Трещит автомат под нагрузкой: Гудит или жужжит автомат в щитке

Гудит или жужжит автомат в щитке

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой.

То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Гудит автоматический выключатель

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях. 

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением. 

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.

Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Также нагрев контактов еще в начальной стадии, легко выявляется при помощи недорогих пирометров. 

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Статьи по теме

Автомат издает странные звуки под нагрузкой, почему это происходит и что при этом делать | Энергофиксик

Порой можно столкнуться с такой проблемой, что автомат в вашей щитовой начинает гудеть или же жужжать. В этой статье мы поговорим о том, что является причиной этих неприятных и нежелательных звуков, а самое главное, что при этом следует делать. Итак, начнем.

Посторонние звуки в автомате

При нормальной работе автомат должен функционировать абсолютно бесшумно. Если же появился звук, то первым делом постарайтесь определить слышится гудение или же жужжание. Именно от этого будет зависеть дальнейший алгоритм ваших действий.

Автоматический выключатель гудит

Вы прислушались и определили, что ваш автоматический выключатель гудит (примерно так же гудят при работе пускатели и контакторы). Этот факт напрямую указывает, что автомат имеет дефект либо же брак.

Так что при таком звуке не стоит себя утруждать поисками других повреждений и причин. Такой автомат необходимо заменить.

При этом не стоит оттягивать с заменой, ведь неизвестно в какой момент автомат полностью откажет. Ну, как известно, закон подлости никто не отменял. И вполне возможен такой вариант, что один автоматический выключатель может повредить и соседние автоматы без каких-либо признаков дефектов во время работы.

yandex.ru

А источником такого гула в автомате является катушка отключения или же электромагнитный расцепитель.

yandex.ru

При этом его сердечник постоянно расположен внутри магнитного поля и если он недостаточно надежно зафиксирован, то под воздействием электромагнитного поля катушка может войти в резонанс и начнет вибрировать (гудеть).

Основными причинами такого эффекта являются: заводской брак, ненадлежащие условия транспортировки, неправильное хранение, подделка и т. д.

При этом даже именитые бренды не застрахованы от подобного.

Конечно, от такой неприятности вполне можно было защититься, проведя испытания длительным первичным током. Вот только большинство из нас даже не думают делать подобную процедуру.

Автомат издает жужжание либо треск

Итак, прислушавшись к автомату, вы определили что он потрескивает или издает легкое жужжание. В этом случае стоит незамедлительно приступить к поиску источника этого звука, так как последствия могут быть крайне серьезные.

А дело все в том, что такой звук издает микроскопическая дуга, которая образуется между двумя токоведущими элементами, имеющими плохой контакт.

yandex.ru

Итак, первым делом ищем источник треска. Для этого поочередно отключаем автоматы, при этом нагрузку не снимаем, так как вполне возможно при этом треск пропадет.

Как только нашли, какой автомат трещит, внимательно его осмотрите. В таком случае обычно причиной треска является плохо затянутый провод в клемме.

Если при визуальном осмотре вы не нашли явных признаков оплавления или нагрева, то обесточьте щиток и выполните протяжку всех клемм изолированным инструментом.

yandex.ru

После этого вновь подключите нагрузку и проверьте, пропал ли звук. Если все пропало, то тогда с чистой совестью можно считать проблему решенной. Но если звук не пропал, тогда автомат (который трещит), нужно заменить.

Важно. Протяжку всех клемм необходимо выполнять как минимум раз в полгода.

Основные причины плохого контакта

Пожалуй, единственной причиной плохого контакта является некачественно проведенный монтаж (косяк монтера), который может допустить вот такое:

Поэтому доверяйте монтаж в самом важном узле любой проводки только надежным специалистам с опытом. И после выполнения работы периодически принюхивайтесь к вашему щитку. Да, именно принюхивайтесь.

Ведь при плохом контакте в этом месте происходит сильный нагрев, что неминуемо приведет к оплавлению изоляционного материала, и если вы уловили такой запах, то немедленно найдите и устраните причину.

Заключение

Это все, что я хотел вам рассказать о причинах гудения и треска в автомате, если статья оказалась вам полезна, тогда оцените ее лайком. Берегите себя!

Гудит автомат в щитке

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, – в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, – мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т. п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

• Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
• Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
• Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
• Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле — значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

• Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
• Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
• Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

• Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
• Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
• Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
• Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

Гудит щиток ятп page 2

Почему трещит выключатель

Проблемы с электропроводкой — серьезный повод, чтобы обратить внимание на состояние электрической цепи, подключенных приборов и устройств. Небрежное отношение может спровоцировать короткое замыкание, оплавление проводников, привести к возгоранию

Когда искрит выключатель света при включении освещения в квартире или доме, слышно потрескивание, владельцам жилья необходимо немедленно решить данную проблему или обратиться за помощью к специалистам-электрикам. Принцип работы электротехнического устройства основан на формировании контакта между приемной пластиной и контактной парой одной или несколькими в зависимости от типа выключателя.

При плохом контакте между пластиной и проводом образуется искра — электрическая дуга, свидетельствующая о прерывании разрыве контакта. Выключатель коротит, поэтому происходит искрение, что дополнительно вызывает треск и мигание света. Крайне редко устройство имеет заводской брак, что приводит к возникновению неисправностей.

Преимущественно приборы начинают искрить по прямой или косвенной вине пользователя. Распространенная причина — попадание влаги в таких комнатах, как ванная или кухня. Повышенная влажность в помещении и постоянно изменяющаяся температура могут вызвать окисление контактов. Если искрит выключатель, его необходимо заменить на новый прибор или отремонтировать. Включение света с треском, искрением и прочими проблемами недопустимо — может случиться замыкание проводки, возгорание и пожар.

По типу управления новшеством в области электротехники — сенсорные выключатели, изделия с электронным таймером задержки времени, акустические и дистанционные модели. У большинства потребителей установлены клавишные изделия, с ремонтом которых можно справиться самостоятельно. Некоторые потребители в случае обнаружения неисправности выключателя при искрении, треске или гудении прибора сразу обращаются к электрикам. Однако поломку, которая подлежит восстановлению, можно устранить самостоятельно.

В большинстве случаев достаточно подогнуть контакты, чтобы прибор стал нормально функционировать. Все выключатели имеют пластиковый корпус, защитную рамку и внутренний рабочий механизм. Рамка может крепиться к механизму защелками или винтами. В подрозетнике расположен рабочий механизм, зафиксированный распорными лапками или винтами.

Для выполнения ремонта нужно обеспечить доступ к контактной группе, сняв с прибора внешнюю коробку. Если выключатель искрит по причине ослабленного контакта, нужно обеспечить непрерывное соединение пары и приемной пластины при включенном свете.

Все работы, связанные с электрической проводкой, можно проводить только после обесточивания линии! Когда трещит выключатель света, вероятно, в цепи происходит короткое замыкание, поэтому необходимо очистить контакты проводов и соединить прибор с линией повторно. Если он продолжает работать некорректно, необходимо менять прибор на новый. Закороченный выключатель использовать нельзя.

После этого необходимо собрать прибор в такой же последовательности

Нужно обратить внимание, что к контактам клавишного выключателя следует подключать фазу — это гарантирует безопасность замены ламп в осветительных приборах

Нажатием клавиши фаза отключается. Кроме того, есть лампы, которые перестают работать, если неправильно выполнено подключение выключателя — свет может мигать, не выдавать полную нагрузку. Выбирать электротехнические приборы нужно ответственно, чтобы некорректная работа устройств не привела к возгоранию проводки.

Мелкие неполадки приводят к домашнему дискомфорту — моргает свет, освещение комнаты тусклое. После защелкивания рамки выключатель не должен шататься. Работоспособность устройства проверяют после включения сети. Если прибор искрит при включении света, нет стабильного контакта провода и пластины. Устройство будет нагреваться, в результате чего оплавится пластиковый корпус. Любую поломку электротехнических приспособлений нужно своевременно устранять.

Добавить комментарий Отменить ответ.

Психологический фактор

В современном техногенном мире организм человека испытывает стрессы от чрезмерного уровня шума и информационной нагрузки. Закономерным результатом является желание абсолютной тишины, которую дома может нарушить малейший шум: ход часов, громкий звонок телефона у соседей и само собой громкая работа холодильника. В этом случае поможет только отдых. Также не следует сильно прислушиваться к тому, насколько громко работает старый холодильник.

Внимание! Не существует абсолютно бесшумной модели. Любая компрессорная установка хотя бы немного, но шумит и вибрирует

Эти особенности устраняются при помощи технических средств: амортизирующих устройств и оптимизации давления хладагента. Поэтому ожидать от холодильника полного отсутствия шума, даже если он новый, бесполезно.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Меры предосторожности

Для того, чтобы машинка работала долгое время, необходимо придерживаться некоторых правил.

1. Нужно проявлять бдительность и внимательно осматривать вещи на предмет мелких деталей, которые во время стирки могут оторваться и попасть в бак. Такие вещи лучше класть в специальный мешочек для стирки.
2. Вытащить из карманов деньги и другие мелкие предметы, которые могут навредить машинке в процессе стирки.
3. Защищать нагревательный тэн от накипи, которая образовывается от жесткой проточной воды. Для этого нужно использовать средства для смягчения воды и устранения накипи.
4. Необходимо хотя бы раз в полгода отодвигать стиралку и проверять исправность шлагов, а также гибкую проводку и трубы на предмет повреждений.
5. Мыть и чистить выдвижной короб для порошка и ополаскивателя. Если этого не делать, в машинке могут скапливаться затвердевшие частицы порошка, которые будут препятствовать нормальной работе техники.
6. После каждой стирки нужно оставлять емкость для порошка и дверцу машинки открытыми. Это необходимо для того, чтобы внутренние детали стиралки хорошо просохли.

Все эти рекомендации помогут продлить срок службы стиральной машины и уберегут ее от частых поломок и обращений в сервисные центры.

Некоторые виды ремонта можно провести самостоятельно, но все же, если поломка серьезная, лучше всего обратиться в сервисный центр и вызвать мастера на дом.

Рекомендации

Чтобы техника работала долго и исправно, прислушайтесь к следующим рекомендациям по эксплуатации.

• Объемный, чистый и громкий звук возможен только при использовании оборудования высоко качества. Не стоит требовать многого от дешевой акустики.
• Аккуратно перевозите колонки, упаковывая технику, используя коробки, пенопласт, пузырчатый материал и другие варианты.
• Обновляйте драйвер регулярно.
• Акустическое оборудование быстро приходит в негодность из-за повышенной влажности.
• Следите, чтобы кабели не были в сильном натяжении.

О том, какие существуют причины гудения колонок, смотрите в следующем видео.

Ремонт машинки своими руками

Чтобы отремонтировать машинку самостоятельно, нужно знать ее устройство и принцип работы. Как правило, ремонт предусматривает замену старых деталей на новые. При устранении неисправности необходимо сначала отключить машинку от электросети.

Для самостоятельной замены деталей необходимо иметь стандартный набор инструментов, а для ремонта платы управления или электроники также может понадобиться паяльник.

Очистка сливного фильтра

Первое, что может сделать хозяин стиралки – это прочистить фильтр. Часто бывает так, что туда попадают мелкие предметы одежды или нитки, которые впоследствии препятствуют сливу воды из стиралки. Для этого необходимо открыть небольшую крышку, расположенную в передней части машинки внизу и открутить маленькую пластмассовую пробку с помощью плоскогубцев.

После этого нужно очистить фильтр и промыть его под струей проточной воды.

Очистка заливного фильтра

Этот фильтр расположен в отверстии для забора воды. Он может засоряться мелкими частицами пыли или песка. Для этого необходимо открутить заливной шланг и вытащить плоскогубцами фильтр — маленькую пластиковую сеточку, которую нужно промыть под водой.

Замена тэна

Если ремонт предусматривает замену тэна, нужно, в первую очередь, снять заднюю крышку машинки. Затем отсоединить клеммы, и с помощью мультиметра проверить элемент на работоспособность. Неисправный тэн необходимо открутить с помощью гаечного ключа. После того, как старый нагревательный элемент снят, нужно заменить его на новый.  При этом обязательно установить все детали в правильном порядке.

Это самые распространенные виды ремонта, которые можно без труда провести самостоятельно. При более серьезных поломках лучше обратиться к специалистам.

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Некорректная работа автоматического выключателя?

Мы обратились с вопросами инженеру с 20-ти летним стажем работы. Попросили его не только объяснить, с чем может быть связана такая неисправность в работе приборов, но и как избежать подобного рода неполадок.

Какие неполадки могут возникнуть с “автоматами”, и с чем это связано?

Правильно подобранный автомат работает абсолютно беззвучно. Если работа сопровождается какими-то звуками (треском, шумом, гулом) — есть две причины:

1. неправильно подобранная мощность;
2. некачественный выключатель и недобросовестный производитель.

Хороший автоматический выключатель стоит от 70 грн (цена за АВВ, 16А) . У которого корпус изготовлен из полиамида, стойкого к механическим повреждениям, и внутренние компоненты включают в себя дорогие сплавы.

И часто для того, чтобы уменьшить стоимость устройства, производители прибегают к использованию более дешевых, но менее качественных материалов при производстве.

Как результат — в работе такой прибор может вести себя самым непредсказуемым образом.

Как уберечь себя?

Покупайте приборы только проверенных производителей. На рынке отлично зарекомендовали себя АВВ, Eaton (Moeller), Hager. «Бюджетный вариант» — автоматические выключатели производства IEK. Гарантия на такие автоматы от 2 до 5 лет от производителя. Но на практике они служат более 10 лет.

Правильно выбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания автомата. Для приборов, у которых разница между рабочим и пусковым током невелика, выбирайте характеристику срабатывания B или C.Для мощных устройств с высокими пусковыми токами (например, электродвигатель), подойдет характеристика D.

Выбирая ампераж — вспомните школьный курс физики и закон Ома (I = P / U). Просуммируйте мощность всех подключаемых приборов и поделите на напряжение (для однофазной сети это 230 В). Полученная цифра равна минимальному амперажу Вашего будущего автоматического выключателя (подбирайте автомат с ближайшей характеристикой на номинальный ток в большую сторону).

Покупайте только в проверенных магазинах. Дорогие и качественные выключатели часто подделывают. Чтобы не попасться на крючок — требуйте при покупке сертификат у продавца. Не стесняйтесь спрашивать, является ли продавец официальным дилером, и есть ли тому подтверждение. Например, уже упомянутый АксиомПлюс таковым и является.

Что делать, если некачественный выключатель уже в работе?

Заменить, и как можно скорее. Так как в лучшем случае он не принесет никакой пользы, а в худшем — навредит. Поэтому если в работе прибора Вы заметили какие-то неполадки — замените его. Ведь 100 грн, сэкономленные на покупке нового автомата, могут вылиться в сумму, в десятки раз больше на починку, а то и покупку нового электрооборудования.

Проблемы с новыми электросчётчиками

Подобная неисправность может возникнуть и у нового аппарата. В этом случае нештатные звуки и проблемы с эксплуатацией вызываются:

• перегрузкой, при подключении большого количества мощных потребителей;
• заводским браком;
• попаданием внутрь посторонних предметов и частиц;
• неправильной установкой – гул может объясняться вибрацией, если прибор неплотно закреплен.

При возникновении неисправности с новым счётчиком, не стоит самостоятельно вскрывать аппарат, чтобы устранить дефект. Электросчётчик опломбирован контролирующей организацией и заводом-изготовителем. При нарушении пломб энергонадзора потребителя ожидает большой штраф за самовольное вмешательство в работу устройства.

Потребителю необходимо вызвать представителя поставщика и сообщить о проблеме. После выяснения причины дефект будет устранен квалифицированными электриками поставщика ресурсов или производителем в рамках гарантийных обязательств.

Категорически не следует выполнять следующие действия:

• нарушать пломбы. Если они случайно повредились, необходимо незамедлительно сообщить контролирующей организации, чтобы потребителя не обвинили в умышленном вмешательстве в работу прибора;
• самому выяснять причину неисправности, разбирая прибор;
• подвергать высокой нагрузке изделие, работающее с отклонением от нормального режима;
• вмешиваться в работающий аппарат, находящийся под напряжением;
• подвергать электросчётчик ударам или воздействовать на него другим способом.

Подобные меры не помогут разобраться с проблемой, но могут окончательно испортить счётчик, подвергнув опасности собственника.

Законодательство обязывает владельца контролировать работу электросчётчика, куда входит создание надлежащих условий эксплуатации и принятие мер в случае необходимости.

Потребитель должен регулярно контролировать работу индивидуального прибора учёта электроэнергии. Если возникнет нештатная ситуация, необходимо выключить подачу электроэнергии и вызвать квалифицированного специалиста для устранения неисправности.

Как программно уменьшить шум жесткого диска при работе

Если жесткий диск трещит, сильно жужжит или стучит при работе, это можно попробовать исправить программно. Как было сказано выше, при работе жесткого диска внутри него движутся механические головки, которые ищут информацию на магнитных дисках. Соответственно, уменьшить шум от их движения можно двумя способами:

• Сократить расстояние, которое требуется им преодолеть, чтобы дойти до нужного раздела с диском и запросить с него информацию. Это можно сделать при помощи дефрагментации диска. Данная процедура упорядочивает кластеры с информацией, чтобы максимально уменьшить расстояние между ними. Дефрагментацию диска можно выполнить как средствами системы, так и сторонними приложениями;
• Снизить скорость движения механических головок, тем самым уменьшив шум от их перемещения. Накопители, подключенные к материнской плате через интерфейсы ATA и SATA, могут быть отрегулированы при помощи инструмента варьирования уровня издаваемого шума, который сокращенно называется AAM. По умолчанию данная опция в системе отключена, и для ее включения потребуется загрузить из интернета бесплатную программу WinAAM (или аналогичную ей). Когда приложение будет загружено, проделайте следующее:
  1. Запустите его, программа не требует установки на жесткий диск;
  2. Далее нажмите кнопку «Продолжить» в открывшемся окне;
  3. В следующем окне появится сообщение, что в данный момент функция AAM отключена в системе. Для ее включения необходимо нажать «Тихо/стандарт»;
  4. Далее приложение внесет нужные изменения в системные настройки и автоматически закроется. При необходимости можно снова запустить программу и поставить громкий режим работы жесткого диска или проверить, с какой скорость головка перемещается по накопителю.

Важно: Обратите внимание, что снижение уровня шума жесткого диска предполагает уменьшение скорости перемещения головки, соответственно, снижение скорости работы накопителя. Однако, в обычных пользовательских задачах подобное снижение практически незаметно

Что делать, чтобы избавиться от шума из системного блока?

1. Сменить систему охлаждения. Избавиться от шума раз и навсегда поможет только кардинальная смена охлаждения, а именно замена её на жидкостную. Таким образом, не вентиляторы будут охлаждать комплектующие компьютера, а жидкости, при помощи насосов, теплосъёмников, радиаторов, шланг, датчиков и тому подобных устройств. Разница будет достаточно ощутимой, однако стоит такая система около 500 (а иногда и больше) долларов США. Слишком дорогое удовольствие!
2. Сменить коробку системного блока. Порой достаточно сменить коробку системного блока, чтобы снизить уровень шума. К примеру, можно выбрать коробку с шумо- и виброизоляцией (или даже сделать подобную самостоятельно). Подумайте ещё и о ножках, на которых стоит системный блок, они должны быть мягкими хорошо поглощать вибрацию, т.е. прорезиненными.
3. Сменить кулеры. Самый оптимальный вариант уменьшения шума (малозатратный и ощутимый по слуху) – это заменить все старые кулера на новые, более современные и бесшумные. Однако тут нельзя будет мелочиться, иначе эффекта Вы, как такового не почувствуете! Некоторые даже можно настраивать, выбирая либо тихий режим вращения, либо громкий, но более мощный (он нужен для тех случаев, когда ПК будет долго эксплуатироваться, без перерывов).
4. Проводите регулярную чистку ПК. Если Вы постоянно читаете наш журнал, то практически в каждой статье мы упоминаем о чистке компьютера, так как она действительно очень важна и полезна для системного блока, поэтому не упускайте этот момент из наших рекомендаций. Ведь регулярная читка избавит Вас от лишних проблем, связанных с шумом, доносящегося из системного блока.

Допустимые нормы шума машинки

Нормальные значения уровня шума содержатся в инструкции, измеряются в децибелах и зависят от типа привода. В большинстве существующих стиральных машин используется ременной привод, который шумит в диапазоне от 60 до 72 дБ. С 2005 года на рынке появились агрегаты с прямым приводом. Эта разработка компании LG имеет пониженный порог шума в 52–70 дБ.

Измерить уровень шума без специального оборудования, конечно, сложно. Для простоты восприятия можно использовать сравнение со знакомыми звуками. К примеру, шум движения поезда в метро составляет 95 дБ, а звук работающей вытяжки на кухне — порядка 50–55 дБ. В любом случае издаваемый стиралкой звук не должен вызывать у хозяйки ощущения дискомфорта или беспокойства.

Если же обнаружилось, что машинка шумит при стирке слишком громко, необходимо разобраться в причинах проблемы.

При включении котла раздаются хлопки

Если во время включения газового котла раздаются посторонние шумы: хлопки, щелчки, стуки, следует не мешкая приступить к поиску проблемы.

Трехходовой клапан — основной узел двухконтурного газового котла. Его задача регулировать перераспределение потоков во время включения ГВС. Если причина посторонних шумов кроется в клапане, что он вышел из строя и деталь нужно заменить

Что делать, если газовый котел резко хлопает при включении:

1. Неисправность трехходового клапана. Это устройство отправляет воду по малому кругу при отборе санитарной воды из кранов. Если оно щелкает, то его нужно заменить.
2. Продолжительное зажигание искры. При розжиге вспыхивает образовавшийся излишек газа и раздается характерный хлопок. В этом случае рекомендуется проверить запальник, горелку, электрод, а также все контакты.
3. Забит дымоход или фильтр. В этом случае требуется их очистка. Проверка дымохода осуществляется зажженной спичкой. Если пламя отклоняется, все в норме, если тяги нет — требуется очистка.
4. Ошибка при установке. Если оборудование установлено неправильно, но при нагреве металл деформируется, и раздаются хлопки. Тот же звук возникает при остывании, поскольку металл возвращается в исходное положение. При переключении на поставку горячей воды, котел гудит. Проблема решается путем переустановки газового котла.
5. Засорены форсунки. Для их прочистки используется тонкая проволока. Предварительно следует отключить газ.

Если котел вибрирует во время работы, то под корпус рекомендуется положить прокладку.

Как избавиться от звука?

Избавиться от постороннего гула в колонках можно самостоятельно. Рассмотрим, что делать для этого.

Настройки компьютера

Неправильные параметры, используемые при настройке ОС Windows (распространенная операционная система, установленная на большинстве компьютеров), часто становятся причиной гула в динамиках.

Для исправления неполадок нужно выполнить ряд действий.

• Откройте «Панель управления». Найти необходимый пункт можно в меню «Пуск».
• Нажмите на раздел «Оборудование и звук». Там будет подраздел под названием «Звуки».
• Выделите устройство воспроизведение звука, отмеченное зеленой галочкой.
• Кликните по нему правой кнопкой мыши и после нажмите на строку «Свойства».
• В открывшемся окне появится вкладка «Уровни».
• В настройках Realtek под первой строчкой будут отображаться дополнительные источники, которые нужно убавить до минимальной отметки.
• Далее нужно открыть вкладку под названием «Улучшения». Напротив параметра «Тонкомпенсации» должна стоят галочка, подтверждающая, что он включен. В разных версиях операционной системы этот параметр может называться по-разному, например «Выравнивание громкости».
• После внесения новых настроек следует проверить звук.

Проблема с драйвером

Программное обеспечение – важная составляющая работы оборудования. В некоторых случаях проблема может быть полностью исправлена обычным обновлением софта. Некоторые ОС самостоятельно оповещают пользователя о том, что нужно обновить драйвер и выполняют данную процедуру в автоматическом режиме.

В противном случае найти нужную программу можно в интернете. Они находятся в открытом доступе.

После нужно провести необходимые настройки.

• Процедура начинается с открытия «Панели управления».
• Следующий пункт – «Оборудование и звук».
• Найдите подраздел, который отвечает за настройки звукового драйвера. В большинстве случаев он называется «Диспетчер Realtek HD».
• Откройте данный пункт и внимательно оцените меню. Изменяя параметры, оценивайте результат. Можно включить или выключить некоторые звуковые фильтры, а также изменить громкость.

Что делать, если гудит и трещит автоматический выключатель в электрощите

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Андрей Повный

Гудит автомат при нагрузке

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, — в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, — мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Начнем с того, что одной из самых распространенных проблем, связанных с трансмиссией, является шум КПП или гул коробки передач. Данная проблема хорошо известна многим владельцам автомобилей с МКПП, при этом достаточно часто транспортное средство с гудящей коробкой вполне пригодно для дальнейшего использования.

Другими словами, если гудит механическая коробка передач, однако сам агрегат нормально работает, КПП зачастую еще достаточно долго эксплуатируют без ремонта. Что касается автоматических коробок различных видов и типов, в этом случае появление гула и шума АКПП является более серьезной проблемой.

Далее мы рассмотрим, почему АКПП шумит или гудит, по каким причинам гул АКПП появляется на скорости, во время переключения передач и т.д., а также что делать владельцу в подобной ситуации.

Читайте в этой статье

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Итак, во время эксплуатации автомобиля с автоматической коробкой передач владелец должен в обязательном порядке фиксировать все сбои и нарушения, которые могут возникать во время работы трансмиссии данного типа. Исправная коробка автомат в норме не должна издавать посторонних шумов, стуков, гула, вибраций, скрежета и т. д.

Вполне очевидно, что неисправности и сбои в работе могут стать причиной серьезных поломок или полного выхода АКПП из строя. При этом ремонт АКПП также является дорогим. Естественно, появление посторонних звуков во время работы автоматической коробки является тревожным симптомом, причем такие признаки нельзя какое-то время просто игнорировать (подобно аналогичным проблемам с МКПП).

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с гидротрансформатором и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

• возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
• недостаточный уровень масла АКПП;
• трансмиссионное масло пришло в негодность;
• нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
• нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки фрикционов (фрикционных дисков) муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области дифференциала. Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Присадка в КПП от шума

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

• Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т. д.

• Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

квартира, причины неисправности и ее устранение

На чтение 6 мин. Просмотров 1.4k. Опубликовано 25.07.2019 Обновлено 01.07.2019

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

• выбивает;
• не взводится;
• не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

• От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
• Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
• При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата — скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

• Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
• Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

• В электрической проводке произошло короткое замыкание.
• Перегрузка электрической магистрали.
• Неисправность осветительных приборов или одного из них.
• Поломка автоматического выключателя.
• Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

1. Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
2. Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
3. Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

• Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
• Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

• Износ изоляционного материала в проводнике.
• Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

• Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
• Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий:

1. Полностью обесточить щиток в квартире, офисе, загородном доме и т.д.
2. Обесточить автоматический выключатель.
3. Приступить к регулированию рычажка автомата. Его включение и отключение должно сопровождаться характерным щелчком.

Если никаких звуков не исходит, прибор неисправен и требуется его замена. Если же звук слышен, требуется измерить уровень сопротивления на клеммах между выключателями. При включенном положении значение должно быть приближено к нулю, а при выключенном, напротив, к бесконечности.

Автоматический выключатель – это чрезвычайно удобная и функциональная электротехническая деталь, которая делает использование электроэнергии более безопасной. Приобретать их рекомендуется в специализированных магазинах, где продается только сертифицированная и оригинальная продукция.

Почему гудит счётчик электроэнергии

Многие потребители сталкиваются с тем, что электрический счётчик начинает гудеть и трещать. Гудение может быть равномерным, или усиливаться, сопровождаясь треском, при включении того или иного электроприбора. Рассмотрим причины подобной неисправности счётчика, и как действовать в такой ситуации.

Содержание статьи

Чем вызывается неисправность

Гул и треск вызваны износом аппарата. Если электросчётчик эксплуатируется длительное время, в приборе накапливается пыль и влага. В результате возникает неплотный контакт на соединениях, приводящий к данным нежелательным явлениям.

Еще один повод – устаревшая модель. Прежние приборы не рассчитаны на интенсивность эксплуатации в современных условиях. Поэтому счётчик начинает усиленно гудеть и перегреваться по причине повышенной нагрузки. Ситуация усугубляется недостаточной плотностью контактов.

Возможный выход – приобрести новое изделие и установить взамен старого. При выборе устройства следует обращать внимание на суммарную мощность установленных в доме потребителей.

Проблемы с новыми электросчётчиками

Подобная неисправность может возникнуть и у нового аппарата. В этом случае нештатные звуки и проблемы с эксплуатацией вызываются:

• перегрузкой, при подключении большого количества мощных потребителей;
• заводским браком;
• попаданием внутрь посторонних предметов и частиц;
• неправильной установкой – гул может объясняться вибрацией, если прибор неплотно закреплен.

При возникновении неисправности с новым счётчиком, не стоит самостоятельно вскрывать аппарат, чтобы устранить дефект. Электросчётчик опломбирован контролирующей организацией и заводом-изготовителем. При нарушении пломб энергонадзора потребителя ожидает большой штраф за самовольное вмешательство в работу устройства.

Для нового аппарата возможен гарантийный ремонт, если гудение объясняется заводским браком. Но завод-изготовитель откажет владельцу, если выяснится, что в работу устройства вмешивались или нарушены условия эксплуатации аппарата.

Потребителю необходимо вызвать представителя поставщика и сообщить о проблеме. После выяснения причины дефект будет устранен квалифицированными электриками поставщика ресурсов или производителем в рамках гарантийных обязательств.

Категорически не следует выполнять следующие действия:

• нарушать пломбы. Если они случайно повредились, необходимо незамедлительно сообщить контролирующей организации, чтобы потребителя не обвинили в умышленном вмешательстве в работу прибора;
• самому выяснять причину неисправности, разбирая прибор;
• подвергать высокой нагрузке изделие, работающее с отклонением от нормального режима;
• вмешиваться в работающий аппарат, находящийся под напряжением;
• подвергать электросчётчик ударам или воздействовать на него другим способом.

Подобные меры не помогут разобраться с проблемой, но могут окончательно испортить счётчик, подвергнув опасности собственника.

Если владелец своевременно не отреагирует на указанную неполадку, возможен окончательный выход аппарат из строя. Перегрев контактов способен привести к пожару. Не стоит недооценивать опасность нештатной работы устройства.

Законодательство обязывает владельца контролировать работу электросчётчика, куда входит создание надлежащих условий эксплуатации и принятие мер в случае необходимости.

Потребитель должен регулярно контролировать работу индивидуального прибора учёта электроэнергии. Если возникнет нештатная ситуация, необходимо выключить подачу электроэнергии и вызвать квалифицированного специалиста для устранения неисправности.

Жужжание / треск / щелчки, исходящие от моего блока питания под нагрузкой: techsupport

Решено: Похоже, это была просто пыль внутри и на вентиляторе. Я вытащил БП и перевернул (вентилятор внизу). Похоже, я пренебрегал чисткой этой части БП, когда разбирал остальную систему. Шум прекратился после тщательной продувки сжатым воздухом.

Вчера вечером я решил снова загрузить Dark Souls 1.В ночное время я подключил наушники, так что весь посторонний шум был практически заблокирован. Этим утром я снова загружаю свое сохранение, но вместо этого использую динамики, так как никто в доме не спит. При запуске игры нет никаких странных шумов, но в тот момент, когда я действительно загрузился в игровой мир, я услышал довольно громкое жужжание / потрескивание. Я немедленно вернулся к титульному экрану, и как только я покинул игровой мир, звук прекратился. Это последовательно. Каждый раз, когда кажется, что игра потребляет больше энергии, я слышу этот жужжащий шум.Сразу после того, как я нажму на экран загрузки или уйду, звук прекращается.

Я открыл корпус и обнаружил, что звук исходит от моего блока питания. Я провел небольшое исследование, и другие люди сообщили, что подшипник вентилятора их блока питания просто дребезжит, однако в моем случае это просто не кажется правильным, учитывая, как быстро звук появляется и исчезает. Это буквально мгновенно. Не похоже, что он вообще ускоряется или замедляется, он либо включен, либо выключен. Однако я заметил, что звук со временем исчезает (даже под нагрузкой), пока в конце концов не исчезнет полностью.Хотя, если я выйду, а затем снова войду в игру, она вернется только для того, чтобы снова исчезнуть.

Может, это все еще вентилятор? Возможно, я ошибаюсь, полагая, что непосредственность звука означает, что это не может быть вентилятор. Сейчас я предполагаю, что это как-то связано с потребляемой мощностью. Я пока не заметил никаких негативных эффектов, только шум, но я беспокоюсь, что блок питания может выйти из строя. Это намного больше, чем требуется моей системе для работы со 100% нагрузкой, и ей, вероятно, всего полтора года.

Моя система выглядит следующим образом:

• EVGA nVidia GTX 780

• Corsair Modular CS 850W 80+ Gold

• Intel i5 2500-K @ 3,5 ГГц с вентилятором охлаждения Zalman CNPS9500 AT после выхода на рынок

• Материнская плата Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 (версия 1. 1)

• 120 ГБ Sandisk SSD

• 1 ТБ Western Digital HDD

Спасибо за любую помощь, которую вы можете предложить!

[Устранение неполадок] Треск / гудение / статический шум при загрузке графического процессора.: buildapc

Треск / гудение / статический шум при загрузке графического процессора.

Список запчастей:

• Материнская плата: Asrock Z87 Extreme 9 / ac

• Процессор: Intel Core i7 4770K

• Графический процессор: 2x Gigabyte Radeon R9 280x OC Windforce в Crossfire

• 9000 RM850 PSU: Corsair gold

• Корпус: Fractal Design Define R5

Итак, вот моя история:

Вчера я поменял все свои детали со старого Fractal Design Define R4 на новый R5.Мой друг и я не торопились, носили перчатки, которые, как мне сказал мужчина в магазине, антистатические, и сделали все правильно, насколько я могу судить. ПК загрузился нормально, и все выглядело нормально.

Проблема возникла, когда я надел наушники и начал использовать ПК. Я заметил очень слабый треск позади видео, которое я проигрывал. Позже я попытался загрузить GTA V. Здесь треск / статистика были сильными, и их можно было услышать даже при громком воспроизведении звука из игры. Я закрыл игру и запустил форсаж MSI.На этот раз шум представлял собой высокочастотный статический / электромагнитный шум. Этот шум также был слышен, когда я брал гарнитуру и помещал ухо в футляр, он как будто исходил от компонентов. У меня также был такой же шум при запуске Far Cry 4 и различные шумы в других играх.

Вот краткое изложение того, что я знаю.

• Шумы появляются, когда графический процессор находится под нагрузкой, и усиливается при большой нагрузке.

• Активация Crossfire, кажется, усиливает шум (из-за более высокого потребления энергии или используемой вычислительной мощности?)

• Отключение всех звуков в окнах не влияет на шум.Шум в гарнитуре все еще такой же.

• Я пробовал несколько гарнитур, так что проблема не в этом.

• Посмотрев на графики, предоставленные MSI Afterburner, я обнаружил, что шум тем сильнее, чем выше тактовая частота графического процессора.

Я благодарен за любую помощь или совет любого рода

Треск от блока питания — только в определенных сценариях — ЦП, материнские платы и память

Основная система: Фобос

AMD Ryzen 7 2700 (8C / 16T), ASRock B450 Steel Legend, 16 ГБ G.SKILL Aegis DDR4 3000 МГц, AMD Radeon RX 570 4 ГБ (XFX), 960 ГБ Crucial M500, 2 ТБ Seagate BarraCuda, Windows 10 Pro для рабочих станций / macOS Catalina

Вторичная система: York

Intel Core i7-2600 (4C / 8T), ASUS P8Z68-V / GEN3, 16 ГБ GEIL Enhance Corsa DDR3 1600 МГц, Zotac GeForce GTX 550 Ti 1 ГБ, 240 ГБ ADATA Ultimate SU650, Windows 10 Pro для рабочих станций

Mac общего назначения: середина 2011 г. , Apple iMac, 27 дюймов,

Intel Core i5-2400 (4C / 4T), 16 ГБ различной памяти DDR3 1067 МГц, AMD Radeon HD 6970M 1 ГБ, 500 ГБ Crucial MX500, 1 ТБ Seagate Barracuda, macOS High Sierra 10.13.6 / Mac OS X Снежный барс 10.6.8

Mac mini (используется как сервер macOS): конец 2009 г. Mac mini 3,1

Intel Core 2 Duo P8700 (2C / 2T), 8 ГБ DDR3 1067 МГц, NVIDIA GeForce 9400 256 МБ, 480 ГБ OWC Mercury Electra 3G, macOS Sierra 10.12

Сервер хранения: Clover (скоро будет выведен из эксплуатации после более чем десятилетней надежной работы)

Intel Core 2 Duo E8500 (2C / 2T), 8 ГБ DDR2 800 МГц, 160 ГБ Western Digital Caviar SE (загрузочная), 1 ТБ Western Digital Caviar Blue (2x, хранилище), FreeNAS 11.3-U1

Основной ноутбук: Apple MacBook Pro 13 дюймов, середина 2017 г.

Intel Core i5-7360U (2C / 4T), 8 ГБ LPDDR3 2133 МГц, Intel Iris Plus 640, 128 ГБ PCIe NVMe SSD, macOS Mojave 10. 14

Указанные ниже машины используются временно для работы на дому

Складная коробка 1: Dell OptiPlex 990 SFF

Intel Core i5-2400 (4C / 4T), 16 ГБ DDR3 1333 МГц, MSI GeForce GT 710 2 ГБ, 1 ТБ Samsung 860 EVO, Windows 8.1 Pro

Складная коробка 2: Lenovo ThinkCentre M73

Intel Core i5-4430 (4C / 4T), 8 ГБ DDR3 1600 МГц, 500 ГБ WD Caviar Blue, Windows 10 Pro для рабочих станций

Folding Box 3: Рабочая станция Dell Precision T3500

Intel Xeon X5675 (6C / 12T), 24 ГБ DDR3 1333 МГц, AMD Radeon HD 6870 1 ГБ, 500 ГБ Seagate BarraCuda, Windows 8.1 Pro

Устранение хлопка, исходящего из двигателя

Машины издают всевозможные звуки, и большинство из них — нормальные признаки хорошо настроенной машины.Низкий грохот из выхлопной трубы, мягкий ритмичный гул из моторного отсека, даже легкий стук при первом включении кондиционера — все это хорошие новости.

С другой стороны, есть также множество звуков, которые вы никогда не захотите слышать из-под капота. Один из таких неприятных звуков — хлопок.

На что обращать внимание

Лопающий звук, исходящий из вашего двигателя, может быть плохой новостью. Если вы внезапно услышите громкий хлопок или хлопок в области двигателя, остановитесь на обочине дороги и проверьте это.Остерегайтесь дыма или огня — двух вещей, которые вы никогда не должны видеть под капотом. Иногда, особенно в старых автомобилях, обратный огонь двигателя может отразиться через воздухозаборник и пробить дыру в пластиковой воздушной коробке. Это редко, но это то, на что стоит обратить внимание, если вы услышите небольшой взрыв под капотом. В большинстве случаев хлопающие звуки, которые вы слышите, будут гораздо менее взрывоопасными.

Признаки проблемы

Некоторые примеры хлопков, которые могут указывать на проблему, с которой вы можете справиться, — это хлопки, кашель и нерешительность при ускорении. Если ваш двигатель жалуется каждый раз, когда вы резко нажимаете на педаль газа, это проблема производительности двигателя. Например, представьте, что вы выходите из светофора; Если вы нажмете на педаль акселератора и ваш двигатель вместо того, чтобы взлететь, издает заикание и треск, вам следует:

1. Проверьте коды двигателя, которые могут указывать на проблему.
2. Запустите качественный очиститель для системы впрыска топлива.
3. Проверьте свечи зажигания.
4. Осмотрите провода свечи зажигания.
5. Проверьте компрессию вашего двигателя.

Не останавливаться при ремонте утечки выхлопных газов

Если хлопок более ритмичный и возникает чаще при увеличении оборотов двигателя, возможно, вам стоит поискать утечку выхлопных газов. Выпускной коллектор находится сбоку (или по бокам) двигателя ближе к низу. Прорвавшаяся выхлопная прокладка может вызывать довольно громкие звуки в этой области, но они всегда будут громче и быстрее, когда вы увеличиваете обороты двигателя. В некоторых случаях вы можете услышать подобную утечку выхлопных газов при первом запуске двигателя, но когда он нагревается, кажется, что он волшебным образом герметизируется! Это потому, что расширение металла вашего выпускного коллектора может фактически закрыть небольшую утечку.

Любая утечка выхлопных газов должна быть устранена как можно скорее. Возможность утечки угарного газа в салон автомобиля в неподходящих условиях может быть смертельной, так что не медлите с этим ремонтом.

Проблемы с ремнями двигателя

Другой похожий на хлопок звук, который может исходить из области двигателя, связан с вашими ремнями. Если ремень изношен или изношен, часто кусок отслаивается, но остается прикрепленным к ремню. Он превращается в большой хлопающий шумогенератор, когда он вращается через шкивы и ударяется о крепления, водяные насосы, генераторы переменного тока или что-то еще, что мешает.Из-за этого ритмичный хлопок или хлопок будет сильно отличаться от звука выхлопной трубы. Неисправный ремень необходимо заменить как можно скорее, иначе вы можете оказаться в затруднительном положении.

Подвеска и рулевое управление

Трудно уловить хлопающие звуки. Прежде чем убедить себя в том, что ваш двигатель гудит, убедитесь, что шум на самом деле не является стуком подвески или рулевого управления. Это разные проблемы, не менее серьезные, но разные по диагнозу.

Что заставляет ваши колонки трескаться и трескаться?

Нет ничего более неприятного, чем то, что ваша музыка или фильмы прерываются звуками, которые не являются частью саундтрека. Довольно часто это происходит в виде потрескивающего звука из одной из ваших колонок. Если у вас когда-либо возникала подобная проблема, вы знаете, насколько это может раздражать. Вы хотите, чтобы это было исправлено немедленно. Но сначала вы должны понять, почему это произошло.

Откуда доносится треск в вашем динамике?

Треск динамика почти всегда вызван проблемой подключения . Где-то между вашим усилителем и драйвером динамика есть плохой провод, который заставляет драйвер резко двигаться, вызывая помехи. Проблема в том, что плохое соединение может быть в разных местах, с некоторыми легче справиться, чем с другими.

• Первое, что нужно сделать, это проверить соединения проводов между усилителем и клеммами на самом динамике.Если провод имеет тенденцию перемещаться, например, кошкой или собакой, возможно, что-то оторвалось. Даже если нет реальной причины для изменения подключений, все равно проверьте их. Вы почувствуете себя очень глупо, забегая вперед только для того, чтобы обнаружить, что проблему легко исправить.

Что делать, если очевидных проблем с подключением динамиков нет?

• Проверьте соединения внутри динамика. Возможно, за время использования припой вышел из строя и теперь нуждается в ремонте.В зависимости от вашего набора навыков это может быть что-то, что вы сможете исправить. Скорее всего, плохое соединение станет очевидным, когда оно будет обнаружено, и, будем надеяться, это так же просто, как повторное подключение ослабленного кабеля.

Что делать, если я не могу понять, откуда исходит потрескивание?

• Ничего страшного. Если вам неудобно делать это самостоятельно, посетите форумы Klipsch — наши поклонники одни из самых изобретательных и могут дать вам совет.

В любом случае, после исправления потрескивающий звук должен исчезнуть, и вы можете снова наслаждаться своими динамиками.

Была ли у вас подобная проблема? Если да, то как вы это исправили?

КУПИТЬ ДИНАМИКОВ СЕЙЧАС

Fix Audio Static Crackling Popping со звуковой картой Realtek

Если у вас есть машина с Windows 7 со звуковым чипсетом Realtek или драйверами, то вы могли столкнуться с проблемой, когда вы случайно слышите треск, треск или статические помехи при воспроизведении звука через динамики или даже гарнитуры.

После некоторого исследования я понял, что это довольно сложная проблема для решения, и она может быть вызвана всеми видами проблем, от задержки до драйверов, другого оборудования и т. Д. И т. Д. В этой статье я попробую и попробуйте все возможные решения, чтобы исправить статический звук на вашем компьютере с Windows 7. Если вы найдете другое решение, которое вам подходит, оставьте комментарий и дайте нам знать.

Метод 1 — BIOS, драйверы видео и звуковой карты

Конечно, первое, что нужно попробовать в таких ситуациях, — это обновить драйверы.В случае треска и трескания звука вам следует обновить драйверы BIOS, видеодрайверы и драйверы звуковой карты. Поскольку многие из этих компонентов так или иначе связаны, рекомендуется обновить как можно больше драйверов оборудования, а не только драйверы звука.

Для Realtek убедитесь, что вы зашли на их сайт и загрузили последнюю версию драйвера прямо оттуда. Не заходите на сайт Dell и не пытайтесь обновить драйвер из Windows.

http://www.realtek.com.tw / скачиваний

Метод 2 — отключить цифровой аудиовход / линейный вход

Если на вашем компьютере есть линейный или цифровой аудиовход, вы можете отключить его, если вы больше не используете его. Если вы включили его по какой-либо причине, например, для записи звука с телевизора или другого устройства, то, если вы забыли отключить его, это может вызвать статическое электричество при воспроизведении звука.

Вы можете отключить его, щелкнув правой кнопкой мыши значок громкости на панели задач, выбрав Recording Devices , а затем отключив S / PDIF In или любой другой порт Line In .

Метод 3 — задержка DPC

В зависимости от вашей системы может иметь место большая задержка, влияющая на производительность и, тем самым, вызывающая серьезные проблемы со звуком. Есть классная программа под названием DPC Latency Checker, которая отслеживает производительность вашего компьютера в режиме реального времени. Это поможет вам выяснить, что вызывает задержку, например сетевой адаптер.

На странице загрузки у них также есть полное объяснение того, как использовать программу, чтобы выяснить, какое устройство вызывает задержку.По сути, вы хотите видеть зеленые полосы, как показано выше, и ничего не видеть в красной области вверху. Если вы обнаружите, что отключение сетевой карты или какого-либо другого устройства значительно снижает задержку, вам, вероятно, придется переустановить драйверы с последней версией с веб-сайта производителя.

Метод 4 — отключить ATI HDMI Audio

Это не сработает для всех, но если оно есть в диспетчере устройств, вероятно, причина в этом. Вы хотите перейти в Диспетчер устройств, а затем развернуть Звуковые, видео и игровые контроллеры .Здесь вы хотите найти что-то под названием ATI HDMI Audio и отключить его.

Метод 5 — Realtek и ASUS

Если у вас есть машина ASUS и драйвер Realtek, то проблема не в драйвере. Здесь вам нужно удалить некоторое звуковое программное обеспечение, которое поставляется с машиной, а именно Sonic Master и ASUS Asio. Избавившись от них, вы решите проблему с треском.

Метод 6 — Отключение программ реального времени

Если у вас есть программное обеспечение для работы в реальном времени, лучше отключить его.Сюда входит антивирусное программное обеспечение в реальном времени (даже Security Essentials) или программное обеспечение для мониторинга ЦП / оборудования в реальном времени. Любой другой тип программного обеспечения реального времени должен быть отключен. Затем проверьте, исчезли ли статические помехи. Я также читал, что около

Метод 7. Попробуйте другой аудиопорт на ПК

Как бы странно это ни звучало, вы могли подключить динамики или наушники не к тому разъему на вашем компьютере. На многих машинах у вас есть обычный разъем для наушников, но у вас могут быть и другие разъемы, такие как HD Audio или что-то еще.Найдите разные порты и попробуйте подключить динамики к другим и посмотрите, исчезнет ли проблема. Это решило проблему для многих людей. Это особенно верно, если у вас есть цифровой аудиоразъем на задней панели компьютера. В таком случае попробуйте обычный аналог.

Метод 8 — отключение мыши / клавиатуры

Некоторые пользователи сообщают, что отключение мыши и клавиатуры от ПК устранило проблему с всплывающим звуком. Это может быть связано с тем, что некоторые порты на компьютере предназначены только для мышей и клавиатур PS2, поэтому USB-клавиатура или мышь вызовут проблемы.Не уверен в деталях, но попробую. Если после их отключения у вас не возникнет проблем со звуком, попробуйте использовать другие порты или другую мышь или клавиатуру.

Надеюсь, вы уже кое-что придумали, чтобы решить вашу проблему со звуком! Если нет, опубликуйте здесь свои характеристики и подробности, и мы постараемся помочь! Наслаждаться!

Искоренение щелчков и звуков звука на ПК

Пики и треск могут испортить запись, не говоря уже о том, чтобы вызвать огромное раздражение и потерять время. Отследить их причины может быть непросто, но наше пошаговое руководство по устранению неполадок здесь, чтобы помочь.

Мы опубликовали множество полезных советов в SOS , но довольно много музыкантов на ПК все еще, кажется, страдают от звуковых щелчков и хлопков, также известных как гэпы. Они могут быть вызваны множеством факторов, от одной неподходящей настройки программного обеспечения до конфликтов между аппаратными устройствами, поэтому в этом месяце мы предоставляем логическое пошаговое руководство по устранению неполадок.

Прежде чем мы начнем, я объясню основную причину звуковых щелчков и хлопков. Ни одна компьютерная операционная система не может делать все сразу, поэтому многозадачная операционная система, такая как Windows, вместо этого создает иллюзию , что она выполняет все сразу, выполняя по очереди множество отдельных более мелких задач, каждая из которых потребляет долю доступного процессора. (процессор) и I / O (периферийные) циклы. Это, например, позволяет одновременно распечатывать один документ, набирая другой, прослушивая файл WAV и загружая файл из Интернета.

Для поддержания непрерывного аудиопотока при записи или воспроизведении песни используются небольшие фрагменты системной RAM (буферы) для временного хранения фрагментов звука за раз. Для воспроизведения звуковая карта продолжает доступ к данным в этих буферах, в то время как Windows уходит для выполнения других задач, и, надеюсь, Windows вернется достаточно скоро, чтобы сбросить следующий фрагмент аудиоданных в буферы до того, как все существующие аудиоданные будут использованы. вверх. Точно так же во время записи звука входящие данные медленно заполняют второй набор буферов, и Windows время от времени возвращается, чтобы захватить их часть и сохранить на жестком диске.

Если буферы слишком малы и данные заканчиваются до того, как Windows сможет вернуться, чтобы пополнить их (воспроизведение) или очистить их (запись), вы получите разрыв в аудиопотоке — щелчок или щелчок. Поэтому, если вы слышите даже один щелчок при записи или воспроизведении звука, это связано с тем, что что-то занимает Windows, что не позволяет ей вовремя заполнять и очищать эти звуковые буферы для бесперебойной доставки в ваш аудиоинтерфейс. Если эти прерывания становятся более частыми, отдельные щелчки и хлопки превращаются в случайные потрескивания и, в конечном итоге, в почти непрерывные прерывания, которые звучат как искажения, поскольку звук начинает прерываться более регулярно.

В сложных установках, где несколько устройств подключены цифровым способом, иногда щелчки и хлопки происходят из-за неправильных настроек внешних часов. Одно устройство должно обеспечивать «главные» часы, а все остальные должны иметь свои часы, установленные на «внешние», чтобы они стали «подчиненными». Если другие устройства не привязаны к основным часам, вы можете услышать довольно регулярное тиканье во время нормальной записи и воспроизведения, в то время как использование аналоговых кабелей вместо надлежащего S / PDIF или других цифровых кабелей может привести к сбоям, начиная от случайных поставьте галочку, чтобы сигнал не проходил.

Если вы слышите случайные щелчки и хотите исключить проблемы с синхронизацией, временно установите звуковую карту на внутренние часы. Если вы в цифровом виде передаете звук с минидиска или DAT и слышите случайные щелчки в своих записях, попробуйте записать синусоиду 10 кГц, а затем передать ее. Эта процедура проверит ваши цифровые кабели и настройки: даже один пропущенный образец будет довольно очевиден как контрольный «галочка».

Если ваша песня начинает воспроизводиться идеально, но вы замечаете, что щелчки и треск постепенно ухудшаются в течение нескольких минут, это также может быть причиной проблемы с синхронизацией слов.Однако это не всегда так: одному пользователю SOS Forum удалось зацепить вентилятор процессора при установке некоторой дополнительной оперативной памяти, так что после нескольких минут использования его счетчик процессора быстро поднялся до 100 процентов, поскольку процессор начал перегреваться, в результате через несколько минут появляются щелчки и щелчки, и в конечном итоге компьютер выходит из строя.

Размер буфера аудиоинтерфейса: Первый способ устранения щелчков и щелчков звука, возникающих из-за того, что звуковой движок не имеет достаточно времени на обработку, — это увеличить размер буфера аудиоинтерфейса.Это увеличит время, затрачиваемое Windows на выполнение всех других задач, что значительно снизит вероятность прерывания звука. К сожалению, это также увеличивает задержку.

Тем не менее, нет смысла предъявлять нереалистичные требования к вашему ПК, поэтому, если ваши щелчки и всплывающие сообщения происходят только при размере буфера ASIO в 64 выборки (что приводит к чрезвычайно низкой отображаемой задержке всего 1,5 мс), у вас мало причин для беспокойства . Для работы с такими настройками потребуется чрезвычайно хорошо настроенный ПК и аудиоинтерфейс с отличными драйверами.Если вам действительно нужна низкая задержка, 3 мс — более подходящий показатель для достижения цели, и многие музыканты вполне довольны 6 мс или даже более (мы подробно исследовали задержку в SOS , январь 2005 г. — см. Рамку «Дополнительное чтение»). .

Какой бы аудиоинтерфейс вы ни использовали, вы можете начать с хорошего старта, выбрав размер буфера 256 сэмплов (или 6 мс при 44,1 кГц) в утилите панели управления, а не гораздо меньший, который значительно нагнетает ваш компьютер. Во время микширования вы вряд ли вообще заметите большой размер буфера, поскольку их единственный эффект — это небольшая задержка начала воспроизведения после того, как вы нажмете кнопку «Воспроизвести».Поэтому многие музыканты увеличивают задержку до 12 мс или даже 23 мс (1024 сэмпла при 44,1 кГц). Эти настройки дополнительно уменьшают нагрузку на ЦП на крошечную величину, которой может быть достаточно, чтобы позволить вам запустить еще несколько подключаемых модулей. Однако я не рекомендую увеличивать размер буфера выше 1024 отсчетов. Мало того, что это вряд ли еще больше снизит накладные расходы, но и недавние личные эксперименты показали, что некоторые аудиоинтерфейсы могут показывать нестабильную синхронизацию с задержками 50 мс и выше.

Настройки звука в Windows XP: Следуйте списку, который я предоставил в прошлой статье о функции PC Musician, удалив нежелательные задачи и прерывания и убедившись, что ваши драйверы ASIO имеют более высокий приоритет, чтобы обеспечить наилучшую работу Windows с программным обеспечением для обработки звука .После выполнения этих настроек вы можете обнаружить, что можете запускать свой аудиоинтерфейс со значительно меньшей задержкой, но при этом без щелчков и щелчков. Действительно, временная настройка вашего интерфейса на более низкую задержку — полезный способ увидеть, насколько хорошо ваш компьютер настроен для использования звука, как и создание песни, которая работает на пределе возможностей вашего процессора, например DAW Bench. тест, который я упоминал в Заметках ПК за июль 2006 г.

Изучите накладные расходы вашей песни: Если, как и большинство музыкантов, ваш компьютер работает почти на пределе возможностей обработки, с большим количеством плагинов и программных синтезаторов, вы можете страдать от щелчков и тресков в определенном месте конкретной песни. .По моему опыту, это, скорее всего, связано с тем, что в этот момент ваши синтезаторы пытаются сыграть больше нот. Например, вы можете подумать, что используете только четыре-восемь одновременных нот в партии, но если вы использовали педаль сустейна, это может легко вырасти до 30-40 нот, но при этом не будет особенно слышно с некоторыми инструментами. . Некоторые программные синтезаторы услужливо предоставляют считывание текущей полифонии, что выдает игру: если щелчки происходят только при повышении полифонии, вам нужно ограничить его до подходящего значения, как я объяснил в SOS July 2006.

Настройки жесткого диска: Я продолжаю рассказывать об этом, но каждую неделю кажется, что еще один музыкант публикует сообщения на форумах SOS , жалуясь на щелчки и треск при попытке запустить более десятка звуковых дорожек одновременно. Как всегда, важная настройка — это режим передачи, который должен читать «DMA, если доступен» и может быть найден для каждого устройства IDE в диспетчере устройств. Иногда щелчки и хлопки синхронизируются с миганием светодиода активности жесткого диска на передней панели ПК, что делает жесткий диск еще более очевидным как виновник.

Если вы используете отдельный аудиодиск, попробуйте временно переместить данные песни на диск Windows C :. Если проблема исчезла, значит, виноват ваш аудиопривод. В общем, если у вас возникают прерывистые щелчки и хлопки и вы подозреваете, что ваш жесткий диск, попробуйте повторно подключить к нему различные кабели питания и данных внутри вашего ПК, особенно если он недавно был в путешествии.

Установите последние версии драйверов: Производители почти всегда улучшают производительность и устраняют ошибки с каждой новой версией своих драйверов, поэтому некоторые проблемы с щелчками и всплывающими сообщениями можно решить, просто установив последние версии драйверов для определенного аппаратного устройства.Убедитесь, что вы сделали это для вашего аудиоинтерфейса, видеокарты и других устройств расширения, а также для соответствующих обновлений Windows и исправлений.

У некоторых музыкантов есть ПК, которые продолжают страдать от щелчков и хлопков, которые остаются невосприимчивыми к каждой настройке. По моему опыту, это иногда вызвано невинным, но необдуманным выбором оборудования (или комбинаций оборудования), но чаще они возникают из-за того, что люди настаивают на установке загруженного программного обеспечения из сомнительных источников.

Если вы столкнулись с ненадежным ПК, завязанным разным программным обеспечением, иногда быстрее (и, безусловно, более тщательно) выбросить полотенце, переформатировать жесткий диск и переустановить Windows с нуля. Этот подход позволил решить бесчисленное количество проблем за долгие годы. Просто убедитесь, что вы заранее создали файл образа существующего раздела, чтобы впоследствии вы могли извлечь любые файлы, резервные копии которых не были созданы где-либо еще.

Иногда могут наблюдаться случайные, но регулярные щелчки и хлопки.Ваша песня может требовать большего в такие моменты, как описано ранее, но вместо этого это может происходить с каждой песней в очевидно случайное время, и это может быть связано с другой программной задачей, которая требует собственных ресурсов.

Устранение проблемных фоновых задач: Мне не приходилось делать это годами, но это в основном потому, что я запускаю отдельный урезанный музыкальный раздел, который может успешно запускать большинство аудиоинтерфейсов с задержкой около 2 мс на частоте 44,1 кГц без щелчков и всплывает.Однако у тех из вас, кто устанавливает все на один большой раздел, может быть множество задач, выполняемых в фоновом режиме, некоторые из которых могут иметь значительные системные издержки.

Диспетчер задач Windows XP предоставляет очень удобный способ увидеть, какие процессы запущены на вашем компьютере, и вы можете запустить его, удерживая клавиши Ctrl, Alt и Delete. На странице «Процессы» вы увидите список запущенных в данный момент процессов. Затем вы можете узнать, что делает каждая задача, в отличном разделе «Программы списка задач» на веб-сайте «Ответы, которые работают» (www.answersthatwork.com/Tasklist_pages/tasklist.htm). Также вот совет о том, вызывают ли задачи когда-либо проблемы, и какие из них жизненно важны для Windows, и их следует оставить в покое.

Если вы хотите отследить фоновые задачи, вызывающие проблемы со звуком, сначала посмотрите, что выполняется в списке процессов диспетчера задач (вверху), а затем исследуйте каждую запись в списке программ списка задач на веб-сайте «Ответы, которые работают». завершите любой процесс в диспетчере задач, щелкнув его правой кнопкой мыши и выбрав функцию «Завершить процесс», но это может привести к сбою системы, если вы действительно не знаете, что делаете.Вместо этого я бы порекомендовал вам узнать, как отключить любые нежелательные процессы вручную с помощью программного обеспечения, которое их запускает в первую очередь, или использовать Microsoft System Configuration Utility. Введите «msconfig» в поле «Выполнить» Windows, чтобы запустить утилиту, выберите параметр «Выборочный запуск» и затем перед перезагрузкой снимите галочки с нужных служб или задач запуска на соответствующих страницах. Еще более обширной является утилита Autoruns от Sysinternals (www.sysinternals. com).

Известно, что большинство программ проверки на вирусы и шпионское ПО, которые сканируют программные файлы, документы и электронную почту в фоновом режиме для обеспечения безопасности вашего ПК, порой вызывают значительные накладные расходы на ЦП и жесткий диск, что может быть помехой при создании музыки, поэтому отключите их вручную. прежде чем ты начнешь.Также обратите внимание на любые запланированные задачи (вы можете запустить это окно из области «Системные инструменты» в меню «Пуск»). Не все утилиты сообщают вам перед установкой новой задачи в этом списке, и вы можете найти такие вещи, как дефрагментация и проверки реестра, которые должны выполняться, пока вы заняты созданием музыки.

Если щелчки и всплывающие окна происходят с регулярными интервалами, попробуйте связать эти интервалы с фоновой задачей. Вы можете найти подробности на сайте разработчика или на форумах в Интернете.На протяжении многих лет Hewlett Packard использовала различные фоновые задачи, влияющие на музыканта, большинство из которых периодически проверяют оборудование различными способами. Например, DVDTray проверяет актуальность микропрограммы записывающего устройства HP DVD, а Hpfsched периодически отображает сообщения с напоминанием о необходимости чистки картриджей с чернилами. Большинство таких задач можно отключить, чтобы исключить любую возможность конфликтов звука.

Real Networks Realplayer также вызвал много разочарований, особенно потому, что его фоновый планировщик, как известно, замедляет время загрузки.Я заменил его на более качественный Media Player Classic (http: //sourceforge.net/projects / …) для воспроизведения файлов Real Audio. Findfast устанавливается с ранними версиями пакета Microsoft Office , и его лучше всего удалить, так как он может вызывать «зависания» на несколько секунд на некоторых ПК. Также будьте осторожны с утилитами указателя мыши и пользовательскими драйверами. Однако не беспокойтесь, если вы обнаружите несколько дубликатов запущенного процесса SVCHOST.EXE, поскольку он запускает различные процессы DLL (библиотеки динамической компоновки).

Cthelper.exe (утилита, устанавливаемая различными звуковыми картами Emu и Creative Labs), как известно, вызывает чрезмерную нагрузку на ЦП на некоторых ПК, но также автоматически запускает утилиту микшера Patchmix DSP , поэтому будьте осторожны. Я рекомендую вам отключать процессы по одному и жить с результатами в течение дня или двух на случай, если произойдет что-то неожиданное. Затем вы можете безопасно отменить настройку, прежде чем ее эффекты будут сбиты с толку другими.

Изучите время задержки PCI: В то время как слоты PCI Express на новых ПК предоставляют прямой доступ к шине PCI Express для любого устройства, которое вы к ним подключаете, «ванильные» карты расширения PCI должны совместно использовать доступную полосу пропускания PCI с другими подключенными устройствами. к шине PCI, которая также включает в себя довольно много устройств на материнских платах.Они делают это через прерывания. Всякий раз, когда ваш ЦП получает IRQ (запрос прерывания), он вынужден остановить любую задачу, которую он выполняет в данный момент, и обратиться к запрашивающему устройству. Если ваш аудиоинтерфейс PCI имеет типичный размер буфера 256 отсчетов, прерывания будут происходить примерно 172 раза в секунду на частоте 44,1 кГц.

С помощью утилиты Double Dawg вы можете отслеживать любые устройства с высокими настройками таймера задержки PCI.Каждое прерывистое аппаратное устройство использует таймер, чтобы регулировать количество тактовых циклов, которое оно может удерживать на шине PCI после получения управления, в диапазоне от от нуля до 255.Если все устройства имеют низкие значения, накладные расходы увеличиваются из-за значительного увеличения количества переключений с одного устройства на другое, в то время как, если каждое устройство имеет высокое значение таймера, некоторые могут столкнуться с проблемами, ожидая своей очереди на шину.

Большинство ПК указывают разумное значение по умолчанию, равное 64 тактовым циклам для каждого устройства (установленное в BIOS), но, к сожалению, некоторые устройства, особенно графические карты и карты сетевого интерфейса, имеют неприятную привычку устанавливать для своего таймера гораздо более высокое значение, например как 248 или 255, что позволяет им работать намного дольше, чем другие устройства. Для музыкантов это может привести к сбоям и заиканиям звука и видео, периодическим зависаниям при воспроизведении звуков, искажениям звука, а иногда даже к непрерывному белому шуму вместо музыки, исходящей из выходного разъема.

Самый простой способ узнать настройки различных устройств на вашем ПК — это использовать служебную программу Mark Knutson Dawg . Вы можете загрузить последнюю версию Double Dawg с http://mark-knutson.com/t3, в то время как у постоянных читателей, у которых есть SOS DVD002, который поставлялся с выпуском журнала за ноябрь 2005 г., уже есть специальный скомпилирован SOS Dawg версии.

Dawg отобразит текущие значения задержки всех устройств расширения, обнаруженных на шине PCI. Если одно из устройств не распознается утилитой (см. Снимки экрана слева), откройте Диспетчер устройств, выберите «Просмотр устройства по подключению» и дважды щелкните каждое из устройств, подключенных к шине PCI, пока не увидите. найдите тот, местоположение которого совпадает с отображаемым Dawg (например, диспетчер устройств объявляет, что моя звуковая карта Echo Mia находится на шине PCI 2, устройство 10, что подтверждает его как безымянное устройство с таймером задержки 192).

Если на вашем ПК возникают проблемы с щелчками, а ваша видеокарта отображает задержку 248 или 255, попробуйте уменьшить ее до 128. Не поддавайтесь искушению изменять все настройки волей-неволей: это часто ухудшает ситуацию — и не беспокойтесь вообще, если у вас нет проблем с щелчком и всплыванием. Владельцы таких продуктов, как Powercore и UAD1, могут столкнуться с особенно сложной задачей, пытаясь сбалансировать требования своих карт DSP и аудиоинтерфейса, тем более что значение задержки по умолчанию, выбранное для карт DSP, часто меняется от одной версии драйвера к другой. .Тем не менее, уменьшение значений видеокарты с 255 до 128 полностью избавило некоторых музыкантов от проблем с UAD1.

Тщательно выбирайте слоты / порты расширения: В настоящее время большинство периферийных устройств, как правило, «вставили и забыли», но иногда вы все же можете решить проблемы, выбрав другой слот PCI для своего аудиоинтерфейса. Это сложная и часто сбивающая с толку тема, которую я подробно рассмотрел еще в SOS May 2003, но по сути каждый производитель материнской платы решает, как прерывания связаны со всеми аппаратными устройствами (контроллерами жестких дисков, звуковыми микросхемами, последовательными и параллельными устройствами). порты, контроллеры USB и Firewire и т. д., а также все, что подключено к различным слотам расширения).

Выбор слотов PCI для предотвращения совместного использования прерываний больше не является необходимостью, как раньше, но вы можете проверить, не используется ли ваш основной интерфейс совместно с другим оборудованием, с помощью опции «Просмотр ресурсов по подключению» в диспетчере устройств. прерывания, неизбежно, что некоторые устройства в конечном итоге будут « разделять » прерывание, так что, когда ЦП получает свой запрос прерывания, как описано ранее, ассоциированным драйверам предоставляется возможность разобраться, какое общее устройство на самом деле вызвало. Большинство аппаратных устройств и их драйверы с радостью «совместно используют» прерывания таким образом, просто возвращая управление следующему в очереди в течение нескольких тактовых циклов, если это не они требуют внимания, а некоторые «дерутся между собой», что приводит к кратковременные перебои или, в худшем случае, полный отказ от загрузки после установки нового конфликтующего устройства.

Поэтому имеет смысл выбрать слот расширения для звуковой карты PCI, который не использует одно и то же прерывание с устройствами, потребляющими полосу пропускания, такими как AGP или другая видеокарта, любое другое устройство, которое прерывает более 200 раз за во-вторых (хотя часто бывает сложно отследить такую ​​информацию) и, если возможно, с контроллерами, отвечающими за активные порты Firewire и USB.Секрет заключается в таблице запросов на прерывание материнской платы, уникальной для каждой марки и модели (подробнее см. SOS May 2003). Иногда вы можете решить проблемы, выбрав для вашего оборудования другой порт Firewire или USB; Фактически, в «Заметках для ПК» за этот месяц обсуждается пример неясной проблемы с портом USB.

Устраните мошеннические плагины и программные синтезаторы: Иногда вы можете заметить щелчки и треск только в одной песне, которая в противном случае не показывает обычных признаков стресса, которые вы ожидаете увидеть, таких как высокие показания CPU-метра.Это может быть из-за несанкционированного плагина или программного синтезатора, вызывающего внезапные всплески обработки, которые проходят слишком быстро, чтобы их можно было зарегистрировать на счетчике процессора. Это происходит, когда уровни звука опускаются до чрезвычайно низких значений, и процессор автоматически переходит в более интенсивный «денормальный режим» с высоким разрешением.

Такие проблемы начали появляться несколько лет назад и были особенно неприятными в случае процессоров Intel Pentium 4, хотя они также возникали с Pentium II и III, Celeron и AMD Athlon.Большинство разработчиков подключаемых модулей модифицировали свой код, чтобы гарантировать, что эти обычные проблемы никогда не возникнут, но есть несколько подозрительных продуктов (особенно бесплатных или условно-бесплатных, разработчики которых могут не иметь большого количества ПК для целей тестирования). Обычно вы можете устранить неполадки, отключая плагины и программные синтезаторы по одному. Если проблемы внезапно исчезнут, вероятно, вы нашли виновника.

Избегайте соединения периферийных устройств: Известно, что использование концентраторов USB вызывает проблемы со звуком (особенно с моделями с питанием от шины), как и соединение нескольких устройств Firewire, поэтому постарайтесь сохранить важные устройства, такие как аудио и MIDI интерфейсы, и выделенные Firewire / USB 2.0 на собственный выделенный порт. Больше по этой теме в SOS October 2005.

Это поможет вам отследить причину ваших щелчков и всплывающих окон, если вы знаете, когда они происходят, и что-либо еще, что происходит одновременно.

• Обратите внимание, совпадают ли щелчки и хлопки с включением центрального отопления, духовки, микроволновой печи или морозильной камеры. Если это так, они могут вообще не иметь ничего общего с вашим ПК, вместо этого требуется подавление помех в источнике или более тщательное подключение вашего оборудования к сети.
• Непостоянное потрескивание часто вызвано неисправным аудио или сетевым кабелем, поэтому проверьте их, прежде чем обвинять аппаратное или программное обеспечение вашего ПК.
• Если вам удалось записать щелчки и треск, записанные на звуковой дорожке, увеличьте масштаб сигнала и изучите их. Отсутствующие области (горизонтальные линии) или вертикальные разрывы возникают из-за цифровых прерываний и, вероятно, связаны с ПК, в то время как, как следует из названия, скачки напряжения в сети имеют тенденцию повышаться, а затем уменьшаться, часто с небольшими колебаниями до и после.
• Если вы слышите щелчки и хлопки при запуске приложения секвенсора, попробуйте запустить автономный программный синтезатор с аналогичной настройкой задержки. Если проблема все еще существует, он исключает ваш секвенсор и вместо этого указывает на проблемы с оборудованием, Windows или аудиодрайвером.
• Если щелчки обычно происходят в определенном месте определенной песни, это может указывать на перегрузку песни или несанкционированный плагин.
• Если щелчки кажутся хотя бы неопределенно регулярными по своей природе, измерьте интервал между ними, чтобы увидеть, не указывает ли он на причину, например, на вмешательство другой фоновой задачи.Также попробуйте посмотреть на соответствующий светодиод на вашем ПК, чтобы увидеть, совпадают ли щелчки с его миганием. Если да, то они, скорее всего, связаны с активностью жесткого диска, что указывает на проблему с настройками или производительностью жесткого диска (возможные причины см. В основном тексте).
• Щелчки и хлопки происходят только тогда, когда к вам подключено определенное оборудование, например внешний жесткий диск или USB-устройство?
• Если вы обнаружите, что щелчки и треск в звуке «скопированы» с компакт-диска, это может не иметь ничего общего с вашим ПК.Сам компакт-диск может быть загрязнен или поцарапан, либо линза компакт-диска может нуждаться в чистке.
• Если вы регулярно слышите короткие всплески шума во время воспроизведения песни, возможно, у вас есть демонстрационная версия плагина, которая намеренно добавляет шум. Покупка полной версии моментально решит эту проблему.

Иногда два аппаратных компонента в ПК просто не взаимодействуют друг с другом, что приводит к щелчкам и трескам, которые не реагируют ни на одну из предложенных на данный момент настроек и могут оказаться неразрешимыми. Непрерывная потоковая передача аудиоданных все еще остается занятием меньшинства в компьютерном мире.Производители наборов микросхем вряд ли попытаются это сделать при разработке новых микросхем, а производители аудиоинтерфейсов могут тестировать свои изделия только с существующими наборами микросхем. Таким образом, на рынке могут появиться новые наборы микросхем для ПК, которые по какой-то причине препятствуют плавному потоку аудиоданных, и их лучше избегать, хотя в некоторых случаях может быть сравнительно дешевый обходной путь.

Избегайте неподходящих наборов микросхем материнской платы: Самая неудачная из всех покупок — это ПК, материнская плата которого просто отказывается запускать аудиооборудование с низкой задержкой. Чтобы избежать подобных проблем, действительно стоит провести небольшое исследование перед покупкой ПК, и я стараюсь информировать о них читателей SOS . Самой большой такой проблемой, с которой столкнулись музыканты в последнее время, стала производительность устаревших слотов PCI в новых материнских платах с PCI Express, как я обсуждал в SOS , март 2006 г. По этой причине следует избегать наборов микросхем Intel 915, 925X и 925XE. Проблемы, с которыми изначально сталкивается набор микросхем Nforce 4, значительно уменьшаются, когда он используется с двухъядерными процессорами Athlon X2, а не с предыдущими одноядерными версиями.Лучший совет, который я могу дать здесь, — не предполагать, что новейший набор микросхем материнских плат от любого производителя автоматически станет лучшим для музыканта. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок, никогда не покупайте недавно выпущенные компоненты, пока хотя бы несколько человек не успеют провести с ними аудиотест!

Проверьте свой контроллер Firewire: Почти все производители аудиоинтерфейсов Firewire тестируют свои продукты на ПК с наборами микросхем Texas Instruments и Lucent Firewire и поэтому рекомендуют их, в то время как наборы микросхем Via и, в частности, NEC, как известно, вызывают проблемы со звуком. .Как правило, вы можете узнать, какой набор микросхем использует ваш компьютер, в диспетчере устройств, но если вы покупаете новый основной ПК, вам, возможно, придется отправить электронное письмо или позвонить его производителю, чтобы проверить (или спросить на интернет-форумах среди пользователей той же марки и модели. ), поскольку такая информация редко включается в спецификации. Однако, если вы обнаружите, что порты вашей материнской платы несовместимы с определенным интерфейсом, вы можете купить карту адаптера Firewire с более подходящей микросхемой контроллера в качестве устройства расширения PCI, PCI Express, PCMCIA или Express Card и вместо этого использовать его порты.

Проверьте свой контроллер PCMCIA или Express Card: Перед покупкой портативного компьютера потенциальные покупатели, которые намереваются приобрести аудиоинтерфейс, который подключается к его разъему расширения, должны уточнить у производителя интерфейса, какие контроллеры рекомендуются и которые, как известно, вызывают проблемы. Вы не можете обойти контроллер карты, подключенный к вашей материнской плате, поэтому, если у вас возникнут проблемы, вам придется вместо этого купить аудиоинтерфейс Firewire или USB.

Замените несовместимые карты расширения: Трудно узнать обо всех устройствах, которые оказались несовместимыми с бесперебойной работой аудиоинтерфейсов, но если вам нужно купить NIC (сетевую интерфейсную карту), попробуйте получить модель из D -Ссылка, Intel или Realtek.Модели от 3Com оказались особенно проблемными из-за перегруженности шины, хотя вы можете исправить это, используя ранее описанные настройки таймера задержки PCI. Точно так же избегайте быстрых 3D-видеокарт, поскольку они (и их драйверы), очевидно, оптимизированы для быстрой графики, которая не нужна музыканту, и могут недостаточно масштабировать свои требования при воспроизведении аудиодорожек. Более того, им часто требуются охлаждающие вентиляторы, шум которых будет вторгаться в студийную среду.

.