Самодельный источник питания: Самодельный лабораторный блок питания

Содержание

Самодельный лабораторный блок питания

Изготовление самодельного лабораторного блока питания из подручных доступных компонентов.


Для настройки самодельной электроники и не только самодельной, требуется источник питания. Для каждого устройства требуется свое напряжения питания. У каждого мастера должен быть универсальный блок питания, идеальный вариант это лабораторный блок питания. У меня есть только регулируемый блок питания. На нем нет возможности установить ограничение тока. Выход есть, соберу свой ЛБП.

Комплектующие

Лежал у меня алюминиевый корпус. Насколько я помню, корпус от регулятора паяльника времен СССР. Он крепкий и легкий.

Трансформатор от старого телевизора, может еще от чего. Я сделал отвод от 22-х вольт. Обмотки были рассчитаны на 27 вольт, мне показалось много. Намотал отдельную обмотку для питания Вольт-Ампер метра. Напряжение порядка 7-8 вольт. Сетевая обмотка соответственно 220 вольт.

Диодный мост самодельный. Состоит из диодов Д242. Диоды установлены на радиаторы.

После моста установлю электролитический конденсатор. Емкость и рабочее напряжение видны на фото.

Вольт-Ампер метр из Китая. Точность довольно хорошая. На крайний случай есть подстроечные резисторы, которыми можно подкорректировать значения.

Регулировать напряжение, и ток буду при помощи китайского модуля. Главное, не превышать входящее напряжение выше 30 вольт. На модуле установлен маломощный стабилизатор с максимальным входным напряжением 30 вольт.

Выходные клеммы советские. Одну пометил красным лаком, будет плюсовой.

Передняя панель отсутствует. Сделаю из композитного пластика.

Сборка

Собирать буду по простой схеме. В первичной цепи трансформатора установил выключатель и предохранитель. С вторички напряжение поступает на диодный мост и электролитический конденсатор. С них напряжение поступает на понижающий модуль. С модуля, через Вольт-Ампер метр поступает на выходные клеммы. Подстроечные резисторы выпаиваем и на проводах выносим за пределы платы, но устанавливаем регулируемые. Нижняя часть схемы, с линейным стабилизатором, служит для питания Вольт-Ампер метра.

Схема регулируемого блока питания

Расставляю силовые элементы на нижней части корпуса. Конденсатор установил между трансформатором и диодным мостом.

Соединяем трансформатор, диодный мост и понижающий модуль. Витые провода пойдут на регулировочные резисторы.


Так получилась часть для питания приборчика. Диодный мостик, электролитический конденсатор и стабилизатор на 5 вольт.

На задней панели вырезаю отверстие под сетевой разъем. Такой разъем можно снять со старого компьютерного блока питания.

На заготовке из композитного пластика, вырезаю все необходимые отверстия. Сетевой выключатель клавишный, до последнего момента не знал что установить. Разметку производил по защитной пленке, ее при установке сниму.

Распаиваю резисторы. Подключаю выключатель. Распаял провода на Вольт-Ампер метр. В разрыве предохранитель, на задней панели.

Устанавливаем все элементы передней панели на свои места. Защитная пленка снята.

Ручки на резисторы нашел разных цветов. Верхнюю крышку покрасил. Можно испытать. Диапазон регулировки получился от 1 до 27 вольт. Ток на короткое замыкание получился около 9 ампер.

Такой ЛБП получился. Для всех моих потребностей более чем достаточно.

Видео по сборке

Самодельный лабораторный блок питания: vladikoms — LiveJournal

Когда то у меня был советский источник питания Б5-47, он очень громко и противно пищал, грелся, периодически из него шел дым. Таким образом пользование сей девайсом более 5 минут причиняло просто невыносимые моральные страдания. Явно он был неисправен. Вскрытие показало что лучше его сразу выбросить и забыть. К тому же его интерфейс управления мне никогда не нравился, юзабельность тоже оставляла желать лучшего. Понятно, что без нормального БП жизнь скучна, решил быстренько сделать БП из того что было под рукой. В итоге изготовление данной конструкции по разным причинам затянулось аж на 2 года. Собственно вот результат:


Требования были следующие: регулируемое выходное напряжение до 30 В с регулируемым токоограничением до 5 А. Разумеется должна применяться цифровая индикация. Дизайн должен напоминать MASTECH HY3005D и им подобные. Единственное — мне никогда не нравилось что первый прибор показывает ток. Ну неправильно это — напряжение всегда первично, соответственно первый прибор должен показывать именно напряжение.

Первоначально проектировал схему на базе линейного стабилизатора К142ЕН2А, но в итоге отказался от этой идеи — низкий КПД, регулирующий силовой транзистор сильно грелся даже с учетом того что был предусмотрен переключатель отпаек на вторичной стороне трансформатора. Да и вообще всё как-то криво работало. Пришлось выпилить.

Второй вариант схемы разработал на базе легендарного ШИМ-контроллера TL494, который в разных вариациях встречается во многих компьютерных блоках питания. На этот раз всё получилось как надо.

Вкратце о конструкции:

Принципиальная схема (кликабельно)

Как уже говорил — девайс собрал из запчастей, большинство которых были в радиусе 5 метров от меня.

Понижающий трансформатор нашелся под столом, марки я его не знаю. Напряжение на вторичке около 40 В.
D1 — TL494, VD1 — диод шоттки и тороидальный дроссель L1 выпаял из неисправного компьютерного блока питания: диод шоттки используется в схеме выпрямления, он установлен на радиаторе возле импульсного трансформатора, тороидальный дроссель расположен рядом с ним.
LM358 — весьма хороший и распространенный операционный усилитель. Продаётся почти на каждом углу. Рекомендован к приобретению.
Шунт R12 — взял из какого-то старого связисткого оборудования: представляет собой 3 толстых изогнутых проволочки.

Резисторы R9, R10 используются для регулирования выходного напряжения (грубо, точно). Резисторы R3, R4 используются для регулирования токоограничения (грубо, точно).
При наладке БП подстроечным резистором R15 регулируется порог переключения светодиодной сигнализации. Еще возникли проблемы с интегральным стабилизатором 7805 — при входном напряжении около 40 В он начинал ужасно глючить — просаживал выходное напряжение, решил проблему установив по входу 1 Вт гасящий резистор R13.

Сам корпус взят от древнего самопишущего регистратора. Компоновка получилась следующей — в середине корпуса установлен силовой трансформатор, который вошел туда как родной, видимо они были созданы друг для друга. В передней части БП расположена электронная схема управления, органы управления и сигнализации. В задней части корпуса расположена вся силовая электроника. Таким образом трансформатор как бы делит БП на 2 части — слаботочную и силовую.

Передняя часть корпуса с откинутой лицевой крышкой. Цифровые измерительные приборы приехали из Китая, они заводского производства. Электронная схема управления состоит из 2 плат: плата регулятора напряжения — TL494 c обвязкой, и плата сигнализации — включает в себя микросхемы D3,D4. Почему не сделал на одной плате? Просто сигнализацию я делал несколько позже чем регулятор, и отдельно доводил её «до ума». Там тоже были свои заморочки.

Задняя часть корпуса. На общем радиаторе установлены диодный мост KBPC 3510, силовой транзистор КТ827А, дроссель L1, шунт R12. Всё это дело изнутри обдувается 12 сантиметровым вентилятором. В задней части корпуса установлены также предохранители, сглаживающие конденсаторы C1, C4 и маленький вспомогательный импульсный блок питания для работы вентилятора и цифровых измерительных приборов.

Конечно, можно было бы купить фирменный БП и не городить огород. Но иногда хочется самому поизобретать велосипед

Если кто-то задумает повторить конструкцию вот здесь выложил принципиальную схему в высоком разрешении и чертежи печатных плат в формате Sprint Layout.

Обновление 09.01.2019

По прошествии времени пользователи в комментариях поделились своими модификациями блоков питания. Рассмотрим подробнее предложенные варианты. Обсуждение всех конструкций по-прежнему доступно в комментариях

Модификация № 1

Предложена acxat_smr

Принципиальная схема

Драйвер полевика (точнее, двух параллельно — выравниванием токов занимаются сами полевики) запитан от отдельного источника 15в. У себя взял промагрегат 9-36в/15в TEN 12-2413. От него же запитаны кулеры.
TL494 запитана от отдельного источника 24 в.
Потенциометр вольтажа любой, замер тока с шунта амперметра. Трансформатор выдает 34 в, выпрямленного около 45.
Проблема мощности упиралась в дросселе. Если 5-амперник нормально шел, то 20 помучал.
Практическим путем нашел вариант два параллельно на кольцах от компового. 23 витка проводом 1,15мм.

Внешний вид конструкции

Модификация № 2

Предложена rond_60

Принципиальная схема

Недавно натолкнулся на эту статью про ЛБП на TL494. Загорелся желанием собрать БП по этой схеме, тем более уже давно валялся трансформатор от польского блока питания на 24в и 4а. Вторичка выдает 34в переменки, после моста с кондером 10000х63в — 42в. Собрал навесным монтажом по этой схеме, включил и сразу дым из 494-й. Все проверил, заменил микросхему, включаю — на холостом работает, на выходе напряжение пытается регулироваться, прикоснулся к 494 — горячая! Добавил номинал 4.7к резистору R1 — блок работает, но стоило подключить лампочку 24в 21вт, как взорвалась микросхема в районе 9, 10 ножки. Отмотал с вторичной обмотки транс-ра несколько витков (снизил напряжение на 4 вольта) и все равно горят микросхемы. Питание на 8,11,12 ноги подавал 12в с другого БП, мотал дроссель разным по диаметру проводом и количеством витков — толку нет (сжег 6 микрух). У меня есть кой — какой опыт по переделке компьютерных блоков в зарядные устройства и регулируемые блоки питания на основе TL494 и ее аналогах. Начал собирать обвязку ШИМа по схемам к комповым БП. Изменил управление силовым транзистором, подал питание на ШИМ от отдельного источника на 12в (переделал зарядку от сотового телефона) и все — блок заработал! Пару дней настраивал на регулировки и свист дросселя (оссцила нет) теперь надо отлутить плату управления и можно собирать в корпус.

Сегодня настраивал свой БП. Спасибо большое shc68 за подсказку проверять пульсации на выходе динамиком если нет осциллографа. При малой нагрузке (лампочка 12в, 21вт) из динамика слышался гул и вой когда крутил регулятор тока. Устранил это безобразие установкой дополнительных конденсаторов (на схеме обведено красным цветом).
Как рекомендовал shc68 конденсатор С15 действительно жизненно важный. Еще с помощью динамика определил бракованный потенциометр на регулировку тока. При его вращении из динамика слышался шорох и треск. После его замены и установки доп. конденсаторов из динамика тишина (чуть слышное шипение) при разной нагрузке на выходе БП.
Делал тест на нагрев деталей блока. При такой нагрузке в течении 1.5 часов только транзистор грелся (трогал пальцем его корпус), а радиатор, где он установлен, чуть теплый (обдувается вентилятором). Дроссель — холодный, трансформатор тоже.

Внешний вид конструкции

Модификация № 3

Предложена andrej_l

За основу была взята схема с полевиком https://ic.pics.livejournal.com/rond_60/78751049/3328/3328_original.jpg
При отладке появились проблемы с управлением полевика через трансформатор. На небольших токах нагрузки он работал, при увеличении более 2 ампер происходил срыв и падение тока (при скважности ШИМ > 30%). Пришлось убрать трансформатор и вместо него поставить оптодрайвер ACPL3180 с питанием от отдельной обмотки трансформатора.
Сделал 2 независимых канала с регулировкой напряжения до 30V и ограничения тока до 10A. Второй канал запустился сразу, только пришлось подстроить максимальные значения напряжения и тока. Регулировочные резисторы — 10 оборотные
https://ru. aliexpress.com/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32673624883.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.3.de3456a4CSwuV3&pvid=b572f0cb-2d84-4353-a657-a28824b99672&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0
В качестве V-A метра применён китайский модуль
https://ru.aliexpress.com/item/DC-100-10A-50A-100A/32834619911.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466b33edLWGUwZ с доработкой, достигнута точность показаний 2% при больших токах и 10 мА при токах до 1А.
Радиатор на транзисторе и диоде один от компьютерного блока питания. При нагрузке на лампу 15V 150W он нагревается до 80 градусов (больше греется диод). Настроил включение вентилятора охлаждения на 50 град. (один на 2 канала)
Окончательная схема одного канала

Rшунт 0,0015 Ом — Это встроенный шунт прибора, к нему добавляются сопротивление проводов от индикатора до клемм XS104 и «-«, при большом токе они оказывают значительное влияние. Провод 1,5 кв.мм
Настройка:
1 Запускаем задающий генератор на TL494 и драйвер с отключенным затвором VT101. На выходе драйвера будет ШИМ около 90%. Настраиваем частоту TL в пределах 80 — 100 кГц подбирая R107
2 Подключаем затвор транзистора (для подстраховки питание +45 подаём через токоограничивающий балласт, я брал 2 лампы 24V 150W последовательно) и смотрим выход БП. Подключаем небольшую нагрузку (я брал 100 Ом). Если напряжение на выходе регулируется то устанавливаем максимальное значение выхода с помощью R122.
3 Убираем токоограничивающий балласт, нагружаем выход сильнотоковой нагрузкой (я брал лампу 15V 150W) и настраиваем максимальный ток в нагрузке: R106 постепенно выводим в нижнее по схеме положение, подбираем R104 и R105 добиваясь срабатывания защиты по току (у меня ограничение по току 10А). При сработке токовой защиты регулировка напряжения с помощью R101 в большую сторону не приводит к его росту на выходе.
4 Узел индикации на операционнике и светодиодах не нуждается в настройке (его единственный недостаток — небольшая подсветка красного светодиода когда горит зелёный, можно исправить включив последовательно с красным обычный диод.
5 настраиваем Р101 на нужную температуру срабатывания вентилятора нагрузив блок питания на приличную нагрузку измеряя температуру диода и транзистора на радиаторе.

Внешний вид:

Осциллограммы


Блок питания 12 вольт схема с защитой БП на lm317

Самодельный блок питания 12 вольт с регулировкой всегда хотелось иметь под рукой. Простой блок питания 0 – 12 вольт для слаботочных конструкций.

Началось все с того, что давным- давно, разбирая для утилизации домашнюю советскую стиральную машинку «Аурика» 80-х годов двадцатого века, наткнулся я в её внутренностях на добротный пластмассовый прямоугольный корпус, в котором распологался электронный блок непонятного назначения (скорее всего реле времени, таймер или что – то типа того). Почему то тогда, сразу, возникло желание в этом корпусе сделать самодельный блок питания 12 вольт, хотя оный у меня уже был. А вот усердие для реализации как то тогда не проявилось.  В общем, эта идея так и зависла тогда у меня в воздухе из за отсутствия желания возится с детальной проработкой блока питания. Пластмассовый корпус был надежно «законсервирован» в гараже до лучших времен лет на 10. Просто удивляюсь, как такой замечательный корпус не был отправлен на помойку и дожил на полочке до сегодняшнего дня. И вот, этот день настал. Словно пазл, удалось собрать воедино этот блок питания из совершенно разного найденного в загашниках хлама, идеально уместившегося внутри. Сам удивляюсь как все «сложилось».

Решил я собрать именно компактный маломощный блок питания, с регулируемым напряжением 0-12 вольт и током до 1 ампера.

Так же хотелось всегда иметь под рукой компактный маломощный источник для питания схем на радиолампах (постоянка 300 вольт, переменка 6 вольт).

По этому, этот блок питания состоит, по сути, из двух блоков питания: блока питания 0-12 вольт и блока питания схем на лампах +300 вольт.

 

Схема блока питания 12 вольт.

Источник 0-12 вольт собран на LM317, посаженой на небольшой радиатор. Схема имеет простую автоматическую систему охлаждения на термодатчике. Система охлаждения  запускает вентилятор при достижении температуры на радиаторе выше температуры срабатывания термодатчика. В результате включается вентилятор и охлаждает радиатор с LM317. При остывании радиатора, вентилятор отключается. Благодаря этому температура радиатора не превышает допустимую. При включении вентилятора, так же загорается индикаторный светодиод «Перегрев». Схема не имеет защиты от короткого замыкания, так как ток вторичной обмотки существующего трансформатора  оказался 0,5 ампер, а микросхема же LM317 выдерживает ток 1 ампер. Экспериментально установлено, что при коротком замыкании схема охлаждения отлично справляется с температурным режимом. Микросхема с вентиляторным охлаждением радиатора неограниченно долго держит нагрузку короткого замыкания (0,5 ампер конкретно для данного экземпляра блока питания). Хотя, в принципе на термодатчике легко можно реализовать и защиту от короткого замыкания блока питания.

 

Блок питания радиоламп.

Как говорилось выше, в корпусе так же смонтирован и блок питания радиоламп – простой источник накала и источник анодного напряжения +300 вольт для ламповых схем. Так вот, источник анодного напряжения очень остроумно устроен. Многие радиолюбители-ветераны ламповой техники привыкли знать, что блок питания для ламп имеет всегда массивный сетевой трансформатор для питания анодов и накала. Он так же служит развязкой от сетевого напряжения (нельзя просто выпрямлять сетевое напряжение и подавать его на аноды ламп – это опасно для жизни!!!). Все это верно. Но в нашем случае для питания пары – тройки маломощных ламп не обязательно иметь отдельный большой сетевой трансформатор. У нас уже есть один сетевой трансформатор источника 0-12 вольт. То есть развязка от сети уже как бы есть. Теперь последовательно с этим трансформатором можно применить еще один — малогабаритный повышающий (а по факту просто включенный в обратном направлении) простой маломощный китайский трансформатор от сетевого адаптера 200/12 вольт, на который мы собственно и подадим 12 вольт от предыдущего трансформатора. На выходе – на повышающей обмотке естественно получим около 250  вольт и в конечном итоге развязку от сетевого напряжения (смотрите схему). В результате получается, мы использовали два малогабаритных трансформатора вместо одного крупногабаритного. Сэкономили массу и габариты блока питания.

Далее выпрямленное напряжение повышается до 300 вольт на сглаживающих конденсаторах фильтра. Напряжение же 6 вольт для питания накалов ламп снимаем со среднего вывода 12 вольт первого трансформатора. То есть первый трансформатор должен иметь отвод от середины обмотки 12 вольт.

 

Конструкция и детали блока питания:

Сетевой трансформатор – от какого-то советского толи проигрывателя, толи магнитофона неизвестной модели. Имеет две вторичные обмотки по 6 вольт, которые собственно и были соединены последовательно для получения переменки 12 вольт. Так же к штатному бандажу трансформатору пришлось припаять гайки М4 для крепления его в корпусе.

Повышающий трансформатор 250 вольт – от блока питания антенного ТВ усилителя «Польской антенны».

Термодатчик – 85 градусов (можно 60-85), устанавливается на одном радиаторе с LM317.

Микросхему LM317 необходимо устанавливать на радиатор через изолирующую термопрокладку, подложив под крепежный болтик специальную изолирующую шайбу, так как «корпус» LM317 является выходом. Т.е желательно электрически изолировать LM317 от радиатора.

Блок питания имеет два выходных гнезда. «Гнездо 1» — для питания ламповых схем. «Гнездо 2» — для питания схем 0-12 вольт. Среднее гнездо на фото – резервное, для будущих «обновлений». Планирую на него вывести источник 5 вольт (на КРЕН5) – для питания схем на микроконтроллерах при наладке.

В качестве выходных гнезд блока питания использованы пятиштырьковые гнезда от магнитофонов СССР. Причем распиновка выполнена таким логическим способом, который исключает подачу напряжения при перепутывании гнезда (300 вольт или переменка не пойдет на двенадцативольтовое устройство при перепутывании гнезда – смотри схему). Так же по этой причине общий провод переменного напряжения не соеденен с минусом или плюсом 300 вольт – смотри схему.

 

«Гнездо 1» имеет следующую распиновку:

1 — Общий провод переменного напряжения;

2 — Переменное напряжение 6 вольт;

3 — Переменное напряжение 12 вольт;

4 — Минус 300 вольт;

5 — Плюс 300 вольт;

 

«Гнездо 2» имеет следующую распиновку:

1 — Плюс 12 вольт;

5 — Минус 12 вольт;

 

Блок питания соответственно снабжен двумя отдельными кабелями с  пятиштырьковыми штекерами от магнитофонов СССР.

Печатная плата – проектировалась под имеющиеся детали для монтирования их навесным монтажом. По этому «выкладывать печатку» смысла нет. Все равно нужно будет переделывать под свои детали. Дорожки и контактные площадки платы отрисовывались вручную «на лету» водостойким CD/DWD маркером и травились в медном купоросе.

 

 

Я и Диод. © yaidiod.ru.

Самодельный блок питания из китайского вольтамперметра

Я уже делал пару обзоров подобной штучки (см. фото). Те девайсы заказывал не для себя, для знакомых. Удобный прибор для самодельной зарядки, и не только. Я тоже позавидовал и решил заказать уже для себя. Заказал не только вольтамперметр, но и самый дешёвый вольтметр. Решил собрать блок питания для своих самоделок. Что из них поставить определился только после того, как собрал изделие полностью. Наверняка найдутся люди, кому интересно.
Заказал 11ноября. Была небольшая скидка. Хотя итак цена невысокая.
Посылка шла больше двух месяцев. Продавец дал левый трек от Wedo Express. Но всё же посылка дошла и всё работает. Формально никаких претензий нет.
Так как именно этот девайс и решил вживить в свой блок питания, то расскажу про него чуть подробнее.
Приборчик пришёл в стандартном полиэтиленовом пакете, «пропупыренном» изнутри.

В данный момент товар недоступен. Но это некритично. На Али сейчас много предложений от продавцов с хорошим рейтингом. Причём, цена неуклонно снижается.
Девайс был дополнительно запаян в антистатический пакет.

Внутри собственно прибор и провода с разъёмами.

Разъёмы с ключом. Наоборот не вставить.

Размеры просто миниатюрные.

Смотрим, что написано на странице продавца.

Мой перевод с корректировками:
-Измеряемое напряжение: 0-100В
-Напряжение питания схемы: 4,5-30В
-Минимальное разрешение (В): 0,01В
-Ток потребления: 15мА
-Измеряемый ток: 0,03-10А
-Минимальное разрешение (А): 0,01А
Всё тоже самое, но очень кратко, сбоку изделия.

Сразу разобрал и заметил, что незначительных деталей не хватает.



А вот в предыдущих модулях это место было занято конденсатором.

Но и цена у них отличалась в бОльшую сторону.
Все модули похожи как близнецы-братья. Опыт подключения тоже имеется. Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства, менее 4,5В не подаём. Если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «кроны»).

Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.

Есть два регулятора точности показаний (IR и VR). На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Головная микросхема без названия. Оно когда-то было, но его уничтожили.

А теперь проверю точность показаний при помощи образцовой установки П320. Подал на вход калиброванные напряжения 2В, 5В, 10В, 12В 20В, 30В. Изначально прибор занижал на одну десятую вольта на некоторых пределах. Погрешность несущественная. Но я подстроил под себя.

Видно, что показывает практически идеально. Подстраивал правым резистором (VR). При вращении подстроечника по часовой стрелке добавляет, при вращении против – уменьшает показания.
Теперь посмотрю, как измеряет силу тока. Запитываю схему от 9В (отдельно) и подаю образцовый ток с установки П321

Минимальный порог, с которого начинает правильно измерять ток 30мА.
Как видим, ток измеряет достаточно точно, поэтому крутить подгоночный резистор не буду. Прибор измеряет правильно и при токах больше 10А, но при этом начинает нагреваться шунт. Скорее всего, ограничение по току именно по этой причине.

При токе 10А тоже долго гонять не рекомендую.
Более детальные результаты калибровки свёл в таблицу.

Приборчик мне понравился. Но недостатки имеются.
1.Надписи V и A нанесены краской, поэтому в темноте видны не будут.
2.Прибор измеряет ток только в одном направлении.
Хотел бы обратить внимание на то, что казалось бы одни и те же приборы, но от разных продавцов, могут в корне отличаться друг от друга. Будьте внимательны.
На своих страницах продавцы частенько публикуют неправильные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного её (схему) изменил на более понятную глазу.

С этим прибором, по-моему, всё понятно. Теперь расскажу про второй девайс, про вольтметр.
Заказывал в тот же день, но у другого продавца:
aliexpress.com/item/LCD-DC-3-2-30V-Red-LED-Panel-Meter-Digital-Voltmeter-with-Two-wire-MTY3/32231382058.html
Покупал за US $1.19. Даже при сегодняшнем курсе – смешные деньги. Так как в итоге поставил не этот прибор, пройдусь по нему вкратце. При тех же габаритах цифры намного крупнее, что естественно.

У этого прибора нет ни одного подстроечного элемента. Поэтому можно использовать только в том виде, в каком прислали. Будем надеяться на китайскую добросовестность. Но я проверю.

Установка та же самая П320.

Более подробно в виде таблицы.

Этот вольтметр хоть и оказался в несколько раз дешевле вольамперметра, но его функционал меня не устроил. Он не измеряет ток. А напряжение питания совмещено с измерительными цепями. Поэтому ниже 2,6В не измеряет.
Оба девайса имеют абсолютно одинаковые габариты. Поэтому заменить один другим в своей самоделке – дело минутное.

Я решил собрать блок питания на более универсальном вольтамперметре. Приборы недорогие. Нагрузки на бюджет никакой не несут. Вольтметр пока полежит в запасе. Главное, чтоб прибор был хороший, а применение всегда найдётся. Как раз из запасника и достал недостающие компоненты для блока питания.

У меня без дела уже несколько лет лежал вот такой набор самоделкина.

Схема простая, но надёжная.

Комплектность проверять бессмысленно, уж много времени прошло, претензии предъявлять поздно. Но вроде всё на месте.

Подстроечный резистор (комплектный) слишком стрёмный. Использовать его не вижу смысла. Остальное всё сгодится.
Все недостатки линейных стабилизаторов я знаю. Городить что-то более достойное у меня нет ни времени, ни желания, ни возможности. Если потребуется более мощный блок питания с высоким КПД, тогда и подумаю. А пока будет то, что сделал.

Сначала я спаял плату стабилизатора.
На работе нашёл подходящий корпус.
Перемотал вторичку торроидального транса на 25В.

Подобрал мощный радиатор для транзистора. Всё это засунул в корпус.
Но одним из самых важных элементов схемы является переменный резистор. Я взял многооборотный типа СП5-39Б. Точность выходного напряжения наивысочайшая.

Вот что получилось.

Немного неказистый, но основная задача выполнена. Все электрические части я от себя защитил, себя тоже защитил от электрических частей:)
Осталось немного «подретушировать». Покрашу корпус из баллончика и сделаю лицевую панель более привлекательной.
На этом всё. Удачи!

Самодельный импульсный блок питания 12В 400Вт на IR2153

Иногда в нашей практике бывает необходим довольно мощный нестабилизированный источник постоянного напряжения. От такого источника можно запитать например подогреваемый столик 3D принтера, батарейный шуруповерт или даже мощный усилитель НЧ класса D (в этом случае ИБП стоит оборудовать дополнительным фильтром для уменьшения высокочастотных помех). В случае изготовления источника питания, рассчитанного на мощности 200 — 500 вт дешевле пойти по пути изготовления импульсного источника, так как сетевой трансформатор 50 Гц на такую мощность будет довольно дорог и очень тяжел.

Проще всего такой источник питания собрать по полумостовой схеме на основе драйвера IR2153. Эта микросхема обычно используется в качественных драйверах (электронных балластах) люминесцентных ламп.

Принципиальная схема импульсного блока питания на IR2153

Сетевое напряжение 220В поступает на выпрямитель (диодный мост) через сетевой фильтр на элементах C1, C2, C3, C4, L1. Этот фильтр предотвращает проникновение высокочастотных помех от блока питания в электросеть. Термистор на входе устройства уменьшает бросок тока через диодный мост в момент включения блока питания в сеть, когда происходит заряд конденсаторов C5 и C6.

Катушку сетевого фильтра L1, термистор и конденсаторы C5 и C6 можно извлечь из старого компьютерного блока питания. импульсный силовой трансформатор Т1 придется намотать самостоятельно. Сердечник трансформатора берем также из старого компьютерного блока. Нужно разобрать трансформатор. Для этот помещаем трансформатор в емкость с водой (банку, кастрюльку) так, чтобы он был полностью погружен в жидкость. Ставим ескость на плиту и кипятим примерно полчаса. После этого сливаем воду, извлекаем трансформатор и пока он горячий, пытаемся аккуратно разобрать сердечник. Сматываем с каркаса все заводские обмотки и наматываем новые. Первичная обмотка содержит 40 витков провода диаметром 0.8мм. Вторичная обмотка содержит 2 части по 3 витка и намотана «косой» из 7 проводов того же провода диаметром 0.

8мм.

Импульсный трансформатор от компьютерного блока питания

Резистор R2 в цепи питания микросхемы должен быть мощностью не менее 2 W и в процессе работы он будет слегка нагреваться. Это нормально. Диодный мост выпрямителя сетевого напряжения можно составить из четырех диодов 1N5408 (3А 1000В). Транзисторы IRF840 нужно установить на радиатор через изолирующие прокладки. желательно установить в корпусе блока питания небольшой вентилятор для охлаждения этих транзисторов и других элементов схемы.

Первое включение блока питания в сеть нужно производить через лампу накаливания мощностью 100вт, включенную последовательно с предохранителем FU1. В момент включения в сель лампа может вспыхнуть, затем она должна погаснуть. Если лампа светится постоянно, это означает что с блоком проблемы — короткое замыкание в монтаже или неисправность компонентом. В этом случае включать блок в сеть напрямую без лампы накаливания нельзя. Нужно найти причину неисправности.

Показы статьи: 839 Посещений сайта: 95161

Самодельный блок питания 0-30 В своими руками.

| МЕГАВОЛЬТ

Занимаясь проектированием и конструированием различных электронных схем, не обойтись без надежного блока питания с регулируемым напряжением. Сегодня предлагаются различные конструкции, как сложные, так и простые. В рамках статьи рассмотрим, как сделать блок питания от 0 до 30 В на 5 ампер своими руками по пошаговым инструкциям со схемами и фото-примерами процесса сборки.

Лабораторный блок питания своими руками 0-30В 0-5А

Когда был изготовлен блок 1,3-30 В, именного тогда пришла идея немного модернизировать схему и расширить рабочее напряжение от 0 В. По сути, схема лабораторного блока питания дополнилась лишь небольшим количеством элементов.

Как видим, ничего нового, та же LM317 усиленная парой мощных транзисторов TIP36C, ограничение и стабилизация тока также организованно на LM301. Но присутствует стабилизатор 7905 и дополнительный делитель состоящий из R9 и Р4, который позволяет формировать отрицательные 1,2 В. В общем, читаем инструкцию по сборке и настройке блока.

Лабораторный блок питания — пошаговая сборка

Первым делом необходимо выбрать подходящий мощный трансформатор. Для нашего блока им станет ТПП-319. Перед сборкой необходимо как следует его нагрузить и проверить, как он держит нагрузку, и какой максимальный ток он способен выдать.

После подготовки и подключения трансформатора, а также диодного моста BR1, необходимо установить на его выход конденсатор С1 и приступать к плате.

Шаг. 1 Установка элементов, отвечающих за регулировку напряжения

Устанавливаем предохранитель F1. Резистор R1 временно заменяем перемычкой. Далее устанавливаем стабилизатор с регулируемым выходным напряжением LM317. Также на свои места устанавливаем R4 и R6 и подключаем переменный резистор Р3. На плате вместо Р4 устанавливаем временную перемычку на минус блока.

Сейчас мы подключаем основу блока – детали, отвечающие за регулировку напряжения. Выходное напряжение на стабилизаторе LM317 зависит от делителя напряжения, собранного на R6 и Р3.

На выходе мы получим регулируемое стабилизированное напряжение от 1,2 В. Максимальный ток, который сейчас может пропустить через себя LM317 это 1,5 А. Сейчас можно закрепить небольшой радиатор на LM317 и нагрузить выход БП нагрузкой. Важно на данном этапе не перегружать БП, выходной ток не должен превышать 0,5 А т.к. LM317 будет очень сильно нагреваться.

Шаг. 2 Установка конденсаторов фильтра

Устанавливаем конденсаторы С3; С4; С8С12. После установки С9 регулировка напряжение станет более плавной. По выходным характеристиками на данном этапе блок остается без изменений.

Шаг. 3 Подключение силовых транзисторов

Снимаем перемычку, установленную вместо резистора R1. Устанавливаем R1 на свое место. Подключаем транзисторы Т1-Т2 и балансировочные резисторы R7 — R8. Устанавливаем R5. R5 – выполняет роль шунта. В дальнейшем LM301 будет отслеживать падение напряжения на нем.

При небольшой нагрузке ток будет идти через LM317, а при увеличении нагрузки из-за падения напряжения на R1 (на 0,6-0,8 В)  откроются транзисторы. Транзисторы необходимо установить на хороший радиатор с принудительным охлаждением. На выходе будет регулировка напряжения от 1,2-30 В, но без ограничения тока. Важно! Пока не закончена сборка блока, не устраивать короткое замыкание на выходе БП.

Шаг. 4 Балансировка транзисторов

Работу пары транзисторов необходимо сбалансировать, для этого нагружаем блок. Выходной ток лучше не превышать 3 А. Измеряем ток, проходящий через транзистор Т1, затем через транзистор Т2. Амперметр поочередно подключаем в коллекторную цепь каждого из транзисторов. Если ток примерно одинаковый, переходим к шагу №5. Если перекос тока значительный, необходимо с помощью R7 и R8 добиться максимально близких значений. В качестве нагрузки лучше использовать нихромовую проволоку или спираль от ТЭНа.

Как показывает практика, если пара транзисторов из одной партии и новая, то скорей всего ток, проходящий через каждый транзистор, будет одинаковым.

Если транзисторы отказываются работать в паре, но работают в этой схеме нормально по отдельности — следует уменьшить R1 до 10 Ом

Шаг. 5 Подключение питания для ОУ и периферии

В следующем шаге мы поработаем над питанием LM301 и периферийных устройств. Для питания вентилятора и цифрового вольтамперметра используется стабилизатор 7812. Питание для него берется с основного моста BR1, а на выходе мы уже получим стабилизированное напряжение 12 В. Также на выходе 7812 устанавливается конденсатор С13. Стабилизатор 7812 желательно установить на небольшой радиатор.

Для формирования отрицательного питания LM301 используется отдельная обмотка трансформатора, которая подключается к диодному мосту BR2 и конденсатору С2 (положительный вывод конденсатора подключается на минус блока). Далее напряжение поступает на стабилизатор отрицательной полярности 7905. Важно учесть, что напряжение на входе стабилизатора должно быть порядка 7-9 В. На выходе 7905 устанавливается конденсатор С14.

После установки необходимо произвести замеры напряжения относительно минуса БП. Черный щуп мультиметра подключается на минус блока, а красный на выход стабилизатора 7905. Показания должны быть – 5 В (минус 5 вольт). На выходе 7812 должно быть 12 В.

Шаг. 6 Установка операционного усилителя и элементов стабилизации тока

Устанавливаем LM301, переменный и подстроечный резистор Р1 и Р2, конденсатор С5;С6;С7, резисторы R2; R3, а также диоды D1; D2 и светодиод LED1. Не забываем поставить перемычку на плате идущую от Р2 .

Пара слов о работе операционного усилителя в этом лабораторном блоке питания. LM301 в данном блоке работает в режиме компаратора. R5 – выполняет роль шунта, LM301 отслеживает на нем падение напряжения.

С помощью делителя, состоящего из резисторов Р1; Р2 и R3, устанавливается на инвертирующем входе опорное напряжение. Если напряжение на инвертирующем входе больше, чем на неинвертирующем на разницу, не превышающую опорное напряжение, на выходе LM301 будет напряжение равное напряжению питания LM301 (такое же, как и на выходе БП). Светодиод не загорится, так как включен обратной полярностью. Как только напряжение на инвертирующем входе превысит напряжение на неинвертирующем, на разницу значения опорного напряжения, то на свой выход ОУ подаст -5V и светодиод загорится. Напряжение отрицательной полярности проходит через LED1 и D1 попадает на управляющий вывод LM317. Вывод частотной коррекции LM301, включенный через диод D2 на выход блока питания, гасит напряжение на выходе ОУ до безопасного для светодиода LED1 уровня.

Таким образом, вращая потенциометр Р1, можно изменять опорное напряжение на инвертирующем входе и соответственно ограничивать ток, проходящий через R5.

На данном этапе о правильной работе LM301 можно судить, когда Р2 или Р1 будет установлен в крайнем минимальном положении, при этом загорится светодиод, а напряжение на выходе блока сбросится на ноль. На этом этапе лабораторный блок питания готов на 90%.

Шаг. 7 Установка нуля

Для регулировки напряжения LM317 он нуля вольт на таком лабораторном блоке питания, будем заимствовать идею, описанную производителем LM117. Тут для регулировки от нуля вольт используется опорное стабилизированное напряжение – 1,2 В (минус 1,2 В).

Как видим, в первоисточнике используется источник опорного напряжения LM113. Его можно заменить современным аналогом LMV431, который лучше согласован с LM317 и имеет опорное напряжение – 1,24 В (минус 1,24 В). Но, при использовании такого подхода возникнет проблема с покупкой LMV431, зачастую магазины везут ее только под заказ и не в самые короткие сроки.

С учетом того, что отрицательное питание LM301 в нашем блоке и так стабилизированное с помощью 7905, то нам достаточно установить делитель напряжения состоящий из R9 и Р4. А с помощью Р4 уже можно добиться значения — 1,25 В (минус 1,25 В) на делителе.

Снимаем временную перемычку, установленную вместо Р4. Устанавливаем R9 и Р4 на свои места. Переводим Р1 и Р2 в средние положения. Р4 устанавливаем в крайнее положение так, что бы его сопротивление было минимальным и включаем блок. С помощью Р3 мы устанавливаем минимальное выходное напряжение блока, оно будет 1,2 В. Далее, увеличивая сопротивление Р4, добиваемся значение 0 В на выходе блока. Теперь доступный диапазон регулировки напряжения составляет 0-30 В.

Шаг. 8 Установка защитных диодов

Устанавливаем диоды D3 и D4. D3 будет защищать вход блока от всплесков напряжений обратной полярности, т.к. эксплуатация лабораторного блока будет происходить в различных условиях. D4 защищает выход LM317 от ситуаций, когда напряжение на выходе LM317 превышает напряжение на ее входе.

Шаг. 9 Настройка ограничения максимального тока

  • Выставляем на блоке 12В.
  • Р2 устанавливаем на максимум (т.е. регулировка тока включена максимальная) — на выходе 12 В.
  • Р1 — на минимум (подстройка максимального тока) т.е. выходной ток будет ноль и напряжение упадет до 0 — горит светодиод.
  • Берем нихромовую спираль сопротивлением 2 Ом. и подключаем ее к выходу.
  • С помощью Р1 начинаем регулировать ток. Когда на выходе 5 А, можно остановиться. В это время вольтметр будет показывать 10 В.

Теперь с помощью Р2 будет доступный диапазон тока 0 — 5 А. Это самый простой метод, который можно рекомендовать для настройки максимального тока такого лабораторного блока питания.

Шаг. 10 Подключение вольтамперметра

При подключении вольтамперметра питание прибора стоит брать со стабилизатора 7812. Отрицательный выход блока на выходную приборную клемму подключается уже через вольтамперметр.

Для точной (тонкой) регулировки тока и напряжения можно ввести дополнительные переменные резисторы номиналом около 5% от основного регулятора. Например, с Р3 можно подключить последовательно переменный резистор на 220 Ом, а с Р2 можно подключить последовательно переменный резистор на 20 кОм и повторно произвести настройку ограничения тока.

Самодельный блок питания на LM2576

Добавил: Chip,Дата: 16 Фев 2014

Блок питания на LM2576-ADJ своими руками

Ранее мы размещали схемы зарядных устройств на 6В и на 12В, собранных на микросхеме LM317. Сегодня предлагаем вариант лабораторного блока питания В. Болдырева на микросхеме LM2576-ADJ. Блок питания обеспечивает плавную регулировку напряжения от 1,2 до 34 вольт при токе нагрузки до 3А.

Принципиальная схема блока питания на микросхеме LM 2576-ADJ

Это стандартная схема включения микросхемы LM 2576-ADJ. Конденсаторы С1 и С4 керамические 0,1 — 1 мкф, С2 — С3 электролитические 1000 мкф х 63В, можно установить один на 2000 — 4000мкф. С5 — С6 1000 мкф х 40в, тоже можно заменить одним конденсатором на 1000 — 2000 мкф.

Печатная плата блока питания

Размеры платы 61 х 89 мм.

Изготовление дросселя L1.

В описаниях блоков питания на микросхеме LM 2576-ADJ указывается только индуктивность этого дросселя от 100 до 330 микрогенри, а вот описания самого дросселя (на чем мотать, каким проводом, сколько витков) информации почти нигде нет.

В качестве сердечника для дросселя использовано кольцо дросселя групповой стабилизации от неисправного компьютерного блока питания вот такого вида:

Обмотка была намотана шестью отрезками провода ПЭВ-0,35 длиной 2,5 метра, концы отрезков проводов были зачищенны и спаяны между собой с обоих концов.

Собранная плата блока питания

 

Трансформатор для блока питания использовал типа ТПП-268-220-50 исходя не из каких-то стратегических соображений, просто он идеально устанавливался в корпус блока питания.

Испытания блока питания проводил под нагрузкой 2А, в течении 2 часов. Просадка напряжения при такой нагрузке составила 0,2 вольта, что считаю вполне нормально. Радиатор микросхемы был чуть теплый.

Корпус остался прежний (когда-то это были электронные часы) замене подверглись внутренности и лицевая панель.

Цифровой вольтметр расположенный над выходными разъемами был установлен просто как дублирующий стрелочный для того, что бы заполнить свободное место.

В. Болдырев (сайт:fototank.ru)

P.S. В нашем «Магазине Мастера» вы можете приобрести готовые модули стабилизаторов, усилителей, индикаторов напряжения и тока, а также различные радиолюбительские наборы для самостоятельной сборки на LM2596, XL4015E1.

Модули-преобразователи можно использовать в автомобиле с 24В питанием (КАМАЗ) для подключения приборов на 12В (автомагнитол, радиостанций).

 Наш «Магазин Мастера«



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

Популярность: 35 054 просм.

Простой настольный блок питания, который может построить любой!

Скачать PDF YouTube

Сегодня мы сконструируем очень простой настольный блок питания. Это полезное устройство, которое найдет дом на любом рабочем месте. Его также очень легко построить, что делает его идеальным проектом для начинающих.

Лучше всего, что эта конструкция не требует возиться с любым высоким напряжением. Он безопасен и прост в сборке благодаря использованию готовых модулей и избыточного блока питания ноутбука.

Одним из важнейших элементов оборудования любого рабочего места для электроники является источник питания. Источник регулируемого постоянного напряжения — это то, что нужно каждому экспериментатору.

Чаще всего в цифровой электронике используются напряжения 5, 3,3 и 12 вольт. Есть много разных способов получения этих напряжений, включая обычные источники питания USB, которые вырабатывают 5 вольт.

Если вы ищете простое в сборке устройство, которое выводит все эти стандартные напряжения, мы уже создали блок питания с использованием старого блока питания компьютера ATX. Это был хороший прибор, я даже добавил к нему амперметр, чтобы я мог измерять ток. И в большинстве случаев это все, что вам действительно нужно.

Однако бывают случаи, когда вам нужно «необычное» напряжение. Возможно, вы разрабатываете схему, которая в конечном итоге будет работать от батарей, и вам нужно имитировать батарею на 6, 7,4 или 9 вольт. Или вам может понадобиться второй блок питания.

Конструкция, которую я придумал, очень проста в сборке, любой, у кого есть минимальные навыки электронного конструирования, не должен иметь проблем с ее сборкой.И вам не нужно строить точно такой же блок, который я создал, вы можете использовать принципы проектирования, показанные здесь, для создания блока питания, который будет адаптирован для любого приложения.

Приступим!

Источник питания на заказ

Вот посмотрите на блок питания, который я построил. И я покажу вам, как можно построить такой же. Но вам не обязательно.

Вы также можете использовать простые методы проектирования, которые я покажу вам, для создания нестандартного источника питания. С переменным выходом или без него. С другим фиксированным напряжением или без фиксированного напряжения.

На самом деле я собираю другой блок питания с четырьмя фиксированными выходными напряжениями для моей камеры, чтобы избавиться от четырех отдельных блоков питания, которые я сейчас использую, когда снимаю свои видео. И я буду использовать ту же технику.

Создан с заботой о безопасности

Одна вещь, о которой вы должны быть очень внимательны при создании любого источника питания, — это высокое напряжение на линии (или «сети»).

Переменный ток в вашем доме составляет от 110 до 240 вольт, и он может убить вас, если вы с ним соприкоснетесь! Ошибка проводки может привести к возгоранию или стать причиной «горячего» металлического корпуса, что превратит самодельный блок питания в смертоносное оружие.

В этой конструкции нет необходимости обрабатывать сетевое напряжение. Вы будете работать только с низковольтным постоянным током. Это безопасная конструкция, даже если вы только новичок.

Мы совершим эту «магию», используя то, что у вас, вероятно, уже есть в ящике для мусора или хранится в ящике в шкафу.

И, в качестве бонуса, ваш блок питания будет иметь надлежащую сертификацию для работы с сетевым напряжением без нарушения вашего полиса страхования жилья.

Переработанные детали

«Загадочная деталь», лежащая в основе конструкции наших блоков питания, — это не что иное, как силовой «кирпичик» от старого ноутбука!

Эти «блоки» обычно выдают около 19 вольт, и большинство из них имеют приемлемую токовую нагрузку. Это особенно актуально для старых устройств, предназначенных для 15- и 17-дюймовых ноутбуков, они требовали приличного количества тока.

Я использую старый компьютер HP, который был куплен в 2008 году. Компьютер больше не работает, но его блок питания получил новую жизнь!

Детали блока питания

Наряду с «кирпичиком» блока питания, который я только что описал, эта конструкция упрощена за счет использования модулей понижающего преобразователя.

Я рассмотрел некоторые из этих модулей в статье и видео о Powering Your Projects, которые я сделал. Модули, которые я использовал, не рассматривались в этом контенте, и, поскольку есть сотни таких модулей, вам не обязательно использовать те же, что и я.

Вот детали, которые я использовал в своей простой конструкции блока питания.

Блок питания для ноутбука

Как упоминалось выше, мой блок питания пришел от ноутбука HP. Конечно, вы можете использовать другой, на самом деле, я ожидаю, что вы это сделаете.

Вот несколько особенностей, на которые следует обратить внимание при выборе блока питания:

  • Напряжение — Обычное напряжение 19 вольт, что я и использовал. Другое распространенное выходное напряжение — 15 вольт, что также было бы приемлемо.Все, что ниже, ограничит диапазон выходных напряжений, которые вы получите. Обычно вам нужен адаптер, который может обеспечить как минимум на 2 вольта больше, чем максимальное желаемое выходное напряжение.
  • Текущий — Чем больше, тем лучше. Мой кирпич рассчитан на 5 ампер, ищите тот, который может выдавать не менее 3 ампер. Следует отметить, что некоторые из этих устройств, особенно от компьютеров других производителей, на самом деле не могут выводить столько, сколько они заявляют. По сути, здесь чем выше, тем лучше.
  • Вход — Конечно, он должен быть способен принимать ваше сетевое напряжение с подходящей вилкой. Большинство этих устройств являются «универсальными», так что обычно это не проблема. А если это один из ваших старых компьютеров, значит, у него уже есть подходящая вилка питания.
  • Выходной разъем — В идеале ваше устройство будет использовать штекер, для которого вы можете найти ответное гнездо. В противном случае придется припаивать новую вилку. Если вам все же нужно его изменить, я рекомендую использовать 2.Коаксиальный «цилиндрический» штекер питания 1 мм или 2,5 мм, так как они очень распространены и их легко найти.

Ноутбуки — не единственные устройства, в которых используются блоки питания, подходящие для этой конструкции, вы также можете найти некоторые старые принтеры, у которых они есть. Если у вас еще нет одного чека с друзьями и семьей, или просмотрите несколько гаражных распродаж или излишков магазинов. Скорее всего, у вас не возникнет проблем с его получением.

Модули понижающего преобразователя

Недорогие модули понижающего преобразователя — вот что делает возможным этот проект.Они снимают с себя всю тяжелую работу по созданию стабильного регулятора напряжения и намного эффективнее линейных устройств.

Я использовал пару модулей понижающего преобразователя для создания этого источника питания.

DROK 180081 Понижающий стабилизатор напряжения с числовым программным управлением

Я купил этот модуль на Amazon, и он является сердцем моего блока питания.

Это устройство рассчитано на входное напряжение 6-55 вольт и выходное напряжение 0-50 вольт. Поскольку я подаю только 19 вольт, максимальная выходная мощность составляет около 17 вольт.

Это действительно хорошее устройство с функцией памяти для хранения ряда предустановленных уровней выходного напряжения. Это очень удобная функция, если у вас есть обычные напряжения, которые вам нужно часто использовать.

Он использует поворотный энкодер для установки напряжения с шагом 0,01 вольт. Цветной дисплей показывает напряжение, ток и мощность, а также уровень входного напряжения.

Мне нравится этот модуль, потому что с ним очень легко работать. Он имеет пару соединений для входной мощности и еще одну пару для выходной мощности.

Вы можете заметить, что есть некоторые похожие модели, которые включают отдельную плату с вентилятором, есть также другие модели, которые могут принимать сетевое напряжение напрямую. Поскольку я пытаюсь избежать необходимости работать напрямую с сетевым напряжением, я решил не использовать их.

Я посмотрел на некоторые другие преобразователи переменного тока с дисплеями и наконец основал дизайн на этом, поскольку он имеет очень привлекательную переднюю панель, которая придаст вашему источнику питания профессиональный вид.

LM2596 Понижающий преобразователь постоянного тока

LM2596 — очень популярная микросхема понижающего преобразователя, которая используется во многих недорогих модулях регуляторов. Модули, которые я выбрал (которые я также получил от Amazon), были чрезвычайно недорогими, я купил комплект из 10 штук, и они стоят около 1,50 доллара США за штуку

.

Выбранные мной модули принимают входное напряжение от 3 до 40 вольт и выдают на выходе от 1,5 до 35 вольт. Максимальный ток 3 ампера.

Устройства оснащены многооборотным потенциометром, который используется для регулировки выходного напряжения. В моем случае я установил для модуля выходное напряжение 5 вольт, поскольку я решил, что было бы неплохо иметь выход 5 вольт, а также переменный.

Эти модули очень просты в использовании. У них есть два контакта для входа постоянного тока и два контакта для выхода.

Шасси и другие детали

Блок питания и понижающие преобразователи являются основными компонентами блока питания, но для выполнения этой работы вам также понадобятся несколько других деталей.

Вот некоторые из других предметов, которые вам понадобятся:

  • Шасси — Я купил проектное пластиковое шасси размером 165 мм x 120 мм x 68 мм, но, конечно, вы можете использовать любую коробку, способную вместить ваши компоненты. Вы можете даже напечатать корпус на 3D-принтере, если у вас есть возможности. Я выбрал пластик, потому что его легко резать и сверлить.
  • Крепежные стойки — Вам потребуется набор крепежных стержней для каждой выходной мощности. В моем дизайне с фиксированным и переменным выходом я выбрал два черных столбика (для заземления или отрицательного вывода), а также красный и желтый.
  • Разъем питания — он должен соответствовать вилке на вашем блоке питания. В некоторых блоках питания используются странные вилки, которые трудно найти, поэтому вам, возможно, придется поменять местами 2 штекера.1 или 2,5 мм джек, так как они очень распространены. Лучше всего подойдет блок, устанавливаемый на шасси.
  • Стойки — Вам понадобится пара стоек, чтобы удерживать фиксированный регулятор. В понижающих преобразователях, которые я использовал, есть гнезда для винтов диаметром 3 мм, поэтому я использовал стойки на 3 мм.
  • Провод — Потребуется какой-нибудь соединительный провод, лучше 22 калибра. Я обнаружил, что с одножильным проводом легче работать, но вы также можете использовать многожильный. Я бы посоветовал выбрать два разных цвета, чтобы избежать пересечения отрицательного и положительного.

Вам также понадобится припой, паяльник, отвертки, гаечные ключи, плоскогубцы и дрель с битами. То, что у вас, вероятно, уже есть.

Конструкция блока питания

Теперь, когда вы собрали все свои детали и инструменты, пора построить наш блок питания! Я предполагаю, что вы собираете тот же источник питания, что и я, но если это не так, вы можете просто изменить инструкции в соответствии со своими конкретными требованиями.

Как видно из схемы, подключение очень простое.Вы буквально отправляете напряжение со своего блока питания на входы понижающих преобразователей, а затем отправляете выходы преобразователя на клеммы.

Как я сказал с самого начала, это очень простой проект!

Перед тем, как соединить все вместе, я использовал свой существующий блок питания для тестирования отдельных модулей. Я использовал резистор на 18 Ом и 10 Вт в качестве нагрузки и подавал 19 вольт на вход каждого преобразователя. Затем я измерил выходной сигнал мультиметром.

Конечно, вы можете использовать блок питания вместо настольного источника питания, особенно если у вас его еще нет (что вполне может быть причиной того, что вы строите этот).

Я испытал угловой энкодер на понижающем преобразователе переменной и посмотрел результат на своем мультиметре. Казалось, это сработало очень хорошо.

Затем я переключился на «фиксированный» преобразователь и повернул многооборотный потенциометр так, чтобы он давал на выходе 5 вольт.

Детали все рабочие и готовы к сборке.

Создание источника питания

Прежде чем я смог все подключить, я должен был подготовить шасси. Я просверлил отверстия на передней панели для крепежных столбов, а затем с помощью дрели и ножа вырезал отверстие для модуля переменного понижающего преобразователя.

Открытие, по общему признанию, грубое, но лицевая панель на модуле это прекрасно скрывает.

Еще я просверлил отверстие на задней панели для разъема питания. Вы также можете добавить сюда выключатель, если хотите, я решил не делать этого, так как это просто — просто «вытащить вилку», когда я хочу все выключить.

Наконец, я просверлил несколько отверстий для стоек, чтобы закрепить меньший модуль понижающего преобразователя.

Подключение всего оборудования

Я обнаружил, что отверстия на моих «фиксированных» понижающих преобразователях могут принять два сплошных провода сечением 22 г, поэтому я скрутил провода вместе и вставил их в отверстие.Как раз подошли, и я спаял соединения.

В качестве альтернативы вы можете выбрать параллельное соединение входных соединений на разъеме для понижающего преобразователя переменной частоты, поскольку в нем используются винтовые клеммы.

Я использовал наконечники, поставляемые с клеммами, и припаял к ним выходные провода постоянного тока от каждого понижающего преобразователя. Модуль переменного понижающего преобразователя с дисплеем поставляется с винтовым разъемом, который отсоединяется от модуля. Это позволяет вам все подключить, а затем подключить модуль позже.

После того, как все было подключено, я прикрепил штекер силового цилиндра к задней панели с помощью прилагаемого оборудования. Убедитесь, что не забыли стопорную шайбу, так как это предотвратит ослабление сборки.

Конструкция передней панели состоит из установки крепежных стержней, при этом вторую гайку оставляют в стороне для последующего прикрепления выступов.

Модуль переменного понижающего преобразователя просто встает на место, если вы правильно прорезали отверстие! К сожалению, производитель не предоставил монтажный шаблон, поэтому я использовал штангенциркуль и линейку, чтобы понять это.

Если вы получите тот же модуль, что и я, вырез по сути представляет собой прямоугольник размером 71,5 x 39,2 мм, по крайней мере, так мне сказали мои цифровые штангенциркуль.

Затем я прикрепил фиксированный понижающий преобразователь к стойкам и проверил все соединения. Пора собрать шасси!

Herse еще один вид всех частей после того, как проводка сделана, но до того, как все было смонтировано.

Вы можете увидеть, как проушины прикрепляются к задней части крепежных столбов с помощью прилагаемых дополнительных гаек.Хорошо затяните эти гайки.

Теперь вы можете защелкнуть панели на месте, сдвинув переднюю и заднюю панели вместе. Однако не закрывайте все герметично, так как мы хотим протестировать и отрегулировать наш блок питания, прежде чем закрывать корпус.

Тщательно осмотрите все и затем переходите к фазе тестирования.

Тестирование и устранение неисправностей

Предполагая, что вы были осторожны с проводкой, теперь у вас должен быть исправный блок питания.Возможно, вы захотите точно настроить фиксированное выходное напряжение модуля.

Перед тем, как что-либо подключить к розетке, неплохо было бы выполнить несколько проверок целостности с помощью мультиметра, чтобы убедиться в отсутствии коротких замыканий или ошибок проводки. Если вы потратите немного времени на повторную проверку вещей, это избавит вас от лишних разочарований!

Получите ту же тестовую нагрузку, которую вы использовали раньше, и подключите ее к выходу 5 В вместе с мультиметром в режиме напряжения. Отрегулируйте многооборотный потенциометр на фиксированном модуле, чтобы получить как можно ближе к 5 вольт.

Переместите тестовую нагрузку и мультиметр на переменный выход. Поэкспериментируйте с элементами управления и убедитесь, что ваше выходное напряжение соответствует отображению на вашем измерителе.

Возможно, сейчас самое время просмотреть инструкцию к модулю и узнать, как использовать его функции памяти. Похоже, это довольно способное устройство.

Когда вы будете довольны работой вашего нового блока питания, вы можете выключить его и закончить сборку корпуса. В моем пластиковом корпусе для этого нужно было положить верхнюю часть корпуса, надеть ее на переднюю и заднюю панели, а затем защелкнуть.

Четыре длинных винта удерживают монтажные ножки и используются для крепления верхней и нижней части корпуса. Затяните их, и блок питания готов.

Теперь у вас есть новый блок питания для вашего рабочего места!

Устранение неисправностей

Наиболее вероятная причина плохой работы с этой конструкцией блока питания — слабый блок питания. Если вам удастся заполучить несколько из них, вы можете обнаружить, что один работает лучше, чем другие.

Если вы не получаете выходной сигнал от одного регулятора, но имеет выход на другом, перепроверьте вашу проводку.Вы также можете легко удалить переменный модуль благодаря разъему uts, чтобы помочь вам изолировать проблему.

Также может быть полезен доступ к сильноточному настольному источнику питания для временного использования в качестве входа.

В большинстве случаев вам вообще не нужно устранять неполадки, и все будет работать отлично. И затем вы можете похвалить себя за создание полезного прототипа и испытательного оборудования самостоятельно.

Заключение

Итак, у вас есть простой способ быстро создать полезный источник питания, который можно легко адаптировать к вашим требованиям.

Усовершенствованиями к базовому источнику питания могут быть светодиод питания на 5-вольтовом выходе и, конечно же, соответствующий понижающий резистор (220 — 470 Ом звучит хорошо). И вы можете добавить выключатель питания, чтобы вы могли быстро отключить питание.

Так что получайте удовольствие, перерабатывая и переделывая старые компьютерные блоки питания в настольные блоки питания собственной уникальной конструкции!

ресурса

PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходит для печати и использования на рабочем месте.

Связанные

Сводка

Название статьи

Простой настольный блок питания, который может построить любой!

Описание

Создайте простой и безопасный настольный блок питания, перепрофилировав старый блок питания ноутбука вместе с некоторыми высокотехнологичными модулями понижающего преобразователя.

Автор

Мастерская Dronebot

Имя издателя

Мастерская Dronebot

Логотип издателя

Цифровой блок питания на базе Arduino самодельный винтаж

Цифровое питание на базе Arduino

См. Мой последний проект по этой ссылке о другой попытке, которую я предпринял с цифровым питанием.В этом случае TFT-дисплей делал все очень медленно, поэтому мне пришлось использовать другой тип дисплея. В этом случае мы используем простой ЖК-дисплей для печати значений. Схема простая. Мы понижаем напряжение с 230 В до 26 В переменного тока, затем выпрямляем его полным мостом, а затем используем понижающий преобразователь для цифрового изменения выходного сигнала.

ЧАСТЬ 1 — Схема

У вас есть схема этого проекта ниже. Вам понадобится Arduino, модуль ADS1115 ADC, OLED-дисплей, модуль тока ACS712, зарядное устройство на базе TP4056 и еще несколько компонентов. У вас есть все значения, указанные ниже. После подключения вы можете загрузить код, загрузить его в Arduino и протестировать.


ЧАСТЬ 2 — Печатная плата

Начнем с трансформатора, подключенного к полноценному выпрямителю. Как только мы получаем 28 В постоянного тока, мы подключаем его к понижающему преобразователю 5 В, а также ко входу схемы понижающего преобразователя. Преобразователь 5 В будет питать цифровую часть, Arduino и ЖК-дисплей. Прежде чем добавлять Arduino, убедитесь, что вы установили модуль понижающего преобразователя ровно на 5 В и приклейте потенциометр, чтобы он всегда оставался на этом напряжении.Для контроля текущей суммы мы используем датчик MAX 471 на выходе. Чтобы контролировать напряжение, мы используем делитель напряжения и считываем его с одного из аналоговых входов Arduino. Схема понижающего преобразователя изменит выходное значение, соответствующее установленному значению на экране. Жидкокристаллический дисплей и потенциометр соединим проводами позже.


ЧАСТЬ 3 — Понизить напряжение и выпрямить

Старт с понижением напряжения. Здесь, в Испании, основное напряжение составляет 230 В.Мы используем трансформатор, чтобы снизить это напряжение до 26 В. Но это все еще переменное напряжение, а нам нужен постоянный ток. Для этого нам нужен ПОЛНЫЙ МОСТ-ВЫПРЯМИТЕЛЬ, и мы получаем только положительную сторону сигнала переменного тока. Но если мы разместим на выходе большой конденсатор, мы сможем сгладить эти пики и получить стабильное напряжение постоянного тока.


Выше вы можете увидеть, как происходит выпрямление сигнала. Но сигнал по-прежнему переменного тока, но только с положительной стороны. Вот почему мы добавляем конденсатор на выходе и получаем постоянный постоянный ток. Ниже вы можете увидеть мой трансформатор, выпрямитель и большой конденсатор.Убедитесь, что напряжение на конденсаторе достаточно велико. В моем случае это конденсатор на 50 В, а выход трансформатора — 26–28 В.


ЧАСТЬ 4 — Схема понижающего преобразователя

Хорошо, теперь у нас есть основной источник питания 28 В постоянного тока, а небольшой модуль понижающего преобразователя дает нам 5 В для Arduino и ЖК-экрана. Теперь нам нужно изменить выходное напряжение. Мы делаем это с другой схемой понижающего преобразователя, но она управляется Arduino с помощью сигнала ШИМ. Смотрите мой учебник по понижающим преобразователям здесь, в этом видео.
Как видно на схеме, на выходе схемы понижающего преобразователя стоит делитель напряжения. Это снизит значение thge с максимума 15 В в этом случае до менее 5 В, чтобы аналоговый вход Arduino мог это прочитать. Это наша обратная связь по напряжению.


В то же время у нас есть датчик тока на выходе, и это наша обратная связь для текущих значений. С помощью этих двух обратных связей мы можем создать PID-код и управлять ШИМ-сигналом, подаваемым на полевой МОП-транзистор схемы понижающего преобразователя, и тем самым управлять выходным напряжением.Мы устанавливаем значение на экране для напряжения и тока. Если выходное значение выше, мы изменяем сигнал ШИМ до тех пор, пока напряжение не станет одинаковым, и мы делаем то же самое для тока.




Помогите мне, поделившись этим постом

Как использовать блок питания компьютерного стола ATX для работы с электроинструментами, такими как дрель на 12 В

Если вам надоело заряжать аккумуляторные батареи 12-вольтовых электроинструментов — возможно, пришло время для перемен, и хорошая новость заключается в том, что существует очень дешевая альтернатива для преобразования аккумуляторной дрели в проводную версию.Это также можно сделать с триммером для травы или другими инструментами, которые работают от литиевых батарей на 12 вольт.

В этом проекте мы будем использовать настольный компьютерный блок питания ATX на 500 Вт или блок питания, который имеет входную мощность 180 ~ 240 вольт переменного тока с током 8 ампер и выходным напряжением 12 вольт 22 ампер тока. Этой мощности более чем достаточно для работы 12-вольтовых электроинструментов всех производителей, таких как Makita, Bosch, Hitachi, Dewalt, Milwaukee, Worx, AEG. Вы могли получить этот дешевый, особенно тот, который из Китая, стоил мне всего 10 долларов за такой мощный блок питания.

Как включить блок питания ATX без материнской платы?

Есть уловка и обычно она написана на этикетке блока питания, которая указывает PS-ON (питание включено). Обычно это зеленый провод для большинства блоков питания ATX, и вы должны подключить его к заземляющему проводу, обычно черного цвета. Как только PS-ON (черный провод) соединится с землей (черный провод), вы можете включить источник питания, и он будет работать в обычном режиме. На материнских платах компьютеров они уже создали электрический путь, который соединяет их.См. Ниже

Теперь у вас включен источник питания — следующий шаг — открыть кожух аккумуляторной батареи электроинструмента и отсечь все соединения аккумулятора с печатной платой аккумулятора, но не вынимать аккумулятор из корпуса. полезно удерживать все компоненты, так как они находятся внутри корпуса батареи. Затем припаяйте толстый провод к положительному и отрицательному полюсу монтажной платы аккумулятора и просверлите отверстие, чтобы провод выходил за пределы корпуса аккумулятора.

После того, как аккумуляторная проводка будет завершена, вы можете начать тестировать источник питания — он может иногда работать, но иногда автоматически отключается, и вам нужно продолжать отключать и включать, чтобы снова включить источник питания.

Почему блок питания ATX автоматически отключается при использовании с сильноточными электроинструментами, дрелью или триммером для травы?

Это потому, что ATX psu имеет блок защиты цепи, который автоматически отключается, когда он потребляет больше напряжения или тока, чем установлено. Защита от перегрузки по току и перенапряжения защищает все компоненты от скачков напряжения, которые могут повредить цепи. Однако для использования электроинструментов, таких как дрель или триммер для травы, нам нужен этот импульсный ток, особенно во время начальных запусков, когда требуется больше ампер, чтобы заставить двигатель вращаться.

Как убрать защиту от перегрузки по току / перенапряжения с блока питания ATX?

Я буду обсуждать это специально для ИС на базе KA7500, SDC7500, TL494, потому что это одно и то же от разных производителей. Существуют и другие микросхемы, у которых может быть другая конфигурация контактов, которую вы должны узнать из таблицы данных.

Прежде чем продолжить, примите к сведению меры предосторожности, чтобы не допустить повреждений и физических травм.

  1. Не пытайтесь выполнить эту модификацию, если вы не уверены.
  2. Не продолжайте, если у вас нет необходимых инструментов, иначе вы можете пораниться.
  3. Используйте средства защиты i.е. защитные очки, перчатки для рук, чтобы избежать травм.

Необходимые инструменты:

  1. Отвертки Philips — для открытия корпуса блока питания
  2. Сверхдлинные провода — чтобы вы могли запитать инструменты на большом расстоянии от источника питания
  3. Разъемы для проводов — вам нужны хорошие разъемы для проводов, потому что вы используют этот блок питания для мощных инструментов, где он очень быстро нагревается, разъемы расплавятся, если вы используете дешевые и слабые разъемы
  4. Устройства для зачистки проводов — дополнительно (для быстрого и легкого зачистки проводов)
  5. Кусачки
  6. Припой + припой катушка + флюс (опционально) + подставка для пайки
  7. Мультиметр (с измерителем целостности цепи) — это самое важное устройство, которое вам нужно
  8. Острые инструменты для удаления электрического пути на печатной плате

Меры предосторожности:

  1. После вы открыли блок питания — используйте тест на непрерывность вашего мультиметра, чтобы проверить все соединения поблизости, которые вы будете паять, особенно контакт 4 и заземление.Обратите внимание на то, какие соединения подключены, а какие отключены. Это сделано для предотвращения случайного соединения позже, которое приведет к выходу электричества из-под контроля — это очень опасно, и ваш мультиметр будет гарантировать, что вы на 100% правы.

Процесс модификации защиты цепи питания ATX

Чтобы отключить защиту цепи очень просто, нам нужно присоединить контакт 4 (DT) к заземлению, а затем отключить исходную защиту цепи, которая соединяется с контактом 4.Для соединения контакта 4 с землей используйте резистор 3,6 кОм, см. Видео. Помните, что контакт заземления, как показано на этом рисунке, находится на контакте 7, но он расположен в людных местах рядом с другими компонентами.

Вывод заземления на самом деле расположен во многих местах, где вы можете использовать проверку целостности, чтобы отследить, где находится другой вывод заземления, со ссылкой на вывод 7. Возьмите один из щупов мультиметра, поместите его на вывод 7, а затем используйте другой щуп для Найдите, где он подключен — когда он издает звуковой сигнал, это означает, что это прямое соединение, то же заземление.Найдите тот, который находится далеко друг от друга, чтобы облегчить пайку в дальнейшем. В моем случае я обнаружил, что контакт 7 напрямую подключен к контактам 9 и 10, поэтому я присоединю контакт 4 с резистором 3,6 кОм к контактам 9 и 10 вместо 7, чтобы упростить пайку.

Припаять резистор к контакту 4 сложно, но у вас нет выбора, и именно здесь вам нужно проверить целостность цепи мультиметром. После того, как вы припаяли резистор к контакту 4, используйте тест на непрерывность, чтобы убедиться в отсутствии случайного прямого подключения к другим компонентам поблизости.Это поможет вам быть на 100% уверенным, что вы все делаете правильно, без ошибок.

После того, как вы соединили контакты 4 с 9 и 10, обрежьте исходный электрический путь, соединяющий контакт 4 с другой схемой на плате. Используйте острый предмет, чтобы очистить электрический путь, и убедитесь, что не повредите другие поблизости.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это то, что резистор пытается отрезать ножки настолько, насколько это возможно, потому что вы не хотите, чтобы дополнительная длина ножек позже случайно вызвала короткое замыкание с компонентами поблизости.Как только это будет сделано, можно начинать. Однако, прежде чем собирать все обратно — попробуйте проверить целостность цепи, чтобы убедиться, что то, что вы припаяли, выполнено идеально и не произошло случайного случайного случайного подключения.

Если все в порядке, можно закрыть кожух и проверить блок питания на дрели или триммере для травы. Он должен работать и больше не отключаться автоматически — вы также можете почувствовать прилив мощности к сверлам.

Модернизированная версия блока питания ATX psu

После того, как он довольно часто использовался для питания триммера makita 12v UR100, блок питания ATX PSU был обновлен до более универсальной версии.На этот раз используется вся мощность 3,3 В, 5 В и 12 В, поэтому он может питать несколько электронных устройств постоянного тока, таких как следующие;

1. Электроинструменты (все электроинструменты на 12 В от bosch, makita, dewalt, milwaukee, metabo, aeg, worx, ridgit, ryobi), такие как триммер для травы, дрели, вращающиеся инструменты и т. Д. Триммер для травы Makita обычно потребляет около 10 ампер без нагрузки и 14A — 16A

2. Для питания автомобильного пылесоса 12 В — обычно это устройство потребляет около 7 ампер тока или 84 Вт.

3. В качестве настольного источника питания для двигателя постоянного тока в диапазоне от 3,3 В, 5 В до 12 В для электронного проекта

4. Для зарядки гаджетов, таких как iPad, телефон Samsung Galaxy, вкладка Galaxy, iPhone, Huawei, vivo, oppo, xioami. Обычно стандартная зарядка для гаджетных устройств от 400 мА до 1000 мА

Это действительно идеальный и самый дешевый вариант: весь проект может стоить, вероятно, менее 20 долларов, поскольку сам блок питания стоит всего 10 долларов, а остальные компоненты, такие как банановые вилки, поворотный переключатель, вольт / амперметр, столбик для привязки, вероятно, стоили меньше 10 долларов.

Как сделать блок питания ATX в качестве настольного блока питания.

Материалы, которые вам понадобятся для изготовления источника питания

1. Пластиковое ведро (необязательно), в котором можно фрезеровать отверстия в корпусе источника питания, как и большинство людей, но только если у вас есть инструменты и время для этого. . Что касается меня, я не хочу усложнять это дело и уменьшать рабочую нагрузку с помощью пластикового ведра, которое можно измельчать только ножом. Помимо внутреннего корпуса, БП довольно компактный, и для дополнительных компонентов осталось совсем немного места.

2. Банановые заглушки и зажим для клеммного соединения. Банановый штекер намного проще и удобнее использовать, особенно для устройств постоянного тока с целью тестирования. Просто подключи и пользуйся.

3. Поворотный переключатель — для переключения измерения напряжения между 3 различными напряжениями: 3,3 В, 5 В и 12 В.

4. Вольт / амперметр — для измерения напряжения и тока. Это дополнительный компонент, и он не обязателен, если вам нужен только сам блок питания. Однако наличие амперметра может быть полезным, поскольку вы можете измерить силу тока, потребляемую различными электрическими устройствами, особенно при тестировании.

5. Гнездо прикуривателя на 12 В — большинство людей будут использовать гнездовой порт USB, но я думаю, что сигареты на 12 В более универсальны и гибки. Рядом с USB-портом очень грязный и шаткий для установки на корпус позже при нанесении на него клея. Используя гнездовую розетку прикуривателя, вы можете запитать 12 В и использовать USB-штекер прикуривателя.

Инструменты для использования в этом проекте

1. Просверлите отверстия для крепежных стержней, поворотного переключателя и гнезда прикуривателя на 12 В.

2. Нож для фрезерования отверстия для вольт / амперметра.

3. Инструмент для зачистки проводов для быстрой и точной зачистки проводов

4. Паяльник / катушка припоя

5. Термоусадочная трубка для изоляции открытых паяных соединений — предотвращает случайное короткое замыкание. И, конечно же, легче усадить трубку.

6. Кусачки

7. Вращающийся инструмент (опция) для резки металла заземляющей шины. Я предпочитаю этот способ, чтобы упростить заземление, потому что он паяется 1 на 1, это утомительная работа, поэтому, используя направляющую, все, что вам нужно, это припаять весь заземляющий провод к направляющей, и вы можете легко установить его с помощью винта для крепления. .

Блок питания ATX не включается без материнской платы | Источник питания SMPS | Импульсный источник питания | превратить аккумуляторную дрель в проводную | настольный блок питания аккумуляторной дрели

Лучший самодельный блок питания. Регулируемый или «лабораторный» блок питания из модулей

своими руками.

Нередко при тестировании возникает необходимость запитать различные поделки или устройства. А пользоваться батареями, подбирая подходящее напряжение, уже не было радостью. Поэтому решил собрать регулируемый блок питания.Из нескольких вариантов, которые приходили в голову, но это был всего лишь: переделать из компьютерного блока питания ATX, или собрать линейный, или приобрести комплект KIT, или собрать из готовых модулей — я выбрал последнее. .

Мне этот вариант сборки понравился из-за нетребовательности к знаниям электроники, скорости сборки и в таком случае быстрой замены или добавления любого из модулей. Общая стоимость всех компонентов вышла около 15 долларов, а мощность в итоге оказалась ~ 100 Вт при максимальном выходном напряжении 23 В.

Для создания этого регулируемого блока питания вам потребуется:

  1. Импульсный блок питания 24В 4А
  2. Понижающий преобразователь для XL4015 4–38 В на 1,25–36 В 5A
  3. Вольт-амперметр 3 или 4 цифры
  4. Два понижающих преобразователя на LM2596 3-40 В в 1,3-35 В
  5. Два потенциометра 10К и ручки для них
  6. Два банановых терминала
  7. Кнопка включения / выключения и розетка 220В
  8. Вентилятор 12В, в моем случае тонкий 80мм
  9. Корпус, что угодно
  10. Стойки и болты для монтажа плат
  11. Провода, которые я использовал от покойного блока питания ATX.

Найдя и закупив все комплектующие, приступаем к сборке по схеме ниже. Используя его, мы получим регулируемый блок питания с изменением напряжения от 1,25В до 23В и ограничением тока до 5А, плюс дополнительную возможность заряжать устройства через USB-порты, количество потребляемого тока, которое будет отображаться на ВА метр.

Предварительно размечаем и вырезаем отверстия для вольт-амперметра, ручек потенциометров, клемм, выходов USB на лицевой стороне корпуса.

Используем кусок пластика в виде площадки для крепления модулей. Он защитит от нежелательного замыкания на корпус.

Размечаем и просверливаем расположение отверстий под доски, после чего вкручиваем стойки.

Крепим пластиковую накладку к корпусу.

Припаиваем клемму к блоку питания, и припаиваем по три провода на + и -, предварительно отрезанную длину. Одна пара пойдет к основному преобразователю, вторая к преобразователю для питания вентилятора и вольт-амперметра, третья к преобразователю для выходов USB.

Установите разъем питания 220 В и кнопку включения / выключения. Паяем провода.

Прикручиваем блок питания и подключаем провода 220В к клемме.

С основным источником питания разобрались, теперь переходим к главному преобразователю.

Припаиваем клеммы и подстроечные резисторы.

Припаиваем провода к потенциометрам, отвечающим за регулировку напряжения и тока, и к преобразователю.

Припаиваем толстый красный провод от ВА-метра и вывод плюс от основного пробоотборника к выводу плюса.

Готовим USB выход. Подключаем дату + и — для каждого USB отдельно, чтобы подключенное устройство можно было заряжать и не синхронизировать. Припаиваем провода к параллельным контактам + и — питания. Лучше брать более толстые провода.

Припаиваем желтый провод от ВА-метра и отрицательный провод от выходов USB к отрицательной выходной клемме.

К выходам дополнительного преобразователя подключаем провода питания вентилятора и ВА метра. Для вентилятора можно собрать термостат (схема ниже). Понадобятся: силовой MOSFET-транзистор (канал N) (достал из жгута питания процессора на материнской плате), подстроечный резистор 10 кОм, датчик температуры NTC сопротивлением 10 кОм (термистор) (достал от сломанный блок питания ATX). Прикрепляем термистор горячим клеем к микросхеме главного преобразователя, либо к радиатору на этой микросхеме.Регулируем триммер на определенную температуру работы вентилятора, например 40 градусов.

Припаиваем к выводу плюс другого, дополнительный преобразователь плюс выходы USB.

Берем одну пару проводов от блока питания и припаиваем ко входу основного преобразователя, затем вторую ко входу дополнительного. преобразователь для USB, чтобы обеспечить входящее напряжение.

Крепим вентилятор с решеткой.

Припаиваем третью пару проводов от блока питания к доп. преобразователь для вентилятора и вольтметр. Прикручиваем все к сайту.

Подключаем провода к выходным клеммам.

Крепим потенциометры к лицевой стороне корпуса.

Закрепляем выходы USB. Для надежной фиксации было сделано П-образное крепление.

Регулируем выходные напряжения складывать. преобразователи: на 5,3В с учетом падения напряжения при подключении нагрузки к USB, и на 12В.

Стягиваем провода для аккуратного салона.

Закрываем корпус крышкой.

Склеиваем ножки для устойчивости.

Регулируемый блок питания готов.

Видео-версия обзора:

стр.S. Вы можете сделать покупку немного дешевле, используя кэшбэк EPN — специализированную систему возврата части денег, потраченных на покупки на AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon. Используя кэшбэк EPN, вы можете вернуть от 7% до 15% денег, потраченных в этих магазинах. Что ж, если есть желание заработать на покупках, то вот вам —

Из статьи вы узнаете, как сделать регулируемый блок питания своими руками из подручных материалов. Его можно использовать для питания бытовой техники, а также для нужд собственной лаборатории.Источник постоянного напряжения можно использовать для проверки таких устройств, как релейный регулятор генератора переменного тока автомобиля. Ведь при его диагностике необходимо два напряжения — 12 Вольт и выше 16. Теперь рассмотрим конструктивные особенности блока питания.

Трансформатор

Если прибор не планируется использовать для зарядки кислотных аккумуляторов и питания мощного оборудования, то нет необходимости использовать большие трансформаторы. Достаточно использовать модели мощностью не более 50 Вт. Правда, чтобы сделать регулируемый блок питания своими руками, потребуется немного изменить конструкцию преобразователя.Первым делом нужно определить, какой будет диапазон напряжений на выходе. От этого параметра зависят характеристики трансформатора питания.

Допустим, вы выбрали диапазон 0–20 вольт, а это значит, что вам нужно опираться на эти значения. Вторичная обмотка должна иметь на выходе переменное напряжение 20-22 Вольт. Поэтому вы оставляете первичную обмотку на трансформаторе, а вторичную обмотку наматываете поверх нее. Чтобы рассчитать необходимое количество витков, измерьте напряжение, которое получается от десяти.Одна десятая этого значения — это напряжение, полученное на одном витке. После того, как вторичная обмотка сделана, нужно собрать и связать сердечник.

Выпрямитель

В качестве выпрямителя можно использовать как сборки, так и отдельные диоды. Прежде чем делать регулируемый блок питания, выберите все его компоненты. Если выходная мощность высока, то вам нужно будет использовать мощные полупроводники. Их желательно устанавливать на алюминиевые радиаторы. Что касается схемы, то предпочтение следует отдавать только мостовой схеме, так как она имеет гораздо более высокий КПД, меньшие потери напряжения при выпрямлении Полуволновую схему использовать не рекомендуется, так как она малоэффективна, имеется много пульсаций при выпрямлении. выходы, искажающие сигнал и являющиеся источником помех для радиооборудования…

Блок стабилизации и регулирования

Для изготовления стабилизатора наиболее целесообразно использовать микросборку LM317. Дешевый и доступный для всех прибор, который позволит за считанные минуты собрать качественный блок питания своими руками. Но для его использования требуется одна важная деталь — эффективное охлаждение. И не только пассивные в виде радиаторов. Дело в том, что регулировка и стабилизация напряжения происходит по очень интересной схеме.Устройство оставляет ровно то напряжение, которое необходимо, но излишки, поступающие на его ввод, преобразуются в тепло. Поэтому без охлаждения микросборка вряд ли проработает долго.

Взгляните на схему, ничего сверхсложного в ней нет. Пина в сборе всего три, третий под напряжением, второй снимается, а первый нужен для подключения к минусу блока питания. Но тут возникает небольшая особенность — если включить сопротивление между минусом и первым выводом сборки, то появляется возможность регулировать напряжение на выходе.Причем блок питания своими руками может изменять выходное напряжение как плавно, так и ступенчато. Но первый вид регулировки наиболее удобен, поэтому применяется чаще. Для реализации необходимо включить переменное сопротивление 5 кОм. Кроме того, требуется установить постоянный резистор сопротивлением около 500 Ом между первым и вторым выводами сборки.

Блок управления током и напряжением

Конечно, чтобы работа устройства была максимально удобной, необходимо контролировать выходные характеристики — напряжение и ток.Схема регулируемого источника питания построена таким образом, что амперметр включен в положительный обрыв провода, а вольтметр включен между выводами устройства. Но вопрос в другом — какие измерительные приборы использовать? Самый простой вариант — установить два светодиодных дисплея, к которым можно подключить схему вольт и амперметр, собранную на одном микроконтроллере.

А вот пару дешевых китайских мультиметров можно вмонтировать в регулируемый блок питания, сделанный своими руками.К счастью, их можно запитать прямо от устройства. Можно, конечно, использовать циферблатные индикаторы, только в этом случае нужно откалибровать шкалу на

Корпус прибора

Корпус лучше всего делать из легкого, но прочного металла. Алюминий идеален. Как уже было сказано, в регулируемой цепи питания есть элементы, которые сильно нагреваются. Следовательно, внутри корпуса должен быть установлен радиатор, который для большей эффективности можно соединить с одной из стен. Желательно наличие принудительного обдува.Для этого можно использовать термовыключатель совместно с вентилятором. Их необходимо установить прямо на радиатор охлаждения.

Те новички, которые только начинают изучать электронику, спешат соорудить что-то сверхъестественное, вроде жучков для прослушки, лазерного резака с DVD привода и так далее … и тому подобное … А как насчет сборки блока питания с регулируемым выходным напряжением? Такой блок питания — незаменимый предмет в мастерской каждого энтузиаста электроники.

С чего начать сборку блока питания?

Во-первых, необходимо определить требуемые характеристики, которым будет соответствовать будущий блок питания. Основными параметрами источника питания являются максимальный ток ( I max ), который он может дать нагрузке (питаемому устройству) и выходное напряжение ( U out ), которое будет на выходе источника питания. . Также стоит определиться, какой нам нужен блок питания: регулируемый или нерегулируемый .

Регулируемый блок питания — это блок питания, выходное напряжение которого можно изменять, например, в диапазоне от 3 до 12 вольт. Если нам нужно 5 вольт — мы повернули ручку регулятора — на выходе получилось 5 вольт, нам нужно 3 вольта — повернули еще раз — на выходе получили 3 вольта.

Нерегулируемый источник питания — это источник питания с фиксированным выходным напряжением, который нельзя изменить. Так, например, во многих известных и распространенных блоках питания «Электроника» Д2-27 нерегулируемый и имеет на выходе напряжение 12 вольт.Также нерегулируемые блоки питания — это всевозможные зарядные устройства для сотовых телефонов, переходники для модемов и роутеров. Все они, как правило, рассчитаны на одно выходное напряжение: 5, 9, 10 или 12 вольт.

Понятно, что для начинающего радиолюбителя наибольший интерес представляет регулируемый блок питания. Они могут питать огромное количество как самодельных, так и промышленных устройств, рассчитанных на разное напряжение питания.

Далее нужно определиться со схемой питания. Схема должна быть простой, легко повторяемой начинающим радиолюбителям.Здесь лучше остановиться на схеме с обычным силовым трансформатором. Почему? Потому что найти подходящий трансформатор достаточно просто как на радиорынках, так и в старой бытовой электронике. Сделать импульсный блок питания сложнее. Для импульсного источника питания необходимо изготавливать множество намотанных частей, таких как высокочастотный трансформатор, дроссели фильтров и т. Д. Кроме того, импульсные источники питания содержат больше электронных компонентов, чем обычные источники питания с силовым трансформатором.

Итак, предлагаемая к повторению схема регулируемого источника питания представлена ​​на рисунке (кликните для увеличения).

Параметры источника питания:

    Выходное напряжение ( U out ) — от 3,3 … 9 В;

    Максимальный ток нагрузки ( I max ) — 0,5 А;

    Максимальная амплитуда пульсаций выходного напряжения — 30 мВ;

    Максимальная токовая защита;

    Защита от появления перенапряжения на выходе;

    Высокая эффективность.

Возможна модификация источника питания для увеличения выходного напряжения.

Принципиальная схема блока питания состоит из трех частей: трансформатора, выпрямителя и стабилизатора.

Трансформатор. Трансформатор Т1 понижает переменное сетевое напряжение (220-250 вольт), которое подается на первичную обмотку трансформатора (I), до напряжения 12-20 вольт, которое снимается со вторичной обмотки трансформатора (II). . Кроме того, в комбинации трансформатор служит гальванической развязкой между электросетью и питаемым устройством.Это очень важная особенность. Если трансформатор внезапно выйдет из строя по какой-либо причине (скачок напряжения и т. Д.), То сетевое напряжение не сможет попасть на вторичную обмотку и, следовательно, на питаемое устройство. Как известно, первичная и вторичная обмотки трансформатора надежно изолированы друг от друга. Это снижает риск поражения электрическим током.

Выпрямитель. От вторичной обмотки силового трансформатора Т1 на выпрямитель поступает пониженное переменное напряжение 12-20 вольт.Это уже классика. Выпрямитель состоит из диодного моста VD1, который выпрямляет переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора (II). Для сглаживания пульсаций напряжения после выпрямительного моста установлен электролитический конденсатор С3 емкостью 2200 мкФ.

Регулируемый импульсный стабилизатор.

Схема импульсного стабилизатора собрана на довольно известной и доступной микросхеме преобразователя постоянного тока в постоянный ток — MC34063 .

Чтобы было понятно.MC34063 IC — это специализированный ШИМ-контроллер, разработанный для импульсных преобразователей постоянного / постоянного тока. Эта микросхема является ядром регулируемого импульсного стабилизатора, который используется в этом блоке питания.

Микросхема MC34063 снабжена блоком защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки. Встроенный в микросхему выходной транзистор способен подавать на нагрузку ток до 1,5 ампер. На базе специализированной микросхемы MC34063 он может быть собран как повышающий ( Step-Up ) и понижающий ( Step-Down ) DC / DC преобразователи.Также возможно изготовление регулируемых импульсных стабилизаторов.

Особенности переключения стабилизаторов.

Кстати, импульсные стабилизаторы имеют более высокий КПД по сравнению со стабилизаторами на микросхемах серии КР142ЕН ( CRENKS ), LM78xx, LM317 и др. И хотя блоки питания на этих микросхемах очень просты в сборке, они менее экономичны. и требуют установки радиатора охлаждения.

Микросхема MC34063 не требует радиатора охлаждения.Стоит отметить, что данную микросхему довольно часто можно встретить в устройствах, работающих автономно или использующих резервное питание. Использование импульсного регулятора увеличивает КПД устройства и, как следствие, снижает потребление энергии от аккумулятора или батареи. За счет этого увеличивается время автономной работы устройства от резервного источника питания.

Думаю теперь понятно, чем хорош импульсный стабилизатор.

Запчасти и электронные компоненты.

Теперь немного о деталях, которые потребуются для сборки блока питания.


Трансформаторы силовые ТС-10-3М1 и ТП114-163М

Также подойдет трансформатор ТС-10-3М1 с выходным напряжением около 15 вольт. Подходящий трансформатор можно найти в магазинах радиодеталей и на радиорынках, главное, чтобы он соответствовал заданным параметрам.

Микросхема MC34063 … MC34063 доступен в корпусах DIP-8 (PDIP-8) для обычного монтажа в сквозное отверстие и в корпусах SO-8 (SOIC-8) для поверхностного монтажа.Естественно, в корпусе SOIC-8 микросхема меньше, а расстояние между выводами около 1,27 мм. Поэтому сделать печатную плату микросхемы в корпусе SOIC-8 сложнее, особенно для тех, кто только недавно начал осваивать технологию изготовления печатных плат. Поэтому микросхему MC34063 лучше брать в DIP-корпусе, который больше по размерам, а расстояние между выводами такого корпуса составляет 2,5 мм. Печатную плату для корпуса ДИП-8 будет проще сделать.

Дроссели. Дроссели L1 и L2 можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуются два круглых магнитопровода из феррита 2000HM стандартного размера K17,5 x 8,2 x 5 мм. Стандартный размер — 17,5 мм. — наружный диаметр кольца; 8,2 мм. — внутренний диаметр; 5 мм. — высота кольцевого магнитопровода. Для намотки дросселя понадобится провод ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. На каждое кольцо необходимо намотать по 40 витков такого провода.Равномерно распределите витки провода по ферритовому кольцу. Перед намоткой ферритовые кольца необходимо обернуть лакированной тканью. Если под рукой нет лака, то кольцо можно обмотать изолентой в три слоя. Стоит помнить, что ферритовые кольца уже могут быть окрашены — покрыты слоем краски. В этом случае необязательно обматывать кольца лакированной тканью.

Кроме самодельных дросселей можно использовать и готовые. В этом случае процесс сборки блока питания будет ускорен.Например, такие индукторы для поверхностного монтажа (SMD — дроссели) могут использоваться как индукторы L1, L2.


Как видите, в верхней части корпуса указано значение индуктивности — 331, что означает 330 микрогенри (330 мкГн). Также, как L1, L2, подходят готовые дроссели с радиальными выводами для обычного монтажа в отверстия. Они выглядят вот так.


Значение индуктивности на них обозначено цветным или цифровым кодом.Катушки индуктивности с маркировкой 331 (т.е. 330 мкГн) подходят для источника питания. С учетом допуска ± 20%, который допускается для элементов бытового электрооборудования, подходят также дроссели с индуктивностью 264 — 396 мкГн. Любой дроссель или индуктор рассчитан на определенный постоянный ток. Как правило, его максимальное значение ( I DC max ) указывается в паспорте самого дросселя. Но на самом корпусе это значение не указано. В этом случае можно приблизительно определить значение максимально допустимого тока через индуктор по сечению провода, которым он намотан.Как уже было сказано, для самостоятельного изготовления дросселей L1, L2 потребуется провод сечением 0,56 мм.

Дроссель L3 самодельный. Для его изготовления потребуется магнитопровод из феррита. 400HH или 600HH диаметром 10 мм. Вы можете найти такое в старых радиоприемниках. Там он используется как магнитная антенна. Отломите от магнитопровода кусок длиной 11 мм. Это достаточно просто, феррит легко ломается. Можно просто плотно зажать плоскогубцами нужный участок и отломать лишний магнитопровод.Вы также можете зажать магнитную цепь в тисках, а затем резко ударить по магнитной цепи. Если с первого раза не удается аккуратно сломать магнитопровод, то операцию можно повторить.

Затем получившийся кусок магнитопровода необходимо обернуть слоем бумажной ленты или лакированной ткани. Далее наматываем на магнитопровод 6 витков двойного свернутого провода ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. Чтобы провод не раскручивался, сверху обматываем скотчем.Те выводы, с которых начиналась намотка дросселя, впоследствии впаиваются в схему в том месте, где показаны точки на изображении L3. Эти точки указывают на начало наматывания катушек с проволокой.

Дополнения.

В зависимости от потребностей в конструкцию можно внести определенные изменения.

Например, вместо стабилитрона VD3 типа 1N5348 (напряжение стабилизации — 11 вольт) в цепи может быть установлен защитный диод-ограничитель 1,5КЕ10СА .

Супрессор — это мощный защитный диод, похожий по функциям на стабилитрон, однако его основная роль в электронных схемах — защитная. Глушитель предназначен для подавления импульсного шума высокого напряжения. Глушитель имеет высокую скорость и способен гасить мощные импульсы.

В отличие от стабилитрона 1N5348, подавитель 1.5KE10CA имеет высокую скорость срабатывания, что несомненно скажется на быстродействии защиты.

В технической литературе и в среде общения радиолюбителей супрессор можно называть по-разному: защитный диод, ограничивающий стабилитрон, TVS-диод, ограничитель напряжения, ограничивающий диод.Ограничители часто встречаются в импульсных источниках питания — там они служат защитой от перенапряжения питаемой цепи при сбоях в импульсном блоке питания.

О назначении и параметрах защитных диодов можно узнать из статьи про супрессор.

Глушитель 1,5КЕ10 С А имеет букву С в названии и является двунаправленным — полярность его установки в схеме значения не имеет.

Если есть необходимость в блоке питания с фиксированным выходным напряжением, то переменный резистор R2 не устанавливают, а заменяют проволочной перемычкой. Требуемое выходное напряжение подбирается с помощью постоянного резистора R3. Его сопротивление рассчитывается по формуле:

U вых = 1,25 * (1 + R4 / R3)

После преобразований получается формула, более удобная для расчетов:

R3 = (1,25 * R4) / (U вых — 1,25)

Если использовать эту формулу, то для U out = 12 вольт вам понадобится резистор R3 с сопротивлением около 0.42 кОм (420 Ом). При расчете значение R4 берется в килоомах (3,6 кОм). Результат для резистора R3 также получается в килоомах.

Для более точной настройки выходного напряжения U out вместо R2 можно установить подстроечный резистор и более точно выставить необходимое напряжение на вольтметре.

Следует иметь в виду, что стабилитрон или супрессор следует устанавливать с напряжением стабилизации на 1 … 2 вольта больше расчетного выходного напряжения ( U out ) блока питания.Так, для блока питания с максимальным выходным напряжением, равным, например, 5 вольт, следует установить ограничитель 1.5КЕ 6V8 CA или аналогичный.

Изготовление печатной платы.

Печатная плата для блока питания может быть изготовлена ​​несколькими способами. Два метода изготовления печатных плат в домашних условиях уже были описаны на страницах сайта.

    Самый быстрый и удобный способ — изготовить печатную плату с помощью маркера для печатных плат.Маркер нанесен Edding 792 … Он показал себя с лучшей стороны. Кстати, пломба для этого блока питания была сделана именно этим маркером.

    Второй способ подходит тем, у кого много терпения и твердая рука про запас. Это технология изготовления печатной платы корректирующим карандашом. Эта достаточно простая и доступная технология пригодится тем, кто не смог найти маркер для печатных плат, не умеет делать платы с LUT или не имеет подходящего принтера.

    Третий способ аналогичен второму, только использует запонлак — Как сделать печатную плату с помощью запонлака?

В общем, есть из чего выбирать.

Установка и проверка электроснабжения.

Для проверки работоспособности блока питания его, конечно же, сначала нужно включить. Если нет искр, дыма и хлопков (это вполне реально), то БП скорее всего исправен. Сначала держитесь от него на некотором расстоянии. Если вы ошиблись при установке электролитических конденсаторов или поставили их на меньшее рабочее напряжение, то они могут «лопнуть» — взорваться.Это сопровождается разбрызгиванием электролита во всех направлениях через защитный клапан на корпусе. Так что не торопитесь. Вы можете узнать больше об электролитических конденсаторах. Не поленитесь прочитать это — пригодится не раз.

Внимание! Во время работы силовой трансформатор находится под высоким напряжением! Не прикасайтесь к нему пальцами! Не забывайте о правилах безопасности. Если нужно что-то изменить в схеме, то сначала полностью отключите блок питания от сети, а потом сделайте это.Другого выхода нет — будьте осторожны!

Ближе к концу всего этого повествования хочу показать готовый блок питания, сделанный своими руками.

Да у него еще нет корпуса, вольтметра и прочих «плюшек», облегчающих работу с таким устройством. Но, несмотря на это, он работает и уже успел сжечь офигенный трехцветный мигающий светодиод из-за его глупого хозяина, который любит опрометчиво крутить регулятор напряжения. Желаю вам, начинающие радиолюбители, собрать нечто подобное!

Данный блок питания на микросхеме LM317 не требует специальных знаний для сборки, а после правильной установки из исправных деталей не требует регулировки.Несмотря на кажущуюся простоту, этот блок является надежным источником питания для цифровых устройств и имеет встроенную защиту от перегрева и перегрузки по току. Микросхема имеет внутри более двадцати транзисторов и является высокотехнологичным устройством, хотя снаружи выглядит как обычный транзистор.

Источник питания схемы рассчитан на напряжения до 40 вольт переменного тока, а на выходе может быть от 1,2 до 30 вольт постоянного тока, стабилизированное напряжение. Регулировка от минимума до максимума с помощью потенциометра очень плавная, без скачков и провалов.Выходной ток до 1,5 ампер. Если потребление тока не планируется выше 250 мА, то радиатор не нужен. При потреблении большей нагрузки поместите микросхему на теплопроводную пасту к радиатору с общей площадью рассеивания 350 — 400 и более квадратных миллиметров. Подбор силового трансформатора необходимо рассчитывать исходя из того, что напряжение на входе в блок питания должно быть на 10-15% выше, чем вы планируете получать на выходе. Лучше брать мощность питающего трансформатора с хорошим запасом, во избежание чрезмерного перегрева и обязательно поставить на его ввод предохранитель, подобранный по мощности, для защиты от возможных неприятностей.
Для изготовления этого необходимого устройства нам потребуются следующие детали:

  • Микросхема LM317 или LM317T.
  • Практически любая выпрямительная сборка или отдельные четыре диода на ток не менее 1 ампера каждый.
  • Конденсатор С1 от 1000 мкФ и выше на напряжение 50 вольт, он служит для сглаживания скачков напряжения в питающей сети и чем больше его емкость, тем стабильнее будет выходное напряжение.
  • C2 и C4 — 0,047 мкФ. Цифра 104 на крышке конденсатора.
  • С3 — 1МкФ и более при напряжении 50 вольт. Этот конденсатор также можно использовать с большей емкостью для повышения стабильности выходного напряжения.
  • ,
  • D5 и D6 — диоды, например 1N4007, или любые другие на ток 1 ампер и более.
  • R1 — потенциометр 10 кОм. Любого типа, но всегда хорошо, а то выходное напряжение будет «скакать».
  • R2 — 220 Ом, 0,25 — 0,5 Вт.
Перед подачей питающего напряжения в схему обязательно проверьте правильность монтажа и пайки элементов схемы.

Сборка регулируемого регулируемого блока питания

Сборку производил на штатной макетной плате без травления. Мне нравится этот метод своей простотой. Благодаря ему схему можно собрать за считанные минуты.

Проверка источника питания

Поворачивая переменный резистор, вы можете установить желаемое выходное напряжение, что очень удобно.

Все специалисты, занимающиеся ремонтом электронного оборудования, осознают важность наличия лабораторного источника питания, с помощью которого вы можете получать различные значения напряжения и тока для использования при зарядке устройств, питании, проверке цепей и т. Д.В продаже имеется множество разновидностей таких устройств, но опытные радиолюбители вполне по силам сделать лабораторный блок питания своими руками. Для этого можно использовать старые детали и корпуса, дополнив их новыми элементами.

Простое устройство

Самый простой блок питания состоит всего из нескольких элементов. Начинающим радиолюбителям будет несложно спроектировать и собрать эти легкие схемы. Главный принцип — создать схему выпрямителя для получения постоянного тока.В этом случае уровень напряжения на выходе не изменится, он зависит от коэффициента трансформации.

Основными компонентами простой схемы питания являются:

  1. понижающий трансформатор;
  2. Выпрямительные диоды. Их можно включить как мост и получить двухполупериодное выпрямление, или использовать полуволновое устройство с одним диодом;
  3. Конденсатор сглаживания пульсаций. Выбран электролитический тип емкостью 470-1000 мкФ;
  4. Проводники для разводки цепи.Их сечение определяется величиной тока нагрузки.

Чтобы спроектировать блок питания на 12 В, необходим трансформатор, который снизил бы напряжение с 220 до 16 В, так как после выпрямителя напряжение немного падает. Такие трансформаторы можно найти в бывших в употреблении компьютерных блоках питания или приобрести новые. Можно найти рекомендации по самозаводящимся трансформаторам, но на первых порах лучше обойтись без него.

Кремниевые диоды подходят. Для устройств малой мощности в продаже есть готовые мосты.Важно правильно их соединить.

Это основная часть схемы, еще не совсем готова к использованию. После диодного моста необходимо поставить дополнительный стабилитрон для получения лучшего выходного сигнала.

Полученное устройство представляет собой обычный источник питания без дополнительных функций и способно поддерживать небольшие токи нагрузки, до 1 А. В этом случае увеличение тока может повредить компоненты схемы.

Для получения мощного блока питания достаточно установить один или несколько усилительных каскадов на транзисторных элементах TIP2955 в такой же конструкции.

Важно! Для обеспечения температурного режима схемы с мощными транзисторами необходимо предусмотреть охлаждение: радиаторное или вентиляционное.

Регулируемый источник питания

Источники питания с регулируемым напряжением помогают решать более сложные задачи. Имеющиеся в продаже устройства различаются параметрами управления, показателями мощности и т. Д. И подбираются с учетом планируемого использования.

Простой регулируемый блок питания собран по примерной схеме, показанной на рисунке.

Первая часть схемы с трансформатором, диодным мостом и сглаживающим конденсатором аналогична обычной схеме источника питания без регулирования. Также в качестве трансформатора можно использовать прибор от старого блока питания, главное, чтобы он соответствовал выбранным параметрам напряжения. Этот показатель вторичной обмотки ограничивает нормативный предел.

Как работает схема:

  1. Выпрямленное напряжение поступает на стабилитрон, который определяет максимальное значение U (можно взять 15 В).Ограниченные параметры этих частей по току требуют установки в схему транзисторного каскада усилителя;
  2. Резистор R2 переменный. Изменяя его сопротивление, можно получить разные значения выходного напряжения;
  3. Если ток тоже регулируется, то второй резистор устанавливается после транзисторного каскада. Его нет в этой схеме.

Если требуется другой диапазон регулирования, необходимо установить трансформатор с соответствующими характеристиками, что также потребует включения другого стабилитрона и т. Д.Транзистор требует охлаждения радиатора.

Измерительные приборы для простейшего регулируемого источника питания могут быть аналоговыми или цифровыми.

Построив регулируемый блок питания своими руками, вы можете использовать его для устройств, рассчитанных на разные значения рабочего и зарядного напряжений.

Биполярный блок питания

Устройство биполярного блока питания более сложное. Его могут спроектировать опытные электронщики. В отличие от униполярных источников питания такие источники питания выдают на выходе напряжение со знаком плюс и минус, что необходимо при питании усилителей.

Хотя схема, показанная на рисунке, проста, ее реализация потребует определенных навыков и знаний:

  1. Требуется трансформатор с вторичной обмоткой, разделенной на две половины;
  2. Составные транзисторные стабилизаторы являются одними из основных элементов: КР142ЕН12А — на постоянное напряжение; КР142ЕН18А — для обратного;
  3. Для выпрямления напряжения используется диодный мост; можно собрать на отдельных элементах или воспользоваться уже готовой сборкой;
  4. Резисторы переменного сопротивления участвуют в регулировании напряжения;
  5. На транзисторные элементы в обязательном порядке устанавливаются радиаторы охлаждения.

Биполярный лабораторный источник питания также потребует установки контрольных устройств. Сборка корпуса осуществляется в зависимости от габаритов устройства.

Защита источника питания

Самый простой способ защитить блок питания — это установить плавкие вставки. Существуют самовосстанавливающиеся предохранители, не требующие замены после перегорания (их ресурс ограничен). Но полной гарантии они не дают. Часто транзистор повреждается еще до сгорания предохранителя.Радиолюбители разработали различные схемы на тиристорах и симисторах. Варианты можно найти в Интернете.

Для изготовления корпуса устройства каждый мастер использует доступные ему методы. При удачном стечении обстоятельств можно найти готовый контейнер для устройства, но все же придется изменить конструкцию передней стенки, чтобы разместить там управляющие устройства и ручки управления.

Некоторые идеи для крафта:

  1. Измерьте размеры всех компонентов и вырежьте стены из алюминиевых листов.На лицевой поверхности разметьте и проделайте необходимые отверстия;
  2. Закрепите конструкцию уголком;
  3. Нижнее основание БП с мощными трансформаторами необходимо укрепить;
  4. Для наружной обработки поверхность загрунтовать, покрасить и закрепить лаком;
  5. Компоненты схемы надежно изолированы от внешних стенок, чтобы избежать повышения напряжения на корпусе во время пробоя. Для этого можно обклеить стены изнутри изоляционным материалом: плотным картоном, пластиком и т. Д.

Многие устройства, особенно большие, требуют охлаждающего вентилятора. Это можно сделать при работе в постоянном режиме, а можно сделать автоматическое включение и выключение цепи при достижении заданных параметров.

Схема реализована установкой датчика температуры и микросхемы, обеспечивающей управление. Для эффективного охлаждения необходим свободный доступ воздуха. Это значит, что на задней панели, возле которой монтируются кулер и радиаторы, должны быть отверстия.

Важно! При сборке и ремонте электрических устройств необходимо помнить об опасности поражения электрическим током.Обязательно разрядить конденсаторы, которые были под напряжением.

Собрать качественный и надежный лабораторный блок питания своими руками можно, если использовать исправные комплектующие, четко рассчитать их параметры, использовать проверенные схемы и необходимые устройства.

Видео

Как легко сделать адаптер 24 В или источник питания постоянного тока дома

Как легко сделать в домашних условиях адаптер 24 В или блок питания постоянного тока

В этом проекте мы узнаем, как легко сделать адаптер 24 В или источник питания постоянного тока в домашних условиях, выполнив несколько простых шагов с помощью принципиальной схемы.это очень простой полезный и самодельный проект. Если вы выполните следующие действия, вы легко сможете создать свой собственный источник питания на 24 В.
как сделать источник питания постоянного тока 24 В
Для создания этого проекта нам понадобятся некоторые компоненты.

Компоненты для изготовления адаптера 24В:

  • Трансформатор 12-0-12 или 24 В, 1 А
  • LM7824 Регулятор напряжения
  • Радиатор
  • 50v 1000 мкФ конденсатор
  • 1N4007 Диод (4)
  • светодиод
  • Резистор 1 кОм 1/4 Вт
  • Печатная плата
  • Паяльная проволока
  • Паяльник

Схема подключения источника питания 24 В постоянного тока:

Схема блока питания 24 В
  • Трансформатор имеет 2 стороны.одна сторона используется для ввода, а вторая — для вывода.
  • Входная сторона трансформатора подключается к источнику постоянного тока 220 В.
Схема диодного моста

Как сделать диодный мост:

  • Берем 4 диода 1N4007.
1: 1-я диодная головка соединяется со 2-м хвостовым диодом
2: 2-я диодная головка соединяется с 3-ей диодной головкой.
3: и 3-й хвостовой диод соединяется с 4-й диодной головкой.
4: и 4-й диодный хвост подключаются к 1-му диодному хвосту
  • Выходная сторона трансформатора соединяется диодным мостом.
1 провод соединяет 1 и 2 номер
2-й провод подключается между 3 и 4 числом.
  • Теперь подключите конденсатор 50 В, 1000 мкФ с диодным мостом.
1: положительная сторона конденсатора подключается между 2 и 3 числовыми контактами.
2: отрицательная сторона подключается между 1 и 4 числовым контактом.
  • Теперь подключите резистор 1 кОм и светодиод с положительным и отрицательным проводом.
  • Теперь возьмем регулятор напряжения LM7824.
Схема распиновки LM7824
1: 1st используется для входа
2: 2-й контакт используется для заземления
3: 3-й используется для вывода
  • Теперь 1-й контакт регулятора напряжения соединяется с плюсовой стороной конденсатора. или положительный полюс провода.
  • 2-й контакт регулятора напряжения соединить с проводом заземления.или отрицательная сторона конденсатора.
  • 3-й контакт регулятора напряжения обеспечивает положительное питание 24 В
  • и 2-й контакт регулятора напряжения используется для отрицательного питания или заземляющего провода. как диаграмма.

это несколько шагов, если вы будете следовать правильно, вы легко сделаете схему источника питания LM7824 . узнаем больше батареи при просмотре видео.

Видео как сделать самодельный блок питания на 24в постоянного тока:

мы стараемся объяснить все с помощью простых простых шагов с видео и принципиальной схемой.Просто следуйте принципиальной схеме и сделайте этот проект.

DIY Eurorack Power Supply Руководство по сборке

  1. Ресурсы
  2. О блоке питания Eurorack для самостоятельной сборки
  3. Необходимые инструменты
  4. Спецификация (Спецификация)
  5. Этапы сборки блока питания Eurorack
  1. Схема блока питания Eurorack
  2. Печатная спецификация и руководство по сборке

Это модуль не для начинающих. Если вы раньше ничего не строили, остановитесь сейчас и приобретите модуль AI001 Multiple Eurorack Synthesizer Module.Хотя сборка сама по себе несложная, почти все компоненты блока питания DIY Eurorack поляризованы и должны быть «обращены» в правильном направлении на печатной плате, иначе у вас могут взорваться конденсаторы. При создании этого модуля требуется большая осторожность и внимание.

Для источников питания +/- 15 В внесите следующие изменения:

  1. Заменить LM7812 на LM7815
  2. Заменить LM7912 на L7915
  3. Используйте радиаторы с такими регуляторами
  4. A 16V Wallwart вместо 12V
  5. Используйте соответствующий разъем для вашей системы

  1. Как и в случае с большинством наших сборок, вы хотите начать строить «от низкого к высокому», то есть сначала с «более коротких» элементов.В данном случае это два резистора 2,4 кОм на R1 и R2. Очень важно вставить их перед установкой колпачков 3300, так как это будет довольно сложно. Резисторы не поляризованы, поэтому не имеет значения, в какую сторону они входят. Они используются для обеспечения нагрузки на источник питания при тестировании без подключения каких-либо модулей.
  2. Затем мы вставим шесть диодов 1N4004. Крайне важно, чтобы вы правильно сориентировались на них. Совместите полосы на диодах, как на печатной плате.Два из них (D1 и 2) предназначены для разделения входящего переменного напряжения на два источника постоянного напряжения, а четыре других предназначены для обеспечения безопасности — вставьте их все.
  3. Далее поставил LM7912 и LM7812. НЕ перепутайте их, иначе цепь взорвется. Радиатор не нужен, но если вы захотите вкрутить их в печатную плату, это никому не повредит.
  4. Затем вставьте разъем постоянного тока. Это происходит только в одном направлении.
  5. Сейчас мы можем установить четыре электролитических конденсатора емкостью 1 мкФ. Они поляризованы и должны идти правильным путем.На печатной плате есть индикаторы для стороны -, поэтому убедитесь, что положительный полюс не находится в этом отверстии. Они здесь только для безопасности, но вам все равно нужно убедиться, что они есть и правильно ориентированы. В более ранних версиях использовались танталовые конденсаторы, но электролитические более надежны и проще в использовании.
  6. После этого вы можете вставить 6 больших конденсаторов емкостью 3300 мкФ. Убедитесь, что они правильно сориентированы. Они здесь, чтобы фильтровать и очищать биполярное питание.
  7. Прежде чем мы проверим питание, проведем быструю проверку целостности цепи.
  8. Сейчас самое время протестировать. Наденьте защитные очки и возьмите настенную розетку переменного тока. Переменный ток должен быть переменным током, а НЕ переменным током. Подключите бородавку к сети переменного тока, затем отступите и подождите 20-30 секунд. Если ничего не взорвалось, можно переходить к тестированию.
  9. Подсоедините черный провод мультиметра к земле, а красную ножку к + V, вы должны прочитать около +12 В. Затем переместите красный провод к контактной площадке -V, вы должны прочитать около -12 В. Он может быть немного выключен, если он находится в пределах одного вольта или около того.
  10. Отключите питание и подключите его. В большинстве случаев вы будете подключать источник питания к печатной плате на шинной плате, но есть места для разъема Eurorack и / или MOTM, если вы хотите использовать его в качестве настольного источника питания.
  11. Поделитесь своей сборкой в ​​Facebook и Instagram!
  12. Если вы хотите узнать больше об управлении мощностью, прочтите это руководство по мощности Eurorack!
  13. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь с нами по адресу: https://aisynthesis.com/contact/.

Coda Effects — Сделайте свой собственный источник питания DIY: да или нет?

Давайте будем честными: покупка блока питания — это не самое смешное.

Это довольно дорого (и я должен признать, что я бы предпочел добавить еще один пух, который мне не нужен — хорошая педаль к моему педалборду, чем блок питания! 😁) и различия в между несколькими моделями на рынке не очень очевидно …


Поэтому я спросил себя: можно ли сделать блок питания своими руками?
В этом сообщении в блоге я объясню, как работает блок питания, каковы хорошие критерии для его выбора с точки зрения электроники и стоит ли сделать его самостоятельно.Пойдем!

Как работает блок питания?

Источник питания играет простую роль: преобразует 220 В от вашей розетки во множество выходов 9 В постоянного тока для ваших педалей.

Легко? Не совсем! Давайте углубимся в предмет, заглянув внутрь моего блока питания Carl Martin Pro Power:


Как видите, внутри довольно многолюдно!

Основным элементом является трансформатор.

Не этот, конечно 😁 (badum tss!)


А вот большой квадратный синий компонент посередине блока питания.

Как следует из названия, он может преобразовать переменный ток 220 В из розетки в меньшее напряжение. Это трансформатор R10, который обеспечивает выходное напряжение 15 В.

Но нашим педалям нужен постоянный ток (DC)! Для перехода от переменного тока к постоянному обычно используется диодный мост. Остающийся ток стабилизируется конденсаторами, которые генерируют постоянный ток, который имеет много оставшихся пульсаций.

Для большей плавности в есть два регулятора напряжения, которые вы можете увидеть здесь :


Возможно, вы уже использовали регуляторы в гитарных эффектах.Если да, то вы что-то заметили: обнимаются!

Действительно, они обеспечивают высокий ток 1,5 А каждый ! Это LM317, и они используются для обеспечения тока, достаточного для всех выходов источника питания. Carl Martin Pro Power имеет два выхода по 500 мА и шесть выходов по 100 мА, что в сумме составляет 1600 мА, что ниже макс. может обеспечить.

Видно, что у них огромные радиаторы, которые касаются корпуса, когда он закрыт.Они очень важны, потому что регуляторы рассеивают МНОГО тепла ! Рассеиваемая мощность 1,5 Вт может выделять тепло до 100 ° C. Таким образом, важно иметь хорошую систему отвода тепла, чтобы избежать возгорания!

Также можно увидеть много электролитических конденсаторов:


Все эти конденсаторы служат одной цели: фильтровать источник питания! Они устранят последние колебания переменного тока, которые все еще могут присутствовать, чтобы избежать шума 50 Гц в ваших педалях. Вы можете видеть, что на каждом выходе есть как минимум один.

Слишком долго, не читал: такое бывает в блоке питания: 220 переменный ток от вашей розетки преобразовал в 15 В переменного тока трансформатором, затем в постоянный ток мостовым выпрямителем. Остающийся постоянный ток стабилизируется регуляторами. Затем 9 В постоянного тока фильтруется множеством электролитических конденсаторов.

Таааааааааааааааааааааааааач … Что такое ХОРОШИЙ блок питания?

Конечно, есть хорошие и плохие блоки питания.

Конечно, важно следить за количеством выходов и их силой подаваемого тока, но с точки зрения электроники следует учитывать два основных момента.

1. Качество фильтрации
Электролитические конденсаторы, которые используются для фильтрации, и тип схемы фильтрации, в которой они используются, будут определять общий выходной шум источника питания.

Фильтрация не одинакова в каждом источнике питания и может создавать различия в уровне шума. Однако производители не всегда включают выходной шум, и без сложных инструментов его довольно сложно измерить …

Как всегда, было бы здорово, если бы производители могли немного повысить прозрачность!

2.Тип трансформатора
Трансформаторы могут излучать электромагнитные волны. Ваши кабели подобны антеннам, которые улавливают его, что создает шум … В зависимости от типа трансформатора, будет больше или меньше шума.

Обычно в источниках питания гитарных педалей используется трансформатор с сердечником R , который имеет низкое электромагнитное излучение по сравнению с другими трансформаторами, такими как тороидальные трансформаторы. Например, Carl Martin Pro Power имеет трансформатор с сердечником R.

В лаборатории Voodoo используется «нестандартный тороидальный трансформатор», который снижает уровень шума, но, на мой взгляд, не является оптимальным.

Strymon пошла по другому пути, использовав импульсный источник питания в своих источниках питания Ojaj и Zuma, который генерирует гораздо меньше электромагнитных излучений.

И работает! Посмотрите это видео:

Блок питания своими руками: возможно ли?

Короче говоря, ответ: да, но не стоит.

Сделать работоспособный блок питания довольно просто. Сделать эффективный, безопасный и бесшумный источник питания намного сложнее!

Действительно; ВЫ ДОЛЖНЫ быть очень осторожны с перегревом.Регуляторы выделяют много тепла и могут легко вызвать пожар в вашей системе или, что еще хуже, в вашем доме!

Существует также риск электробезопасности. Вы должны включить все элементы безопасности, которые обеспечивают вашу безопасность при использовании источника питания: предохранители, заземление, автоматический выключатель …

Поэтому все источники питания сертифицированы CE, что гарантирует электрическую и пожарную безопасность:


Еще одна проблема — корпус. К сожалению, это не стандартные корпуса.

Наконец, есть большая вероятность, что характеристики вашего блока питания будут довольно низкими по сравнению с коммерческими.

Вот почему я бы посоветовал вам просто купить сертифицированный CE блок питания с изолированными выходами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *