При сборке автоматических выключателей они проходят калибровку – для этого имеется специальный регулировочный винт (поз. 9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и сбить заводскую настройку пользователь не сможет.

Такая задержка необходима хотя бы для того, что при пуске многих приборов отмечаются весьма значительные скачки тока, который затем возвращается к номиналу. Особенно это касается приборов и бытовой техники, оснащенной электроприводами – электроинструмент, холодильники, насосы и другое. И чтобы автомат не реагировал выключением на каждый кратковременный пуск, предусматривается такая возможность.

Разрыв контакта при больших значениях тока обычно сопровождается возникновением электрической дуги. Чтобы она не нанесла урона автомату, в нем предусмотрено специальное дугогасительное устройство (поз. 10). Это отдельная камера с установленным в ней рядом параллельных металлических пластин. Дуга разбивается о них, теряет свою силу и становится неспособной, например, оплавить корпус или иные внутренние детали выключателя. Образованные при горении дуги газы отводятся через специально предусмотренное окошко (поз. 11).

Наконец, с тыльной стороны автомата расположен фигурный паз для установки на DIN-рейку, и подвижный фиксатор, обеспечивающий надежное крепление на ней (поз. 12).

Надеемся, с устройством автоматического выключателя у читателя появилась ясность. Можно перейти к рассмотрению причин его частого срабатывания.

Почему может срабатывать автоматический выключатель?

Несколько общих рекомендаций по выявлению причин

Прежде всего, не следует воспринимать срабатывание автомата, как некую «трагедию». Хотя бы потому, что он для этого и переназначен. И в большинстве случаев этот прибор своим выключением сберегает домашнюю электросеть и подключённые к ней приборы от масштабных аварий, которые могут закончиться очень тяжелыми последствиями.

Следующее – поиск неисправностей будет значительно облегчен, если домашняя сеть правильно организована. Речь идет о так называемой селективности установки автоматов. То есть вся внутренняя проводка в идеале должна быть разделена на отдельные линии, каждая из которых защищена собственным АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже линейки автоматических выключателей могут иметь номинальный ток в 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно выбрать правильную модель на каждую группу. Так, например, на входе в квартиру или небольшой частный дом может ставиться спаренный двухполюсный автомат 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее, организуются отдельные линии на наиболее мощное домашнее оборудование (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т.д.), защищённые собственными автоматами с номиналом в 16 ампер (это получается мощность нагрузки 3.5 кВт). Аналогичные линии прокладываются на розеточные группы, расположенные в комнатах и на кухне. И отдельные линии объединяют осветительные приборы – здесь достаточно автомата с номиналом в 10 ампер.

Возможный пример организации домашней электрической сети с отдельными линиями, каждая из которых имеет индивидуальную защиту.

Что этим достигается? Если выбило какую-то конкретную линию, а остальные продолжают работать в нормальном режиме, то участок поиска неисправностей резко сужается. Или, например, выбило вводной автомат, но при этом остальные АВ с более низким номиналом тока срабатывания остались включенными – с большой долей вероятности можно полагать, что причина срабатывания кроется непосредственно в распределительном щитке.

Еще одно важное замечание. Мало установить автоматический выключатель с номиналом, адекватным подключаемой нагрузке. Этой же нагрузке должно отвечать и сечение проводов на этой линии. В противном случае, если, например, установлен автомат на 16 ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может и не справиться с задачей. По крайней мере, до тех пор, пока из-за перегрузки не начнётся плавление изоляции проводки с последующим коротким замыканием.

В таблице ниже приведены некоторые рекомендации по возможному выбору номиналов автоматических выключателе и соответствию сечения электропроводки.

Сечение жилы медного провода, мм ² (в скобках — алюминиевого)	Максимальный ток при длительной нагрузке, А	Максимальная мощность нагрузки. кВт	Номинальный ток защиты автомата, А	Предельный ток защиты автомата, А	Сфера применения в условиях дома (квартиры)
1,5 (2,5)	19	4.1	10	16	приборы освещения, сигнализации
2,5 (4,0)	27	5.9	16	25	розеточные блоки, системы подогрева полов
4,0 (6,0)	38	8.3	25	32	мощное климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0)	46	10.1	32	40	электроплиты и электродуховки
10,0 (16,0)	70	15.4	50	63	входные линии электропитания

Ну а теперь – непосредственно к причинам срабатывания защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, наиболее частая причина срабатывания автоматического выключателя. И означает такая ситуация лишь то, что прибор добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причины кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовой техники. Случается, что на одну розеточную группу одновременно подлючается слишком большое количество приборов. Суммарная нагрузка, а значит – и ток в линии, превышает номинальный, и в автомате срабатывает тепловой расцепитель, тем самым защищая линию от аварийного перегрева.

Вот к чему может привести перегрузка розеточной линии, если она не оснащена правильно подобранной защитой

В момент выключения автомата следует сразу же посмотреть, какая линия перегружена (если это организовано), и какая конкретно нагрузка была к ней в это время подключена. Как правило, картина получается наглядной. И при выключении одного из приборов выбивание автомата прекращается. Правда, при повторном включении приходится давать паузу в несколько минут – биметаллическая пластина теплового расцепителя должна остыть, иначе автомат попросту не включится.

Итак, как решается подобная проблема.

Первыми, безусловно, будут меры, так сказать, «административного плана». То есть следует и самому уяснить, и всем домашним растолковать, как и когда можно подключать одновременно мощную бытовую технику. Попробовать разнести приборы, без которых не обойтись, по разным розеточным группам. Или даже просто иметь в виду, что, например, если что-то готовится в электрическом духовом шкафу, не стоит одновременно с этим включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Одним словом, расставить приоритеты по использованию тех или иных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузке.
Вторым способом решения проблемы может стать приобретение автоматического выключателя с номиналом на шаг больше (например, вместо 16 – 25 ампер). Но это возможно лишь в том случае, если позволяет сечение проложенных проводов, о чем уже говорилось выше. Если сечение недостаточное, то проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
Отсюда напрашивается и третий вариант решения – это капитальный ремонт электропроводки с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медных жил. Особенно актуальным такой подход становится в домах или квартирах, где еще сохраняется старая алюминиевая проводка, совершенно не рассчитанная на современный уровень потребления электроэнергии.

Если же проводка не позволяет установить автомат большего номинала, и в ближайших планах хозяев пока не значится капитальное переустройство домашней электросети, остается только рациональное распределение и использование нагрузки. И, что интересно, в наше время это можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Речь идет о специальных приборах, называемых реле приоритета нагрузок.

Реле приоритета нагрузок помогает безопасно эксплуатировать мощную домашнюю технику, если отсутствует возможность ее одновременного включения в сеть питания.

Особенно актуальным такой прибор становится, если лимит мощности, отведенный на квартиру или дом, недостаточен для одновременного включения всей установленной техники. То есть наблюдается частое выбивание общего автомата на вводе.

Работает это примерно так. Бытовые приборы заранее распределяются по приоритетному предназначению. То есть в первую группу, скажем, выделяются те, отключение которых нежелательно при любых условиях. Дальше, в зависимости от числа возможных линий на реле, производится «укомплектование» и других групп, причем приоритет каждой последующей меньше, чем у предыдущей.

В случае если допустимая нагрузка превысила установленный номинал, будет выключена группа с самым низким приоритетом. Если этого недостаточно – произойдёт выключение и следующей линии. Но наиболее важные приборы останутся в работе, и перегрева проводки можно не опасаться. При нормализации нагрузки реле автоматически будет включать линии в обратной последовательности.

Работа реле приоритета нагрузки, безусловно, требует отдельного подробного рассмотрения. И публикация на эту тему обязательно появится на страницах нашего портала.

Выход из строя бытовой техники

Другая ситуация – подключенная нагрузка явно адекватная номиналу автомата. Ничто не говорит о возможности перегрузки линии. Но защита срабатывает с «непоколебимым упрямством».

Причина может заключаться в неисправности подключенного (подключаемого) бытового прибора. В его электрической схеме могли образоваться неполадки, приводящие к короткому замыканию.

Выявить такой недостаток несложно. Прежде всего, следует, опять же, засечь, что конкретно было подключено к сети питания на момент срабатывания защиты. После этого все эти приборы отключаются. Далее, запускается автомат – и если срабатывания не произошло, то можно говорить, что участок аварии уже определенным образом локализован.

Найти неисправный прибор можно методом исключения – поочередным подключением к сети.

Следующим шагом начинают последовательно подключать ранее выключенные приборы к сети питания. И, естественно, ведется наблюдение за «поведением» автомата. Тот прибор, подключение которого к розетке вызовет срабатывание защиты, явно имеет внутренние неисправности и нуждается в ремонте. И от его эксплуатации придется отказаться до устранения неполадок.

Так следует проверить все отключенные приборы – картина должна обрисоваться в полной ясности. Но при проверке не забываем о повышенных мерах безопасности. Раз есть обоснованные предположения о неисправности какого-то устройства, то вовсе не исключается пробой фазы на его корпус. То есть следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить электротравму.

Дефекты домашней проводки

В том случае, если вся нагрузка на линии отключена, но автомат все рано выбивает, причина может крыться в неисправности проводки. Вот здесь все уже несколько сложнее – придется немало повозиться, чтобы найти дефектный участок, на котором происходит короткое замыкание.

Начинают обычно с розеток и выключателей. При выключенной линии с них снимаются крышки, а затем в первую очередь проверяется состояние клемм. Нередко случается (и чаще – если проводка алюминиевая), что контакт ослаб, на нем происходит искрение, подгорание изоляции, откуда уже всего один шаг до короткого замыкания. И подтяжка контактов способна решить проблему.

К этому же может привести и ослабление пружинных металлических контактов розетки вследствие их износа. Вопрос решается установкой новой розетки. При этом необходимо избавиться от подгоревших концов проводов с оплавившейся изоляцией.

Как быть с пришедшей в негодность розеткой?
За состоянием розеток необходимо следить всегда – проще выявить проблему на начальной стадии и не допустить ее развития, чем затем «разгребать» возможные последствия. Как производится диагностирование неполадок и ремонт розеток – читайте в специальной публикации нашего портала.

Следует сразу проверить и осветительные приборы – в их внутренней проводке также случаются замыкания. Дефект может крыться и в патроне — пригорание контактов или даже короткое замыкание на его клеммах.

Если осмотр розеток, выключателей и светильников ничего не дал – переходим к работе с распределительными коробками. Следует очень тщательно проверить все соединения проводов – нарушение контактов в скрутках или ослабления в клеммах ведут к искрению, перегреву проводников, плавлению изоляции и, как следствие – короткому замыканию. Случается, что изолента, ранее примененная для изоляции скруток, размоталась, например, из-за произошедшего ранее потопа от верхних соседей. А оголённых участков проводов в распределительной коробке однозначно быть не должно.

Низкое качество соединений проводов в распределительной коробке очень часто приводит к искрению, обгоранию изоляции и коротким замыканиям.

Если и здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Для начала надо постараться вспомнить, не проводилось ли незадолго до выявления аварии сверления стены (забивания в нее гвоздей). Случается, что такими действиями без предварительной «разведки» нарушается целостность проводки или ее изоляции, что ведет к коротким замыканиям.

При сверлении стены были повреждены два проложенных кабеля. Как следствие – скрытый участок с коротким замыканием, который не так-то просто обнаружить.

Поиск неисправностей скрытой проводки лучше всего проводить с использованием специального прибора. Если его нет, то приходится разбирать соединения в монтажных коробках и прозванивать мультитестером каждый участок сети индивидуально, выявляя место или обрыва, или замыкания проводников. И если опыта в подобных операциях нет, то лучше сразу вызывать специалиста.

Ну а при выявлении поврежденного участка ничем, кроме как его заменой, делу не поможешь.

Видео: Возможные причины частого срабатывания автоматического выключателя

Другие возможные случаи срабатывания

Помимо упомянутых, могут быть и другие причины срабатывания защиты. Они встречаются не столь часто, но знать о них не помешает.

Случается, что автомат с невысоким номиналом тока срабатывания (6 или 10 А) отключается в момент перегорания лампочки накаливания. В то мгновение, когда происходит разрыв волоска, может образоваться электрическая дуга, и это воспримется выключателем, как короткое замыкание.

Момент перегорания лампы накаливания может восприниматься автоматом, как некое подобие короткого замыкания. И, соответственно, приводить к срабатыванию электромагнитного расцепителя.

Никакого дефекта в этом нет, и никаких особых мер не требуется. Просто давно уже пришла пора отказаться от ламп накаливания и перейти на более современные и экономичные источники света.

Еще до всех указанных выше операций всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим автоматическим выключателем. А конкретно – хорошо ли затянуты провода в его клеммах.

Последствия плохого контакта алюминиевого провода в клемме автомата.

При недостаточной затяжке клеммы не исключается искрение, которое ведет к нагреву сначала металлического контакта, а от него – и биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда – и срабатывание защиты. Но лучше уж так, чем дело закончится столь высоким нагревом, что начнет темнеть, а затем и плавиться корпус самого прибора.

Кстати – довольно распространенный дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичный и при постоянном давлении винта (пластины) клеммы начинает «проседать». То есть контакт ухудшается со временем уже сам собой. Это требует регулярной подтяжки, про которую, естественно, забывают. Так что если в доме или квартире все еще используется алюминиевая проводка, одним из приоритетов должна стоять реконструкция домашней электросети с заменой алюминия на медь.

Какой кабель должен использоваться для домашней проводки?
Согласно действующим правилам, проводка в жилых домах должна осуществляться только медными проводами. Там, где сохранился алюминий, рано или поздно все равно придется проводить капитальную замену. А разобраться с выбором кабелей для домашней проводки поможет специальная публикация нашего портала.

Наконец, если тщательное проведение проверки домашней сети и подключаемых приборов все же не выявило никаких дефектов, можно говорить о неисправности самого автоматического выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности – если на автомате оплавлен корпус или, скажем, обломан рычаг, то он подлежит замене априори.

А причина крытого дефекта автомата часто заключена в стремлении хозяина, как говорили раньше на Сухаревском рынке в Москве, «купить на грош пятаков». То есть приобрести за минимальные деньги прибор высокого качества. Увы, так в жизни обычно не бывает.

Автоматический выключатель – это, без преувеличения, прибор обеспечения безопасности — вашей личной, членов вашей семьи, жилища, всего нажитого имущества. Есть ли смысл экономитб в таких вопросах? Можно ли в здравом уме приобретать такое устройство по дешевке с рук или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество изделия и корректность его работы?

Как знать, может быть вам повезет, и вы получите из интернет-магазина действительно качественный автоматический выключатель. Но стоит ли полагаться на везение в вопросах обеспечений личной безопасности?

И даже в нормальном салоне-магазине внимание в первую очередь следует обращать на автоматы известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции. Увы, с некоторыми брендами не все обстоит совсем благополучно.

Если рассматривать рейтинг производителей подобной продукции, то безусловными его лидерами являются компании «Legrand», «ABB», «General Electric» и «Schneider Electric», «Moeller», «Siemens».

Из отечественных производителей можно выделить бренд «Контактор», который, кстати, принадлежит «Legrand», что уже само за себя говорит. Автоматы «КЭАЗ» — тоже неплохое решение по соотношению цены и качества. Много можно встретить положительных отзывов о продукции молодой российской компании «DECraft». А вот к автоматам «IEK», несмотря на их ценовую доступность и широкую линейку моделей, претензий со стороны пользователей, увы, больше. чем достаточно.

Завершим публикацию размещением видеоролика, в котором показывается сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель – какой бренд предпочтительнее, «Schneider» или «IEK».

все основные причины и их устранение

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз. 1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т.к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

По какой причине моя электрическая духовка отключилась

При приготовлении еды последнее, что вам нужно, — это выключить духовку. Это может произойти сразу или через заданное время, но конечный результат будет тем же. Обычно это происходит, когда духовка начинает нагреваться, но это может произойти в любой момент.

Так как же решить проблему? К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа, все зависит от того, что вызывает проблему. Итак, давайте рассмотрим все возможные причины отключения вашей электрической духовки.

Проблемы с термостатом

Одной из основных причин отключения вашей электрической духовки является термостат, это процедура безопасности, которая защитит вашу духовку от перегрева. Во многих электрических духовках на самом деле имеется более одного термостата, но если основной термостат или датчик выйдет из строя, ваша духовка будет продолжать нагреваться до тех пор, пока не сработает предохранительный термостат.

Единственный реальный способ решить эту проблему — заменить термостат, чтобы духовка не слишком сильно нагревалась.Итак, если у вас нет опыта и знаний для этого, вам следует вызвать профессионального специалиста по ремонту электрических духовок.

Проблемы с вентиляцией

Другая распространенная проблема, из-за которой ваша духовка может просто выключиться, — это вентиляция. Некоторые люди ошибочно полагают, что, поскольку духовка работает от электричества, а не от газа, она не требует вентиляции. Это не так, и для вашей безопасности важно, чтобы любая электрическая духовка имела надлежащую вентиляцию.

Если поток воздуха ограничен или заблокирован каким-либо образом, ваша духовка может перегреться, что приведет к ее отключению.Итак, прежде чем приступить к изучению термостата и нагревательных элементов, внимательно осмотрите свою электрическую духовку и убедитесь, что в ней есть соответствующая вентиляция.

Нагревательные элементы

Да, мы вернулись к двум терминам, я уверен, что вы слышали, прежде чем проблемы с выпечкой и жаркой — обычная проблема для электрических духовок, и она может вызвать множество различных проблем, включая вашу духовку, просто режущую. выключенный.

Элементы могут быть повреждены по-разному, но если ваша духовка просто закрывает ее и за это отвечают нагревательные элементы, это, скорее всего, будет из-за утечки или проблемы с проводкой.

Единственный способ исправить это — заменить неисправный нагревательный элемент, поэтому обязательно вызовите профессионального специалиста по ремонту электрических духовок, чтобы они могли его осмотреть. А потом при необходимости проведем ремонт.

Электрические неисправности

Электрические неисправности бывают разных форм, и иногда они могут привести к тому, что ваша духовка просто отключится. В некоторых более современных духовках вы можете отобразить код ошибки, если он обнаружит проблему. Без кода ошибки определение, а затем устранение проблемы может быть очень трудным.

Неподготовленному глазу нелегко определить проблему, когда она связана с электроникой, особенно без кода ошибки или неисправности. Итак, если проблема связана с внутренней электрикой, лучший вариант — вызвать профессионального специалиста по ремонту электрических духовок.

Отказы компонентов

Последняя распространенная проблема, из-за которой ваша электрическая духовка может просто отключиться, — это неисправность компонента внутри нее. Две из наиболее распространенных вещей, на которые следует обратить внимание, — это проблемы с таймером и переключателем, ваши часы духовки могут легко выйти из строя, если они перегреются, в то время как проблемы, которые может вызвать сломанный переключатель, достаточно обратные.

Устранение этих неисправностей требует экспертных знаний и опытных рук, поэтому, если вы обнаружили неисправность компонента или подозреваете ее, вам следует вызвать профессионального специалиста по ремонту электрических духовок, чтобы он сделал это за вас. Отключить электрическую духовку — это неприятно, но, к счастью, это проблема, которую обычно можно решить.

Electric Hob Trips Power: 3 основных причины отключения электрических плит Автоматические выключатели

Хотите приготовить что-нибудь на своей плите, но не можете, потому что при включении он размыкает автоматический выключатель? Откройте для себя различные возможные причины этой неисправности.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем что-либо делать с устройством, убедитесь, что вы отключили его от источника питания.
Существует опасность поражения электрическим током.
Наденьте подходящие защитные перчатки, если вам нужно что-нибудь разобрать.
Существует риск получить порезы или травмы.

Принцип работы сплошных и излучающих или галогенных керамических плит относительно прост: нагревательный элемент нагревает конфорки / тарелки.На электрических плитах тепло вырабатывается электрическим током, а терморегулятор поддерживает стабильную температуру, периодически отключая ток.

Полезная информация
Если вы хотите максимально защитить себя от несчастных случаев, подумайте об использовании устройства защитного отключения (УЗО) 30 мА для защиты розетки, к которой подключена ваша электрическая плита. Это важная мера предосторожности, поскольку варочные панели не оснащены собственной системой защиты от перегрузки.

Недостаточная электрическая мощность

Одна проблема, которая может возникнуть с новым оборудованием, заключается в том, что новая плита потребляет больше энергии, чем может обеспечить ваша электрическая цепь, а это означает, что для нее требуется больше ампер, чем фактически доступно (она потребляет больше, чем указано на вашем счетчике).Поскольку существует предел мощности, которую может обеспечить ваша схема, она просто отключается из-за отключения. В этом случае вам нужно будет обратиться к поставщику электроэнергии и попросить увеличить силу тока.

Неисправность питания варочной панели.

Это может быть объяснено отсоединенным проводом, ослабленным винтом клеммной колодки или сгоревшим нагревательным элементом. В большинстве случаев неисправность этого типа вызвана попаданием жидкости под кольцо или пластину (например, из-за выкипания молока из кастрюли или из-за того, что при очистке было использовано слишком много воды) и попадание на провода, которые подключаются к ручка регулировки температуры.Это вызовет нарушение изоляции, вызовет утечку тока и отключит автоматический выключатель.
Вы можете найти причину и устранить проблему, сняв соответствующую пластину / кольцо и исследуя ее. Однако если проблема связана с кабелями, подключенными к настенной розетке, вы не сможете попытаться выполнить работу самостоятельно. Только сертифицированные специалисты имеют право проверять и ремонтировать кабели и электрические цепи, питающие вашу плиту.

Пластина или кольцо неисправны

Пластины из чугуна: если на вашей варочной панели есть пластины из чугуна, они иногда могут быть источником утечки тока.Вы можете проверить, так ли это, используя мультиметр в режиме омметра (или, если быть точнее, мегаом): отсоедините провода от пластины или кольца (сделайте снимок того, как они подключены, чтобы обратиться к ним при повторном подключении позже) . Поместите один из щупов мультиметра на один из разъемов на пластине или кольце (т. Е. На нагревательный элемент), а другой на металлический корпус варочной панели или на клемму заземляющего провода (желтый и зеленый провод). Вы не должны читать. Если это не так, вам необходимо заменить пластину / кольцо.
Варочные панели излучающего и галогенного типа: хотя эти типы варочных панелей очень редко подвержены утечке тока, их соединительные провода часто ржавеют, плавятся или отслаиваются и в конечном итоге соприкасаются с металлическим корпусом варочной панели. Это приводит к серьезной утечке электричества, вызывая срабатывание блока предохранителей. Проверьте состояние проводов, и если они повреждены или в плохом состоянии, их нужно будет заменить.

Поиск и устранение неисправностей электрической плиты: горелка нагревается только на высокий уровень

Варочные панели

можно приобрести как серию, полностью оборудованную духовкой и нагревательными элементами плиты (рис. 1), или они могут работать как независимый прибор (рис. 2), установленный на столешнице.

Варочная часть плиты нагревает пищу прямым нагревом. Вместо того, чтобы регулировать температуру окружающей среды в духовке, она управляет им с помощью «бесконечного переключателя» (также известного как «simmerstat»), который определяет, как долго тепло подается на змеевик нагревателя, прежде чем выключить его, пока он не остынет и не переключится обратно. на. Это составляет полный цикл, и он продолжает повторяться. Время, в течение которого он остается, зависит от настройки ручки управления.

Как работает контроллер

На рисунке 3 показана внутренняя часть simmerstat с двумя наборами контакторы, которые входят в контакт при повороте шкалы по часовой стрелке, пропуская ток через биметаллическую полосу, которая выделяет небольшое количество тепла.Это приводит к изгибу биметаллического контактора (правый контактор на рис. 4) и разрыву контакта.

Когда кнопка управления поворачивается по часовой стрелке, она вращает кулачок, который прикладывает все большее давление, сдвигая контакты вместе, поэтому, когда он достигает максимального значения, биметалл не может противодействовать ему, в результате чего прямой нагрев остается включен на максимальной мощности, пока не будет выключен.

При повернутом циферблате элемент включен на несколько секунд, пока биметалл не выключит его.Как только контакты размыкаются и ток больше не течет, биметаллическая полоса постепенно остывает до точки, где контакты снова замыкаются, инициируя новый цикл, который повторяется. Таким образом, средняя температура приготовления зависит от продолжительности цикла.

Обычные и излучающие змеевики

На рисунках 5 и 6 показаны два разных типа змеевиков нагревателя — обычная и излучающая. Излучающие змеевики были введены для размещения стеклокерамических варочных панелей со скрытым источником тепла под стеклянной столешницей.Излучающие катушки также дополнены встроенным «ограничителем» для защиты от перегрева путем отключения питания элементов катушек, когда они становятся слишком горячими (Рисунок 6).

Устранение неисправностей змеевика перегрева

Безопасность прежде всего! Поиск и устранение неисправностей элемента, который всегда сильно нагревается, требует визуальных наблюдений, поэтому для выполнения некоторых тестов необходимо включить питание. Однако перед запуском все, что находится на варочной панели, необходимо удалить. В какой-то момент элементы необходимо будет включить, поэтому во избежание травм крайне важно, чтобы любые части тела и одежда не приближались к горячим поверхностям!

Шаг 1 — Застрявшие контакты

Функциональный термостат работает путем включения и выключения нагревательной спирали при прохождении заданных по времени циклов.При включении низкой настройки катушки должны оставаться включенными только в течение нескольких секунд, прежде чем погаснуть. Если какая-либо из катушек постоянно нагревается докрасна, но не срабатывает, это означает, что неисправный термостат с соединенными вместе контактами неисправен и нуждается в замене.

Шаг 2 — Дефектная биметаллическая полоса

Также называемый бесконечным переключателем, simmerstat будет вероятным виновником, когда катушка, которая остается слишком горячей, остается включенной более 2 1/2 минут, особенно после выключения на низкую настройку.Существует простой и быстрый способ проверить simmerstat, выполнив сравнительную проверку, поскольку при выключении нагрева падает не напряжение, а время задержки, в течение которого переключатель остается включенным, прежде чем выключится для охлаждения. биметаллической полосы (рис. 4), поэтому, если это происходит только с одной из змеевиков варочной панели, следует провести следующее сравнение:

2,1— Должна быть вторая катушка, точно такая же, как неисправный в варочной панели.Обе катушки должны быть одновременно включены в положение Low. Чтобы избежать ожогов, не трогайте и не подходите слишком близко — это только испытание для наблюдения.

2.2— Наблюдайте, как рабочие катушки нагреваются докрасна, а затем снова и снова отключаются. Обычно обе катушки должны вращаться с одинаковой или близкой скоростью. В этом случае вы можете видеть, что неисправная катушка, вероятно, работает с гораздо большей частотой цикла задержки. Simmerstat необходимо заменить, как и в предыдущей ситуации.

Предыдущее тестирование может доказать, что нагревательные элементы работают правильно, поэтому катушки, вероятно, перегреваются из-за неправильного использования по незнанию. Прежде чем вызывать техника, сделайте несколько простых проверок, чтобы определить, не может ли проблема быть вызвана несоответствующей практикой.

Шаг 3 — Вкладыши поддона

Несмотря на то, что они предназначены для поддержания чистоты поддонов, вкладыши из алюминиевой фольги могут отражать больше тепла от змеевика над ними, что делает его более горячим и трудным для адаптации к нужной температуре приготовления .Даже когда эти вкладыши спроектированы так, чтобы быть энергоэффективными, это не их основная цель.

Шаг 4 — Горшки увеличенного размера

Размер кастрюли или сковороды не должен превышать размер катушки более чем на один дюйм (25 мм), как показано на рисунках 7 и 8.

4.1— Если змеевик слишком мал, края кастрюли могут недостаточно нагреться, что повлияет на распределение тепла по дну кастрюли. Элементы для приготовления пищи часто имеют две змеевики, объединенные вместе, небольшую в центре и большую снаружи для размещения больших кастрюль (рис. 8).

4.2— Если бы большой горшок на Рисунке 8 использовался только с меньшим змеевиком, избыточный выступ горшка мог бы «улавливать» тепло под ним, даже когда змеевик проходит цикл охлаждения от бесконечного двойного теплообменника. металлический переключатель, вызывающий запуск следующего цикла до того, как катушка остынет до заданной температуры. Поэтому он будет расти с этого последнего температурного уровня при каждом цикле, делая его все горячее и горячее с каждым разом.

Шаг 5 — Вентиляционное отверстие духовки

В обычных змеевиках, если перегревается только один змеевик, это может происходить из-за вентиляционного отверстия духовки, расположенного прямо под этим змеевиком.Если это так, есть вероятность, что тепло, выходящее из духовки, увеличивает температуру приготовления этого змеевика, делая его слишком горячим. Вы можете проверить это, выключив плиту, чтобы дать ей остыть, а затем снова протестировать, не включая духовку. На этом этапе следует ознакомиться с руководством пользователя, чтобы проверить и, возможно, отрегулировать вентиляцию должным образом.

Наблюдение за поведением кухонной плиты и принятие надлежащих корректирующих мер вернет результаты приготовления к исходным стандартам.

6 общих проблем с ремонтом электрических варочных панелей

1.Электрическая плита не включается

Вы не можете готовить с помощью неработающего прибора, и если ваша электрическая плита не включается, у вас может возникнуть ряд проблем.

Самая простая причина, по которой варочная панель не включается, является наиболее очевидной — она не подключена к электросети. Прежде чем исследовать другие проблемы, убедитесь, что ваше устройство правильно подключено к сети и что ее розетка исправна. Чтобы проверить розетку, вы можете использовать мультиметр или проверить ее, попытавшись использовать другой небольшой прибор, например утюг или фен.Если эти тесты не пройдут, вы можете обратиться к электрику, чтобы он починил розетку.

Если ваша розетка подает питание, но варочная панель по-прежнему не работает, вероятно, есть проблемы с внутренними компонентами устройства. Даже незначительные неисправности могут вызвать эту проблему, поэтому с ней лучше всего справиться профессиональным техником по ремонту электроплит.

2. Электрические катушки не нагреваются

Традиционные электрические варочные панели оснащены электрическими змеевиками. Когда вы включаете прибор, вы ожидаете, что спирали нагреются для приготовления пищи.Если ваша варочная панель получает питание, но катушки не нагреваются, возможно, вы столкнулись с рядом проблем.

Распространенной причиной этой проблемы является неплотное соединение между змеевиками и варочной панелью. Катушки необходимо снять для глубокой очистки электрической варочной панели, и если они не будут правильно поставлены на место, они не будут получать питание. Обязательно убедитесь, что ваши змеевики установлены правильно, и ничего не застряло между элементом змеевика и плитой.

У вас также может быть проблема с внутренним выключателем зажигания варочной панели, который обеспечивает действие, необходимое для нагрева конфорок.Эту проблему может быть непросто решить самостоятельно, и разумно заручиться помощью сертифицированного на заводе специалиста по ремонту бытовой техники.

3. Не удается отрегулировать температуру горелок

Многие домовладельцы вкладывают средства в электрические варочные панели, потому что они предлагают точные настройки температуры. Если вы не можете правильно отрегулировать температуру ваших конфорок, вы не сможете воспользоваться всеми преимуществами вашего прибора.

Проблема с переключателем бесконечности устройства может вызвать эту проблему.Этот переключатель подключен к циферблату, который регулирует уровни мощности, и неисправный переключатель может заставить ваши горелки нагреться до одного определенного уровня независимо от ваших желаемых настроек. Другой распространенный источник этой проблемы — неисправный внутренний выключатель зажигания. Независимо от причины, вам следует обратиться в службу ремонта бытовой техники, чтобы решить эту проблему.

4. Варочная панель при включении создает искры

Электрическая варочная панель не должна зажигать так же, как газовая, до того, как загорится.Если вы заметили искры от своего электрического блока, вам обязательно нужно сделать ремонт.

Если ваша электрическая варочная панель искрит искры, возможно, поврежден ее нагревательный элемент. Чрезмерный вес или температура могут повредить этот компонент и вызвать опасные искры. Также могут быть ослабленные соединения проводов вокруг горелок с электрическими змеевиками, которые вызывают искры. Эти искры очень опасны, так как они могут стать причиной смертельного поражения электрическим током. Имея это в виду, вам всегда следует искать профессионального специалиста по ремонту варочных панелей, чтобы быстро решить эту проблему.

5. Индикаторы не загораются

Большинство современных варочных панелей оснащены различными световыми индикаторами или электронными дисплеями, которые предоставляют удобную информацию о настройках температуры вашего устройства.

Если вы заметили, что эти индикаторы или дисплеи не включаются, возможно, у вас неисправный переключатель управления. Переключатель управления обеспечивает питание этих функций, и если он неисправен, вы не сможете видеть дисплеи вашей варочной панели. Возможно, в варочной панели перегорели лампочки.Оба эти компонента можно заменить, и использование опытного специалиста по ремонту оборудования обеспечит правильное выполнение работы.

6. Повреждены электрические катушки на варочной панели

Со временем ваши электрические конфорки изнашиваются, особенно если вы часто пользуетесь варочной панелью. Общие признаки повреждения включают волдыри, пузыри или трещины на спиралях. К сожалению, отремонтировать эти катушки невозможно. Вместо этого вам нужно будет приобрести новые электрические катушки для вашей варочной панели.Обязательно приобретите змеевики подходящего размера для горелок вашего устройства, так как незакрепленные змеевики могут привести к множеству проблем с приготовлением пищи и угрозам безопасности.

При рассмотрении проектов ремонта электрических варочных панелей важно помнить, что срок службы большинства варочных панелей составляет около 13 лет. Если ваше устройство было у вас в течение длительного времени, возможно, будет разумнее инвестировать в более новую модель вместо того, чтобы браться за дорогостоящий ремонтный проект. Чтобы изучить широкий спектр доступных сегодня вариантов, рассмотрите возможность использования этой онлайн-коллекции электрических варочных панелей.

Услуги по ремонту эффективных и действенных электрических варочных панелей

Существует множество проблем, с которыми вы можете столкнуться при ремонте электрических варочных панелей, и изучение некоторых из наиболее распространенных проблем подготовит вас к решению как простых, так и сложных ремонтных проектов. Многие обычные ремонтные проекты можно решить самостоятельно, но для эффективных и долгосрочных решений вы можете рассчитывать на профессионального специалиста по ремонту бытовой техники, который выполнит свою работу.

Чтобы получить помощь по всем вопросам ремонта вашей электрической варочной панели, обязательно обратитесь в профессиональную службу ремонта бытовой техники.

7 причин, по которым газовая горелка не включается

Иметь газовую плиту невероятно полезно. Некоторые домашние повара клянутся, что готовят на газе, а не на электрических плитах. По сути, есть что-то приятное в щелчке воспламенителя и свисте газового зажигания в кольце вокруг горелки. Если вы хорошо ухаживаете за газовой плитой, приготовление пищи на газе — это чистый, равномерный нагрев. Однако это также может расстроить, когда вы нажимаете на эту ручку только для того, чтобы не видеть вспышки и не слышать свиста.Хуже того, вы не можете готовить на горелке, которая не горит.

Почему не включается газовая горелка? Ответом может быть один из множества вариантов, которые вместе влияют на производительность каждой газовой горелки на плите. Наша команда устранила более чем несколько газовых плит с этой проблемой, поэтому мы составили исчерпывающий список причин и решений для газовой горелки, которая не горит.

Печь отключена

Сначала проверьте, есть ли у вашей плиты электричество.Мы знаем, это кажется невероятно очевидным. Вы бы знали, включена ваша плита или нет, не так ли? На самом деле, некоторые из самых долгих и разочаровывающих исследований по ремонту заканчивались закатыванием глаз, когда понималось, что животное или ребенок вытащили вилку из розетки до того, как ваша горелка не запустится с первого раза.

Найдите минутку и осмотритесь вокруг плиты. Убедитесь, что вилка плотно вставлена в стену. Если он не плотно вставлен, потянитесь назад и плотно вставьте вилку в стену.

Газопровод закрыт

Еще менее вероятным, но не менее важным для электричества является отсутствие газа.Возможно, кто-то перекрыл вам газовую магистраль за плитой. Это могло быть, казалось бы, дружеской шуткой, неосведомленной мерой предосторожности или сделано в качестве шага к выселению от последнего человека, который жил в доме. Хотя это может показаться невозможным, учитывайте возможность закрытия газовой линии. Загляните за плиту и убедитесь, что кран газовой линии открыт, а не закрыт. Ручка овальной или рычажной формы должна располагаться перпендикулярно (под прямым углом) к трубе, а не параллельно.

Газ не загорелся

Существует очень возможная и умеренно опасная вероятность того, что газ течет свободно, но он не загорелся.Это подвергает вас риску наполнения комнаты взрывоопасным газом, в котором любая искра может нанести гораздо больший ущерб. Вы узнаете, идет ли газ без горения, по мягкому шипению или похожему на ветер звуку газа, выливающегося из крышки горелки.

Когда это произойдет, выключите горелку и немедленно выключите ее. Не позволяйте горелке выделять газ, не зажигая ее в течение длительного времени. Очень важно, чтобы в воздух уходило как можно меньше несгоревшего газа. Если вы включаете конфорку, слышите шипение, но не видите огня, затем быстро выключите конфорку.Вы можете поэкспериментировать с элементами управления, но не позволяйте газовой арматуре оставаться открытой в комнате.

Контрольная лампа не горит

Газовая плита может зажигать газ двумя способами. Некоторые печи, особенно старые и роскошные модели, включают в себя контрольную лампу. Это крошечное пламя, которое поддерживается внутри шкафа печи, под плитой. Это крошечное пламя используется для зажигания газового кольца, когда приходит время. Когда вы поворачиваете переключатель, линия к контрольной лампе подключается как раз вовремя, чтобы газ загорелся.

Естественно, если в такой плите погаснет контрольная лампочка, ваша горелка не сможет загореться. Каждый владелец газовой плиты с контрольной лампой должен научиться проверять и повторно зажигать эту пилотную лампу каждый раз, когда она гаснет. Хорошие модели печки, к счастью, защищают свою запальную лампу, и ее в большинстве случаев сложно задуть.

Электроды расшатались

Другой вид освещения газовых плит — электрическое. Электрическая искра от ряда электродов используется для воспламенения газа, когда он выходит из горелки.Электроды представляют собой линию из белых точек внутри горелки под ее крышками. Внимательно посмотрите на свою линию электродов, чтобы убедиться, что что-то отключается. Ищите ослабленные электроды, ослабленные провода или электроды, которые, кажется, были выбиты не на своем месте. Выровняйте все, что вы можете, если необходимо, и попробуйте записать снова.

Заглушки горелки или клапан засорены

Если это не плита или воспламенитель, то это может быть сам газ. В горелке газовой плиты газ проходит через канавки на нижней стороне крышки горелки.Клапан или сама крышка со временем могут забиться грязью и остатками пищи. Если какой-либо из них засоряется, газ не может проходить через него. Если газ не проходит, он не может образовывать кольцо, и его нет для зажигания воспламенителем.

Эту проблему легко решить, вымыв крышку конфорки. Немного теплой воды, мыла и мягкой щетки быстро очистят крышку конфорки. Вы можете повторно использовать этот метод, чтобы очистить любые другие грязные поверхности плиты, пока вы работаете с ней.Убедитесь, что клапан открыт, затем верните крышку горелки и снова проверьте горелку.

Зазоры горелки в неправильном положении

Другая возможность состоит в том, что крышка горелки находится в неправильном положении. В некоторых печах можно заменить колпачок горелки, чтобы клапан и канавки не совпадали. Если это правда, то газ не может попасть в вашу горелку, и клапан по-прежнему эффективно (или почти полностью) закрыт. Если вы не можете найти другую причину, попробуйте проверить и правильно повернуть колпачки на верхней части каждой горелки, а затем повторите попытку.

—Это руководство должно заставить вашу конфорку или конфорки светиться синим светом и сразу же снова нагревать пищу. Однако, если ваша газовая плита по-прежнему не горит, мы готовы помочь. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы проконсультироваться о необходимости технического обслуживания вашей печи и о том, чем может помочь специалист по ремонту бытовой техники.

8 признаков того, что ваша электроплита требует немедленного ремонта

Электрические плиты — одни из самых распространенных приборов в современных домах. В каждом доме нужна плита, а газовые плиты можно установить только в некоторых домах.Вариаций конструкции электроплитки существует множество. В некоторых есть встроенные духовые шкафы, некоторые встроены прямо в столешницу. Некоторые электрические плиты имеют горелки с открытыми элементами, некоторые — стеклянные, с горелками, спрятанными на нижней стороне стекла. У некоторых электрических плит есть ручки ручного поворота, у некоторых вместо них есть электрические сенсорные кнопки. Некоторые из них имеют расширенные функции таймера, некоторые представляют собой не что иное, как элементы и переключатели управления элементами.

Однако у всех электроплит есть несколько общих черт.Одна из этих вещей, как и вся бытовая техника, — необходимость ремонта при появлении серьезных неисправностей или повреждений. Если ваша плита работает не так, как должна, или есть признаки того, что ваша электрическая варочная панель была значительно повреждена, ее больше небезопасно использовать, но ее можно отремонтировать. И мы можем помочь. Обозначим основные признаки того, что ваша электроплита нуждается в ремонте.

Мерцающий цифровой дисплей

Если в вашей плите есть цифровой дисплей, как в большинстве современных электрических плит, следите за тем, как этот дисплей появляется.У старых дисплеев может быть битый пиксель или два, но мерцание дисплея гораздо более рискованно. Мерцание свидетельствует о ненадежном электрическом соединении в элементах управления плитой. Хотя это может быть незначительной проблемой дисплея, ослабленный провод гораздо более опасен в мощном приборе, таком как кухонная плита. Если вы видите, что ваш дисплей мерцает, и перезагрузка прибора или небольшого компьютера с дисплеем не решает проблему, вам следует подумать об этом. пора вызвать техника для осмотра и ремонта прибора.

Постоянный или неожиданный щелчок

Ваша плита не должна щелкать. При включении или выключении он может издавать небольшой щелчок. Некоторые электрические плиты щелкают, когда нагреваются или охлаждаются, как реакция на внутренний контроль или нагревание и охлаждение мяса. Однако постоянные щелчки или щелчки в плите в необычное время могут быть признаком плохих новостей. Постоянный щелчок может быть признаком того, что ваша плита пытается что-то сделать — например, нагреть конфорку — и дает сбой.Или это может указывать на переключение внутренних настроек из-за внутренней электрической неисправности.

Каждый раз, когда ваша плита неожиданно щелкает, особенно если звук щелчка не прекращается, важно, чтобы профессионал осмотрел вашу плиту.

Горелки

не включаются после перестановки

Конфорки электроплиты иногда не загораются при повороте переключателя. Это может быть результатом неплотного соединения или даже несовместимости отдельных горелок и приемников.Один из распространенных способов заставить нефункционирующую горелку снова заработать — это заменить ее другой горелкой того же размера. Новая посадка и немного другая горелка обычно могут вернуть вашу плиту в рабочее состояние. Однако, если вы переставили конфорки, а они все равно не загораются, пора подумать о ремонте — замене конфорок или их выходных ресиверов.

Горелки не отключаются

Очень серьезная проблема, если ваши горелки не перестанут нагреваться после того, как вы их включите.При некоторых электрических неисправностях горелка может отказываться выключаться, что создает чрезвычайно опасную ситуацию. В этом случае вам обязательно нужно обратиться в ремонт, прежде чем снова использовать печь. На данный момент лучший ответ — отключить плиту от сети без присутствия техника. Это отключит питание гнезда горелки и, следовательно, позволит горелке остыть. Когда конфорка достаточно остыла, наденьте прихватку или оберните руку несколькими слоями полотенца, чтобы вынуть конфорку из розетки.Возьмитесь за конфорку за крайнее кольцо напротив гнезда и вытащите ее прямо.

Повторное подключение плиты и приготовление пищи с использованием других конфорок не обязательно безопасно. Мы настоятельно рекомендуем отремонтировать печь перед тем, как снова пустить ее в работу.

Появление обширной ржавчины

Ржавчина — серьезная проблема для печей. Многие детали печи по необходимости изготавливаются из железа, и ржавчина — плохая новость для ваших железных и стальных компонентов. Ржавчина также является нормальным явлением в процессе износа печей, когда они поцарапываются, а покрытие изнашивается, что приводит к ржавчине прибора.Когда ржавчина обширная, это может означать, что ваш прибор изжил прогнозируемый срок службы (покрытие не предназначалось для его защиты так долго) или это может означать, что есть царапина или скол, которые можно отремонтировать.

Треснувший стеклопакет

Если ваша электрическая плита имеет конструкцию с застеклением, за поверхностью следует тщательно ухаживать. В конце концов, все мы царапаем стеклопакет, но царапина очень отличается от трещины. Если ваша плита сильно пострадала или даже если вы не знаете, откуда взялась трещина, трещина — плохая новость для любой стеклопакета.Чем больше трещина, тем больше проблема. Трещина может привести к более серьезным повреждениям или порезаться, а также может негативно повлиять на работу вашей печи как поверхности нагрева. Треснувшая плита не передает тепло так, как предполагалось, так что замените этот стеклопакет профессиональной почтовой поспешностью.

После тщательной очистки чувствуется запах опаления

Пригорание — неприятный запах от любого прибора, но он также распространен на кухне.Немного пролитого, разбрызганного или капающего на варочную поверхность — естественный результат — ожог. Мы привыкли к тому, что на кухне время от времени пахнет опалением, но только тогда, когда плита не совсем чистая. Если вы нанесли немного консистентной смазки на безупречную варочную поверхность и конфорки без капель, но при нагревании поверхности все еще пахнет ожогами, ожог может быть глубже. Возможно, вам понадобится помощь специалиста по ремонту бытовой техники, чтобы открыть плиту и найти капля или горящая проволока, вызывающие эту проблему.

Если это горящая проволока, будьте предельно осторожны, когда ваша плита пахнет запахом гари без видимых потеков, которые могут пригореть.

Горелки не нагреваются до температуры приготовления

Наконец, помните, если ваши конфорки не нагреваются до нужной температуры. Точно так же, как проблема, если ваш кондиционер не может остыть, это настоящая проблема, если ваша плита не может довести воду до полного кипения при самой высокой температуре. Это также может привести к тому, что мясо и другие более опасные продукты не будут полностью приготовлены, когда вы подадите рецепт. Если ваши горелки недостаточно нагреваются, вам может потребоваться замена горелки, замена розетки горелки или ремонт цепи управления.Если ваша плита работает неправильно или имеет явные признаки повреждения, мы можем помочь. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить профессиональные услуги по ремонту бытовой техники или получить совет от экспертов о том, как обезопасить себя, прежде чем мы приедем.

Моя газовая плита продолжает щелкать: что мне делать?

Если вы профессиональный шеф-повар, готовящий для 5-звездочного ресторана, занятый домовладелец, желающий поставить еду на стол, или студент колледжа, разогревающий лапшу, ваша газовая плита — незаменимый прибор. Несомненно, вы ожидаете услышать «щелчок, щелчок, щелчок», когда вы поворачиваете ручку горелки, чтобы электрический воспламенитель зажигал горелку.Как только пламя загорится, щелчки прекратятся.

Но что происходит, когда газовая плита продолжает щелкать, а конфорка вообще не горит? Или если ваша горелка горит, но не перестает щелкать? Если вы слышите непрерывный щелчок, исходящий от плиты, вы также можете заметить непрерывную синюю искру. Не волнуйтесь — это не непосредственная опасность.

Но это расстраивает и может помешать вашим планам вкусно поесть. К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для устранения проблемы, прежде чем вызывать специалиста по ремонту.

Но прежде чем мы перейдем к мелочам по устранению проблем с газовой плитой, давайте посмотрим, как работает газовая плита.

Как работают газовые плиты

Газовые плиты состоят из контрольной лампы или электронной системы зажигания. Эта высоковольтная дуга безопасно воспламеняет газ, образуя устойчивое пламя для приготовления пищи. Природный газ поступает в вашу плиту от основного источника газа в ваш дом. Затем он попадает в коллектор, где смешивается с воздухом внутри горелки.Поворачивая ручку управления горелкой, вы точно контролируете, сколько газа попадает в печь. Чем выше вы установите ручку, тем больше газа будет подано.

Ваша газовая плита нагревается за счет природного газа, который поступает в прибор из газовой магистрали в ваш дом. По линии подачи газ подается к горелке, где он смешивается с воздухом внутри коллектора. Вращая ручку управления горелкой, вы точно контролируете, сколько газа поступает в горелку. Чем выше вы установите ручку, тем больше будет пламя.

А теперь вот несколько общих вещей, которые следует учитывать, если воспламенитель газовой плиты продолжает щелкать.

Устранение неполадок при щелчке газовой плиты

Регулировка крышки горелки

В большинстве случаев газовая плита продолжает щелкать из-за смещения крышки горелки или грязной горелки. К счастью, это относительно простое решение. Прежде всего, убедитесь, что варочная панель остыла. Убедитесь, что плита полностью остыла. Затем снимите решетку горелки, чтобы получить доступ к крышке под ней.Снимите колпачок и закрепите его на основании. Это должно помочь. Некоторые основания горелок имеют шпонку для установки только в одну сторону. Убедитесь, что основание горелки чистое и надежное, а также крышка.

Удалите лишнюю влагу

Избыточная влажность может быть еще одной причиной того, что воспламенитель газовой плиты продолжает щелкать. Жидкость остается в горелке — от пролитого жира до пролива кипящей воды.

Чтобы правильно удалить лишнюю влагу, снимите колпачок конфорки и протрите верхнюю часть плиты полотенцем.Чтобы ускорить процесс, поставьте вентилятор перед конфорками. Вы также можете зажечь горелку с помощью зажигалки для барбекю, которая затем высушит горелку.

Удалить остатки пищи

Воспламенитель может быть заблокирован пищей или другим мусором. Чтобы удалить мусор из канавок горелки, мы рекомендуем использовать металлическую булавку или скрепку. Как правило, не используйте зубочистку, потому что она может сломаться и застрять внутри, что вызовет еще большую головную боль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя газовая плита с щелчками обычно не опасна, важно отметить, что если вы почувствуете запах газа или подозреваете утечку, отключите подачу газа, выйдите из дома и позвоните своему поставщику коммунальных услуг.

Если проблема не в самом устройстве, возможно, проблема связана с выключателем искрового зажигания. Читайте советы по поиску и устранению неисправностей при неисправном выключателе искрового зажигания.

Проблемы с выключателем искрового зажигания

Как мы упоминали выше, выключатель искрового зажигания воспламеняет пламя, посылая электрический ток на искровой модуль. Переключатель может закоротиться из-за чрезмерной влажности, скачка напряжения или по ряду других причин. Поврежденный переключатель зажигания может начать подавать постоянный ток на модуль искры, вызывая непрерывный щелчок.У некоторых более дорогих конечных продуктов есть повторное зажигание. Когда ваша горелка перегорела, она снова зажглась. Если горелка загрязнена и не отрегулирована, горелка загорится, но продолжит щелкать. Очистка и повторное выравнивание горелки может решить проблему. Если нет, то это хорошо, что у вас есть iFiX, так что вам не обязательно!

Устраните неисправность выключателя искрового зажигания, поместив мультиметр на каждый выключатель печки. Если мультиметр показывает, что переключатель работает нормально, вам необходимо заменить переключатель, предполагая, что переключатель находится в выключенном положении.Или, если горелка находится в положении розжига, она должна быть непрерывной.

Совет: Хотите знать, как очистить газовую плиту? Возьмите щетку с латунной щетиной и сотрите с плиты нагар и другой мусор. Хотя у вас может возникнуть соблазн сохранить чистоту плиты и духовки алюминиевой фольгой, избегайте этого любой ценой. Фольга растает до эмали, надолго прилипая к плите, воспользуйтесь этим советом и для печи. Никогда не кладите алюминиевую фольгу на эмалированную поверхность.

Другие распространенные проблемы с газовыми плитами

Как домовладелец, вы можете решать другие проблемы с плитой сверхурочно.Помимо искр и щелчков, есть еще пара дополнительных проблем, обычно связанных с газовыми печами:

Горелки не нагреваются.
Тепло исходит только от части горелки.
Горелка перегревается.
Световые индикаторы продолжают гореть, когда они не используются.
Контрольная лампа регулярно гаснет.
Пламя горелки слабое.
Присутствует запах газа.

В iFiX мы видели почти все возможные проблемы с кухней и другой бытовой техникой.Наша команда способна диагностировать и решить проблему с духовками, плитами и плитами. Если вы заметили какие-либо из этих проблем с вашей плитой, немедленно позвоните в iFiX:

Ремонт газовых плит в Огдене и окрестностях

Газовая плита, которая не загорается, может быть опасной. А утечки газа бывает сложно найти.