Соединение разных проводов в автомате и реле – Два провода в один автомат. Можно ли подключить два провода к одному автомату

Два провода в один автомат. Можно ли подключить два провода к одному автомату

Нередко встречается ситуация, когда требуется подключить два провода в один автомат. Прежде чем это сделать, следует знать особенности такого подключения, а также правильно рассчитать возникающую в результате подключения нагрузку, не превышает ли она номинал автоматического выключателя.

Также нужно знать правильный способ соединения обоих проводов с контактом автомата, поскольку неправильное соединение приведет либо к отгоранию контакта, либо клемма автомата не будет контачить с проводом. Теперь обо всем подробно.

Подключение двух проводов к одному автомату

Сразу скажу: два провода подключить к автомату можно только при условии соблюдения всех правил такого подключения, иначе такая ситуация приведет к плачевным последствиям. В идеале лучше подключать один провод к одному автомату, но если по каким-то причинам этого сделать нельзя, нужно следовать советам из этой статьи.

Ниже мы разберем основные проблемы такого подключения, а также рассмотрим способы избежать этих проблем и способы правильного подключения.

Возможные проблемы такого подключения

Перечислим основные проблемы подключения двух проводов к одному автомату:

1) Завышение номинала автомата — выгорит проводка

Каждый автомат имеет свои номинальные характеристики. Каждый провод тоже имеет свои характеристики, в зависимости от сечения провода и его типа. В электрике наиболее популярны медные провода.

В случае, когда сечение провода рассчитано, к примеру, на силу тока в 21 ампер (для провода сечением 1.5 мм2), автомат нужно ставить с номиналом не более 16 Ампер. Учитывая то что при перегрузке в 45 % любой автоматический выключатель может не отключаться в течении 1 часа (1.45*16= 23.2 А) у провода будет некий запас по прочности.

Основное назначение автомата – сохранность электропроводки и подключаемых к ней электроприборов от больших токов, которые возникают при коротком замыкании и перегрузке.

Бывает так, что автоматический выключатель часто выбивает, при этом многие просто заменяют его на автомат большего номинала. Но при этом установленный автомат соответственно пропускает ток, сила которого превышает максимально возможную для нормальной работы проводки. В результате, такая проводка выгорает, плавится, и даже может замкнуть из-за нарушения изоляции.

При подключении

Например, в наличии имеется автомат на 16 ампер. Для правильного подключения берем два кабеля типа NYM сечением 3×2.5. Максимально допустимое длительное значение силы тока для такого кабеля – 25 А, если кабель висит в воздухе, и 38 А если он лежит в земле. Так как наш кабель не лежит в земле, чтобы не испытывать его на максимальные нагрузки – автомат на 16 Ампер является идеальным решением для такого кабеля, а в нашем случае – для двух проводов.

2) Плохой контакт на клемме

Выше уже было написано о том, что провода должны быть одинакового сечения. Почему? При подключении проводов разного сечения к автомату, когда вы будете затягивать крепление клеммы, один из проводов не будет иметь хорошего, плотного контакта с клеммой из-за провода большего сечения.

Многие “кулибины” сразу скажут “скрутите два провода разного сечения в скрутку и будет вам счастье”. Для этого есть статистические данные, которые говорят о том, что скрутка – самая распространенная причина неисправности в электропроводке. Из-за плохого крепления скрутка будет постоянно вываливаться, или, нет-нет касаясь клеммы автомата, будет замыкать.

Два провода одинакового сечения отлично затянутся в клемме автомата без скрутки. Если требуется подключить провода разного сечения или количеством более двух тогда лучше использовать для этих целей специальные кросс модули или шины.

Для подключения многожильных проводов, есть достойный выход из такой ситуации – НШВИ наконечники (наконечник штыревой втулочный изолированный). Это специальные коннектора, которые предназначены для соединения двух проводов. Они имеют конусообразную форму на входе и металлический контакт, который непосредственно вставляется в клемму автомата.

НШВИ-наконечники делятся на два типа: НШВИ и НШВИ-2. НШВИ предназначены для оконцевания жил одного провода, а НШВИ-2 – для оконцевания двух многожильных проводов одной гильзой с возможностью подключения их в дальнейшем к одной клемме.

Использование таких наконечников позволит обеспечить, во-первых, идеальный контакт электропроводки с клеммой автомата, а во-вторых – придаст эстетический вид вашему щитку. Все соединения будут аккуратны и надежны без всяких скруток, а два провода в один автомат подключатся идеально.

Подключение моножилы и многожилы в клемме автомата

Друзья специально для комментария №1 под данной статьей решил рассмотреть еще один из способов как подключить два провода в автомате, причем провода разные по своей конструкции. Речь идет о подключении одножильного (монолитного) и многожильного проводов под клемму автоматического выключателя.

В этом нам поможет наконечник НШВИ. Берем два провода, снимаем с них изоляцию и опрессовываем их двойным наконечником. В моем примере и монолитный и многожильный провод сечением 2.5 мм2 обжаты НШВИ(2)-2.5.

Плюс данного соединения в том, что стенка самого наконечника тонкая и под действием винтового усилия гильза будет сжиматься, тем самым улучшая соединение проводов.

P.S. Провода при обжиме скручивать не нужно. Тем более не нужно такую скрутку просто совать под клемму. При затягивании половина жил многожилы просто повредится, а это приведет к плохому контакту и ХОРОШЕМУ нагреву в дальнейшем.

3) Подключаемая нагрузка превышает мощность автомата

Бывает так, что на один автомат вешаются несколько приборов, потребляемая мощность которых превышает его номинальный ток, из-за чего последний постоянно выбивает сразу при одновременном включении электроприборов.

Расскажу ситуацию, в которой сам принимал непосредственное участие. Однажды меня пригласили отремонтировать проводку (по крайней мере, именно так они сформулировали просьбу по телефону). В итоге я столкнулся со следующим:

1. 1. Небольшой спортзал с двумя бойлерами
2. 2. Автомат на 16 ампер
3. 3. К каждому бойлеру идет отдельная кабельная линия с отдельной розеткой
4. 4. Оба провода подключены к одной клемме автоматического выключателя.

При включении обоих бойлеров одновременно автомат выбивало сразу. Теперь смотрим мощность каждого бойлера. Она оказалась одинаковой: 3.5 кВт у каждого. Тип кабеля к каждому бойлеру – трехжильный кабель ВВГ-нГ-Ls, сечением – 2.5 мм². Теперь считаем:

• — Токовая нагрузка для одного бойлера: 3.5 КВт × 1000 = 3500/220 вольт = 15.9 Ампер.
• — Оба автомата в целом потребляют 31.8 Ампер.

Как видите, нагрузка обоих бойлеров превышала номинал 16-ти Амперного автоматического выключателя в два раза. При этом используемый кабель допускает нагрузку до 27 А. Соответственно, провод к бойлеру идет нормальный, его оставляем. Теперь убираем автомат на 16 А, и устанавливаем два по 20 А.

Каждый бойлер подключаем к отдельному автомату. Можно было бы взять и два автомата по 16 А, но тогда номинал автомата будет на одну десятую выше нагрузки бойлера (16-15.9=0.1). В таком случае ВОЗМОЖНЫ постоянные срабатывания тепловой защитой.

Так как наш кабель позволяет подключить 20-амперный автомат, поэтому смело цепляем оба автомата на 20 А и к каждому отдельно подключаем бойлер. Все, проблема решена.

Важно! Перед тем, как установить автомат большего номинала, обязательно проверьте, чтобы номинальный ток кабеля ему соответствовал. Если номинал автомата будет намного больше, чем максимальная нагрузка на кабель, то кабель может повредиться при очередном перегрузе, а автомат на этот перегруз даже не среагирует.

Важно! При подключении бойлеров рекомендуется сразу устанавливать УЗО (устройство защитного отключения). При наличии УЗО вас не ударит током, даже если вы засунете пальцы в розетку (но не экспериментируйте ни в коем случае!). Это устройство мгновенно срабатывает при утечке тока, поэтому человек не успевает ощутить заметный удар электрическим током.

Вывод

Подведем итоги. При необходимости, можно подключить два провода в один автомат. Для этого соблюдаем несколько условий:

1. 1. Провода должны быть одинакового сечения
2. 2. Для многожильных проводов должны использоваться НШВИ-наконечники
3. 3. Номинал автомата должен соответствовать проводу (если провод имеет максимальную нагрузку в 16 ампер, то номинал автомата не должен превышать это значение).
4. 4. Суммарная потребляемая нагрузка не должна превышать номинал автоматического выключателя.

Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам правильно ответить на вопрос – можно ли подключить два провода в один автомат.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — сохрани на стену!

electricvdome.ru

Как подключить автоматический выключатель | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из  пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т.д.

Перейдем к практике.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Как подключить автомат к проводке в распределительном щитке

Каждый дом или квартира требует подключения к электроснабжению, осуществляемого посредством установки распределительных коробок. С целью безопасности и учета электроэнергии в щитках устанавливаются различные модули — приборы контроля, автоматы и другие средства защитного отключения. Существует множество различных вариантов, как можно подключить автоматический выключатель в цепь электрощита.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Современные распределительные электрощиты оснащаются различными модулями учета и защиты. Таковыми являются системы защитного отключения, различные реле, автоматические выключатели и многофункциональные автоматы. Часто происходит их ошибочное подключение, вследствие чего нарушается работоспособность целого устройства.

При техобслуживании щитов неоднократно замечались нарушения монтажа сторонних модулей, приводивших к нестабильности работы системы. Подсоединение автоматических устройств не подразумевает особых знаний, тем более многие оснащены инструкцией или схемой подключения. Теоретически электрики знают, как правильно подключить автомат в электрическом щите, но в практике по невнимательности либо в спешке часто допускают ошибки.

Подключение автоматов в щитке вход сверху или снизу

Перед тем как подключать автомат сверху или снизу, рекомендуется осмотреть соединительные гнезда. Автоматические модули отключения имеют одну или несколько пар соединительных контактов. Одни являются фиксированными, другие подвижными, что часто приводит к заблуждению. Согласно пункту 3.1.6 правил установки электрооборудования, при одностороннем включении, подводка цепи на распределительную коробку должна осуществляться к неподвижным контактам.

Данное условие распространяется как на подключение автоматов, так и сторонние модули защиты. Иногда встречаются исключения, зависящие от марки, даты изготовления и других технических факторов. Чтобы верно смонтировать автомат в щиткесвоими руками, нужно разобраться, где находиться подвижный и неподвижный контакты.

На примере АВ серии ВА47-29, изготавливаемых фирмой Iek, можно убедиться, что верхний контакт является фиксированным, соответственно нижний будет подвижным. Это определяется по маркировке на самом тумблере. Идентичное расположение клемм имеют многие изготовители. На них устанавливают условное обозначение, подтверждающее назначение и расположение соединительных клемм. Аналогичными изготовителями являются компании Schneider Electric и Hager.

Средства УЗО предназначены для предотвращения коротких замыканий или перегрузок цепи. При возникновении угрозы скачков напряжения, срабатывает специальный разъединитель, локализующийся внутри блока. Его действие основано на тепловой или электромагнитной индукции. При этом неважно, к какой клемме будет подключена фаза. Поэтому включение автомата сверху или снизу не имеет существенной разницы, и в обоих случаях произойдет его отключение.

Почему не рекомендуется подключать АВ снизу

Некоторые модели современных изготовителей допускают подключение автоматов в распределительных щитах к нижним клеммам. Они оснащены специальными фиксирующими рейкамиили шинами.

Такое подключение к автоматам в щитке перечит правилам ПУЭ, но не запрещает осуществлять соединение на нижний контакт. Данное правило работает как общепринятый порядок, благодаря которому, опытный электрик понимает, что перед обслуживанием электрощита необходимо обесточить его. Первое, что он сделает — отключит автомат, предполагая, что фаза находитсясверху. Следовательно, после отключения на нижних контактах и отходящих цепях, напряжение отключится.

Если представить ситуацию, когда нижняя клемма используются для подключения фазных проводов, электриком, который не счел нужным соблюдать правила подключения согласно ПУЭ. Когда пришло время заменить автомат, другой специалист по привычке отключает питание верхнего контакта и пытается отсоединить автомат, касаясь нижних контактов голыми руками. В результате получает поражение электрическим током. Вот почему принято соблюдать правила, установленные в ПУЭ.

При Союзе все автоматические выключатели имели один стандарт, который предполагал расположение неподвижных клемм сверху. Теперь, учитывая разнообразие и широкий ассортимент АВ импортных производителей, трудно сказать, где какой расположен контакт. Одни компании придерживаются общепринятых правил, другие наоборот пытаются разнообразить свою продукцию, внося свои новшества.

На промышленных предприятиях вместо обычных автоматов защиты ставят рубильники, питание которых подключается по всем правилам ПУЭ. Если же сделать наоборот и перевернуть РБ, то его положение будет выглядеть непривычным и даже быть неудобным. Если посмотреть опытным глазом сразу видно правильность подключения. Если рубильник выставлен правильно, то, отключив его, можно быть уверенным, что нижние контакты остались без напряжения.

Подключаем провода к автомату кабель с монолитной жилой

При установке предохранительных устройств, нередко совершаются идентичные ошибки при подключении автомата. Чтобы не повторить их в будущем, стоит рассмотреть конкретныепримеры, которые совершаются намного чаще других.

Попадание изоляции под контакт — ошибка?

Самой частой ошибкой при установке автомата в электрощитке является наличие изоляции, попавшей под крепление контакта. Часто случается так, что при установке автоматических выключателей либо смены коробки, спустя время, внутри него происходит выгорание проводки. Это случается, когда концы проводов плохо зачищены и частицы изоляции попадают под фиксатор, тем самым ухудшая плотность соединения. В связи с этим и происходит плавление изолирующего слоя электропроводкии изоляции автомата, что может вызвать возгорание.

Чтобы не сделать подобных ошибок, необходимо тщательно очистить концы проводов подсоединяемых к автоматической защите, после чего убедиться, что на зачищенных концах не осталось изолирующих частиц. Очистив изоляцию, формируетесоединения, хорошо затянув винтовым зажимом.

Почему нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму?

Иногда возникает потребность установки нескольких автоматов, питаемых одной жилой и для этого целесообразно употреблять специальные рейки или гребенчатые шины. Однако они редкооказываются в наличии, поэтому приходится воспользоваться обычными перемычками — кусочками проводов, соединяющих питание с АВ.

Такое соединение можно осуществить в щитке своими руками. Для этого потребуются перемычки из электропровода идентичной площади поперечного сечения. Чтобы изготовить перемычку необязательно обрезать, очищать и соединять каждый кусочекмежду собой. Достаточно отмерить необходимую длину, чтобы хватило объединить все контакты АВ, а затем, придав необходимую форму, зачистить провод на изгибах, вставляющихся в зажимы автоматов. Таким образом, выходит целостная, непрерывная перемычка.

Не рекомендуется соединять автоматы посредством жил различного сечения. Когда концы будут фиксироваться в клеммах, толстые жилы затянутся хорошо, а жилы меньшего сечения, расположенные рядом окажутся ослабленными. Впоследствии, на этом месте начнет плавиться оболочка проводов и контактов АВ, что может спровоцировать возгорание.

При установке АВ в квартире или частном доме, применяют проводку сечением 2.5 мм2. Это обуславливается нагрузкой, объемом затрачиваемой энергии, а также указывает, на сколько ампер нужно ставить автомат.

Монтаж

Перед монтажом защитных устройств необходимо заранее определить, сколько проводов можно подключить к автомату, как будут соединяться питательные жилы, только после этого думать о подсоединении АВ к электроцепи. Если есть какие-то сомнения, то лучше обратится к основам установки электрооборудования. В них подробно описано, как правильно подключать автоматы в электрическом щите, подготавливать провода и осуществлять обслуживание электрощитов.

Для установки автомата в электрощит потребуются некоторые инструменты и материалы:

1. Кабели одного сечения для основной цепи и перемычек при монтаже нескольких АВ.
2. Изоляционная лента.
3. Нож для очистки концов от изоляции.
4. Отвертки различных типов — крестовая или шлицевая.
5. Приборы для определения фазы — индикатор или мультиметр.
6. Пассатижи или обычные кусачки.

Для того чтобы понять какие действия необходимо выполнять в разных ситуациях, нужно рассмотреть разные способы подключения — однополюсный и двухполюсный.

Однополюсный

При однополюсном подключении, необходимо наличие минусового и силового проводника. Такой способ использовался ранее и являлся единым стандартом, где фазная жила соединялась с входным контактом АВ, затем проходила сквозь выходной контакт, шла к электросчетчику и разводилась по УЗО. Нулевой проводник также запитывается посредством подключения через счетчик.

Иногда допускается монтаж АВ на нулевой проводник, хотя это перечит правилам, указанным в ПУЭ, где сказано, что расцепители ставятся тогда, когда при срабатывании будут обесточиваться всепроводники относящиеся к данной цепи. Многие устанавливают два автомата, один на плюс, второй на минус. Поэтому стоит задуматься, нужно ли ставить автоматы на ноль, когда существуетугроза несработки оборудования согласно описанию ПУЭ.

Двухполюсный

При таком подключении АВ в однофазных сетях, применяют три типа проводника — заземление, питание и нейтраль. Входные контакты, расположенные на верхней части АВ, маркированы нечетными числами, а выход — четными.

Питающая жила соединяется с входом 1, после чего плотно зажимается в клемме. Идентичным способом подсоединяется нейтраль, подходящая к клемме 3. Затем силовая жила проводится через прибор учета и равномерно разводится по всем группам включателей. С контакта 4, желто-зеленый провод присоединяется к заземляющей шине, посредством прохождения через трехфазные считывающие и защитные блоки.

Особенности схем подключения

Для подключения домов к электросети обычно используют самонесущие изолированные провода, отходящие от воздушных линий электропередач. Несмотря на преимущественные характеристики СИП, не рекомендуется их подключение и установка автоматов напрямую. Это объясняется тем, что в процессе длительной эксплуатации алюминиевые жилы начинают перегреваться. При этом происходит плавление изолирующего слоя, приводящее к возгоранию или неисправности АВ.

Во избежание подобных случаев используют специальные переходники, соединяющие медный и алюминиевый провода. Такая схема подключения автоматов обезопасит дальнейшее обслуживание электрощита и увеличит эксплуатационный период УЗО.

Исходя из вышеописанного, можно сказать, что монтаж автоматов не имеет особой сложности, поэтому его вполне можно осуществить самостоятельно. Главное не забывать основные правила подключения АВ: использовать проводники одинакового сечения, не ставить автомат на нулевую жилу и осуществлять подключение согласно ПУЭ. Также стоит учесть распространенные ошибки и соблюдать меры безопасности при работе с электрическим током.

pauk.top

Как подключить автомат в щитке

В электротехнике много задач, которые на первый взгляд могут показаться плевыми. Однако небрежное или сделанное без внимания к кажущимся мелочам их выполнение может привести к нехорошим последствиям.

Вообще все работы, которые проводятся в электрическом щитке, следует относить к работам, требующим особого внимания и тщательности. Не зря с электрическим щитком у многих ассоциируются суровые привешенные к ним предупреждающие таблички со знаком опасности

Оборудование щитка

Щит питания — это обычное средство для подачи электрического питания в любую потребляющую подсеть. И это единственное средство связи внутренней сети с внешней силовой электросетью.

Наша внешняя электрическая сеть подводит к нам — потребителям — электричество переменного  тока, имеющее частоту 50 Гц и три фазы. Амплитуда в каждой фазе достигает 220 В, фазы сдвинуты во времени относительно друг друга на 120°, то есть максимумы и минимумы пульсации напряжения не совпадают во времени. А если сложить колебания напряжений в двух разных фазах друг с другом, то получится кривая, дающая амплитуду уже в 380 В. Опасно для жизни напряжение в 220 В, но 380 В больше и значит, еще опаснее. 

В данном случае и к квартире 1 (вводной автомат QF1), и квартире 2 (QF2) подведена одна и та же фаза L1  (красный провод), хотя возможна и другая разводка фаз

Как видим, на этой схеме изображены только квартирные счетчики и двухполюсные автоматы, отключающие и счетчики, и сразу всю квартирную электросеть. На следующей схеме показан примерный комплект всего оборудования, питающего одну квартиру.

Общий пакетник – на входе
После счетчика – УЗО, защищающее всю квартирную сеть
из 3 подсетей, на каждой из которых стоит автомат, соответствующий токовой нагрузке, рассчитанной по максимальной мощности каждой подсети

Здесь изображено пять автоматов, но бывает и больше. Например, в системе питания частного дома с развитым хозяйством. У такого потребителя и щитков бывает несколько: общий, в доме и еще в гараже, в мастерской и т.д. И везде для обеспечения безопасности с максимальной точностью по месту возможной неполадки используются защитные выключатели.

Автоматические выключатели

Собственно говоря, такие отключатели были автоматическими всегда. И до сих пор используются плавкие предохранители, в них чувствительный элемент — проволочка рассчитанного сечения — просто плавится от превысившего номинал тока, и тем и обеспечивается автоматизм защиты.

В нынешних автоматах установлены два размыкателя: медленный, который срабатывает от теплового действия тока, превысившего номинал (на 40–50%), на биметаллическую пластинку и быстрый, работающий как электромагнитное реле размыкания (превышение на 100–200% или больше, в зависимости от класса). Если первый не позволит включить в сеть чрезмерную нагрузку, то второй быстро среагирует на короткое замыкание.

После срабатывания автомата необходимо найти причину и устранить ее: выключить лишние электроприборы, найти КЗ и починить проводку. После чего автомат можно включить снова, так как он многоразовый, в отличие от плавких предохранителей.

На щитках электропитания предохранители устанавливаются обычно в ряд, так удобнее их подключать к сети и работать с ними: выключать обслуживаемые ими подсети по мере необходимости или включать. Автомат, таким образом, вполне может использоваться еще и как обыкновенный выключатель. И по этой причине их часто устанавливают и отдельно, непосредственно около каких-то мощных потребляющих устройств.

В щитке сегодня используется монтаж автоматов и другого оборудования на DIN-рейки. Это удобно, своими руками даже без инструментов — простое защелкивание установочной пластинки. Ориентированы автоматы в ряду одинаково, иначе и не поставишь, сверху клемма входная, снизу — выходная. Они так и называются верхняя и нижняя, еще входную называют контактом неподвижным, выходную — подвижным, то есть размыкаемым.

Как правильно подключить автоматы

Этот момент нельзя обойти вниманием, так как о нем специально сказано в ПУЭ — Правилах устройства электроустановок — «Библии» электромонтажника.

Пункт 3.1.6 ПУЭ, касающийся правильного подключения автоматов в щитке

О плавких предохранителях, пробках в ПУЭ беспокойство такое же, как в случае с патроном для лампочки, например. Подводить напряжение нужно так, чтобы фазный провод был спрятан подальше от пальцев человека — к центральному контакту патрона, а не к резьбе цоколя. У плавкой пробки патрон точно такой же, как у лампочки.

А вот для автоматов одностороннее питание, вероятно, означает расположение фазных приходящих проводов с одной стороны при подключении автоматов в ряд. У автоматов это верхние клеммы. Таким образом, все подходящие фазы должны быть сверху, а отходящие в квартиру — снизу. Что и обеспечивает нам установка автомата на DIN-рейку в щитке.

Направление подключения автомата на щитке в соответствии с ПУЭ и схемой автомата

Все оборудование, если его не так много, можно собрать в щитке на одной DIN-рейке, и это удобно, а значит понятно и наиболее безопасно.

Монтаж автоматических выключателей

Все входные провода, идущие от фазных проводов подъезда, подключаются с одной стороны — сверху, а снизу потом очень удобно делать разводку по квартирным подсетям всем по очереди. При однофазном подключении схема наиболее проста.

При трехфазном напряжении, проводимом в квартиру, лучше разбить автоматы по группам, относящимся к разным фазам, и обязательно промаркировать фазы. Лучше всего это делать, используя всем понятную стандартную маркировку фаз цветом изоляции проводов:

• нулевая фаза — синий провод;
• заземление — желто-зеленый полосатый;
• фазы 1, 2, 3: красный, белый, черный и т.д.

Однако, если электропроводка идет от одних устройств щитка к другим, например, от пакетника или двухполюсного автомата к счетчику, после счетчика на УЗО, потом на три автомата разводки на подсети, то можно поместить в щиток несколько DIN-реек и расположить автоматы после счетчика уровнем ниже. Главное, чтобы было просто и наглядно.

Подключение автоматического выключателя

Автоматы различаются количеством размыкаемых линий. Самый простой — однополюсный автомат, его ставят для размыкания подключаемых в квартире подсетей: освещения, розеточную и так далее. Двухполюсный автомат разъединяет фазу и ноль, это делается при подсоединении всего однофазного электропитания вместе со счетчиком, чтобы была возможность полностью электрически разорвать связь с внешней сетью.

Четырехполюсный автомат обычно нужен при установке в квартире или доме мощного трехфазного оборудования или когда делается подводка трехфазной сети.

Если  в схеме в распределительном щите присутствует УЗО, то его следует установить так же, как двухполюсный автомат или как автомат с большим числом полюсов — 3, 4.

Правильное подключение проводов к автоматам

Провод в клеммах зажимается винтом, конец его необходимо обработать.

Изоляция отрезается на глубину гнезда клеммы. Это примерно 10 мм. Изоляцию можно снять, предварительно надрезав ножом, лучше специальным для снятия изоляции.

Заправленный в клемму провод должно быть видно, потому что изоляцию заправлять в клемму совсем ни к чему, а снаружи, если осталось 1-2 мм голого провода, то это не страшно.

Провод можно согнуть подковкой для лучшего сцепления с прижимной пластинкой в клемме. Медь металл достаточно мягкий и вязкий, он хорошо зажимается в клемме. Однако не нужно переусердствовать, если жилу слишком расплющить, она может при легкой деформации отломиться. Но и недожимать нельзя, контакт должен быть хороший и надежный. После окончания затягивания винта клеммы необходимо убедиться в надежности соединения — слегка подергать.

Многожильный провод: как поставить автомат своими руками

Если провод многожильный, то конец лучше заделать основательно.

Потому что скручивание и лужение делать нельзя.

Если скрученную многожилку зажимать в клемме, то зажатыми окажутся только часть жилок, причем сжатие будет их деформировать так, что они легко будут перекусаны: тонкие жилочки провода каждая по отдельности очень непрочны. В итоге все соединение станет «надорванным». Контакт в результате разрыва некоторых жил станет заметно хуже, оборванные жилки будут неизбежно порождать искрение, может быть даже и незаметное сначала. Чисто физически такое соединение будет плохим.  А со временем будет ухудшаться, подгорать, гореть и …

Пропайка конца или лужение тоже плохо. Во-первых, припой, металл для зажатия еще хуже, чем многожильная медь. Он сразу же от деформации будет крошиться на куски. Контакт станет плохим, будет нагреваться, искрить на трещинах, а припою не много надо, чтобы расплавиться. И он постепенно станет «плыть», стекать вниз под провод, все более ухудшая контакт, и …

 Многожильный провод нужно качественно подготовить к контакту. Самый лучший способ при этом — надевание обжимного наконечника НШВИ с изолирующим колпачком и обжим щипцами. Равномерная опрессовка дает хороший, профессиональный, прочный конец провода, который можно будет зажать в любую клемму.

Наконечники подбираются по параметрам проводов, которые рассчитаны от токовых нагрузок.

Приобретать лучше всего одновременно провод и подходящие наконечники к нему вместе со всем закупаемым оборудованием. Тогда это и будет культура электромонтажных работ своими руками.

Действительно, для этого нужны только хорошие руки и хорошие опрессовочные клещи — кримперы (их типы указаны  к наконечникам в правой части таблицы).

Подготовка провода к опрессовке

Подготовка провода для автоматов в распределительном щитке к опрессовке состоит в зачистке конца провода от изоляции на длину, равную длине металлической втулки наконечника. После этого провод аккуратно распрямляют, можно чуть-чуть скрутить жилки, чтобы кончик был аккуратным плотным жгутиком, но несильно. Теперь нужно заправить провод в наконечник. Размеренным спокойным движением, можно чуть ввинчивая, вталкиваем провод во втулку — коническая расширяющаяся часть выхода из отверстия втулки спокойно сожмет жгут провода, и он окажется плотно заправлен в отверстие. При этом не допускаем загибов жил обратно — все жилки должны оказаться внутри колпачка. Важно, чтобы он достиг конца втулки.

Теперь заправляем провод с надетым наконечником в отверстие щипцов — кримперов, соответствующее размерам НШВИ. Опрессовка делается одним движением на сжатие клещей. Они работают на дозированное сжатие — создается усилие необходимое, но и достаточное. Сжимая рукоятки клещей, добиваемся щелчка. Это значит, пружинно-рычажный механизм достиг определенной степени компрессии и зафиксировал наконечник. Теперь можно его спокойно вынимать из гнезда, наконечник абсолютно надежно сидит на проводе. Он одноразовый, не снимается.

Если снять его можно, приложив усилие, значит что-то неправильно: скорее всего, наконечник подобран не по сечению провода. Или конец провода был уже испорчен — неаккуратно снята изоляция, погнуты или запутаны проводнички, конец был взят старый, с которого сняли наконечник. Ведь провод зашел же практически свободно, сознайтесь, вспомните, как Вы его заталкивали своими руками! Такой наконечник жалеть не надо, контакт от него все равно был бы ненадежным, выгорающим, постепенно ухудшающимся и…

Чтобы поменять наконечник на другой — если взяли и обжали, а надо было не такой! — лучше всего срезать конец провода и повторить все заново. Нужно от такого конца провода избавиться и взять в работу свежий.

Подключение нескольких проводов к одной клемме

Схема подключения автоматического выключателя в верхней части содержит интересную деталь. Ряд верхних автоматов в распределительном ящике должен быть подключен к одному и тому же проводу. Один и тот же фазный провод идет сразу на три автомата (или больше). И тут же напрашивается мысль: а как бы подключить автоматический выключатель одним проводом!

Или на схеме подключения автомата при их включении пользоваться какими-то еще дополнительными клеммниками или переключателями?

Есть простой и внятный способ.

Выпускается шина для подключения сразу нескольких устройств к одному проводу — гребенка в просторечии. Основное ее «тело» изолировано, контакты, которые нужно подключать к автоматам, бывают подвижны и выполнены в виде пластин из хорошей латуни, обеспечивающей идеальный контакт.

Бывают шины с монолитной гребенкой, где контакты располагаются на определенном расстоянии, а бывают со скользящими контактами

А можно сделать такую гребенку своими руками.

Гребенка из длинного неразрывного провода лучше тем, что не придется в каждый контакт автоматов вталкивать два конца от разных проводов. Правда, на первом или на последнем автомате второй провод воткнуть в клемму все-таки придется. Или нужно будет на конце самого провода, который идет от другого автомата, счетчика или какого-то клеммника, сделать вот такую гребенку. Что, согласитесь, как-то нелепо и не очень красиво.

При подключении двух проводников в одну клемму следует помнить, что В ОДНУ КЛЕММУ ПРОВОДА ВТЫКАТЬ можно только ОДИНАКОВЫЕ по толщине и типу. Ни в коем случае:

• не разного сечения,
• не разного металла,
• не разные по «жильности» — не одножилку с многожилкой.

При неверном выборе двух проводников возможен перекос контактной пластины при затягивании клеммы.

Отсюда плохой контакт одного или обоих проводников, местный перегрев при работе, искрение, обгорание, и…

Ну и теперь — как подключить однополюсный автомат? Любой скажет: фи, так это чуть попроще, чем подключить розетку.

domelectrik.ru

Как подключить автоматический выключатель

Содержание:

electric-220.ru

Автоматы: Гребёнки и Дополнительные контакты / Различные фишки для удобства на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Автоматы ABB серий S200 и Sh300L и сигнальные контакты для них

У меня снова появилось желание постить на блоге. Этот пост давно просился, потому что мне снова приходится пояснять множеству клиентов, и заодно множеству народа на форумах о том, как соединять автоматы между собой, как подавать питание и можно ли запихать три или пять проводов в один автомат. При этом я упоминаю про какие-то особенные хитрости именно автоматов ABB и отправляю всех читать их каталог и смотреть картинки.

Так вот сегодня никаких каталогов не будет! И даже не будет картинок. Будут ФОТКИ! Заранее прошу извинить: некоторые вышли не такими чёткими, как хотелось бы, но смысл действий они передают.

Итак, сегодня мы рассматриваем три вещи. Особенности зажимов для проводов автоматов ABB серий S200 и Sh300L, специальные шинки-гребёнки для запитывания автоматов кучей, и бонусом — хитрые сигнальные контакты, которые иногда могут пригодиться очень хорошо. Поехали изучать!

Тезис первый.

Серии автоматов ABB S200 и Sh300L: Зажимы и подключение

Я тут всем и везде заявляю, что я работаю ТОЛЬКО с автоматами серии S200, и НЕ работаю с серией Sh300L. Сейчас я поясню, с чем это связано. Во-первых, как это бы смешно не выглядело, серию S200 меньше всего подделывают, потому что она дороже. Это связано со всякими торговыми точками на рынках, которые закупаются хрен знает где. Я лично видел офигенно забавные экземпляры, на которых написано Sh30x и указана отключающая способность в 6 кА. Однако же, по каталогу ABB существует всего два варианта:

• S200 (S201, S202, … — по числу полюсов автомата) с отключающей способностью 6 кА
• Sh300L (Sh301L, Sh302L, … — по числу полюсов автомата) с отключающей способностью в 4,5 кА

Забавно, что несколько товарищей с Украины писали мне то, что у них такие вот автоматы Sh300 — обычное дело, и есть даже в местном каталоге ABB. Что это за фишка — мне выяснить не удалось. Для Москвы автоматы Sh300 — однозначно подделка и мрак.

Подделывают дешёвые серии автоматов потому, что покупатель на рынке (где ими и торгуют) не достаточно искушённый и для него есть «автомат на 16А», и ему не пояснить что вот этот вот, который дороже — лучше. Он берёт что дешевле, и потому торговать дорогими автоматами с рук на рынках не выгодно.

Во-вторых, я использую автоматы категории «B», которые есть только в серии S200. Это связано с бОльшей их чувствительностью, и повышением надёжности защиты. Они гарантированно отработают на слабых стояках в старых домах с газом или ветхой проводкой.

В-третьих, есть ещё одно очень удобное различие, из-за которого я стал отказывать в удешевлении сборок щитов. Ранее я говорил так: «Ну вот щит получился по компонентам таким-то. Его можно собрать чуть дешевле, если использовать автоматы серии Sh300L. Для квартиры это не так принципиально, а вы можете немного уменьшить сумму материалов». Сейчас я не иду на такие уступки, и вот почему.

У автоматов серии S200 очень удобные зажимы для подключения проводов! Посмотрите внимательно на фото ниже, и вы увидите разницу:

Различие в зажимах для серий S200 и Sh300L

Слева — автомат серии S200. Справа — Sh300L. Серия S200 имеет двойной зажим, состоящий из специального винта, который опускает прижимную пластинку (в виде кружочка). Ниже имеется второе отверстие. Штатно оно предназначено для подключения специальной шинной разводки (гребёнки). И штатно же его можно использовать для подключения второго провода к одному автомату. Ниже я покажу, как это выглядит.

Зажим сделан таким образом, что провод из него никуда не девается, его не «размазывает» по автомату, даже если это будет какой-нибудь многожильный СИП. Винт зажима имеет офигенно прочный и удобный шлиц, что позволило мне смело, не боясь повредить оборудование, собирать щиты шуруповёртом (я использую хорошую биту и шуруповёрт Makita, поставленный на усилие 10-12).

Ещё одна фишка зажима серии S200 — в том, что он совпадает по уровню с другими устройствами System Pro M Compact. Вот фото. В сааамом правом краю затесался Sh301L, зажим которого выбивается из ровного ряда:

Все зажимы серии System Pro M Compact имеют один и тот же вид

Итак, мне часто задают вопросы (или  я вижу кулибинские решения в форумах) вида «Да сделайте мне один автомат на все розетки! Я подключу три (пять) кабеля в него и так и хватит, зато места в щитке сэкономим». Логически это вполне может быть верным, потому что обычные розетки помещений (комнат типа спальни, детской) не имеют большой нагрузки: известно, что идея правильной электрики — не включать киловатты обогревателей, а избавиться от лиан удлинителей так, чтобы розетки были рядом, под рукой, во всех необходимых местах.

А вот физически, к сожалению, нет. Есть чёткое, непреложное правило: один зажим = один провод (жила кабеля). И нарушать его не следует из-за того, что неизвестно то, как распределится давление зажима на несколько проводов: поровну, или же какой-то провод будет прижат слабее, чем другие. Тогда он будет греться, соединение ухудшится, а зажим автомата от нагрева поплавится. А может быть и сгорит щиток.

И… в случае автоматов ABB мы можем это правило СМЕЛО нарушить! Ведь вы помните, что у нас есть две отдельные «дырки» для двух проводов? Отлично! Запихиваем туда два провода. Для следующей фотки я взял огрызок NYM 5×6 и обжатый наконечником НШВИ ПВ-3 1х10:

Использование зажима серии S200 для штатного подключения двух проводов

В нижнюю дырку для гребёнок НШВИ влезает с трудом. И правильнее было бы даже запихать наоборот: более тонкую жилу от NYM’а вниз, а наконечник — вверх. Но мы изображаем брутальных электриков, которые якобы не знают что делают. И у нас всё получается.

Что даёт эта фишка. Во-первых, она позволила отказаться от тонны нулевых шинок на каждое УЗО в моих щитках. Посмотрите, например, этот: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT04-Mini2.jpg. Здесь шинка на УЗО стоит только одна, потому что под всеми остальными УЗО (кроме одного) стоит по два автомата. А значит их нули (по две штуки на УЗО) можно смело под это УЗО и запихать, используя штатные возможности. Именно поэтому мне нравится работать с ABB =)

А во-вторых, все эти зажимы настолько брутальны, что стойки даже к нештатным ситуациям. Это когда пьяный в хламину дачный электрик кривой отвёрткой пытается закрутить гнутый и такой же кривой огрызок вводного алюминия в автомат. ABB S200 переживёт всё =)

Облегчаем труд: Групповое подключение автоматов — Шинные разводки

Собственно, когда-то я уже упоминал о том, что активно начал использовать специальные гребёнки PS2/58 для более грамотного и красивого подключения кучки УЗО. Сейчас я повторю этот момент чуть-чуть подробнее.

Итак, в некотором случае  у нас возникают ситуации, когда на несколько УЗО или автоматов надо подать одно и то же питание. Чаще всего это относится к однофазным щиткам. Скажем, есть пяток автоматов освещения, три штуки от кондиционеров, ещё парочка… и все они красиво встали в один ряд. Чтобы их запитать, можно наделать перемычки между этими автоматами. Взять наш любимый мягкий ПВ-3 (ПуГВ), наконечники НШВИ(2), соединить их шлейфом.

Это очень хороший способ, если вы собираете один щиток лично для себя, и не хотите разбираться с номенклатурой гребёнок, заглушек и тратить лишние деньги на них. Минус этого способа — лишние провода. Потому что наши перемычки торчат, мешая подводить провода к автоматам на рейке выше. Всё это потом перемешивается, смешивается и пугает глаза. Когда-то я делал именно такие щитки.

Для продвинутых сборок щитков существует штатное решение. Технически оно называется «Шинная разводка», а на простом языке — «Гребёнка». В простейшем варианте это медная пластинка в пластмассовом изоляторе, которая нарезана и согнута в форме зубов (обычно Г-образно). За это её гребёнкой и прозвали. Так как пластинка целиковая, то все её зубы соединены вместе. Вот вам и профит: отрезали сколько надо, закрутили под весь ряд автоматов, подсунули один питающий провод — и получили красивую разводку.

Давайте посмотрим на парочку основных гребёнок:

Шинные разводки («Гребёнки») PS1/xx и PS2/xx

Здесь представлены две. Первая — это PS1/xx. «XX» здесь означает число. Это число показывает длину гребёнки. Оно или «12» или значительно большее (60, 58, 57). Короткие гребёнки продаются комплектом: она на заводе отрезана, положена в пакетик и снабжена заглушками для краёв. Она опять же удобна, если вы собираете щиток один раз себе. Купили, поставили — забыли. А 12 — потому что в большинстве щитков от ABB как раз ровно 12 модулей на DIN-рейке.

Гребёнка PS1/xx (PS1/60 или PS1/12) предназначена для соединения однополюсных автоматов серии S200 (об этом говорит буква «S» в обозначении; гребёнка для серии Sh300L будет называться PSh2/60) в ряд всех вместе. С ней всё проще простого. Ставим её Г-образно, запихиваем зубцами как раз в тот специальный паз, а сверху — питающий провод.

Подключение провода и использование гребёнки PS1/xx (серия S200, штатный режим)

…и сразу же вспоминаем один нюанс, на который многие не обращают внимания и из-за которого у них потом автоматы в щитке стоят враспизду криво. Это относится к автоматам серии Sh300L, у которых зажимы не имеют специального отверстия для гребёнки. Гребёнки PSh2/60 у меня уже нет, и показать правильное фото я не могу. Вот один из кусочков такой гребёнки на последнем щите: http://cs-cs.net/wp-uploads/2012/07/ShT13-GrebMark.jpg.

Так вот, внимание! В случае если вы соединяете гребёнкой автоматы Sh300L, вы ставите гребёнку ВВЕРХ НОГАМИ! Наша буква «Г» становится буквой «L». Вот так вот:

Установки гребёнки PS1/xx для серии Sh300L (НЕштатный режим)

Это необходимо вот зачем. Обратите внимание на фотку ниже. Зажим серии Sh300L прижимает всё, в него запихнутое, не к низу, а к верху автомата. Это значит, что если мы сначала запихаем провод, а потом гребёнку, то один из автоматов перекосит: из-за вложенного провода толщина зажатого будет бОльшей. Поэтому мы сначала во все автоматы вкладываем гребёнку, а потом уже — провода. Тогда получится так, что зажимы всех автоматов будут ровно зажимать одну и ту же гребёнку. И только один из них будет раскрыт шире из-за провода.

Установки гребёнки PS1/xx для серии Sh300L (НЕштатный режим)

Вот именно поэтому я забил на такие извращения и работаю только с серией S200. Ну и помним о том, что именно ABB позволяет зажимать по два провода под один автомат, страхуя нас от нештатных ситуаций и экономя нулевые шинки в случае УЗО.

Теперь переходим как раз к УЗО. Так как их в щитке давно никто не ставит в количестве одной штуки, то встаёт вопрос о том, как бы их красиво всех вместе запитать. Тут нам помогает гребёнка PS2/58 (или PS2/12). Она двойная. И её выводы чередуются. 1-2-1-2-1-2… или L-N-L-N-L-N.. Всё проще простого. Пилим. Пихаем в рядок двухмодульных устройств. Закручиваем.

Гребёнка PS2/xx позволяет подвать фазу и ноль сразу на несколько устройств

…и ещё раз обращаем внимание, что под эту гребёнку лезут: УЗО. Двухполюсные автоматы. И новые ДифАвтоматы серии DS201/202C.

Гребёнка заводится в штатные зажимы

…и снова — те же самые двойные зажимы. Подпихиваем питающий провод и радуемся!

В верхние зажимы подключаются питающие провода

Ещё немного порассуждаю о заглушках. Я ими не пользуюсь, потому что мне лень с ними возиться. Штатное использование гребёнки преподалагает то, что её будут пилить, а потом закрывать заглушками. Я делаю чуть-чуть хитрее: пилю отдельно изолятор, а медные шинки обрезаю ножницами по металлу так, чтобы они не выходили за пределы изолятора. Это позволяет не париться с проблемами вида «Ах, не хватило одной заглушки, фак!» и решает проблему электробезопасности, потому что с краёв гребёнки всё равно ничего не торчит.

Ну и для своих сборок щитков я конечно же покупаю гребёнки пачками, и режу их на нужную длину.

С конца 2017 года «готовые» гребёнки (вот PS3/12 точно) стали идти в другом, запаянном корпусе, который невозможно разрезать. В каталоге они значатся как неразрезаемые, поэтому формально проблем нет. А в реале есть — их и правда невозможно толком порезать. Теперь это запечатнная пластиком штуковина, которая внутри выглядит так:

Новые гребёнки PS3/12, которые не разрезаются (вскрытая)

То есть, да, вы можете разломать пластик, достать медь и порезать гребёнку — но штатно собрать её обратно не получится. Я на супер-клее собирал. Поэтому если вам нужна трёхфазная гребёнка ровно на 12 подключений — берите PS3/12. А если на другое число — то надо будет брать PS3/60 и резать её по месту.

Извращенские приблуды: Сигнальные контакты для серии S200

А вот и обещанный бонус. Мне пока эти контакты ни к чему, но я купил их побаловаться и для того, чтобы сделать их обзор. Итак, что это за хрень. А хрень очень простая по устройству, и забавная по назначению.

Сигнальный контакт — это дополнительный аксессуар к автомату (есть они и для УЗО, дифов и даже для импульсных реле; только там они зовутся уже «дополнительные контакты»), который в общем случае позволяет определить положение рычажка автомата: включен он (ON) или выключен (OFF). В случае УЗО или Дифа контакты могут помочь определить отключение по утечке или по перегрузке.

А использовать это всё можно разными способами. Мне в голову пока что пришло два. Во-первых — телеметрия и сигнализация. Скажем, имеется автомат на питание всего стояка подъезда. И если он отрубится (или его отрубят) — было бы хорошо про это сразу же узнавать в диспетчерской. Вот мы лепим сигнальный контакт (серии автоматов есть разные, и такие, которые на стояк подойдут), и сразу узнаём о проблеме.

Во-вторых, все обожают сейчас мутить какие-нибудь умные дома или схемки уведомления по СМС. Было бы здорово знать состояние основных автоматов (вводного) вместе с наличием электропитания. Да скажем, влепить сигнальный контакт на общее или противопожарное УЗО и получать его состояние удалённо. Если вырубилось УЗО — значит какое-то ЧП случилось.

А в-третьих, на форуме МастерСити один товарищ давал интересную задачку. Было у него несколько кондиционеров, питание которых сидело на одной линии и на автомате. А к каждому кондею была приделана помпа откачки конденсата. И нужно было сделать зависимую схему: если автомат кондеев отрубился бы, то пусть отрубались бы и помпы заодно. И, наоборот — если отрубились бы помпы — это вызывало бы аварийное отключение автомата кондея. Вот и тут сигнальные контакты пригодились бы!

Итак, сегодня из всей братии таких контактов у меня два:

• 2CDS200970R0002 ABB S2C-h20 Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.О. нижний
• 2CDS200936R0001 ABB S2C-h21L Вспомогательный контакт для автоматов серии S200 1xН.З.+1xН.О. боковой

Сначала побалуемся с нижним контактом. Он у нас нормально открытый. Это в данной терминологии значит, что он в точности отображает состояние автомата. Если автомат включен — контакт замкнут. Если автомат отключен — контакт разомнкут.

Сигнальный контакт S2C-h20 (нижний) и автоматы серии S200

Контакт нащёлкивается на специальные пазы в нижней части автомата. А в комплекте с контактом идёт специальный пластиковый толкатель. Причём в количестве двух штук. Видимо, чтобы если одну потеряешь… =)

Чтобы ввести толкатель-тягу в автомат, надо подкрутить его зажим так, чтобы верхний винт ушёл вглубь.

Закручиваеми винт зажима так, чтобы он освободил нишу для установки тяги контакта

Теперь взводим автомат (включаем) и пихаем толкатель внутрь:

Вставляем тягу контакта в нишу

После этого нащёлкиваем контакт и радуемся жизни. В инструкции к нему написано, что можно аккуратно медленно подвигать рычажок автомата и убедиться в том, что в контакте при этом щёлкает микрик. Значит механика в порядке.

Прищёлкиваем сам механизм контакта и радуемся =)

Обратите внимание, что данный контакт не закрывает отверстия для подключения проводов, и ничуть не мешает им:

Прищёлкнутый сигнальный контакт ничуть не мешает зажимам для провода

А теперь нащёлкнем его на двухполюсный автомат S202:

Тот же самый контакт, прищёлкнутый к двухполюсному автомату (S202)

Боковой сигнальный контакт. В отличие от нижнего, этот более мощный. Нижний контакт может протащить через себя ток в 2А, этот — в 10. В этом контакте имеется две различных группы: одна нормально открытая и другая нормально закрытая. Это делает этот контакт универсальным в плане коммутации. Но зато мы теряем целых 0,5 модуля в щитке.

Боковой сигнальный контакт S2C-h21L

Чтобы прищёлкнуть такой контакт к автомату, мы должны удалить специальную заглушку, в который будет входить штырёк от механики контакта.

Контакт S2C-h21L имеет специальный рыжачок, для которого надо выломать окошко

Это делается при помощи обычной подходящей по размеру отвёртки. Мы её просто выламываем и выбрасываем.

Выламываем окошко в автомате при помощи подходящей отвёртки

Теперь нам остаётся только прижать контакт слева до щелчка. И всё! =)

Прищёлкиваем контакт сбоку (слева)

Надо особо отметить, что оба этих контакта прищёлкиваются достаточно прочно и надёжно. Без усилий их не снять. Нижние контакты приходится поддевать тонкой отвёрткой, а боковой — аккуратно отделять при помощи опять же отвёртки.

Вот наш несчастный «вводной» автомат S202 с обоими видами контактов:

Автомат ABB S202 с прищёлкнутыми боковым и нижним сигнальными контактами

На сегодня у меня — всё =) Жду адекватных заказов на щитки =)

cs-cs.net

Соединительная шина для автоматов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

После написания статьи про подключение автоматических выключателей, мне на почту стали приходить письма с просьбой подробнее рассказать про соединительные шины для автоматов. В народе их называют просто «гребенками», а в каталогах производителей встречается наименование — гребенчатая или распределительная шинка.

Вот например, в Вашем квартирном щитке в одном ряду установлено несколько однополюсных групповых автоматов.

Питание квартиры однофазное, поэтому нам на все автоматы нужно подать питающую (одноименную) фазу.

Существует стандартный и распространенный вариант — это с помощью провода марки ПВ (можно использовать хоть жесткий ПВ-1, хоть гибкий ПВ-3) сделать перемычки и соединить автоматы шлейфом.

На цвет проводов не обращайте внимания — это фотография сделана в качестве примера.

Ничего против этого способа не имею — все достаточно просто, а главное надежно, но с точки зрения удобства и эстетики есть некоторые недостатки:

• перемычки зачастую мешают подключать электрооборудование, находящееся на DIN-рейке уровнем выше
• лишние провода в щитке придают ему не очень эстетичный и аккуратный вид
• значительно увеличивается время монтажа (ведь нужно измерить провода по длине, выгнуть, зачистить, выбрать наконечник, опрессовать с помощью пресс-клещей и т.п.)

Лично я до сих пор собираю небольшие щитки, применяя именно этот способ. Но если щиток достаточно большой и есть свободные денежные средства, то лучшим вариантом будет применение соединительных шин (гребенок), правда нужно будет заранее разобраться в их обозначении и маркировке, чтобы купить то, что именно нужно.

Классификация и параметры

Гребенки делятся по количеству полюсов:

• однополюсные 1Р (L1)
• двухполюсные 2Р (L+N или L1+L2)
• трехполюсные 3Р (L1+L2+L3)
• четырехполюсные 4Р (L1+L2+L3+N)

По количеству модулей они выпускаются на:

• 12
• 24
• 36
• 48
• 60 (может есть и больше, но я не встречал)

Ширина одного модуля гребенки составляет 18 (мм).

По типу контактов:

• штыревой или зубчатый (Pin или Tooth)
• вилкообразный (Fork)

Штыревой (зубчатый) контакт универсальный и подходит практически для любого модульного аппарата защиты.

Вилкообразные контакты подходят не для всех, а только для зажимов подключаемых под затягиваемый винт, например, как в автомате АВВ серии S233R.

В этой статье в качестве примера рассмотрим гребенку со следующими характеристиками (артикул 14883 по каталогу Шнайдер Электрик):

• трехполюсная 3Р (L1+L2+L3)
• 12 модулей
• сечение шинки 16 кв.мм
• расстояние между одноименным полюсом 54 (мм)
• номинальный ток — 100 (А) при 40°C
• номинальное напряжение — 500 (В) по IEC 664
• совместимость с аппаратами серий Acti 9 и Multi 9 (и не только)

Конструкция соединительных шин

Однополюсная гребенка состоит из одной сплошной медной пластины прямоугольного сечения (шинки), на которой выполнены ответвления через определенное расстояние для параллельного подключения модульных автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов (например, КМ-40). Все это помещается в специальный пластиковый корпус из негорючего материала.

В остальных типах все аналогично, только вместо одной шинки используется две, три или четыре, т.е. на каждый полюс своя шинка.

В трехполюсной гребенке, соответственно, три медные шинки, размещенные в одном корпусе.

Каждая шинка вставляется в свою направляющую и между ними имеется изоляция в виде перегородки из пластика.

По конструкции и классификации разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к подключению.

Подключение автоматов с помощью гребенки

Существуют автоматы с одинарным и двойным зажимом для проводов.

Большинство выпускаемых автоматических выключателей имеют одинарный зажим. В качестве примера рассмотрим, уже известный нам, IEK ВА47-29.

Здесь все просто. Выбираем необходимую гребенку по параметрам, вставляем ее одновременно под все зажимы автоматов и затягиваем винты.

Вид с обратной стороны.

Если у Вас в ряду 5 однополюсных автоматов, а соединительная шинка выбрана на 12 модулей, то Вам нужно отмерить необходимое расстояние и перепилить гребенку с помощью ножовки по металлу или кусачками (бокорезами).

И не забывайте про специальные заглушки по краям. Либо отпиливайте пластик с запасом, чтобы по краям оставалось небольшое расстояние до шинки.

Затем нужно подвести питание к любому из автоматов, где Вам удобнее. Расслабляем винт зажима автомата и вставляем туда дополнительно питающий провод.

У некоторых автоматов имеются двойные зажимы для проводов.

Например, у автомата от известной фирмы АВВ, про который я упоминал в начале статьи, в первый зажим можно вставить питающий провод (фазу), а во второй — распределительную шину с вилкообразными контактами. Это очень удобно.

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью соединительной шинки

В своих статьях я уже не раз говорил, что розеточные линии в квартире должны быть защищены с помощью УЗО или дифавтоматов. Хуже не будет, если их установить и для освещения. Тут уже на Ваш выбор.

Если Вы прислушиваетесь к моим советам, следуете правилам и заботитесь о здоровье своих родных и близких, то в квартирном щитке у Вас будет установлено УЗО почти на каждую линию.

Так вот с помощью двухполюсной гребенки (L+N) их очень удобно и быстро соединить между собой, нежели делать столько перемычек, причем обязательно соблюдая цветовую маркировку, как на фотографии ниже.

Достоинства и недостатки гребенки

Для начала перечислим их плюсы.

1. Качественное и надежное соединение

Я считаю, это главным достоинством, т.к. используя соединительную шину, уменьшается количество соединений в 2 раза. При использовании перемычек из проводов в одном зажиме аппарата защиты будет находиться два провода, а при использовании гребенки — всего один зубец.

Некоторые монтажники решают этот вопрос следующей альтернативой — делают соединение автоматов не отдельными перемычками, а из сплошного провода без разрыва.

2. Сечение шинки

Сечение медной шинки составляет 16 кв.мм. Представьте себе, сколько времени и сил уйдет на изготовление перемычек из проводов подобного сечения, а также какое качество соединения будет в зажиме автомата при использовании двух таких проводов.

Хотя, внутренний монтаж в щитке достаточно выполнять проводом сечением, равным сечению вводного кабеля.

3. Быстрота монтажа

Об этом я говорил в самом начале статьи.

Теперь рассмотрим недостатки, т.к. они тоже здесь имеются.

1. Замена автоматического выключателя

Самым основным недостатком я считаю тот случай, когда нам необходимо произвести замену одного автомата. Сначала нам нужно обесточить весь ряд автоматов, затем снять всю гребенку, а потом уже производить замену автомата, т.к. по-другому здесь не получится — Вы просто напросто не сможете снять автомат с DIN-рейки.

2. Добавление дополнительных автоматов в щиток

Представьте, что однажды Вы решили добавить в щиток дополнительный автомат, а гребенка уже отмерена на существующий ряд.

В таком случае, новый автомат можно запитать только перемычкой или необходимо будет приобретать новую гребенку.

Решение проблемы —  это заблаговременно установить и запитать в щитке резервные автоматы со стандартными номиналами — 10 (А) и 16 (А).

P.S. А Вы применяете гребенки при сборке щитков? Какие достоинства и недостатки, помимо перечисленных, Вы заметили? Какие нюансы возникали во время монтажа?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru