Ремонт телевизоров для начинающих – Ремонт телевизоров — методика отыскания неисправностей для начинающих

Содержание

Ремонт телевизоров и электроники для начинающих

Вы посетили сайт «Телемастерская» основная направленность, помощь в ремонте электронной техники начинающим радиолюбителям, а так же для тех, кто увлекся электроникой и делает только первые шаги в этом направлении.

Однако полезен он будет и более «продвинутым» в ремонте мастерам, так как современная электроника довольно сложна и часто даже хороший специалист тратит немало времени на диагностику неисправности, а сайт поможет напомнить основные неисправности телевизоров или подсказать пути решения новых.

CRT-televizoryДля начинающих радиолюбителей на сайте есть специальные рубрики «Познаем мир электроники«, «Начинающему радиолюбителю» с опубликоваными материалами с которых необходимо начать знакомство с увлекательным миром электроники, это радио компоненты и их устройство, запчасти для ремонта, и где их можно достать. Также есть материалы по инструментам необходимым для проведения ремонта (паяльники, припой, и т. д.) В рубрике «Приборы» можно найти сведения по приборам (осциллографы, мйльтиметры), необходимым для проведения диагностики неисправностей бытовой радио электронной аппаратуры.

Качество изображения напрямую зависит от качества принятого сигнала, поэтому обязательно затрагивается тема  антенны для телевизора с приемом как аналогового так и цифрового сигнала. Устройство антенн, какие они бывают, какие лучше.

С приходом «цифры» очень быстро ушли в прошлое видео магнитофоны, поэтому будет рассмотрен ремонт DVD проигрывателей и музыкальных центров.
avtomagnitolaБудет затронута тема по ремонту автомобильной электроники, так как проблем в этой сфере тоже хватает. Автомагнитолы — кассетные, дисковые, ресиверы, мультимедийные, они тоже ломаются. Кроме того возможна доработка старых, но исправных магнитофонов и с таким апгрейдом, продлеваем жизнь автомобильной радиоэлектронике.
cifrovay-pristavka

Не обойдем вниманием и новинки в области телевидения, хотя следить за ними довольно трудно, настолько быстро все меняется в этой области. Так как новые телевизоры открывают новые возможности, поэтому будут публиковаться статьи на темы связанные с цифровым телевидением (кабельное, спутниковое, цифровое эфирное телевидение DVB-T2 ).

 

Если Вы решили осуществить ремонт телевизора своими руками будь-то самсунг, philips, lg или sony, помните, вмешательство неподготовленного человека, может усугубить существующую проблему и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, а у Вас возникли проблемы с техникой лучше все таки обратиться к квалифицированному специалисту.

 digital-receiverДля просмотра цифрового ТВ необходимо купить приемник цифрового телевидения. Называть его могут по разному — декодер, ресивер    Читать                                 LG-32LA643V3D LED — телевизор LG 32LA643V модельного ряда 2013 года, с диагональю 32 дюйма (81 см), недорогой хороший телевизор Смарт ТВ. Вполне  Читать led-tvПри составлении рейтинга лучших телевизоров 2013 года, телевизоры рассматривали по следующим параметрам: четкость и ясность изображения,  Читать

 

data-matched-content-rows-num=»4,8″ data-matched-content-columns-num=»1,4″ data-matched-content-ui-type=»image_stacked» data-ad-format=»autorelaxed»>

xn--80aanab4adj2bicdg1q.xn--p1ai

С чего начинать ремонт телевизора

С чего начинать ремонт телевизора
Всем привет!
При ремонте различной электронной аппаратуры первостепенной задачей является определение неисправности. Зачастую поиск причины выхода из строя того или иного устройства занимает гораздо больше времени, чем её устранение.
Данная статья предлагает некую методику поиска неисправности в современных  телевизорах. Когда встречаются ситуации, что телевизор не подаёт никаких признаков жизни, я стараюсь придерживаться именно этого метода выявления поломки.
Итак, с чего следует начинать.
Для начала, после «вскрытия» аппарата, нужно очистить его «нутро» от пыли. Можно воспользоваться небольшой кистью и пылесосом, а можно как-нибудь по-другому, главное результат.
После чистки нужно внимательно осмотреть плату на предмет видимых глазу дефектов радиокомпонентов (вздутые конденсаторы, почерневшие резисторы и сопротивления, пробитые буквальным образом микросхемы или транзисторы и выгоревшие дорожки). Также следует обратить внимание на «пушку» кинескопа: если она прозрачная, то всё хорошо, если молочно-белого цвета, то кинескоп неисправен (вышел вакуум). Если визуально обнаружить неисправность не удалось, то проверьте кабель питания телевизора и защитный предохранитель. Также следует проверить сетевую кнопку включения телевизора.
Если сгорел предохранитель, то не спешите менять его и включать аппарат, так как он может гореть от короткого замыкания в цепи питания и неисправного позистора (как менять позистор читайте ТУТ).
Затем переходим к проверке блока питания. Для этого нужно отключить нагрузку, а именно выходной каскад строчной развёртки и вместо него подключаем лампу 220В и 60…100Вт. В зависимости от размера кинескопа напряжение питания строчной развёртки (СР) варьируется от110 до 150 В. Находим во вторичных цепях конденсатор фильтра питания СР (обычно он имеет номинал 47…220мкф 160…200В), который стоит после выпрямителя питания СР и параллельно ему и подключаем лампу накаливания, имитируя нагрузку. Чтобы отключить нагрузку, находим после этого конденсатора дроссель, ограничительный резистор или предохранитель (иногда просто перемычка), через который поступает питание на каскад СР и отпаиваем его.
 
Из-за неисправности элементов обвязки в блоке питания (БП), при включении может выйти из строя ключевой транзистор или микросхема БП. Чтобы этого не случилось БП нужно включать через ещё одну лампу 220В 100…150Вт, которая послужит в качестве предохранителя. Если при включении эта лампа ярко горит, то следует проверить входные цепи, выпрямитель (диодный мост) сетевой, силовой конденсатор и ключевой элемент БП (транзистор или микросхема). А если лампа загорелась и погасла или стала светиться слабо, то, скорее всего, блок питания в норме и далее нужно отсоединить эту лампу и дальнейшую диагностику производить без неё.
 
Теперь включите БП и замерьте напряжение на нагрузке: если кинескоп диагональю 20…21 дюймов, напряжение должно быть 110…130В, если диагональ кинескопа 25…29 дюймов, то 130…150В.
При превышении этих значений нужно проверить элементы в первичной цепи БП и цепи обратной связи. Также следует обратить внимание на электролитические конденсаторы, ёмкость которых при высыхании уменьшается и это приводит к нестабильной работе и повышению напряжений.
При заниженных напряжениях нужно проверить вторичные цепи на предмет замыканий и больших утечек. Также нужно проверить защитные диоды в питании СР, если таковые имеются (обычно это R2K, R2M или аналогичные). Также следует проверить защитные диоды в цепи питания кадровой развёртки (КР).
Убедившись, что БП исправен, убираем лампу, которую использовали вместо нагрузки, и впаиваем обратно элемент, который выпаивали чтобы отключить СР, тем самым восстанавливаем цепь питания СР.
Строчная развёртка
Чтобы проверить СР, желательно вновь установить лампу накаливания в качестве предохранителя. Если при включении лампа загорится и погаснет или будет слабо светиться, то выходной каскад СР исправен. Если же лампа загорелась и продолжает ярко светить, проверьте исправность выходного транзистора СР. При исправном транзисторе и отсутствии высокого напряжения, нужно проверить наличие на базе этого транзистора управляющих импульсов. Если напряжения и импульсы в норме, то следующим шагом будет
проверка исправности ТДКС
.
Есть ещё одна поломка СР, благодаря которой БП не включается, а лампа, которая включена вместо предохранителя, ярко светится – это неисправность строчных отклоняющих катушек (пробой). Если эти катушки отсоединить и после этого телевизор включится, то неисправна отклоняющая система (ОС).
Кадровая развёртка
 Проверку кадровой развёртки (КР) следует начинать с измерения напряжения питания, которое, в большинстве случаев, берётся с обмотки строчного трансформатора. В первую очередь нужно проверить ограничивающий резистор, через который подаётся питание. Также часто выходит из строя выпрямительный диод в цепи питания КР и, собственно, сама кадровая микросхема. Очень-очень редко бывает межвитковое замыкание в кадровых отклоняющих катушках. Проверку этих катушек лучше производить заменой.
Питание кинескопа
Если блоки питания и развёрток исправны, а экран телевизора не светится, то, в первую очередь, нужно проверить питание на накал кинескопа – оно должно быть в пределах 6…8В. Если напряжение поступает, проверьте целостность нити накала кинескопа.
Совет: если произошёл обрыв накальной обмотки в ТДКС, можно на сердечнике этого же трансформатора намотать новую обмотку – 3…6 витков провода МГТФ 0,14.
Блок цветности, видеоусилитель, радиоканал
При исправной развёртки и свечении экрана, но отсутствии изображения, можно по некоторым признакам определить неисправность того или иного блока:
Отсутствие изображения и звука указывает на неисправность радиоканала – видеопроцессор и тюнер.
Отсутствие изображения, но наличие звука указывает на поломку в блоке цветности или видеоусилителе.
Если есть изображение, но нет звука, нужно проверить УНЧ или видеопроцессор.
Блок управления
Следует сразу сказать, что при ремонте блока управления (БУ) желательно иметь необходимые данные на процессор управления (схема, даташит), которые можно найти в интернете.
Признаки, указывающие на неисправность БУ: тв не включается, не реагирует на кнопки управления и пульт, не регулируется громкость, яркость, контрастность и другие параметры, не настраиваются или не сохраняются каналы.
При не включении тв нужно проверить питание на процессор управления и работу тактового генератора (ТГ). Далее нужно выяснить идёт ли сигнал с процессора на схему включения (обозначается на процессоре «power» или «stand-by»): если сигнал поступает, ищем неисправность в схеме включения; если нет – меняем процессор.
Если тв не реагирует на пульт управления, следует проверить сам пульт.  Если он исправен, нужно проверить путь сигнала от фотоприёмника до процессора. Если на вход процессора сигнал поступает, а на выходе нет никаких изменений, то, скорее всего, процессор неисправен.
Такой же принцип проверки действует и для кнопок управления на панели тв.
 
Всё это, конечно, лишь малая часть неисправностей, которые могут быть в телевизорах, но если бы, в своё время, у меня была такая инструкция по отыскиванию неисправных блоков, это намного облегчило бы мне моё начало деятельности на поприще мастера.
 
Пишите комменты, делитесь в соц.сетях!
Успехов вам!
 
 

viktorkorolev.ru

Ремонт телевизоров своими руками: причины неисправности, подробная инструкция

Невозможно современную квартиру или дом представить без видео- и аудиотехники. Данная аппаратура ежедневно эксплуатируется и поэтому ломается чаще других. Произвести ремонт телевизоров можно несколькими способами: отправить технику в сервисный центр, вызвать квалифицированного мастера на дом или произвести ремонт своими руками.

Диагностируем поломку телевизора

Перед тем как начинать ремонт телевизора, изначально необходимо убедиться, в чем проблема. Это поможет и в том случае, если ремонт вы будете производить своими руками, и тогда, когда придет мастер, вы ему сможете объяснить ситуацию.

Есть несколько видов неисправностей, которые чаще всего можно встретить при поломке телевизора.

  1. Техника не выключается. В независимости сломался кинескопный телевизор или современная ЖК модель, данная неисправность связана с перегоревшим предохранителем. Только вот разные модели имеют отличительные друг от друга детали. Также следует обратить внимание и на диодный мост – возможно, сгорел именно он.
  2. Как в отечественных, так и в импортных моделях часто может сбиваться потенциал, за функцию которого отвечает позистор.
  3. Если сломался монитор плазменного телевизора, тогда проблема, чаще всего, заключается в помехах или перепадах, могут появляться светлые либо темные полосы, изменяется цвет во время просмотра передачи или кинофильма.
  4. Проблема может быть и в поломке шнура или неисправности розетки.

Если брать во внимание все неприятности, перечисленные выше, стоит сказать, что наиболее сложной поломкой считается неисправность экрана. Например, на вашем мониторе после попадания жидкости на матрицу или удара телевизора проявляются светлые блики, тогда лучше нести его в телесервис. Здесь его обязательно отремонтируют, а если еще и гарантийный срок не вышел, то бесплатно или по сниженной цене.

Смотрите также – Что делать, если не включается телевизор?

Жидкокристаллический экран – нюансы ремонта!

Некоторые неисправности телевизоров можно попробовать устранить своими руками. И здесь неважно – это ЖК модели, LCD либо LED, мастера вызывать необязательно, если вы уверенны в своих силах. Вот только осторожность никогда не повредит, ведь такие модели телевизоров стоят недешево, и не имея опыта ремонта или знаний в данной области можно только навредить и усугубить поломку.

Перед тем, как начинать ремонт LED или LCD телевизоров, необходимо внимательно прочитать инструкцию, а также изучите принцип работы вашей модели. Любой человек, даже далекий от этой сферы поймет, что ремонт таких телевизоров, как LCD или LED будет отличаться от кинескопных моделей. В последнем случае вы гарантировано не столкнетесь с неисправным позистором. Здесь главное определить проблему, почему же не работает подсветка?

Если вы ремонтируете модели LCD, LED, тогда здесь разница будет только в том, какая подсветка применяется. Если это LCD телевизор, тогда подсветка производиться с помощью ламп люминесцентного или флуоресцентного характера. Для телевизоров LED подсветка производится с помощью светодиодов. На этом этапе различия ЖК моделей обычно и заканчиваются.

В чем причина неисправностей ЖК телевизоров?

Поломка может заключаться только в том, что отсутствует питание, чтобы это проверить в ЖК телевизоре, вы можете своими руками сделать следующее:

  • открыть заднюю крышку модели;
  • провода, подсоединенные к матрице, снять;
  • рабочую лампу подсоединить к контактам;
  • есть и такие ЖК модели, в которых предусмотрен не один источник света. В этом случае необходимо протестировать все источники. Просто демонтируйте матрицу и подключите свой телевизор к сети – вы сможете увидеть, в каком светодиоде заключается проблема.

Когда будет определена поломанная лампа в LED или LCD телевизоре, необходимо произвести ее замену. Этот этап требует от мастера максимальной аккуратности, а также проявления особого внимания. В некоторых случаях лампа извлекается без извлечения матрицы, нужно только подвинуть элементы защиты с резиновой прокладкой и вытянуть лампочку с помощью паяльника. Подобным образом необходимо вмонтировать исправную лампочку. Теперь вас можно поздравить – вы своими руками произвели ремонт ЖК телевизора! Вот только обратите внимание на один важный нюанс – новая лампочка должна полностью отвечать параметрам и габаритам поломанной!

производим ремонт кинескопных телевизоров

Чтобы произвести ремонт телевизоров самостоятельно, посмотрите внимательно на матрицу! Если здесь есть «нездоровые» полосы, тогда поломка заключается в матрице. Имеете новую деталь? Тогда все просто! Вы ее меняете и включаете телевизор, если он работает, значит, вы точно определили поломку.

Если причиной поломки ЖК телевизоров является экран, тогда лучше всего приобрести новые модели LCD либо LED техники. Менять экран LCD и LED моделей не рекомендуется, так как это нецелесообразно! Это касается и ЖК матрицы.

В чем может заключаться проблема неисправности плазменных телевизоров? Если необходимо произвести ремонт плазменных телевизоров, тогда действуйте по той же схеме, что описана выше. Просто адаптируйте ее к своему конкретному случаю. Это описание можно применять для любой модели плазменного телевизора, просто запаситесь заранее необходимым инструментом.

Смотрите также – Как выбрать телевизор для дома в 2018 году?

Ремонтируем кинескопные модели

Хотя на сегодняшний день большинство пользователей предпочитает использовать плазму, но многие еще смотрят передачи по более устаревших кинескопных моделях. Давайте узнаем, как производить устранение поломки в таких телевизорах. Ниже приедена пошаговая инструкция, которая поможет вам произвести ремонт своими руками электронно-лучевого изделия.

  • При не включении такого устройства, проверяйте, прежде всего, предохранители. В таких телевизорах задняя часть состоит из панелей. Потому необходимо ту часть панелей открутить. Под такой панелей вы найдете плату и к предохранителю необходимо подключить клеммы питания. Они подключаются к обычной лампе накалывания, вернее к ее цоколю, после чего телевизор нужно подсоединить к сети. В том случае, если ваша техника исправна, лампа после включения потухнет, в противном случае, когда предохранитель перегорел, она либо вообще не будет работать, либо будет постоянно гореть.
  • Может поломаться и диодный мост. Только следует учитывать, что регулировать и ремонтировать его необходимо только после произведения прозвонки. В этом случае используется не только мультиметр, но и паспорт изделия, в котором указаны главные параметры данной модели.
  • Наиболее сложная поломка в телевизоре с кинескопом – это позистор. Чтобы произвести проверку своими руками, необходимо сначала отключить цепь питания, а затем и включить ее. В этом случае необходимо следить за лампой. Если рабочая лампа гаснет, тогда можно говорит, что позистор неисправный. Чтобы произвести ремонт, необходимо настроит сопротивление сети и только затеи поменять данную деталь.

Но не только дело может быть в позисторе, в кинескопных моделях сгорают транзисторы и конденсаторы. Диагностику данной поломки можно произвести и зрительно. Если почернел или же треснул конденсат, значит, заменяем его исправным аналогом. Теперь вы знаете, почему не работает телевизор и как его починит самостоятельно.

Смотрите также:

tehrevizor.ru

Ремонт телевизоров — методика отыскания неисправностей

Ремонт телевизоров - методика отыскания неисправностей

Найти дефект гораздо сложнее, чем его устранить, особенно начинающему мастеру. Предложенная автором статьи универсальная методика позволит Вам быстро и эффективно провести диагностику современного телевизора.

C ЧЕГО НАЧАТЬ

При ремонте телевизионных приемников встречаются ситуации, когда телевизор не включается и не подает никаких признаков жизни. Это значительно затрудняет локализацию дефекта, особенно если учесть, что ремонтировать импортную технику часто приходится без принципиальных схем. Перед мастером встает задача выявить неисправность и устранить ее с наименьшими затратами времени и усилий. Для этого необходимо следовать определенной методике отыскания неисправностей.

Если мастерская или частный мастер дорожит своей репутацией, необходимо начинать с чистки аппарата. Вооружившись мягкой кистью и пылесосом, следует произвести чистку внутренней поверхности корпуса, поверхности кинескопа и платы телевизионного приемника. После тщательной очистки производят внешний осмотр платы и элементов на ней. Иногда можно сразу определить место неисправности по вздувшимся или разорвавшимся конденсаторам, по обгоревшим резисторам или по прогоревшим насквозь транзисторам и микросхемам. Бывает, что после очистки кинескопа от пыли вместо прозрачной колбы мы видим молочно-белую внутреннюю поверхность (потеря вакуума).

Значительно чаще визуальный осмотр не выявляет внешних признаков неисправных деталей. И тут возникает вопрос — с чего начать?

БЛОК ПИТАНИЯ

Наиболее целесообразно начать ремонт с проверки работоспособности блока питания. Для этого отключаем нагрузку (выходной каскад строчной развертки) и подключаем вместо нее лампу накаливания 220 В, 60…100 Вт.

Обычно напряжение питания строчной развертки составляет 110…150 В в зависимости от размеров кинескопа. Просмотрев вторичные цепи, на плате рядом с импульсным трансформатором блока питания находим конденсатор фильтра, который чаще всего имеет емкость 47…100 мкФ и рабочее напряжение порядка 160 В. Рядом с фильтром находится выпрямитель напряжения питания строчной развертки. После фильтра напряжение поступает на выходной каскад через дроссель, ограничительный резистор или предохранитель, а иногда на плате стоит просто перемычка. Отпаяв этот элемент, мы отключим выходной каскад блока питания от каскада строчной развертки. Параллельно конденсатору подключаем лампу накаливания — имитатор нагрузки.

При первом включении ключевой транзистор блока питания может выйти из строя из-за неисправности элементов обвязки. Для того чтобы этого не произошло, блок питания лучше включать через еще одну лампу накаливания мощностью 100…150 Вт, используемую в качестве предохранителя и включенную вместо выпаянного компонента. Если в схеме есть неисправные элементы и ток потребления будет большим, лампа загорится, и все напряжение упадет на ней. В такой ситуации необходимо, прежде всего, проверить входные цепи, сетевой выпрямитель, конденсатор фильтра и мощный транзистор блока питания. Если при включении лампа зажглась и сразу погасла или стала слабо светиться, то можно предположить, что блок питания исправен, и дальнейшую регулировку лучше производить без лампы.

Включив блок питания, замерьте напряжение на нагрузке. Внимательно посмотрите на плате, нет ли около блока питания резистора регулировки выходного напряжения. Обычно рядом с ним находится надпись, указывающая величину напряжения (110…150 В).

Если таких элементов на плате нет, обратите внимание на наличие контрольных точек. Иногда величину напряжения питания указывают рядом с выводом первичной обмотки строчного трансформатора. Если диагональ кинескопа 20…21″, напряжение должно быть в диапазоне 110…130 В, а при размере кинескопа 25…29″ диапазон напряжения питания обычно составляет 130…150В.

Если напряжение питания выше указанных значений, надо проверить целостность элементов первичной цепи блока питания и цепь обратной связи, которая служит для установки и стабилизации выходного напряжения. Следует также проверить электролитические конденсаторы. При высыхании их емкость значительно уменьшается, что приводит к неправильной работе схемы и повышению вторичных напряжений.

Например, в телевизоре Akai CT2107D при высыхании электролитического конденсатора С911 (47 мкФ, 50 В) напряжение во вторичной цепи вместо 115 В может возрасти до 210 В.

Если напряжения занижены, надо проверить вторичные цепи на наличие замыканий или больших утечек, целостность защитных диодов R2K, R2M в цепи питания строчной развертки и защитных диодов на 33 В в цепи питания кадровой развертки.

Например, в телевизоре Gold Star CKT 2190 при неисправном конденсаторе фильтра питания строчной развертки 33 мкФ, 160 В, имеющем большой ток утечки, напряжение на выходе вместо 115В составляло порядка 30 В.

В телевизоре Funai TV-2000A МК7 был пробит защитный диод R2M, что приводило к срабатыванию защиты, и телевизор не включался; в Funai TV-1400 МК10 пробой защитного диода на 33 В в цепи питания кадровой развертки также приводил к срабатыванию защиты.

СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА

Разобравшись с блоком питания и убедившись, что он исправен, восстанавливаем соединение в цепи питания строчной развертки, убрав предварительно лампу, которую использовали вместо нагрузки.

Для первого включения телевизора желательно установить лампу накаливания, используемую вместо предохранителя.

При исправном выходном каскаде строчной развертки лампа при включении загорится на несколько секунд и погаснет или будет слабо светиться.

Если при включении лампа вспыхнула и продолжает гореть, нужно убедиться в исправности выходного транзистора строчной развертки. Если транзистор исправен, а высокого напряжения нет, убедитесь в наличии управляющих импульсов на базе выходного транзистора строчной развертки. Если импульсы есть и все напряжения в норме, можно предположить, что неисправен строчный трансформатор.

Иногда это сразу понятно по сильному нагреванию последнего, но достоверно сказать, исправен ли ТДКС, по внешним признакам очень трудно. Для того чтобы определить это точно, можно воспользоваться следующим методом. На коллекторную обмотку трансформатора подаем прямоугольные импульсы с частотой 1…10 кГц небольшой амплитуды (можно использовать выход сигнала калибровки осциллографа]. Туда же подключаем вход осциллографа.

При исправном трансформаторе максимальная амплитуда полученных продифференцированных импульсов должна быть не меньше амплитуды исходных прямоугольных импульсов.

Если ТДКС имеет короткозамкнутые витки, мы увидим короткие продифференцированные импульсы амплитудой в два и более раз меньше исходных прямоугольных. Этим методом также можно определять неисправность трансформаторов сетевых импульсных блоков питания.

Метод работает и без выпаивания трансформатора (естественно, надо убедиться в отсутствии короткого замыкания во вторичных цепях обвязки).

Еще одна неисправность строчной развертки, при которой блок питания не включается и лампа, включенная вместо предохранителя, ярко светится — пробой строчных отклоняющих катушек. Определить данную неисправность можно путем отсоединения катушек. Если после этого телевизор нормально включился, то, вероятно, неисправна отклоняющая система [ОС]. Чтобы в этом убедиться, замените отклоняющую систему на заведомо исправную. Телевизор при этом нужно включать на очень короткое время, чтобы избежать прожога кинескопа. Заменить отклоняющую систему не сложно. Лучше применить ОС от аналогичного кинескопа с диагональю такого же размера.

Автору приходилось устанавливать в телевизоре Funai 2000 МКЗ отклоняющую систему от телевизора Philips с диагональю 21″. После установки новой ОС в телевизоре необходимо произвести регулировку сведения лучей с применением генератора телевизионных сигналов.

КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА

Если строчная развертка исправна, то на экране, как минимум, должна светится горизонтальная полоса, а при исправной кадровой развертке — полный растр. Если растра нет и на экране видна яркая горизонтальная полоса, следует регулировкой ускоряющего напряжения [Screen] на ТДКС уменьшить яркость свечения экрана. Это необходимо для того, чтобы не прожечь люминофор кинескопа, и только после этого следует искать неисправность в кадровой развертке.

Диагностику в блоке кадровой развертки следует начинать с проверки питания задающего генератора и выходного каскада. Чаще всего питание берется с обмотки строчного трансформатора. Напряжение питания этих каскадов составляет 24…28 В. Напряжение подается через ограничивающий резистор, который и надо проверить в первую очередь. Частыми неисправностями в кадровой развертке являются пробой или обрыв выпрямительного диода и выход из строя микросхемы кадровой развертки. Редко, но все же встречается межвитковое замыкание в кадровых отклоняющих катушках.

При подозрении на отклоняющую систему лучше произвести ее проверку путем временного подключения заведомо исправной катушки. Контроль следует производить осциллографом, наблюдая импульсы прямо на кадровых катушках.

ЦЕПИ ПИТАНИЯ КИНЕСКОПА

Бывает, что блок питания и блок разверток исправны, а экран телевизора не светится. В этом случае нужно проверить напряжение накала, а при его наличии целостность нити накала кинескопа.

В практике автора было два случая, когда накальная обмотка строчного трансформатора была разорвана (телевизоры Sony и Waltham). He торопитесь менять строчный трансформатор. Для начала его следует аккуратно выпаять, очистить от пыли и внимательно осмотреть выводы накальной обмотки.
Иногда обрыв находится рядом с выводом под слоем эпоксидной смолы. Горячим паяльником аккуратно удаляем часть смолы и, если обрыв найден, устраняем его, после чего желательно место ремонта залить эпоксидной смолой.

Если обрыв найти не удалось, можно намотать накальную обмотку на сердечнике этого же трансформатора. Количество витков подбирают опытным путем (обычно это 3…5 витков, провод МГТФ 0,14]. Концы обмотки можно закрепить клеем или мастикой.

РАДИОКАНАЛ, БЛОК ЦВЕТНОСТИ, ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ

Если развертка в норме, экран светится, а изображения нет, можно определить неисправный блок по следующим признакам.

При отсутствии звука и изображения неисправность надо искать в радиоканале (тюнер и видеопроцессор).

При наличии звука и отсутствии изображения неисправность следует искать в видеоусилителе или блоке цветности.

При наличии изображения и отсутствии звука неисправен, скорее всего, видеопроцессор или усилитель низкой частоты.

После проверки напряжения питания радиоканала нужно подать видео- и аудиосигналы через низкочастотный вход (можно использовать генератор телесигналов или обычный видеомагнитофон).

Если изображения или звука нет, следует с помощью осциллографа проследить прохождение сигнала от источника, с которого подали сигнал, до катодов кинескопа или, если неисправен звуковой канал, до громкоговорителей и при необходимости заменить неисправный элемент.

Если после подачи сигнала на низкочастотный вход изображение и звук появились, то неисправность следует искать в предыдущих каскадах.

При проверке видеопроцессора надо подать сигнал ПЧ на вход ФСС с генератора или с выхода тюнера другого телевизора.

Если изображение и звук не появились, проверяем с помощью осциллографа путь прохождения сигнала и при необходимости меняем видеопроцессор (при замене микросхемы лучше сразу впаять панельку).

Если изображение и звук есть, то неисправность следует искать в тюнере или в его обвязке. Прежде всего надо проверить, поступаетли на тюнер питание.

Проверить исправность ключевых транзисторов, через которые поступает напряжение на тюнер при переключении диапазонов. Проследить, поступает ли на базы этих транзисторов сигнал от процессора управления, проверить величину и диапазон изменения напряжения настройки, которое должно меняться в пределах 0…31 В.

При диагностике неисправностей тюнера нужно подать сигнал с антенны на смеситель, минуя каскады ВЧ-усилителя. Для этого удобно пользоваться щупом, который можно изготовить из одноразового шприца с удаленным поршнем. В верхней части шприца следует установить антенное гнездо и через конденсатор 470 пФ соединить центральный контакт с иглой. Землю выводим обычным проводом; для удобства лучше к земляному проводу припаять зажим «крокодил». Щуп соединяем с антенным штекером и подаем сигнал на каскады тюнера.

С помощью такого щупа удалось определить неисправность в тюнере телевизора Grundig T55-640 OIRT. В этом аппарате был неисправен первый каскад УВЧ. Неисправность устранена путем подачи сигнала через конденсатор 10 пФ прямо с антенного гнезда, минуя первый транзистор, на следующий каскад тюнера. Качество изображения и чувствительность телевизора после такой переделки остались довольно высокими и даже не сказались на работе телетекста.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Особо надо остановиться на диагностике блока управления телевизором.

При его ремонте желательно пользоваться схемой или справочными данными на процессор управления. Если не удалось найти таких данных, можно попытаться скачать их с сайта производителя этих компонентов через Интернет (http://www.bgs.nu/sdw/shtml).

Неисправность в блоке может проявляться следующим образом: телевизор не включается, телевизор не реагирует на сигналы с пульта или кнопок управления на передней панели, нет регулировок громкости, яркости, контрастности, насыщенности и других параметров, нет настройки на телевизионные программы, не сохраняются настройки в памяти, нет индикации параметров управления.

Если телевизор не включается, прежде всего проверяем наличие питания на процессоре и работу тактового генератора. Затем нужно определить, поступает ли сигнал с процессора управления на схему включения. Для этого необходимо выяснить принцип включения телевизора.

Телевизор можно включить с помощью управляющего сигнала, который запускает блок питания, или с помощью снятия блокировки с прохождения строчных запускающих импульсов с задающего генератора до блока строчной развертки.

Следует отметить, что на процессоре управления сигнал на включение обозначается либо Power, либо Stand-by. Если сигнал с процессора поступает, то неисправность следует искать в схеме включения, а если сигнала нет, придется менять процессор.

Если телевизор включается, но не реагирует на сигналы с пульта, нужно для начала проверить сам пульт. Проверить его можно на другом телевизоре такой же модели.

Для проверки пультов можно изготовить простое устройство, состоящее из фотодиода, подключенного к разъему СР-50. Устройство подключается к осциллографу, чувствительность осциллографа устанавливается в пределах 2…5 мВ. Пульт следует направить на светодиод с расстояния 1…5 см. На экране осциллографа при исправном пульте будут видны пачки импульсов. Если импульсов нет, диагностируем пульт.

Проверяем последовательно питание, состояние контактных дорожек и состояние контактных площадок на кнопках управления, наличие импульсов на выходе микросхемы пульта, исправность транзистора или транзисторов и исправность излучающих светодиодов.

Часто после падения пульта выходит из строя кварцевый резонатор. При необходимости меняем неисправный элемент или восстанавливаем контактные площадки и покрытие кнопок (это можно сделать, нанеся графит, например мягким карандашом, или наклеив на кнопки металлизированную пленку).

Если пульт исправен, нужно проследить прохождение сигнала от фотоприемника до процессора. Если сигнал доходит до процессора, а на его выходе ничего не меняется, можно предположить, что процессор неисправен.

Если телевизор не управляется с кнопок на передней панели, нужно сначала проверить исправность самих кнопок, а затем проследить наличие импульсов опроса и подачу их на шину управления.

Если телевизор включается с пульта и импульсы поступают на шину управления, а оперативные регулировки не работают, надо выяснить, с помощью какого вывода микропроцессор управляет той или иной регулировкой (громкость, яркость, контрастность, насыщенность). Далее проверить тракты данных регулировок, вплоть до исполнительных устройств.

Микропроцессор выдает управляющие сигналы с линейно изменяющейся скважностью, а поступая на исполнительные устройства, данные сигналы преобразуются в линейно изменяющееся напряжение.

Если сигнал поступает на исполнительное устройство, а реакции устройства на этот сигнал нет, то ремонту подлежит данное устройство, а если нет управляющего сигнала, замене подлежит процессор управления.

При отсутствии настройки на телевизионные программы сначала проверяем узел выбора поддиапазона. Обычно через буферы, реализованные на транзисторах, с процессора подается напряжение на выводы тюнера (0 или 12 В). Чаще всего выходят из строя именно эти транзисторы. Но бывает, что с процессора нет сигналов переключения поддиапазонов. В этом случае надо менять процессор.

Далее проверяем узел выработки напряжения настройки. Напряжение питания обычно поступает от вторичного выпрямителя со строчного трансформатора и составляет 100…130 В. Из этого напряжения с помощью стабилизатора формируется 30…31 В.

Микропроцессор управляет ключом, формирующим напряжение настройки 0…31 В с помощью сигнала с линейно изменяющейся скважностью, который после фильтров преобразуется в линейно изменяющееся напряжение.

Чаще всего выходит из строя стабилизатор 30…33 В. Если в телевизоре не сохраняются настройки в памяти, надо при любой настройке проверить обмен данными между процессором управления и микросхемой памяти по шинам CS, CLK, D1, DO. Если обмен есть, а значения параметров в памяти не хранятся, замените микросхему памяти.

Если в телевизоре нет индикации параметров управления, необходимо в режиме индикации проверить наличие пачек видеоимпульсов служебной информации на процессоре управления по цепям R, G, В и сигнал яркости, а также прохождение этих сигналов через буферы на видеоусилители.

В этой статье мы коснулись малой части неисправностей, которые встречаются в телевизионных приемниках. Но в любом случае методика их отыскания поможет Вам правильно определить и устранить неисправность и позволит сократить время, затраченное на ремонт.

Источник: cxem.net

rukikryki.ru

Советы по ремонту начинающим — Меандр — занимательная электроника

Обычно для ремонта телевизоров нужна схема. Для импортных, ее трудно найти. Ремонт начинается с того (включается телевизор и светится экран?).

Частой распространенной поломкой всех телевизоров (наших и импортных) есть — кольцевые микротрещины в точках пайки, особенно в массивных деталей. (Трансформаторы, транзисторы на радиаторах, микросхемы на радиаторах, тюнеры или блоки СКВ (в которых втыкается антенна).
Это происходит потому, что когда-то при транспортировке телевизора эти детали тряслись и пайка их выводов получило микротрещины. А в процессе работы (высокая температура в корпусе телевизора, перепад температуры, влажность воздуха) окончательно (за несколько лет) увеличили размер этих трещин до полного пропадания контакта, да и трещины (кольцевые микротрещины в местах пайки) сами окислились из-за длительного срока.
Рекомендую при ремонте любого телевизора уж если не пропаять то хоть тщательно просмотреть места пайки массивных деталей. Это может сократить время ремонта телевизора до смешного.
Если телевизор не включается, а напряжение в розетке есть, и вилка и шнур сетевого исправны — то проверяем кнопку включения. При исправной кнопки — проверяем дроссель-фильтр в блоке питания, после диодный мост и предохранитель который обычно находится возле кнопки включения или диодного моста.
Если предохранитель перегорел то не следует поменяв этот предохранитель (они обычно на 4а) включать телевизор в сеть не проверив блок питания на работоспособность. Предохранитель может снова сгореть и еще несколько которых нить деталей. Вместо предохранителя впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40 …. 100 ваты.
Перерезаем любую дорожку идущую на диодный мост (по смене). Включаем телевизор в сеть. Лампочка горит во всю мощь, отключаем петлю размагничивания кинескопа. (Можно выпаять терморезистор размагничивания) и включаем снова телевизор в сеть.
Если лампочка погасла — то бежим в магазин и покупаем новый терморезистор размагничивания, прихватив с собой образец. Меняем его и все будет работать. (Этот дефект встречается часто) Если это не терморезистор размагничивания, то на всякий случай разрядим 2-х ватным резистором 1к …. 10к (я разряжаю обычной лампочкой на 220в. И мощностью 40 … 100 ваты) электролитический конденсатор в блоке питания (на который приходит выпрямленное сетевое напряжение 310В.)
После доразрядим его замкнув контакты пинцетом — до полного нуля, продержав пинцет около 20-и секунд на контактах. (ДА разряжать ЭТОТ Электролитический конденсатор НАДО перед каждым измерением НА СОПРОТИВЛЕНИЕ В БЛОКЕ ПИТАНИЯ). Померяйте тестером напряжение на этом электролите после разрядки, оно не должно превышать более 0.5В. Переключаем тестер в режим ОМ-МЕТРА и проверяем сопротивление этого электролита. Оно должно быть более 10-и ком. Если используется цифровой мультиметр то надо проверить на грани «проверка диодов» или «пищалка пробник» и на других пристройках сопротивления. Я в цифровик использую пищалку в таком случае и просто проверяю на короткое замыкание. Если ОМ-метр показывает что электролитический конденсатор замкнут, то нужно снова проверить диодный мост (который стоит по выпрямлению сети) перерезав плюсовую дорожку идущую от диодного моста к электролиту и блока питания. Диоды в мосте проверяются отдельно (прямой так тыкая по ним туда сюда не выпаивая (если у вас цифровик)). Если диоды в мосте исправны то припаиваем дорожку назад разрезает (зачистив лак на ней ножом и обман и кусочком проволоки запаивает перерезано место).
Далее проверяем микросхему (или транзистор в блоке питания). Если + с большого электролита идет на микросхему (транзистор) в БП накоротко закорочен на минус большого электролита — то меняем все микросхемы в блоке питания (а если там стоит транзистор — то этот транзистор и микросхемы также, какие у него) Если нет в БП микросхем то меняем транзистор и еще один транзистор с которого подается напряжение на этот мощный (крупный транзистор). Также (при любом ремонте телевизора, который старше 3-х лет надо поменять все маленькие электролитические конденсаторы в сетевой части блока питания) там большая температура и конденсаторы в блоке питания долго не живут.
По этому часто случается так, что пидсохшы один из этих маленьких електролитиков заставляет сгореть ключевую микросзему (транзистор). А иногда ЕСЛИ НЕТ короткого замыкания по ЦЕПИ 310В, (на сетевом электролите например) — то блок питания может не запускаться вообще (хотя все детали в нем исправны) — из-за того что електролитик какой нить в сетевом цепи (310в.) блока питания высох. (Этот дефект наблюдается очень часто). Менять надо все електролитикы, которые стоят в высоковольтной (сетевой) части блока питания, кроме этого великого. Заменив это дело, проверяем на сопративление сетевой (основной электролит), (который был замкнут накоротко) — если он уже не замкнут сетевой частью БП, то все ОК. Но не спешите сразу включать в сеть. Вдруг чего нить вы не досмотрели и все вами заменяние микросхемы могут сгореть снова.
Делаем дальше так: Разрезаем дорожку идущую к одному из концов сетевого диодного моста (по сменам) и впаиваем в разрыв обыкновенную лампочку на 220в мощностью от 40 …. 100 ваты. Если лампочка горит во всю мощь то продолжаем искать поломку в блоке питания. А если лампочка при включении, вспыхнула на мгновение и горит тускло или пульсирует — то все ОК, ремонт закончен, отпаиваем лампочку и пропаиваем дорожку, разрезанный коротким промедлением. Если предохранитель цел и нет короткого замыкания по цепи 310В на большом электролите и напряжение подается на блок питания.
Замена маленьких електролитиков в сетевой части ничего не дала. Все детали исправны. И замена микросхемы в блоке питания тоже ничего не принесла. А БЛОК ПИТАНИЯ запускаться не хочет. То (часто в наших телевизорах «Витязь») бывает что питание генерирующей маленькой микросхемы в блоке питания подается через делитель собран на двух резисторах одно ватных с +310 вольт (прямой с моста и большого электролита) этого делителя делает напряжение с 310-и до ( примерно 9 … 18в. я сейчас не помню). Так вот у меня часто случалось так, что резисторы на вид вполне нормальные, а если их выпаять и проверить их сопротивление (которое должно быть примерно 500к) то их сопротивление будет = бесконечность. Меняем эти 2 резисторы и блок питания должен запуститься. (Это также встречается довольно часто).

Может еще срабатывать защита при включении телевизора. Вы включаете телевизор в сеть и лампочка-индикатор начинает пульсировать, или не загорается совсем, НО При этом слышен писк С ТЕЛЕВИЗОРА. В таких случаях может быть 3 варианта поломок.

1) Это в блоке питания от старости подсохли маленькие електролитикы. Из-за них блок питания начал выдавать большее напряжение чем положено. А в некоторых телевизорах стоит стабилизатор на выходной части блока питания, в некоторых телевизорах по напряжению 29 в (питание кадровой микросхемы), и в некоторых (реже) по 115 вольтам, которые подаются на питание строчной развертки (строчный транзистор и ТДКС). Поменяв електролитикы в сетевой части блока питания, вы этим введете БП в нормальный режим. Далее меняете стабилизатор который стоит в цепи по 29 ст. (Он примерно на 40 ст. Ограничения).
2) Второй причиной срабатывания защиты в блоке питания бывает выход из строя ТДКС. Он делает 16 000 вольт и зачастую летит. Проверить ТДКС на пробой (замыкание) можно включив тестер в режиме пищалки между общим (корпусным) проводом телевизора и дорожкой которая соединяет один вывод ТДКСа с (коллектором) средним выводом большого транзистора на радиаторе возле ТДКСа. Если короткое замыкание между этими точками все же есть, то надо либо отпаять средний вывод (коллектор) или перерезать дорожку к нему. Для того, чтобы отделить транзистор от ТДКСа и понять — что же у нас пробито (замыкает на корпус) транзистор или ТДКС? Найдя пробитый радиоэлемент вы меняете его. Но иногда транзистор и ТДКС горят одновременно, и лучше поменять их обоих.
2a) иногда бывает так что получается обрыв внутри конденсатора строчного транзистора, что уходит из коллектора, на корпус. И при этом напряжение на ТДКС виростает очень сильно приводит к пробою ТДКСа и иногда вместе с транзистором. То желательно выпаять этот конденсатор расчитанный на 1600 ст. и выше напряжение и проверить его на емкость. Если измерить емкость нечем — то можете его заменить (от греха по дальше). Даже если у вас под рукой не окажется такого высоковольтного конденсатора, то при включении телевизора (после замены ТДКС и / или строчного транзистора. Так если у вас этот высоковольтный конденсатор неисправен то ТДКС начнет потрескивать напряжением (даже иногда трещать довольно сильно) — значит это высоковольтный кондер менять вам все же придется. А если все нормально, и размер картинки по горизонтали не выходит за приделы — то этот высоковольтный конденсатор нормальный и его менять не нужно.
Проверяйте всегда чтобы высокое напряжение, идущее на строчную развертку (обычно 115 … 118 в. Реже 125 ст. — Зависит от размера кинескопа и модели телевизора) (на выходной части блока питания было в норме). В блоках питания обычно подстроечный резистор которым выставляется это напряжение. Но лучше всегда менять електролитикы в сетевой части БП. Также повышенное напряжение выше нормы можно заметить по изображению на экране телевизора. Если оно со временем эксплуатации стало по горизонтали больше положенного — то значит напряжение БП из-за высыхания електролитиков в БП поднялось выше нормы и эти електролитикы пора поменять, пока что-нибудь вылетело в телевизоре.
3) третья причина срабатывания защиты в БП — это замыкание какого-либо электролита на выходной части блока питания. Или пробой какого-либо диода в тойже части блока питания. Также может быть замыкание стабилизирующих микросхем (5в, 9в, 12в) по входу, на которые подается напряжение с блока питания. Это можно проверить путем включения мультиметра (тестера) в режиме омметра или пищалки, одним щупом на общий провод (корпус) другим пробежаться по плюсовых контактах электролитических конденсаторов стоящих на выходе блока питания. И если на каном-нибудь электролите будет замыкание то надо по дорожке пробежать дальше (от БП к схеме телевизора) и попытаться найти пробитую деталь. Обычно это может быть какой-нибудь стабилизатор или стабилизирующий транзистор. Но этот вариант бывает редко. Скорее встречаются пункты 1) и 2)
Горизонтальная полоса по середине экрана

Звук есть, телевизор работает, а вот изображения нет, вернее белая горизонтальная полоса по середине экрана.
Чаще всего это выход из строя кадровой микросхемы. Она находится обычно рядом с проводами (разъемом) идущими в систему, отклоняет (катушку). Она всегда закреплена на радиаторе. Прогрев телевизор 3-5 минут можно потрогать все радиаторы микросхем (иногда бывает так, что радиатор кадровой микросхемы холодный). Скорее всего это вылетела кадровая микросхема, и ее надо заменить. Но желатльнно пробежать мультиметром (тестером), померять по отношению к общему (корпусном) проволоки, по всем контактам кадровой микросхемы, и посмотреть — есть ли какая-нибудь напряжение на выводах, есть 25 .. 29 в.? Если напряжение 25 … 29 ст. есть, а радиатор микросхемы абсолютно холодный (может быть как очень, очень горячий) — то значит это действительно эта микросхема. И вам остается сбегать в магазин и купить новую микросхему.
Если напряжение 25 … 29 ст. на кадровой микросхеме нет, то проверьте все электролитические конденсаторы возде ТДКС-а, и диоды возде этих электролитов. Там создается в некоторых телевизорах это напряжение 25 … 29 ст.
Но чаще это напряжение делает блок питания. И проверьте электролиты и диоды в выходной части блока питания.
Нет звука, изображение есть

Бывает часто выходит из строя динамик. Особенно когда два динамика включены последовательно. Так что сгорел один динамик не пропускать через себя сигнал на другой динамик.
Начинаем ремонт звука с прозвонки динамиков. Динамик должен звониться на сопративление 8 ом (реже 4 ома). После проверяем качество пайки проводов к динамикам. Далее идем по проводам к звуковому разъему на плате телевизора (может быть плохой контакт в разъеме или мокротрещины в местах пайки разъема к плате (кольцевые микротрещины). Далее от этого разъема идем по дорожкам к звуковой микросхемы (которая закреплена на радиаторе). На пути по дорожкам к выводам этой звуковой микросхемы (в половине телевизоров) стоят електролитичемкие конденсаторы большой емкости примерно 470 … 1000 мкФ и напряжением 16 … 40в. Какие нужно проверить на пробой и на высыхание тестером, или подставкой параллель к контактам припаяны, нового электролита примерно такой же емкостью и напряжением не менее припаяны, можно больше (Внимание! Не перепутайте полярность)
Звуковая микросхема на радиаторе и подвержена тряске при транспартировке. Поэтому обязательно ее выводы просмотреть на наличие кольцевых микротрещин в местах пайки.
Далее пробегаем тестером (по отношению к общему проводу) по всем контактам звуковой микросхемы в поисках напряжения питания 12 … 27в на одном или нескольких выводах. Если этого (и вообще никакого) напряжения на выводах звуковой микросхемы нет, то проверяем выходную часть блока питания (которая создает 12 …. 27в напряжение) и дорожки питания, идущие от блока к звуковой микросхемы.
Если напряжение питания 12 … 27в на одном или нескольких выводах звуковой микросхемы, то берем в руку металический предмет (пинцет, отверку) держа за метал. И прикосаемся (очень осторожно, да бы не замкнуть два контакта между собой) ко всем контактактам звуковой микросхемы по очереди. И на прикосновения к одному из контактов должен прозвучать из динамиков громкий фон переменного тока. Телевизор при данной операции должен быть включен :). И вы невиновны прикосаться другой или этой же рукой, в которой держите отвертку ни к каким металическим предметам, и б по больше у вас приводилось фона подаваемого на вход звуковой микросхемы.
Если фон от вашего прикосания в динамиках появлятся, а звука в телепрограммах нет — то вам придется искать поломку звука дальше, к исходной звуковой микросхемы. К этой микросхемы может стоять еще одна маленькая звуковая микросхема, на которую приходит сигнал от видео-аудио входов телевизора. И также в этой маленькой микросхеме происходит переключение звукового сигнала (телесигнал, звук выкл (Mute), звук с видео-аудио входов и выход звука на видео-аудио выходы). Так же вместо этой маленькой микросхемы могут стоять транзисторы которые выполняют ту же функцию. Так же на эти транзисторы или маленькую комутационную звуковую микросхему приходит регулирующее рапряжение громкость с центрального процессора. Так что все эти цепочки можно проверить.
А если при вашем косании по контактам звуковой микросхемы никаких звуков из динамиков не наблюдается — то следует сначала проверить обвязку звуковой микросхемы (электролитические конденсаторы проверяют тестером на — пробой и подставкой нового к контактам приваяного — на высыхание, резисторы, диоды — туда сюда) . Если обвязки цела то меняем звуковую микросхему и смотрим результат. Иногда в телевизорах используется система шумоподавления. Это когда вы настраиваете каналы и пока пробегаете от одного канала к другому, и вместо изображения на экране снег. Так из динамиков в это время должен звучать громкий шум (белый шум — шипение) что соответствует отсутствию звукового сигнала на входе. (Обычная особенность частотной модуляции ЧМ / fm используемый для передачи звука в телевидении).
Так вот есть такая система в некоторых телевизорах, которая блокирует звук при отсутствии сигнала. И на исходную звуковую микросзему в этом случае (если сигнала нет) подается блокирующее напряжение с центрального процессора (которое иногда усилино транзистором и решены диодами с другими блоками). Это блокирующая напряжение заставляет отключиться выходную звуковую микросхему (иногда это блокирующее напряжение подается не на исходную звуковую микросхему, а на предыдущую звуковую-комутационную микросхему). И неисправность в цепи по блокировке звука может вызвать отсутствие звука при нормально работающей звуковой микросхеме. Поломка обычно в цепи блокировки звука может появиться когда хозяева телевизора пробуют подключать внешние колонки с усилителем к телевизору. И еще может быть из-за изменения сопративления резистора в цепи блокировки звука. (Этот резистор определяет порог блокировки звука) и стоит он возле центрального процесмора. Его сопротивление может возроста само по себе. И для этого вам понадобится конечно схема. Но такая поломка мне встресалась всего один раз.
Вроде по звуку на сегодня хватит 🙂
Звук есть, экран не светится

Одной из распространенных такой поломки, является отсутствие напряжения на кинескопе. Если задняя часть кинескопа не светится то надо пробежать по дорожкам и проводам от контактов напряжения (на кинескопе) и далее на плату в ТДКС. Обычно на один провод напряжения впаян резистор 2 … 5 Ом мощностью 2 ватта.

Список англоязычных аббревиатур, сокращений и терминов, применяемых в зарубежном телевидении

* A (audio) — аудио, звуковой
* ABC (auto black control) — автоматическая регулировка уровня черного
* ABL (automatic beam limiter) — автоматическое ограничение тока лучей
* AC (alternating current) — переменный ток
* AC in — вход переменного напряжения
* AC mains — электрическая сеть питания переменного тока
* АСС (automatic colour control) — автоматическая регулировка цветности
* АСК — автоматическое подавление сигналов цветности
* ADJ (adjustment) — регулировка, подстройка
* AF (audio frenquency) — звуковая частота
* AFC (automatic freqency control)* — автоматическая подстройка частоты
* AFT (automatic fine tuning) — автоматическая точная настройка
* AGC (automatic gain control) — автоматическая регулировка усиления
* ALC (automatic level control) — автоматическая регулировка уровня сигнала
* AMP (amplifier) — усилитель
* Amplitude control — регулировка амплитуды
* ANT — антенна на акустических волнах
* ARC (automatic phase control) — автоматическая подстройка фазы
* Audio — сигнал звуковой частоты
* Audio out — выход звукового сигнала
* Audio in — вход звукового сигнала
* AV (audio-visual) — аудиовизуальный
* AWB (automatic white balance) — автоматический баланс белого
* BAL (balance) — баланс
* Band — диапазон
* ВАТТ (battary) — батарея
* BELL — фильтр «Клеш»
* BF (buffer) — буфер
* BF (burst frequency) — сигнал цветовой синхронизации
* BG (burst gate) — стробирующий импульс вспышки
* BLK (blanking) — бланкирование, запирание
* Blocking oscillator — блокинг-генератор
* Board — плата
* BPF (band-pass filter) — полосовой фильтр
* BRT (brighness) — яркость
* BSP (bandstop filter) — заграждающий фильтр
* BUFF (buffer) — буфер
* Burst — вспышка
* B-Y — синий цветоразностный сигнал
* С OUT (colour out) — выход сигнала цветности
* Cable — кабель
* CAI (color acceptance improvement) — схема улучшения цветопередачи
* Capacitance — емкость
* CARR (carrier) — несущая частота *
* CATV (community antenna television) — кабельное ТВ
* CCD (charge-coupled device) — прибор с зарядовой связью
* CENT (center) — центрировать
* CF (ceramic filter) — керамический фильтр
* СН (channel) — канал
* Channel selector — селектор каналов
* Choke — дроссель
* Chroma — насыщенность цвета; сигнал цветности
* CIN (chroma in) — вход сигнала цветности
* Circuit — схема
* Circuit diagram — принципиальная схема
* Clamp — фиксация уровня
* CLC (clock) — тактовый сигнал
* CLIP (clipper) — ограничитель
* Coil — катушка индуктивности
* СО (crystal oscillator) — кварцевый генератор
* COL (color) — цвет, цветность
* Comb — гребенчатый фильтр
* CONN (connector) — соединитель
* CONV (converter) — преобразователь
* CORR (correction) — коррекция
* COUT (colour out) — выход сигнала цветности
* CPU (central processing unit) — центральный процесдор
* Crispener — регулятор четкости
* CRT (cathode-ray tube) — электронно-лучевая трубка
* CTI (colour transient improvement) — регулировка насыщенности цветов
* CTL (control) — регулировка, управление
* CTS (composite television signal) — полный телевизионный видеосигнал
* Current — ток
* CVS (composite video signal) — полный видеосигнал
* D2-MAC (duobonar-multiplexed analogue components) — одна из европейских систем телевещания через спутник
* Damper — демпфер
* Damping — затухание, ослабление
* Data — данные
* DC (direct current) — постоянный ток
* D.C. amplifier — усилитель постоянного тока
* D.C. converter — преобразователь постоянного тока
* DE-EMPH (deemphasis) — коррекция предыскажений
* DEMOD (demodulator) — демодулятор
* DET (detector) — детектор
* DEV (deviation) — девиация
* DL (delay line) — линия задержки
* DTV (digital television) — цифровое телевидение
* DY (deflection yoke) — отклоняющая система
* Е. SW (electronic swith) — электронный ключ
* EDTV (enhanced-definition television) — телевидение повышенной четкости; ТВЧ
* EF (emitter follower) — эмиттерный повторитель
* ЕМРНА (emphasis) — предыскажения
* F (fuse) — плавкий предохранитель
* FASTEXT — режим предачи и приема телетекста
* FEQ (frequecy equalizion) — частотная коррекция
* FH — частота строк
* FLD (field) — поле (телевизионного кадра)
* FLLP (low-pass filter) — фильтр нижних частот
* FLHP (high-pass filter) — фильтр верхних частот
* Flyback — .обратный ход (луча)
* FM (frequency modulation) — частотная модуляция
* Freq. Соплр — частотная коррекция
* Frequency response — амплитудно-частотная характеристика
* G (GND, Ground) — корпус, общий
* Gain — усиление
* Gate — стробирующий импульс
* GEN (generator) — генератор
* GND (ground) — корпус, общий
* GRN (ground) — заземление
* G-Y — зеленый цветоразностный сигнал
* Н (horizontal) — горизонтальный, строчный
* Н. OUT (horizontal output) — выход строчной развертки
* Н. SYNS (horizontal syns) — строчный бинхроимпульс
* HD (horizontal drive signal) — сигнал строчной синхронизации
* HDTV (high-defenition television) — телевидение высокой четкости,ТВЧ
* Heater — подогреватель (катода кинескопа)
* HF (hihg frequence) — высокая частота
* HPF (high-pass filter) — фильтр верхних частот
* HS (horizontal scanning start pulse) — запускающий импульс строчной развертки
* I/O — (input/output) — вход/выход
* 1C (integrate circuit) — интегральная микросхема (ИМС)
* ID (identification) — идентификация
* IF (intermediate frequency) — промежуточная частота
* IFA (intermediate frequence amplifier) — усилитель промежуточной частоты
* IND (indicator) — индикатор
* Input circuit — входная цепь
* INV (inverter) — инвертор
* IR (infrared) — инфракрасный
* IR — приемник
* JIS (Japanese Industrial Standard) — японский промышленный стандарт
* KILL — подавлять, гасить
* L (low) — низкий логический уровень
* LED (light-emitting diode) — светодиод
* Level — уровень
* LF (low frequency) — низкая частота
* LIM (limiter) — ограничитель
* Line — строка
* Line frequency — частота строк
* LNA (low-noise amplifier)— малошумящий усилитель
* LO (local oscillator) — гетеродин
* LPF (low-pass filter) — фильтр низких частот, ФНЧ
* LSIC (large scale integration circuit) — большая интегральная схема, БИС
* MAC (multiplexed analog component) — временное уплотнение раздельных составляющих
* Memore — память
* MIX (mixer) — смеситель
* Mixer — смеситель
* MM (mono multi) — мультивибратор
* MOD (modulator) — модулятор
* Mode SW (mode switch) — переключатель режимов
* MP (monolithic processor) — однокристальный микропроцессор
* MPU (microprocessor unit) — микропроцессор
* MULTI (multi voltage) — возможность работы устройства при раз-
* личных напряжениях питания
* MUTE (muting) — блокировка звука
* MX (matrix) — матрица
* NFB (negative feedback) — отрицательная обратная связь
* NL (noise limiter) — ограничитель шумов
* NOR (normal) — нормальный
* Normal operation — нормальный режим
* NTSC (National Television Standart Code) — национальный телевизионный стандартный код — система цветного телевидения США
* O.D. (overall dimensions) — габаритные размеры
* OFF — выключен
* OIRT (Organization International Radio and Television) — международная организация радиовещания и телевидения
* OSC (oscillator) — генератор
* Oscillogram — осциллограмма
* OSD (on screen display) — индикация на экране; экранное меню
* Output — выход
* Output power — выходная мощность
* PAL (phase alternation line)— построчное изменение фазы — система цветного телевидени(Германия)
* РВ (public broadcasting) — телевизионное вещание
* PD (phase detector) — фазовый детектор
* PEL (picture element) — элемент изображения
* PIC (picture contrast) — контрастность’изображения
* PIP (picture in picture) — кадр в кадре (картинка в картинке)
* PLL (phase locked loop) — фазовая автоподстройка
* Power supply — источник питания
* Pre. Amp. — предварительный усилитель
* Protect — защита
* PSV (power supply unit) — блок питания
* Pulse — импульс
* Pulse level — уровень сигнала
* PWB (printed wiring board) — печатная плата
* PWM (pulse width modulator) — широкоимпульсная модуляция, ШИМ
* R, G, В (red, green, blue) — красный, зеленый, синий — основные
* цвета, передаваемые в цветном телевидении; сигналы основных цветов
* Range — диапазон
* RCP (remote control panel) — пульт дистанционного управления,ПДУ
* Receiver — приемник
* RECT (rectification) — выпрямление
* REF (reference) — опорный сигнал
* KEG (regulator) — регулятор, стабилизатор напряжения
* Reset — сброс
* Resistor — резистор
* RF (radio frequency) — радиочастота
* RF-converter — радиочастотный преобразователь
* RF-out — радиочастотный выход
* R-Y — красный цветоразностный сигнал
* SAWF (surface accoustic wave filter) — фильтр ПАВ
* SC (sand castle) — двухуровневый стробирующий импульс
* SECAM (Systeme Sequentiel a Memoire) — поочередные цвета и память — система цветного телевидения (Франция)
* Selectivity — избирательность
* Semiconductor — полупроводник
* Shield — экран
* SIF (sound IF) — промежуточная частота звукового сигнала
* Source — источник
* Speaker — динамик, громкоговоритель
* SSC (super sand castle) — трехуровневый стробирующий импульс
* ST (square tube) — кинескоп со спрямленными углами экрана
* ST BY (stand by) — режим ожидания
* STOPPER — остановка
* STV (satellit TV) — спутниковое телевидение
* SUP (supply) — источник питания
* SW (switcher) — переключатель, коммутатор
* SYNC (synchronization) — сигнал синхронизации
* Sync. IF — вход синхросмеси
* Terminal — контакт, вход, выход
* Test — тестирование
* Timer — таймер
* ТР (telephone pickup) — телефонное гнездо
* ТР (test point) — контрольная точка
* TR (transistor) — транзистор
* TR SW — транзисторный ключ
* TRANS (transformer) — трансформатор
* TRAP — режекторный фильтр
* TV (television) — телевидение
* TXT (teletext) — телетекст
* UHF (ultra high frequency) — дециметровый диапазон телевизион-
* ного вещания, ДМВ
* UJT (unijunction transistor) — однопереходный транзистор
* V (vertical) — вертикальный
* V. CENT — регулятор центровки по вертикали
* V. CENT-SW — коммутатор вертикальной центровки
* V. UN — регулятор линейности по вертикали
* V. OUT — выход кадровой развертки
* V. SIZE — регулятор размера по вертикали
* V. SIZE-CORR — схема стабилизации размера по вертикали
* VA (video amplifier) — видеоусилитель
* VBS (video blanking synchronization) — полный телевизионный сиг-
* нал, ПТС
* VC (video control) — выход напряжения настройки
* VCO (voltage controlled oscillator) — генератор, управляемый на-
* пряжением
* VCR (video casset recorder) — видеомагнитофон
* VD (vertical deflection) — вертикальное отклонение
* VD (vertical drive signal) — сигнал кадровой синхронизации
* VDD — напряжение питания
* VF (video frequency) — видеочастота
* VHP (very high frequency) — метровый диапазон телевизионного вещания, MB
* VIDEO — видеосигнал изображения
* Video in — вход видеосигнала
* Video out — выход видеосигнала
* VS (vertical scanning start pulse) — импульс запуска вертикальной развертки
* VTR (video tape recording) — видеозапись
* VTS (video tuning system) — система настройки телевизора
* Wave-Form — форма сигнала (волны)
* WBL (wide blanking pulse) — широкий гасящий импульс
* WF (waveform) — форма волны, сигнала
* WFM (waveform monitor) — осциллограф для контроля формы сигнала
* White level — уровень белого
* Wire — проводник, шина
* ХАМР (horizontal amplifier) — усилитель горизонтальнрго отклонения
* Y (yoke) — отклоняющая система
* Y — сигнал яркости
* Y/C — сигнал яркость/цветность
* YAMP (vertical amplifier) — усилитель вертикального отклонения

shemabook.ru

meandr.org

Краткое руководство по ремонту телевизоров для начинающих

Если вы молодой специалист по ремонту телевизоров, то вам следует знать, что иногда найти проблему неполадки гораздо сложнее, чем ее решить, а на решение не всегда уходит 5 минут. Для того, что бы стать настоящим мастером своего дела, вам понадобится опыт, который вы приобретете только на практике.

Начало ремонта

Для начала вам следует вооружиться схемой сломанного телевизора и по ней проводить ремонт. Однако в случае с импортными телевизорами это бывает не всегда осуществимо.

Начать ремонт следует с чистки телевизора. Воспользуйтесь мягкой кистью и пылесосом. Очистите все платы и схемы от пыли и прочего мусора. Иногда проблема кроется под ними. Осмотрите все конденсаторы, возможно, они вздулись или разорвались. Резисторы, транзисторы и микросхемы могли прогореть. Если проблема была обнаружена, то устраните её, заменив поврежденные детали.

Если визуальных дефектов нет, то необходимо приступать к проверке всего телевизора. Начать следует с проверки блока питания.

Для тестирования блока питания, необходимо отключить его от телевизора. Далее, подсоединяем блок питания к обычной лампе накаливания. Если лампа не загорается, то вероятнее всего проблема в блоке. Ремонт блока питания — очень долгая процедура. Проще и дешевле приобрести новый блок, чем ремонтировать старый. Однако, если вы решили отремонтировать его, то запаситесь терпением, оловом и транзисторами.

Кроме блока питания во время ремонта телевизора проблемы могут возникнуть со строчной разверткой.

При проверке развертки следует установить лампу накаливания вместо предохранителя. Если лампа загорится на пару секунд, а потом погаснет или будет очень тускло гореть, то выходной каскад строчной развертки работает корректно. Если же лампа загорелась и продолжает ярко светиться, то будьте уверены, что конденсатор строчной развертки неисправен.

Однако чаще всего ремонт телевизоров затрудняется тем, что необходимо найти неисправность в блоке управления.

Для этого следует воспользоваться схемой процессора управления. Если вы не смогли достать схему для какого-то телевизора, то постарайтесь скачать её из интернета. Это в десятки раз облегчит вашу работу.

Как определить, что проблема именно в блоке управления? Основными «симптомами» являются:

•телевизор не включается;

•не реагирует на сигналы от пульта;

•не вызывается меню телевизора;

•сбои в настройках телеканалов;

•сбои яркости и контраста.

Для начала необходимо проверить наличие питания, подаваемого на плату. Далее проверяем поступление сигнала с процессора. Если сигнал есть, то следует искать проблему в схеме включения. Однако, если сигнал не поступает, то вам придется менять весь процессор.

Помните, делая ремонт телевизоров, следует быть максимально внимательным и проверять все по два раза, так как из-за одной неосторожности можно сбить работу всей цепи. Перед началом ремонта проверьте все инструменты и наличие запасных транзисторов, резисторов и прочего, необходимого вам для работы со схемами.

< Предыдущая   Следующая >

www.int-s.spb.ru

Что нужно знать про ремонт ЖК телевизоров

Вы можете представить жизнь современного городского человека, если у него нет видео- и телеаппаратуры? Реалии таковы, что человек каждый день пользуется техникой подобного типа. Причем постоянно и интенсивно. Вот почему не стоит особенно удивляться тому, что со временем она начинает выходить из строя по самым разным причинам.

Мы живем в те времена, когда телеприемники с лучевой трубкой воспринимаются уже как архаизм. Ведь их уже давно практически вытеснили с рынка ЖК телевизоры.

LCD панели тем и хороши, что у них высокое качество картинки. А еще у них небольшие габариты и тонкий корпус. Вот почему их можно и на стену повесить. Есть еще одно достоинство у такой техники. Она меньше потребляет электроэнергии.

При том, что преимущества новых телевизоров перед старыми моделями очевидны, надо признать, что поломки и у них случаются. Вот почему, когда LCD телевизор отказывается работать, у вас есть три варианта, как решить проблему. Вы можете сделать ремонт самостоятельно. Если это вам не под силу, то телевизор можно отремонтировать в сервисном центре или же вызвать мастера на дом.

Хотя современная техника сложная, отремонтировать ее своими силами можно. Только для этого необходимо руководствоваться инструкциями, которые всегда прилагаются к документам при покупке телевизора. Используя рекомендации специалистов, можно самому произвести ремонт ЖК телевизора дома.

ВАЖНО! Практика показывает, что любая поломка телевизора под силу человеку, который даже не знает технологические тонкости и принцип работы телевизора. Главное в таком деле – следовать инструкции.

Далее мы рассмотрим со всеми подробностями, как можно ремонтировать ЖК телевизоры Thomson, Samsung, Panasonic, Sharp и прочие модели.

Однако первым делом нужно определить, какая неисправность в телевизоре? Нужно подумать, есть ли резон обращаться к специалисту? Или же все-таки поломка такая, что ее можно устранить своими руками? Какие поломки часто встречаются и как их устранить? Об этом и будет наш разговор.

Перестал работать монитор

Отчего страдает экран? Его могут разбить. Его могут залить жидкостью. Обычно это бывает кофе или чай. Если допущены механические повреждения, то не думайте, что можно будет отремонтировать матрицу. В некоторых случаях столь же губительными для матрицы бывают и химические повреждения. Если такое случилось, то приходится менять старую матрицу на новую.

В том случае, когда в ней перегорело даже несколько ламп, а не одна, восстановить экран можно. Ремонт возможен при следующих проблемах с матрицей:

— серый экран;
— туманное изображение;
— появились вертикальные полосы;
— изображение притормаживает;
— раздвоение движущихся объектов.

Все телевизоры, которые мы перечислили выше, отличаются лишь подсветкой. Однако каких-либо принципиальных отличительных характеристик у них нет.

Обращаем внимание, что в LED моделях монитор можно подсвечивать, используя светодиоды. А в LCD телевизорах – при помощи люминесцентных светильников. Вот почему, когда ломается монитор, нужно первым делом проверить питание подсветки.

Что делают в таком случае? Модель устройства может быть разной. Несмотря на это, нужно снять заднюю крышку и провода электросети с матрицы. Перед тем, как это сделать, конечно, требуется отключить устройство от питания. Нужно проверить, работоспособны ли провода? Для этого достаточно будет подключить к ним обыкновенную лампу.

ВАЖНО! Обращаем внимание, что в большинстве случаев у современных телевизоров очень часто есть несколько источников подсветки. И потому их нужно будет проверить каждый по отдельности.

Тестирование матрицы предполагает, что будет подключена лампа к контактам и включен провод в сеть. Когда все исправно, загорается лампа. А есть неисправность, придется произвести замену кабеля. Либо нужно будет восстановить отдельные нити.

Перегорел предохранитель

Определить, что произошла такая поломка, нетрудно. Если предохранитель перегорел, то это сразу бросится в глаза. Ведь внутри стеклянной колбочки не будет нити. В некоторых случаях на стекле даже можно будет увидеть следы нагара.

Обращаем внимание тех, кто собирается произвести замену предохранителя, что только в десяти случаях из ста устройство после этого снова начинает функционировать.

Подобный ремонт LED телевизоров невозможно будет сделать, если под рукой у вас не будет таких инструментов как:

— микроскоп;
— пинцет;
— резцы;
— паяльник с набором жал;
— специальный метр.

Без перечисленного набора не будет никакой возможности самому заменить такой важный для работы телевизора элемент. Ведь он хрупкий и маленький.

Появление вертикальных полос на экране

Когда на экране появляются вертикальные полосы, то это означает, что есть какие-то проблемы с драйверами. В данном случае подразумеваются контроллеры, дешифраторы, декодеры и матрицы жидкокристаллической панели.

Обращаем внимание на то, что за счет этих микросхем цветовой сигнал преобразуется. И после переадресации начинает работать каждый пиксель.

Обычно их место на гибких шлейфах, рядом с матрицей. Они делят на несколько частей всю ее поверхность. Далее ремонт ЖК телевизора сводится к следующему. Нужно перевернуть панель вниз лицевой частью и положить ее на что-то мягкое. Затем выкручиваем винты и болты и винты, которые держат заднюю панель.

Потом нужно будет найти плату блока обработки сигналов, блока питания и плату, которая отвечает за подсветку. Здесь очень важно добраться к шлейфам так, чтобы все эти элементы не мешали. Чтобы это сделать, потребуется снять рамку девайса.

После того, как плата обработки сигналов будет отсоединена, нужно освободить шлейфы. Потом тщательная проверка надежности соединения каждого разъема.

ВАЖНО! Шлейфы промежуточной платы матрицы требуется отсоединить аккуратно. Делаем осмотр. Не исключено, что именно здесь появились маленькие трещины.

После установки платы на место, включаем телевизор. Полоски укажут на то, что неисправен какой-то конкретный драйвер. Нужно по очереди нажимать на шлейфы. Если полосы пропадают, то проблема скрывается именно в этом месте.

Чтобы возвратить шлейфы на место, их прижимают в нужных точках. Для этого дела хорошо подойдет двусторонний скотч. И от вас только требуется прижать отошедший шлейф, который отошел, как можно плотнее к матрице.

В некоторых случаях восстановить контакты можно, используя паяльную лампу или утюг. Таким образом шлейф можно надежно приклеить токопроводящим клеем, который обладает низким сопротивлением под прессовкой. Нагретый паяльник способствует восстановлению контактов матрицы со шлейфом.

ВАЖНО! Обращаем внимание на то, что необходимо сразу после того, как будет восстановлено исправное состояние экрана, нужно будет установить его на место, которое предназначено для тестового просмотра.

Неполадки в блоке питания

Отключаем нагрузку и к блоку питания подключаем лампу накаливания. Когда напряжение менее 110 вольт, то это указывает на то, что блок питания сломан. Затем проверяем трансформатор блока. Он должен выдавать напряжение 160 вольт. И не менее. Для проверки отключаем блок питания от развертки, отсоединив предохранитель или дроссель.

Используя лампу накаливания, нужно проверить транзистор, входные цепи и сетевой выпрямитель. Когда лампочка загорается, а потом сразу же гаснет, то это означает, что блок питания вышел из строя.

Обращаем внимание, что не нужно подвергать девайс опасности окончательной поломки. Резонным будет заменить тот элемент, который испортился.

Проблемы с подсветкой

Если разверточный блок и блок питания неисправны, то экран не загорается. Обычно, если такое происходит, то причина в нарушении целостности самого монитор. Возможно также нарушение контактов, шлейфов, которые идут к нему.

Проблема связана с радиоканалом, если нет изображения или звука. Звук есть, а изображения нет. По-видимому, пришел в негодность блок цветности или усилитель видео. Изображение есть, а звука нет. Значит, сломался тюнер или его обмотки.

ВАЖНО! Обращаем внимание, что при диагностике блоку управления заслуживает особого внимания. Большая помощь в этом ощущается от справочных данных, как и от схемы, которые есть в техническом паспорте устройства.

Проблемы с пультом ДУ

Если при попытке включить устройство с пульта, он не реагирует на ваши команды, то для начала проверьте годны ли батарейки. Если они сели, то нужно произвести замену.

Часто пульт не работает, поскольку под его кнопками накопилась грязь. В таком случае нужно разобрать пульт и очистить все его загрязнения на контактах.

Пульт бывает поврежден из-за того, что он упал. При падении может повредиться кварцевый излучатель. Значит, его нужно заменить. Если пульт был залит чаем или кофе, то его нужно просушить. Если просушка не помогает, то остается только выбросить пульт.

Нет сигнала телетрансляции

Исправный телевизор не включается. Возможно, из-за того, что нет ТВ-сигнала. В современных телевизорах предусмотрена функция подавления шума. Если нет сигнала, то срабатывает защита, телевизор входит в режим ожидания.

Когда телеприемник перестал включаться, прежде всего, проверьте, есть ли ТВ-сигнал. Лишь потом уже можно искать иные причины, по которым аппаратура отказывается работать.

Телевизор вообще не включается

Такое возможно, когда нет напряжения в электросети. В некоторых случаях телевизор не включается из-за неполадок, вызванных обрывом резистора предохранителя. С инструкциями и схемой в руках можно устранить проблему.

ВАЖНО! Обращаем внимание, что большинство неполадок с техникой может вызвать обычная пыль. Ведь она забивает контакты и покрывает экран.

В каких случаях нужно обращаться в сервисный центр?

Очень часто, когда в телевизоре появляются неисправности, есть смысл обратиться в сервисный центр. Далее будет приведен перечень проблем, которые вам не решить самостоятельно, а потому нужно будет привлечь специалистов.

1. Не работает вход HDMI. Такая поломка возникает, когда к данному входу подключаются устройства при работающем телевизоре. Это ошибка пользователя. Это нужно делать тогда, когда устройство выключено.

2. Нет изображения. Перед тем, как вызывать мастера, нужно проверить настройки техники, а также есть ли ТВ-сигнал. Если это не помогает, то приглашайте специалиста.

3. Помехи на экране. Прежде всего, проверьте, есть ли ТВ-сигнал. Проведите осмотр антенного кабеля и всех соединений. Если это не помогает, то обратитесь к поставщику услуг. Возможно, проводятся какие-то профилактические работы. Далее нужно проверить, электроприборы в доме. Возможно, что при включении они создают помехи. Помехи на экране также могут вызвать внутренние поломки в узлах ТВ-приемника. От них вы избавитесь, если пригласите мастера.

4. Не получается настройка и сохранение каналов. Значит, вышли из строя микросхемы памяти.

5. Полосы на экране. Причины этого могут быть разные. Например, проблемы с матрицей и материнской платой или же плохой контакт шлейфов в местах соединения.

6. Пропал звук. Возможно, сломались динамик, неисправна системная плата или же нарушен контакт шлейфа. Однако не спешите с предположениями. Первым делом нужно проверить, не нажали ли вы случайно кнопку на пульте, которая отключает звук. На этой кнопке перечеркнутое изображение динамика.

7. Аппарат перестал включаться. Когда розетка, вилка и сетевой шнур исправны, электроснабжение не отключено, отключите аппарат от сети и вызовите мастера. Если вы этого не сделаете, то есть вероятность того, что выйдут из строя основные узлы телевизора. А это означает, что вас ждет более сложный ремонт.

mcgrp.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о