Провода в розетке: Подключение розеток. Этапы подключения электрической розетки

Содержание

Подключение розеток. Этапы подключения электрической розетки

Во время ремонта подключение розеток производят после того как будут сделаны все работы подготовительного плана:

  1. — проложен провод;
  2. — выбрано место установки;
  3. — установлены подрозеточные коробки;
  4. — выбраны розетки с необходимым уровнем защиты IP.

Когда все эти работы будут сделаны можно приступать непосредственно к установке. Как известно розетки бывают открытого и скрытого типа. В этой статье рассмотрен пример подключения розеток скрытого типа.

Подключение розетки в несколько этапов

1. Отключаем автомат. Подключение розетки — работа не сложная, однако не стоит пренебрегать такими вещами как электробезопасность. Для этого необходимо снять напряжение с подключаемой розетки. Сделать это можно отключив автоматические выключатели на вводе или выкрутив пробки ( при их использовании).

2. Проверяем отсутствие напряжения. Перед тем как откручивать крышку и прикасаться руками к оголенным проводом и контактам необходимо окончательно убедится в отсутствии напряжения. Сделать это можно обычным указателем напряжения, индикатором или мультиметром.

Если вы решили заменить розетку на новую то сначала нужно демонтировать старую. Для этого снимаем крышку, откручиваем винты прижимающих «лапок». Когда прижимающие «лапки» перестанут удерживать розетку, вытягиваем ее с коробки и аккуратно откручиваем питающие провода.

3. Зачищаем провод. Перед подключением розетки необходимо подготовить торчащий из подрозетника провод. Если проложенный провод или кабель с двойной изоляцией (типа ПВС, ШВВП, ВВГ) то с него снимают 15 – 20 см внешней изоляции. После этого он становится более гибким для подключения.

Если провожен сдвоенный провод с одинарной изоляцией (типа ППВ) то можно на 5 – 10 см отделить жилы друг от друга.

4. Подключаем новую розетку. Сначала нужно подсоединить питающий провод к контактам.

Для этого примерно на 5 – 10 мм снимается изоляция с токопроводящих жил провода. Оголенная часть провода заводится в клемму для подключения и надежно затягивается винтом. При затягивании винта не нужно оказывать чрезмерных усилий, иначе можно передавить провод.

Существует «хорошее» и «надежное» подключение проводов.

При хорошем подключении зачищенные провода заводятся в клеммы и затягиваются. При надежном подключении зачищенные провода сгибаются в кольцо диаметром 4 – 5 мм.

Такой способ подключения контактов хоть и занимает больше времени, однако имеет несколько преимуществ:

  • — во-первых, соединение более надежно;
  • — во-вторых, при таком соединении площадь соприкосновения токопроводящего контакта с проводом будет больше, следовательно, контакт меньше будет нагреваться.

Если провод многожильный, то перед подсоединением его лучше залудить припоем.

Если производится подключение розеток с заземлением, заземляющий провод подсоединяется к соответствующей клемме – «клемма заземления». Эта клемма соединяется с заземляющими усиками. Перед подключением заземляющей жилы провода необходимо убедится, что именно эта жила является заземляющей.

5. Установка розетки в подрозетник. После присоединения всех питающих проводов нужно установить рабочую часть розетки в подрозетник. Устанавливать ее нужно ровно без перекосов на одном уровне со стеной. Питающие провода при этом аккуратно скрывают в подрозетнике.

Когда розетка будет выставлена ее необходимо надежно закрепить в этом положении. Для этого на ней имеются специальные прижимающие «лапки» с винтами. Закручивая эти винты, «лапки» раздвигаются, тем самым фиксируют розетку.

В розетках нового образца прижимающие «лапки» не предусмотрены. Их фиксируют с помощью винтов, которые расположены в подрозетнике.

6. Прикручиваем крышку. Когда рабочая часть розетки будет надежно установлена в подрозетнике, можно прикручивать крышку.

Как подключить двойную розетку

Рассмотрим пример подключения двойной розетки двух типов:

  • — стационарная двойная;
  • — собранная двойная.

Стационарная двойная розетка

Для

подключения двойной розетки в ней предусмотрены контакты с зажимами. Часто бывает, что двойная розетка не имеет верх или низ. То есть контакты для подсоединения к ней проводов расположены как сверху, так и снизу – две пары контактов.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что подключить двойную розетку можно «правильно» и «не правильно».

Правильное заключается в подключении питающих проводов к разным токопроводящим пластинкам.

Не правильное когда два питающих провода фазу и нуль подсоединяют к одной токопроводящей пластинке. Такое подсоединение крайне опасно, так как при включении автомата произойдет короткое замыкание, и возможно повреждение электропроводки.

Собранная двойная розетка

Под понятием собранная двойная, имеется ввиду расположенных рядом двух и более одинарных розеток.

Что делать если необходимо подключение двух розеток но питающий провод подведен только к одному подрозетнику?

Для этого нужно сделать перемычку, перебросить кусок провода из первой коробки во вторую и подсоединить все эти провода параллельно между собой.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Рассмотрим как подсоединить провода к розетке

Подключаем розетку

Выполняя ремонт или монтаж своей электрической сети, вы можете столкнуться с вопросом, как соединить провода в розетке. Вопрос это не сложный и не требует каких- то особых познаний.

В то же время существуют нюансы, которые могут завести в ступор не профессионала. Поэтому в данной статье мы рассмотрим все тонкости подключения розеток, а также разберем все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться во время ремонта.

Возможные варианты подключения розеток

В данной статье мы рассмотрим вопросы, связанные непосредственно с подключением розеток; вопросы, связанные с подключением от розеток других электроприемников, а также коснемся ситуаций, связанных с проверкой работоспособности розеток.

Подключение обычной розетки

Прежде всего, давайте разберем вопрос, как соединить провода на розетке?

Для этого нам необходимо подвести к ней фазный, нулевой и защитный провода. Подключение обычно осуществляется от распределительной коробки, которая часто расположена под потолком выше выключателя освещения на входе в комнату. Но сразу отметим, что это не норма, а негласное правило.

Простое подключение розетки

Итак:

  • Прежде чем подключать розетку, нам следует ее установить и, если применяется скрытый способ монтажа проводки, проложить к ней штробы от распредкоробки. Останавливаться на этом не будем, видео данного аспекта работ вы можете найти на страницах нашего сайта.
  • Когда установка розетки окончена и выполнены все подготовительные мероприятия, можно приступать непосредственно к подключению. Для этого нам необходимо открыть распределительную коробку. Перед этим следует снять напряжение со всех проводов, расположенных в ней, а лучше сразу отключить вводной автомат на ваш дом или квартиру.
  • Вскрыв распределительную коробку, нам следует определить фазный, нулевой и защитный провода от питающего линию кабеля. Если ваша электрическая сеть смонтирована в соответствии с п. 1.1.29 ПУЭ, то желто-зеленый провод является защитным, голубой провод – нулевым, а третий провод — фазным.
  • Если ваша разводка по дому выполнена «как-нибудь», то приступаем к поиску фазного, нулевого и защитного провода. Для этого следует обеспечить доступ к оголенным частям подводящего провода. Затем развести их в стороны, обеспечив удобство работы.
  • Теперь мы можем подать на провода напряжение. Используя двухполюсный индикатор напряжения, определить фазный, нулевой и защитный провода.

Обратите внимание! Мы советуем использовать именно двухполюсный указатель напряжения ввиду его большей надежности и функционала. При этом его цена не разорит даже самый скромный бюджет. А набор функций, таких как индикация напряжения, определение наличия цепи и возможность использовать как обычный емкостной индикатор, позволяют решать практически любые задачи.

Простейший двухполюсный индикатор напряжения

  • Для определения нулевого и защитного провода необходимо при снятом напряжении отключить нулевой провод в вашем распределительном щитке. Затем подать напряжение и в распределительной коробке определить нулевой провод по отсутствию цепи между проводом и землей.

Обратите внимание! Очень важным является не перепутать нулевой и защитный провод, иначе у вас могут возникнуть серьезные проблемы с энергонадзором. А при наличии современного электронного счетчика это будет выявлено при первом же обходе.

  • Если ваша электрическая сеть выполнена в соответствии с нормами ПУЭ, то п.4 – 6 нашей инструкции вы можете опустить. Вместо этого вам следует подключить к соответствующим клеммам фазный, нулевой и защитный провода       и проложить их к розетке. При этом, согласно п. 2.1.22 ПУЭ, в месте подключения как в распределительной коробке, так и в коробке розетки, следует предусмотреть запас провода. Это особенно актуально при соединении розеток aлюминиевыми проводaми.
  • Теперь подключаем провода к розетке. Главное, не ошибиться с подключением защитного провода. Его следует подключить к заземляющим контактам розетки. Фазный же и нулевой провода подключить к силовым контактам розетки. Причем, какой провод куда — совершенно без разницы.
  • После закрытия крышек распределительной коробки и окончательной установки розетки, можно подать напряжение и испытать нашу розетку. Если вы сделали все как советует наша инструкция, то все будет работать без замечаний.

Подключение последовательно нескольких розеток

В некоторых случаях в целях экономии может возникнуть необходимость подключения последовательно сразу нескольких розеток. Это также не представляет сложности, и выполнить это своими руками достаточно просто.

На фото представлена схема подключения нескольких розеток последовательно

Итак:

  • Сначала, используя методику, описанную выше, подключаем первую розетку. Затем к клеммам первой розетки подключаем соответственно фазный, нулевой и защитный провода, идущие на соседнюю розетку.
  • На второй розетке соответственно подключаем приходящие провода. Причем, здесь, опять- таки, важно правильно подключить только защитный провод. Очередность подключения остальных не так важна. Хотя справедливости ради стоит отметить, что придерживаться норм ПУЭ следует. Ведь это исключает возникновение проблем при ремонте.
  • Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе: как подсоединить розетку с 4 проводами во время ремонта? Ведь ситуация, когда вы вскрываете неработающую розетку, а там 4 провода — многих вгоняет в ступор. Здесь нет нечего страшного, и сейчас мы с вами разберем этот вопрос.
  • Если розетка не работает, то сначала необходимо определиться с причинами. Если визуально никаких проблем не видно, то используем наш двухполюсный указатель напряжения.
  • Сначала проверяем наличие фазы и «нуля» на любом из четырех проводов. Если на одной паре есть и фаза и ноль, то после снятия напряжения подключаем их к нашей розетке. Остальные два провода, если они питают розетку, также подключаем к выводам розетки в случайном порядке.

Обратите внимание! Мы оговаривали, что в случайном порядке подключаем только в том случае, если они питают розетку. Если от них запитано освещение, то вам необходимо определить провод, идущий к выключателю, и именно его подключить к фазной клемме розетки. Но об этом — ниже. Для того же, чтобы определить, что питается от этой розетки, проверьте работоспособность ближайших розеток и освещения. Причем, сделать это необходимо не только в этой, но и в комнате смежной со стеной, на которой установлена розетка.

Подключение от розетки сети освещения

Хотя данная схема применяется достаточно редко, но и ее можно встретить. Ведь она не так уж сложна, но при этом может дать существенную экономию средств и времени. Поэтому, если вы вскрыли розетку, а там увидели три или четыре провода, не пугайтесь.

Подключение выключателя от розетки

Итак:

  • Если во время ремонта розетки при ее вскрытии вы обнаружили три провода, то один, скорее всего, идет к ближайшему выключателю. Это легко проверить, отключив его.
  • Для работоспособности сети освещения после ремонта нам следует подключить его cнова. Согласно п.6.6.28, сделать это необходимо именно на фазный провод. Но тут будьте внимательны. Если ваш дом строился давно, а проводка не переделывалась или переделывалась не профессионалами, то лучше удостовериться.
  • Для этого отключаем наш провод от клемм розетки и включаем выключатель, к которому он подключен. Если на наш провод пришел «ноль», то мы все делали правильно. Если же на проводе показывает фаза, то провод следует подключить к нулевой клемме розетки. Это следует отметить и при ближайшем ремонте обязательно изменить.
  • Но возможны варианты, когда вскрыв розетку, вы обнаружите четыре провода, питающих сеть освещения. Тут тоже нет нечего страшного.
  • В этом случае у нас и нулевой и фазный провода для сети освещения берутся от розетки. После устранения неполадок нам достаточно все восстановить. Только перед тем, кaк подсоединять розетку с 4 проводaми, следует удостовериться, что провод, идущий к выключателю, подключен к фазной клемме розетки, а нулевой соответственно к нулевой клемме.

Подключение осветительного прибора от розетки

Вывод

Мы рассмотрели практически все возможные варианты, с которыми вы можете столкнуться при монтаже и ремонте розеток. Но некоторые «мегаспециалисты» забывают нормы ПУЭ, приведенные в п.1.1.27 и 1.1.28, в которых сказано, что все электроустановки должны иметь максимально простую и наглядную схему.

Из-за этого возможны казусы. Поэтому, выполняя монтаж своей электрической сети, «не стоит изобретать велосипед», а следует все делать по правилам. Это сохранит не только множество нервов и сил тем, кто будет заниматься ремонтом, но и возможно их жизнь.

Провода в розетке, как их нарастить

Электрический провод (провод) — кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься лёгкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплётка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.

Замена розетки дело простое, но не всегда всё идет как вам хочется. Часто происходит так, что нельзя просто взять и подключить новую розетку, потому что не хватает длины старых проводов. Они могут обломиться или же просто конструкция новой розетки отличается и не получается нормально зажать провода. В этой статье мы рассмотрим способы удлинения коротких проводов.

Жилы проводов

Провода и кабеля могут иметь однопроволочные жилы – это такие жилы, которые состоят из одной цельной проволоки их называют жесткими или монолитными жилами. При частом сгибании могут переломится. Другой вид – многопроволочные жилы – они мягкие, состоят из нескольких тонких проволочек. Хорошо гнуться такие провода часто называют многожильными или гибкими. Количество проволочек зависит от класса гибкости жилы – чем он выше, тем больше проволочек.

Как это касается вопроса удлинения проводов в розетке? Дело в том, что от типа жил зависит способ их соединения. Многопроволочные жилы не соединяют с помощью винтовых клеммников или болтами, так как они не предназначены для этого из-за сдавливания проволочек не получится обеспечить хороший контакт. Что делать мы расскажем дальше.

Клеммники и гильзы

Для того чтобы удлинить провод в розетке нужно просто соединить «огрызок» старого провода, который торчит из стены или подрозетника с новым больше длины. Иначе нужно прокладывать новый провод от распределительной коробки той, длины которая вам нужна – но это, согласитесь, затратно и глупо в большинстве случаев.

Различают два основных типа клеммников:

1. Зажимные. К таким относятся современные клеммники типа ВАГО. Они состоят из подпружиненного контакта и изолированного корпуса. В принципе, зажимные клеммники подходят для использования с проводами с многопроволочными жилами.

2. Винтовые – состоят из изолированного корпуса и контакта, который зажимается винтом. В зависимости от конструкции клеммника может быть либо металлическая трубка, наподобие гильзы с винтами в которую вставляются концы проводов, либо винтовые клеммы, расположенные на изолированном основании, например, карболитовом.

3. Гильзы и кабельные наконечники – это электротехнические изделия предназначенные для соединения кабелей с помощью обжимки. Обжимка производится специальным прессом или клещами (в зависимости от диаметра гильзы). Некоторые электрики советуют обжимать гильзы или наконечники с помощью плоскогубцев. Так делать нельзя!

Вернее, как бы можно, но только для временного пользования или в местах, которые не несут важной нагрузки, например, для низковольтного слаботочного оборудования, типа источников питания для экспериментов и других учебных установок. То есть в тех местах, когда вы знаете на что идете.

Вывод:

Гильзы и наконечники, используемые для постоянного пользования должны обжиматься специальным инструментом.

Логичным будет вопрос «Почему нельзя обжимать гильзы плоскогубцами?». Посмотрите на гильзу – она круглая, провод тоже круглый, соединение двух проводов овальное или круглое (если они скручены). Что это значит? Всё очень просто – когда вы обжимаете плоскогубцами гильза стремится стать плоской – тогда образуются пустоты в гильзах, и даже если сейчас провод вроде бы зажат неплохо, то через время он может уйти в пустоты. Контакт ослабнуть и провод выскочит из гильзы.

К чему это приведет? Плохо контакт греется, при нагреве начинает портиться изоляция, жилы оголяются – рано или поздно произойдет возгорание или короткое замыкание.

Здесь же нужно упомянуть колпачки типа СИЗ. Они состоят из изолированного колпачка внутри которого расположена пружина, она нужна для сжатия и удержания скрутки.

Как правильно обжимать гильзы

Инструмент для обжимки гильз представляет собой либо клещи, либо различного рода пресса. В том числе оправки для обжимки гильз молотком. В таких устройствах жилу укладывают в П-образный проем, после чего зажимают винтом, либо пассатижами.

Либо бьют кувалдой в результате чего обжатая гильза имеет форму между круглой и квадратной, что обеспечивает хорошую площадь контакта для протекания тока и удержания жилы.

Форма матриц бывает разной, некоторые её разновидности вы видите на рисунке ниже. В зависимости от их формы на гильзе или наконечники появляются соответствующие желобки или следы различных форм.

Для каждого из видов наконечников нужны свои профили матрицы.

Более совершенными считают опресовщики, которые обжимают гильзу с разных сторон, подобно действию диафрагмы фотоаппарата. Различают в основном гексагональную (шестигранную) обжимку (отлично) и квадратную четырёхсторонюю (хуже).

Видео: обзор инструмента для обжимки наконечников типа НШВИ с четырёхсегментной матрицей для квадратного обжима – отличное решение для подключение мягкого провода с многопроволочной жилой к автоматам, розеткам или для простого наращивания проводов в распредкоробках и подрозетниках.

Но из-за их конструкции не всегда удобно выполнить обжим проходного соединения. Зато с гильзами и наконечниками на конце кабеля справляются отлично.

Пайка и медь

Соединение методом пайки подходит если нужно удлинить медный провод. Однако у этого способа есть недостаток: если у вас нет возможности обесточить отдельно розеточную группу – нужен газовый или аккумуляторный паяльник. Если такого нет – нужно проситься к соседям. Можно еще нагревать жало горелкой или на конфорке газовой плиты и паять провода пока не остыло.

Пайка разрешена современными правилами и хорошо подходит для удлинения и соединения проводов. В отличие от сварки – во время пайки не образуется брызг, и вы не повредите обои или другой вид покрытия стен.

Пайка меди может осуществляться припоем и канифолью, наиболее универсальным припоем является ПОС-61, кстати он часто продается в виде трубки с канифолью – что ускоряет пайку и лужение. Кроме канифоли могут использоваться и флюсы марки ЛТИ-120 и другие. Не используйте для лужения электропроводки кислоты и другие активные флюсы, чтобы избежать выгнивания контактов в соединениях под действием активных веществ.

Соединение коротких проводов

Выше были перечислены основные способы соединения проводов, но какой из них лучше подойдет для удлинения концов жил в розетке.

Рассмотрим условия:

— Ограниченное место – короткие концы находятся в подрозетнике, где и без того мало место. Поэтому удобно подлезть туда хотя бы плоскогубцами не всегда получается.

— Если провода медные нужно действовать с минимумом изгибов, чтобы избежать излома жил.

— Перегревать провода нельзя, потому что на и без того коротких концах недопустимо повреждение изоляции – восстановить будет сложно, а в особо запущенных случаях невозможно без снятия покрытия стен.

Рассмотрим способы соединения проводов в этих условиях:

1. Пайка. Если в стене проложен медный провод – вы можете припаяться к его концу. Не паяйте провода под напряжением! Проблемы возникают если вы не можете обесточить комнату отдельно. Одним из возможных вариантов является запитать отдельную розетку с «верхних» клемм вводного автомата, которые находятся со стороны ввода и всегда под напряжением. Или разогреть паяльник от сети, после чего отключить ввод и быстро припаять одну жилу, затем таким же способом вторую.

2. Винтовые клеммники

Если места мало, то можно снять с клеммника пластиковую оболочку, а после монтажа заизолировать. Можно использовать и с медными и с алюминиевыми проводами.

Важно:

В ЭТОМ СЛУЧАЕ ЖИЛА ДОЛЖНА БЫТЬ МОНОЛИТНОЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ, НО ОБЖАТОЙ НАКОНЕЧНИКОМ НШВИ

3. Зажимные клеммники, например, WAGO

Это основные способы соединения проводов, разрешенные ПУЭ и безопасные для постоянного использования. Главное – избегайте прямого контакта алюминия и меди и не делайте скруток в любом их виде и проявлении.

Кстати в этом видео показан не совсем стандартный, но вполне хороший и интересный метод наращивания проводов, на примере выключателя и винтовых клеммников. Он подойдет если концы проводов совсем короткие, а места вокруг очень мало.

Заключение

Мы рассмотрели основные способы наращивания проводов в розетках и выключателях и других местах со стесненными условиями. Надеюсь эта статья была вам полезна. Делитесь своими идеями и опытом в комментариях.

Ранее ЭлектроВести писали об опыте перевода производственного цеха на питание от солнечной электростанции. Мощность солнечных панелей составляет 27 000 Вт.

По материалам: electrik.info. 

Сечение провода для розеток

Задумали поменять проводку или просто дополнить новыми точками и не знаете с чего нужно начинать. Вначале нужно подсчитать мощность всех приборов и определится с сечением провода для розеток, после чего можно накидать план на листок бумаги, а затем начертить на стене места, где будут проходить кабеля и подсчитать их метраж. Но сначала нужно определить в каком состоянии находится старая проводка, можно ли ее дополнить, подключив новые ветки. Такой вариант будет самым экономичным.

При осмотре вы обнаружили, что проводники от щитка находятся в аварийном состоянии или они не рассчитаны на дополнительную нагрузку, то рекомендуется установить новые. Более надежными и прочными являются медные провода, ну обо всем по порядку.

Расчет будущей нагрузки

Чтобы все было правильно необходимо сделать расчет, сколько приборов будут запитываться в каждой комнате, от этого и будет зависеть, какого сечения покупать провод. Если сумма всех приборов составляет до 3кВт, то достаточным будет проводник сечением 2,5 мм2. Для кухни, где оборудование потребляет большое количество энергии, правильным будет протянуть отдельную ветку сечением жил у кабелей от 4 до 6 мм квадратных, в зависимости, какая у вас плита и оборудование.

Что получается в итоге от щитка на розетки пойдет провод толщиной 2,5 мм2, на кухню и в ванную, если там стоит водяной котел, кабеля должны быть не менее 4 мм квадратных. На освещение комнат вполне хватит сечения 1,5 мм2. Не забывайте про заземления, которое должно быть обязательно на кухонных розетках и в ванной комнате.

На всех приборах пишется потребляемая мощность, этикетку можно найти на обратной стороне или под крышкой. Если по каким то причинам не нашли наклейку, то можно посмотреть в паспорте или интернете. После подсчета потребляемой мощности следует заглянуть в таблицу и выбрать провод нужного диаметра.

Как советуют бывалые электрики, провода нужно брать с запасом, то есть к полученному метражу прибавляется 10%. Например, у вас получилось 20 метров кабеля, прибавляем 2 метра запаса. Такой расчет будет полезен, если вы где-то ошиблись, вам не придется экономить или бежать в магазин за 1 метром провода.

Какой тип и марку проводника выбрать под розетку

При выборе провода нужно обратить внимание на тип, марку проводников. На строительном рынке сегодня можно встретить большое количество контрафактной продукции, поэтому нужно быть предельно осторожным, от этого зависит безопасность вашего дома. Не покупайте провод ПУНП (провод универсальный плоский) для монтажа розеток, безопаснее будут такие марки:

  • ВВГ — кабель с двойной изоляцией на основе ПВХ, не имеет способности к самозатуханию. Подойдет для розеток.
  • ВВГнг — провода, изолированные, ПВХ с двойной защитой, последнее в абвиатуре «нг» говорить, что у провода поливинилхлоридная изоляция препятствует горению. Рекомендуется использовать кабель в деревянных помещениях.
  • ВВГнг-LS — в этом случае применяется безгалогенный ПВХ (поливинилхлорид), который не способен выделять дым. Такие провода можно применять в детских комната и учреждениях, при коротком замыкании дети не надышатся едким дымом.
  • NYM — (N) немецкое качество (Y) изолированный ПВХ (M) монтажный кабель. Дорогой аналог ВВГнг от немецких разработчиков.

Конечно, эти провода отличаются по цене, но на безопасности экономить не нужно. Чтобы лучше вам понят, для каких потребителей, какие провода ставить приведем пример:

  • Для стиральных машин, компьютеров и других приборов с небольшой мощностью подойдут провода для розеток ВВГ сечением 3*2,5 мм2. Цифра «3» обозначает количество проводов в обмотки.
  • Для подсоединения электроприборов с высокой мощностью в трехфазной сети, духовой шкаф, насос, необходимо применять ВВГ 5*2.5 мм2.
  • В деревянном доме подключать к розеткам рекомендуется ВВГнг 3*2. 5 мм2.
  • Существуют различные светильники и бра под розетки, в этом случае сечение и количество провода для розеток может быть 3*1.5 мм2.

Подробнее о подборе провода для розеток смотрите в этом видео:

Подготовка к прокладке кабеля

Рассчитав мощности каждой комнаты, затем необходимо по таблице подобрать нужные провода и блокировочные автоматы. Заглядывая вперед, следует учесть, что в будущем, возможно, будут проводиться какие-нибудь работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок, все это требует отключения света. Чтобы избежать обесточивания квартиры следует установить на каждый участок свой автомат.

Прокладывая кабель для розеток, фотографируйте места укладки проводов и протоколируйте подробным описанием с точностью до миллиметра. Довольно часто случается при ремонте или установки, каких-либо элементов, вовремя сверление перфоратором задевают провода и обесточивают комнату. Чтобы исправить этот инцидент потребуется много времени и нервов, поэтому следует заранее предостеречь.

Высверливание отверстий под розетки

Когда все размечено, посчитано и куплено можно приступать к главному – штробление, сверление и подключение. У некоторых возникнет вопрос – сколько розеток делать в комнате, и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и нужный, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства, и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было потом лишних проводов на полу. На кухни, как правило, делают сдвоенные или строенные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и плиты снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту устанавливаются на расстояние 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.

Инструмент

Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее приготовить весь инструмент в одно место. Для штробления и высверливания нам понадобятся:

  1. Рулетка и спиртовой маркер.
  2. Лазерный или пузырьковый строительный уровень.
  3. Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадка в виде зубила.
  4. Болгарка с алмазным диском.
  5. Перчатки, спецодежда и респиратор.

Размеченные линии прорезаются болгаркой, после чего перфоратором с насаженным зубилом выбиваются вырезанные куски. Если приноровится, то можно быстро выполнить эту работу. Затем на запланированном месте при помощи уровня отмечается центр розетки и высверливается ниша алмазной коронкой. Во время работы инструмент нужно держать ровно, в противном случае стакан и розетка криво встанут. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже должны быть встроены в стену.

Заключительный этап

Провод, уложенный в штробу, фиксируется несколькими способами, замазывается гипсом или при помощи специальных хомутиков которые вставляются в высверленное отверстие, а потом замазывается гипсом. По концам проводы должны висеть с запасом, для того чтобы подключаться к розетке и распределительной коробки было удобно. Провода должны плотно скручиваться, затем изолироваться.

Все работы должны производиться с точностью, особенно аккуратно нужно подходить к соединениям, провода должны быть зажаты так чтобы не было между ними просвета, в противном случае в проблемных местах будет искрить и греется.

При выборе розеток обращайте внимание на способ крепления для проводов. В импортных моделях можно найти устройство для зажима зачищенного кабеля. Благодаря такой розетке вы значительно сэкономите свое время на монтаже, ну и главное, такое крепление переносит большие нагрузки. Для ванной комнаты рекомендуется поставить УЗО с утечкой тока 10 мА.

Работа, кажется не сложная с первого взгляда, но для новичка будет сложным выполнить все правильно. Поэтому рекомендуется вначале подготовиться, для этого можно посмотреть видео и потом попробовать сделать все самому. Но если неуверены и сомневаетесь в своих силах, то не следует рисковать, сегодня много хороших специалистов, которые выполнят такую работу быстро и качественно.

Короткие провода в розетке – как нарастить правильно, статья VSE-E / Новости

Как нарастить провод?

Заменить розетку – достаточно простое дело, когда всё идет так, как надо. В части случаев подключить новую розетку не выходит из-за некоторых причин. Например, малой длины старых проводов, которые могли просто обломиться с течением времени; либо конструкция новой розетки устроена таким образом, что существующей длины не хватает для качественного соединения проводников. Как удлинить короткие провода? Рассмотрим несколько способов.

Кабель и виды токопроводящих жил

Различают однопроволочные (например, кабель АВВГ, ВВГ) и многопроволочные жилы (провод ПВС). Первый тип представлен одной, цельной, жесткой проволокой, поэтому их еще называют монолитными. Отличаются невысоким уровнем гибкости. Многопроволочные — более мягкие, состоят из нескольких тонких проволок. Их называют многожильными, гибкими. Чем больше в составе тонких проволок, тем выше показатели гибкости. В зависимости от вида жил выбирается способ их соединения. Для многопроволочных не используются винтовые клеммники и болты из-за невозможности создать крепкий и надежный контакт.

Соединение проводов в помощью клеммников и гильз

Удлинение провода в розетке происходит с помощью соединения куска старого проводника с новым. В другом случае, производится прокладка нового кабеля от распределительной коробки, что более затратно. Соединить два провода можно с помощью клеммников. Различают два основных вида: зажимные и винтовые. Зажимные имеют конструкцию в виде изолированного корпуса и контакта с пружиной. Зажимные клеммники могут использоваться и для соединение проводов с многопроволочными жилами.

Популярная продукция, представленная на рынке – клеммники Ваго. Винтовые клеммники конструктивно представлены корпусом из изолированного материала и контактом, который зажимается с использованием винта. Конструкция клеммников может отличаться.

Кабельные наконечники и гильзы. Используются для соединения концов кабелей с помощью обжима. Для этого применяется специальный инструмент – пресс или клещи (в зависимости от диаметра гильзы). Обжимать наконечники и гильзы, используя плоскогубцы, в особенности для постоянного пользования, не рекомендуется.

Почему нельзя использовать плоскогубцы? Причина – круглая форма гильзы и провода. При применении этого инструментария, обжим происходит таким образом, что форма соединения уплощается. Это приводит к образованию пустот в гильзе, куда со временем может уйти провод, хотя первое время такой контакт и может показаться надежным. В результате контакт ослабнет, проводник выскочит из гильзы. Либо место соединения будет нагреваться, портить изоляционный слой, что может привести к короткому замыканию и другим неблагоприятным последствиям.

Обжим гильз по правилам. Специальный инструмент для обжимки – это клещи или прессы. При этом, гильзу помещают в проем в виде буквы «П», зажимают винтом или бьют кувалдой. Место соединения становится почти круглой или квадратной формы, где сохраняется хорошая площадь контакта при надежном соединении.

Опытные электрики-опресовщики могут обжать гильзу равномерно со всех сторон, образуя аккуратную шестигранную или квадратную обжимку.

Как нарастить провод. Наращивание проводов методом пайки. Этот эффективный метод можно использовать в случае с медными проводами. При отсутствии возможности обесточить отдельно ту или иную розеточную группу, необходимо использовать газовый паяльник или паяльник, работающий от аккумулятора. Пайку, в отличии от сварки, можно провести предельно аккуратно, не повредив декоративное покрытие стен.

Соединение коротких проводников в розетке

Какой из вышеперечисленных вариантов соединения подойдет для удлинения токопроводящих жил провода в розетке? При этом, могут возникнуть такие неудобные сопутствующие условия, как:

  • ограниченное пространство, когда добраться до коротких концов провода в подрозетнике очень сложно;
  • наличие мягких медных жил, требующих аккуратного обращения;
  • нежелательный перегрев коротких отрезков жил, когда нельзя допустить повреждения изоляционного слоя (в некоторых случаях его будет сложно или невозможно нарастить).

При наличии перечисленных условий, рассмотрим, какой способ подойдет лучше всего.

Пайка используется для медных проводников и возможности отключить розеточную группу, с которой будут проводиться работы, либо при использовании других безопасных вариантов организации паечного процесса.
Использование винтовых клеммников также актуально. Если не хватает места, с клеммника снимают пластиковый корпус, монтируют провод и далее изолируют. Этот способ используется для медных и алюминиевых проводов. Они могут быть многопроволочными или однопроволочными. Обжим производится наконечником НШВИ.

Клеммники WAGO и другие типы зажимных клеммников – наиболее востребованный и безопасный вариант соединения коротких проводов в розетке. Создают долговечный и надежный контакт.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ

Эту страничку дополнительно ищут в сети по запросу: как удлинить провод розетки, как нарастить провод…

Установка розетки в подрозетник

Приступая к монтажу розеток и выключателей, не забудьте их обесточить! Берегите себя!

Розетки для скрытой проводки устанавливаются в монтажные коробки — подрозетники, в которые через специальные отверстия проведены электрические провода. При монтаже подрозетников, провода обычно оставляются с запасом, поэтому подрезаем их до необходимой длинны — приблизительно 10 сантиметров. Если оставить их слишком длинными, то будет трудно вставлять розетку в подрозетник.

Зачистим концы проводов от изоляции приблизительно на 8 мм. Если нет специального инструмента, можно воспользоваться ножом или бокорезами.

В нашем блоке из трех розеток есть только входящий и выходящий провода, поэтому необходимо подготовить соединительные провода, для коммутации всех трех розеток. Длина соединительных проводов 15 — 18 см.

Просовываем подготовленные соединительные провода в специальные отверстия между подрозетниками. Теперь в каждом подрозетнике у нас по два провода, каждый из которых, состоит из трех жил.

Теперь подсоединяем провода попарно к контактам розетки. Провод заземления (обычно желто-зеленого цвета) подсоединяется к центральному контакту.

Остальные провода подсоединяются попарно к оставшимся двум контактам. Главное — не путать цвета.

Распределяем провода в коробке так, чтобы они легко складывались в подрозетнике и не попали при этом под боковые пружинные фиксаторы розетки.

Плотно прижав розетку к подрозетнику, закручиваем винты пружинных фиксаторов.

Остальные розетки устанавливаются аналогичным образом. Можно дополнительно прикрепить розетки саморезами к подрозетникам. Для этого в подрозетниках и розетках предусмотрены специальные отверстия.

Осталось установить декоративные рамки и лицевые накладки розеток. Если розетки установлены правильно, то рамка ставится легко, плотно прилегая к стене. В противном случае, регулировкой винтов пружинных фиксаторов, добейтесь правильного расположения розеток.

Блок из трех розеток установлен.

Наше видео — устанавливаем две розетки в подрозетники

В розетке 4 провода как подключить

Подключение розетки 4 провода

Виды устройств и их особенности

Разновидностей штепсельных розеток и блоков довольно много. У каждого типа свои конструктивные особенности и предназначение.

  1. Скрытые приборы монтируют прямо в стену — в специальные подрозетники.
  2. Открытые устройства выпускают для тех квартир, где электропроводка не спрятана в стену.
  3. Выдвижные розеточные блоки монтируют в стол или другую мебель. Их удобство в том, что после эксплуатации приборы легко спрятать от посторонних глаз и шаловливых детских рук.

Приборы отличаются методом зажима контактов. Он бывает винтовым и пружинным. В первом случае проводник фиксируют винтом, во втором — с помощью пружины. Надежность последних больше, однако в продаже их найти не так просто. На стенах устройства закрепляют тремя способами — лапками с зубчатыми краями, саморезами или специальной пластиной — суппортом, который облегчает как установку, так и демонтаж розетки.

Помимо обычных, недорогих устройств существуют модели, оснащенные заземляющими контактами. Это лепестки располагаются в верхней и нижней части, к ним крепят провод заземления. Для обеспечения безопасности выпускают розетки, оборудованные шторкам либо защитными крышками.

Основные популярные типы

К ним относятся:

  • вид «С», он имеет 2 контакта — фазу и ноль, обычно покупается, если предназначен для техники малой либо средней мощности;
  • тип «F», помимо традиционной пары оснащается еще одним контактом — заземляющим, эти розетки становятся более популярными, так как для квартир в новостройках заземляющий контур стал нормой;
  • Вид «Е», отличающийся от предыдущего только формой контакта заземления, это штырь, такой же, как и элементы вилки розетки.

Последний тип встречается реже остальных, так как он менее удобен в эксплуатации: разворот штепселя на 180° при такой розетке невозможен.

Защищенность корпуса — следующее различие моделей. Степень безопасности обозначают индексом IP и двухзначным числом, следующим за этими буквами. Первая цифра обозначает класс защиты от пыли, твердых тел, вторая — от влаги.

  1. Для обычных жилых комнат достаточно моделей класса IP22 либо IP33.
  2. IP43 рекомендуют покупать для детских, так как эти розетки оснащены крышками/шторками, блокирующими гнезда, когда техника не используется.
  3. IP44 — тот минимум, что необходим для ванных комнат, кухонь, бань. Угрозой в них может быть не только сильная влажность, но и брызги воды. Подойдут они для монтажа в подвалах без отопления.

Установка розетки на открытом балконе — достаточное основание для покупки изделия с большей степенью защиты, это как минимум IP55.

Возможные способы подключения

Есть несколько способов добиться результата, но все зависит от потенциальной нагрузки на такие розетки.

Шлейф — последовательный метод

При необходимости установки блоков, состоящих их нескольких розеток, все элементы подключаются шлейфовым методом. Фазу соединяют со вторым устройством перемычками, затем таким же способом коммутируют следующий прибор. Аналогично поступают с нулевыми контактами.

Метод довольно прост, но не лишен недостатков. Так, плохой контакт в одной из промежуточных розеток автоматически становится причиной неработоспособности следующих элементов. Избежать неприятностей поможет проверка и подтяжка клемм, операцию необходимо планировать и проводить как минимум раз в году.

Если клеммы позволяют, то вместо отдельных перемычек лучше использовать цельный провод. С небольшого участка снимают изоляцию, потом его сгибают петлей, зажимают в клемме, затем таким же методом «расправляются» со следующими розетками. Надежность всех элементов такой электросети — большой плюс этого способа. Минусы — необходимость расчета длины провода, относительно долгая, более трудная, работа — все-таки несущественны.

Гораздо больший минус — невозможность одновременной работы нескольких мощных приборов, так как максимальное значение силы тока для одной розетки — 16 А. Если в работу будут вовлечены сразу несколько «серьезных» единиц техники, то питающий кабель попросту может не выдержать возросшую нагрузку.

Звезда — параллельное подключение

В этом случае все розетки комнаты подключаются отдельным, «своим» проводом, подходящим к распределительной коробке, куда из щитка подведен главный кабель. Такой способ не ограничивает работу розеток, так как даже если одна из них выйдет из строя, остальные останутся в рабочем состоянии.

Самые большие минусы — расход провода и трудоемкость работ. Можно сэкономить, если к центральному контакту от щитка проложить провод более толстого сечения, а для соединения с розетками — жилы потоньше. Однако этот вариант называется уже по-другому — смешанным способом.

Комбинированный компромисс

При таком подключении розеток основной кабель прокладывается до распределительной коробки и дальше — до ближайшей розетки. На этом, последнем, отрезке делают ответвления для остальных устройств. Преимущества — экономия кабеля и большая надежность электросети, так как вариант обеспечивает автономную работу приборов.

Второе решение — прокладывание из распределительной коробки сразу двух кабелей. Один из них — для шлейфа, питающего, например, 4 из 5 розеток. Второй предназначается для пятой группы, которую собираются использовать для эксплуатации особо мощной техники.

Что делать с защитным проводом?

Заземление некоторые (и нередко) делают последовательным методом. Однако он не совсем корректен, поэтому ПУЭ запрещают подобную практику — использование шлейфового подсоединения, если оно применяется для защитных проводов.

Оптимальный вариант — выполнение распайки (скрутки) на заземляющем проводе, идущем к первой розетке «в строю». Через нее ведут отдельный провод к каждому элементу блока. Единственная трудность — помещение защитных проводов в первом подрозетнике, однако ради такого случая можно приобрести более глубокое изделие (например, «высотой» 60 мм).

Другой способ — монтаж дополнительного подрозетника, призванного сыграть роль монтажной коробки. Потом его прячут под заглушку и камуфлируют отделочным материалом. Это решение позволит сделать распайки/скрутки для фазы с нулем, оснастить их колпачками СИЗ, а провода надежно изолировать.

Монтаж розеток

Прежде чем искать, как подключить розетку на 4 гнезда, лучше познакомиться с требованиями и процессом установки простого одиночного устройства. Дело в том, что нет никакой разницы в установке двойных, тройных розеток, или устройств с большим количеством гнезд.

Полное обесточивание — первое условие для любых электромонтажных работ. При установке надо обязательно ориентироваться на маркировку проводов цветом. Фазные провода (L) могут быть:

  • белыми;
  • бирюзовыми;
  • коричневыми;
  • красными;
  • оранжевыми;
  • розовыми;
  • серыми;
  • фиолетовыми;
  • черными.

Но все же чаще используют 3 цвета — белый, черный либо коричневый. Нейтраль (N) — нулевой рабочий контакт — голубой или синий. Заземление (PE), которое нередко называют «нулевой защитой», имеет оболочку из желтых и зеленых полос (продольных, поперечных), иногда — желто-зеленый оттенок, а также может быть чисто желтого либо только зеленого цвета.

Процесс установки розеток выглядит так:

  1. Сначала в стене сверлят отверстие необходимого диаметра под подрозетник, делают штробы для электропроводки. Эти операции не нужны, если задача стоит простая — замена розетки, вышедшей из строя. В этом случае конец силового кабеля вытаскивают наружу, с помощью пылесоса или кисти удаляют весь накопившийся мусор.
  2. Для монтажа подрозетника готовят цементный/гипсовый раствор. После его нанесения в отверстие вставляют установочную коробку, протягивая в нее кабель, фиксируют на одном уровне со стеной. Оставляют работу до полного схватывания раствора.
  3. Затем с концов проводов снимают изоляцию, их заводят в крепления контактов (фаза — слева, ноль — справа, защитный кабель — по центру) и затягивают с помощью отвертки. Проверяют соединение на прочность.
  4. Корпус устанавливают внутрь коробки, выравнивают по горизонтали, с обеих сторон временно фиксируют саморезами. Уровнем корректируют положение, потом затягивают крепеж и распорные лапки, окончательно фиксирующие корпус розетки
  5. Прикрепляют к корпусу крышку, закручивают центральный винт. Включают электричество и индикатором проверяют работоспособность розетки.

Установка блока из нескольких розеток

Самым популярным способом соединения одиночных элементов у домашних мастеров все же остается шлейфовый, даже несмотря на его недостатки. В этом случае рядом с отверстием с рабочим кабелем сверлят еще несколько (1,2, 3 или 4), расположенных на одном уровне, поэтому перед работой необходимо нанести корректную разметку.

Для операции используют линейку, уровень и маркер (карандаш). Требуется соблюдать расстояния от центра каждого элемента (72 мм), в противном случае декоративные крышки будет невозможно установить на место. При штроблении строго соблюдают вертикальность (горизонтальность) линий, используют для них тот же уровень.

  1. В центре всех будущих отверстий делают углубления: сначала штробят круги коронкой, затем выбивают «лишнее», действуя зубилом и молотком. Если стены выполнены из гипсокартона, операция значительно упрощается.
  2. Следующий этап — установка блока подрозетников. Лучше выбирать модели, которые можно соединить друг с другом. Их закрепляют раствором, в гипсокартоне — лапками, расположенными по бокам конструкций.
  3. Выключают электричество. Из первого подрозетника вытаскивают кабель, с него снимают оплетку, лучший инструмент для этого — монтерский нож с пяткой. Каждый из 3 проводов лишают 10 мм изоляции с помощью съемника проводов (стриппера).
  4. Для создания шлейфа используют провод, аналогичный «оригиналам», другого варианта нет. От края снимают оплетку. 200 мм минимум для блока из 2 розеток, необходимый отрезок зависит от количества отверстий, поэтому длину рассчитывают самостоятельно. Затем кусок просовывают из второго подрозетника до последнего.
  5. Исключение — защитный провод. Так как простой шлейфовый метод с перемычками для заземления запрещен правилами (ПУЭ), то делают ответвления, отрезая куски необходимой длины для каждой розетки комплекса. Их соединяют с главным питающим проводом, опрессовывают клещами, изолируют термоусаживаемой трубкой. Затем укладывают на дно коробки.
  6. Концы кабеля зачищают от изоляции, затем переходят к подсоединению первой розетки. Делают это аналогично: сначала фаза слева, потом нейтраль справа, в центр — заземление. Клеммы осторожно, но плотно затягивают отверткой. Розетку вставляют, слегка выравнивают, но саморезами не фиксируют.
  7. Подключают следующее, второе устройство, действуют по такому же алгоритму. Потом третье, четвертое и т. д. После присоединения всех элементов следует проверка горизонтали (вертикали, если выбран такой способ установки).
  8. Последний этап — монтаж розеток саморезами, затем упорными лапками и фиксация декоративных панелей. Если есть общая рамка, она примеряется, устанавливается, затем поочередно в центрах розеток фиксируют крышки. На этом вопрос, как подключить розетку на 4 гнезда (2, 3 или 5), можно считать подробно рассмотренным.

Если такая «возня» не слишком впечатляет, то можно обойтись покупной моделью — двойной, тройной либо четверной. Однако многие хозяева против такого решения. Причины отказа — возможная экономия, массивность таких розеток, обе шины, снабженные двумя клеммами, которые иногда приводят к ошибкам начинающих мастеров при монтаже. Результатом может стать короткое замыкание, а такое ЧП сведет на нет все старания, а также погубит новое изделие.

Так как подключить розетку на 4 гнезда возможно двумя способами, то решение остается за хозяевами дома. Чтобы познакомиться со всеми подводными камнями работ с электричеством, лучше посмотреть на образцовую работу других мастеров. Например, на ту, что показана в этом видео:

Источник: https://dom-i-remont. info/posts/elektrika/8178/

Как подключить розетку — провод солнечных часов

Как подключить розетку

Некоторая справочная информация перед запуском: почему важно правильно подключать горячий и нейтральный провода

Вы можете прикрепить провода к розетке, не обращая внимания на горячую и нейтральную фазы, и ваша розетка, вероятно, будет работать без каких-либо проблем, но вероятность удара током при обращении с розеткой — особенно при замене лампы — выше, если вы Не используйте правильно нейтральный и нейтральный провода.

Электричество создает цепь через лампочку, проходя через металлический язычок в нижней части патрона, где находится лампа, через лампочку и через металлическую резьбу на патроне, в котором лампа ввинчивается в патрон.

При правильном подключении металлическая резьба розетки никогда не будет горячей на ощупь или сотрясать вас, независимо от того, включен или выключен переключатель. При неправильном подключении резьба или любой токопроводящий металл, соприкасающийся с резьбой, включая внешнюю часть гнезда или резьбу лампочки, могут вызвать у вас шок, независимо от того, включен ли переключатель или нет.Поэтому важно тщательно следовать инструкциям для горячего и нейтрального проводов.

Подключение розетки

  1. ОЧЕНЬ ВАЖНО: Убедитесь, что все работающие электрические устройства не подключены к электричеству. Перед запуском выключите автоматический выключатель, извлеките предохранитель или отключите устройство от сети. Если у вас есть какие-либо вопросы о безопасности того, что вы делаете, обратитесь к электрику, а не выполняйте работу самостоятельно.
  2. Для завершения этого процесса необходимо несколько простых инструментов.По часовой стрелке слева вам понадобится отвертка (с плоской головкой или крестообразной головкой в ​​зависимости от винтов в гнезде, с которым вы работаете), ножницы, способные разрезать мягкий пластик (для разрезания полос силиконовой ленты и внешнего пластика шнур в оболочке, такой как шнур для шкива), пара тонких ножниц для ткани (для обрезания конца тканевой оплетки), силиконовая лента (доступна на нашем веб-сайте) (для связывания концов проволоки, покрытой тканью, для предотвращения изнашивания), выдвижной нож, например нож для резки коробок (для разрезания внешнего пластика шнура в оболочке) и устройство для зачистки проводов с прорезями, соответствующими калибру используемого вами провода. На втором рисунке ниже показаны прорези, помеченные калибром, в устройстве для зачистки проводов.

  3. Отрежьте провод до нужной длины плюс 6 дюймов.
  4. Разберите розетку на части — крышку, внутреннюю часть и корпус. Колпачок — это часть выхода провода из розетки; внутренняя часть — это часть с винтами, к которой вы прикрепляете провод, и в которой есть место, куда вкручивается лампочка; а оболочка — это часть, которая прикрепляется к крышке, чтобы закрыть внутреннюю часть.
    1. В наших латунных патрубках есть картонные изоляторы в крышке и корпусе. Не выбрасывайте эти части — они предназначены для создания барьера между металлическими частями, которые в противном случае могут соприкоснуться и создать опасность поражения электрическим током.
    2. Если вы используете устройство для снятия натяжения:
      1. Для разгрузки натяжения манжеты сначала снимите установочный винт и отложите его в сторону. (Установочный винт — это крошечный винт в приспособлении для снятия натяжения или колпачок гнезда, который в конце установки гнезда ввинчивается, чтобы удерживать деталь с установочным винтом на нижней части. ) Затем наденьте устройство для снятия натяжения на провод так, чтобы резьбовая часть была обращена к концу провода, в который будет входить гнездо. Подождите, пока разъем будет подключен и собран заново, прежде чем ввинчивать устройство разгрузки натяжения в крышку гнезда и заменять установочный винт в устройстве снятия натяжения.
      2. Для разгрузки от натяжения с завинчивающейся крышкой открутите две его части и сначала протяните ее внешнюю часть по проволоке, чтобы широкий конец был обращен к концу проволоки, где будет гнездо. Затем проденьте внутреннюю часть так, чтобы сторона с более короткой резьбой была обращена к концу провода, где будет гнездо.Подождите, пока разъем будет подключен и собран заново, прежде чем вкручивать внутреннюю часть устройства разгрузки от натяжения в крышку разъема, а затем навинчивать на него внешнюю часть.
    3. Затем, если у вас литая розетка, сначала наденьте кольцо, удерживающее колпачок на оболочке, на провод, ориентируя более широкой, не изогнутой стороной кольца к концу провода, где будет проходить розетка. Наши цельнолитые и бакелитовые розетки не имеют этого кольца, поэтому пропустите этот шаг. Для всех типов розеток сначала открутите установочный винт крышки гнезда настолько, чтобы конец винта не попал в отверстие для проводов крышки.Затем наденьте крышку гнезда на провод широким отверстием по направлению к концу провода, к которому будет идти розетка.

    Слева: пример нашего шнура шкива с литой латунной крышкой гнезда и металлическим кольцом для снятия натяжения. Справа: пример нашей скрученной проволоки с бакелитовой крышкой и пластиковым зажимом для снятия натяжения с завинчивающейся крышкой.
  5. Отрежьте от проволоки необходимое количество тканевой оплетки. Для нашего скрученного провода удалите 1 дюйм ткани. Для любого другого провода удалите 2 дюйма ткани. Распутайте хлопок или вискозу, постепенно отрывая ее самыми тонкими ножницами, которые у вас есть.Будьте осторожны, чтобы вообще не порезать пластиковую изоляцию. Если вы надрежете изоляцию, вам нужно будет отрезать эту часть провода и повторить удаление тканевой оплетки.

  6. Используйте самосплавляющуюся силиконовую ленту длиной 1,5 дюйма, чтобы прикрепить ткань к пластиковой изоляции провода. Силиконовая лента прилипает к себе (немного похоже на Saran Wrap), но не липнет. Лучше всего он будет держаться, если вы натянете его, когда наматываете на проволоку. Старайтесь, чтобы скотч был как можно более плотным и узким, при этом скотч наполовину закрывает ткань, а наполовину — пластиковую изоляцию.Это предотвратит проблемы с подключением проводов к розетке и выход ленты из отверстия для проводов в крышке розетки. Для наших скрученных проводов обмотайте каждую ножку скрутки индивидуальной лентой.

    Для шнуров с оболочкой, таких как наш шкивный шнур, вам теперь нужно будет удалить пластиковую оболочку, отрезая от ленты убирающимся лезвием ножа, например, ножом для резки бумаги или другим инструментом для резки оболочки, соблюдая особую осторожность, чтобы не прорезать изоляцию нижележащих проводов. . Чтобы предотвратить порезание проводов, расположенных ниже, мы рекомендуем обнажать как можно меньшее количество выдвижного лезвия ножа, которое может прорезать толщину оболочки. Если вы надрежете изоляцию на нижележащих проводах, вам нужно будет отрезать эту часть провода и повторить удаление тканевой оплетки и куртки. Обрежьте пластик и всю внутреннюю прокладку (немного бумаги и / или дополнительного пластика), оставив только внутренние провода. Заклейте неровный край обрезанного пластикового жакета лентой, чтобы он оставался аккуратным.

  7. Для наших параллельных шнуров вам нужно будет начать разъединять плавленый горячий и нейтральный провод с помощью выдвижного лезвия ножа в прорези в середине провода, соблюдая особую осторожность, чтобы не разрезать ни один из проводов, а затем развести два провода. пока вы не разделите их на 1/2 дюйма.Для всех проводов снимите ½ дюйма пластиковой изоляции с концов каждого провода, используя прорезь в головке устройства для зачистки проводов, которая соответствует сечению используемого провода. Инструмент для зачистки проводов — лучший инструмент для снятия изоляции, потому что он режет не медь, а только пластик вокруг меди. Если в конечном итоге вы потеряете медные пряди, вам нужно отрезать концы, переместить конец ткани и куртку, если есть одна, на ½ дюйма, и заново зачистить концы, чтобы у вас было полное количество медь.Вам понадобится вся медь для надежного подключения к розетке. Теперь скрутите медные жилы вместе.

  8. Завяжите узел страховщика на проволоке. Следуйте по пути проводов, как показано на рисунке ниже, чтобы завязать узел. Узел помогает удерживать провода подключенными к розетке даже с некоторым весом, приложенным к розетке. У нашей скрученной проволоки узел нужно завязать на той части проволоки, на которой есть ткань. После того, как узел будет завязан, силиконовая лента будет находиться сразу за узлом.

    Если вы используете трехжильный провод, завяжите узел, используя только черный и белый провода, игнорируя зеленый провод.

  9. Сделайте крючок из конца нейтрального провода. В таблице ниже указано, какой провод горячий, а какой нейтральный.
    Определение горячих, нейтральных и заземляющих проводов
    Горячий нейтраль Земля
    Параллельный шнур гладкая проволока ребристая проволока нет
    Витая пара * гладкий (без полосы) провод * полосатая проволока нет
    Трехпроводной черный провод белый провод зеленый провод
    Вилка / розетка узкий зубец / золотой винт широкий зубец / серебряный винт нет данных

    * Это соглашение о проводе солнечных часов.В проводе, отличном от Sundial Wire, горячий провод черный, а нейтральный белый. В Sundial Wire используется соглашение «полоса / без полос», чтобы цвет пластика не просвечивался сквозь оплетку. Также в некоторых наших проводах нет полосатого провода, но есть бежевый провод, который является горячим, и белый провод, который является нейтральным.

  10. Поместите крючок проволоки на серебряный винт в гнезде так, чтобы крючок изгибался по часовой стрелке вокруг винта. Затяните винт, убедившись, что при полной затяжке под винт прослоено как можно больше меди.Когда вы затягиваете винт, полезно продолжать проталкивать провод под винт, используя ноготь, ноготь или очень маленькую отвертку, если у вас нет гвоздей. Каждый раз, когда проволока начинает выдавливаться из-под винта, проталкивайте ее обратно, при необходимости откручивая винт. Если вы закрутите винт очень медленно, вы сможете продолжать успешно проталкивать провод под ним.

  11. Повторите описанный выше процесс с горячей проволокой и золотым винтом.

  12. Поместите корпус гнезда на внутреннюю часть гнезда и прикрепите его к крышке гнезда. Для наших бакелитовых розеток крышка и корпус скручиваются. В наших цельнолитых латунных патрубках крышка и корпус защелкиваются друг в друге. Как отмечалось ранее, для наших розеток из литой латуни есть кольцо, которое навинчивается на резьбу в нижней части корпуса и соединяет крышку и корпус внутри.

  13. Вверните хомут или внутреннюю часть винтового зажима для снятия натяжения в крышку гнезда.Если вы используете устройство для снятия натяжения хомута, вкрутите установочный винт, чтобы закрепить хомут на проволоке. При использовании зажима для снятия натяжения с завинчивающейся крышкой навинтите внешнюю деталь на внутреннюю часть так, чтобы зажим зажимал провод. Для обоих типов устройства снятия натяжения теперь закрутите установочный винт крышки гнезда, чтобы закрепить его на устройстве снятия натяжения.

Описание электрических розеток | Домостроение

Замена розетки и добавление новой в цепь — это две из немногих задач, которые может выполнять домашний мастер по электрике, поэтому взгляните на ее ключевые компоненты с помощью этой подробной схемы внутренней работы скромной электрической розетки.

1. Клеммные винты: Обеспечивают фиксацию НАПРЯЖЕНИЯ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ и НЕЙТРАЛЯ в пределах своих КЛЕММ. Не должно быть оголенных проводов; если это так, отрежьте его или загните конец.

2. Земля: Страховочный трос, проводящий то же электричество, что и ЖИВОЙ, если что-то пойдет не так, заземляя его. Земля внутри КАБЕЛЯ оголена и при фиксации на конец надевается желто-зеленая оболочка. Обратите внимание на то, как мост соединяет его с винтами ПЛАСТИНЫ ЛИЦА для безопасности.

Примечание: это одноканальная коммутируемая розетка на 13 ампер.Самый распространенный тип внутренней схемы в Великобритании — это кольцевая схема. Домашний мастер может добавить новую розетку, обычно беря ответвление из существующей точки (по одной на каждую розетку). Послушайте совет, прежде чем делать это, и всегда сначала отключайте сеть. (Изображение предоставлено Дэвидом Стивенсом)

3. Нейтраль: После подачи питания в розетку через LIVE, электричество проходит через нейтраль и возвращается в домашний потребительский блок, замыкая цепь. Нейтраль обшита синим, но до 2004 года была черной (см. LIVE).

4. Монтажная коробка, также известная как задняя коробка: Защищает ТЕРМИНАЛЫ и КАБЕЛЬ, который входит через отверстие, обычно внизу. Этот сливной бокс изготовлен из оцинкованной стали и может быть встроен в твердый гипс или гипсокартон, но ящики для открытого монтажа обычно бывают пластиковыми. Они доступны разной глубины, поэтому при замене ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЫ измерьте ее, чтобы купить достаточно глубокую коробку.

5. Мягкая втулка: Доступна как открытая, так и «глухая» (без отверстия, поэтому вы можете вырезать одно по размеру), обычно из ПВХ или резины, это защищает КАБЕЛЬ от МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ.КАБЕЛЬ должен проходить через отверстие только для того, чтобы предотвратить распространение огня.

6. Кабель: Оболочка из PVCu закрывает ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ЗАЗЕМЛЕННЫЙ и НЕЙТРАЛЬНЫЙ провода. Это «трехжильный кабель с круглой оболочкой сечением 2,5 мм2». В старых схемах оболочки могут быть резиновыми. Эту проводку должен обновить электрик.

7. Под напряжением: Электроэнергия течет по этому проводу от блока потребителя к розетке по мере необходимости. Этот проводник «переключается», поэтому вы можете остановить ток электричества.Провод под напряжением в настоящее время коричневого цвета, хотя до изменений правил в 2004 году (для помощи дальтоникам) он был красным, поэтому, если вы меняете ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИН или добавляете новую розетку в старом доме, это то, что вам нужно. найду.

8. Лицевая панель: Доступен в различных материалах и конструкциях, на лицевой панели розетки находятся КЛЕММЫ и она привинчивается к МОНТАЖНОЙ КОРОБКЕ. Разъемы LIVE и NEUTRAL расположены на расстоянии 22 мм друг от друга с заглушками, чтобы предотвратить вставку чего-либо, кроме вилки.

9. Клемма: Они соединяют провода ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и НЕЙТРАЛЬНОМ с проводниками на ЛИЦЕВОЙ ПЛАСТИНЕ, которая в конечном итоге передает электричество на вилку. Они закрепляются на месте затягиванием КЛЕММНЫХ ВИНТОВ с помощью отвертки с плоским жалом.

Вынимаем электрические розетки из стен | Домашняя страница Руководства

Автор: Emrah Oruc Обновлено 19 декабря 2018 г.

Настенные электрические розетки — это то, что мы считаем само собой разумеющимся. В современных домах есть много удобно расположенных розеток, и они питают все, от зарядных устройств для сотовых телефонов до телевизоров и микроволновых печей.При ремонте может потребоваться вынуть электрическую розетку из стены. Электричество очень опасно, поэтому при выполнении этого проекта соблюдайте следующие меры предосторожности. Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика для дополнительного душевного спокойствия.

Безопасность прежде всего

Сначала необходимо выключить питание розетки. Лучше всего это сделать, переставив автоматический выключатель в комнату. Электрические панели обычно маркируются, указывая, какая цепь для какой комнаты в доме. Однако иногда они могут быть неправильно помечены. После того, как вы перевернули выключатель, проверьте розетку с помощью электрического тестера, чтобы убедиться, что в ней нет питания. Тестер с подсветкой и звуковым сигналом дешев и прост в использовании. Просто вставьте конец с плоским лезвием в гнездо. Если он издает звуковой сигнал, розетка находится под напряжением.

Демонтаж

Когда в розетке больше нет напряжения, снимите крышку розетки (обычно удерживается на месте винтом с плоской головкой и потайной головкой). Это открывает доступ к розетке и электрической коробке.На всякий случай прикоснитесь тестером еще раз к соединениям на той стороне розетки, где подключаются провода. Если вы уверены, что розетка не находится под напряжением, открутите два винта сверху и снизу розетки и вытащить из коробки. Отрежьте или открутите провода от розетки.

Провода

Свисающие оголенные провода внутри стены не только противоречат строительным нормам, но также чрезвычайно опасны и создают опасность возгорания. Однако провода можно оставить в стене, если они не подключены к источнику питания, например к другой розетке, выключателю или автоматическому выключателю.Определите, где подключается другой конец проводов, и отсоедините их. Если они идут прямо к выключателю, отключите питание главной панели, затем отсоедините провода от выключателя. Если провода нужно оставить в стене, убедитесь, что они инертны.

Очистка

Если необходимо заменить розетку, установите новую. Если розетка должна быть удалена навсегда, снимите электрическую коробку и установите гипсокартон на незащищенное место. Электробоксы крепятся к шпилькам гвоздями, так что гвозди придется поддеть.Часто коробка, обычно пластиковая, ломалась. Это нормально, если вы не планируете использовать его повторно.

Что находится внутри электрической розетки?

Ноу-хау домовладельца

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Треснувшая, ослабленная или (ой!) Электрическая розетка является кандидатом на замену. Но прежде чем отправиться в магазин за новым, узнайте, о чем просить и как безопасно все подключить.

Предупреждение: Перед тем, как ремонтировать розетку, отключите питание на коробке выключателя.

Розетка

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Замените, если какая-либо часть лицевой стороны сломана или если вилка не удерживается прочно. Убедитесь, что номинальный ток, указанный на лицевой стороне розетки, не превышает номинальный ток, указанный на кабеле.

Контактные отверстия

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Различная форма обеспечивает совместимость контактов вилки с проводами под напряжением, нейтралью и заземлением.

Винты клемм

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Самые безопасные точки подключения проводов. (Вставные клеммы, или «backstabbers», на задней стороне розетки не так надежны.) Белый провод всегда идет к одному серебряному винту (не имеет значения, какой из них), а черный провод — к одному латунному. Переставленные провода или ослабленные винты могут вызвать короткое замыкание или удар.

Винт заземления

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Подключается к неизолированному заземляющему проводу для предотвращения поражения электрическим током.

Монтажный ремень

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Удерживает емкость заподлицо с внешней стороной коробки.

Неметаллический кабель

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

Также известен под торговым наименованием Romex. Пластиковая оболочка содержит черный (горячий), белый (нейтральный) и неизолированный медный (заземляющий) провода, которые подключаются к панели автоматического выключателя.

Стальные розеточные коробки и армированный кабель

Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

В старых домах и некоторых городах стальные розетки и армированный кабель являются правилом. В этом случае розетка заземляется на коробку, которая, в свою очередь, заземляется металлической оболочкой кабеля. Обмотка клеммных винтов изолентой предотвращает их прикосновение к коробке и короткое замыкание.

Как подключить розетку

Доброе утро, народ мой, Ник здесь с новым учебником «e lectrifying» (каламбур)! И не волнуйтесь, Бет попросила меня уволить экономного голландца за этот пост.

Давным-давно, когда мы проектировали арки , мы решили, что нам нужна пара розеток на центральной колонне (одна для обеденной зоны, одна для гостиной). Итак, сегодня я хочу показать вам, как я подключил эти розетки.

Это руководство может также пригодиться тем из вас, у кого есть грязно-белые розетки 70-х годов и которые хотят их обновить. Если у вас такая же кристально белая отделка, как у нас, вы будете рады, что заменили и свои розетки на белые!

При покупке розетки необходимо убедиться, что ее размер (мощность усилителя) правильный.Несоблюдение этого правила может вызвать электрический пожар. Самый простой способ сделать это — проверить номинальную силу тока на выключателе, розетка должна соответствовать возможностям выключателя… эта розетка рассчитана на 20 ампер.

Я выбрал стандартную розетку Pass & Seymour на 20 ампер. Мне нравится качество Pass & Seymour, плюс в качестве дополнительного бонуса у них есть инструкции по подключению внутри коробки!

Хорошо, давайте начнем, давайте начнем … Black Eyed Peas, Что?

Предупреждение о безопасности! … Убедитесь, что нет электричества! Щелкните здесь для получения дальнейших инструкций.

Кроме того, всегда полезно проверить свои местные правила, чтобы определить, нужно ли вам разрешение. И посмотрите, есть ли какие-то особые требования.

ОК! К делу:

Следуйте этим инструкциям, и у вас будет проводная розетка в кратчайшие сроки! На подключение каждой розетки у меня ушло около 15 минут. Примечание: на некоторых изображениях есть 3 провода, а на другом — 6, это потому, что розетка с 6 подает питание на другую розетку. Электропроводка будет одинаковой для обоих.

1) Отрежьте изоляцию провода примерно на 4 дюйма.

2) Разведите провода в правильном положении. Белый (нейтральный) идет на сторону, отведенную для большего зубца. Черный (горячий) идет на сторону меньшего штыря или винты от белого к серебристому, от черного к золотому. Заземление (оголенный провод) на зеленый.

3) Зачистите провода примерно на дюйм.

4) Петли проволоки загнуть по часовой стрелке.

5) Установите провода: закрепите петли вокруг винтов и затяните. Помните, по часовой стрелке … вам нужно, чтобы винты протягивали провод к центру, если вы вращаете против часовой стрелки, они будут выталкивать провода наружу.

6) Оберните розетку изолентой. Это будет работать как дополнительный изолятор, помогая вам не получить удар током, если вам когда-либо придется снимать крышку выпускного отверстия для покраски.

Вы можете спросить, почему земля только одна?

Я использовал проволочную гайку, чтобы соединить два, плюс 6-дюймовый вывод, который нужно подключить к розетке.

Теперь, когда ваша розетка подключена и прикручена к розетке, установите лицевую панель. Включите питание и вставьте что-нибудь в розетку. Если это сработает, вы знаете, что сделали что-то не так, но пока вы следовали этим инструкциям, все должно быть в порядке.

Если вы хотите увидеть еще одно хорошее руководство по подключению розетки, нажмите здесь и прочтите исполнение Young House Love. Добро пожаловать, Джон; нам, ведя блог, брат должен держаться вместе!

Я буду рад ответить на любые ваши вопросы в разделе комментариев!

P. S… Если вы хотите подключить светильник, нажмите Здесь !

Установка розетки

Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы ее можно было спрятать за ней. ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.

Розетку необходимо было установить всего на 1 метр над существующей розеткой, поэтому установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены. Так что я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного количество времени.

Я начал с того, что проделал небольшое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила. Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хотел, было пустое пространство. гнездо, чтобы идти, а также чтобы нащупать точное расположение шпильки, прежде чем разрезать ее намного больше.

Хотя я использовал переделанную розетку, которую можно было установить непосредственно в гипсокартон, она Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в древесина для хорошей меры.

Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.

Переделанные розетки имеют откидные крылышки на концах для фиксации розетки прямо в гипсокартоне.Крыло разворачивается, когда винт, к которому оно прикреплено, поворачивается. по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой. крыло и большие фланцы на обоих концах распределительной коробки. Это аккуратная система, хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто к краям гипсокартона вот так.


Откидное крыло

Положение крыла при вставке

Положение крыла после установки

Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальной прорезке отверстия. На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура. Достаточно легко увеличить дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.

Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям, затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом хотя бы вырезать полностью.

Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.

Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.

Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда, и согнул металл, чтобы я мог прикрутить эту сторону прямо к шпильке.

И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны. чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне. предложил бы.


Подключение к существующей розетке

Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже. новая розетка. Не забудьте вынуть выключатель перед этим, иначе вы получите довольно неожиданное напоминание об этом, когда вы берете розетку за клеммы (говорит из опыт, правда не по этому поводу)

Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, так как он не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один для питания, другой переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для соедините провода вместе — это может соответствовать, а может и не соответствовать существующим электрическим коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока оставив горячий (черный) подключенным.

Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия в металлическом ящике уже было полно. Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это это некрасиво и, вероятно, также является нарушением правил электротехники.

Вот и решил попробовать пропустить провод за розетку, поймать с помощью через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его. Хирургические щипцы подходят для такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открывать их.

Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов за штуку.

Чтобы было легче ловить провод, я снял внешнюю изоляцию конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию. с самого конца проводов. Щипцы были едва достаточно сильными, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.

После того, как у меня были провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше. в розетку на достаточное расстояние, чтобы основная изоляционная оболочка вошла в розетка.

Следующим шагом было возвращение ограничителя натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя Я забыл сфотографировать этот шаг.

на всякий случай решил сделать подключение нейтральных проводов все с одной проволочной гайкой. С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.

Для четырех и более проводов гайки с винтовыми клеммами работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать латунную втулку в плоскогубцах, затягивая установочный винт, просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковый колпачок.

Что касается горячего (не нейтрального) провода, я оставил его в розетке, поэтому у меня было только три провода, чтобы бороться, и использовал обычную проволочную гайку.

Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе с парой квадратов. плоскогубцы перед закручиванием проволочной гайки .

Когда провод, подключенный к нижнему разъему, установлен и закреплен, пришло время подавать провод через переделку гнезда, а потом воткнуть переделайте гнездо обратно в отверстие и вкрутите его.

Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки. сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами уже в нем.

Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог прикрутить гнездо. прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.

И с проводкой на розетку все готово.

Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «decora». крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы. переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой. Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт. с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.

И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленным к стене. Пора снова включить электричество и закрепить телевизор на стене.

И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит противопоставление фантазии новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD-плеера. чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания шнуры.

И розетка, как видно из-за телевизора. Может нам стоило его установить на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.

См. Также:


Еще Проекты по благоустройству дома на моем Деревообработка сайт

Электрические схемы розеток

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит схемы подключения большинства бытовых розеток, с которыми вы столкнетесь, включая: заземленные и незаземленные дуплексные розетки, прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), розетки на 20, 30 и 50 ампер для цепей на 120 и 240 вольт.

Подключение заземленной дуплексной розетки

Это стандартная электрическая схема настенной розетки на 15 А и 120 В. Это поляризованное устройство. Длинная прорезь слева — это нейтральный контакт, а короткая прорезь — горячий контакт. Заземленный контакт внизу, в центре в форме полумесяца. Не используйте эту розетку, если нет провода заземления.

Эту розетку обычно можно найти в розетках в гостиной и спальне. Одним из них можно управлять с помощью переключателя и / или подключать к другим выходам в цепи.Для такой розетки на 15 А следует использовать кабель 14/2 с заземлением для питания цепи.

Подключение незаземленной поляризованной розетки

Это более старая версия розетки на первой схеме. Разъемы имеют разные размеры для подключения поляризованных вилок, но в них нет разъема для заземления. В этой розетке не используется заземляющий провод, и отсутствует защита от поражения электрическим током, как это обеспечивается заземленной розеткой.

При замене незаземленной поляризованной розетки используйте этот тип, а не заземленный тип, упомянутый ранее, если он не заземлен с помощью перемычки к металлической розетке, которая привязана к заземлению служебной панели дома через сплошной металлический кабелепровод.

Подключение незаземленной неполяризованной розетки

Это самая старая версия настенной розетки, которую вы найдете. В нем отсутствует заземляющий контакт, а разъемы для вилок имеют одинаковый размер. В этих устройствах не использовался провод заземления, и оба гнезда для вилки были одинаково полярны. Оба провода, используемые с этими розетками, обычно были черными.

В этой конфигурации любой провод в цепи может всегда быть горячим, и нет никакой защиты от поражения электрическим током.При замене незаземленного устройства в более старой цепи, подобной этой, используйте поляризованное устройство, указанное выше, а не заземленную розетку наверху, если только оно не заземлено на металлическую розетку, которая сама заземлена к электрической системе дома через непрерывный металлический канал.

Подключение прерывателя цепи при замыкании на землю

На розетке прерывателя цепи замыкания на землю (gfci) имеется два набора отдельных клемм: клеммы линии и клеммы нагрузки. Источник от цепи должен быть подключен к линейным клеммам, и любая стандартная дуплексная розетка или другое устройство, подключенное к нагрузочным клеммам, будет защищено этим GFCI.На кухне, где доступна только одна розетка и требуются как выключатель для вывоза мусора, так и розетка gfci, можно использовать комбинацию выключатель / gfci, как показано на схеме по этой ссылке.

Чтобы подключить более одной розетки GFCI в одной цепи, подключите источник к линейным клеммам на каждом устройстве с помощью переходника. Клеммы нагрузки в этой цепи не используются. См. Дополнительные схемы подключения GFCI по этой ссылке.

Схема подключения дуплексной розетки на 20 А и 120 В

Дуплексную розетку на 20 А, 120 В, подобную этой, следует устанавливать в цепи с использованием кабеля 12 AWG и автоматического выключателя на 20 А.Эти розетки обычно находятся в розетках на кухне, где необходимы две ответвления для раздельного обслуживания небольших приборов и холодильника.

При использовании этого устройства с тяжелой техникой, такой как стиральные машины и микроволновые печи, его следует подключать к специальному автоматическому выключателю на 20 А / 120 В. С 2014 года в прачечной для стиральной машины теперь требуется розетка GFCI.

Подключение к розетке прибора на 20 А и 240 В

Эта розетка обычно используется для больших нагрузок, например, для большого кондиционера.Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 20 А / 240 В на сервисной панели с помощью кабеля 12 | 2 AWG.

В этой проводке и черный, и белый провода используются для подачи 120 вольт каждый, а белый провод обматывается изолентой, чтобы обозначить его горячим. В этой схеме не используется нейтральный провод, а заземляющий провод подключается к клемме заземления на устройстве. Слоты сконфигурированы так, чтобы принимать только штекеры от совместимых устройств.

Подключение розетки на 30 А и 240 В

Цепь на 30 А когда-то была нормой для больших высоковольтных приборов, таких как сушилки для одежды и кухонные плиты. Эти сосуды больше не разрешены в новых установках, но все еще используются там, где они уже существуют.

Эта розетка обеспечивает питание 240 вольт и 30 ампер. Трехжильный кабель необходим для подключения двух проводов на 120 вольт и нейтрали, итого 240 вольт. Такая компоновка позволяет запитать нагревательные элементы в приборе, используя два объединенных 120 вольт и только 120 вольт для питания таймеров и освещения. Наименьший кабель, разрешенный для использования со схемой на 30 ампер, имеет калибр 10, но в одной из этих схем также можно найти калибр 8.Схема подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А.

Схема подключения

для розетки сушилки на 30 А

Это более новая версия устаревшей розетки на 30 А, показанной на предыдущей схеме. Этот контур используется для установки новой розетки сушилки для белья. Эта розетка имеет заземление, отсутствующее в более старых схемах на 30 А, для дополнительной защиты от поражения электрическим током.

Для такой розетки на 30 А требуется кабель 10/3 с заземлением. Кабель содержит два провода на 120 В, нейтральный провод и заземляющий провод.Эта розетка подключена к выделенному автоматическому выключателю на 30 А и обеспечивает в общей сложности 240 В для питания нагревательных элементов сушилки и 120 В для питания ламп и других функций устройства.

Подключение к розетке прибора на 50 А, 240 В

Эта электрическая схема используется для розетки на 50 ампер. Розетка должна быть подключена к выделенному автоматическому выключателю на 50 А с помощью кабеля 6 AWG. Цепь на 50 ампер требуется для новых установок некоторых крупных приборов, требующих 240 вольт.Два провода на 120 В каждый могут быть объединены для подачи высокого напряжения в цепи нагрева, а один из проводов на 120 В может обслуживать фонари или другие цепи низкого напряжения в приборе. Нейтральный провод обеспечивает обратный путь для цепи, а заземляющий провод обеспечивает дополнительную защиту от поражения электрическим током, отсутствующую в более старых 30-амперных и 240-вольтных устройствах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *