Вакуумный двигатель своими руками: Вакуумный насос своими руками для откачки воздуха: варианты изготовления

Содержание

как сделать самодельный вакууматор в домашних условиях


Любой человек знает, что такое насос, и хотя бы раз пользовался им. Но вакуумная конструкция — это совершенно другое дело. Многие считают, что подобное приспособление используют в исключительно производственных целях, а для личного применения оно не подходит. Но они ошибаются. Устройство отлично подходит и для домашних нужд, но цена его высока. Поэтому многие задумываются о том, чтобы сделать вакуумный насос своими руками.

Модифицирование автомобильного насоса

Вакуумный насос изготавливается из обыкновенного манжетного насоса, используемого автовладельцами. В качестве основы можно использовать даже простой насос для велосипеда или другой подобный прибор.

В применении сложных технологических приемов и специального оборудования нет необходимости. Переделка автомобильного насоса в полноценное вакуумное оборудование выполняется в несколько этапов.

Первый шаг. Разберите исходный насос.

Разборка ручного автомобильного насоса

Второй шаг. Разверните манжету автомобильного насоса на 180 градусов. За счет изменения положения манжеты воздух будет не накачиваться в емкость, а вытягиваться из нее. Такое оборудование прекрасно подойдет для решения различных задач, не требующих создания глубокого вакуума.

Третий шаг. Соберите агрегат в порядке, обратном разбору.

Четвертый шаг. Выполните установку обратного клапана. Для решения данной задачи можно воспользоваться клапаном, принимающее участие в передаче воздуха от нагнетающего компрессора в емкость (аквариум). Этот клапан надо установить между шлангом и непосредственно насосом.

На этом простой бытовой насос готов. При условии тщательного и правильного выполнения всех приведенных шагов руководства, обеспечения достаточной герметичности каждого сопряжения, подборе подходящего пластикового клапана высокого качества, такой простейший вакуумный агрегат сможет отсасывать до 75-85% от суммарного объема воздуха. Для сравнения – у пылесоса данный параметр во много раз ниже.

Виды и область применения

Вакуумирование в быту применяется для удаления лишнего воздуха из полиэтиленовых упаковок, предназначенных для хранения одежды или продуктов питания. При заборе воздуха уменьшается объем тары, полиэтилен плотно прилегает к продукту. Использование такого метода помогает хранить еду длительное время, она не портится даже без заморозки.

Вещи и бытовые изделия (пледы, одеяла, подушки) значительно уплотняются в упаковке, вследствие чего занимают гораздо меньше места. Следует отметить, что одежда при таком хранении надежно защищается от моли.

Благодаря вакуумным агрегатам, можно обрабатывать ламинирующей пленкой деревянные изделия или стройматериалы. Вакуумные помпы используются для отвода газа или пара в быту. Это необходимо для того, чтобы восстановить герметичность приборов. Кроме этого, устройства нашли применение в сплит-системах.

Основные виды вакуумных приспособлений:

  • Водокольцевые — их работа осуществляется путем погружения в жидкость устройства, которое во время вращения выкачивает воздух из центра лопастного механизма.
  • Роторно-пластинчатые агрегаты — зачастую производятся двухкамерными, действуют методом нагнетания газа из первой камеры во вторую, обеспечивая работу ротора.
  • Мембранно-поршневые приспособления — в них вакуум создается поршневой системой. Сжатый газ выходит с помощью клапана за пределы камеры, обеспечивая уменьшение давления и поступление новых порций. Такие устройства считаются одними из наиболее универсальных и бесшумных.

Водокольцевой насос

Устройство вакуумного водокольцевого насоса

Вакуумный водокольцевой насос

Относится к категории низковакуумного насосного оборудования. Конструкция представляет собой корпус с установленными внутри пластинами. Пластины крепятся к ротору. При погружении пластин в жидкость (чаще всего это вода) происходит изменение ее объема.

В процессе работы оборудования создаются условия, достаточные для обеспечения 90-95-процентного вакуума. Для повышения показателя нужно заменить воду другой жидкостью, имеющей более высокую точку кипения, и обеспечить охлаждение откачиваемого воздуха.

Среди преимуществ такого вакуумного насоса нужно обязательно выделить его высокий моторесурс, обеспечивающийся отсутствием трущихся уплотнителей и предельной простотой конструкции.

Но есть у водокольцевого агрегата и ряд недостатков, а именно:

  • необходимость организации улавливания и утилизации либо же рециркуляции теряющейся рабочей жидкости с включением отходящих газов;
  • необходимость регулярного пополнения объема рабочей жидкости в оборудовании;
  • необходимость обеспечения охлаждения применяемой жидкости для уменьшения давления образующихся паров.

Читать также: Как сделать усилитель для сабвуфера своими руками

Сборка водокольцевого вакуумного насоса выполняется в несколько простых шагов.

Деталь вакуумного насоса

Первый шаг. Подготовьте корпус подходящего размера. Корпус насоса должен иметь цилиндрическую форму.

Второй шаг. Поместите внутрь корпуса вал с закрепленным рабочим колесом. Колесо должно быть оснащено лопастями сравнительно небольшого размера.

Третий шаг. Обеспечьте подачу рабочей жидкости в корпус насоса. Жидкость должна подаваться так, чтобы под ее воздействием лопасти вращались. Образованная центробежная сила заставит жидкость направиться к стенкам корпуса, а в центре устройства создастся вакуум.

Подобные насосы обычно применяются в сельском хозяйстве и на производстве, в городской квартире от них вряд ли будет какая-либо польза, но владельцу частного дома такой агрегат может пригодиться.

Узнайте, как правильно выбрать насосную станцию, а также ознакомьтесь с нюансами оборудования, из нашей новой статьи.

Материалы для сборки

Если под рукой не найдется материалов, которые могут послужить деталями для домашней помпы, то собрать ее вряд ли получится. Поэтому первоначально требуется их раздобыть, а уже потом разбираться с процессом сборки увеличивающего половой орган прибора.
Необходимо проследить за тем, чтобы основные параметры купленного цилиндра подходили размерам мужского достоинства.

В противном случае от прибора не будет никакого толку. Член должен без проблем проникать внутрь этой детали.

Также важно, чтобы на поверхности или в полости цилиндра отсутствовали различные неровности или шероховатости. Об них легко травмировать нежную кожу гениталий

Самым лучшим предметом, который способен заменить собой цилиндр помпы, является шприц достаточно большого размера.

Мужчинам нужно быть готовым к тому, что его поиски займут немало времени.

Некоторые умельцы пытаются заменить цилиндр бутылкой из стекла. Это не самая лучшая идея, так как во время процедуры она может расколоться и серьезно поранить половой орган.

Обязательно потребуется уплотнитель, который будет удерживать внутри прибора вакуум. В противном случае помпа, сделанная своими руками, не сможет справляться с основной задачей. Простыми словами требуется насос, способный создавать низкое давление путем нагнетания воздуха.

Выбор уплотнителя достаточно широкий. В качестве данной детали может служить груша от аппарата, предназначенного для измерения артериального давления.

Ее потребуется соединить с какой-нибудь трубкой и прикрепить к будущей помпе.

Часто в отзывах мужчины, которые уже занимались изготовлением домашней помпы, рекомендуют другим воспользоваться помощью электрического насоса, так как с ним в дальнейшем будет проще работать.

Занимаясь подбором материалов для устройства, следует придерживаться ряда правил:

  1. Для помпы нужно выбирать только те материалы, которые не будут вызывать аллергию.
  2. Перед тем, как приступить к креплению деталей, требуется по возможности тщательно вымыть их с мылом. Не помешает дополнительная обработка антисептиком в виде раствора.
  3. Необходимо выбирать только те изделия, которые не были повреждены.

Еще один важный момент. Все детали для домашней помпы должны подходить друг другу по размерам. В противном случае их не удастся правильно соединить.

Читайте о каплях Эль мачо;

Модифицирование аквариумного компрессора

При необходимости обеспечения более высокого показателя разреженности можете использовать оборудование, созданное на основе бытового компрессора, способного нагнетать воздух под высоким давлением.

В переделывании аквариумного компрессора нет никаких сложностей. Сферы использования подобных приборов довольно многогранны. К примеру, некоторые хозяева применяют такие насосы для устранения специфического аромата, возникающего в процессе перегонки спирта.

Также подобного рода вакуумные насосы подходят для выполнения разного рода экспериментов, при проведении которых должно создаваться некоторое разрежение в перегонных кубах и разнообразных бродильных емкостях.

Первый шаг. Открутите крепления с корпуса используемого компрессора. В этом вам поможет отвертка.

Второй шаг. Разберите внутри компрессора узел, в составе которого присутствует элемент с клапанами.

Третий шаг. Отпилите угол корпуса в месте, удобном для подведения насосного шланга. Соберите упомянутый узел компрессора в обратном порядке и вставьте его в корпус в соответствии с подготовленным отверстием.

Часть для модернизации отмечена красным

Четвертый шаг. Подготовьте в нижней стенке детали отверстие для удаления конденсата и случайно проникшей внутрь воды.

Пятый шаг. Обустройте систему отведения газов из вакуумного насоса. Для этого используйте клей и трубку подходящих размеров.

В результате устройство, собранное в обратной последовательности, будет откачивать воздух вместо его нагнетания.

Меняем клапаны местами

При разрежении, создаваемом таким оборудованием, можно будет уменьшать температуру кипения рабочих жидкостей.

При этом обязательно учитывайте тот факт, что в процессе выполнения подобной работы через агрегат будут проходить образующиеся пары, что категорически нежелательно. Поэтому в состав системы надо обязательно включить отстойник и ресивер – они будут способствовать осушению воздуха.

Смотрите также

Дома стоит циркуляционный насос Oasis CN-25/6, о себе не напоминает – как поставили, так и крутит воду в отоплении, все радиаторы прогреты по всей поверхности, если верить пирометру. Не стучит, не шумит, электричество не мотает.

можно ремонтировать не закрывая воду а то у меня нету закрывалок спаяно только воду слить надо

можно ли установить джилекс 50 горизонтально?

Насосная станция гордена отстой!

Да, всё верно. Вот уже 5 лет у меня гидросистема в частном доме. В цокольном этаже под домом стоит ёмкость 100 литров, (хватает), датчик протока воды (ТВО,6), реле давления, повысительный насос TAIFU, обратные клапаны, клапан блокировки перепадов давления воды. Элементы, в основном, о которых идёт речь в этой теме. Всё простое и не дорогое действительно.

А принцип работы такой. 1 ступень работы системы. При падении давления воды после датчика протока воды — он включает насос повысительный, докачивает давление до 2,5 атмосфер, и отключает насос. Вторая ступень работы системы. Если давление воды из городской магистрали падает до 1 атмосфера, клапан блокировки перепадов давления воды открывает выход воды из 100 литровой ёмкости. (клапан блокировки перепадов давления воды), я выбрал из довольно надёжного принципа работы. Пока есть давление в городской гидромагистрали хоть до 1 атмосфера, это давление и удерживает — прижимает створку клапана к ободку латунного цилиндра, и вода из 100 литровой ёмкости, не может вытекать и так же в бак не может затекать вода из городской магистрали.

Реле давления воды о котором идёт речь в этом посте, срабатывает на это низкое давление 1 атмосфер, и включает тот же повысительный насос TAIFU, который, начинает качать воду из 100 литровой ёмкости, накачав давление до 2 атмосфер, размыкает контакты насоса, тот отключается. Таким образом, если где то в доме открывают кран или душ. насос включается и работает, выкачивая воду из ёмкости. Как только ток воды останавливается, насос докачивает давление до нужной нормы и отключается. ((Соседи летом в жару страдают от отсутствия воды, а нам хватает ёмкости на три дня и помытся и попить, всё такое. (фильтры стоят). 100 литровый бак — пластиковый. В датчик протока воды параллельно подключены контакты датчика давления воды, отрегулировано на согласованную работу. Обратные клапана стоят в разрыве водяного стояка, и они нужны для того что бы вода не стекала обратно в дюймовую трубу стояка при отключении городской воды и для создания нужного давления повысительным насосом. Если вода начинает подаватся в городскую магистраль, то она поступает в опустошённый 100 литровый бак через (простое гениальное решение на мой взгляд), устройство, которое используется в туалетных унитазных бачках. Как говорится, дёшево и сердито!

Свой Грундфос СЛ-10 я брал в Доминоре. Магазин понравился всем, и ассортиментом, и ценами, и обслуживанием. Рекомендую.

У меня Гном 25-20 уже почти три года работает. Хоть и говорят, что вибрационные насосы ломаются достаточно быстро, никаких поломок за все время эксплуатации не наблюдал.

У меня погружной насос от Грундфос с выносным пультом управления. Могу сказать, что это очень удобно — подачу воды из скважины я включаю даже не выходя из дому.

Руководство по использованию вакуумного насоса

Руководство по использованию вакуумного насоса

Порядок применения вакуумного насоса будет рассмотрен на примере откачки воды из аквариума. В целом же особенности использования такого оборудования остаются практически одинаковыми для большинства ситуаций.

Подготовьте необходимые приспособления. Вам понадобится:

Вставьте в отверстие тройника сопло. Его вы можете предварительно сделать из трубки подходящего размера. Далее вам нужно навинтить штуцер на кран с предварительно созданной резьбой, а затем натянуть отрезок шланга. Не рекомендуется использовать шланг длиной больше 100 мм.

Цены на популярные компрессоры

После этого вам нужно вставить ядро насоса во второй конец шланга. С противоположной же стороны насосного ядра выполните подключение короткого шланга для отведения жидкости в канализацию.

Подключите шланг к основному отводу пластикового тройника, а затем запустите подсоединенный шланг в емкость с водой.

При этом к концу шланга необходимо присоединить аквариумный сифон для предотвращения затягивания земли в вакуумный агрегат.

В результате система будет работать в следующем порядке:

  • вы открываете кран;
  • в систему поступает вода;
  • в шланге создается разрежение;
  • вода откачивается из аквариума.

После того как необходимое количество жидкости будет откачано, вам останется перекрыть поступление жидкости при помощи крана и достать сифон из емкости.

Узнайте, как выбрать насос для повышения давления воды, а также рассмотрите способы его применения, из нашей новой статьи.

Теперь вы имеете представление о порядке самостоятельного изготовления различных моделей вакуумных насосов. Полученная информация позволит вам сделать насос собственными силами и сэкономить достаточно существенную сумму на покупке готового устройства заводского изготовления.

Видео – Вакуумный насос своими руками

Для откачки парообразных и газообразных смесей применяются вакуумные насосы. Аппараты дорогостоящие, поэтому не все потребители имеют возможность приобрести данный вид товара.

Изучив информацию о конструкции, можно сделать вакуумный насос своими руками.

Разновидности самодельных конструкций

Видов насосов может быть много. Это зависит от их прямого предназначения. Самым простым вакуумным упаковщиком можно по праву считать медицинский шприц. Но недостаток его в том, что вакуум можно создать в маленьких объёмах. И даже если дома нет медицинского шприца, то можно с лёгкостью его купить в аптеке, только следует обращать внимание на размер.

Но для того чтобы можно было упаковывать большие объёмы, хорошо подойдет автомобильный насос. Его нужно просто переработать под требуемые параметры. Тем более, вакуумный насос из автомобильного компрессора своими руками сделать не составит никакого труда.

Также можно сконструировать вакуумный насос из компрессора от холодильника, или переделать приспособления от аквариума.

Использование автомобильного насоса

Самодельный вакуумный насос можно выполнить из разных исходных материалов. Самые популярные варианты — это автомобильные и велосипедные ручные насосы.

А изготовить его можно с помощью следующих шагов:

  • Для начала необходимо разобрать конструкцию. Сперва открывается крышка на резьбе, которая держит весь механизм вместе.
  • Потом нужно вытянуть поршень и снять кольцо (оно выполняет функцию уплотнения). Снять его можно, открутив винт, расположенный снизу.
  • После этого уплотнитель нужно перевернуть и прикрутить винт обратно.
  • Собрать механизм.

Таким образом можно собрать аппарат, который создаёт несильный вакуум в ёмкостях с небольшим объёмом. Но дополнительно для вакуумного насоса нужно вмонтировать ещё и клапан.

Монтаж вакуумного клапана

Для того чтобы сделать вакууматор своими руками, в любом случае понадобится обратный клапан. Его можно легко найти в магазине, где продаются животные. Такая деталь устанавливается в компрессор от аквариума. Как вариант можно спросить знакомых, у которых есть рыбки, возможно, они имеют такие сломанные компрессоры. Поэтому обратный клапан будет не жалко, так как он уже сломан. Он идеально подойдёт в качестве запчасти для вакууматора.

Такой клапан необходимо закрепить на месте отверстия будущего аппарата. К клапану прикрепляется трубка, которая будет входить в ёмкость. Он также должен быть поставлен правильной стороной, чтобы втягивать воздух к себе, а не выпускать обратно. Для того чтобы проверить, в каком направлении работает клапан, перед установкой в него нужно подуть. Если воздух не проходит, то этой частью необходимо его прикреплять к основе конструкции. В том случае, когда клапан качественный и надёжно загерметизированный, то таким аппаратом можно создавать давление в 190 МБар.

Изготовление из компрессора

Небольшой насос не может исполнять все функции, которые нужны для современной хозяйки. Для более мощного аппарата необходимо использование дополнительных приборов. Для этого идеально подойдёт мотор с электроприводом. Можно использовать обыкновенный компрессор или помпу. Причём, такая работа абсолютно не трудоёмкая.
Нужно всего лишь вмонтировать трубку в отверстие мотора, но перед этим снять фильтр. После соединения трубки аппарат готов к использованию.

Иногда продукты, которые необходимо вакуумировать, содержат большое количество влаги. Для того чтобы избежать поломки, нужно вмонтировать дополнительную сушку, которая состоит из ресивера и отстойника.

Вакууматор из мотора от холодильника

Бытовой компрессор не всегда можно найти в хозяйстве, поэтому следует искать альтернативные варианты. Холодильники, особенно некачественные, могут иногда ломаться. Вот из мотора от старого холодильника можно сделать вакууматор. Также можно использовать кондиционеры.

Такая конструкция создаётся по следующему алгоритму:

  • Для начала необходимо отрезать трубки холодильника, соединяющие компрессор, испаритель и конденсатор. На этом этапе нужно обратить внимание на то, каким образом компрессор подключается к сети и реле, так как неверная переделка и установка не только приведут к неправильной работе, но и конструкция может выйти из строя.
  • После этого только остаётся присоединить шланг и можно пользоваться.

Хотя такой аппарат не будет обладать мощностью заводских аналогов, но выполнять все основные функции, которые нужны на кухне, он может очень хорошо.

Тем не менее у всех вариантов самодельной вакуумной конструкции могут произойти такие поломки:

  • Поломка электрического двигателя или его неквалифицированное подключение к сети.
  • Несогласованность привода и вала мотора холодильника.
  • Заклинивание рабочего элемента.
  • Создаётся накипь.
  • Перегрев вакууматора и его деталей.

Таким аппаратом можно без проблем откачать воздух из банки или бутылки.

Принцип действия

Принцип работы аппаратов заключается в вытеснении. Принцип работы разбивается на два основных этапа:

  • понижение давления в закрытом пространстве;
  • лимит времени, за который должно выполниться понижение давления.

Читать также: Подбор автомата по мощности потребителя

Применение

Назначение агрегатов этого вида в откачивании воздуха, то есть создании вакуума внутри определенной емкости.

Вакуумные помпы используются в таких сферах:

  1. Упаковочные агрегаты. Для упаковочных лент, производства мешков.
  2. Химия. Для постоянной перегонки химических веществ, сжатие газов и сушка химических препаратов.
  3. Продукты питания. Для очистки рыбы и овощей, переработки молока, птицы, фруктов.
  4. Полиграфия. В печатных и обрабатывающих устройствах применяются компрессоры.
  5. Окружающая среда. В этой сфере аппараты применяются для аэрации сооружений, очистных конструкций, фильтрации.
  6. Медицина. Дыхательные аппараты и стоматологическое оборудование.

Устройства классифицируются по видам рабочего колеса: делятся на пластинчато-роторные и вихревые агрегаты. Пластинчато-роторные, в свою очередь, делятся на сухой и масляный вид.

Типовая конструкция прибора

Как сделать вакуумную помпу? Классический тренажер состоит из нескольких частей, которые придется сконструировать самостоятельно из подручных материалов. Как правило, в комплектацию вакуумного насоса входят:

  • прозрачный пластиковый цилиндр;
  • уплотнительное кольцо;
  • небольшой шланг;
  • устройство для снижения давления (электронасос, резиновая груша).

Некоторые мужчины для откачивания воздуха из резервуара используют компрессоры из холодильника или автомобиля. Однако следует учесть, что переделанные под вакуумные насосы компрессы обладают очень большой мощностью. Отсутствие регулировки скорости откачивания воздуха может привести к стремительному падению атмосферного давления в колбе. В результате это может привести к чрезмерному заполнению эректильной ткани кровью и, как следствие, разрыву сосудов. Чтобы избежать травм, рекомендуется использовать в самодельных устройствах только механические вакуумные насосы.

Как сделать вакуумный насос?

Вакуумный аппарат самостоятельно возможно изготовить из таких устройств:


Схема золотникового вакуумного насоса

В зависимости от исходного материала, вакуумные насосы своими руками используются в разных сферах и для различных целей.

Вакуумный насос своими руками из компрессора холодильного

Насос для откачки воздуха сделать из компрессора холодильника достаточно просто. Процедура состоит из таких действий:

  • ножовкой спиливается верхняя часть аппарата;
  • двигатель достается из устройства. Нагнетательный и всасывающий шланги соединяются с трубками из меди;
  • поскольку верхняя часть насоса спилена, ее необходимо заменить новой. Новую крышку изготавливают из латуни. С внутренней стороны обшивается линолеумом, который служит звукоизолирующим материалом. Диаметр крышки должен быть меньше диаметра корпуса для предотвращения вытекания масла из корпуса;
  • аппарат оснащается уровнеизмерителем для контроля расхода масла (изготавливается из оболочки шариковой ручки, установленной колпачком вверх и зафиксированной трубкой, устойчивой к маслу). Колпачок ручки закрывается не плотно, что обеспечивает поступление воздуха.
  • аппарат размещается в емкость;
  • перед патрубком всасывания размещается фильтр-маслоулавливатель;
  • между нагнетательным патрубком и фильтром устанавливается механизм сброса избыточного давления. Такое мероприятие предотвратит обмотку от сгорания;

Как сделать вакуумный насос водокольцевого типа?

Аппараты для откачивания воздуха водокольцевого типа используются для сельхозтехники. Откачивает газ с примесями влаги и пыли.

Устройство вакуумного водокольцевого насоса

  • внутри цилиндрического корпуса размещается рабочее колесо, с радиальными лопастями. Колесо не должно соприкасаться с корпусом. Рабочее колесо вращается с помощью двигателя. Помпа наполняется водой;
  • Поступление жидкости происходит с бака или нагнетательного патрубка;
  • Съемник напрессовывает подшипник. Для напрессовки в отверстия пластин вставляются шпильки. Затягивая гайки будет происходить напрессовка пластины на вал.

Преимущество устройства в отсутствии необходимости смазывать маслом рабочий вал. Отличаются прочностью. Эксплуатируются в условиях высоких температур.

Вакуумный насос своими руками из аквариумной помпы

В домашних условиях переделать аквариумный компрессор не составит большого труда. Для этого достаточно клапаны, находящиеся на разъемных креплениях, поменять местами. Для предотвращения образования конденсата, в корпусе сверлится отверстие.

Аппарат из шприца

Это самый бюджетный и быстрый способ самостоятельного изготовления вакуумного устройства.

  • нам понадобится шприц (лучше использовать пятидесяти кубовый) трубка, обратные клапаны, совпадающие по диаметру;
  • отверстие делается в центре трубки. В отверстие размещается шприц;
  • два обратных клапана размещаются по обе стороны трубки. Первый клапан-всасывающий, второй-выпускающий;
  • всасывающий клапан крепится к жесткой трубке;
  • производя движения шприцом, в необходимой емкости будет происходить откачивание воздуха.

Как сделать мощный вакуумный насос из шприца своими руками (видео)

Как насос изготавливается из автомобильной помпы?

  • сток с манжетой снимается из открытой на гильзе крышке;
  • после откручивания шурупа извлекается манжета;
  • перевернув ее обратной стороной, прикручивается на место. Шток размещается на свое место;
  • к образовавшейся всасывающейся трубке подключается готовый обратный клапан. При установке обращают внимание на то, что воздух должен поступать в гильзу. Для этого в клапан дуют;
  • к обратному концу клапана присоединяется трубочка. Трубочка должна быть из плотного материала, не поддающегося атмосферному материалу.

Такой самодельный вакуумный насос создает разреженную среду в судке для пищевых продуктов или чехле для хранения одежды.


Вакуумный насос своими руками из автомобильной помпы

При эксплуатации аппаратов возникают поломки. Изучив материалы и модель агрегата, ремонт вакуумного насоса, осуществляют самостоятельно. Самостоятельно отремонтировать свой агрегат без обращения к специалистам возможно при ознакомлении с конструкцией устройства.

Для создания вакуумного агрегата достаточно иметь исходный материал. От типа исходного аппарата зависит сложность изготовления и назначение вакуумного насоса. Преимуществом самостоятельного изготовления агрегата вакуумного является экономия денежных средств.

Недостатки

Как сделать нож своими руками в домашних условиях
Недостатков в создании самодельного устройства больше, чем достоинств. В первую очередь, они связаны с трудоемкостью процесса. Не каждому человеку удастся создать безопасное приспособление, позволяющее добиться желаемого эффекта, которое отвечало бы санитарно-гигиеническим требованиям и подходило бы по размеру.

Второй минус заключается в эстетическом виде. Готовое устройство выглядит намного привлекательнее.

И, конечно же, немного сложнее принцип работы. В секс-шопе можно приобрести механизм с автоматическим управлением. Достаточно только нажать на кнопку и можно наслаждаться процессом. В домашних условиях можно создать только ручное устройство.

Простейшие устройства

Если приспособление понадобилось срочно, можно быстро изготовить простейший вакуумный насос своими руками. Для этого потребуются две пластмассовые бутылки различных диаметров, которые без труда помещаются друг в друга. Одна из них будет выполнять роль поршня, поэтому следует подбирать приближенные по диаметру емкости, иначе на меньшей из них нужно будет делать большой уплотнительный слой. Кроме этого, потребуется шланг от велонасоса.


Если приспособление понадобилось срочно, можно быстро изготовить простейший вакуумный насос своими руками.

Сначала нужно срезать горлышко у большей емкости. Затем в дне меньшей бутылки проделать отверстие и вставить бутылки друг в друга (следует отметить, что на внутренней могут понадобиться уплотнители, которые можно изготовить с помощью скотча). Затем в большую емкость ввинтить шланг, обязательно в обратном направлении. Устройство будет выкачивать воздух при осуществлении движения поршнем из меньшей емкости.

Вакуумный пресс своими руками. Часть VI. Шкаф электроуправления

Завершающим этапом в изготовлении вакуумного пресса своими руками является подключение электрооборудования к сети питания через шкаф управления. Следуя основным постулатам постройки пресса, сформулированным в начале данного цикла статей, будем стремиться к максимальной простоте и ремонтопригодности электрооборудования, соблюдая при этом основные правила электробезопасности и эксплуатации. Управление самодельным прессом полностью ручное, раздельное (независимое) для насоса и термомодуля.

Электродвигатель вакуумного насоса BBh2-1,5-5,5 является асинхронным, трехфазным на напряжение 380 В. Подключение и коммутация такого двигателя от соответствующей трехфазной сети не представляет сложности. В примитивном случае достаточно все три фазы (одновременно) подать на двигатель, например, посредством трехполюсного автоматического выключателя (автомата). Такой метод годится для временного подключения, чтобы убедиться в работоспособности насоса. На постоянной основе электродвигатель следует подключать не только через автоматический выключатель, а так же через контактор и тепловое реле.

Нагревательные КГТ-лампы коммутируются аналогично двигателю насоса, но не нуждаются в точном контроле тока — нет необходимости в тепловом реле. На пульте управления прессом, лампы можно либо включить, либо выключить, плавной регулировки мощности не предусматривается.

Как известно, на базе контакторов можно построить схему коммутации большими токами, используя для этого слаботочные, малогабаритные устройства подачи команд — органы управления (переключатели, кнопки и т.п.). Помимо этого, применение контакторов позволяет организовать защиту от случайного (непреднамеренного) повторного пуска оборудования, работающая следующим образом. При прекращении общего электроснабжения (например, отключения главного рубильника в производственном помещении), контактор обесточивается и отключает нагрузку; повторный пуск (после возобновления подачи питания) будет возможен только по команде оператора с пульта управления.

Для организации подобных схем в качестве органа управления хорошо подходит пара нефиксируемых кнопок с надписями «Пуск» и «Стоп». Используем их для управления насосом. Для управления лампами выберем двухпозиционный переключатель на два фиксируемых положения (лишаемся при этом защиты от непреднамеренного пуска, зато вносим отличный «контраст» в органы управления, позволяющий легко идентифицировать органы управления даже на ощупь).


Кнопки «Пуск» и «Стоп» для управления насосом выполнены в едином корпусе, имеют встроенную индикаторную лампу.

 


Поворотный переключатель на два фиксируемых положения для управления лампами термомодуля. Встроенная индикаторная лампа присутствует.


Схема электрическая управления вакуумным прессом.
Типы автоматов: A1 — D40, A2 — D16 или C20, A3 — C1,

A4 — С2.
Контакторы: K1 — КМИ-11210, K2 — КМИ-46512.
Тепловое реле T1 — РТИ-1316

 

Опишем работу схемы. Через трехполюсный автомат A1 фазы питания распределяются параллельно по двум направлениям: на автомат A2 и контактор K2. У контактора K1, подключенного к выходу автомата A2, кроме основных трех пар силовых контактов, используется одна пара дополнительных контактов, параллельно которым подключена кнопка SB1 «Пуск». При её нажатии срабатывает контактор K1

и шунтирует (закорачивает) кнопку SB1. Теперь её можно отпустить — контактор не отключится. Для его отключения служит кнопка SB2 «Стоп», при нажатии на которую происходит разрыв цепи питания катушки контактора. К выходу контактора K1 подключено тепловое реле T1. В случае превышения установленного тока, оно размыкает цепь питания контактора по «нулевому» проводу. К выходу теплового реле подключен двигатель M1 вакуумного насоса. Корпус двигателя должен быть заземлен (на схеме не показано). Контактор K2 коммутирует самую большую по току нагрузку пресса – лампы термомодуля. Через переключатель SB3 управляющее напряжение приходит на катушку контактора. В зависимости от положения переключателя, лампы либо все зажигаются, либо все гаснут. Ввиду малого тока потребления катушек контакторов, они подключены через собственные однополюсные автоматические выключатели
A3
и A4. Катушки рассчитаны на напряжение 220 В, для их питания можно выбирать любую из фаз, но предпочтительнее менее нагруженную.

Собранное по представленной выше схеме электрооборудование необходимо разместить в металлическом шкафу с дверцей, расположенном в удобном для оператора месте, на станине пресса. На верхнюю панель шкафа выводятся органы управления — кнопки и переключатель. Шкаф необходимо электрически соединить со станиной через приваренный к ней болт, на который подключается вводной провод защитного заземления (зануления).


Шкаф электроуправления прессом с открытой крышкой.
Проводка выполняется медным проводом сечений: 6-10 кв. мм для питания ламп, 2,5-4 кв.мм для питания двигателя, 1-1,5 кв.мм для линий управления.
Для вакууметра вырезается Т-образное отверстие в задней стенке шкафа, для «нулевого» болта (приваренного одним концом к станине) сверлится отверстие по диаметру болта. Шкаф крепится к станине несколькими саморезами.

 

По результатам пятилетней эксплуатации самодельного пресса, с описанным выше шкафом электроуправления, можно сказать следующее. При качественном выполнении монтажа, хорошей защите от проникновения пыли в шкаф и вовремя проводимых профилактических работах, контакторы работают не менее одного года, после чего заменяются новыми. Ресурс всех других элементов шкафа гораздо выше. Профилактические работы в шкафу электроуправления прессом должны выполняться раз в полгода и заключаться в удалении пыли, общем визуальном осмотре, разборке и чистке от нагара контактных групп контакторов, подтягивании винтовых клемм.

Похожие статьи:

Универсальный вакуумный стол из МДФ своими руками

В этой статье вы узнаете как сделать вакуумный стол из МДФ для фрезерного ЧПУ станка своими руками.

А так же о том какие необходимы для этого материалы и инструменты, какой выбрать насос, и зачем делить рабочую область на зоны.

Вакуумный стол из МДФ

Необходимые материалы

  • МДФ, обычный, 3/4 «
  • Ultralite Trupan МДФ, 3/4 «
  • Болты, длина 1 дюйм 3 / 8-16 (4)
  • Дюбель 1/4 «# 6
  • Шурупы по дереву
  • Клей для дерева
  • Труба и фитинги из ПВХ, 2 «
  • деревянные обрезки

Те из вас, у кого есть фрезерные станки с ЧПУ, знакомы с разочарованием при работе с зажимами или винтами для фиксации заготовки, а также с последующей обработкой, необходимой для вырезания и шлифования выступов. Универсальная вакуумная прижимная система может устранить многие из этих проблем. Вы просто кладете заготовку на рабочий стол, включаете вакуумный двигатель — и готово! Теперь у вас есть прижимная сила в несколько килограммов на квадратный сантиметр, удерживающая вашу заготовку.

Обычные вакуумные прижимные системы требуют, чтобы вы вырезали специальный вакуумный шаблон, чтобы надежно удерживать заготовку.  Универсальные вакуумные столы позволяют захватывать заготовку в любом месте. Им нужен больший поток воздуха, так как они сравнительно негерметичны, но их намного проще использовать.

Однако есть некоторые ограничения для универсальных настроек. Небольшие детали и компоновки с множеством разрезов могут не иметь достаточной площади поверхности для поддержания сильного вакуума, что делает универсальный вакуумный стол идеальным вариантом для большинства применений, но не для всех.

Поверхность стола: основание, камера статического давления и выпускной патрубок

Устройство вакуумного стола

Поверхность универсального вакуумного стола состоит из трех склеенных между собой слоев. Во-первых, это основная плита , которая прикручивается к раме вашего ЧПУ и прикрепляется к трубопроводу вакуумной системы. Далее идет пленум . Он содержит решетку каналов воздушного потока, которые распределяют вакуум по всему столу. Последний слой — это 

прокачиваемая доска , пористая спойлерная доска, которая позволяет воздуху проходить через нее.

Нанесение дополнительных слоев герметика на обрезанные кромки МДФ. Герметизация МДФ шпателем для дерева

Плинтус и камера статического давления обычно изготавливаются из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), так как это дешево и доступно в большом количестве. (Вы также можете сделать их из пластика высокой плотности, такого как АБС или ПВХ.) Эти слои МДФ пористые, и их необходимо герметизировать, чтобы обеспечить сильный вакуум. Вы можете использовать любой готовый герметик для дерева, такой как полиуретан на водной или масляной основе, герметики на основе эпоксидной смолы или даже клей для дерева, разбавленный водой. На обрезанные кромки МДФ следует нанести дополнительные слои герметика, так как они подвержены протеканию больше, чем верхняя и нижняя поверхности.

Добавление плиты прокачки

Доска для прокачки другая. Она должна быть достаточно твердой, чтобы поддерживать вашу заготовку, но достаточно пористой, чтобы воздух мог проходить через нее относительно легко. Рекомендуемый материал — МДФ Ultralite; он на 40% легче и пористее, чем обычный МДФ, за счет меньшего количества эпоксидных связующих. Перед тем, как приклеить прокладочную пластину к камере статического давления, вам необходимо снять более плотные верхний и нижний слои, поскольку они могут ограничивать поток воздуха, уменьшая вакуум.

Вакуум

Вакуумные системы варьируются от простых домашних установок с использованием Shop-Vacs(строительный пылесос) до коммерческих устройств, которые могут стоить больше, чем сам ЧПУ. Для большинства любителей и небольших производственных цехов Shop-Vac или базовый вакуумный двигатель более чем достаточно для систем вакуумных столов.

Вакуумный мотор

Цель состоит в том, чтобы создать как высокий вакуум, так и большой объем воздуха, поскольку это позволяет вашему столу поддерживать необходимый вакуум, несмотря на значительные утечки в системе. С небольшой площадью стола, приблизительно 50х50 сантиметров, типичный полноразмерный Shop-Vac отлично работает. Если вам нужна специальная система, вы можете купить вакуумные двигатели у промышленных поставщиков. Например http://www.shtray.ru/

Вакуумный стол из МДФ. Использование зон.

Если у вас есть стол большего размера, и вы разделяете камеру статического давления на отдельные зоны, вам понадобится способ их деления и включать и выключать разные зоны. Лучшее решение — это простая 2-дюймовая ПВХ труба из любого строительного магазина. Используйте шаровые краны, чтобы контролировать различные зоны, и добавьте в систему манометр, чтобы вы могли оптимизировать воздушный поток и давление вакуума.

Вакуумная сантехника

При прокладке водопровода избегайте множества крутых поворотов, так как это может привести к ограничению доступа воздуха и снижению производительности. Используйте Y-образные соединители вместо тройников и совместите все расположенные под углом порты, чтобы поток проходил в том же направлении, что и воздух.

Если вы обнаружите, что не получаете достаточной отдачи от двигателя, вы можете добавить второй, удвоив мощность.

Перемещение частей

Если вы беспокоитесь о смещении деталей при прорезании всего материала, вот небольшая хитрость. На первом проходе оставьте тонкий кусок материала (он же «луковая кожура») внизу разреза, чтобы удерживать разрезы на месте, пока режется остальная часть. Это будет поддерживать сильный вакуум, чтобы ваши ранее обработанные детали не сдвигались.

Как только большая часть материала будет удалена, вернитесь и выполните последний проход, чтобы прорезать полностью. Ваши первые резы значительно снизили силу резания и трение (которые уменьшаются с глубиной резания из-за небольшого количества оставшегося материала), поэтому вероятность смещения ваших деталей гораздо меньше

Ремонт вакуумных насосов своими руками

Насосы ломаются из-за несвоевременного обслуживания. Ремонт вакуумных насосов требует знаний, поэтому можно пропустить возникновение проблемы. Преимущество таких насосов в том, что у них больший срок работы по сравнению с другими. Тем не менее, проблемы вакуумных насосов встречаются, и их нужно вовремя устранять.

Вакуумные насосы — это надежное и неприхотливое в использовании оборудование. Но и в них случаются поломки. Определять проблемы, например, когда плохо качает вакуумный насос, важно вовремя.

Содержание статьи

Обнаружить возникновение неполадок можно, внимательно наблюдая за его работой. Основные неисправности и методы ремонта описаны в этой статье.

Типы вакуумных насосов

На рынке представлены вакуумные насосы разных модификаций. Оборудование находит применение во многих сферах. Процесс их работы прост.

Насосы компактны и не подвержены вибрациям, а их запасные части доступны на рынке. Они просты в эксплуатации и ремонте, отличаются хорошей работой при малом количестве недостатков с обслуживанием, но проблемы вакуумных насосов всё же встречаются.

На сегодняшний день используются два основных типа:
  водокольцевой;
  мембранный.

Рабочая часть водокольцевого вакуумного насоса имеет цилиндрическую форму, внутри которой расположен ротор с крыльчаткой. Ротор располагается на валу, который смещен относительно центра.

Перед пуском насос заполняют водой.

Когда включается двигатель и начинает вращаться вал, то закрепленное на нем рабочее колесо разбрасывает жидкость по стенкам корпуса. Таким образом между роторным механизмом и водой образуется серповидная зона пониженного давления – вакуум.

В эту зону попадает газ из всасывающего патрубка. Лопатки ротора перемещают его из области всасывания в область нагнетания.

Мембранный вакуумный насос

Мембранно-поршневой вакуумный насос в качестве рабочего органа использует жестко закрепленную мембрану, которая связана с поршневым механизмом. Края мембраны фиксируют на корпусе, а центр может выгибаться при движении поршня.

Неисправности водокольцевого вакуумного насоса

Перед ремонтом устройство нужно разобрать, почистить и осмотреть. Необходимо проверить и оценить прокладки, уплотнения, подшипники, клапаны, датчики температуры, ремни, муфты, шкивы и электродвигатели. В экстренных случаях может потребоваться замена вакуумного насоса, но часто дело просто в запасных частях.

Самыми частыми причинами поломок является износ или неправильная и несвоевременное обслуживание. Например не менялось вовремя масло или фильтры. Проблемы с оборудованием часто проявляются в виде вибрации, нагрева и его несоответствии требуемым параметрам.

В этом случае ремонт заключается в замене изношенных деталей на новые

Сбой в электрике

Необходимо проверить правильность подключения, электропитание, напряжение сети, а также исправность двигателя.

Неисправность подшипника

Негодный подшипник нужно заменить, так как это мешает запуску. Неисправная деталь издаёт шум.

Рабочее колесо заклинило

Причина может быть в загрязнениях, которые возникают при попадании внутрь грязной жидкости, растворителей или других частиц. Если не соблюдать осторожность, то возникнет ситуация, когда плохо качает вакуумный насос, поэтому его нужно почистить.

Известковые отложения внутри или снаружи

Стоит провести визуальный осмотр на посторонние частицы. Если они есть, а вакуумный насос не качает, то почистить насос, так как отложения извести могут мешать вертеться валу.

Насос с двигателем сдвинуты по отношению друг к другу

Проверить, находятся ли они на одной линии, в случае сдвига — отрегулировать их прокладками.

Повышенное противоположное давление в напорном трубопроводе

Нужно проверить давление и, в случае превышения над нормальными показателями, уменьшить его. Причинами бывают закрытые задвижки или увеличенные потери на трение.

Вращение насоса неверное

Возникновение ошибки при электрическом подключении. Необходимо поменять фазировку.

Чрезмерный шум при работе

Неполадки возникают в следующих случаях:
  смещение муфты между насосом и двигателем — установить муфту заново;
  неисправность подшипника — вышедший из строя подшипник нужно заменить;
  поток рабочей жидкости чересчур большой — уменьшить поступление воды;
  двигатель и насос на раме находятся на разных уровнях — отрегулировать прокладками;
  обвязка касается насоса — отрегулировать её уровень, устранить касание насоса.

Сильная вибрация при работе

Причина неисправности вакуумного насоса бывает в следующем:
  поток сервисной жидкости маловат или превышает нужный — настроить подачу воды;
  утечка при всасывании – устранить протечки;
  в напорном трубопроводе противодавление превышает норму — отрегулировать;
  пониженное давление на всасывании — для повышения давления следует открыть антикавитационный клапан / повысить остаточное давление в клапане регулирования вакуума;
  неправильно подключено электричество;
  смещение муфты между двигателем и насосом — выставить муфту;
  неисправность подшипника влечёт за собой лишний расход энергии — сменить подшипник;
  большой расход сервисной жидкости -снизить поступление воды;
  превышенное противодавление в напорном трубопроводе — нужно понизить его;
  в насосе образовались отложения минералов – необходимо почистить насос.

Неисправности мембранного вакуумного насоса

Поломка: Недостаточное/ низкое вакуумирование

Решение 1: недостаточно масла, необходимо долить масло до рабочего уровня.

Решение 2: в насосе грязное масло, замените на новое.

Поломка: Забилось отверстие для залива масла

Что делать: прочистите заливное отверстие и промойте масляный фильтр

Неисправность: под оборудование лужа масла

Решение 1: у агрегата повреждена емкость для масла ей необходимо заменить на новую.

Решение 2: неплотно прилегает крышка масляной камеры, поменяйте прокладку и закрутите крышку.

Неисправность: брызгает масло при работе

Что делать: слишком много масла в камере. Слейте масло до требуемого уровня.

Проблема: очень высокое давление на всасывающем штуцере

Причина: проблема заключается в том, что неверно подобрано оборудование, Вам необходим более мощный вакуумный насос.

Насос плохо запускается

Причина в плохом начальном пуске оборудование таится в низкой температуре масла. Для работы его необходимо подогреть, а для этого в свою очередь либо включите и выключите насос несколько раз подряд либо предварительно разогрейте масло.

Видео о ремонте вакуумного насоса своими руками

Несмотря на простоту обнаружения проблем, технические специалисты не могут автоматически отслеживать и диагностировать их удаленно.

В сервисных центрах диагностику провести можно с помощью специальных анализаторов вакуумных насосов. Определяется хорошо работающий вакуумный насос, поломки фиксируются автоматически с помощью настраиваемых датчиков, передающих данные в программное обеспечение. С помощью этого выясняется причина неисправности вакуумного насоса.

Вместе со статьей «Ремонт вакуумных насосов своими руками» читают:

Ремонтируем вакуумный насос

Что мы называем вакуумным насосом? Это очевидно из самого названия — это насос, предназначенный для образования вакуума. Сейчас мы рассмотрим, как устроен и принцип действия такого насоса на примере вакуумного насоса дизельного двигателя.

 

В дизельном двигателе присутствует топливный насос высокого давления (ТНВД). В этом случае вакуумный насос предназначен для улучшения производительности топливного насоса, заполняя все его разряжённые места. При этом мощность двигателя существенно увеличивается, и как следствие, возрастает коэффициент полезного действия (КПД). Кроме того, создаваемое разряжение повышает обороты холостого хода.


В тормозной системе автомобилей вакуумный насос применяется для управления пневматическими клапанами всех типов.


Как работает вакуумный насос

Вращение вакуумного насоса производится посредством ремённой передачи от вала двигателя. Производительность насоса пропорциональна количеству оборотов.

 

 

 

 


Насос имеет две рабочих полости. При вращении лопастей, объём одной из них увеличивается, другой — уменьшается. Через впускной клапан происходит забор воздуха, выбрасываемый дальше выпускным клапаном. В результате чего насос обеспечивает двигатель вакуумом.


Во время работы происходит трение лопастей, отсюда возникает необходимость в смазке движущихся деталей насоса. В вакуумных насосах для смазывания деталей применяется такое же масло, что и для самого двигателя, которое подаётся через дренажные каналы. В результате этого общая надёжность вакуумного насоса увеличивается в несколько раз, а затраты на его техническое обслуживание снижаются до минимума. Здесь мы рассмотрели устройство роторного вакуумного насоса.


Устройство вакуумного насоса Ford

Рассмотри вакуумный насос, выпускаемый американской компанией Ford. Он состоит:
1. Литой корпус из алюминиевого сплава.
2. Лопасти, закреплённые на оси.
3. Подшипники.
4. Смазочные каналы.


Нужно заметить, что вакуумный насос автомобиля ГАЗ имеет такую же конструкцию. Это связано с тем, что двигатели ГАЗ создавались на основе американских моторов, и практически не отличаются друг от друга.


Ремонт вакуумного насоса
Основные неисправности вакуумного насоса — подтёки масла и захват воздуха между сборочными единицами насоса.
При ремонте нужно снять крышку, через которую проходит воздух. Занятие это кропотливое, необходимо запастись терпением, чтобы выполнить эту работу. Удаляем старую прокладку, меняем её новой. Покупка новой прокладки может стать проблематичной, в этом случае её можно вырубить из листа паронита, соответствующей толщины.


Далее зачищаем детали от грязи, после обезжиривания смазываем поверхности герметиком. В заключение устанавливаем все детали на место и закрепляем болты. Всё, ремонт завершён, мы без лишних затрат, своими руками избавились от захвата воздуха и течи масла.


Вакуумный насос является важным агрегатом любого двигателя, поломка его может привести к ремонту или даже замене двигателя. Нужно очень внимательно относиться к состоянию этого агрегата, выполняющего столь важные функции. При любом техническом обслуживании двигателя, необходимо строго следить в каком он состоянии и вовремя устранять неисправности.

Опель фронтера вакуумный насос ремонт своими руками

Главная » Opel » Опель фронтера вакуумный насос ремонт своими руками

Запись седьмая. Вакуумно насосная ))) — бортжурнал Opel Frontera A 2.3 турбо дизель 1992 года на DRIVE2

что то меня прорвало сегодня ))итак после долгой медитации и вдумчивого курения форумов решился таки разобрать его

при более внимательном рассмотрении увидел что есть еще одна маленькая трубочка и она почему то заглушена, кто нибудь знает куда она идет?

видно что туда лазили т.к. все смазано герметиком белого цвета.после вскрытия крышки увиденное сразу огорчило (((

вся внутренняя часть в глубоких бороздах ((в одном месте обломана внутренняя кайма

вряд ли такое подлежит восстановлению.ротор с лепестками тоже носит следы глубокого износалепестки в таких же глубоких бороздах. даже не знаю сразу выбрасывать или все еще можно поправить?

шлицы на роторе вроде в порядке.

так что я так понимаю что завтра мне на базар искать насос или гену в сборе. с учетом того что гену уже восстановили и он рабочий второй в сборе покупать не хочется ((

вот и день прошел.

Ремонт Опель Фронтера : Вакуумный усилитель тормоза Opel Frontera

Для выявления возможных причин низкоэффективной работы тормозной системы вследствие дефектов вакуумного усилителя необходимо провести следующие работы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При неработающем двигателе 4 — 5 раз нажмите на педаль тормоза и оставьте педаль прижатой.
2. Запустите двигатель. По мере возрастания числа оборотов должно ощущаться ослабление воздействия педали на ногу, что указывает на возникновение в усилителе вакуума.
3. Дайте поработать двигателю 2 минуты и остановите его.
4. Нажмите на педаль тормоза (попросите ассистента) и приложите ухо возможно ближе к вакуумному усилителю. При нажатии на педаль должно быть слышно “шипение”, сопровождающее процесс образования вакуума. Звук исчезает после 4 — 5 нажатий на педаль.
Снятие

Вид вакуумного усилителя тормоза

Пояснения к позициям приведены в тексте.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снятие вакуумного усилителя производится в соответствии с иллюстрациейВид вакуумного усилителя тормоза. При этом описание относится к модели с середины 1995 г. выпуска. На более ранних моделях процесс снятия выполняется аналогичным образом.
2. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи.
3. Снимите главный тормозной цилиндр (1), как описано для автомобиля соответствующего года выпуска.
4. Ослабьте хомут и снимите вакуумный шланг (2) с патрубка на вакуумном усилителе.
5. Отсоедините со стороны салона вилку (3) от педали тормоза. Для этого снимите пружинный зажим с конца пальца толкателя.
6. Отверните четыре гайки крепления (4) усилителя (5) от передней стенки двигательного отсека. Отвернуть нижнюю гайку можно с помощью шарнирной головки с удлинителем.
7. Выньте усилитель из двигательного отсека, соответствующим образом развернув его.
Наружные детали вакуумного усилителя

Замене при ремонте подлежат только детали, показанные на иллюстрации. Пояснения к позициям приведены в тексте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отверните контргайку (2) и вилку (1).
2. Снимите зажим (3).
3. Снимите защитный чехол (4) корпуса клапана.
4. Снимите амортизатор (5).
5. Снимите фильтр (6), два уплотнения и одну дистанционную шайбу (7).
6. Отверткой снимите держатель (8) на другой стороне усилителя тормоза и выдавите планку и уплотнение (9).
Перед установкой каких-либо деталей необходимо проверить вилку, защитный чехол, амортизатор, фильтр и планку с уплотнением и при необходимости заменить их.

Сборка

Сборка выполняется в соответствии с иллюстрацией Наружные детали вакуумного усилителя в показанной последовательности. Гайка крепления вилки затягивается моментом 20 Нм.

Установка вакуумного усилителя выполняется описанным ниже способом. Если вакуумный усилитель заменяется, он должен быть отрегулирован. При этом необходимо различать старое и новое исполнения:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите вакуумный усилитель и закрепите его гайками. На автомобиле до середины 1995 г. выпуска гайки затяните моментом 21 Нм.
2. При надевании вакуумного шланга следует обратить внимание на направление стрелки на шланге. Стрелка должна указывать в сторону двигателя.
3. Прочие работы проводятся в последовательности, обратной снятию.
4. В заключение проверьте работоспособность вакуумного насоса, как описано в начале настоящего раздела.
Если вакуумный усилитель заменялся на новый Если вакуумный усилитель новой серии с середины 1995 г. выпуска заменялся, нельзя отрегулировать толкатель обычными средствами, т. к. для этого требуются вакуумный насос и калибр. Здесь остается только надеяться, что регулировка снятой детали соответствует регулировке новой детали.
У автомобиля старого выпуска толкатель можно измерить и отрегулировать. Измеряется выступающая часть толкателя от плоскости фланца на вакуумном усилителе до конца толкателя. На иллюстрации это размер “А”. Если этот размер выходит за пределы 18.0 — 18.2 мм, контргайка толкателя ослабляется и толкатель поворачивается. Гайка затягивается моментом 27 Нм.

1. Введение 1.0 Введение 1.1 Автомобили марки Opel Frontera 1.2 Идентификационные номера автомобиля 1.3 Приобретение запасных частей 1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.5 Поддомкрачивание и буксировка 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.7 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1. 9 Диагностика неисправностей

2. Текущий уход и обслуживание 2.0 Текущий уход и обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Текущий уход 2.3 Информация о настройке 2.4 Проверка уровней жидкостей 2.5 Проверка состояния шин и давления в них 2.6 Замена двигательного масла и масляного фильтра 2.7 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 2.8 Ротация колес 2.9 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 2.10 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводного ремня (только для двигателей с регулировкой натяжения) 2.11 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 2.12 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка 2.13 Проверка и замена свечей зажигания 2.14 Проверка и замена свечных ВВ проводов, крышки и бегунка распределителя 2.15 Проверка уровня масла в ручной коробке переключения передач и раздаточной коробке 2.16 Проверка уровня смазочной жидкости дифференциала переднего и заднего мостов 2.17 Проверка топливной системы 2. 18 Проверка функционирования системы охлаждения 2.19 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 2.20 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 2.21 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов передних колес 2.22 Производите проверку тормозной системы и замену тормозной жидкости с последующей прокачкой 2.23 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 2.24 Заправка охладителя системы охлаждения 2.25 Замена топливного фильтра 2.26 Замена трансмиссионного масла РКПП и раздаточной коробки 2.27 Замена смазочной жидкости дифференциала переднего и заднего мостов 2.28 Замена распределительного ремня двигателя

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя OHC 3.2 Снятие и установка двигателя DOHC 3.3 Разборка двигателя 3.4 Сборка двигателя 3.5 Головка цилиндров и клапаны 3.6 Поршни и шатуны 3.7 Блок цилиндров 3.8 Коленчатый вал и подшипники коленчатого вала 3.9 Привод распределительного вала 3.10 Подвески двигателя 3.11 Проверка компрессии 3. 12 Система смазки 3.13 Работы с системой смазки двигателя OHC/DOHC 2.0 л 3.14 Работы с системой смазки на двигателе 2.4 л 3.15 Масляный фильтр 3.16 Масляный радиатор (если установлен) 3.17 Давление и температура масла

4. Системы охлаждения и отопления 4.0 Системы охлаждения и отопления 4.1 Радиатор и вентилятор 4.2 Насос охлаждающей жидкости 4.3 Термостат/корпус термостата

5. Системы питания и выпуска 5.0 Системы питания и выпуска 5.1. Система питания инжекторных двигателей 5.2. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов

6. Электрооборудование двигателя 6.0 Электрооборудование двигателя 6.1. Система зажигания 6.2. Системы заряда и запуска

7. Сцепление 7.0 Сцепление 7.1 Снятие и установка сцепления 7.2 Ремонт сцепления 7.3 Установка сцепления 7.4 Проверка сцепления без снятия 7.5 Механизм выключения сцепления 7.6 Удаление воздуха из гидросистемы 7.7 Регулировка высоты и свободного хода педали

8. Ручная коробка переключения передач 8. 0 Ручная коробка переключения передач 8.1 Трансмиссионное масло 8.2 Снятие и установка коробки передач 8.3 Ремонт коробки передач

9. Карданные валы, главная передача 9.0 Карданные валы, главная передача 9.1. Привод передних колес 9.2. Привод задних колес

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1 Тормозные механизмы передних колес 10.2 Тормозной механизм задних колес 10.3 Дисковые тормоза задних колес 10.4 Главный тормозной цилиндр 10.5 Удаление воздуха из тормозной системы 10.6 Вакуумный усилитель тормоза 10.7 Стояночный тормоз 10.8 Регулятор давления 10.9 Тормозные шланги переднего и заднего тормозных механизмов 10.10 Антиблокировочная система (ABS)

11. Подвеска и рулевое управление 11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1. Подвеска передних колес и передний мост 11.2. Подвеска задних колес и задний мост 11.3. Рулевое управление с гидроусилителем

12. Кузов 12.0 Кузов 12.1 Уход за кузовом 12.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 12. 3 Уход за обивкой и ковриками салона 12.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 12.5 Ремонт значительных повреждений кузова

13. Бортовое электрооборудование 13.0 Бортовое электрооборудование 13.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования 13.2 Предохранители 13.3 Плавкие вставки 13.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 13.5 Реле 13.6 Осветительные приборы 13.7 Снятие и установка звукового сигнала 13.8 Серводвигатель регулировки дальности света 13.9 Стеклоочиститель 13.10 Очиститель заднего стекла 13.11 Электрические схемы

14. Органы управления и эксплуатация 14.0 Органы управления и эксплуатация 14.1 Приборная доска 14.2 Замки, противоугонные приспособления и оборудование кузова 14.3 Узлы и системы безопасности водителя и пассажиров 14.4 Переключатели управления осветительными и сигнальными приборами 14.5 Управление функционированием стеклоочистителей/омывателей 14.6 Регулировка положения зеркал заднего вида, дверных стекол и верхнего люка 14.7 Управление подачей воздушного потока отопления и вентиляции салона 14. 8 Управление автомобилем 14.9 Заправка автомобиля топливом

15. Cхемы электрооборудования 15.0 Cхемы электрооборудования 15.1 Электрические цепи с 100 по 199 15.2 Электрические цепи с 200 по 1199 15.3 Электрические цепи с 200 по 299 15.4 Электрические цепи с 300 по 399 15.5 Электрические цепи с 400 по 499 15.6 Электрические цепи с 500 по 599 15.7 Электрические цепи с 600 по 699 15.8 Схема кабельных жгутов (2-х дверный автомобиль) 15.9 Схема кабельных жгутов (4-х дверный автомобиль)

Обслуживание системы ПП ч.1 (Вакуум и SOF) — бортжурнал Opel Frontera B УниСлегПовПрох (УСПП) 2002 года на DRIVE2

И так поехали.Признаю сразу, я туда (SOF) за все время владением Фронтерой ни разу не лазил, за что мне стыдно.

1. Т.к. подключение ПП на ОФБ происходит в два этапа и первый этап это подключение левой полуоси посредством вакуума, он сдвигает муфту в мосту, поэтому первым дело осматриваем состояние вакуумной системы.За подключение ПП отвечают два вот этих клапана:

Внимательно осматриваем трубки (подходят обычные топливные 3. 2 мм вн.д.), все подозрительные меняем, особенно с пристрастием смотрим на те что уходят вниз к мосту. Далее по магистрали, проверяем кусочки что подходят на саму муфту подключения моста, они не в самых благоприятных условиях живут,

и в конце проверяем трубку на вакуумный бочек, что стоит прямо за первой защитой. С вакуумом все.

2. Переходим к самой муфте.Понадобится:— ключик на 14— ключик на 17

— ключик на 24

Ключом на 17 откручиваем сливную пробку муфты:

Сливаем всю гадость.

Ключом на 24, откручиваем заливную она же контрольная пробку, она находится сзади муфты:

Ключом на 14, выкручиваем 4 болта крепящих саму муфту, удивляемся куче грязи.

Дольше всего я парился с разъемом датчика подключения полуоси, они видать с завода никем не тревожился, но ВДшка и очиститель карбюратора его очистили и сделали более податливым, вынимаем всю муфту на свет.

Моем, чистим саму муфту и в мосту.

Теперь интересные моменты:— у муфты не было никакой прокладки или герметика, что я считаю не правильно. — даже регулярная замена масла не дает полной очистки внутреннего пространства, т.к. сливной болт не является самой низкой точкой.Собираем все обратно:

Т.к. у меня был под рукой только красный герметик, посадил все на него.

Через заливной/контрольный болт заливаем масло, тоже что и в мосту. Влезло 150 мл.

Теперь выводы:1. Качественно поменять мало, можно только со снятием муфты.2. Тем кто использует машину по назначению и бывает в лужах/болотах рекомендую менять масло со снятием и садить все на герметик.3. Держать всю вакуумную системы в порядке.4. Кольцо подключения полуоси, какое-то хиленькое, честно говоря.

5. Кольцо не всегда попадает в зацеп, поэтому иногда надо чуток проехать до включения ПП.

10.7 Снятие и установка вакуумного насоса

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → Opel → Frontera (Опель Фронтера)

Снятие и установка вакуумного насоса

Вакуумный насос с механическим приводом

  1. Снимите верхнюю крышку двигателя (1) и отсоедините шланг (2) от турбокомпрессора.
  1. Выверните болт (3) крепления перепускной трубки к входной трубке турбокомпрессора, снимите перепускной клапан (4) с нагнетательной трубки. Разъедините разъём датчика температуры на нагнетательной трубке.
  1. Ослабьте хомуты корпуса дросселя и нагнетательного воздушного шланга (7). Выверните болт (7) крепления нагнетательной трубки к кронштейну на головке цилиндров и снимите трубку. Укройте корпус дросселя и шланг.
  1. Отсоедините вакуумный шланг (8) от вакуумного насоса и разъедините разъём (9) модуля зажигания.
  1. Снимите штуцер смазки насоса и соберите вытекшее масло (10).

Запомните положение вакуумного насоса и оси относительно паза. При установке это положение следует воссоздать.

  1. Выверните 3 болта (11) крепления вакуумного насоса и снимите насос.
  2. Установка производится в обратном порядке. Штуцер смазки насоса и болты крепления насоса сначала затяните, а затем с требуемыми усилиями, причём сначала следует затягивать болты крепления насоса к головке цилиндров, а затем к кронштейну.

Электрический вакуумный насос

  1. Поддомкратьте автомобиль и снимите защитный кожух двигательного отсека.
  2. Разъедините разъём насоса, ослабьте хомут вакуумного шланга и отсоедините его от насоса.
  3. Отдайте гайки резиновых опор и снимите насос.
  4. Установка производится в обратном порядке.

Вакуумный насос дизельных двигателей

  1. Выверните болт крепления воздуховода к правой опоре двигателя, снимите воздуховод с турбокомпрессора и отведите его в сторону.
  2. Снимите вакуумные шланги.

Шланг от усилителя тормозов имеет быстроразъёмное соединение (4).

Снятие вакуумного насоса дизельного двигателя.
  1. Выверните болты (5) крепления вакуумного насоса (6) и снимите его.

Убедитесь, что направляющие втулки остались в корпусе насоса. Обратите внимание, что болты, вворачиваемые в направляющие втулки длиннее остальных.

  1. Установка производится в обратном порядке.

Читать «Ремонт двигателя своими руками. 68 моделей автомобилей «ВАЗ»» — Волгин Владислав Васильевич — Страница 1

Владислав Васильевич Волгин

Ремонт двигателя своими руками. 68 моделей автомобилей «ВАЗ»

Приступаем к ремонту

В книге представлены методы ремонтных работ, которые могут быть выполнены в собственном гараже толковым, аккуратным и не ленивым автомобилистом с соблюдением технологических требований.

Любые специальные инструменты и приспособления сейчас можно купить или взять напрокат. Лишь расточка и хонингование цилиндров, а также шлифовка шеек коленчатого вала должны быть выполнены профессионалами на специальных станках.

68 моделей автомобилей ВАЗ

Модели автомобилей и двигателей

В книге рассказывается о ремонте двигателей 68 моделей и модификаций автомобилей ВАЗ. В них устанавливается 18 моделей двигателей. Чтобы уточнить, какой именно двигатель стоит в вашем автомобиле, найдите модель своей машины в табл. 1.

Таблица 1. Модели автомобилей ВАЗ и соответствующие им двигатели

Какое отношение, таков и результат

Качество работы двигателя после ремонта зависит прежде всего от вашего отношения к ремонту. Весьма полезно вести дневник учета пробега, замены масла, обслуживания, ремонтов и расходов, связанных с использованием автомобиля. Анализ расходов за год даст богатую пищу для размышлений о своем мастерстве вождения, целесообразности поездок, отношении к автомобилю и бюджету.

Решившись на ремонт, делайте его всерьез. Оценивайте состояние и ресурс каждой детали, заменяйте ее, если нужно, не экономьте.

♦ Если ремонт затеян лишь для того, чтобы устранить наиболее очевидные недостатки, оставляя «на потом» те, которые можно было бы исправить попутно или пренебрегая технологическими требованиями, то очень скоро понадобится новый ремонт (рис. 1).

♦ Если дефектовка[1] деталей проведена невнимательно (не замечены микротрещины, неверно определена степень износа, намерения ремонтников не подкреплены техническими знаниями), то, возможно, приняты неверные решения о технологии ремонта.

♦ Если для ремонта использовались запасные части и материалы сомнительного происхождения и качества, если не заменены на новые все прокладки, «вытянутые» болты и шпильки, то даже при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя.

♦ Если расточка цилиндров или шлифование шеек коленвала выполнены неквалифицированно, на нормальную работу двигателя рассчитывать не приходится.

♦ Если не промыто там, где следовало промыть, не смазано тем, чем следовало смазать, не затянуто так, как следовало затянуть, результаты будут не такими, какими они должны быть.

Рис. 1. Скупой платит дважды – это сказано про повторный ремонт из-за некачественного первого

Готовясь к ремонту, примите во внимание следующие моменты.

♦ Полезно освоить диагностику неисправностей, чтобы понимать объем, сложность и сроки предстоящих работ и решить, кому доверить их устранение: самому себе, знакомому механику или авторемонтной фирме.

♦ Качественный ремонт без специального оборудования невозможен – приобретите его сами или вместе с соседями по стоянке либо возьмите напрокат. Кроме оправок и приспособлений, рекомендованных заводом-изготовителем, для ремонта необходимо определенное оборудование: компрессометр, микрометр и/или циферблатный штангенциркуль, индикатор с комплектом принадлежностей, стробоскоп для проверки установки момента зажигания (индуктивный датчик), ручной насос для создания разрежения (вакуумный) или избыточного давления, тахометр, измеритель продолжительности замкнутого состояния контактов прерывателя, универсальный мультиметр, лебедка или подъемник, гидравлический домкрат.

♦ Приготовьте фонарик или переносную лампу для высвечивания меток, лупу для высматривания микротрещин, герметик для прокладок, антикоррозийную смазку для крепежа, керосин для промывки и моторное масло для смазки деталей, обтирочные салфетки, поддон или коробку для укладки снимаемых деталей, емкость для промывки деталей, емкости для сбора и последующего удаления из гаража использованных материалов, спецовку или старую одежду для себя, включая головной убор.

♦ Для протирки деталей используйте безворсовую ветошь. Тряпки, применяемые для протирки деталей или вытирания рук, нарежьте заранее на салфетки размером с носовой платок (примерно 15 х 15 см). Такие салфетки очень удобны – во многих странах их специально выпускают, продают, дают напрокат с периодической химчисткой по мере использования.

♦ Имеет смысл отдавать в ремонт профессиональным мастерам снятые узлы: радиатор – тем, кто их паяет, аккумулятор – тем, кто их ремонтирует, и т. д., а также обращаться в специализированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых валов, расточкой цилиндров, регулировками систем и т. п. Их услугами пользуются и автодилеры, которым невыгодно создавать у себя соответствующие участки.

♦ После разборки и дефектовки приобретите необходимые запасные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шайбы, не забыв также о воздушном, масляном и бензиновом фильтрах, свежее масло и, при необходимости замены, тосол.

♦ Заказывая запасные части, давайте как можно больше информации: модель автомобиля, год изготовления, идентификационный номер кузова и двигателя. Полезно взять с собой старые детали, чтобы не ошибиться в выборе.

♦ Лучший источник оригинальных запасных частей, предназначенных именно для вашего автомобиля, – официальные дилеры автозаводов. Только у них следует покупать детали, если у автомобиля еще не истек срок действия гарантии. После этого можно обращаться и в магазины.

♦ Большой, но не полный выбор запасных частей представлен в специализированных магазинах. Помимо автомобильных деталей и узлов, там продают инструменты и принадлежности, необходимые для технического обслуживания автомобилей.

♦ Избегайте приобретения деталей и материалов на рынках, в киосках и других подобных местах. Риск заключается не только в финансовом ущербе при покупке некачественных деталей, но и в возможности несчастного случая.

♦ Расходы на ремонт и запасные части можно сократить, учитывая конкуренцию на рынке сервиса и запасных частей, выбрав ремонтные и торговые фирмы с умеренными ценами при удовлетворительном качестве. Расходы на запасные части будут ниже, если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановленные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для подержанных вполне можно, но такие покупки лучше всего делать опытному автомобилисту.

♦ Убедитесь, что используемые подъемные приспособления выдержат необходимую для работы нагрузку.

♦ Вьшолняйте работу в логической последовательности, убеждаясь, что все собрано правильно и все соединения затянуты (рис. 2).

Рис. 2. «Устройство автомобиля», «Руководство по эксплуатации», «Руководство по ремонту», «Каталог запасных частей» – в такие книги нужно обязательно заглядывать, чтобы лучше понимать свою машину

♦ Избавляясь от отработанных масел, тормозной жидкости и антифриза, выливайте их в отведенные для этого места, не загрязняйте землю.

Tenok — Пылесос из мусора своими руками!

Введение

Более половины всех пылесосов выбрасываются, пока они еще работают. Этот проект превращает этот мусор в ресурс: Tenok — это пылесос своими руками, который можно оборудовать любым использованным двигателем и шлангом пылесоса! Вы производитель, поэтому можете использовать, ремонтировать и обслуживать Tenok всю жизнь!

Изготовление деревянного корпуса не требует особых навыков работы с деревом, а все другие конструктивные детали можно напечатать на 3D-принтере с использованием стандартного FDM-принтера, такого как Prusa.Все напечатанные детали прошли несколько итераций и оптимизированы для удобной печати.

Хотя это руководство может показаться немного устрашающим, потому что в нем так много шагов, взгляните на него еще раз: да, он длинный, но это потому, что нет пропущенных шагов и каждая задача подробно объясняется. Нет ничего хуже, чем начать что-то строить, просто чтобы понять, что инструкций недостаточно — здесь этого не происходит.

Шаг 1. Посмотрите, как все начиналось …

Подготовка

Шаг 2: Инструменты

Для этого проекта вам потребуются инструменты, изображенные на картинке, которые перечислены ниже. Я предполагаю, что вы получите пилу по размеру там, где вы ее покупаете, поэтому я не стал добавлять настольную циркулярную пилу. Это тоже было бы слишком большим для фото.

  • шариковая ручка
  • карандаш
  • треугольник-линейка
  • металлическая линейка (желательно 40 см или длиннее)
  • универсальный нож
  • ножницы
  • пробойник для бумаги
  • плоскогубцы
  • крестовая отвертка
  • большой зажим (Для предметов ≥ 25 см)
  • 4 маленьких зажима
  • пилка по дереву
  • ножовка
  • малое долото (прямое лезвие 8 мм или меньше)
  • лобзик
  • сверлильный станок (подходящий работает лучше, чем на картинке)
  • сверла: Øмм = 2; 5; 8; 11; 20; 30; 40 (если у вас нет сверла 40 мм, вы можете сделать это лобзиком)
  • паяльник + припой
  • 3D-принтер (желательно в собранном виде, а не в коробке, как на картинке)
  • швейная машина
  • сильная ручная швейная игла
  • булавки
  • наждачная бумага
  • клей для дерева
  • льняное масло (или ваша предпочтительная отделка древесины / воск / краска…)

.

Шаг 3: Материалы

Необходимые вам материалы можно разделить на семь групп:

1.) Использованные детали пылесоса

Шланг, труба, насадка для пола, двигатель, кабели, шнур питания, выключатель питания и печатная плата (хотя мы просто хочу сохранить прикрепленные кабели и кабельные башмаки).

Я предоставлю дополнительную информацию о подходящих двигателях и переключателях на следующих этапах.

_

2.) Разные бывшие в употреблении вещи

4 колесика для офисных стульев, 2 устаревших велосипедных камеры и синтетический шарф или другой полиэфирный или нейлоновый материал (мин. 50×25 см).

Совет. Веломагазины — отличный источник старых велосипедных тюбиков.

_

3.) Предметы домашнего обихода

Алюминиевая фольга, 2,6 м веревки (до Ø6 мм) или старые шнурки, прочная нить и обычная фильтровальная ткань для пылесоса

_

4.) Дерево

Вам нужны достаточно большие доски толщиной 18 мм, чтобы вы могли вырезать нужные прямоугольные части (размеры указаны в следующих шагах).Я купил две доски 80×25 см и одну доску 100×20 см и нарезал их дальше в мастерской. Если у вас нет возможности распилить древесину самостоятельно, купите ее обрезанной по размеру в соответствии с техническим чертежом, который я предоставлю позже.

_

5.) ABS- и PETG-3D-принтерная нить

Вам понадобится около 500 г каждой нити. Вместо этого можно печатать детали PETG из PLA, но они становятся менее гибкими / легче ломаются.

Я напечатал детали из PETG двумя разными цветами, но в этом нет необходимости.

_

6.) Винты, гайки, шайбы

Шурупы для дерева должны иметь головку, которая соответствует стержню под углом 90 ° (= переход от головки к стержню не может быть коническим). Данная длина не включает голову. Шурупы должны быть рассчитаны на отверстия диаметром 2 мм. Если вы не уверены, какие купить, спросите в строительном магазине.

(82x) шурупы для дерева 16 мм

(16x) шурупы для дерева 35 мм (можно немного короче или длиннее)

(98x) шайбы M4 для шурупов.Убедитесь, что резьба проходит сквозь них.

Все шестигранные болты должны быть навинчены по всей длине хвостовика:

(1x) шестигранные болты M5 длиной 15 мм

(4x) шестигранные болты M5 длиной 40 мм

(4x) болта с шестигранной головкой M5, длина 50 мм

(4x) болта с шестигранной головкой M8, длина 60 мм; Иногда бывает сложно найти болты M8 с полной резьбой такого размера. Однако с большинством моторов подойдут и те, что длиной 50 мм. Я предоставлю дополнительную информацию о том, какая длина необходима для вашего двигателя в следующих этапах.

(13x) Гайки M5

(4x) M8 Гайки

(12x) Шайбы M5, плоские

(8x) M5 шайбы, Крыло (больший наружный диаметр)

(4x) шайбы M8, плоские

_

7.) Новые электрические компоненты

Вам необходимо купить два электрических компонента. Один из них — регулятор мощности, который контролирует скорость двигателя, а другой — переключатель теплового датчика (80 ° C, нормально замкнутый), который выключает пылесос, когда он становится слишком горячим. Я предоставлю дополнительную информацию об этих двух компонентах на следующем шаге.

.

Шаг 4: Поиск подходящих компонентов

Регулятор мощности

Регулятор мощности регулирует скорость вращения двигателя.Он работает как диммер лампы, но подходит для более высокого тока. Две версии на первом изображении, обе помещаются в отсек электроники Tenok, напечатанный на 3D-принтере, но вам необходимо распечатать разные файлы, в зависимости от того, какой регулятор вы хотите использовать (более подробную информацию см. В следующем шаге). Если вы найдете меньшую версию 2000W, купите ее. Абсолютно достаточно.

Чтобы найти такой модуль в Интернете, попробуйте такие ключевые слова, как 2000 Вт, диммер, регулятор мощности / напряжения, регулировка скорости, ШИМ, … , как на картинке

Двигатель

Tenok называют «адаптивным пылесосом», потому что в его конструкции не используются детали, зависящие от производителя.Вы можете использовать любой двигатель от бывшего в употреблении пылесоса, который выглядит так же, как на втором рисунке, имеет длину от 97 до 131 мм и ширину от 97 до 150 мм.

Поскольку Tenok не питается от батареи, а напрямую подключен к электросети, вы, конечно, не можете использовать небольшой мотор от устройства с батарейным питанием

Я видел моторы пылесосов в сети, где задняя сторона (сторона, обращенная вверх в картинка) выглядит иначе. Для этого потребуется специальный адаптер, но они, похоже, не так распространены, и я его еще не нашел.Если вы его найдете, смело создавайте адаптер — я добавлю эту версию в файлы 3D-принтера, затем

_

Шланг

Шланг — еще одна деталь, к которой может адаптироваться конструкция Tenok. Можно использовать найденные шланги для пылесосов с наружным диаметром до 50 мм.

Использованный шланг — это гигиенично в использовании? Конечно! — Очистить шланг, трубу и сопло очень просто: просто наполните их горячей мыльной водой и встряхните их

_

Переключатель теплового датчика

Выключатели-датчики температуры

можно купить с разными температурными режимами, а для Tenok нам нужен такой, который активируется при 80 ° C (или, точнее, между 72 и 88 ° C из-за допуска).

Поскольку мы пропускаем через цепь довольно большой ток, выключатель должен выдерживать не менее 10 А (ампер) в стране с электросетью 220 В.

Есть два типа этих переключателей: один нормально разомкнутый (NO), а другой нормально замкнутый (NC). Нам нужна версия NC, потому что переключатель должен пропускать электричество (= быть замкнутым), пока он не станет слишком горячим, и размыкает цепь, чтобы остановить поток электричества. Некоторые производители предпочитают называть NC-версию «открывателем», потому что он открывает (в отличие от затвора) цепь.

Переключатели, подобные этому, часто имеют маркировку 80C NC 10A (80 ° C, нормально замкнутый, 10 ампер) или KSD80

_

Power-switch

Самый распространенный выключатель питания внутри пылесосов выглядит как черно-белые модели на последних трех фотографиях. Если вы выберете переключатель, который выглядит иначе, вам нужно будет продолжить поиск, потому что в данный момент подходит только этот.

Черный выключатель питания на картинке подходит сразу, тогда как вам нужно будет отрезать колпачок белого, как на последнем снимке.Неважно, выходят ли электрические клеммы снизу или спереди — подойдут оба.

3D-печать

Шаг 5: Печать деталей

Все части для печати Tenok могут быть напечатаны на простых филаментных принтерах, таких как Prusa i3 MK3S, который использовался на протяжении всей разработки Tenok. Что касается деталей из АБС-пластика, вы должны поместить корпус вокруг принтера / камеры для печати, чтобы избежать деформации.

Детали предназначены для удобной печати, и только для двух из них требуется напечатать небольшое количество вспомогательного материала.Обратитесь к списку, прилагаемому к этому шагу, чтобы узнать, какие настройки необходимы для какой части.

Все файлы, которые необходимо распечатать, можно загрузить с Thingiverse по этой ссылке:

https://www.thingiverse.com/thing:3710521

Есть две части, в которых вам нужно выбрать размер, в зависимости от того, какие компоненты вы собрали / купили, а именно детали для печати PP02 (шланг-переходник) и PP14 (отсек электроники, верхняя часть).

PP14: Регулятор мощности 2000 Вт (см. Предыдущий шаг) работает с PP14-s07, а версия 4000 Вт — с PP14-s10.По сути, эти две части идентичны, за исключением отверстия, в котором установлен регулятор мощности, потому что в большей части также используется больший потенциометр с большим валом.

PP02: Вам необходимо выбрать версию PP02, которая подходит для продуванного вами шланга. Я включил адаптеры для шлангов с одной спиралью (PP02- s XX) и двойной спиралью (PP02- d XX). Может быть, спираль — правильное слово, но для простоты остановимся на спирали. На первый взгляд одинарные и двойные спиральные шланги выглядят почти одинаково, но вы можете легко их различить: вы могли заметить, что шланги пылесоса имеют резьбу, которая проходит вокруг них.Проведите по нему пальцем или маркером по шлангу, чтобы определить, одинарная это или двойная резьба. Двойная резьба означает, что две резьбы проходят параллельно вокруг шланга, и если вы будете следить за одной из нитей, проводя пальцем по шлангу, вы будете замечать при каждом повороте, что это выглядит так, как будто вы пропустили резьбу, но она «пропущена» Фактически, поток является вторым потоком, который выполняется рядом с тем, который вы отслеживаете.
Шланги бывают не только одинарными и двойными спиралями, но и разных диаметров, поэтому я сделал по 11 адаптеров для одинарных (PP02- s 30 — PP02- s 50) и двойных (PP02- d ). 30 по PP02- d 50) спираль.Две цифры на конце обозначают диаметр шланга. Вот несколько примеров:
PP02-s38 подходит для одинарного спирального (ых) шланга (ов) диаметром 38 мм.
PP02-d42 подходит для шланга с двойной спиралью (d) диаметром 42 мм.
Также обратите внимание: я смоделировал адаптеры с шагом 2 мм, потому что адаптер 38 мм также подойдет для шланга 37 мм, поэтому, если вы измеряете нечетное число на своем шланге, просто распечатайте версию, которая будет следующей по размеру. Чтобы было понятнее, я добавил диапазон размеров шланга к каждому имени файла следующим образом: PP02-d38-PETG_2020-02-02_tenok_Hose-adapter_double-spiral_ 37-38mm

.

Изготовление коробки — подготовка досок 1/2

Шаг 6: Отрежьте древесину до размера

Отрежьте древесину толщиной 18 мм до размеров, указанных на техническом чертеже.

Если вы не покупаете предварительно распиленную древесину, а сами распиливаете ее, подумайте о разумном заказе, чтобы не менять ограничитель длины слишком часто — многие размеры идентичны.

Позже вам понадобится еще один небольшой кусок дерева (не менее 130×20 мм), чтобы сделать ручку, и хотя направление волокон не важно для частей, которые мы делаем на текущем этапе, ручка должна быть зернистой по длине, поэтому постарайтесь сохраните кусок длиной 130 мм с продольным зерном

.

Шаг 7: Расставьте доски

Положите доски на стол перед собой, как на картинке. Для следующих шагов нам не нужны две тонкие детали, поэтому вы можете отложить их в сторону

.

Шаг 8: Выберите хорошие стороны

Решите, какие стороны деревянных досок должны быть снаружи пылесоса. Те, которые вы сейчас разместите, будут внешними поверхностями.

.

Шаг 9: Отметьте доски

Теперь отметьте доски в нижних левых углах карандашом, как показано на рисунках.

Не беспокойтесь, мы просто отшлифуем следы в конце, и они не будут видны на готовом пылесосе.

На следующих этапах я буду ссылаться на детали по ИМЯ , которые вы пишете на них сейчас.

.

Шаг 10: перевернуть вверх ногами

Теперь переверните доски боком , как если бы они были страницами книги, чтобы вы увидели другую, немаркированную сторону их. Не используйте , а не переворачивайте их по длине, иначе вы столкнетесь с проблемами.

.

Шаг 11: Доски после перелистывания

Немаркированная задняя сторона плат теперь должна быть вверху.

Шаг 12:

Теперь отметьте обратную сторону досок в нижних правых углах , как показано на рисунках.

.

Шаг 13: Нарисуйте диагональные кресты

ЗАДНИЙ ВНУТРИ / ПЕРЕДНИЙ ВНУТРИ / ДВИГАТЕЛЬ: С помощью карандаша соедините углы квадратных частей линией.В результате получаются отметки, образующие диагональные кресты по центру досок.

.

Шаг 14: Нарисуйте перпендикулярные кресты

ЗАДНИЙ ВНУТРИ / ПЕРЕДНИЙ ВНУТРИ / ДВИГАТЕЛЬ: Проведите горизонтальные и вертикальные линии через центр квадратных досок. В результате получаются перпендикулярные кресты.

.

Шаг 15: Добавьте горизонтальные линии

НИЖНИЙ ВНУТРИ / ВЕРХ ВНУТРИ: Нарисуйте горизонтальные линии, расположенные, как на чертеже.

.

Шаг 16: Добавьте вертикальные линии / метки

НИЖНИЙ ВНУТРИ / ВЕРХ ВНУТРИ: Нарисуйте вертикальные линии и отметки, расположенные, как на чертеже.

.

Шаг 17: вертикальная отметка

НИЖНИЙ ВНУТРИ: Добавьте вертикальную отметку.

.

Шаг 18: горизонтальная отметка

ВНУТРИ ВНУТРИ: Добавьте горизонтальную отметку.

.

Шаг 19: отметка Ø8 мм

НИЖНЯЯ ВНУТРИ: Сделайте отметку для просверливания отверстия Ø8 мм.

.

Шаг 20: Переверните доски

ВСЕ ДОСКИ: Переверните доски вверх дном, чтобы они лежали перед вами, как на картинке.

.

Шаг 21: диагональные крестовины

ЗАДНЯЯ СНАРУЖА / ПЕРЕДНЯЯ СНАРУЖА / ВХОД: С помощью карандаша соедините углы квадратных частей линией, как на другой стороне досок.

.

Шаг 22: Перпендикулярные кресты

ЗАДНЯЯ СНАРУЖА / ПЕРЕДНЯЯ СНАРУЖА / ВХОД: Проведите горизонтальные и вертикальные линии через центр квадратных досок.

.

Шаг 23: Отметьте отверстия Ø40 мм и начертите круг Ø143 мм

ЗАДНИЙ СНАРУЖИ: С помощью циркуля нарисуйте круг Ø143 мм в центре этой доски.

ПЕРЕДНЯЯ СНАРУЖА / ВХОД: Используйте циркуль или сделайте отметку, чтобы просверлить (или вырезать) отверстия диаметром 40 мм в центре этих досок.

.

Шаг 24: вертикальная отметка

INLET: Сделайте вертикальную отметку.

.

Шаг 25: метка Ø8 мм

ВПУСКНОЙ: Сделайте отметку для просверливания отверстия Ø8 мм.

.

Шаг 26: вертикальная отметка

TOP OUTSIDE: Сделайте вертикальную отметку.

.

Шаг 27: горизонтальные метки

ВЕРХ СНАРУЖИ: Сделайте 3 горизонтальные отметки.

.

Шаг 28: отметка Ø20 мм и 2 отметки Ø30 мм

ВЕРХ СНАРУЖИ: Сделайте отметки для просверливания отверстия Ø20 мм и двух отметок Ø30 мм.

.

Шаг 29: Просверливание досок

Ø5 мм: ВНИЗ ВНУТРИ / ВЕРХ ВНУТРИ: Просверлите (16x) отверстия Ø5 мм в местах пересечения линий.На первой картинке я обвел все позиции, в которых нужно просверлить отверстие диаметром 5 мм.

Ø8 мм: ВНУТРИ / ВПУСК ВНИМАНИЕ: Просверлите (2) отверстия Ø8 мм там, где вы делали отметку Ø8 мм ранее.

Ø20мм: ВЕРХНЯЯ СНАРУЖА: Просверлите отверстие Ø20мм там, где вы сделали отметку Ø20мм ранее.

Ø30мм: ВЕРХНЯЯ СНАРУЖА: Просверлите (2x) отверстия Ø30мм там, где вы делали отметку Ø30мм ранее.

Ø40 мм: ПЕРЕДНЯЯ СНАРУЖИ / ВХОД: Просверлите (2) отверстия Ø40 мм в том месте, где вы делали отметку Ø40 мм ранее.Если у вас нет сверла Ø40 мм, вы можете аккуратно вырезать эти отверстия лобзиком (как в следующем шаге).

.

Шаг 30: Вырезание отверстия Ø143 мм

ЗАДНИЙ СНАРУЖИ: Если у вас есть 143-миллиметровое сверло, это очень впечатляет, и вы можете использовать его здесь.

Обычные смертные просверливают отверстие (~ Ø8 мм) и вырезают оттуда круглое отверстие Ø143 мм лобзиком.

.

Шаг 31: Доска после сверления / резки

Теперь платы должны выглядеть так.

Изготовление коробки — подготовка плат 2/2

Шаг 32: Расставьте доски

Для следующего шага убедитесь, что платы расположены таким образом, что все метки INSIDE и MOTOR видны в правом нижнем углу, как на чертеже.

.

Шаг 33: Горизонтальные линии

СЛЕВА ВНУТРИ / СПРАВА ВНУТРИ : добавьте горизонтальную линию на каждую доску.

.

Шаг 34: Вертикальные линии

ВНИЗ ВНУТРИ / ВЕРХ ВНУТРИ / СЛЕВА ВНУТРИ / СПРАВА ВНУТРИ: Добавьте вертикальную линию на каждую доску.

.

Шаг 35: Обведите отверстия для винтов PP1007

Для этого шага вам понадобится напечатанная на 3D-принтере деталь «PP1007_Motorholder-Rear_wood-mount-part». Вы можете использовать рисунок в начале урока, чтобы определить правильную часть.

ВНИЗ ВНУТРИ / ВЕРХ ВНУТРИ / СЛЕВА ВНУТРИ / СПРАВА ВНУТРИ: Совместите 4 печатные части «PP1007» с отметками на досках. Край PP1007 необходимо совместить с горизонтальной отметкой.

PP1007 имеет встроенные направляющие для отметки центра детали, которую необходимо совместить с вертикальной отметкой.

Теперь нарисуйте карандашом 8 отверстий под винты (по два на каждую часть печати).

.

Шаг 36: Обведите отверстия для винтов PP08

НИЖНИЙ ВНУТРИ: Совместите напечатанную часть «PP08_Cable-Holder-bottom_Outer-Part» с отметками на досках. Отверстия под винты лежат на вертикальной отметке. Направляющие на внешней стороне PP08 должны быть выровнены по горизонтальной отметке.

Теперь нарисуйте карандашом два отверстия для винтов. .

Шаг 37: горизонтальные метки

TOP INSIDE: Добавьте две горизонтальные отметки

.

Шаг 38: Соберите отсек электроники

Далее мы хотим проследить отверстия под винты отсека электроники. Для этого нам нужно сначала частично собрать его.

Соберите следующие детали, напечатанные на 3D-принтере:

  • PP14_ Отсек электроники_Верхняя часть
  • PP15_Ручка скорости
  • PP16_ Впускной воздух электроники_ Крышка
  • PP17_ Впускное отверстие электроники_Сетка
  • _1821 PP Блок питания 22
  • PP21_Power 22
  • PP20_Powerbutton_Lower-Part

, а также убранный выключатель питания и модуль регулятора мощности.Подготовьте модуль регулятора мощности, сняв пластиковую ручку, которая идет в комплекте, и открутите небольшую гайку с вала под ручкой.

(Если у вас еще нет электрических компонентов, вы можете обойтись без переключателя и использовать простой потенциометр вместо всего регулятора мощности.)

Сборка:

  • 1.) Вставьте PP20 в PP14, чтобы он торчит с другой стороны. Сначала вам нужно сдвинуть его вбок, а когда он встанет на место, вытащите его через круглое отверстие.PP20 подходит только одним способом: если вы внимательно посмотрите на изображение, вы увидите, что на нем есть небольшое углубление с одной стороны. Сначала вставьте его этой стороной, и он будет работать.
  • 2.) Ввинтите PP18 в PP20
  • 3.) Вставьте переключатель питания в PP14 так, чтобы он находился под PP20
  • 4.) Зафиксируйте переключатель питания на месте, сдвинув PP19
  • 5.) Вставьте PP17 сужающейся стороной вперед в PP14
  • 6.) Вкрутите PP16 в PP14
  • 7.) Вставьте вал потенциометра модуля регулятора мощности через PP14 и снова навинтите гайку на вал.
  • 8.) Поместите PP15 на регулятор мощности

Шаг 39: Обведите отверстия для винтов PP14

TOP INSIDE: Поместите частично собранный отсек электроники на плату и проверьте другую сторону, чтобы тщательно совместить интерфейс с отверстиями, которые мы просверлили для него. Когда вы сочтете, что деталь выровнена правильно, проследите 4 отверстия для винтов.

Обратите внимание: чем тщательнее вы теперь выровняете эту деталь, тем лучше она будет выглядеть в собранном виде.

.

Шаг 40: Обведите отверстия для винтов PP1005

ДВИГАТЕЛЬ: Совместите 4 печатных детали «PP1005_Motorholder-Front_outer-part» одну за другой с углами платы и проследите отверстия для винтов (по два каждого). Для этого используйте две небольшие доски в качестве направляющих для моделирования стен, которые будут окружать плату MOTOR в моторной камере позже

.

Шаг 41: Обведите отверстия для винтов PP1001

ДВИГАТЕЛЬ: Совместите напечатанную деталь «PP1001_Turbine-Gasket-Holder» с отметками на плате.Отверстия под винты лежат на горизонтальной и вертикальной отметках. Направляющие на внешней стороне PP1001 должны быть выровнены по диагональным меткам.

Теперь нарисуйте карандашом четыре отверстия для винтов.

.

Шаг 42: Обведите отверстия для винтов PP11 и PP 1009

ПЕРЕДНИЙ ВНУТРИ / ЗАДНИЙ ВНУТРИ: Совместите напечатанные детали «PP11_Front-Hatch-Gasket-Holder» и «PP1009_Rear-Hatch-Gasket-Holder» с отметками на досках. Отверстия под винты в углах деталей лежат на диагональных отметках.Небольшие встроенные квадратные отверстия в деталях служат направляющими и должны быть совмещены с горизонтальными и вертикальными метками.

Теперь проследите 16 отверстий под винты (по 8 на каждую деталь).

Вы могли заметить, что в этой части есть дополнительные отверстия для винтов. Первоначально я думал, что эту деталь можно будет время от времени снимать, чтобы положить под нее новые прокладки, поэтому я хотел предоставить возможность сверлить новые отверстия для винтов, если первые отверстия изношены. К настоящему времени я вполне уверен, что прокладки могут служить очень долго, но указанные отверстия для винтов не причиняют вреда, поэтому я их сохранил.

.

Шаг 43: Обведите отверстия для винтов PP12

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВНУТРИ: Совместите напечатанную деталь «PP12_Bag-сцепка» с отметками на плате. Отверстия под винты лежат на горизонтальной и вертикальной отметках. Направляющие на внешней стороне PP12 должны быть выровнены по диагональным меткам.

Теперь нарисуйте карандашом четыре отверстия для винтов.

.

Шаг 44: Переверните доски вокруг

ВСЕ ДОСКИ: Переверните доски так, чтобы все ВНЕШНИЕ метки и ВХОДНЫЕ метки находились в нижних левых углах.

.

Шаг 45: Отверстия для контрольных винтов для PP01

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СНАРУЖИ: Совместите напечатанную деталь «PP01_Hose-Coupling_Base» с метками на плате. Отверстия под винты лежат на диагональных отметках.

Теперь нарисуйте карандашом четыре отверстия для винтов.

.

Шаг 46: Отверстия для контрольных винтов для PP 1011

ЗАДНИЙ НАРУЖНЫЙ: Совместите напечатанную часть «PP1011_Outlet-Filter-Holder_outer-part» с меткой на плате.Два отверстия под винты лежат на вертикальной отметке.

Теперь нарисуйте карандашом шесть отверстий под винты.

.

Шаг 47: Отверстия для контрольных винтов для PP23

INLET: Совместите напечатанную часть «PP23_Central-Filter-Holder_Base» с отметками на плате. Отверстия под винты лежат на диагональных отметках. Направляющие на внешней стороне PP23 необходимо совместить с горизонтальными и вертикальными метками.

Теперь нарисуйте карандашом четыре отверстия для винтов.

.

Шаг 48: Отверстия для контрольных винтов для PP06

INLET: Совместите печатную часть «PP06_Cable-Holder-central-wall_Outer-Part» с отметками на досках. Отверстия под винты лежат на вертикальной отметке. Направляющие на внешней стороне PP06 должны быть выровнены по горизонтальной отметке. Теперь нарисуйте два отверстия под винты карандашом

.

Шаг 49: горизонтальные линии

ЗАДНЯЯ СНАРУЖА / ПЕРЕДНЯЯ СНАРУЖА: Добавьте горизонтальную линию на каждую доску.

.

Шаг 50: вертикальные метки

ЗАДНЯЯ СНАРУЖА / ПЕРЕДНЯЯ СНАРУЖА: Добавьте две вертикальные метки на каждую доску.

.

Шаг 51: вертикальные метки

TOP OUTSIDE: Добавьте две вертикальные отметки в центре доски.

.

Шаг 52: горизонтальные метки

TOP OUTSIDE: Добавьте две горизонтальные отметки (одна из них является продолжением отметки, которую вы сделали ранее)

.

Шаг 53: Расставьте доски

ЛЕВАЯ СНАРУЖА / ПРАВАЯ СНАРУЖИ / ВПУСКНОЙ: Переверните ЛЕВУЮ и ПРАВУЮ панели на бок и поместите ВПУСКНУЮ доску между ними так, чтобы они образовали букву «H». Обратитесь к чертежу, чтобы узнать, как правильно расположить доски.

.

Шаг 54: Информация

Позже TOP-плата будет прикручена и приклеена поверх деревянной буквы «H». Вот почему нам понадобятся маленькие отверстия для шурупов в этой «H», которые совпадают с большими отверстиями для шурупов Ø5 мм на верхней плате.

На следующих этапах мы отметим позиции этих маленьких отверстий под винты.

.

Шаг 55: горизонтальные и вертикальные отметки

ЛЕВАЯ боковая поверхность / Правая сторона: Добавьте три горизонтальные отметки на каждую доску.

ВПУСКНАЯ сторона: Добавьте две вертикальные отметки.

.

Шаг 56: Вертикальные линии

ЛЕВАЯ сторона / правая сторона: Добавьте вертикальную линию на каждую доску

.

Шаг 57: Горизонтальная линия

INLET-side-surface: Добавьте горизонтальную линию.

.

Шаг 58: переверните доски на бок

LEFT / RIGHT / INLET Переверните доски вверх дном боком. Обратитесь к рисунку, чтобы убедиться, что вы расположили их правильно.

Теперь вы должны снова увидеть доски в форме буквы «H», но с немаркированными боковыми поверхностями вверх.

.

Шаг 59: Нанесите одинаковые отметки

LEFT-side-surface2 / RIGHT-side-surface2 / INLET-side-surface2

Теперь добавьте те же отметки и линии на этих боковых поверхностях, что и на другой стороне.

.

Шаг 60: Просверлите доску, но НЕ сквозь нее!

Теперь нам нужно просверлить в этих досках отверстия Ø2 мм.

Просверлите каждое отверстие глубиной около 13 мм . НЕ СВЕРЛИВАЙТЕ ДЕРЕВО!

На первых двух картинках я обозначил зелеными кружками места сверления (и зелеными стрелками обозначены отверстия, которые нужно просверлить в боковых поверхностях досок).

Для сверления боковых поверхностей полезно поставить какую-нибудь направляющую, чтобы выровнять доску, как я сделал на фото

.

Шаг 61: Готовые доски

После сверления доски готовы к сборке

.

Собираем коробку вместе

Шаг 62: Информация

В следующих шагах мы склеим и прикрутим коробку. При этом вы можете обратиться к изображению выше, чтобы узнать, как расположить доски.

Совет:

Прочтите следующие семь шагов, соберите коробку без клея и винтов и начните собирать ее по-настоящему, когда у вас появится представление о том, как ее нужно собрать.

Склеивание коробок должно происходить за один раз, чтобы клей впоследствии мог высохнуть равномерно. Не нужно спешить со сборкой, но рекомендуется собирать коробку без перерывов, не склеивая ее неправильно.

.

Шаг 63: Расставьте доски

Снова сформируйте букву «H» перед собой с ЛЕВОЙ, ПРАВОЙ и ВХОДНОЙ доски. Обратитесь к изображению для правильного размещения.

.

Шаг 64: Соберите коробку 1/6

Нанесите клей на те поверхности платы INLET, которые будут приклеены к ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ доскам.

.

Шаг 65: Соберите коробку 2/6

Поместите ВПУСКНУЮ доску на стол клейкой стороной к ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ доскам.

Перед тем, как склеить буквы «H», также нанесите клей на поверхности трех досок, которые направлены вверх.

.

Шаг 66: Соберите все вместе 3/6

Соедините деревянную букву «H» и затем положите верхнюю доску … ну, сверху.

Естественно, ВЕРХНИЙ НАРУЖНЫЙ должен быть снаружи коробки, которую мы строим.

Прикрутите верхнюю панель к «H» с помощью восьми 35-миллиметровых шурупов и 8 шайб.

Удалите весь выдавленный клей влажной тканью.

.

Шаг 67: Соберите коробку вместе 4/6

Переверните наполовину собранную коробку вверх дном и нанесите клей на поверхности буквы «H», которая теперь направлена ​​вверх.

.

Шаг 68: Соберите коробку вместе 5/6

Приклейте и прикрутите НИЖНЮЮ плату к «H.»

Опять ВНЕШНИЙ ВНЕШНИЙ должен быть НА ВНЕШНЕЙ стороне коробки, которую мы строим.

Удалите весь выдавленный клей влажной тканью.

.

Шаг 69: Соберите коробку вместе 6 / 6

Приложите некоторую силу к соединению между ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ платой и ВПУСКНОЙ платой, прикрепив зажим к коробке.

Поместите кусок древесины между зажимом и коробкой, чтобы избежать следов зажима.

Теперь вам нужно дать коробке отдохнуть, чтобы клей мог высохнуть — в идеале в течение 24 часов, если вы достаточно терпеливы, но можно и на ночь.Однако вы уже можете сделать ножки для коробки и приклеить их (см. Следующие шаги).

.

Деревянные ножки

Шаг 70: А что насчет двух других деревянных частей?

Пока коробка сохнет, уже можно сделать несколько «ножек».

Для этого мы будем использовать две тонкие деревянные части, которые мы отложили ранее, и удалим с них некоторые участки, чтобы мы могли пропустить веревку и шнур питания.

.

Шаг 71: Отметьте дерево

Начните с нанесения отметок на дереве, а затем переверните детали так, чтобы их боковые поверхности указывали вверх, как на третьем рисунке.

.

Шаг 72: строки

Проведите линию на каждой деревянной доске. 8 мм на рисунке измерены от края поверхности, которую мы отметили ранее.

Переверните доски вверх дном и также проведите линии с этой стороны. Опять же, 8 мм измеряются от поверхности, которую мы отметили изначально.

.

Шаг 73: Маркировка

Теперь вы как бы вытягиваете отметки, которые мы сделали изначально за углом, до тех пор, пока они не пересекутся с длинными линиями.

Снова переворачиваем доски вверх ногами и применяем ту же обработку к другой стороне.

.

Шаг 74: Маркировка

Добавьте еще несколько меток по краям.

.

Шаг 75: Маркировка

И мы также наносим отметки на самые маленькие поверхности деталей и соединяем их с отметками, которые мы сделали на предыдущем шаге.

.

Шаг 76: Штриховка

Теперь мы заштриховываем все области, которые хотим удалить (см. Рисунки).

.

Шаг 77: Пила и долото

Удалите древесину из внутренних заштрихованных участков с помощью пилы и небольшого стамески.

Пока не прикасайтесь к заштрихованным участкам по краям.

.

Шаг 78: Файл

Теперь обработайте края кромок до тех пор, пока не останетесь с красивыми фасками и ножки не будут готовы!

.

Шаг 79: Подготовка коробки

Если клей коробки уже высох в течение некоторого времени (проверьте описание клея, который вы используете), вы можете удалить зажим и четыре винта в углах дна.

.

Шаг 80: Нанесите клей на ножки

Теперь нанесите клей на поверхности ступней с длинными вырезами.

Не допускайте попадания клея в прорези.

.

Шаг 81: Прикрепите ножки

Совместите ножки с краями дна и прижмите их к коробке.

Лапа с тремя вырезами крепится сзади, а лапка с двумя вырезами — спереди (см. Рисунок).

Далее мы хотим просверлить отверстия в ножках, поэтому вы должны дать клею высохнуть в течение нескольких часов.

.

Шаг 82: Просверлить, но НЕ сквозь дерево

После того, как клей высохнет, мы можем снять зажимы и сделать отметки в углах ножек.

Метки показывают, где просверлить отверстия Ø11 мм глубиной 30 мм для роликов офисного кресла, которые мы будем использовать в качестве колес.

НЕ просверливайте древесину — просверлите ее только на 30 мм глубиной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: большинство колесиков офисных стульев имеют оси Ø11 мм, но некоторые имеют оси Ø10 мм.Для этих меньших валов вам также следует просто просверлить отверстие Ø10 мм (в противном случае вам придется обматывать их лентой при их прикреплении).

.

Шаг 83: Открутите все винты

Теперь подготавливаем коробку к шлифовке и выкручиваем все оставшиеся винты. Положите их в безопасное место, так как мы вернем их позже.

.

Шаг 84: Шлифование

Отшлифуйте все пятна и возможные остатки клея.

.

Шаг 85: Сделайте концы плоскими

Передняя и задняя части должны быть как можно более плоскими, чтобы люки в конце герметично закрывались.Вы можете проверить, плоские ли концы, надев на них что-то плоское и жесткое: если вы видите зазоры, вы должны взять напильник и обработать концы плоскими.

.

Деревянная ручка

Шаг 86: вырезать немного дерева

Последняя работа по дереву, которую нам нужно сделать, — это изготовление ручки для пылесоса. Для этого вырежьте кусок дерева 130×20 мм. Кусок должен быть зернистым по длине, чтобы он не сломался под весом пылесоса.

(Если вам интересно, почему кусок на картинке выглядит шире 20 мм, это потому, что он на самом деле шире.Однако я скорректировал размеры для окончательного дизайна, который вы строите).

.

Шаг 87: Строка

Проведите линию посередине детали.

.

Шаг 88: Маркировка

Сделайте две отметки.

.

Шаг 89: Просверлить и отшлифовать

Просверлите два отверстия Ø8 мм в местах пересечения линии и меток.

Затем отшлифуйте края. Чем округлее вы их сделаете, тем удобнее будет в дальнейшем держать ручку в руке.

.

Экранирование камеры двигателя

Шаг 90: Подготовка алюминиевой фольги

Этот шаг особенно важен, когда вы используете хвойную древесину, как я, поскольку из нее может вытекать смола, когда она нагревается, и вы не хотите, чтобы смола просачивалась в ваш двигатель, когда пылесос становится немного теплее.

Вот почему мы делаем экранирование из алюминиевой фольги для моторного отсека, которое крепится к его верхней, нижней части, стенкам и люку.

Вырежьте кусочки алюминиевой фольги по размерам, указанным на чертеже, добавьте указанные вырезы, а также предварительно сложите фольгу, как показано.После складывания детали должны хорошо поместиться в моторный отсек. Если они не подходят, немного подправьте их.

.

Шаг 91: Нанесение клея на люк

Равномерно нанесите термостойкий клей (см. Ниже) на ВНУТРЕННЮЮ поверхность заднего люка.

Как определить, какая сторона внутренняя, теперь, когда следы отшлифованы? Легко: в нем есть отверстия под винты для держателя прокладки люка (PP1009).

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ — какой клей использовать:

Я провел несколько испытаний с клеем в печи. Мне уже приходилось видеть, нужно ли мне покупать специальный термостойкий клей для прикрепления алюминиевой фольги к дереву, и оказалось, что мой Titebond III Ultimate Wood Glue отлично справляется с задачей.Если у вас есть этот клей — отлично, используйте его! Если нет: найдите для этого шага термостойкий (не менее 90 ° C) клей.

.

Шаг 92: прикрепите фольгу

Прикрепите фольгу и прижмите ее ладонью или дном емкости с клеем.

Не загибайте фольгу, чтобы приклеить ее по краям — позже вы отрежете лишнюю фольгу.

.

Шаг 93: Разрежьте круг

Нарежьте круг полосками, приклейте их к боковым стенкам круглого отверстия и срежьте кончики.

.

Шаг 94: Отрежьте немного фольги

Обрежьте фольгу на расстоянии не менее 5 мм (лучше 10 мм) от края, чтобы в дальнейшем не образовался токопроводящий мост из камеры двигателя наружу.

.

Шаг 95: Подготовьте следующий кусок фольги

Возьмите большой кусок алюминиевой фольги и сложите на нем предварительно сложенные участки шириной 20 мм. Если вы не уверены, что я имею в виду, сравните эту картинку с предыдущей.

.

Шаг 96: Нанесите клей

Равномерно нанесите клей на стену, которая отделяет камеру двигателя от камеры мешка.

.

Шаг 97: Начните прикрепление фольги

Теперь возьмите деталь, которую мы подготовили на предыдущем шаге, аккуратно поместите ее в отсек двигателя и прижмите ее к стене, на которую мы только что нанесли клей.

.

Шаг 98: Присоедините следующую сторону …

Теперь нанесите клей на одну из стен и прижмите к ней фольгу.

.

Шаг 99: … и другая сторона …

Повторите предыдущий шаг с противоположной стеной.

.

Шаг 100: … и оставшиеся полосы

Завершите прикрепление этой детали, приклеив сложенные полосы шириной 20 мм к стенам.

.

Шаг 101: Клей

Теперь приступаем к прикреплению последнего отрезка алюминиевой фольги.

Опять же, начните с нанесения клея на стену, которая разделяет камеры (или, точнее, на фольгу, которая теперь покрывает ее).

.

Шаг 102: Поместите последний кусок алюминиевой фольги

Эта деталь должна покрывать стены, на которых еще нет фольги, поэтому убедитесь, что она установлена ​​правильно.

Снова прижимаем фольгу к только что нанесенному клею.

.

Шаг 103: прикрепите пленку к стене …

Снова нанесите клей на одну из еще не покрытых стенок и прижмите к ней фольгу.

.

Шаг 104: … и до последней стены

И снова повторите предыдущий шаг с последней непокрытой стеной.

.

Шаг 105: Обрежьте полосы шириной 20 мм

Теперь обрежьте часть полос шириной 20 мм, которые выходят за пределы деревянных стен.

.

Шаг 106: Нанесите клей

Нанести клей на задние торцевые поверхности коробки и прижать их фольгой.

.

Шаг 107: Отрежьте излишек

Как и в случае с люком, обрежьте фольгу не менее чем на 5 мм (лучше 10 мм) от края, чтобы в дальнейшем не образовался токопроводящий мост из моторного отсека наружу.

Нанесите дополнительный клей на участки, где заканчивается фольга, чтобы запечатать их.

.

Шаг 108: Вырежьте отверстие 40 мм

Название говорит само за себя.

.

Шаг 109: Найдите отверстия для винтов

Теперь вам нужно найти скрытые отверстия для шурупов под фольгой и проткнуть их отверткой.

Вы можете обмануть, снова используя PP1001, PP1005 и PP1007 в качестве шаблонов. Также отверстия в люке легче найти с помощью PP1009 (не на картинке).

На верхней плате есть два отверстия, которые нельзя найти с помощью распечатанных деталей. Если вы не помните их местонахождение, просто вернитесь и проверьте, где они должны быть.

.

Шаг 110: Отделка коробки

Когда клей высохнет должным образом, можно нанести финишную отделку на деревянные детали. Я использовал льняное масло, чтобы сохранить естественный вид дерева, но вы, конечно, можете использовать что-нибудь еще, если хотите.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы планируете использовать какое-то деликатное лакокрасочное покрытие, вы можете быстро выполнить шаг 202-204 и просверлить отверстия для держателей ручек (PP10) перед нанесением покрытия.Таким образом вы избежите риска испортить готовую поверхность.

.

Хм, что это?

Шаг 111: ??? — Три вещи странные!

При просмотре изображений вы можете задаться вопросом:

  • Куда делся печатный держатель ручки (PP10)?
  • Почему деревянная ручка вдруг выглядит странно?
  • Что это за штука в правом верхнем углу?

Причина этих отклонений в том, что когда я делал фотографии для учебника, у пылесоса была ручка другой формы, для которой не требовались печатные детали, а был старый ремень.

Вы можете просто игнорировать эти детали на фотографиях — в конце концов они исчезнут, и мы установим обновленную ручку.

.

Изготовление резиновых деталей

Шаг 112: Принесите велосипедную трубку

Когда вы зашли так далеко, я думаю, вы уже взволнованы, чтобы собрать все воедино. Сохраните это ощущение еще немного, потому что нам еще нужно изготовить некоторые детали перед окончательной сборкой, и мы начинаем с изготовления резиновых амортизаторов и прокладок из велосипедной трубы.

.

Шаг 113: Приобретите инструменты

Для изготовления резиновых деталей вам понадобятся следующие инструменты:

  • стальная линейка и угловая линейка
  • шариковая ручка
  • пробойник для бумаги
  • игла
  • игла для шитья и прочная нить
  • универсальный нож
  • ножницы
  • плоскогубцы

Кроме того, вам понадобится напечатанный на 3D-принтере держатель уплотнения турбины (PP1001) и небольшой кусок картона.

.

Шаг 114: Резиновые детали

Есть пять различных резиновых деталей: одни сделаны из кусков трубки, другие вырезаны из трубки. На следующих этапах мы будем делать детали одну за другой.

Неважно, насколько широкая у вас труба, но вы можете облегчить себе жизнь, пытаясь найти широкую трубу вместо очень тонких, как те, что используются в гоночных велосипедах.

.

Шаг 115: Передние амортизаторы

Начнем с изготовления амортизаторов для передних держателей мотора.

Сначала отрежьте от трубки кусок длиной 75 мм.

.

Шаг 116: Пробивка отверстий

С помощью дырокола проделайте отверстия с каждой стороны.

Совет. Часто у трубок есть линии шва, которые можно использовать в качестве направляющих, чтобы ваши отверстия оказались на одной высоте.

Совет 2: Когда вы удалите нижнюю часть дырокола, вам будет легче видеть, где вы пробиваете дырокол.

.

Шаг 117: Итого 8

Повторите последние два шага 7 раз, чтобы получить всего 8 амортизаторов.

.

Шаг 118: Задние амортизаторы

Отрежьте от трубки кусок длиной 57 мм и проделайте отверстие с каждой стороны.

.

Шаг 119: Всего шесть

Повторите предыдущий шаг 5 раз, так что всего у вас будет шесть аварийных выключателей заднего амортизатора.

.

Шаг 120: Прокладки люка

Сначала измерьте ширину трубки, когда прижмите ее к столу.

Длина деталей, которые вы хотите сделать, равна 230 минус ширина трубки, поэтому, если вы измерили, например, 40 мм, вам нужно отрезать полосы длиной 190 мм (потому что 230-40 = 190)

Теперь посчитайте, как длинные должны быть твои штуки и отрезать один.

.

Шаг 121: Отрежьте еще три

Теперь, когда вы знаете, какой длины нужно отрезать резиновые детали, сделайте еще три и поместите их на передний люк, как я сделал на картинке.

.

Шаг 122: Отрежьте еще четыре

Если вас устраивают детали, которые вы сделали на последнем шаге, сделайте еще четыре для заднего люка.

.

Шаг 123: Прокладка турбины

Чтобы сделать прокладку двигателя, нам нужно разрезать трубку.

Велокамеры обычно изогнуты, потому что колеса, к сожалению, круглые. Из-за этого сделать из них плоские, даже резиновые листы непросто. По этой причине я обнаружил, что лучше всего вскрыть его на пике.

Если на трубе есть линии шва, разрежьте по одной из них. Они хорошо служат в качестве направляющих для стрижки.

.

Шаг 124: Картонный шаблон

Положите разрезанную велосипедную трубу на стол.

Теперь возьмите картон и вырежьте из него квадрат размером 78×78 мм.

Используйте картон в качестве шаблона и обведите его форму на резине.

(Если ваша резиновая деталь недостаточно широкая, вы все равно можете ее использовать. Детали, которые вы сделаете, просто не будут иметь точной длины в одном направлении).

Вырежьте резиновый угольник.

.

Шаг 125: Обведите центральное отверстие

Поместите резиновый квадрат в держатель прокладки турбины (PP1001) с печатью и проследите отверстие посередине на нем.

.

Шаг 126: Вырежьте отверстие

Ножницами вырежьте отверстие, которое вы проследили на предыдущем шаге.

.

Шаг 127: Сделайте 8 и закрепите их

Сделайте еще семь таких резиновых деталей, чтобы у вас получилось восемь.

Сложите детали друг на друга, убедитесь, что отверстия совпадают, и скрепите стопку булавками.

(Если ваш резиновый лист был слишком коротким, чтобы разрезать нужные квадраты, поворачивайте каждый второй кусок, чтобы стопка стала прямоугольной).

.

Шаг 128: Сшейте стопку

Возьмите швейную иглу и прошейте углы стопки прочной нитью.Чтобы протянуть иглу, требуется некоторое усилие, поэтому я схватил ее плоскогубцами.

Узлы резьбы могут позже оставаться в небольших карманах держателя прокладки турбины с печатью (PP1001).

.

Шаг 129: Прокладка держателя кабеля

Как и прокладка двигателя, эта деталь также сделана из листа резины, поэтому мы разрезаем трубку немного дальше по линии шва.

.

Шаг 130: Резка

Из небольшого резинового листа вырезаем кусок 20×50 мм и ножницами вырезаем небольшое отверстие (~ Ø3 мм) в центре.

.

Шаг 131: Готовые резиновые детали

Теперь резиновые детали готовы, и мы можем перейти к следующему шагу.

.

Фильтры

Шаг 132: Получите ткань фильтра

Получите обычную фильтровальную ткань для пылесоса, компас, ножницы и линейку.

.

Шаг 133: Микрофильтр

В упаковке вы найдете два вида фильтров: микрофильтр и моторный фильтр, более грубый.

Начнем с микрофильтрационной ткани: достаньте компас и нарисуйте на нем круг Ø132 мм.

.

Шаг 134: три разных фильтра

Теперь вырежьте круговой фильтр, который вы проследили на ткани микрофильтра.

Из более грубой ткани мотор-фильтра мы делаем еще два круглых фильтра: один диаметром 125 мм, а последний совсем крошечный, всего диаметром 24 мм.

Итого:

Ткань микрофильтра — Ø132мм

Ткань фильтра мотора — Ø125мм; Ø24мм

.

Шаг 135: Готовые фильтры

Фильтры готовы, мы можем перейти к следующему шагу.

.

Электрические компоненты

Шаг 136: Получение электрических компонентов — Собранные и новые

Теперь подготовим электрические компоненты. Я знаю, что эта тема часто кажется чуждой и пугающей в учебных пособиях, но не волнуйтесь, я сделал ее довольно простой для понимания.

.

Шаг 137: На что мы нацелены

В итоге у нас будет такая схема в пылесосе:

Переключатель включения / выключения, который подключен к регулятору мощности, который контролирует скорость вращения двигателя, и переключатель теплового датчика, чтобы выключить все, когда становится слишком тепло — вот и все.

.

Шаг 138: Подготовка извлеченных деталей

На первом снимке вы можете увидеть, как компоненты были соединены в пылесосе, из которого я их взял. В вашем случае это может выглядеть немного иначе, но это нормально.

Сначала разделяем все части.

Нам не нужна печатная плата, но нас интересуют кабели, которые к ней прикреплены. Отрежьте самый длинный кабель (включая кабельный наконечник) и сохраните его. Снимите три кабельных наконечника с оставшихся кабелей и оставьте их.

.

Шаг 139: Добавьте компоненты

Теперь мы добавляем наш регулятор мощности и термодатчик. Как видно на схеме, функциональные компоненты уже завершены, но связи между ними нет.

Мы исправим это в следующих шагах.

.

Шаг 140: Замените недостающий кабель

Отрежьте 50 см от шнура питания.

Этот небольшой кусок шнура будет соединять регулятор мощности с двигателем и переключателем теплового датчика.

Удалите около 50 мм внешней оболочки шнуров питания и с каждого конца отрезанного отрезка, чтобы обнажить внутренние кабели. .Теперь удалите примерно 3 мм оболочки кабеля с каждого конца кабеля.

.

Шаг 141: Пайка 1/2

Припаяйте один кабельный наконечник к одному из кабелей в шнуре питания. Неважно, к какому из двух кабелей вы его припаяете.

.

Шаг 142: Пайка 2/2

Припаяйте две оставшиеся кабельные колодки к двум кабелям в отрезке длиной 50 см, который мы вырезали из шнура питания.

.

Шаг 143: Готовые электрические компоненты

Теперь электроника готова к работе в Тенок.На третьем изображении я соединил их, чтобы дать вам представление о том, как выглядит схема.

.

Сумка (а не пояс)

Шаг 144: (Шаг, которого не должно быть)

Помните, я писал, что изменил дизайн ручки после того, как сделал фотографии для этого урока?

Что ж, в исходной версии вам теперь нужно было бы обрезать старый ремень по размеру и проделать в нем отверстия, но поскольку наша окончательная ручка будет выглядеть иначе, мы пропустим этот шаг. Я просто включил его, чтобы вас не смущала зловещая коричневая полоса, которая появляется на следующих фотографиях.

.

Шаг 145: Изготовление пакета

Я ни в коем случае не профессионал в шитье, но создание сумки на шнурке, к счастью, одна из самых простых вещей, которую вы можете сделать, и ее часто рекомендуют абсолютным новичкам. Вот почему в Интернете также есть много инструкций по изготовлению такой сумки, поэтому я решил просто связать одну из них здесь. В связанном руководстве используется не старый шарф, а полотенце, но достаточно близко, я бы сказал. Вы, конечно, также можете найти еще один учебник по сумке с шнурком и следовать ему — я только что быстро поискал, и могут быть лучшие.

В будущем я мог бы сделать отдельный урок по шитью маленькой сумки на шнурке, но сейчас можно использовать другую.

.

НАЧИНАЕТСЯ СБОРКА!

Шаг 146: Заворачивание винтов

Наконец-то пришло время сборки!

В качестве первого шага 35-миллиметровые шурупы для дерева, которые мы сняли для шлифования, ввинчиваются обратно в коробку.

.

Шаг 147: Присоедините 4x PP1005

Прикрепите (4 шт.) «PP1005_Motorholder-Front_outer-part» в углах моторного отсека, используя по два винта и шайбы каждый.

.

Шаг 148: Соберите детали для передних держателей двигателя

Теперь, когда внешние части фронтального держателя мотора установлены, мы можем подготовить внутренние части. Для этого нам понадобятся:

  • (4x) PP1006_Motorholder-Front_inter-part
  • (4x) Болт с шестигранной головкой M5, длина 40 мм
  • (4x) Болт с шестигранной головкой M5, длина 50 мм
  • (8x) шайбы M5, тип крыла (больший наружный диаметр)
  • (12 шт.) Гайки M5
  • (8 шт.) передние амортизаторы (резиновая деталь)
9000 3.

Шаг 149: Подготовьте внутренние части передних держателей двигателя

Вставьте две гайки в одну из четырех частей «PP1006_Motorholder-Front_Internal-part». Один входит сбоку, другой сзади (первое изображение).

Слегка вкрутите шестигранный болт M5 50 мм в гайки на печатной части (второе изображение).

Оберните два резиновых амортизатора вокруг печатной части (третье изображение).

Наденьте крыльевую шайбу на один из болтов с шестигранной головкой 40 мм-M5, пропустите ее через резину и печатную часть, наденьте крыльевую шайбу на конец болта и затяните весь пакет гайкой M5 ( четвертый рисунок).

.

Шаг 150: Установите 4x PP1006

Повторите предыдущие шаги с оставшимися тремя внутренними частями держателя двигателя и, когда все четыре внутренние части будут готовы, вставьте их во внешние части, которые уже вкручены в коробку.

.

Шаг 151: Установите переключатель теплового датчика

Используйте два винта и шайбы, чтобы прикрепить переключатель теплового датчика к ВЕРХНЕЙ плате моторного отсека.

.

Шаг 152: Установите PP1001

Прикрепите «PP1001_Turbine-Gasket-Holder» с 4 винтами и шайбами.

.

Шаг 153: Присоедините 4x PP1007

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед установкой этой детали убедитесь, что шестигранные болты M8 входят в них. Если вы не можете вставить их полностью, обработайте детали канцелярским ножом или аналогичным предметом.

Закрепите (4 шт.) «PP1007_Motorholder-Rear_wood-mount-part» на четырех боковых стенках с помощью двух винтов и шайб для каждой.

.

Шаг 154: Камера мешка

Переверните коробку, чтобы увидеть камеру для мешка.

.

Шаг 155: Присоедините PP14

Закрепите «PP14_Комплект электроники_Верхняя часть» с помощью 4 винтов и шайб

.

Шаг 156: Присоедините PP08

Закрепите «PP08_Cable-Holder-bottom_Outer-Part» на дне внутри коробки двумя винтами и шайбами.

.

Шаг 157: Присоедините PP06

Закрепите «PP06_Cable-Holder-central-wall_Outer-Part» двумя винтами и шайбами.

.

Шаг 158: Присоедините PP23

Закрепите «PP23_Central-Filter-Holder_Base» 4 винтами и шайбами.

.

Шаг 159: Присоедините P22 к P23

Вставьте «PP22_Central-Filter-Holder_Grid» в основание центрального фильтра-держателя, которое мы установили на предыдущем шаге.

Внимательно посмотрите на две части, чтобы увидеть, как вам нужно сориентировать сетку, чтобы она соответствовала основанию.

.

Шаг 160: Переверните коробку

Поверните коробку так, чтобы вы увидели ее верхнюю поверхность.

.

Шаг 161: Присоедините 2x PP04, но сначала прочтите

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: перед тем, как прикрепить шпильки для шнура, вы можете перейти к шагам 202-204 и сначала просверлить отверстия для держателей ручек (PP10). Таким образом, штифты шнура не мешают, когда вы измеряете, где отмечать отверстия для винтов, но вы также можете сделать это позже, когда дойдете до этого шага.

Закрепите (2 шт.) «PP04_Cord-Pin» с помощью винта и шайбы каждый.

.

Шаг 162: Установите прокладку переднего люка и PP11

Прикрепите «PP11_Front-Hatch-Gasket-Holder» и (4x) резиновые детали прокладок люка к переднему люку с помощью 8 винтов и шайб.Обязательно положите резиновые детали на передний люк, как это сделал я, чтобы позже каждый кусок был закреплен винтом с обеих сторон. На первой картинке видно, как их нужно расположить.

Когда вы закручиваете винты, плотно прижмите печатную часть к резине, чтобы она не двигалась, когда вы ввинчиваете винт в нее.

.

Шаг 163: Установите прокладку заднего люка и PP1009

Как и в предыдущем шаге, прикрепите «PP1009_Задний люк-прокладка-держатель» и (4x) резиновые детали-прокладки люка к заднему люку с помощью 8 винтов и шайб.

.

Шаг 164: шнур питания

Протяните шнур питания через центральное квадратное отверстие в задней ножке коробки, а затем через отверстие Ø8 мм в дне.

Как вы можете видеть на диаграмме, наша электроника начинает собираться вместе: переключатель теплового датчика и шнур питания уже подключены!

.

Шаг 165: Присоедините PP09

Наденьте один из кабельных зажимов (PP09) на шнур питания. Резьбовая часть натяжителя должна быть направлена ​​в сторону держателя кабеля, который установлен на дне камеры.

Для всех кабелей я обнаружил, что центральное отверстие натяжных устройств для кабелей было достаточно большим, но если ваш кабель не проходит, достаньте дрель и покажите этой напечатанной на 3D-принтере штуке, кто здесь хозяин.

.

Шаг 166: Присоедините кабельную прокладку и PP07

Поместите резиновую прокладку кабеля в уже установленную внешнюю часть держателя кабеля (PP06) на центральной стене, которая отделяет камеру двигателя от камеры мешка. Он будет торчать с обеих сторон, но это нормально.

Теперь немного потяните резину и вставьте «PP07_Cable-Holder-central-wall_Inner-Part» в PP06.

.

Шаг 167: Установите 50-сантиметровый кабель

Теперь возьмите 50-сантиметровый кабель, от которого мы раньше отрезали шнур питания. Протяните кабель через отверстие Ø8 мм в центральной стене между камерами. Убедитесь, что сторона с кабельными башмаками в конце концов находится в отсеке двигателя.

Вам нужно пропустить кабель через держатель кабеля через небольшое отверстие в резиновой прокладке, которую мы установили на предыдущем шаге.Это требует некоторых усилий.

Если у вас ничего не получается, прорежьте отверстие в резиновой части немного больше, но убедитесь, что оно плотно прилегает к кабелю.

Теперь, когда подключены большие кабели, мы скоро сможем установить функциональные электрические компоненты.

.

Шаг 168: PP09: Присоедините еще два

Прикрепите еще по одному кабелюстяжителю (PP09) к каждому кабелю. Резьбовая часть натяжителя должна быть направлена ​​в сторону конца троса.

.

Шаг 169: Подсоедините кабели к PP13

Вверните два зажима кабеля в нижнюю часть отсека электроники (PP13).

Неважно, какой кабель куда идет, но монтаж легче, когда кабель питания, идущий снизу, прикреплен ближе к концу детали.

.

Шаг 170: Подключение выключателя питания

Возьмите выключатель питания и прикрепите извлеченный кабель с одним кабельным наконечником к одному из его выводов (неважно, к какому), а другой вывод подсоедините к кабелю сетевого шнура, который также имеет кабельный наконечник.

.

Шаг 171: Установите регулятор мощности

Регулятор мощности имеет 4 клеммы: две из них помечены «IN», а две — «OUT».Обозначения могут немного отличаться, но пока ясно, куда идет питание, а где гаснет, все в порядке.

Присоедините два кабеля от шнура питания и переключателя к клеммам «IN», немного отвинтив клемму и закрепив выступающий конец кабеля с помощью винта клеммы.

Присоедините два других кабеля, идущих к отсеку двигателя, к клеммам «OUT».

.

Шаг 172: Частично соберите отсек электроники..Снова

Теперь, когда все функциональные части в отсеке электроники подключены, мы можем собрать все вместе в следующих шагах.

Если вы не помните, что куда идет, просто вернитесь к той ступеньке, где мы впервые собрали отсек электроники.

.

Шаг 173: Установка выключателя и кнопки питания

Снова мы

  • Вставьте нижнюю часть кнопки питания (PP20) в верхнюю часть отсека электроники (PP14)
  • Закрутите верхнюю часть кнопки питания (PP18) в PP20
  • Сдвиньте питание -Включите PP14 так, чтобы он находился под PP20
  • Зафиксируйте выключатель питания на месте, сдвинув замок выключателя питания (PP19)

.

Шаг 174: Установка регулятора мощности

Снова монтируем регулятор мощности, как делали раньше. Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы затянуть гайку на валу.

.

Шаг 175: Закройте отсек электроники

Пришло время закрыть отсек электроники: зацепите заднюю часть нижней части за верхнюю и прикрутите переднюю часть двух частей вместе с помощью шестигранного болта 15 мм M5, двух шайб и гайки M5.

Теперь вы также можете подтянуть кабельные зажимы.Пока вы их затягиваете, возьмитесь за трос, чтобы он не так сильно проворачивался вместе с натяжителями.

.

Шаг 176: Присоедините кабель с помощью 2x PP05

Теперь прикрепите шнур питания под коробкой с помощью (2 шт.) «PP05_Cable-Clamp» и по два винта с шайбами ​​каждый.

Вы можете положить их где угодно.

Вы можете предварительно просверлить отверстия для шурупов или, если вы использовали мягкую древесину, просто забить их без них.

.

Шаг 177: Подключите переключатель теплового датчика 1/2

В моторном отсеке возьмитесь за шнур, который выходит из центральной стены, и присоедините один из двух проводов к переключателю теплового датчика, который мы установили ранее.

.

Шаг 178: Установите прокладку турбины

Поместите резиновую прокладку турбины на держатель прокладки турбины (PP1001).

.

Шаг 179: Подключите переключатель теплового датчика 2/2

Найдите очищенный провод с кабельным наконечником с каждой стороны и подключите один из них к контакту переключателя теплового датчика, который все еще свободен.

Как видно на схеме, теперь отсутствует только двигатель, чтобы замкнуть цепь.

.

Шаг 180: Прикрепите 4 болта с шестигранной головкой M8

Вставьте (4x) болта с шестигранной головкой M8 сзади в четыре части заднего держателя двигателя (PP1007), которые мы ранее установили на деревянные стены. Неплотно накрутите гайку M8 и шайбу на каждый винт.

.

Шаг 181: Установите двигатель

Двигатель должен плотно прилегать между четырьмя передними держателями двигателя с резиновыми амортизаторами. Вы можете отрегулировать положение держателей двигателя, когда двигатель не установлен.Вы делаете это, вкручивая и выкручивая винт, который проходит через внутреннюю часть держателя мотора.

Проверьте установку двигателя, а когда он должен ослабить, немного выверните вышеупомянутый винт и снова проверьте установку двигателя. Повторяйте это до тех пор, пока двигатель не станет плотно прилегающим. Вы по-прежнему сможете удобно задвигать и выдвигать двигатель руками. Если вам нужен резиновый молоток, он определенно слишком тугой.

Убедитесь, что все держатели мотора привинчены примерно в одинаковом положении, чтобы мотор находился посередине коробки.

Теперь все функциональные детали и кабельные соединения находятся в коробке.На следующем этапе мы окончательно подключим мотор и замкнем цепь.

Совет:

Если турбина вашего двигателя имеет очень неудобную форму (например, выступающий металлический хомут точно на высоте, где заканчиваются держатели двигателя), что мешает вам правильно установить ее, попробуйте сдвинуть несколько дополнительных резиновых насадок. под резиновыми прокладками моторных держателей. Таким образом вы сможете создать форму, которая будет работать с вашим мотором.

.

Шаг 182: Подключите двигатель

Подключите оставшийся провод, идущий от центральной стенки коробки, к одной клемме двигателя (не имеет значения, к какой).

Другой вывод подключается к одиночному проводу, который уже подключен к переключателю теплового датчика.

Поздравляем, контур замкнут!

.

Шаг 183: Соберите детали для заднего держателя двигателя

Теперь собираем детали, чтобы соединить центральную деталь заднего держателя мотора. Для этого нам потребуется:

  • (2x) PP1002_Motorholder-Rear_Motor-Adaptor_Slider
  • PP1003_Motorholder-Rear_Motor-Adaptor_Base
  • PP1008_Motorholder-Rear_Celtic-Cross
  • (6x) задний держатель двигателя-часть амортизатора
  • Крепкая резьба

Вы уже можете вставить ползунки (PP1002) в основание (PP1003), как на втором рисунке

.

Шаг 184: Соедините собранные части вместе

Сделайте две стопки по три резиновые детали в каждой, поместите их на «кельтский крест» (PP1008) и положите сверху мотор-адаптер (PP1003). Отверстия в углах адаптера должны примерно совпадать с отверстиями в резиновых деталях и отверстиями в кельтском кресте

Перед тем, как прикрепить мотор-адаптер к кельтскому кресту, проверьте, хорошо ли он совмещается с монтажными отверстиями. в задней части мотора. В противном случае вы можете повернуть адаптер двигателя на кельтском кресте.Его можно установить в нескольких положениях

Как только вы будете удовлетворены положением адаптера, проденьте прочную нить через каждый из его углов, нижележащие резиновые детали и ближайшее отверстие в кельтском кресте под ним. .

Затяните нити бантиком. Пока не завязывайте узлы, потому что позже мы хотим еще больше затянуть нити.

.

Шаг 185: Соберите задний держатель двигателя

Прикрепите только что построенное устройство к двигателю.

Снимите гайки и шайбы с шестигранных болтов M8.

Вставьте болты в кельтский крест.

Снова установите гайки и шайбы и затяните гайки вручную, чтобы двигатель надежно удерживался на месте. Однако мы не хотим их сильно затягивать. Я рекомендую не использовать никаких инструментов для затягивания гаек — то, что вы можете достичь силой ваших пальцев, должно быть достаточно хорошим.

.

Шаг 186: Затяните резьбу

Теперь, когда все хорошо прижато друг к другу, вы можете открыть дужки, затянуть четыре нити, удерживающие вместе задний мотор-держатель, и вместо этого завязать узлы.

.

Шаг 187: Закрепите гайки M8 с помощью 4 шт. PP1004

скользящий (4 шт.) «PP1004_Clip-for-M8-винты» на гайках M8. Для этого вам нужно поместить зажим на планку кельтского креста и подтолкнуть его к гайке так, чтобы он скользил по направляющим (по бокам планки) и вокруг гайки.

.

Шаг 188: Присоедините PP12

Прикрепите «PP12_Bag-сцепление» к внутренней стороне переднего люка с помощью 4 винтов и шайб.

.

Шаг 189: Присоедините PP01

Прикрепите «PP01_Hose-Coupling_Base» к внешней стороне переднего люка с помощью 4 винтов и шайб.

.

Шаг 190: Установите 2x PP04 (передний люк)

Прикрепите (2 шт.) «PP04_Cord-Pin» к переднему люку с помощью винта и шайбы.

.

Шаг 191: Присоедините PP1011

Прикрепите PP1011_Outlet-Filter-Holder_outer-part к внешней стороне заднего люка с помощью 6 винтов и шайб.

.

Шаг 192: Присоедините 2x PP04 (задний люк)

Прикрепите (2 шт.) «PP04_Cord-Pin» к заднему люку с помощью винта и шайбы.

.

Шаг 193: Вставьте воздушный фильтр

Поместите самый большой из фильтров, которые мы сделали ранее, в выпускной держатель фильтра, который мы прикрепили на предыдущем шаге.

Вкрутите внутреннюю часть выпускного держателя фильтра (PP1010) во внешнюю часть, которая удерживает фильтр.

.

Шаг 194: Отсек электроники / впускной воздушный фильтр

Вставьте сверху «PP17_Electronics-air-inlet_Grid» на его место в отсеке электроники.

Теперь поместите небольшой фильтр, который мы сделали ранее, поверх сетки.

В конце прикрутите «PP16_Electronics-air-inlet_Lid» к верхней части фильтра. В качестве отвертки можно использовать монету.

.

Шаг 195: Присоедините PP15

И снова прикрепляем «PP15_Speed-knob» к оси регулятора мощности.

.

Шаг 196: Установите фильтр мотора

Поместите последний фильтр в «PP21_Central-Filter-Holder_Lid».

Навинтите крышку вместе с фильтром на основание держателя фильтра (PP23)

.

Шаг 197: подготовка троса

Отрежьте два куска веревки длиной 120 см каждый.

.

Шаг 198: Прикрепите передний трос

Проденьте веревку через квадратные отверстия в передней ножке и свяжите их узлом.

Надеть передний люк на ящик.

Оберните веревку вокруг шпильки (PP04) в верхней части коробки.

Протяните шнур вокруг двух штырей (PP04) на переднем люке.

.

Шаг 199: Присоедините задний трос

Повторите предыдущий шаг с задним люком на другой стороне коробки.

.

Шаг 200: Установите ролики

Присоедините ролики, вставив их стержни в отверстия, которые мы просверлили в ножках коробки.

.

Шаг 201: Новая ручка!

Следующий шаг — прикрепить ручку, и поскольку дизайн изменился после того, как я сделал фотографии для учебника, я решил повторить и сфотографировать оставшиеся шаги с новой ручкой. Так что попрощайтесь с ремнем и поприветствуйте новый дизайн ручки.

Для ручки вам нужно отрезать кусок веревки длиной 37 см.

.

Шаг 202: Откройте люки

Название говорит само за себя.

.

Шаг 203: Нанесите отметки 1/2

Нанесите отметки на верхнюю поверхность согласно рисунку.

.

Шаг 204: Нанесите отметки 2/2

Нанесите дополнительные отметки на верхнюю поверхность.

.

Шаг 205: Просверлить, но НЕ сквозь дерево

Как и раньше, просверлите в древесине несколько отверстий Ø2 мм в месте пересечения линий.

Просверлите отверстие в древесине примерно на 13 мм. Не просверливайте древесину!

Отшлифуйте следы и нанесите немного льняного масла (или другого финишного покрытия, если вы использовали что-то другое).

.

Шаг 206: Присоедините 2x PP10

Прикрепите (2x) «PP10_Handle_Holder» с четырьмя винтами и шайбами ​​каждый.

.

Шаг 207: прикрепите ручку

Завяжите узел на конце веревки длиной 37 см.

Проденьте веревку снизу через один из держателей ручки (PP10) и дважды через ручку, как показано на рисунке.

Проденьте веревку сверху через другой держатель ручки и завяжите узел на другом конце.

.

Шаг 208: Присоедините сумку

Привяжите сумку к мешковинтовой муфте (РР12) на переднем люке с помощью банта.

.

Шаг 209: Присоедините шланг

Снова закройте люки.

Проденьте шланг через крышку шлангового соединения (PP03), как показано на втором рисунке.

Прикрутите переходник к шлангу, как показано на третьем рисунке (закрутите против часовой стрелки).

.

Шаг 210: Поздравляем, готово!

Отлично, у вас получилось!

Вознаградите себя, пропылесосьте комнату! Не похоже на забавную награду? В общем, это может быть правдой, но вы только что сами сделали полноценный пылесос, насколько это круто? Вы не захотите перестать пылесосить!

Как проверить на утечку вакуума дымом

Как проверить герметичность вакуума дымом? Каждый автомобиль — это механический объект, который управляется двигателем.Для правильной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля требуется смесь воздуха и топлива.

Когда двигатель работает нормально, он преобразует сжатую энергию топлива и воздуха в механическую форму, которая затем приводит в движение ось и двигатель автомобиля.

Так что же происходит, когда двигатель вашего автомобиля перестает получать оптимальное соотношение воздух / топливо? Это становится неэффективным.

Мы не говорим о бензине или дизельном топливе, потому что вы всегда или должны следить за этим.

Мы подчеркиваем воздух, который получает двигатель вашего автомобиля.Часто эта неэффективность возникает из-за утечек вакуума, вызванных чрезмерным использованием и разрывом.

Как проверить на утечку вакуума дымом

Что вызывает утечку вакуума?

Источник: mustangandfords.com

Давайте сначала поговорим об утечке вакуума в двигателе и о том, как это происходит. Каждый двигатель внутреннего сгорания имеет вакуумные элементы (шланги, прокладки и т. Д.), Обеспечивающие динамический поток воздуха для процесса сгорания.

Для правильной работы двигатель поддерживает значение вакуума, обычно в дюймах ртутного столба.Если значение вакуума изменится, автомобилю будет не хватать воздуха, необходимого для правильного горения.

Утечка вакуума приводит к неизмеренному потоку воздуха в двигатель, который нарушает идеальное соотношение воздух / топливо для правильной работы. Это, в конечном счете, вызывает проблемы для ваших автомобилей, которые часто наблюдаются.

Ниже приведены некоторые общие признаки утечки вакуума, которые помогут вам эффективно диагностировать двигатель:

1. Грубая частота вращения на холостом ходу

Если вы наблюдаете высокие или низкие обороты холостого хода, это означает, что есть большая утечка вакуума.Корпус дроссельной заслонки фиксирует ошибочные показания холостого хода из-за неизмеренного потока воздуха.

2. Резкое ускорение

Из-за неэффективного сгорания ваш автомобиль будет ускоряться либо резко, либо медленно. Двигатель не получает должного соотношения воздух / топливо, что указывает на утечку вакуума.

3. Свистящие звуки

Если двигатель всасывает много воздуха из-за утечки вакуума, он будет издавать очень громкий шипящий звук вокруг двигателя.

4. Проверьте световой сигнал двигателя

Если лампа двигателя горит, это означает, что есть неисправность.Для подтверждения проверьте отсутствие утечек вакуума.

5. Низкая экономия топлива

Если в вашем автомобиле низкая топливная экономичность, это означает, что двигатель работает неэффективно и требует проверки на герметичность.

6. Жесткий запуск

Это может означать, что в двигатель не поступает воздух, необходимый для зажигания и запуска.

7. Неправильная диагностика утечки вакуума

Если вы не подозреваете о симптомах утечки вакуума, это может обманом заставить вас заменить детали двигателя или датчики, которые работают нормально.

Эта преднамеренная попытка будет стоить вам денег в надежде улучшить экономию топлива, ускорение и долговечность двигателя. Но вы обманываете только самого себя.

Как правило, если вы наблюдаете следующие действия, связанные с вашим механическим автомобилем, обязательно сначала диагностируйте его на предмет утечки вакуума:

  • Выдает проблемы с запуском
  • Плохая экономия топлива
  • Плохое ускорение
  • Показывает переменные обороты холостого хода
  • Контрольная лампа двигателя включается при осмотре
  • Осечки и обратные вспышки
  • Слышен шипящий звук двигателя

Обнаружение течи вакуума в двигателе!

Источник: Mechanicbase.com

Как только вы убедитесь, что с двигателем вашего автомобиля что-то не так, пора стать механиком вашего автомобиля и испачкать руки.

Прежде чем забегать вперед, поймите, что вы можете обнаружить большинство утечек вакуума, используя тривиальные методы, но сложные утечки вакуума требуют специальной дымовой машины для диагностики.

Перед тем, как начать поиск утечек вакуума, изучите схему прокладки вакуумных шлангов вашего двигателя. Разделите проверку на двухэтапный процесс:

Визуальный осмотр

Визуальный осмотр шлангов двигателя вашего автомобиля на предмет ослабленных соединений и повреждений.Отсоедините оба конца шланга и нащупайте поврежденный, размягченный, расколотый шланг. Замените их, если вы подозреваете какие-либо неисправности, незакрепленные концы или утечки.

Проверка впускного коллектора

Наряду с утечками из вакуумного шланга возникают также утечки через прокладку впускного коллектора. Вы можете использовать мыльную воду в пульверизаторе и окропить ею место забора. Если вы видите выходящие пузырьки, это указывает на утечку

Использование дыма для поиска утечек вакуума

Источник: Mechanicbase.com

Если у вас есть дымогенератор, вы значительно упростили обнаружение утечек вакуума.

Этот метод также обнаруживает утечки, которые имеют внутреннее повреждение и не видны. Дымовая машина использует электрический выключатель и атмосферный воздух для генерации дыма.

Некоторые профессиональные машины регулируют давление дыма таким образом, что внутренняя часть двигателя автомобиля остается нетронутой, но дым выходит из негерметичных соединений. Однако эти профессиональные машины дороги, но выполняют свое предназначение.

Если вы хотите диагностировать двигатель своего автомобиля с помощью простого метода дыма, воспользуйтесь следующей рекомендацией из пяти шагов:

  1. Вставьте все порты во впускной коллектор.При необходимости проконсультируйтесь со схемой вакуумного шланга вашего двигателя
  2. Подсоединить сопло дымовой машины к коллектору. Убедитесь, что соединение плотное.
  3. Уплотнить всасывающий патрубок круглым резиновым каналом
  4. Включите дымовую машину на пару минут и дайте дыму осесть в двигателе
  5. С помощью фонарика осмотреть шланги, прокладки, впускной коллектор на предмет дымоудаления. Негерметичные участки пометить мелом

Предоставление всей этой информации может помочь вам снизить затраты на ремонт двигателя вашего автомобиля.

Большинство утечек вакуума происходит на шлангах и прокладках из-за износа в течение длительного периода использования.

Эти механические детали дешевы, легко доступны и могут быть заменены.

Но окончательное или полное решение этой проблемы может быть завершено только при длительном исследовании.

Это важно, потому что некоторые компоненты, работающие под вакуумом, могут быть повреждены внутри.

Заключение

Однако это редкое явление, но может нанести серьезный ущерб здоровью вашего автомобиля, экономии топлива и общей продолжительности жизни.

Люди часто упускают из виду подходящие места для утечек вакуума, и их невнимание в конечном итоге приводит к бесчисленным потерям времени на поиск проблем в другом месте.

Утечку вакуума в двигателе может устранить любой человек, хорошо осведомленный о симптомах, о которых мы уже упоминали ранее.

Если вы испытываете какие-либо симптомы утечки вакуума в приводе вашего автомобиля, лучше решить проблему как можно скорее.

Профессиональная помощь или использование дымовой машины для выявления и устранения всех утечек вакуума может означать повышение производительности и ежедневную экономию топлива.

Читайте также: Усилитель тормозов — симптомы неисправного усилителя тормозов

Как найти утечку вакуума

Как вы уже много раз слышали, двигатель вашего автомобиля — это не что иное, как большой воздушный насос. Он всасывает воздух, который смешивается с топливом, который затем сжимается и воспламеняется, образуя большую стрелу, которая приводит в движение колеса. Поскольку немногие из нас ездят с полностью открытой дроссельной заслонкой — чтобы не привлекать нежелательное внимание — двигатель вынужден втягивать воздух через частично закрытый дроссельный клапан, который создает разрежение во впускном коллекторе.

Ваш автомобиль использует этот вакуум для питания и управления рядом вспомогательных устройств. Вакуум двигателя используется, например, для уменьшения усилия, необходимого для нажатия на педаль тормоза. Некоторые системы контроля выбросов также полагаются на это отрицательное давление для предотвращения выхода паров из картера. Раньше вакуум двигателя приводил в действие даже дворники.

Классический маслкар может иметь всего три вакуумных магистрали: по одной к вакуумному распределителю, усилителю тормозов и модулятора автоматической трансмиссии.Когда контроль выбросов стал обычным явлением в конце 1960-х годов, некоторые автомобили имели десятки вакуумных линий и соединений, каждая из которых являлась источником потенциальной утечки вакуума.

Поскольку производители автомобилей стали лучше контролировать выбросы автомобилей, они также стали использовать меньше вакуумных линий, но это длилось недолго. Затем EPA потребовало, чтобы автомобили устраняли почти все утечки бензиновых паров из своих выбросов. Эти системы EVAP, которые улавливают пары бензина, в значительной степени контролируются — как вы уже догадались — вакуумом двигателя.Когда автомобиль выключен, система улавливает пары топлива в канистре с древесным углем, а затем направляет пары обратно в работающий двигатель через — как вы снова догадались — сеть вакуумных шлангов.

Когда один из этих шлангов, фитингов или соединений начинает протекать, проблемы могут варьироваться от неустойчивого холостого хода до внезапного снижения экономии топлива или загораться лампочкой двигателя. Некоторые утечки, например, в усилителе тормозов, легко обнаружить, но другие могут быть заведомо неуловимыми. Мы здесь, чтобы помочь.

Основные сведения об утечках

Даже крошечная утечка размером всего 0,020 дюйма может ухудшить работу двигателя, ухудшить управляемость и включить индикатор проверки двигателя. Утечки вакуума происходят после датчика массового расхода воздуха (обычно обозначаемого как MAF), который является устройством, измеряющим входящий воздух. Это означает, что двигатель фактически потребляет больше воздуха, чем измерено, и компьютер получает неверные показания, которые слишком низкие. Соотношение воздуха и бензина в автомобиле обычно составляет 14.7: 1, но при поступлении большего количества воздуха двигатель будет работать более бедным, чем при нормальной работе. (Компьютер двигателя изменяет соотношение смеси вперед и назад несколько раз в секунду в районе этого стехиометрически правильного 14,7: 1.)

А как насчет датчика кислорода, установленного на выхлопе? Что ж, он быстро обнаружит лишний воздух, и компьютер обогатит смесь в ответ добавлением большего количества топлива — это самокорректирующаяся система с обратной связью. К сожалению, ближайший к утечке цилиндр может все еще работать более бедным, чем другие.Модуль управления двигателем действительно обогатит всю смесь, пытаясь вернуть избыток кислорода в выхлопных газах до приемлемо низкого уровня, но это заставит другие цилиндры стать слишком богатыми. Слишком много топлива в этих цилиндрах может вызвать ряд других проблем, включая пропуски зажигания или нестабильную работу холостого хода, которая может вызвать код неисправности и включить индикатор проверки двигателя. Учитывая, что в некоторых автомобилях используются десятки вакуумных шлангов и есть вероятность трещин во впускных коллекторах, состоящих из нескольких частей, существует множество мест, где могут возникнуть утечки.Воздуховод между корпусом дроссельной заслонки и датчиком массового расхода воздуха часто состоит из резины диаметром 3 дюйма, которая также может разрушаться и вызывать утечки. Утечка в этом воздуховоде технически не является утечкой вакуума — это утечка измеренного воздуха. Если дополнительный воздух проходит мимо корпуса дроссельной заслонки без учета датчика массового расхода воздуха, ваш двигатель будет работать на обедненной смеси.

Утечки — проблема не только для субботнего механика. «Современные автомобили используют вакуум двигателя для управления огромным количеством вещей, и диагностика утечек является серьезной проблемой для технических специалистов», — пояснил президент Redline Detection Закари Паркер, чья компания производит систему обнаружения утечек Smoke Pro.«У значительной части из них есть незначительные, иначе необнаруженные утечки вакуума», — говорит он. Конечно, Parker занимается продажей оборудования для обнаружения утечек, но не расстраивайтесь, если вы запутаетесь и вам придется обратиться за профессиональной помощью.

Практическое руководство

Любой поиск утечек вакуума должен начинаться с одного важного инструмента: схемы вакуумного шланга. Иногда это печатают на табличке в моторном отсеке. Если нет, найдите его в руководстве по обслуживанию или обратитесь к онлайн-сервису, например AllData.Вы же не хотите случайно распылять очиститель карбюратора не по той линии.

Теперь, когда вы знаете, где находятся линии, проверьте оба конца каждой вакуумной линии. Мы рекомендуем сделать ксерокопию схемы и использовать маркер, чтобы убедиться, что вы изучили каждую из них. Каждая леска прикреплена к правильному фитингу с обоих концов? Достаточно ли он гибок, чтобы сгибаться по мере необходимости, чтобы удерживать сопутствующую втулку? Пластиковый штуцер в порядке?

Если автомобиль более старый и его закаленные вакуумные линии явно не заменялись десятилетиями, вы можете пойти дальше и заменить все вакуумные линии и их пластиковые соединения по отдельности.Примерно десять футов резиновой лески двух размеров можно заменить — по одной, так что вы не потеряете свое место — примерно за полчаса. Полдюжины утечек настолько малых, что их невозможно отследить, могут составить одну крупную утечку.

Деннис Клейман

Уловка с очистителем карбюратора

Вот как механики старой школы научились выявлять утечки. Чтобы компьютер двигателя не обогащал смесь, потяните за провод датчика положения дроссельной заслонки или любого другого датчика, который будет держать двигатель в режиме разомкнутого контура, когда компьютер использует жестко запрограммированные значения по умолчанию для количества топлива вместо автоматически регулируя микс, чтобы он оставался рядом с этим золотым 14.Соотношение 7: 1. Карбюраторные двигатели всегда имеют такое заданное соотношение воздух-топливо.

Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Затем распылите аэрозольный очиститель карбюратора на предполагаемую утечку. Да, это опасно, особенно если вы считаете свои брови важными. В двигателе нигде не должно быть источника воспламенения, но однажды в синюю луну случайная искра или перегретый выпускной коллектор могут вызвать вспышку очистителя карбюратора. Вас предупредили.

Горючий очиститель карбюратора всасывается в утечку, и двигатель на мгновение набирает обороты холостого хода — и, вероятно, работает на всех цилиндрах, если происходит пропуск зажигания.Используйте короткие прямые затяжки очистителя карбюратора, чтобы локализовать утечку.

Другой вариант — использовать незажженную пропановую горелку для обнаружения утечек — почти так же, как вы используете очиститель карбюратора. Кусок шланга, надетый на выпускной патрубок клапана резака, позволит вам обходить моторный отсек. Когда горючий пропан всасывается в двигатель, работающий на обедненной смеси, он сглаживается и немного ускоряется.

Если вы предпочитаете использовать что-то менее огнеопасное, вы можете распылить воду или моторное масло на предполагаемую утечку и добиться того же результата.Когда вода попадает в утечку, она на мгновение прерывает дополнительный поток кислорода, и обороты двигателя изменяются.

Профессиональный метод

Система Smoke Pro Redline Detection немного дороговата для субботнего механика, она стоит почти 900 долл. , хотя это одна из менее дорогих систем обнаружения утечек. Нажатие кнопки дыма дает вам пять минут густого белого дыма, который закачивается во впускную систему и вакуумные линии.Сам по себе дым представляет собой испаренное минеральное масло, которое можно купить в аптеке. Машина работает от аккумуляторной батареи автомобиля и использует производственный воздух для давления. Внутренний регулятор поддерживает давление, создаваемое Smoke Pro, на достаточно низком уровне, чтобы ничто не повредило машину, но на достаточно высоком, чтобы утечки испускали характерные клубы дыма. Попался!

Redline Detection 95-0003c Детектор утечек Smoke Pro Total Tech

Обнаружение красной линии

879 долларов.99


С помощью этой системы мы обнаружили пару утечек во впускном коллекторе за пять минут, хотя мы не знали, с чего начать. Это также хорошо для поиска утечек выхлопных газов, поскольку утечка выхлопных газов перед датчиком O2 может втянуть дополнительный кислород и имитировать утечку вакуума, даже если она недостаточно велика, чтобы издавать какой-либо шум. Хотя дым не совсем приятный, он намного безопаснее и вызывает меньше слез, чем очиститель карбюратора.

Smoke Out Leaks

Это профессиональный инструмент, но дымогенератор упрощает поиск утечек вакуума.Утечки вакуума, как правило, возникают группами, поскольку резиновые шланги и пластмассовые вакуумные фитинги изнашиваются с возрастом автомобиля. Продолжайте охоту, пока не найдете их всех.


Деннис Клейман

1. Начните экспедицию по устранению утечек вакуума, закрыв все очевидные потенциальные порты во впускном коллекторе, начиная с впуска в корпус дроссельной заслонки от воздухоочистителя.


Деннис Клейман

2. Подсоедините сопло дымогенератора к коллектору. Хорошее место — через вакуумную магистраль большого диаметра к усилителю тормозов.


Деннис Клейман

3. Быстрый способ закрыть входное отверстие — обернуть воздухоочиститель липкой пищевой пленкой, хотя этот метод не так хорош, как закупорка круглого резинового канала где-нибудь ближе к корпусу дроссельной заслонки. (Не забудьте снять полиэтиленовую пленку, когда закончите, иначе машина даже не заведется.)


Деннис Клейман

4. Нажмите кнопку дыма и дайте дыму пару минут, чтобы он пропитал впускной тракт. При хорошем ярком свете прочешите моторный отсек на предмет появления дыма. Как вы можете видеть в нашем примере выше, дым, выходящий из маслозаливной горловины, может указывать на неисправную систему вентиляции картера , в зависимости от автомобиля. Обратитесь к руководству, чтобы увидеть, является ли клапан системы принудительной вентиляции картера (или PCV) обратным клапаном или каким-либо другим методом измерения вакуума в коллекторе в картере.Этот клапан забирает воздух и топливные газы из картера и направляет их обратно во впускной коллектор, где они могут сгореть в камере сгорания, поэтому он очень важен, если вам нужно пройти проверку выбросов и .


Деннис Клейман

5. Негерметичная прокладка коллектора или треснувший коллектор также могут привести к утечке воздуха в выхлопную систему, нарушив работу кислородных датчиков. Еще один быстрый тест — заполнить выхлоп дымом.Удивительно, но утечка может пропускать изрядное количество воздуха без заметного шума выхлопа.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как превратить мотор пылесоса в небольшую ветряную турбину

Малая ветряная турбина может использоваться для выработки электроэнергии для питания небольших приборов.Если ваша цель — озеленение и сохранение окружающей среды по одному дому за раз, тогда использование лучших доступных средств — отличное начало. Ветер присутствует всегда, независимо от погоды, и это делает небольшую ветряную турбину более эффективной, чем солнечную ветряную турбину. Следующая статья покажет вам, как сделать очень простую и маленькую ветряную турбину из переработанного вакуумного двигателя и обычных предметов домашнего обихода. Это будет очень просто, но принципы останутся неизменными независимо от размера ветряной турбины.

Шаг 1 — Основание

Правитель будет лопастью этой небольшой ветряной турбины. Для этого просто поместите линейку на двигатель так, чтобы она располагалась по центру края, и закрепите на месте с помощью резиновой ленты. Если хотите, вы можете придумать лучшую основу из более прочных материалов. Это делается для того, чтобы сборка была плоской, а не стояла прямо, как обычно.

Шаг 2 — Узел лезвия

Для выработки электричества двигатель должен вращаться и создавать трение.Для этого нужно использовать лезвия. Вы будете использовать скрепки, пробку и картон. Для более крупных версий вы можете использовать трубу из ПВХ, которая была нарезана до конца и прикручена болтами к самодельному валу лезвия.

Расправьте четыре скрепки, чтобы остался внутренний крючок, затем обрежьте выпрямленную часть так, чтобы остался 1 сантиметр. Создайте лезвия, разрезав картон на 4 части размером 2 на 25 сантиметров. Приклейте скрепки к центру каждого куска картона. Вставьте оставшийся конец скрепки в пробку.Убедитесь, что лезвия находятся на одинаковом расстоянии и примерно в 1/2 сантиметра от края. Наденьте большой конец пробки на вал двигателя. Поверните лезвия так, чтобы они находились под углом 45 градусов. Этот угол важен, потому что лопасти должны ловить ветер, чтобы двигаться.

Шаг 2 — Тестирование и завершение

Это очень простая небольшая ветряная турбина, но она ничего не сделает, если не будет генерировать электроэнергию. Для этого двигатель нужно прикрепить к чему-то, что может удерживать мощность и рассеивать ее.Сначала нужно протестировать ветряную турбину. Зачистите концы двух проводов и прикрепите их к выходам на двигателе пылесоса. Присоедините другие концы к измерителю постоянного напряжения. Используйте фен и продуйте лопасти небольшого ветряка. Посмотрите на измеритель напряжения постоянного тока, и вы сможете определить, сколько электроэнергии вырабатывается, и убедиться, что он работает. Снимите провода с вольтметра и присоедините их к аккумуляторной батарее.

Как работают пылесосы? 4 фактора!

Пылесосы — одни из самых удобных бытовых приборов, используемых сегодня.

Простая, но эффективная конструкция пылесосов

избавила от необходимости вручную убирать пыль и другие мелкие частицы с поверхностей и превратила уборку дома в более эффективную и довольно быструю работу. Не используя ничего, кроме всасывания, пылесос собирает грязь и отправляет ее на утилизацию.

Так как же работают эти домашние герои?

Отрицательное давление

Самый простой способ объяснить, как пылесосы могут всасывать мусор, — думать о каждом как о соломинке.Когда вы делаете глоток напитка через соломинку, в результате всасывания создается отрицательное давление воздуха внутри соломинки: давление ниже, чем в окружающей атмосфере. Так же, как в космических фильмах, где брешь в корпусе космического корабля засасывает людей в космос, пылесос создает внутри отрицательное давление, что вызывает приток воздуха в него.

Электродвигатель

В пылесосах

используется электродвигатель, который вращает вентилятор, всасывает воздух и любые мелкие частицы, попавшие в него, и выталкивает их с другой стороны в мешок или канистру для создания отрицательного давления.Тогда вы можете подумать, что через несколько секунд он перестанет работать, поскольку вы можете нагнетать только такое количество воздуха в ограниченное пространство. Чтобы решить эту проблему, у вакуума есть выпускное отверстие, через которое воздух выходит с другой стороны, позволяя двигателю продолжать нормально работать.

Фильтр

Однако воздух не просто проходит и выбрасывается с другой стороны. Это было бы очень вредно для людей, использующих пылесос. Почему? Что ж, помимо грязи и сажи, которые собирает пылесос, он также собирает очень мелкие частицы, которые почти невидимы для глаза.Если их вдохнуть в достаточно больших количествах, они могут вызвать повреждение легких. Поскольку не все эти частицы улавливаются мешком или контейнером, пылесос пропускает воздух по крайней мере через один фильтр тонкой очистки и часто фильтр HEPA (высокоэффективный задерживающий частицы), чтобы удалить почти всю пыль. Только теперь воздух снова безопасен.

Вложения

Мощность пылесоса определяется не только мощностью его двигателя, но и размером впускного отверстия — той части, которая всасывает грязь.Чем меньше размер впускного отверстия, тем больше создается мощность всасывания, поскольку сжатие того же количества воздуха через более узкий проход означает, что воздух должен двигаться быстрее. Это причина того, что насадки для пылесосов с узкими и маленькими входными портами кажутся гораздо более мощными, чем более крупные.

Существует много разных типов пылесосов, но все они работают по одному и тому же принципу: создают отрицательное давление с помощью вентилятора, улавливают всасываемую грязь, очищают отработанный воздух и затем выпускают его.Без них мир был бы намного грязнее.

Ссылки по теме: Бытовые чистящие средства могут сделать детей полными

Читайте научные факты, а не беллетристику …

Никогда еще не было более важного времени, чтобы объяснять факты, ценить знания, основанные на фактах, и демонстрировать последние научные, технологические и инженерные достижения. «Космос» издается Королевским институтом Австралии, благотворительной организацией, призванной связывать людей с миром науки.Финансовые взносы, какими бы большими они ни были, помогают нам предоставлять доступ к достоверной научной информации в то время, когда она больше всего нужна миру. Пожалуйста, поддержите нас, сделав пожертвование или купив подписку сегодня.

Дымогенератор DIY для устранения утечек вакуума или EVAP ❤️ Это дешевле

Если вы подозреваете, что в вашем автомобиле есть вакуум или утечка EVAP, вам необходимо немедленно проверить и отремонтировать его, поскольку это может привести к еще большему загрязнению воздуха, появлению запаха топлива внутри вашего автомобиля или неудачной проверке выбросов.Однако утечки EVAP обычно бывают большими или очень маленькими, как точечное отверстие, и их бывает сложно найти. К счастью, есть способы найти эти утечки, и один из них — использовать дымовую машину. В то время как дымовая машина — один из надежных способов обнаружить даже небольшие утечки, профессиональная дымовая машина стоит немного дороже. Его покупка может стоить от 130 до 800 долларов. Хорошо, что есть самодельная дымовая машина для устранения утечек вакуума или EVAP.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ


Самодельную дымовую машину можно сделать дома, используя такие материалы, как банка для маринада, детское масло, хлопчатобумажная футболка, ручки BIC, прозрачная трубка с внутренним диаметром ¼ дюйма, велосипедный насос, паяльник и высокотемпературный нагреватель. пластмасса или металл безопасная эпоксидная смола.

Дымовая машина DIY для вакуумных утечек или утечек EVAP: что такое дымовой тест EVAP?


Система контроля выбросов парниковых газов или EVAP является важным компонентом транспортного средства, поскольку именно она предотвращает попадание паров газа из топливного бака в атмосферу. Крайне важно, чтобы ваша система EVAP всегда находилась в наилучшем состоянии. Он не только помогает окружающей среде, уменьшая значительное количество вредных паров, выделяемых в атмосферу, но также предотвращает попадание этих токсичных паров внутрь вашего автомобиля и предотвращает нанесение горючего топлива более серьезным повреждениям систем вашего автомобиля.Он в основном содержит или ограничивает выход этих паров куда-либо и направляет их к двигателю для сжигания.

Однако, как и многие части автомобиля, система EVAP и ее компоненты также подвержены износу. Шланги, резиновые трубки и другие детали могут со временем изнашиваться, что может стать причиной утечки EVAP. Вы можете столкнуться с кодом утечки EVAP вместе с горящей лампочкой проверки двигателя, что означает, что где-то в системе контроля выбросов парниковых газов есть проблема и что утечка была обнаружена.

Такие проблемы, как вакуум и утечки EVAP, довольно распространены. Ремонт может быть простым, но найти место утечки может быть очень сложно. Вам нужно найти, где его ремонтировать, потому что утечки могут повлиять на общую эффективность вашего автомобиля. Чтобы найти утечку, вам, возможно, придется использовать специальное оборудование, такое как дымовая машина, для проведения дымового теста. Вы можете приобрести профессиональную дымовую машину или использовать самодельную дымовую машину для устранения утечек вакуума или EVAP, если хотите сэкономить.

Выполняется дымовой тест, чтобы вы знали и подтверждали, есть ли в вашей системе вакуум или утечки EVAP. Это также может помочь определить точное место утечки. Это делается путем заполнения или продувания системы EVAP вашего автомобиля дымом из дымовой машины. Если вы заметите дым, выходящий из одного из компонентов, это признак того, что утечка действительно есть.

Тест на утечку дыма может стоить от 80 до 90 долларов, и если вы хотите купить дымовую машину, вы можете приобрести ее за 130-800 долларов, но вы также можете сделать самодельную дымовую машину для вакуума или утечек EVAP дома.Тест на утечку дыма может обнаружить утечки в полой части автомобиля, такой как система EVAP, впускной коллектор и выхлопная система. Вам просто нужно залить эти системы дымом и внимательно поискать утечки. Вы можете использовать яркий фонарик, чтобы легче было искать выходящий дым.

Важно, чтобы вы немедленно обнаружили утечки вакуума или EVAP, независимо от того, насколько они малы. Даже небольшая утечка размером 0,030 дюйма может повлиять на производительность двигателя и вызвать загорание контрольной лампы двигателя.

Сделай сам дымогенератор для вакуума или утечки EVAP: как сделать машину дыма?

Выполнение теста на утечку дыма может быть одним из наиболее эффективных методов определения точного места утечки вакуума или утечки EVAP, но покупка дорогостоящей дымовой машины для его выполнения может оказаться слишком сложной задачей для многих автовладельцев. Зачем вам много тратить, когда у вас есть Интернет? Вы можете найти видеоролики с учебными пособиями или блоги с простыми письменными инструкциями по множеству практических рекомендаций и самостоятельных проектов, и создание самодельной дымовой машины для вакуума или утечек EVAP является одним из них

Но как сделать самодельную дымовую машину для устранения утечек вакуума или EVAP? Вот как!

Во-первых, вам нужно подготовить ряд материалов, которые вы легко найдете дома.Вам понадобится пустая банка для маринованных огурцов емкостью 24 унции или прозрачная стеклянная банка с крышкой, белый носок или футболка из 100-процентного хлопка, чистое детское масло, две ручки BIC с крышками, очистительная трубка диаметром около 6 футов ¼ дюйма, рождественская елка. бита или бита дюйма, велосипедный насос, жаропрочная пластмасса или / или безопасная для металла эпоксидная смола, паяльник и колпачок для очистки карбюратора, если ваш паяльник сделан на металлической основе.

Чтобы приступить к изготовлению самодельной дымовой машины для устранения утечек вакуума или EVAP, выполните следующие простые шаги.

  • Измерьте диаметр металлического стержня вашего паяльника. Убедитесь, что вы измеряете металлический вал, а не его пластиковую рукоятку.
  • После получения правильного измерения запишите его и просверлите отверстие с мертвой точкой точного размера на крышке банки для маринада. Вы должны убедиться, что сделаете отверстие достаточно большим, чтобы сквозь него проходил только вал паяльника, а не его ручка. Ручка паяльника не должна пробиваться.
  • Если у вашего паяльника есть металлическое основание или металлический колпачок вокруг нижней части его ручки, где он встречается с валом, вам придется сделать кожух для паяльника, чтобы его металлическая часть не касалась непосредственно крышки банки с рассолом, когда вы вставляем паяльник. Вы можете выдолбить колпачок из баллончика с очистителем карбюратора. Затем вы можете надеть его на круглое основание паяльника. В этом случае крышка будет касаться пластиковой ручки, а не металлической крышки. Убедитесь, что крышка уже плотно прилегает, но убедитесь, что крышка все еще немного ослаблена.
  • Возьмите крышку баночки с рассолом и вставьте паяльник с крышкой в ​​сделанное вами отверстие. Продолжайте и пройдите примерно на полдюйма в сторону крышки и сделайте две отметки, по одной с каждой стороны крышки банки с маринадом.
  • Возьмите две ручки BIC и снимите с них колпачки. Вырежьте самую верхнюю часть колпачка, где она должна быть закрыта, и сделайте открытое отверстие, затем отрежьте экструзию — ту, которая удерживает ручку в вашем кармане.
  • Сделайте два отверстия в крышке банки для маринада с помощью насадки на дюйма или насадки для рождественской елки.Хотя в этом нет необходимости, вы можете отшлифовать верхнюю часть крышки до голого металла. Сделанные вами два отверстия должны позволить двум колпачкам ручки скользить вверх с внутренней стороны крышки. С конусными колпачками можно сделать плотную посадку, поскольку они будут заблокированы в верхней части отверстия.
  • Следующим шагом является снятие паяльника и колпачка с крышки банки для маринада и использование безопасного для пластика / металла эпоксидной смолы, чтобы прикрепить колпачок очистителя карбюратора к паяльнику. Вы можете использовать такие продукты, как JB Weld, поскольку они могут создавать зазор около ¼ дюйма между металлической пластиной паяльника и крышкой банки, когда вы вставляете утюг в емкость.Перед перемещением утюга убедитесь, что эпоксидная смола полностью затвердела.
  • Возьмите крышку баночки с рассолом и приложите JB Weld к верхней и нижней части крышки вокруг двух колпачков ручки, чтобы сделать герметичное уплотнение. Будьте осторожны при нанесении, чтобы не допустить попадания сварочного шва JB на резиновое уплотнение внутри крышки емкости для маринования, так как она необходима для полной герметизации емкости.
  • Когда все застынет, нанесите JB Weld на дно крышки очистителя карбюратора и поместите ее в центральное отверстие, которое вы просверлили на крышке банки для маринада.Применение JB Weld может закрепить паяльник на крышке, а с помощью недавно примененного JB Weld, удерживающего колпачок на паяльнике, можно создать герметичное уплотнение. Подождите 24 часа для высыхания и полного высыхания нанесенного JB Weld.
  • Когда все застынет и высохнет, возьмите прозрачную трубку диаметром ¼ дюйма и разрежьте ее на две части. Один отрезан около 4 футов в длину, а другой около 2 футов в длину.
  • Поместите две прозрачные пробирки на колпачки от ручки BIC, которые вы установили на крышку банки для маринада.
  • Удалите внутренности из одной ручки BIC и обрежьте запечатанный конец, чтобы получилась полая трубка.Поместите полую ручку на другую сторону двухфутовой прозрачной трубки.
  • Возьмите велосипедный насос. Хотя вы также можете использовать небольшой ручной насос, такой как насос для надувного матраса, велосипедный насос может справиться с этой задачей лучше. Это связано с тем, что маленький насос имеет тенденцию перемещать слишком много воздуха с большей скоростью, чем велосипедный насос, не позволяя дыму оставаться настолько концентрированным, насколько вы хотите.
  • Вставьте другую сторону ручки BIC в сопло велосипедного насоса и зафиксируйте ее на месте.
  • Купите футболку или белый носок из 100-процентного хлопка.Не торопитесь и наберитесь терпения, поскольку вам, возможно, придется прибегнуть к методам проб и ошибок, чтобы получить нужный размер. Вы можете попробовать сначала отрезать небольшую полоску ткани, начиная с низа хлопчатобумажной рубашки, а затем начать оттуда. Поместите ткань в банку с рассолом и проверьте, может ли паяльник прикоснуться к ней. Идея состоит в том, чтобы убедиться, что, когда вы кладете крышку обратно на банку с рассолом, кончик паяльника будет располагаться ровно настолько, чтобы касаться ткани, а не полностью покрыт или окружен тканью.
  • Возьмите детское масло и полностью смочите хлопчатобумажную ткань. Убедитесь, что вы используете 100% чистый продукт, а не тот, который содержит добавки. Вам нужно, чтобы хлопчатобумажная ткань была намочена маслом. Когда он уже залит, налейте примерно полдюйма стоячего масла на дно банки. Хлопчатобумажная ткань будет действовать как фитиль, который всасывает масло, когда вы используете свою самодельную дымовую машину для устранения вакуума или утечек EVAP. Вот почему вам нужно добавить дополнительное количество масла и смочить ткань, чтобы она не пригорела.
  • После того, как ткань и масло были добавлены в емкость для рассола, закройте емкость крышкой с утюгом и всем узлом и вставьте вилку в розетку. Вы можете использовать удлинитель для подключения паяльника.
  • Подождите около пяти-десяти минут, пока паяльник нагреется и не начнет дымиться. Вы можете проверить, нет ли утечек в банке или пробирках, закрыв обе пробирки.
  • Если все в порядке, снова прикрепите двухфутовую часть прозрачной трубки к велосипедному насосу, а другой конец, четырехфутовый, к вакуумному отверстию.
  • Выкачайте столько дыма, сколько необходимо, чтобы заполнить систему, и внимательно посмотрите на утечки.

Изготовление самодельной дымовой машины для устранения утечек вакуума или EVAP — недорогой способ проверить утечку и определить точное место утечки. Большинство материалов можно найти у вас дома. Просто убедитесь, что вы внимательно следуете инструкциям, чтобы добиться желаемых результатов.

Как найти утечку вакуума и как ее исправить (8 простых шагов)

Утечка вакуума может вызвать множество различных проблем с двигателем вашего автомобиля и даже больше, если вы не устраните ее как можно скорее.

Но как определить место утечки вакуума и есть ли какие-либо методы, которые можно использовать, не покупая всякие модные инструменты?

На самом деле есть несколько методов, которые вы можете использовать, чтобы найти утечку вакуума. Некоторые надежнее других, так что приступим!

Как найти утечку вакуума

Самый дешевый и простой способ найти утечку вакуума в домашних условиях без использования каких-либо инструментов — это осторожно распылить легковоспламеняющуюся жидкость вокруг участков, откуда, как вы подозреваете, может исходить утечка. Это заставит двигатель всасывать это и сжигать эту жидкость, и, следовательно, частота вращения увеличивается, и вы будете знать, в какой области находится утечка.

Этот метод может быть опасен, если вы не будете осторожны, так как вы можете вызвать возгорание вашего автомобиля! Мы всегда рекомендуем использовать подходящие инструменты для поиска утечек вакуума! Делайте это на свой страх и риск и всегда делайте это на улице. Держите огнетушитель очень близко. (Примечание: никогда не распыляйте близко к горячим частям или частям зажигания.)
Эти действия должны выполняться только профессионалами!
Спуститесь в статью, чтобы найти более безопасные методы.

Общее время: 5 минут

1.Визуально проверьте вакуумные шланги

Первый шаг, который вы должны сделать, прежде чем углубляться в это руководство, — это проверить все вакуумные шланги на предмет трещин или полностью сломанных шлангов. Вакуумные шланги сделаны из резины, которая затвердеет и начнет трескаться через несколько лет нахождения в тепле двигателя. Замените все обнаруженные неисправные вакуумные шланги.

2. Запустите двигатель

Если вы не обнаружили трещин или негерметичных вакуумных шлангов или других деталей в моторном отсеке, пора запустить двигатель.Включите стояночный тормоз, установите коробку передач в нейтральное положение или парковочное положение и запустите двигатель. Будьте осторожны, не прикасайтесь к движущимся или горячим частям во время этого руководства!

3. Подготовьте легковоспламеняющийся спрей

Для продолжения работы с этим руководством вам понадобится легковоспламеняющаяся жидкость в виде спрея или газа. Вы можете, например, использовать спрей для стартера, очиститель тормозов, очиститель карбюратора или пропановый газ от пропановой горелки. Мы настоятельно рекомендуем использовать очиститель карбюратора или пропановую горелку для этих шагов.

4.Тщательно распылить вокруг прокладки впускного коллектора

.

Возьмите спрей и попытайтесь определить место, где впускной коллектор соединяется с головкой блока цилиндров, и аккуратно распылите на этом месте соединение на каждом цилиндре. Если обороты автомобиля меняются или начинают звучать странно, скорее всего, у вашего автомобиля плохая прокладка впускного коллектора. Вы также можете попробовать распылить вокруг других подозрительных участков на впускном коллекторе, если он разделен на несколько частей.

5. Тщательно опрыскайте вакуумные шланги

Найдите место подсоединения всех вакуумных шлангов к впускному коллектору и распылите на их соединения.Даже если они хорошо выглядят, в них могут быть небольшие протекающие трещины. Вы также можете проследить за шлангами и опрыскать другой конец. Если обороты двигателя становятся выше или ниже, вы определенно обнаружили утечку вакуума.

6. Тщательно опрыскайте шланг усилителя тормозов

.

Усилитель тормозов создает разрежение с помощью одностороннего клапана, чтобы вам не приходилось слишком сильно нажимать на педаль тормоза для торможения. Распылите средство вокруг соединения с ним и других участков вокруг усилителя тормозов, чтобы попытаться найти утечки.Однако здесь вы должны очень внимательно прислушиваться к частоте вращения двигателя, поскольку она находится так далеко от двигателя, что нет уверенности, что она будет заметна.

7. Тщательно опрыскайте соленоиды и исполнительные механизмы

Осмотрите впускной коллектор и проследите за вакуумными шлангами, чтобы найти соленоиды и исполнительные механизмы, подключенные к вакуумной системе. Эти соленоиды и приводы часто изготавливаются из пластика, который со временем может треснуть. Распылите на них, особенно если у них есть оси, прикрепленные к впускному коллектору, как на картинке выше.Замените неисправные приводы или соленоиды, если обнаружите негерметичный.

8. Тщательно распылите жидкость вокруг корпуса дроссельной заслонки

.

Теперь у нас есть последний шаг, который нужно проверить, и это прокладка между корпусом дроссельной заслонки и впускным коллектором. Корпус дроссельной заслонки прикручен 3 или 4 винтами к впускному коллектору, или часто между этими двумя частями есть резиновая или бумажная прокладка. Бывает, что эта прокладка выходит из строя и начинает течь. Распылите на другие области вокруг корпуса дроссельной заслонки, чтобы проверить герметичность.

Сметная стоимость: 5 USD

Другие методы поиска утечек вакуума

Итак, если вы считаете, что приведенное выше руководство слишком рискованно для легковоспламеняющихся жидкостей, вы также можете использовать другие методы. Вот три различных способа обнаружения утечек вакуума!

СВЯЗАННЫЕ: 6 симптомов утечки вакуума и причины

1. Визуальный контроль и проверка на слух

В некоторых случаях утечки вакуума легко обнаружить, просто взглянув на компоненты в моторном отсеке.Проверьте, нет ли трещин или сломанных вакуумных шлангов или других признаков утечки. Часто вокруг места утечки может быть и немного масла, поэтому ищите следы масел вокруг заборного отверстия.

Утечки вакуума часто вызывают высокий звук и на холостом ходу, и обычно вы можете определить место утечки, просто послушав слух. Однако будьте осторожны, не прикасайтесь к движущимся или горячим частям во время прослушивания.

2. Мыло и вода

Вы также можете использовать мыло и воду, чтобы найти утечки вокруг воздухозаборника.Однако этот метод более эффективен, когда воздух выталкивается наружу, а не всасывается, как при утечке вакуума. С помощью мыла вы сможете увидеть, откуда происходит утечка. Если честно, я не очень много пробовал этот метод, и вам решать, хотите ли вы это сделать.

3. Используйте дымовую машину EVAP

Это метод для профессионалов, которые хотят очень быстро и очень безопасно обнаруживать утечки вакуума. Обратной стороной является то, что вам нужна дымовая машина EVAP, которая часто может стоить более 1000 долларов, и, вероятно, у вас нет ничего, что есть в вашем гараже.

Однако, если вам посчастливилось одолжить его в ремонтной мастерской, вам обязательно стоит это сделать. Настоятельно рекомендуется, если у вас есть мастерская и нет дымовой машины. Вы сэкономите много времени при поиске и устранении неисправностей.

Часто задаваемые вопросы по поиску утечки вакуума

Что я могу распылить, чтобы проверить отсутствие утечек вакуума?

Вы можете распылять любые легковоспламеняющиеся жидкости, но будьте осторожны с любыми материалами, которые могут повредить двигатель. Мы рекомендуем использовать только очиститель карбюратора, очиститель тормозов, пропан или аэрозоль для стартера.

Можно ли использовать Carb Cleaner, чтобы найти утечку вакуума?

Да, очиститель карбюратора отлично подходит для этой работы, и на самом деле это одна из рекомендуемых нами жидкостей для поиска утечек вакуума.

Можно ли использовать пусковую жидкость, чтобы найти утечку вакуума?

Да, вы можете использовать стартерную жидкость, чтобы найти утечку вакуума. Однако, на наш взгляд, он слишком огнеопасен для этой работы и немного опасен. Очиститель тормозов или очиститель карбюратора работает лучше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.