Вводной дифавтомат: Что такое дифавтомат – как подключить дифференциальный автомат, схема

Содержание

Что такое дифавтомат – как подключить дифференциальный автомат, схема

Дифференциальный автомат – универсальное устройство защиты, которое объединило в себе функционал УЗО и автоматического выключателя. Т.е. дифавтомат защищает электрическую линию от токов к.з., от перегрузки линии по току, а также от токов утечки и от поражения электрическим током.

Технические характеристики дифавтоматов

Дифавтомат – это своего рода УЗО и автоматический выключатель, собранные в едином корпусе, следовательно, технические характеристики аналогичны характеристикам УЗО и обычного автомата.

Технические характеристики дифавтоматов:

  • номинальный рабочий ток;
  • номинальное напряжение;
  • ток утечки;
  • характеристика срабатывания.

Все характеристики дифавтомата указываются в паспорте и на корпусе устройства.

  1. Номинальный ток – это значение рабочего тока, при котором дифавтомат способен функционировать практически неограниченное время. Номинальный ток указывается в амперах.
  2. Номинальное напряжение
    – значение сетевого напряжения, на которое рассчитан дифавтомат. Номинальное напряжение может быть 220В (230В) или 380В (400В).
  3. Номинальный ток утечки – величина тока утечки, при котором дифавтомат срабатывает. Характеристика срабатывания – это значение тока срабатывания при коротком замыкании и при перегрузе, а также время срабатывания, зависящее от величины тока к.з. или тока перегрузки. Обычно в качестве характеристики срабатывания указывается буквенное значение (время-токовая характеристика).

Дифавтоматы, также как и автоматические выключатели, бывают с разными характеристиками срабатывания: B, C и D. Буквенное значение указывается перед значением номинального тока.

Очень часто на лицевой стороне корпуса дифавтомата указывается номинальная частота сети (50Гц), степень защиты и схема подключения. Также может быть указан температурный диапазон работы дифавтомата.

Как устроен дифавтомат

По конструктивному исполнению дифавтоматы выпускаются в двухполюсном или в четырёхполюсном виде. Двухполюсные дифавтоматы предназначены для сети 220В. Один полюс для фазного провода, второй полюс для нулевого провода. Четырёхполюсные дифавтоматы используются в трёхфазной сети 380В. Три полюса предназначены для трёх фаз, а четвёртый полюс используется для нулевого провода.

  • Подключение дифавтомата в однофазной сети

Подключить дифференциальный автомат для однофазной сети достаточно просто. Подключение выполняется следующим образом: на верхние клеммы дифавтомата подключается фазный и нулевой провода, приходящие от питающей сети 220В. На нижние клеммы дифавтомата подключается фаза и ноль, идущие к нагрузке, т.е. к электрическим потребителям. Обычно верхние и нижние клеммы маркируются латинскими буквами L (фаза) и N (ноль). 

  • Подключение дифавтомата на 380В

Подключение трёхфазного дифавтомата аналогично подключению однофазного. Разница состоит в том, что вместо подключения одной фазы, к дифавтомату подсоединяются три фазы A, B и C. На верхние клеммы защитного устройства подключается питание, на нижние клеммы подключается электрическая нагрузка. Аналогично дифавтомату для сети 220В, клеммы трёхфазного дифавтомата на 380В также маркируются.

  • Схемы подключения дифавтоматов для сети 220В

В схеме питания электрической сети дифференциальный автомат используется либо в качестве общего (вводного), либо в качестве группового (на каждый отдельный электрический потребитель или отдельную группу потребителей).

В первом варианте схема выглядит следующим образом: электрический счётчик – вводной дифавтомат – группы электрических потребителей. Для сборки данной схемы с выхода счётчика электроэнергии  провода подключаются на верхние (входные) клеммы вводного дифавтомата. С нижних (выходных) клемм дифавтомата фаза и ноль расходятся к потребителям через автоматические выключатели и общую нулевую шину.

Схема, в которой дифавтоматы используются в качестве питания отдельных групп, выглядит так: счётчик – групповые дифавтоматы или счётчик – вводной автоматический выключатель – группы дифавтоматов. Запрещается соединять каким бы то ни было образом нули разных групповых дифавтоматов между собой.

Существует и схема, при которой в качестве вводного используется дифавтомат большего номинала, а в качестве групповых дифавтоматов используются защитные устройства с меньшим номинальным током. В этой схеме от счётчика подводится питание на вводной дифференциальный автомат, а с вводного дифавтомата фаза и ноль расходятся на групповые дифференциальные автоматы. В данной схеме есть один нюанс, который необходимо знать.

В качестве вводного устройства необходимо обязательно использовать селективный дифавтомат, который обозначается буквой S. В этом случае при возникновении тока утечки в какой-то линии, сработает только тот дифавтомат, который защищает данную линию. При установке неселективного общего дифавтомата в случае возникновения утечки в какой-то из групп, сработает и групповой дифавтомат, и общий. Таким образом будут обесточены все группы, запитанные от общего неселективного дифавтомата.

Преимущества и недостатки дифавтоматов

Преимущество использования дифференциальных автоматов очевидно. Вместо двух разных устройств (УЗО и автоматического выключателя) используется всего одно универсальное. Благодаря этому упрощается электрический монтаж, а при сборке электрического щитка в самом щитке экономится место.

К недостаткам использования можно отнести большую цену. Один дифавтомат стоит дороже, чем устройство защитного отключения и автоматический выключатель вместе взятые. Если на дифференциальном автомате нет индикации срабатывания типа защиты, то при срабатывании трудно будет установить причину отключения дифавтомата (короткое замыкание, перегруз или утечка).

Какой дифавтомат поставить на ввод в дом

Прежде, чем говорить о выборе дифференциального автомата, следует пояснить, чем этот вопрос заслужил такую популярность. Чем хороши именно дифференциальные автоматы? Конечно, тем, что дифавтомат – это устройство, обеспечивающее линии не только защиту от токов перегрузки и сверхтоков короткого замыкания, но и защиту от токов утечки, то есть, защиту от поражения человека электрическим током.

Другими словами, одно устройство обеспечивает весь спектр необходимых защит. Это очень удобно, поскольку позволяет сэкономить пространство в распределительном щите и упростить монтаж. В некоторых случаях достигается еще и экономия денежных средств, но это относительно, поскольку качественный дифференциальный автомат может оказаться дороже, чем отдельно взятые автомат обычный и устройство защитного отключения (УЗО).

Итак, чем хорош дифавтомат, ясно. Осталось определиться с тем, как его выбрать.

1. Фазность

Как и любой другой аппарат защиты, дифавтомат следует выбирать, исходя из фазности сети. Трехфазные дифы имеют три полюса для подключения фаз и один полюс для нулевого рабочего проводника. Трехфазный диф по понятным причинам отличается большими габаритами и занимает шесть-семь модулей. Однофазные дифы могут занимать два-четыре модуля, в зависимости от исполнения. Однако в любом случае дифавтомат займет намного меньше места, чем обычный автомат и УЗО вместе взятые.

2. Номинальное напряжение

Хотя в общем случае промахнуться бывает трудно: три фазы – 380 вольт, а одна фаза – 220 вольт. Но все же редкие неприятные исключения бывают, и на номинальное напряжение аппарата следует обращать внимание.

3. Характеристика расцепителей и номинал автомата

Коль скоро диф – это тоже автоматический выключатель, то он, конечно, тоже имеет характеристику, отображаемую буквой латинского алфавита перед числом, обозначающим номинал по токовой нагрузке. Что касается бытовых сетей, то здесь традиционно самыми популярными являются автоматы характеристики С.

Например, для розеточной сети подойдет дифавтомат характеристики С16 (реже С25). Для сетей освещения используются автоматы С6 или С10. Реже применяются автоматы характеристики В. В качестве вводных общедомовых или квартирных выключателей часто используются автоматы С50, С63, С80 и С100.

4. Номинал по току утечки

Это характеристика устройства защитного отключения, имеющегося в составе дифавтомата. Номинальный ток утечки обозначается символом «дельта» и числом, указывающим собственно ток утечки с буквами mA (миллиампер). Для защиты розеточных и осветительных сетей обычно применяются дифы с номиналом 10-30 мА. Чаще всего групповые сети защищаются аппаратами на 30 мА, а одиночные розетки – на 10 мА. Вводной дифавтомат может иметь встроенное УЗО на 100-300 мА.

5. Тип или класс встроенного УЗО

Давно известно, что существуют УЗО типа АС, реагирующие только на синусоидальный (переменный) ток утечки, и есть УЗО типа А, реагирующие на утечки постоянного тока в устройствах, имеющих электронные преобразователи. Все это касается и УЗО, встроенных в дифавтоматы. Таким образом, для линий, питающих компьютеры, телевизоры и даже стиральные машинки, желательно использовать дифавтоматы именно со встроенным УЗО типа А, поскольку тип АС может просто оказаться неэффективным.

6. Наличие/отсутствие защиты от обрыва нулевого проводника

Это очень любопытный момент. Дело в том, что для работы встроенного УЗО необходимо электрическое питание блоку дифференциальной защиты. Это питание берется именно со ввода аппарата. То есть, чтобы сработала дифференциальная защита дифавтомата, необходимо, чтобы в сети было напряжение.

Это значит, что в порядке должны быть и нулевой, и фазный рабочие проводники. При этом, если отсутствует «фаза» – тогда и бог с ним, ведь и току утечки взяться неоткуда. Иное дело, если оборван ноль. Тогда оставшаяся «фаза» может стать причиной утечки, а встроенное УЗО уже не сработает по причине отсутствия электропитания.

Чтобы подобное явление было исключено, некоторые дифавтоматы имеют в своем составе блок защиты от обрыва нулевого проводника, который по своей сути является реле напряжения, чьи контакты работают на размыкание.

Если такого блока в составе дифа нет, то имеются все резоны самостоятельно установить на вводе реле напряжения для контроля над ситуацией.

7. Производитель дифавтомата

Сколь ни было бы сильным желание сэкономить, все же от приобретения дифов сомнительного происхождения лучше воздержаться. Хорошо известны случаи появления на рынке дешевых автоматов, которые при ближайшем рассмотрении даже и автоматами-то не являлись: не имели никаких расцепителей, кроме механического ручного.

Совершенно логично, что есть возможность приобретения и дифавтомата аналогичной конструкции. А ведь диф – это аппарат, функции которого зачастую никак не дублируются. То есть, безопасность электросети в целом остается на совести именно дифа. И он просто обязан быть качественным. Конкретных указаний по маркам и брендам давать не будем, но лучше все же приобретать аппараты в проверенных магазинах и не кидаться на чрезмерно низкие цены.

8. Общие указания

Каждый дифавтомат имеет в своем составе кнопку «тест», позволяющую проверить ее работоспособность, создав намеренную утечку тока. После установки аппарата всегда будет нелишним выполнить небольшую проверку, воспользовавшись этой кнопкой.

Кроме этого, следует помнить, что далеко не каждая линия в обязательном порядке подлежит оснащению дифференциальной защитой. Чаще всего дифавтоматы ставятся на кабельные линии штепсельных розеток, а также на общий ввод в противопожарных целях. Линии освещения и питания электрической плиты зачастую не оснащаются дифференциальной защитой.

Не то, чтобы это можно было воспринимать как руководство не ставить дифавтоматы на эти линии. Но можно принять во внимание и, например, при отсутствии достаточного места в щите, воспользоваться простыми автоматическими выключателями для сети освещения и кабельной линии электрической плиты.

Дифавтоматы, также как и УЗО, рекомендуются к установке в сетях, имеющих в своем составе защитный нулевой проводник РЕ. Это требование ПУЭ. В случае отсутствия защитного заземления сама защита от токов утечки может оказаться недостаточно эффективной и не спасти человека от поражения электрическим током.

Дифавтоматы и УЗО важно не только правильно выбрать, но и без ошибок подключить. О том как это правильно сделать описано в этой статье: Схемы подключения УЗО и дифференциальных автоматов. Следите за публикациями на нашем сайте!

Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома

Защита от короткого замыкания и перегрузки по току в электропроводке осуществляется автоматическими выключателями (АВ), а защиту от поражения электрическим током человека и утечку тока в электропроводке выполняют устройства защитного отключения (УЗО).

Отличие Дифавтомата от автомата и УЗО

Дифференциальный автомат несёт в себе две функции защиты AB и УЗО в одном устройстве. Отдельные устройства защиты АВ и УЗО, и дифференциальный автомат имеют свои преимущества и недостатки для разных вариантов применения.

В каких случаях выбирают дифференциальный автомат

В каждой квартире находится достаточное количество электроприборов. И все они должны иметь свою индивидуальную защиту. Если на электропечь, духовку, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник, бойлер, зал, спальни, детскую и т. д. поставить раздельные автомат АВ и УЗО, то какой по размеру будет электрический щиток. Вот в чём основное преимущество дифференциального автомата.

Также если УЗО требуется выбирать по току на 1-2 порядка выше чем номинальный ток автомата АВ, то дифференциальный автомат выбирается только на оптимальный ток защиты от короткого замыкания и перегрузки. И так мы остановились на выборе дифференциального автомата для квартиры или дома. Теперь необходимо определиться с характеристиками устройства в каждом конкретном случае.

Выбор оптимального тока. Величина тока дифференциального автомата выбирается в зависимости от нагрузки электроприбора, мощности освещения или сечения электропроводки. Существуют дифференциальные автоматы с токовыми параметрами C6, С10 (для освещения), С16, С25, С40, С50, С63, С80, С100.

Как узнать характеристики дифавтомата

Ток утечки — этот основной параметр защиты который выражается в миллиамперах (мА) и обозначается символом. Если диф. автомат ставится сразу за счетчиком, тогда ток утечки выбирают 300 мА для дома, или 100мА для квартиры. Для отдельных групп ток утечки выбирают 30 мА, а отдельных сетей 10 мА.

Выбор дифавтомата по току

По напряжению. Существуют дифференциальные устройства на 380 В и 220 В. Для трехфазной сети 380 В устройство имеет по четыре контакта вверху и внизу, один из которых рабочий ноль.

Выбор дифференциального автомата по току утечки

По типу. Делятся устройства по типу с током утечки АС и А. Автоматы типа АС используются для переменного тока утечки, а устройства типа А срабатывают от постоянного тока утечки. Таким образом, диф. автоматы типа А применяют для защиты электронных приборов, таких как телевизоры, компьютеры и даже посудомоечные или стиральные машины, где УЗО типа АС неэффективно реагирует на постоянный ток утечки.

Защита от обрыва нуля. Для правильной работы дифавтомата необходима сеть 220 В (фаза и ноль). Если по какой-то причине пропадёт фаза, то устройство не сработает, так как отсутствует ток утечки. А если оборвется ноль и появится ток утечки (сырые стены со старой электропроводкой, пробой изоляции проводов в электроприборе и т. д.), то защита УЗО также не сработает т. к. нет полного питания электрической схемы защиты.

Схема установки дифавтомата с защитным заземлением PE

Возникает опасность поражения электрическим током человека. Для исключения подобной ситуации дифавтомат должен иметь защиту от обрыва нуля. Если такой функции в защите УЗО нет, тогда нужно отдельно приобрести и установить реле напряжения с защитой от обрыва нуля.

Какого производителя дифавтоматов выбрать

Экономить на защите электросетей и защите от поражения током человека не стоит. Качественное устройство защиты прослужит долгие годы. Это гораздо выгоднее, чем устанавливать дешёвые не надежные варианты защиты и менять их каждый год. Популярные бренды — это ABB (Шведы со Швейцарией), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия). Эти производители доказали надежность и качество своих изделий уже много лет.

Важно устанавливать защитное устройство в электрических сетях с защитным проводником PE. При появлении тока утечки через проводник PE, защита тут же сработает. А если использовать рабочий ноль N вместо PE, то ток утечки пройдет через человека на землю, что не очень приятно. Эффективность защиты в этом случае будет значительно ниже, чем в первом варианте.

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь.

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф, посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначениеГрафическое обозначениеРасшифровкаОбласть применения
АСРеагирует на переменный синусоидальный токСтавят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
АРеагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянныйПрименяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
ВУлавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
SС выдержкой времени отключения 200-300 мсВ сложных схемах
GС выдержкой времени отключения60-80 мсВ сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

для чего нужен, схема подключения (в том числе в однофазной сети)

Развитие технологии защиты в электрических сетях различного назначения привело к появлению удобного и практичного устройства — дифференциального автоматического выключателя тока. Статус практичного прибора дифавтомат заслуживает благодаря объединению нескольких защитных функций. В отличие от устройств узкого профиля, использующихся для осуществления защиты от конкретных явлений в электрической сети, дифавтоматы обеспечивают комплексную защитную технологию. Принцип действия и условия работы защиты описаны далее.

Для чего нужен дифавтомат в электропроводке

Прежде всего, дифавтомат — это защитное устройство. Как и обычный автоматический выключатель, дифавтомат защищает участок цепи, на котором он установлен, от перегруза и короткого замыкания. При возникновении таких явлений в цепи, дифавтомат отключит участок, находящийся под его защитой аналогично обычному автоматическому выключателю.

Дополнительно дифавтомат оснащён функцией защиты человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении человека к токоведущим частям. В этом смысле дифавтомат выполняет функцию УЗО.

Такое сочетание необходимых видов защит делает дифавтомат востребованным в процессе монтажа и эксплуатации электрических сетей различного назначения.

Универсальность этого устройства подтверждается его размерами, которые особо не увеличились при объединении функций двух других устройств. Дифавтомат устанавливается на дин-рейку аналогично другим приборам.

Объединение функций УЗО и автоматического выключателя

Сохранность и работоспособность электрической сети во многом зависит от используемых устройств защиты. Но самой большой ценностью во все времена остаётся человеческая жизнь. Защита людей, обслуживающих и эксплуатирующих электрические сети, всегда должна оставаться в приоритете. В этом смысле дифавтомат является оптимальным решением в оборудовании защищаемой электросети.

При несомненных практических преимуществах, дифавтоматы ещё и несколько экономичнее, чем отдельная установка УЗО и автоматического выключателя.

Об особенностях подключения перекрёстного выключателя можно прочитать в данном материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/perekryostnyj-vyklyuchatel-dlya-chego-nuzhen-i-kak-ego-podklyuchit.html

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективность — это избирательность в процессе защиты. При возникновении аварии селективная защита должна отключить минимальное количество потребителей, находящихся на защищаемом участке.

В качестве примера: при возникновении неисправности в бытовом электроприборе, предохранитель должен сработать в самом приборе, а не в распределительном щите всего здания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Об обозначении розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах можно прочитать здесь: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/oboznachenie-rozetok-i-vyklyuchatelej-na-stroitelnyx-chertezhax-i-elektricheskix-sxemax.html

Схема подключения дифференциального автоматического выключателя тока

Схема подключения дифавтомата рассмотрена на примере бытовой электросети 220 В.

Схему можно реализовать по-разному, в зависимости от бюджета и личных предпочтений в формировании защиты домашней электрической сети.

Относительно экономичный вариант предусматривает установку одного дифференциального автомата на вводе в квартиру или дом, а на каждый защищаемый участок установку обычного автоматического выключателя. При такой схеме защита от перегруза и короткого замыкания осуществляется на каждом из участков благодаря работе автоматических выключателей. А защита от тока утечки реализована во всей цепи за счёт дифавтомата на вводе.

Подключение вводного дифавтомата в бытовой сети 220В

Следующий вариант подключения предусматривает установку дифавтоматов на каждый участок цепи. В этом случае нет необходимости устанавливать вводной дифавтомат. Каждый из защищаемых участков обеспечен защитой от перегруза, короткого замыкания и тока утечки. Следует заметить, что такой вариант дороже чем предыдущий. Хотя и более правильный, с точки зрения формирования защиты, в электросети.

Схема без вводного дифавтомата в электросети 220 В

Второй вариант схемы подключения предпочтительнее для помещений с повышенной влажностью. В таких помещениях возрастает риск появления токов утечки на землю из-за влажной среды. Для защиты людей необходимо максимально эффективно сформировать защиту от токов утечки. Установка дифавтоматов на каждую группу электроприборов обеспечит высокую степень защиты.

Как правильно подключить

Схема подключения дифавтоматов в сети 220 В рассмотрена выше.

Схема подключения дифавтоматов в сети 380 В имеет существенные отличия. Прежде всего, для такой схемы нужен четырёхполюсный дифавтомат. Такой дифавтомат предназначен специально для трёхфазной сети, имеет более крупные габариты, но также устанавливается на дин-рейку.

Исполнение для трёхфазной сети

Схема установки такого дифавтомата предусматривает его монтаж после счётчика. Такой тип установки можно реализовать селективным способом, если вводной дифавтомат использовать селективного исполнения.

Установка в сети 380 В

При отсутствии заземляющего проводника в схеме питания помещения (дома), установка дифавтомата является обязательной.

Самым уязвимым местом у лампы накаливания является вольфрамовая спираль, которая чувствительна к резким перепадам напряжения. Для того чтобы сгладить эти каскады используют специальные приспособления. Подробности: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/plavnoe-vklyuchenie-lamp-nakalivaniya-220.html

Защита людей от электрического тока прежде всего.

Схема подключения в такой сети реализовывается следующим образом.

Простейшая схема установки в сети 220 В

При такой схеме сам дифавтомат будет выполнять функцию заземлителя, мгновенно реагируя на появление в сети тока утечки на землю. Это обеспечит защиту людей использующих бытовые электроприборы или просто находящихся в защищаемом помещении.

Независимо от вида электрической сети, в которой монтируется дифавтомат, существует ряд правил, обеспечивающих правильность эксплуатации:

  • Питающие провода всегда нужно подводить к устройству сверху, а отходящие вниз. Практически на всех моделях дифавтоматов нанесено обозначение присоединений проводов и положение входа и выхода. При случайном подключении нагрузки не стой стороны, можно вызвать аварию, вызывающую выход из строя дифавтомата. Иногда приходится работать в условиях, требующих установки дифавтомата в перевёрнутом положении. На эффективность его работы такое положение не повлияет, главное, не перепутать клеммы подключения.
  • Важно соблюдать правильность подключения фазных и нулевого провода. В стандартной международной маркировке клемма подключения фазного провода имеет обозначение L, а клемма подключения нулевого проводника N. Приходящий проводник имеет обозначение — 1, а отходящий обозначение — 2.
  • Для нормальной корректной работы дифавтомата, его нулевой проводник должен быть соединён лишь со своей цепью. Запрещено объединять нули всех групп в общую цепь.

Важно помнить, что неправильное подключение устройства защиты не всегда вызовет его поломку. Неправильное подключение всегда не обеспечит должного уровня защиты и правильности её работы.

Видео: устройство и принцип работы устройства

Обеспечение своего жилого пространства защитой — это всегда актуальный вопрос. А обеспечение защитой близких — ещё более актуальный. Автоматические выключатели дифференциального тока помогают решить одну из наиболее важных задач — задачу безопасного использования электроэнергии. Важно, что решение вопроса построено комплексно. Это позволяет оптимально использовать средства монтажа, пространство и время работы, потраченное на оборудование схемы защиты.

Дмитрий. 29 лет. Образование — инженер-механик. Работаю в горнодобывающей промышленности. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Подключение дифавтомата, схема подключения

 

Дифференциальный автомат или дифавтомат – устройство, выполняющее две функции:

  1. Защита электрических цепей от утечек токов на землю
  2. Защита от коротких замыканий или перегрузок в цепях. Иными словами, это устройство, фактически представляет собой УЗО и автоматический выключатель, совмещенные в одном корпусе

Подобно УЗО, дифавтомат, благодаря своему высокому быстродействию, способен обеспечить полную защиту человека от действия электрического тока при его прикосновении к токоведущим или нетоковедущим частям (последние могут оказаться под напряжением в случае нарушения, пробоя изоляции прибора). 

Кроме того «диф» (сленг электриков), как и обычный автоматический выключатель эффективно обеспечивает защиту электрических цепей от возникновения в них сверхтоков – токов короткого замыкания и перегрузок по току в электрических цепях.

Защита человека с помощью дифференциальных автоматов реализуется следующим образом: в нормальном режиме работы электроприборов цепи, происходит постоянное сравнение по нейтрали входящего и выходящего электрического тока и при обнаружении разницы, значение которой представляет угрозу для жизни, происходит отсечка — обесточивание защищаемой цепи.

Защита электрических цепей по току короткого замыкания и перегрузок реализована имеющемся в дифавтомате встроенном модуле защиты — автоматическим выключателем. Так, при прохождении токов, превышающих номинал по току самого дифавтомата, сработает автомат и неисправная цепь окажется без напряжения.

Подключение дифавтомата может быть выполнено выполнено по следующими схемам:

  • Все электрические группы цепи защищены одним дифференциальным автоматом, установленном на вводе (вводной дифавтомат). 



    Питающее напряжение подается на верхние его клеммы и с нижних клемм поступает на нагрузку — отдельные электрические группы, разделенные автоматическими выключателями. Недостатком этой схемы является полное обесточивание всех электрических групп при возникновении утечки токов на «землю» на участке любой из этих электрических групп.

    При использовании такой схемы для защиты в жилых помещениях, в целях предотвращения ложных срабатываний на «землю» вводного дифавтомата (особенно, если электропроводка старая), рекомендуют устанавливать дифференциальный автомат с уставкой срабатывания по дифференциальному току — 100 mA.

    Известно, что опасной для жизни человека является величина тока 30 мА. Таким образом, цепь, защищенную от утечек токов на землю дифавтоматоматом, номиналом 100 mA нельзя считать защищенной полностью от этих утечек — поражение от электрического тока человека, коснувшегося «пробитого» корпуса электроприбора, в этом случае, к сожалению, не исключено.

    Поэтому, дифавтоматы с номинальным отключающим дифференциальным током 100-300 мА иногда называют  пожарными, способными гарантированно обеспечить надежную защиту от возгораний в случае утечки токов на «землю» через поврежденную изоляцию

  • Отдельный дифавтомат включается в цепь определенной электрической цепи (группы) для повышения уровня электробезопасности помещения, «запитываемого» этой группой.



    Чаще всего, это помещения с повышенной сыростью — санузлы, кухни или помещения с повышенными требованиями электробезопасности (напр., детские комнаты). Конечно, это более удачное решение и не только в плане повышения электробезопасности: срабатывание по каким-либо причинам одного дифавтомата не приведет к полному обесточиванию электроустановки.

    Таким образом, еще один «плюс» в пользу установки нескольких дифавтоматов на нужные групповые линии —  надежность и бесперебойность электроснабжения.

    Однако, стоит заметить, что реализация такого способа подключения, по понятным причинам обойдется значительно дороже, чем установка одного вводного дифавтомата на всю электроустановку.

Дифференциальный автомат защиты, описание и установка

Дифференциальный автомат защиты — назначение

Дифференциальный автомат защиты или автоматический выключатель дифференциального тока это комплексное устройство обеспечивающее следующие функции:

  • Дифавтомат защищает проводку от перегрузок;
  • Защищает электро цепь от коротких замыканий;
  • Обеспечивает пожарную безопасность;
  • Также дифференциальный автомат защищает от поражений электротоком, следя за появлением в цепи дифференциального тока (разницы тока в проводах цепи).

По сути, дифавтомат заменяет УЗО (устройство защитного отключения) и автомат защиты (АВ). Обозначается дифавтомат, как  УЗО-Д. Например, дифавтоматы «Энергокомплекс» обозначается, как УЗО-ВАД, УЗО-ВД. Импортные дифавтоматы обозначаются по стандарту CEI EN 61009 и маркируются, как DSH, SH.

Важно! Нужно понимать, что дифавтомат не устранит ощущение удара электротоком. Он отключит аварийную цепь за время, которое электроток не успеет нанести урон здоровью человека.

Для владельцев земельных участков, садоводов и огородников будет полезно знать, что лучшие форсунки для опрыскивателей можно выбрать на сайте https://hydromech.in.ua/ru/forsunki/. В каталоге сайте более сотни вариантов форсунок: маятниковые, вращающиеся, на трубу, на шланг, с одной или тремя головками.

Установка дифавтомата защиты

При установке устройства соблюдайте требования электробезопасности.

Установка дифавтомата защиты производится в электрических щитках. Рекомендуется, устанавливать вводной дифавтомат на этаже в этажном щите, а дифавтоматы на отдельные группы розеток  квартиры устанавливать в квартирном электрощите.

Устанавливается дифавтомат на дин-рейку. Подвод электропитания осуществляться сверху, вывод осуществляется с нижних клемм.

Заземление электро цепи

Корректная защита от косвенного прикосновения возможна только при организации заземления, например, системы заземления TN-S.

В зоне действия УЗО-Д нулевой рабочий проводник (N) не должен соединяться с заземленными корпусами электроприборов и нулевым защитным проводником (PE).

Типы и номиналы дифавтоматов защиты

В жилых помещениях с компьютерами, телевизором, приборами с электронным управлением и другими приборами, создающими пульсирующие составляющие тока, ставятся дифавтоматы типа «А». В других сетях достаточно дифавтоматов типа «АС».

В групповых цепях квартиры, питающих штепсельные розетки, ставятся УЗО номиналом не более 30mA. Для группы электропроводки ванной желательно поставить дифавтомат с током отсечки 10 mA. На группы освещения дифавтоматы не ставятся.

Согласно ПУЭ, ток утечки диффавтомата для электроприбора выбирается из расчета  0,4mA на 1 Ампер тока нагрузки. Ток утечки диффавтомата сети, выбирается из расчета 0,01 mA на 1 метр фазного провода.

Для повышения пожарной безопасности дома, квартиры нужно на ввод электропитания установить УЗО-Д с током отсечки 100mA или 300mA. Обычно в квартирах, такие «дифы» не ставятся.

Проверка работоспособности дифавтомата

Для проверки исправности автоматического выключателя дифференциального тока (АВДТ) на корпусе устройства есть кнопка тестирования. Проверку устройства нужно производить сразу после установки и потом, раз в месяц.

Дифференциальный автомат защиты: Схема подключения

Приведу две схемы подключения дифавтомата защиты.

Схема №1

Схема установки одного дифавтомата на всю электросеть

Схема№2

Желательно, для каждого прибора нуждающегося в защите, ставить отдельный дифавтомат защиты.

Нормативные ссылки дифференциальный автомат защиты

ПУЭ изд. 7, п. 7.1.67-7.1.86.

©ehto.ru

Еще статьи

Схема подключения дифференциального автомата

Принцип работы дифференциального автомата

Конструкция дифференциального автомата содержит элементы защиты теплового расцепителя от перегрузок, электромагнитной защиты от коротких замыканий с элементами защиты при утечке тока. Также дифференциальный автомат содержит тестовую кнопку проверки работоспособности защиты.

Подключение дифференциального автомата в электрическом щите

Модуль защиты имеет дифференциальный трансформатор и усилитель тока с преобразованием электрической энергии в механическую. При превышении значение тока утечки, усилитель тока вырабатывает сигнал достаточный для механического воздействия на механизм расцепителя дифференциального автомата и его срабатывания. Правила схемы подключения дифференциального автомата индентичны с подключением УЗО.

Модуль дифференциальной защиты автомата. При равенстве входного и выходного токов дифференциальный ток равен нулю и модуль не отключает автомат

Подключаются только защищаемые электрические цепи (фаза L и нейтраль N). Нулевые провода после выхода из дифференциального автомата объединять нельзя. Потому что разные нулевые провода будут иметь разную нагрузку, и следовательно другие токи нагрузок. Дифференциальный автомат вычислит эту разницу токов и определит их как токи утечки, сработает расцепитель автомата и отключит электрическую цепь.

Схема включения дифференциального автомата

Схема подключения дифференциальных автоматов в распределительном щите может быть в двух вариантах. Первая схема дифференциального автомата, когда он стоит на вводе электрической цепи. Вторая схема подключения дифференциального автомата используется, когда нужно защитить отдельные группы электрической цепи.

Схема с дифференциальным автоматом на вводе и обычными групповыми автоматическими выключателями

Первая схема имеет существенный недостаток, при срабатывании защиты в одном автомате отключаются все электрические цепи. Если в доме старая электропроводка, то ставится вводной дифавтомат с рекомендуемым током защиты в 30 мА.

Схема с дифференциальным автоматом на вводе и с групповыми дифференциальными автоматами

Другая схема подключения дифференциального автомата значительно безопасней. В этой схеме дифференциальный автомат подключается отдельно для каждой группы электрической цепи электропроводки. Дифференциальный автомат может быть установлен отдельно для ванной комнаты, кухни, детской комнаты.

При срабатывании защиты дифавтомата по такой схеме отключается сеть только отдельной группы, а не весь дом или квартира. Стоимость такой схемы будет дороже, но и защита будет качественней и надежней, так как величину тока утечки для группы автоматов можно подобрать более точно, в зависимости от назначения помещения и типа потребителей энергии.

Принцип селективности дифференциальных автоматов

Селективность дифференциальных автоматов выражается в избирательном отключении защиты. Рассмотрим пример.

Допустим, в доме имеется вводной автомат дифференциального исполнения, рассчитанный на ток защиты 100 мА, а в группах установлены дифавтоматы на 30 мА, то при срабатывании защиты в одной группе электрической цепи вызовет отключение вводного дифавтомата и отключится весь дом. Чтобы этого не произошло, а отключилась та линия, где произошло повреждение.

Селективный дифференциальный автомат

Независимо от выбора параметров дифавтоматов, нужно их выбирать с обозначением «S» – селективный. В этом случае сработает защита того автомата на участке которого произошло повреждение.

Схема подключения трехфазного дифференциального автомата

Есть используется трехфазная сеть, то в качестве вводного автомата нужно ставить четырехполюсный дифференциальный автомат. При подключенной 3-х фазной сети каждая фаза распределяется на свою группу автоматов.

Подключение дифференциального автомата в трехфазной сети

Получаем три однофазные сети. Нагрузку также нужно распределять равномерно по фазам, во избежании перекоса фаз. Выбирается селективный дифавтомат со своей расчетной нагрузкой.

Почему срабатывает дифавтомат

Причин выбивания дифавтомата — множество. Условно они разделяются на три группы. Первая — неисправность в самом приборе, вторая — сложности с нагрузкой, последняя причина скрывается в линии. Поиск и исправление неисправностей заключается в поочередной проверке отдельных линий проводки. Читайте также статью ⇒ Защита от короткого замыкания.

Причины срабатывания

Без нагрузки

В старых домах, в которых не проводилась замена износившейся и морально устаревшей проводки, может образоваться внезапные токовые утечки. Такие неприятные моменты связаны с повышенной влажностью воздуха, присутствия сторонних вещей либо грызунов и мелких животных.

Индикатор показывает возможную причину срабатывания дифавтомата и последующего его отключения

В домах с замененной самими жильцами проводкой по причине небрежного или неправильного монтажа в щитке часто может срабатывать дифавтомат. Также причинами сработки могут быть:

  • деформирование защитной изоляции кабеля в процессе его укладки;
  • наличие в толще стен уложенных при увеличении длины скруток кабелей;
  • ошибки в определении мест размещения распредкоробок и изоляции;
  • неверный подбор электрической фурнитуры.

Чтобы разобраться в причинах сработки дифавтомата без нагружения следует выполнить подробную проверку всей электропроводки. В таком случае придется сперва выявить, какая из групп проводки приводит к проблемам: освещения либо розеточная группа, потому как они являются отдельными линиями.

Например, при выбивании автомата после включения освещения можно сделать вывод о том, что причина кроется именно в этой линии. А если дифавтомат выбивается при включении какого-либо электроприбора, можно смело утверждать, что дело в розеточной линии (но перед этим необходимо удостовериться в исправности самого прибора).

Дифференциальный автомат функционирует в нормальном режиме без необходимости в отключении

При замыкании земли и нулей

Отключение дифавтомата выполняется при неправильной установке устройства и подключении кабелей N и PE в розетке либо распредкоробке. Заземление с нулем объединяются на одном контакте PEN. Если рассмотреть работу защиты, можно заметить, что уходящий ток делится на пару проводников, но лишь один из них идет сквозь дифтрансформатор. Потому и происходит ложное срабатывание защиты.

Часто на таком вопросе попадаются неопытные домашние электрики, не имеющие достаточного опыта и не до конца разобравшиеся в основах функционирования автомата.

Под нагрузкой

Если сработка дифавтомата периодически происходит после подключения электроприбора, можно предположить, что существует неисправность изоляции в электроприборе. Это говорит о том, что пользоваться этим электроприбором не совсем безопасно. Следует принять все меры для выявления неисправности своими силами либо пригласить мастера для определения причины и ее ликвидации. Пренебрежение неисправностью может привести к серьезным последствиям — получением электротравм находящимися в доме людьми либо пожару.

Совет №1: При сработке дифатомата при подключении электродрели, стиральной машины, пылесоса либо иной техники необходимо сазу же отремонтировать прибор либо доставить его в ремонтную мастерскую.

При сработке автомата в индивидуальном доме на функционирующую систему теплого пола, вероятнее всего, причина кроется в кабеле нагрева, который необходимо обследовать, «прозвонить» и устранить неисправность.

При перепаде напряжения

Питание схемы отключается встроенной защитой дифатомата также и при повышении напряжения выше допустимого значения. Наличием такой функции могут похвастаться не все модели устройств, а только те, в которых установлены электронные схемы управления. Защита может сработать и во время включения по причине короткого замыкания внутри электроприбора, так как дфифавтомат способен отключаться и при коротком замыкании.

Также причиной сработки может быть и неудовлетворительное качество сборки дифавтомата. Если в щитке выбивается защита спустя определенное время от включения, либо только в определенное время суток, например, ночью, рекомендуется выполнить замену прибора на новый или аналог от другого производителя. Но сперва следует убедиться, что на такие включения не влияют другие факторы, описанные выше.

Бытовые причины

В качестве примера можно разобрать случай со стиральной машиной.

В первую очередь необходимо исключить неисправность от нагрузки. Для этого в ту же розетку вместо машинки подключается любой иной бытовой прибор — холодильник либо утюг. Если никакой реакции автомата нет, то неисправность нужно искать в самой стиральной машины.

При подключении в розетку неисправной стиральной машины может сработать дифавтомат

Совет №2: Убедитесь, что провод фазы не замыкается на корпусе. Щитки электродвигателя чрезмерно износились, ток при этом идет сквозь графитовую пыль на прибор. Следует проверить сопротивление изоляции обмоток двигателя. При падении его ниже уровня 7-10 кОм, токи утечки достигают таких величин, что вызывают сработку автоматики. Более глубокое обследование стиралки выполнять не стоит, лучше вызвать на дом мастера.

Причиной сработки автомата может быть и не нагрузка. Установив отремонтированную технику, проблема может вернуться снова. Причина во включении автомата на обобщенный ток утечки в электролинии: в проводке от нагрузки до прибора защиты и самой машины. Потому общий ток утечки со стиралки и контрольной нагрузки достигает таких величин, что в одном случае дифавтомат не выключится, а во втором — сработает. Потому в электропроводке следует проверить сопротивление изоляции.

Иные причины

На самом деле причиной сработки автомата может быть:

  • высокая влажность, проникающая в скрутки проводов розеток, распредкоробок;
  • непреднамеренные деформации изоляции электропроводки при монтаже гвоздями либо шурупами;
  • различные производственные дефекты, увиденные со временем.

Поиск и последующее устранение таких неисправностей — дело достаточно продолжительное и не легкое даже при обследовании проводки открытого типа. Обрыв в линии и устранение дефекта проще всего выполняется заменой провода либо установкой вместо обычной розетки во влагозащищенном исполнении.

Нередко попадаются провода не лучшего качества, изолированные не соответствующими классу материалами. Такой момент также не сразу можно определить, но впоследствии придется менять всю проводку.

Поиск и исправление неисправностей

Выбивание при включении новой электропроводки

На впервые подключаемой проводке поиск неисправности следует выполнять с проверки правильности выполнения монтажа.

Дифавтомат сначала включается в режиме тестирования. Если он сработал — значит с самим устройством все в порядке. Дальнейшие действия выполняются в следующей последовательности:

  • необходимо удостовериться в отсутствии нагрузки;
  • включается автомат и при его выбивании делается вывод о том, что проводники подключены неверно;
  • проверяется подключение к контактам N нулевого провода, к клемме L — фазного;
  • проверяются низовые контакты автомата на правильность подсоединения кабелей от подлежащей контролю линии;
  • делается попытка включения защитного устройства.

Необходимо проверить, из чего выходит провод «нуля». К верхней клемме он подается от нулевой шины. К нижнему контакту «ноль» подключается от линии, он приходит от коробки. Если прибор снова выбило — причину нужно искать в соединениях в распредщите.

Проверка щитка

Чаще всего ошибки, допущенные при монтаже, можно отыскать именно в щитке — ошибочно соединяются «нули» от различных линий либо перепутываются места соединений.

При сработке в распределительном щитке дифавтомата причиной может стать неверное соединение проводов

Такие ошибки обычно допускают специалисты, привыкшие к работе только с выключателями-автоматами, для которых нет разницы, от какой линии подан нулевой кабель, так как сами устройства контролируют ток на фазном кабеле. Для УЗО или автомата дифференциального наоборот, это очень важно, так как реагируют они на разницу в величине токов в фазном и нулевом проводах.

После того, как проверена правильность подключения в распределительном щитке, можно включить автомат. Если он снова отключился, то следует убедиться в правильности соединения проводов, отходящих от коробки к розетке — не менее часто перепутывают провод заземления и «ноль». Если все правильно, то автомат должен включиться и начать контроль.

При сомнениях в работоспособности самого дифавтомата, его можно проверить следующим образом. Посредством отвертки-индикатора в розетке находится «ноль», который соединяется с заземлением. Так как без нагрузки по фазному и нулевому проводу никаких токов не проходит, автомат не сработает. При подключении нагрузки даже от лампочки устройство выключится. В проводе нулевом величина тока будет меньше в 2 раза, чем в фазном. Это вызовет сработку электромагнитного расцепителя.

Проверка замыкания

При сработке дифавтомата от короткого замыкания, причина находится проще всего. Прибор, работающий от контролируемой линии, как правило, не работает. Он тоже оснащен предохранителями, которые перегорают, корпус при этом может быть слегка почерневшим, а провода — слегка оплавленными.

При подключении к линии сразу нескольких приборов неисправное устройство следует отключить, а затем снова включить автомат, который сразу же должен приступить к контролю.

При вторичном отключении следует обратить внимание на срок, в течение которого это случилось. Если прибор выключился сразу же, значит, замыкает где-то еще.

Выяснение причины срабатывания автомата при коротком замыкании в контролируемой сети

Тогда нагрузку следует отключать постепенно — убрать одного потребителя, включить автомат и ждать его реакцию. Если устройство поставлено на контроль, значит неисправность в отсоединенном приборе. Если контроля нет — отключаем следующий потребитель.

Перегрузка

При не мгновенном отключении автомата при подключении нагрузки, а некоторое время спустя, можно сделать вывод о присутствии токов перегрузки, величины которых не хватает для моментальной сработки.

Срабатывание дифавтомата при перегрузке может произойти из-за подключения слишком мощных потребителей

По этой причине отключение выполняется из-за сработки теплового расцепителя при подключении слишком большого числа мощных приборов.

Если сечение электропроводки позволяет, можно увеличить число розеток и установить прибор с большим номинальным током вместо дифавтомата. Читайте также статью ⇒ Как избежать перегрузки электрической цепи?

Оцените качество статьи:

Кабель для электромонтажа в частном доме. Какая должна быть проводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для начинающих

Как правило, электропроводка в квартире выполняется своими руками при ремонте с заменой существующего электрооборудования. Монтаж электропроводки способен произвести человек, имеющий представление о методах и видах электромонтажных работ, навыки работы с материалами и инструментом, а также разбирающийся в электрических сетях.

Конструкция

Основные требования к электромонтажу представлены в СНиП и ПУЭ (правила электромонтажа). Соблюдение этих норм очень важно в квартирах для обеспечения их пожарной безопасности.

Итак, прежде чем монтировать электропроводку в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с тем, как она устроена. Как правило, схема разводки стандартная, ничего сложного в ней нет.

Основные элементы

Внутренний экран считается важнейшим элементом в схеме электропроводки квартиры.Именно к нему от основного силового щита, расположенного на площадке, направляется, пройдя по пути через предохранитель, электрический кабель.

Оборудован электросчетчиком, устройствами защитного отключения и несколькими автоматическими выключателями. Все эти элементы собраны в единый узел и закреплены с помощью рельсов крепления и вспомогательной шины (одной или нескольких).

Количество внутренних линий электропередач будет зависеть от количества комнат в квартире. Это также влияет на мощность, необходимую для работы некоторых устройств.Им может потребоваться дополнительная выделенная линия. В большинстве случаев бывает два провода: «нулевой» и «фазный», в некоторых случаях добавляется третий — «заземление».

Оплата

Электропроводка в квартире может производиться после определенных расчетов. Их производят двумя основными способами:

  1. По формуле: P: U = i, где ток прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален напряжению в сети.
  2. Этот вариант намного проще предыдущего.Необходимо отдельно складывать электроэнергию, потребляемую приборами на одной линии. К полученному числу следует прибавить около 10%.

Поиск канала

В панельном доме, как правило, электропроводка скрыта, а именно скрыта в штрихе или за гипсокартоном. Поэтому электромонтаж в квартире следует начинать с поиска каналов. Для начала узнайте, что такое канал в стенах, предназначенный для скрытой проводки. В большинстве случаев это труба из полимерного материала с абсорбцией около 30-50 мм, снабженная гофрами в местах вывода и закругления.

Расположение розетки

В старых советских пластинах подключают электрические розетки. Обычно ставятся там, где это необходимо. Иногда на высоте вытянутые руки, а у кого-то 1 метр от поверхности пола.

На сегодняшний день правильным местом считается 400 мм на уровне пола. Поначалу это может показаться странным, но в этом есть логика: такие розетки для мебели практически незаметны, при подключении они ближе к цели, случайно не попадут непроизвольно, а главное, такая разводка в квартира, сделанная своими руками, тратится намного меньше кабеля.Пожалуй, единственный нюанс — при подключении пылесоса или утюга нужно не подпрыгивать, а опираться.

Если вы продолжите эту логику, вы можете установить электрическую розетку рядом с цоколем. В этом случае минимальная высота. Вызывает опасность попадания воды в результате затопления или мытья полов. Именно поэтому при монтаже новой электропроводки в квартире своими руками розетка по стандарту должна располагаться на высоте 400 мм от уровня пола.

Варианты прокладки кабеля

Самостоятельный монтаж проводки в квартире — дело непростое.Однако в этом случае вы будете абсолютно уверены, что все сделано правильно. Существует три основных способа прокладки электрического кабеля:

  • Под лепнину
  • В пластиковом ящике.

Любой из перечисленных вариантов считается правильным, поэтому выбор остается за вами. Следует помнить, что важно иметь точное представление о том, где проходит кабель, иначе любой забитый гвоздь может вызвать отключение телевизора (с более качественной выборкой), в худшем случае — шок.

Как лучше провести электромонтаж?

Скрытая проводка проводится внутри стен, под декоративную отделку или другие декоративные элементы конструкции. Самой безопасной считается разводка в квартире своими руками под гипсокартон, так как она надежно защищена от любых механических повреждений. Однако этот вариант установки является наиболее трудоемким и требует возможности одновременного контакта с несколькими инструментами.

Комбинированный вариант электромонтажа включает его установку в коробки и цоколи с кабельным каналом.Этот метод сочетает в себе преимущества закрытой и открытой прокладки — безопасность и эстетичный вид.

Ремонт или замена?

Если вы вдруг почувствовали запах бледного пластика, заметили искры или розетки из распределительной коробки или стальная розетка при использовании сильно нагревается, то самое время найти проект электропроводки в вашей квартире и приступить к ее выполнению. сразу ремонт.

У такого явления много причин, от обычного физического износа до элементарного устаревания системы электроснабжения из-за появления современных электроприборов.

Электромонтаж электропроводки, схема которой давно приелась, выполняется в несколько основных этапов:

  • Прежде всего, необходимо выяснить количество необходимых изменений.
  • Рассчитайте количество материалов и оборудования, необходимых для монтажа, и произведите их последующее приобретение.
  • Далее подготовка помещения путем демонтажа старой вытяжной электропроводки.
  • Прокладка нового кабеля и последующее тестирование на нормальное функционирование.

Еще одна причина, которая может служить при ремонте в квартире старой электропроводки, — это отсутствие элементарного заземления. Конечно, его отсутствие не критично, однако для безопасной и правильной работы многих современных электроприборов это необходимо.

Необходимые инструменты для монтажа

Если вы решили, что разводку электричества в квартире нужно делать, то вам следует приобрести хороший и надежный инструмент. В местах соприкосновения металла и корпуса не следует утеплять. Как минимум вам потребуется следующее:

  • Тестер.
  • Перфоратор.
  • Lubes.
  • Плоскогубцы.
  • Отвертка.

Материалы для монтажа

Как только будет готова концепция электропроводки, рассчитана мощность каждой отдельной ветки, можно будет приступить к приобретению необходимого материала.

Старайтесь не покупать слишком дешевую продукцию и кабель с уменьшенным сечением. Итак, чтобы разводка в квартире своими руками (фото ниже) была завершена, вам потребуется следующее:

  • Розетки и выключатели.
  • Провода медные сечением.
  • Установочные ящики в виде пластиковых стаканов.
  • При необходимости дополнительная изоляция.
  • Зажимы, если в квартире планируется разводка своими руками на потолке.
  • Клеммы для подключения кабеля.

Кабельная разводка

Как только вы получите все необходимые материалы, оба оборудования можно перерабатывать прямо к установке.

  • В старой квартире нужно произвести демонтаж старой проводки.
  • Просверливаются заранее размеченные места, углубления под распределительные коробки и переоборудование.
  • Далее в стенках паз — паз под все выключатели и розетки для последующей прокладки проводов. Вставляют кабель соответствующего сечения и закрепляют его дюбелем-гвоздем.
  • После этого башмаки и дырки нужно заточить.
  • В пустотах плит и на потолке прокладываются провода для системы освещения.
  • Как только будет смонтирована электропроводка в квартире своими руками (схемы ниже), установлены все осветительные приборы, выключатели и розетки.

Расчет штатного оборудования

Для правильного выполнения монтажа электропроводки необходимо определить номенклатуру автоматов, установленных в распределительном щите. Для этого нужно подвести итоги мощности всех устройств, которые планируется к нему подключить. Затем киловатты переводим в шерсть, после чего сила тока по формуле: P: U = I.

Идет следующая линейка автоматов: 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 32a, 40a, 50a и 63a. .Таким образом, номинал выбранной машины должен оказаться больше, чем полученная вами стоимость.

Установка и подключение электрического щита

Непосредственно в электрощите осуществляется распределение электроэнергии по группам:

  • По освещению.
  • На розетки.
  • Другое оборудование.

Щиток крепится к стене с помощью дюбеля-гвоздя, после чего прокладывается вытяжная проводка и питающий питающий кабель. После этого необходимо очистить питающий кабель.С него снимается внешняя изоляция на нужную длину, затем кабель превращается в экран, где он подключается к вводной машине.

В верхней части электрощита установлена ​​шина, к которой подключается нулевой провод. Шина монтируется аналогично нижней планке, к ней подключается провод, что ведет к защитному заземлению.

Вывод

Таким образом, после прохождения всех этапов — от приобретения необходимого оборудования Оба материала, прокладка кабеля до установки и подключения электрического щита — электропроводка будет произведена в квартире своими руками (схема представлена ​​выше) .

Стабильность, надежность, бесперебойность и непрерывность работы электросистемы в целом напрямую зависят от профессионального монтажа, качества комплектующих и материалов, соблюдения всех правил и норм, а также правильности и грамотности всех сопутствующих платежей. Это очень ответственное и серьезное дело, если есть сомнения, лучше доверить эту работу специалистам, для которых все, что связано с электричеством, — это профессия.

В каждом доме сегодня электричество.Современную жизнь сложно представить без этого. Поэтому при строительстве новостройки необходимо уделять пристальное внимание проводке в ней электропроводки. Аналогичное требование распространяется и на приобретенный частный дом, который был возведен много лет назад. В большинстве случаев такую ​​работу берут на себя профессионалы. Но в некоторых постройках хозяева решают выполнить их самостоятельно, поэтому им нужно знать, как правильно провести электропроводку в доме. Также эта информация будет полезна при мониторинге процессов, выполняемых экспертами.

Разработка проектов для разных типов зданий

Этот этап является начальным, и от его правильного выполнения зависит вся проводка кладки в доме. Разработкой схем занимаются дизайнеры. В дальнейшем проекты утверждаются в специальных инстанциях. Чертежи необходимы для новостроек. Кроме того, схемы и спецификации требуются для зданий, в которых планируется перепланировка, в результате чего существующая электропроводка практически полностью изменится.Также при выполнении дополнительного вольного упражнения необходимо разработать новые силовые чертежи. Если планируется просто заменить существующую проводку, то проект для этого не требуется. Вы можете воспользоваться тем, который существует и использовался при создании конструкции.

Способы монтажа кабелей

Чтобы знать, как провести электропроводку в доме, необходимо изучить две сети, на сегодняшний день вариант размещается открытым или закрытым способом. В первом случае проволока удерживается на поверхности основных несущих конструкций.К ним относятся потолки и стены. Во втором варианте используются туфли, которые с помощью специального инструмента утоплены в несущие конструкции. В дальнейшем эти элементы закрываются штукатуркой. Также трубы используются для выполнения разводки. Они могут быть пластиковыми или стальными. Их использование позволяет защитить кабель от возможных механических повреждений. Сегодня считается, что самая правильная электропроводка в доме, которая является наиболее безопасной, — это скрытый монтаж.

Полный комплект объекта необходим материал

Для ответа на вопрос: «Как сделать электропроводку в доме?» — Необходимо правильно выбрать электрический кабель, имеющий определенное сечение, а также знать его длину.В число материалов для электроснабжения в здании также входят выключатели и розетки, монтажные коробки и светильники, счетчики. Нельзя забывать о кабельных каналах, а можно использовать гофрированную трубу. Кроме того, вам понадобится гипс и скотч.

Оборудование установщика

При ответе на вопрос: «Как провести электромонтаж в доме?» — Всегда нужно помнить инструмент оборудования, который для него будет выполнен в первую очередь, вам потребуется приобрести отвертку, пассатию, индикатор и заглушку.Также для успешной работы вам понадобится дрель или перфоратор, который обязательно должен иметь специальные насадки. Они нужны для привода розеток, используемых при установке выключателей и розеток.

Если электромонтаж решено выполнять скрытым способом, то для такого процесса вам понадобится Строборез. Это необходимо для выполнения борозды, по которой будет проложен кабель в стене здания. Такой инструмент имеет два специальных диска, способных прорезать ровную выемку в твердых материалах, например, в кирпиче или бетоне.Это также позволяет ускорить процесс монтажа. При выполнении такой работы можно проделать обычную болгарку, но в этом случае пыли будет больше, так как специальный монтажный кожух для нее инструмент не имеет. К тому же процесс займет много времени.

Выбор провода

Обязательно при изучении вопроса: «Как провести проводку в доме?» — Необходимо уделить пристальное внимание подбору сечения кабеля. Основная ценность для его определения — суммарная мощность абсолютно всех электроприборов в здании.В этом случае необходимо предусмотреть запас хода. Это позволит кабелю не перегреваться, даже если все электроприборы будут включены одновременно.

В настоящее время разводка проводов в доме выбирается следующим образом:


Когда выбран кабель и проводится его разводка в доме, схема исполнения которого может быть открытой или закрытой, необходимо учесть учтите, что для каждого агрегата, потребляющего много электроэнергии, необходимо создать отдельную линию.Это также необходимо сделать для компьютерного оборудования, чтобы уменьшить или полностью исключить электромагнитные помехи.

Длина всех проводов в доме зависит не только от габаритов конструкции, но и от материалов, которые используются при создании электрической сети. То есть к ним относятся вышеперечисленные переключатели, коробки, розетки и так далее. Кроме того, следует учитывать, что в местах, где выполняется подключение кабелей, необходимо оставлять запас около 10 см.

Начало монтажных работ

От правильной разметки дорожек во многом зависит прокладка электропроводки в доме. Для этого нужно взять шнур или шпагат небольшой толщины, который будет натирать мелом. С их помощью размещается сетевой кабель. Это основной провод, идущий от удаленной и последней розетки. Основной кабель нужен только горизонтально на высоте примерно 150-250 мм от уровня потолка. Кроме того, точно на таком же расстоянии основной провод можно разместить на полу.Ответвления, идущие от основного кабеля к розеткам, лампам и выключателям, следует выполнять со строгим соблюдением их вертикальности.

Если провод уложен под откосом, то в этом случае при выполнении каких-либо работ его можно очень легко повредить. Например, это становится актуальным, когда хозяин комнаты собирается повесить на стену шкафа гарнитур из кухни или картины в гостиной.

Выбрать количество розеток и выключателей

Основным показателем, влияющим на количество устройств, предназначенных для подачи электроэнергии или отключения, является наличие в доме электроприборов.Итак, на каждую лампу обычно устанавливается по одному выключателю. Количество торговых точек подбирается исходя из условий удобства для человека. Их расчет можно вести по количеству предполагаемых и использованных устройств. Например, для кухонных зон должно быть не менее трех штук.

Размещение розеток и выключателей для освещения

Каждое устройство для подачи электричества или его отключения обычно располагается на стене. Точки для их размещения находятся на разной высоте от пола.Так, выключатели при правильной прокладке в доме кабелей, как правило, располагаются примерно в одном метре от нижней поверхности помещения. Для этого значения четких правил не устанавливаются, поэтому каждый хозяин выбирает его индивидуально. Кроме того, они должны находиться на расстоянии 100 мм от дверного проема джаматика и обязательно со стороны, где расположена ручка. Что касается розеток, то с точной высотой сегодня тоже не существует. Обычно такие устройства размещают на высоте от 300 до 800 мм от пола.Все зависит от расположения электроприборов.

Удовольствие от выемок для кабеля и электрощита

Чаще всего работы такого характера выполняют, когда проводку проводят в панельном доме или в здании, построенном из кирпича. Во время выполнения этого этапа всегда много шума, а также пыли. По этой причине необходимо иметь под рукой наушники, защитные очки и респиратор. После выбора всех мест установки, выключателей, розеток, раздаточных коробок и электрических щитов, отмеченных карандашом, выполняется склейка.Такой процесс проводится в два приема. Если используется болгарка, то рядом выполняются 2 полосы, расстояние между которыми может варьироваться от 1 до 5 см, а глубина должна составлять 20 мм. В основном эти значения напрямую зависят от количества проложенных проводов. После этого с помощью перфоратора и специальной насадки очищается кирпич или бетон между двумя режущими полосами. Осуществить открытый способ прокладки кабеля.

Для создания ниши под щитком необходимо пройти шлифовальной машиной по обозначенной схеме, после чего материал стены снимается.Если глубина с первой попытки недостаточна, то нужно выполнить весь процесс до повторного его повторения, пока не окажется достаточно места для установки.

Монтажная коробка Устройство работает

Без такого этапа работ при монтаже электросети в нем нет необходимости. Электропроводка в доме, схема которой была выбрана на подготовительном этапе, всегда подразумевает установку раздаточных боксов. Для этого чаще всего используются дюбели или штукатурка.Заранее подготовленное с помощью коронки, в устройство вставляется отверстие нужной глубины, которое фиксируется указанным выше расходным материалом. Если изначально невозможно закрепить короб с помощью дюбеля, то применяется гипсовый раствор. Он создает фундамент, к которому в будущем крепится элемент электрической сети дома. Необходимо использовать строительный гипс, успевающий схватываться до трех минут. Вставив его в отверстие, нужно сразу вставить установочную коробку и сразу же подогнать ее в нужное положение.

Прокладка проводов и их крепление

Кабели в здании всегда необходимо закреплять. Это не зависит от того, как выполняется монтаж проводки в доме. Для мазков используются два варианта: мокрый или сухой. В самом начале один конец кабеля закрепляется в монтажной коробке, при этом необходимо оставить примерно десять сантиметров запаса. Если проводов несколько, они соединяются через каждые 300 мм пластмассовыми фиксаторами. С помощью изолятора или отдельного отрезка кабеля к ним прикрепляют дюбель.Более быстрый способ — это использование гипса, только перед этим необходимо удалить всю пыль с более короткого, а затем загрунтовать. Сначала в углублении для провода наносятся удары каждые 300-400 мм, а уже потом в них забирается кабель.

Электропроводка в доме открытым способом Осуществляется с помощью кабельных каналов, которые изготавливаются из негорючих материалов. Такой вариант фиксации отнимает у исполнителя минимальное количество сил.

Вывод

Многих интересует, как сделать проводку в доме.Чтобы быть уверенным в правильности всех процессов, всегда необходимо обращаться к специалистам, если у собственника недвижимости нет необходимых навыков и знаний. Ни в коем случае нельзя выполнять столь ответственную работу без необходимой квалификации, поскольку это может повлечь необратимые последствия.

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно выполнить электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромобиля.

Причем своими руками сделать это несложно, но для этого нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярно.

Как сделать разводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем постройки произвольно, попросту говоря с лысого.И, как правило, когда голова за головой, пришедшие делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью неглубокого кирпича или куска кирпича на стенах прорисовывают места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле дверей, розетки в углах комнат. Вы знаете такую ​​ситуацию?

После окончания строительных работ розетки для мебели, а выключатели на открытые двери, согласитесь, не очень удобные.

О качестве выполнения схемы электропроводки можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в жилье после окончания строительных работ.

Поэтому схему электропроводки с указанием размещения розеток, выключателей и соединительных коробок необходимо подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть минимум две группы потребителей, то есть два контура. Один — это освещение, а другой — розетка. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Обязательно согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа, будущим размещением мебели и местом стационарных бытовых электроприборов. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Розетка может быть расположена на той высоте от пола, которая вам больше подходит. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если сомневаешься ставить розетку или нет, ставь. Лучше пусть это будет лишняя розетка, которой не будет в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам. Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, рядом с дверью в комнату, и обязательно на дверной ручке.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой переключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении переключатель должен действовать как в верхней части, так и в нижней части включенным.

Два переключателя разблокировки всегда лучше, чем один двухблочный. Но на люстры это требование не распространяется.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более не в шкафу. Рядом не должно быть никаких соединений сантехнических коммуникаций.Все части current-host в нем должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с разным цветом изоляции. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одной жилой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать медный одножильный провод марки ВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводку в доме не делают один год и здесь ее не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод. При том же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. И при нынешнем наполнении жилищ различной бытовой техникой это очень актуально. К тому же медная проволока более прочная, долговечная, менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитального электромонтажа нельзя использовать многожильный мягкий провод марок ПВА (он такой — он с двойной изоляцией, круглый) и СВВП (здесь) — их применяют в основном, только для удлинителей. У такого провода сопротивление больше, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому он сильнее нагревается при нагрузке. Хотя он мягкий и легко запускается при изготовлении проводки.

Запрещается использовать в квартире или доме электропроводку, при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора проволоки. Чтобы провод не нагревался, один его квадратный или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать с емкостью не более 2 киловатты.

Исходя из этого, следует применять следующий кабель сечением одной жилы в сочетании с соответствующими защитными автоматами:

Еще одно.Если вы планируете ставить розетки с заземлением, а у вас в наличии есть оборудованная по всем правилам схема заземления, то для розеток нужно использовать трехзёрный медный кабель. Современные правила организации электропроводки, требуют настройки только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с заземлением, если проводка канальная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощной мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не перекрывает разницу в качестве.

Купить монтажные ящики (погружные) подходящего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки ЕС диаметром 68 мм.

Если вы планируете сделать из розеток и выключателей панельную планку, то у противоположной по бокам должны быть специальные выступы для соединения их между собой на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь нет денег, чтобы копить.

4. Монтаж электропроводки. Прокладка проволоки.

В домах со стенами из дерева проводку делают наружной. Если нужно делать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только на улице. Если нужно ставить внутренние, то так же, как только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций.Все места подключения проводов должны быть только вне стен.

ВО в кирпичном доме Электропроводка может быть как внутренней, так и наружной. Возле горючих конструкций из пластика или дерева для защиты провода используется металлический кабельный канал. Для защиты провода внутри стен используются пластиковые гофры, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки провода используют двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезкой паза — башмаки в стене, где размещается проводка.Чтобы не повредить провода при дальнейшей работе, провод необходимо полностью утопить в углубление обуви, без выступов. Для стрижки обуви используют различное оборудование — от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специальной гладильной посуды.

Особенно важно, что по существующим нормам провод нужно укладывать только вертикально и горизонтально, и только с прямыми углами. Его нельзя класть, так как он упал по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны проходить ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода укладываются не балкой (их нельзя связывать вместе), а каждый в отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм. Потому что в проволочной балке меньше возможностей для передачи тепла и возможен перегрев. Также не должно быть пересечения проводов между собой.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от того, какой толщины находится потолок (штукатурка, натяжка, гипсокартон), изготавливается распределительная коробка и формируются горизонтально полуканальные провода.

При необходимости можно вымостить горизонтальную часть — на потолке, под полом или по горизонтали полукругом, но не ниже 10-25 см от него.

Такие нормы существуют для того, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, где они проходят. Нарушение такого правила может привести к поломке проводки и трагическим последствиям. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, какая розетка или переключатель на потолок, а также на расстоянии от потолка сверлом примерно 10-25 см. отверстие невозможно просверлить.А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

В местах соединения (розетка, коробка) необходимо одолжить провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проволоки к стене сегодня достаточно разнообразен. Этим креплением елки лучше всего укреплять одинарную проволоку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, приложить эту «елочку» к проволоке, и вставить в отверстие.Проволока закреплена. Для крепления металлической или пластиковой втулки с помощью провода также существуют различные крепления.

Когда провода выведены на распределительный щит, их нужно промаркировать, приклеить изоленту с указанием, куда идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода, предназначенные для освещения и розеток, сечением от 1,5 до 2,5 мм2, из них можно отрезать, подключать и делать ответвления.

Провод, предназначенный для питания электроплиты, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов, сечением от 4ммм2 и выше нельзя разрезать, соединить и сделать ответвление. Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Это правило не может быть нарушено!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае различается, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! Провод с фазой с фазой следует подключать в разрыв к автомату или переключателю, а не с нулем.

Соединение проводов должно быть надежным, безопасным и долговечным.

Простая закрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно это ни было сделано, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию.Скрутка меди с алюминием тоже запрещена, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о способах подключения проводов.

Первый способ — это сварка проволоки инверторной сваркой. Сначала делается скрутка, а затем ее конец соединяется сваркой. Но не у всех есть такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые с помощью специального предварительного натяжения вдавливаются в гильзу.Но не у всех, опять же, есть такие клещи, и самые простые из них стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скрутка проводов может быть запаяна недоуздком мощностью не менее 100 Вт, оловом и припоем. Главное — не перегревать провода в месте шипа, чтобы изоляция не расплавилась. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с определенными навыками.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или лентой.

Все перечисленные типы соединений надежны, но не решены, трудоемки и уже устарели. Помимо прочего, для их выполнения необходимо наличие специального оборудования, да и установщики таких соединений обходятся дороже.

Поэтому хочу сказать здесь очень важное замечание.

А именно, почему бы не использовать в доме или квартире такие соединения проводов: сварку, опрессовку и шип?

Потому что любая из современных самозарядных кассет производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживает ток, который есть в жилом помещении.Кроме того, это соединение не требует дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода при помощи кабеля может каждый своими руками. А при необходимости можно легко изменить схему, ведь соединение с помощью разборных клемм.

Спрошу еще раз. Это очень важно. В современной электропроводке кабель сечением до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а использовать для них не выше 16 ампер.

И кабель от 4.0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, вообще нельзя подключать, надо обслуживать целиком от распределительного щита до прибора.

6. Прочтите электрические соединения.

Обязательно после электромонтажа нужно проверить правильность подключения и подключить все провода визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такой проверки есть специальные приспособления (и это не тестер), но они не годятся. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще произвести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний.При выявлении ошибок такое бывает, исправлять их, конечно же, нужно.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — одна общая и несколько групп потребителей. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УЗО, ДИФАВТОМАТ, реле напряжения и прочее, желательно ставить для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Основная машина нужна, чтобы одним движением руки задержать всю квартиру.И дифавтомат необходим для автоматического выполнения того же действия.
Устройство защитного отключения UDO срабатывает, если в сети, к которой он подключен, возникает дифференциальный ток утечки при повреждении изоляции, нагревании нагревательного основания или другого элемента тела. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования RCO моментально отключает питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Именно поэтому УРК всегда подключается последовательно с пулеметом. Эти два устройства работают так сказать в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузки и короткого замыкания. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, то УЗО работать не будет. И проводка, если нет других устройств защиты, горит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат Это уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или uhm (Многофункциональное защитное устройство) отключает питание на своем выходе из установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, включенных в сеть, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше ставить машину меньшей мощности, чем большей.Для того, чтобы машина пораньше заработала и отключила питание, чем перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что автомат защищает не подключенный к нему электроприбор, а только подводящую к нему проволоку от перегрева.

О том, каким образом следует защищать машину тросом с каким сечением, я уже говорил выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди стараются ставить автоматы с большей мощностью, из-за чего горит проводка и перегорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство. Поэтому ставить автомат по мощности выше расчетной нет необходимости.

Машины бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам отличия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать Категории Категории B и Категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автомат категории CA

Внимание! Ни в коем случае нельзя устанавливать в квартире категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка наоборот.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене, можно просверлить перфоратором со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм. Требуемый кабель заводится в пивере.

Абоненты устанавливаются после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть на голой, необработанной стене дырку для сверл, и мы устанавливаем на стене точилку с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс.Отверстие под горошек, в кирпичной или бетонной стене заливается быстрым раствором, это может быть раствор строительного гипса.

Затем вставьте подставку или распределительный блок в отверстие, выровняйте по поверхности стены и по горизонтали с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не попадала в одну из сторон.

В гипсокартоне отверстие для переоборудования вырезается специальным ножом диаметром 68 мм и фиксируется боковыми зажимами.

9. Установка розеток и выключателей.

Здесь нет особой мудрости. Вам нужно снять верхнюю крышку розетки или ключа выключателя. Подключите провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см. Провода положить в нижнюю часть напротив. Вставьте устройство в преобразователь до упора. Закрепите при помощи шурупов аппарат и зажав болты в нишах по бокам, на которые прижимаются специальные крепежные ступеньки. Затем установите крышку розетки или ключ переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и экрана подайте напряжение на проводку и проверьте правильность работы всех розеток, выключателей и автоматов.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме своими руками можно самому, особенно человеку знающему, что такое ноль, а что фаза. Но есть много разных нюансов, которые неправильно отрабатывают даже так называемые знатоки этого дела. Например, при строительстве коттеджей я только с четвертой попытки ударил нормального электрика.Электромонтаж — очень важный раздел работы, доверить его непрофессионалу.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует проводить работы и какой инструмент для этого есть. Эти электроустановки имеют весь набор специального инструмента для всех видов электромонтажных работ на устройстве. А если к вам пришли электрики, у которых один молоток на двоих, а сосед тощий, то гоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже выполнял монтаж проводки и спросите результаты у владельцев.По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять о его квалификации и сделать выводы. После запуска установки внимательно следите за ее работой, исходя из рекомендаций, которые я вам рассказал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, тоже руководствуйтесь этими правилами.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Исправьте провода, мощность пулемета и постарайтесь сделать качественный электромонтаж.

Видео. Как сделать проводку в доме?

Дом

Монтаж электропроводки осуществляется на завершающей стадии построенного дома. Монтаж электропроводки осуществляется по заранее определенной схеме расположения точек доступа к электричеству для подключения бытовых и осветительных приборов. Грамотный монтаж электропроводки в частном доме должен провести квалифицированный электрик.Но ряд операций можно выполнить самостоятельно. Установка электронной почты Проводку можно как открывать, так и скрывать. В частных деревянных домах второй вариант предпочтительнее. Если стены бетонные, то монтаж дома выполняется по скрытому типу. О том, как провести проводку в доме, можно узнать на этой странице.

Чтобы в розетке появилось электричество, а в вашем доме загорелся свет, необходимо подвести к нему электричество и провести внутреннюю разводку. При этом следует учитывать множество факторов: архитектурные особенности дома (одноэтажность или двухэтажность, наличие подвала, гаража и т. Д.).), материал, из которого сделаны стены, пол и потолок, уровень влажности в помещении, расположение осветительных приборов и многое другое. В этой главе обсуждаются некоторые вопросы, связанные с монтажом проводки.

Правила монтажа и способы подключения

В загородном доме По правилам установки правила электромонтажа ведутся от электрощита, на котором установлен электросчетчик, до места расположения розеток. Для работы используется только жесткий медный кабель в ПВХ-оболочке.Выбирая сечение провода, ориентируйтесь на параметры распределительной машины.

При подключении к дому электричества необходимо учитывать, что в жилом массиве, а также на дачном участке Провода должны располагаться на высоте не менее 2 м, в подсобных помещениях (мастерская, гараж и т. Д.). .) — не менее 2,5 м.

Существуют разные способы прокладки электромонтажа в зданиях разного типа. В деревянном доме прокладывается открытая проводка, в кирпичном — может быть закрытая.Внутри постройки прокладка электропроводки в доме осуществляется на расстоянии 15-20 см от потолка, при нанесении на люстры они проходят прямо на потолке. Если вы соответствуете вышеперечисленным требованиям, лучше проложить провода в трубах или спрятать их в стены. Исключением может быть только спуск проводов в сухом помещении.

Для защиты проводов от механических повреждений при прокладке через кирпичные или деревянные стены в проемы закладывают небольшие отрезки металлических или изоляционных труб.При этом не допускается отклонение разводки от дорожки. Следите за тем, чтобы провода не переминались на входе в трубу. Трубу следует выполнять от потолка и стен на 10 мм, а от пола второго этажа не менее 1,5 м. Металлические конструкции необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электрическим током. Если вы планируете отделить стены гипсокартоном, следует дополнительно утеплить провода — так вы повысите пожарную безопасность дома.

Кроме того, выполняя электромонтаж проводки внутри дома, необходимо соблюдать некоторые правила.

Провода, пускаемые в пайку распределительных коробок без применения кислоты. Лучше использовать канифоль.

Чтобы провода не нагревались при прохождении через них электрического тока, они соединяются таким образом, чтобы сечение узлов соответствовало сечению основного проводника, то есть все проводники должны иметь одинаковое сечение.

Особое внимание уделяется заземлению металлических корпусов электрооборудования и трансформаторов понижающих напряжение.

Для кухни Вытяжка, электроплиты, стиральная машина, освещение веранды, электролитые кнопки, автоматические гаражные ворота Комплектная индивидуальная разводка разводки.

Выбор провода и кабеля тока и кабеля питания

Самым важным этапом является выбор токового провода. Для того, чтобы установленная электропроводка на долгие годы без сбоев и ремонта, провода и кабели нужно правильно выбрать и правильно проложить.

При выборе проводов и кабелей необходимо учитывать следующие факторы.

Ни в коем случае не доводите номинальную мощность проводки до потребляемой, соблюдайте последовательность прокладки проводов в соответствии с рекомендованным стандартом. Всегда помните, что данные индикаторы предназначены для работы кондуктора в идеальных условиях: без соединений, возможных отклонений в конструкции, перепадов температуры и т. Д.

Мощность всех энергопотребляющих устройств, которые будут установлены в доме, существенно влияет на выбор текущего сечения. Для начала нужно узнать, какова максимальная мощность сети.Затем следует сложить индикаторы всех устройств, в том числе и тех, которые вы планируете ставить в будущем и сделать выбор проводов по питанию.

Например, в доме есть холодильник, телевизор, стиральная машина, компьютер. Суммарная мощность этих электроприборов вместе с освещением составит не более 3,5 кВт. В дальнейшем вы планируете установить кондиционер, электрическую плиту, а также еще один компьютер и доработать схему освещения.

В результате увеличится потребление энергии и потребуется проводка.Чтобы таких проблем не возникало, лучше сразу внести в проект все желаемые изменения и выбрать тип проводки.

Допустим, на кухне используется провод ПУГНП 3х1,5, где суммарная мощность приборов 3,5 — 4 кВт. Для провода такого сечения это предел возможностей. Если его вымостят за холодильником, он может прогреться от решетки радиатора, его температура и сопротивление увеличатся, плохо скрученный компаунд может заглубиться, а в повышенной нагрузке перекрыть.В лучшем случае придется искать место обрыва и подключать ПУГНП, в худшем — менять всю проводку и снова тянуть.

На данный момент принято использовать провода сечением 1,5 мм2, для розеток — 2,5 мм2. Для электроприборов с повышенной энергоемкостью (электрические плиты, мощные кондиционеры и т. Д.) Существуют специальные типы проводников, сечение для них выбирается исходя из мощности устройства. Например, для электроплиты рекомендуется провод с сечением жил не менее 4 мм2, типа ПВС 3х4 или 3х6.Лучше всего к таким устройствам подводить отдельные трехфазные линии.

Следует учитывать, что чем толще ТПЗ, тем выше цена кабеля. Однако ни в коем случае не экономьте на проводке. Если слабый провод смелый, то его замена обойдется вам в десять раз дороже: придется вскрывать перегородки, менять кабель и снова все закрывать. Лучше потратить больше, но быть уверенным, что выбранный кондуктор прослужит не один десяток лет и выдержит любую нагрузку.

Способ укладки: внутренний или внешний.Для внутреннего подходят провода и кабели с монолитным жилым и плоским сечением (например,), для внешнего — гибкие провода или провода с круглым сечением (например,). Это разделение не строгое. Однако круглый кабель NYM потребует более глубокого хода, чем плоский WG, что увеличит трудоемкость работы. К тому же гибкие провода ПУГНП отлично вписываются в канал кабеля и протаскиваются по гофре, тогда как с монолитным кабелем придется повозиться, особенно если он большого сечения.

Перед началом работ нужно выбрать цвет изоляции ТПЗ: заземление, фаза и ноль. Заземление жилого всегда имеет желто-зеленый цвет. Цвета фаз и нулевого ресурса могут отличаться в зависимости от производителя кабельной продукции. Как правило, основные цвета фазовода — коричневый, красный и белый, нулевой — синий или черный.

Если все жилы кабеля окрашены в один цвет, промаркируйте CPP лентой. Это необходимо делать в том случае, если соединены два кабеля с жилой изоляцией разного цвета.Лучше всего, когда жилы у провода разного цвета. В этом случае следует выбрать определенный цвет и твердо запомнить или записать, к чему он относится.

Исследовательский материал. В настоящее время старые повсеместно заменяют медью, так как последние во много раз лучше по многим показателям. Негибкие хрупкие алюминиевые провода требуют больших усилий при монтаже. Работать с медью намного проще и безопаснее. Единственный недостаток — цена. Медные провода примерно в полтора — два раза дороже алюминиевых.

Монтажная схема подключения

Рассмотрим способы подключения электрической схемы. Параллельный тип обеспечивает минимальное влияние на схему монтажа проводки. При таком способе элементы, входящие в цепочку, не соединяются друг с другом, а имеют два общих узла. В этом случае, даже если одна из ламп на душу населения и оборвет цепь, остальные не погаснут, потому что ток останутся «обходными» путями.

Последовательно. Все элементы цепочки расположены друг в друге и не имеют узлов. В качестве примера можно привести один провод. Если загорится одна лампочка, цепь разорвется — и все остальные погаснут.

Схема установки электропроводки зависит еще и от выбранного ее типа.

«Звезда» — этот тип иногда называют неполным, или европейским. Это можно представить схематично: одна розетка — это одна кабельная линия к панели. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая входит непосредственно в экран, и, в идеале, отдельный автоматический выключатель.Преимуществами выбранного типа является безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. К тому же в этом случае не нужно устанавливать распределительные коробки. Расчет этого типа используется в системе «Умный дом». Недостатками «Звезды» являются как минимум трехкратный расход провода по сравнению с остальными видами разводки и, соответственно, увеличение трудозатрат на его установка. Установить себе такой щит сложно, и он обходится нам дороже.

«Плюм» . Внешне похож на предыдущий, но отличается экономичностью. Изобразить это можно следующим образом: Розетка — Розетка — Розетка — Электрические совы или Распространение

Несколько электрических точек последовательно подключены к одному кабелю, от которого весь питающий провод идет либо на панель, либо на распиленную коробку.

Распределительные коробки сквозные. Самый распространенный способ, не требующий особых затрат. Так делали верстку в советское время.Ветвь общего питания — это ветвь, где счетчик в щите — это счетчик и один или три (реже больше) выключателя. Питающий кабель входит в дом, затем с помощью распределительных коробок — в комнату к каждой электрической точке.

В чистом виде перечисленные типы совместимости применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. Рассмотрим, как формируется планировка в частном доме.

Питающий кабель входит во вводный распределительный щит здания, где находятся несколько групп автоматов и устройств защиты.

Здесь он разделен на несколько зон (жилые комнаты, подвал, гараж, чердак), отдельные ответвления выходят на санузел, санузел и кухню. В каждой зоне проводка разделена на две группы: одна предназначена для розеток, другая — для освещения. Таким образом, в экране кабель выполнен по типу «Звезда». Затем кабели питания отдельной зоны входят в комнату, где используют выбранные ими параметры. Например, силовая кабельная линия: розетка соединяется с другими розетками этой «петли» помещения, а осветительная кабельная линия подводится к люстре и переключается через распределительную коробку.

Чтобы грамотно выполнить прокладку проводов и расставить электрические точки, стоит заранее составить детальный план оформления мебели и размещения электроприборов в доме.

С учетом пожеланий хозяина дома профессиональные электрики изготовят такие схемы электромонтажа согласно правилам электромонтажных работ с учетом хода их выполнения, параметров безопасности, типа проводки, габаритов стробоскопа. и т.п.Такой рисунок является документом и оформляется в специальной организации. Приведем пример такой схемы гостиной, где две группы розеток должны быть по три штуки в каждой, два проходных выключателя и три телефонные розетки.

Прокладка и монтаж скрытой проводки

Для монтажа скрытой проводки схему можно нарисовать самостоятельно. Для начала нарисуйте план дома (включая подвал и чердак) с учетом всех размеров. Необходимую документацию можно получить у застройщика, хотя ее обязан хранить собственник жилья.Затем с помощью специальных обозначений установите все электрические точки:, розетки и т. Д. После проведите линии, обозначающие прокладку скрытой проводки. Обязательно укажите в плане, на каком расстоянии от потолка или пола проходит кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Приведем пример электрической схемы дома. На нем показаны осветительные провода, силовые кабели и заземляющий провод. Условные знаки изображали светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки.Такая схема очень наглядна, все может быть выполнено требуемых расчетов, а в дальнейшем при необходимости узнайте точное место прокладки провода.

Монтаж открытой наружной проводки

При установке открытой проводки необходимо соблюдать следующие типовые правила. Они влияют не только на монтаж внешней проводки, но и на все остальные способы прокладки проводов в доме.

1. Проволока укладывается строго вертикально или горизонтально и под прямым углом.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см, до углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. Между трубой отопления и разводкой следует соблюдать зазор не менее 3 см.

3. Закрепив провода, убедитесь, что они не пересекаются. Если сложно, то между кабелями остается не менее 3 мм.

4. Все выключатели и розетки размещены на одном уровне — это упрощает расчеты.Как правило, выключатели устанавливают слева от двери на высоте 80 — 90 см, чтобы до нее можно было дотянуться, опустив руку вниз. Розетки монтируются на высоте 25-30 см. Однако на кухне и для подключения высоко висящих электроприборов расстояние может варьироваться. Лучше всего подводить провод к выключателям сверху, а к розеткам — снизу.

5. Для облегчения монтажа длина проводника, выходящего из электрической точки, должна составлять 15-20 см при скрытом типе проводки и 10-15 см при открытом.Подготовив чертеж, можно приступать непосредственно к монтажу электропроводки.

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если вы собираетесь делать всю работу самостоятельно, нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме — залог залога, ведь по статистике 70% пожаров происходит из-за неисправностей в электросети. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу специалистам, только проверенным.

План мероприятий

Электромонтаж Электропроводка в частном доме выполняется до начала отделочных работ.Короб дома выгружен, стены и кровля готовы, — пора приступать к работе. Последовательность действий:

  • Определение типа входа однофазное (220 В) или трехфазное (380 В).
  • Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Здесь следует сказать, что не всегда в технических условиях определят заявленную вами мощность, скорее всего, не более 5 кВт.
  • Выбор комплектующих и комплектующих, покупка счетчика, пулеметов, кабелей и т. Д.
  • Ввод электрики от поста в дом. Выполняется специализированной организацией, нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте ввод и счетчик.
  • Установить щит, подвести электричество в дом.
  • Прокладка кабеля внутри дома, подключение розеток, выключателей.
  • Устройство цепи заземления и его подключение.
  • Тестирование системы и получение акта.
  • Подключение электричества и его работа.

Это всего лишь общий план В каждом случае есть нюансы и особенности, но начинать необходимо с получения технических условий на подключение к электросети и проекта. Для этого необходимо определить тип ввода и планируемую мощность потребляемой мощности. При этом необходимо помнить, что подготовка документов может занять как шесть месяцев, так что их лучше подать до начала строительства: на выполнение технических условий отводится два года.За это время вы наверняка сможете выбить стену, к которой можно поставить автомат и прилавок.

Сколько фаз

В частный дом можно подавать однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормативам энергопотребления для частного дома в однофазной сети максимальное потребление затрат может составлять 10-15 кВт, трехфазное — 15 кВт.


Трехфазный ввод нужен только тогда, когда нужно подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем же разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное.Однако требования к вводу и распределению сети 380 в гораздо более жесткие: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому что если у вас дом не более 100 квадратов, и вы не думаете, что его тянут за счет электричества, вам лучше потратить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступить к разработке плана электрификации дома. Возьмите план дома в масштабе и нарисуйте, где будет стоять техника, представьте, где разместить розетки и выключатели.При этом необходимо учитывать, где какая крупногабаритная мебель будет стоять, а где ее можно переставить, чтобы эти зоны не редактировали розетки и выключатели.

На плане необходимо будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, светильники. Для некоторых из них вам понадобятся выключатели, для некоторых — розетки. Затем необходимо будет прикинуть, какие устройства в каждой комнате нужно будет включить.

Например, на кухне масса техники, которая работает постоянно.Для него необходимы розетки. Еще есть методика, которая периодически включается. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход в каждой комнате.


Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна быть похожая схема.

Определение полной мощности

Определившись с тем, какая техника будет стоять у вас дома, подведите итог ее силе. Среднюю мощность можно взять из таблицы: техник пока, наверное, нет.А где есть, учтите лаунчеры (они намного выше). К найденному количеству добавить около 20% запаса. В результате будет необходимая мощность.

Она и укажите на бумаги, предоставленные для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам назначена указанная сила, вам очень повезло, но, надеюсь, оно того не стоит. Скорее всего, нужно будет вложиться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества в частном доме.


Средние значения мощностей устройств для расчета общей нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Распределение потребителей по группам

Все эти потребители (это термин профессионалы) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиты на группы.Отдельную ветку отводит электрик по осветительным приборам. Обычно прихватывает одну, но это не правило, может быть удобнее или целесообразнее сделать две ветви — для каждого флигеля дома или каждого этажа зависит от типа и конфигурации постройки. Ровно в отдельную группу выделено освещение подвала, подсобных помещений, а также свет на улице.

Затем они разбиваются на группы розеток. Сколько можно «посадить» на одну проволоку — зависит от диаметра используемой проволоки, но не так много — три-пять, не больше.Для подключения каждого мощного устройства лучше выделить отдельную линию питания: это более надежно с точки зрения пожарной безопасности, и поспособствует более длительной работе приборов.

В результате по кухне можно пройти три-семь линий — здесь тоже самые мощные и мощные приемы: на электрокотеле отдельные линии электроплиты необходимы безоговорочно. Холодильник, СВЧ, электропорошок, стиральная машина тоже лучше «заводить» отдельно.Не такой уж мощный блендер, кухонный комбайн и т. Д. Можно включить в одну строчку.


Проектирование электропроводки в частном доме: Считаем количество групп и планируем, что соединить.

Помещение обычно выходит на две-четыре линии: в современном жилье и в любом помещении есть что включить в электросеть. Одна строчка уйдет на освещение. На втором будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и их можно объединить в одну группу.Если предполагается кондиционер, или вы включите электронагреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — например, коттедж, то вообще может быть две-три группы: на всех осветительных приборах, вторая на улице и третья — на всех внутренних розетках. В целом количество групп индивидуально и больше всего зависит от размеров дома и количества в нем электрооборудования.


Схема электропроводки может быть очень маленькой, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щите в доме: к полученному количеству групп прибавляется две-четыре группы (вдруг они забыл что-то важное, или будет необходимо иметь что-то новое мощное, чтобы включить, разделить слишком много или сильно разделить группу на две группы и т. д.).

По количеству групп, распределительному щиту и количеству автоматов в нем выделено: на каждую группу отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл ставить на каждый этаж более мощные автоматы, и к ним подключаются пулеметы.

Куда поставить щит

Statutors Место установки не нормализовано. Есть только ограничения по удалению от трубопроводов, оно должно быть на расстоянии не менее 1 метра.Трубы учитываются любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже счетчики газа.

Нет ограничений по помещению. Многие ставят щит в котельную: некогда техническое помещение, разумно собирать здесь все коммуникации. К принимающим органам претензий не предъявляют. Иногда удобнее разместить щит возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная на сегодня схема электропроводки частного дома включает два автомата.Один — подъездный — устанавливается до счетчика, как правило, на улице. При вводе в эксплуатацию его и счетчик устанавливают. Второй автомат Узо поставили в доме перед щитом.

Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается таким образом, чтобы автомат сначала отключили, установили в доме (его ток немного меньше). Тогда при экстренном реагировании вам не нужно будет лазить под крышей.


Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

При расчетной нагрузке менее 15 кВт вводный автомат ставят на 25 А.соответственно счетчик выбран. При большей потребляемой мощности потребуется трансформатор, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети нужно установить на улице счетчик и автомат. Это требование не подтверждено законодательством, просто так электричеству проще контролировать потребление. Если хотите, можете посоревноваться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной запыленностью и влажностью и проводкой — класс защиты не ниже IP-55.Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно, будет ниже и цена.

Выберите кабели

Для разводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция как минимум в два раза лучше, поэтому требования к укладке не такие жесткие, и пользоваться ими безопаснее. Вся внутренняя планировка должна выполняться в частном доме с защитным заземлением. Раньше таких требований не было, теперь многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и требуют заземления для безопасной работы.Потому что кабель должен быть трехжильным.

Электрические кабели

IN Жилы изготавливаются из меди или алюминия. Хотя алюминий и дешевле, его используют реже: он твердый, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри его использовать нельзя.

Определение поперечного сечения автомобиля

После того, как определился с материалом, можно выбрать диаметр жилы кабеля.Делайте это в зависимости от планируемой нагрузки на линию на столе.


Расчет электропроводки — Выбор сечения кабеля Кабель осуществляется по данной таблице

Сечение жилы выбирается по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одной машине. Здесь вам снова пригодится план электрификации дома, куда вас привлекают группы потребителей. Считайте количество токов или мощностей всех устройств и выбирайте нужную секцию Жил на столе.

Как пользоваться таблицей? Если мы решили проложить медные провода, входное напряжение 220 В, то левая часть подходит для внутренней разводки, соответствующая колонка. Будет сравниваться с найденной мощностью всех подключенных к группе потребителей (чтобы было проще).

В той части, где мы говорим о медных проводах, уложенных в лотки, пустоты, каналы, в столбце «220 В» найдите ближайшее большее значение. По этой строке вы переместитесь вправо в столбец «Раздел, кв.мм. Номер здесь указан и проживет в необходимом размере. Из проводов такого диаметра нужно будет делать электропроводку От автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при расчете и укладке, жилки одного диаметра указывают в единицах определенного цвета (записывать, чтобы не забыть, какого цвета они принадлежат). После определения диаметра для всех групп потребителей считают длину необходимых кабелей для каждого размера, к найденным цифрам прибавляется 2-25%.Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки предъявляются только при прокладке электрики в деревянных домах: рекомендуется использовать тройную (NYM) или двойную (WG) изоляцию кабелей. В домах из своих менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию.

Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и прочих повреждений. Если вы хотите получить усиление, вы можете использовать расширенные направляющие. Имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, сауна и т. Д.).).

Выбрать розетки и выключатели

Для некоторых мощных розеток выбраны устройства по максимальному (пусковому) току. Для других потребителей малой мощности они идут стандартно. Вы должны знать, что это такое:

  • На улице — когда корпус выступает из стены. Устанавливать его проще: подложка крепится к стене, а сверху есть розетка. Но такими моделями сейчас мало кто пользуется даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
  • Внутренний. Под электрической частью делается углубление в стене, устанавливается и монтируется монтажная коробка. Внутри этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня используются чаще всего. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираем в основном в тон отделки, а если нет, то в белый цвет.

Электромонтаж своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку.Его можно уложить в специально проделанный в стенках паз — обувь. После прокладки и крепления кабелей их смазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены.

Если фасадные стены будут затем облицованы листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т. Д., То фальцовка не нужна. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в данном случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится зажимами к элементам конструкции.


Как следует прокладывать внутреннюю проводку. В частном доме своими руками необходимо соблюдать все правила.

При прокладке необходимо помнить, что внутренняя проводка частного дома выполняется по всем правилам и рекомендациям. Только так вы можете гарантировать безопасность. Основные правила:

  • проводка только вертикально и горизонтально, без закругленных углов и скошенных дорожек;
  • все места должны быть выполнены в монтажных распределительных коробках;
  • горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2.5 метров, с них опускается кабель к розетке или выключателю.

Подробный план прохождения трассы, аналогичный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Пригодится при ремонте или модернизации проводки. Ехать с ним надо будет, если где-то рядом будут гладить или делать дырочку, забивать ноготь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы подключения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой возникает из-за плохого соединения.Их можно изготовить несколькими способами:

  • Твист. Таким образом могут быть соединены только гомогенные металлы или они не вступают в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий категорически нельзя. В остальных случаях длина неизолированных проводов должна быть не менее 40 мм. Два провода соединены между собой максимально плотно, катушки уложены друг возле друга. Сверху соединение закрывается изолентой и / или набивается термоусадочной трубкой. Если вы хотите, чтобы контакт был 100%, а потери были минимальными, не называйте чистильщик, который будет поддерживать.В целом по современным стандартам такой тип подключения проводов считается ненадежным.
  • Подключение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В случае с термостойким пластиком разводятся металлические клеммы, которые стягиваются винтами. Очищенный от изоляции проводник вставляется в розетку, фиксируется винтом, отверткой. Этот вид подключения самый надежный.
  • Соединительные башмаки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной.В розетку вставляется жила кабеля, которая зажимает пружину. И вообще, самые надежные способы соединения — это сварка и пайка. Если вы можете установить связь с этим, мы можем предположить, что у вас не будет никаких проблем. Во всяком случае со связями.
  • Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это гарантия вашей частной безопасности и сохранности вашей частной собственности. После того, как провода от машины до точки подключения, розетки или выключателя проложены, их проверяют тестером на целостность — жилы совмещают между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на Землю — проверка Не повреждена ли где-нибудь изоляция.Если кабель не поврежден, приступайте к монтажу розетки или переключателя. При подключении все время проверяйте тестером. Тогда их можно будет делать на соответствующем автомате. Причем машину желательно сразу подписать: так будет удобнее ориентироваться. Завершив электрическое разделение во всем доме, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов-электролобораторов. Проверяют состояние проводов и изоляции, измеряют заземление и ноль, по результатам выдают акт (протокол) испытаний.Без него вы не дадите разрешение на ввод в эксплуатацию.

Электропроводка в блок-хаусе своими руками пошаговая. Как сделать электропроводку в квартире или доме

Отделку стен, пола и потолка квартиры или индивидуального дома всегда следует начинать только после того, как электрическая цепь и проведена электропроводка, ТВ, телефонные и другие сети.

Прокладывать электрические кабели и превращать их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, как это сделать все вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе «».

Теперь я сосредоточусь на том, как правильно сделать проводку самостоятельно в вашем доме. Если у вас нет новой конструкции, но в процессе капитального ремонта и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, лампы или выключатели, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей «».

Пошаговая инструкция:

  1. Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, необходимо начертить план квартиры или дома и нанести на нем место предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники.Если вы собираетесь покупать новую мебель, то рекомендую знать ее точные размеры.
  2. Как только схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение розеток и выключателей . Обязательно ставьте розетки рядом с бытовой техникой, компьютером и другими необходимыми местами, а несколько розеток рекомендую разместить на стенах, в будущем они, скорее всего, понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо.Особое внимание уделите выбору места установки розеток на кухне; учитывать размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещаются в помещениях на высоте 90 сантиметров, а розетки — 30.
  3. Сложнее будет определиться с установкой и выбором типа и количества светильников и люстр . Как это сделать, читайте в нашей статье «».
  4. Следующее, что нужно нанести на план, это , это места установки распределительных коробок , в которых подключаются кабели или провода ().Их всегда устанавливают в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев одного ящика хватает на одну комнату. Розетки можно соединять как шлейфом, так и между собой, но я советую не делать этого более 3.
  5. Следующим шагом будет разметка линий кабельных трасс.
    Постарайтесь выбрать самый короткий маршрут, но проложите его под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдайте общепринятые правила электромонтажа (минимальные отступы показаны на картинке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, то оптимальным вариантом будет прокладка кабелей на розетках в трубах ПНД или металлических в деревянном полу. Некоторые прокладывают электрические кабели на розетках в туннеле на уровне их установки.
    Но я делал это только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня подвесного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий для крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установить эти типы потолков.
  6. После разметки приступить к разбивке стен и закреплению в них электрического кабеля . Для подвесного натяжного потолка проводка монтируется открытой на поверхность потолка. Переходы через стены выполняются в трубах.
  7. Последний этап — это соединительных кабеля к распределительному щиту . Существует довольно много разных схем. Как правило, в квартиру заходит 3 группы и еще четвертая заходит на электроплиту, если есть. 1 линия идет в комнаты, вторая в кухню, третья в санузел и санузел.Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Но наиболее оптимальной и надежной схемой электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет 3 обычных автомата для раздельного включения светильников на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухню.
    Еще рекомендую поставить 3 Диф-автомат отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и все остальные комнаты.

Необходимо раздельное электроснабжение стиральной машины и электроплиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 Ампер), а для электроплиты не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать электромонтаж в доме и сэкономить достаточную сумму. В основе всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, лежит правильный монтаж электропроводки.Я постараюсь рассказать о самых основных принципах электромонтажа.

Причем самому сделать это несложно, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно купить, но о необходимых знаниях мы постараемся рассказать популярное.

Как сделать электропроводку?

1. Схема подключения.

В большинстве случаев схема подключения составляется владельцем произвольной конструкции, проще говоря с лысины.И, как правило, когда над его головой стоят мастера, которые приехали делать эту работу.

Составление схемы выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте места расположения розеток и выключателей. Выключатели возле двери, розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После завершения строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, согласитесь, не очень удобно.

О качестве исполнения электросхемы можно судить по количеству удлинителей и тройников, используемых в корпусе после постройки.

Поэтому схему подключения с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок нужно подготовить заранее. Также нужно рассчитать необходимую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть как минимум две группы потребителей, то есть две цепи.Один — это освещение, а другой — розетки. Лучше, если в таких двух схемах будет каждая комната в доме отдельно. Кроме того, каждый мощный электроприбор — духовка, электрическая плита или бойлер должен иметь отдельное соединение со своим автоматом.

Необходимо согласовать данную схему с расположением труб отопления, водопровода и газа в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается ставить розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов отопления и раковин.

Розетка может быть расположена на высоте от пола, которая вам удобнее. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно учитывайте толщину стяжки и будущего покрытия пола.

Если вы сомневаетесь, ставить сюда розетку или нет, поставьте ее. Лучше пустить лишнюю розетку, чем она окажется не в нужном месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

А теперь о требованиях к коммутаторам.Выключатель должен располагаться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от дверного проема, возле двери в комнату и обязательно сбоку от дверной ручки.

Расположение переключателей должно быть таким, чтобы было ясно, какой переключатель отвечает за какую цепь освещения.

В выключенном положении у переключателя должна выступать верхняя часть, а в нижней.

Два однокнопочных переключателя всегда лучше, чем одна клавиатура. Но это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительный щит должен располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в шкафу. Рядом с ним не должно быть сантехнических соединений. Все токоведущие части в нем должны быть замкнуты.

2. Выбор провода.

На проводе должны быть провода с изоляцией разного цвета. Поэтому нужно брать весь провод одного производителя с одинаковой цветовой гаммой жил.

Для электромонтажа лучше всего использовать одножильный медный провод марки ВВГ — плоский в двойной изоляции. Лучше с буквами NG, что означает негорючий. Обязательно покупайте проволоку с маркировкой проверенных и известных производителей. Требовать при покупке сертификат качества на него от продавца. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме не на один год и на ней не сэкономить.

Не используйте алюминиевый провод.При таком же сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза больше, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении жилища различной бытовой техникой это очень важно. К тому же медная проволока более прочная, прочная и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

А теперь внимание. Для капитальной проводки нельзя использовать многожильный мягкий провод ПВА (вот он — с двойной изоляцией, круглый) и ШВВП (вот он) — их применяют в основном только для удлинителей.Такой провод имеет более высокое сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому под нагрузкой он сильнее нагревается. Хотя он мягкий и несложный при изготовлении проводки.

Запрещается использовать для устройства электропроводки в квартире или доме при этом провода разных марок и из разных металлов.

А теперь внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Чтобы провод не нагревался, один его квадрат или 1 мм2 сечения провода должен пропускать суммарный ток не более 9 ампер, то есть такой кабель можно подключать к устройствам емкостью не более 2 киловатт.

Исходя из этого, следующий кабель с сечением одножильного провода следует использовать в сочетании с соответствующими автоматическими выключателями:

Еще одно. Если вы планируете ставить розетки с заземлением, и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, то для розеток нужно использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но нельзя ставить розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя.Он мог подумать, что розетка защищена заземлением, и горько за это заплатить.

3. Выбор оборудования.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки о мощности, которую необходимо поддерживать. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницу в качестве.

Купите им установочные коробки (подозетники) подходящего размера и качества.Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на монтажные коробки европейского стандарта диаметром 68 мм.

Если вы планируете делать панельную ленту из розеток и выключателей, то подрозетники должны иметь специальные выступы по бокам, чтобы соединять их между собой, на определенном расстоянии.

Автоматические выключатели и другое оборудование для распределительного щита покупайте только известных и проверенных брендов. Здесь деньги экономить не стоит.

4. Монтаж электропроводки.Прокладка проводов.

В домах с деревянными стенами проводка ведется снаружи. Если нужно сделать внутреннее, то только в металлической трубе. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно ставить только снаружи. Если необходимо ставить внутренние, то тоже только в специальные монтажные ящики для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за стенами.

В кирпичном доме разводка может быть как внутренней, так и внешней. Рядом с горючими конструкциями из пластика или дерева для защиты проводов используется металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен используют пластиковую гофру, а на готовых стенах снаружи пластиковый короб.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку — поверх стен, а второй, с прорезными пазами — пазы в стене, где размещается проводка. Чтобы не повредить проволоку при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в паз канавок, без выступов. Для вырезания канавок используйте различное оборудование — от шлифовального станка с алмазным диском до пробойника и специального зуборезного станка.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод укладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя класть хаотично по всей комнате. Вертикальные участки проводов не должны быть ближе 10 см к углам комнаты, а также оконным и дверным проемам.

Провода прокладываются не жгутом (их нельзя связывать вместе), а каждый по отдельности, с расстоянием между ними не менее 3 мм.Потому что в жгуте провода имеют меньше возможностей для теплопередачи и могут перегреться. Также между ними не должно быть пересечения проводов.

Провод от каждой розетки или выключателя должен идти вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка, в зависимости от толщины потолка (штукатурный, натяжной, гипсокартон), устанавливается распределительная коробка и формируется горизонтальный водовод по горизонтали.

При необходимости можно укладывать горизонтальный участок — на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Такие стандарты существуют, чтобы после покрытия проводов облицовочными материалами вы в любой момент знали, куда они уходят. Нарушение такой нормы может повлечь за собой повреждение проводки и трагические последствия. Если вы решили повесить, например, картину на стену или карниз на окно, то вы точно будете знать, что нельзя просверливать отверстие над розеткой или переходить на потолок, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. А во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

На стыках (розетка, коробка) обязательно оставлять провод длиной не менее 25 см.

Выбор элементов крепления проводов к стене сегодня достаточно разнообразен. Одинарную проволоку лучше всего укрепить с помощью такого крепления в елочку. Он имеет разные формы и размеры. Необходимо просверлить отверстие в стене, лучше всего не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку, и вставить в отверстие. Провод закреплен. Для крепления металлических или пластиковых гильз с помощью проволоки также существуют различные крепежи.

При снятии проводов к распределительному щиту их необходимо промаркировать, приклеить малярный скотч с указанием, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

А теперь внимание! Важный момент.

Провода для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, стыковать и сделать из них ответвление.

Провод, предназначенный для питания электроплит, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4мм2 и выше, нельзя разрезать, стыковать и делать ответвления.Он должен быть прочным и идти прямо от щита к устройству. К тому же для каждого такого устройства нужно поставить в щит отдельный автомат.

Ни в коем случае это правило не должно нарушаться!

Порядок подключения проводов в каждом конкретном случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят для каждой конкретной коробки.

Но есть одно железное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Внимание ! На разрыв следует подключить к автомату или выключателю провод с фазой, а не с нулем.

Соединения проводов должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Простое скручивание запрещено правилами электроустановок. Как бы хорошо он ни был сделан, со временем провода окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Запрещается скрутка меди с алюминием, потому что это гарантия огромных проблем в будущем.

А теперь о том, как подключить провода.

Первый способ — сварка проволокой сварочным инвертором.Сначала его скручивают, а затем его конец соединят сваркой. Но не у всех есть дома такой сварочный аппарат.

Второй способ — опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные гильзы определенного размера, которые запрессовываются в гильзу с помощью специального прессового инструмента. Но такие клещи, опять же, есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ — пайка. Скручивание проводов можно паять с помощью паяльника минимальной мощностью 100 Вт, олова и припоя.Главное, не перегревать провода в месте налипания, чтобы не расплавилась изоляция. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, с определенными навыками.

После всех этих приемов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадкой или изолентой.

Все эти типы соединений надежны, но неразборчивы, трудозатратны и уже устарели. Помимо прочего, для их реализации необходимо наличие специального оборудования, а установщики для таких подключений выставят цену дороже.

Итак, здесь я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему нет необходимости использовать в доме или квартире эти соединения проводов: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что, любые современные самозатягивающиеся клеммы производства WAGO, а не китайские подделки, спокойно выдерживают тот ток, который применяется в жилом районе. Кроме того, для такого подключения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Подключить провода с помощью клеммной колодки может каждый своими руками.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз прошу внимания. Это очень важно. В современной электропроводке сечение кабеля до 2,5 мм2 нужно подключать только с помощью клеммных зажимов, а для них использовать машины не выше 16 ампер.

А кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь, подключить вообще невозможно, его нужно вести целиком от коммутатора к устройству.

6. Проверка выполненной проводки.

Обязательно после разводки нужно еще раз проверить правильность подключения и подключения всех проводов визуально. Вы можете проверить их с помощью устройства. Для такого теста в продаже есть специальные устройства (и это не тестер), но они дорогие. Поэтому покупать такой прибор для дома нет смысла, проще провести самостоятельную проверку, потратив на это час-другой лишний. Если ошибки обнаружены, а такое случается, их, конечно же, нужно исправить.

7. Сборка и установка распределительного щита.

Главное, что должно быть в щите, — это счетчик и автоматические выключатели — один общий и несколько по группам потребителей. Все остальное оборудование, УЗО, дифавтомат, реле напряжения и прочее, желательно ставить в целях защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Главный автомат нужен для того, чтобы обесточить всю квартиру одним движением руки.Для автоматического выполнения этого же действия необходим дифавтомат.
УЗО срабатывает при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой он подключен, при повреждении изоляции, пробивает нагревательный элемент или другой элемент в корпус. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключает питание сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания.Вот почему УЗО всегда подключается последовательно с пистолетом. Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечек тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, получив короткое замыкание, УЗО не сработает. И проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе автоматический выключатель и УЗО.То есть дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от возникновения утечек тока.

Реле напряжения или UZM (многофункциональное защитное устройство) отключает питание, когда оно выходит за пределы установленного вами диапазона. Это реле устанавливается для защиты включенных в сеть электроприборов от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину меньшей мощности, чем большей.Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегрелся провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что машина защищает не подключенный к ней прибор, а только проволоку, по которой он подается, от перегрева.

О том, как в машине нужно защищать кабель с некоторым сечением, я уже упоминал выше.

Основная ошибка здесь в том, что люди пытаются поставить машины большей мощности, из-за чего перегорает проводка и выгорают квартиры.

Провод не нагревается, если к нему подключено устройство соответствующей мощности. Поэтому ставить машину на мощность выше расчетной нет необходимости.

Автоматы бывают разных категорий. Я не буду объяснять вам различия.

Вам нужно помнить только следующее. Для всех розеток в квартире нужно использовать автоматы только с английской буквой «В».

Для освещения можно использовать машины категории B и категории C.

А для всех остальных силовых устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя размещать в квартире машины категории D, они предназначены для мощных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка дополнительных программ просмотра.

Место для установки коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить с помощью перфоратора со специальной насадкой — коронкой диаметром 70-75 мм.В коробку кладется необходимый кабель.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ со стенами. То есть мы просверливаем отверстие для нижней стороны на голой, необработанной стене, и устанавливаем подложку на стене с полной и законченной отделкой.

Это простой процесс. Отверстие для нижней стороны в кирпичной или бетонной стене заполняется быстротвердеющим раствором, это может быть раствор гипса.

Затем соединительную коробку или соединительную коробку необходимо вставить в отверстие, выровнять по поверхности стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не перекошивалась в одну сторону.

В гипсокартоне отверстие под пластину днища вырезается специальным резцом диаметром 68 мм и фиксируется с помощью боковых зажимов.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или переключателей ключей. Подключите провода к клеммам, отрезав их на длину не более 10 см. Проложите провода снизу розетки. Вставьте устройство в вилку до упора.Закрепите устройство на подзетнике винтами и зажмите болтами в нишах по бокам, которые прижимают специальные монтажные площадки к подзетнику до упора. Затем установите крышку розетки или ключи переключателя на место.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подаем напряжение на электропроводку и проверяем правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Сделать электропроводку в доме можно своими руками, особенно человеку, который знает, что такое ноль и что такое фаза.Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемыми знатоками. Например, при строительстве дачи к нормальному электрику я попал только с четвертой попытки. Электромонтаж — очень важный раздел работы, которому доверяют непрофессионалы.

Если вы решили нанять электрика, спросите его, как он планирует выполнять работу и какие инструменты у него есть для этого. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных работ по электромонтажу устройства. А если к вам приехали электрики, у которых один молоток на двоих и он позаимствовал у соседа, то загоните им в шею.

Спросите мастера, где он уже проводил проводку и спросите у хозяев о результатах. По тому, что он сделает заказ на расходные материалы, можно понять его квалификацию и сделать выводы. После начала редактирования внимательно следите за его работой, исходя из рекомендаций, о которых я вам рассказывал в этом видео.
И если вы хотите сделать электромонтаж самостоятельно, также соблюдайте эти правила.
Что непонятно, спрашивайте в комментариях, и у вас все получится. Помните, что успешное выполнение электромонтажа зависит от аккуратности, внимательности и соблюдения инструкции.

Правильно подбирайте провода, силовые машины и старайтесь сделать своими руками качественную проводку.

Видео. Как сделать электропроводку в доме?
С электромонтажными работами в частном секторе у нас в стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом кажется, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень верят в маркетинговые уловки и охотно набрасываются на автоматизацию «бренда», отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что мое конкретное решение о конкретных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Еще у нас падают моменты, потому что этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только фазное напряжение на одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален только для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее 4 провода (3 фазный и один нейтральный) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Ввод в дом уже произведен при помощи провода СИП. Особое внимание следует обратить на то, что все подвесные опоры необходимо повторно заземлить нулевым проводом (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, такие как «обрыв нуля». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшей опоры к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и установки на месте анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки). в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде два провода попадают во входной экран. В панели приборов имеется вводный двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжений (обязательно на конечной опоре с воздухозаборником), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу ВЛ. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление производится строго ПЕРЕД входным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не постоянных сооружений, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.У системы TN-C-S нет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм.Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Уменьшать сечение категорически нельзя; в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в панели происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (Protected Earth + Neutral) от ВЛ разделен на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с которым находится ограничитель перенапряжения.От автомата линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь соответствующей шиной.

6. Перейти к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости.Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим отмечена проводка в разветвителе, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает и 300 Вт). Освещение питается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, а также значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все потребители в доме.Если есть вопросы — задавайте.

7. Итак, приступим. Это временный электрик на время строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

8. Начнем с линий поля пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета — в стяжке не особо важно, что использовать, чтобы найти сильный серый цвет. не так-то просто, а я бы софт затоптал).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных характеристик они полностью идентичны, но преимущество NYM — тройная изоляция, а недостаток — непрочность оболочки к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой публикации предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже есть, но найти его на складе крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.В качестве сувенира стоит задокументировать разводку линий по полу, хотя нигде кроме дверных порогов нет даже теоретической вероятности, что вам нужно будет что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки — даже стену можно сделать отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований прокладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассе. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональный монтаж запрещен и опасен риск попадания в провод, например при забивании гвоздя в стену (а значит, вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, затем делает стробоскоп, протягивает кабель и закрывает стробоскоп обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то заткнуть, а потом забрать).Обратите внимание на левый угол — все соединения на отводных линиях розеток выполняются не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Раздел подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для потребителей большой мощности для типа электрической варочной панели может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самой большой комнате 80 Вт), я использую кабель ПУНП 2х1.5 мм² (заземление в осветительной сети не нужно, подключать негде). В целом регламент запрещает использование ПУНП в связи с тем, что технические условия позволяют занижать сечение проживаемого до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовом хозяйстве везде и вокруг это может стать причиной пожара из-за к превышению допустимой нагрузки. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем он может безопасно пропустить кабель с сечением 1.5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен. Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используется только жесткий кабель с одножильным сердечником. Подозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Верхний используется для опрессовки наконечников многожильных кабелей, например ПВ3 (в настоящее время заменяется на ПУГВ), которые используются при сборке электрощита.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — сжатой, изогнутой, вытянутой. Ниже представлен простой инструмент для зачистки выводных проводов, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.

13. У вас также должна быть такая вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Не касайтесь пальцами крышки отвертки, чтобы определить фазу), но и целостность линии , а также место обрыва проводника.Справа оригинальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого докопаются «специалисты» — нулевой проводник должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет в наличии в тот момент, когда Он мне нужен (потому что явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите я использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (штифт — гильза штыря изолированная), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (провода разойдутся — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются для проводов сечением 3×1,5 мм² (зачем и зачем дальше), а WAGO 222 (справа) — для проводов сечением 3×2,5 мм². Обязательно всегда маркируйте проводники цветом. Серия WAGO 222, вероятно, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимом.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica.Переключатели по современным стандартам должны быть выключены. Включение вверх — это старая школа времен разбойников, включение которой вверх было связано с их конструкцией. Переключатели серии Unica включаются вниз, это их нормальное положение.

17. Переключение двойных розеток рядом с соседними. Провод питания идет к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к следующей. Правила хорошего тона предписывают при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрическому щитку. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как сделал все по минимуму, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте запас проводов ЛЭП, равный минимум полутора высотой экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Выключатель автоматический или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также обеспечивает защиту электропроводки. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первые срабатывают при КЗ на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. В зависимости от сечения кабеля и используемых розеток выбирается номинал автомата. Самая популярная ошибка ставить в ЛЭП провод 2,5 мм² автомат на 25А исходя из того, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше вообще перестраховаться и снизить номинал автомата, именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

УЗО — это защитное устройство, обнаруживающее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, количество тока, который «прошел» через фазовый проводник, должно быть равно количеству тока, который «прошел» по нейтральному проводнику. Если «ушло» меньше «прибыло» — утечка есть, защита срабатывает.При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, если нет заземления — УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (ударит его небольшим током). Из этого следует, что УЗО следует использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае сделать импровизированное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автоматический выключатель (-ы) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО. Само значение того же УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — замкнуть заземляющий и нулевой проводники в розетке. УЗО должно немедленно отключиться.

Подведем итог: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Есть еще автоматические устройства для набора текста (здесь и ранее я использую преобладающую в нашей стране терминологию, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к щиту:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Входное УЗО с током утечки 300 мА. В народе прозвали «огнем».Используется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбивает «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. За ним стоит счетчик ABB C11, который я использовал исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам цифры потребления воздушного теплового насоса и не бегите для этого на уличную панель). За ним идут два двухполюсных автомата, которые также служат рубильниками. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы защиты от обледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь питаются от одного УЗО из следующего ряда) .

Второй ряд. В левом углу — общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не следует прокладывать провода за направляющими, лучше держать их максимально открытыми. Далее идет линейка УЗО в количестве 6 штук, в которой поровну разделены все потребители в доме.Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей вдоль линий. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляющие конкретное УЗО для каждой строки. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разбивать УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы узнали выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2.5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационные аппараты (бытовые розетки рассчитаны на ток до 16А). Перевести амперы в ватты как все умеют — умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин. Одножильные кабели переключаются прямо под саморезами, в многожильных нужно сначала прижать наконечник. Многие безосновательные претензии «знатоков» к продукции IEK очень напрасны. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции.И они выполняют свою функцию лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Не верю? Спросите у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которые стоят дорого. После недавней модернизации вся Москва электрифицирована на автоматике IEK, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде на несколько порядков меньше. . Что плохого может случиться с IEK? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после срабатывания просто не включится и потребует замены.Это все.

21. Щиток собран в сборе.

22. И раскладка строк с подписями. Просто и функционально. Раскрасьте выделенные группы на линиях. Если случится авария, например на линии с насосом, отключится только он, и электроснабжение всего дома не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно входное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если вы не модернизировали ввод в своей квартире и используете соединение TN-C с двумя проводами. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23. Ну и окончательные типы торговых точек на территории. Напомню, что на розетках автомат не должен превышать номинал 16А (у меня, например, линия в спальню делалась кабелем NYM 3х1.5 мм² (не вижу необходимости включать туда нагрузку более 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет ток 10А.

24. А про освещение пару слов. Везде в доме стоят недорогие светильники под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При цене последнего около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что-либо из Китая бессмысленно.Все образцы стоимостью менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о занижении (Ra

Все, что связано с электрическими сетями, подробно и четко описано в Правилах устройства электроустановок (Правила устройства электроустановок). Между главами есть некоторые отличия, но в целом все верно.

Есть вопросы? Спросите!
Нужна помощь с электромонтажными работами? Свяжитесь с нами!

Партнеры по строительству:

Начало ремонта, в первую очередь это необходимо позаботиться о замене инженерных коммуникаций.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае вывести из строя бытовую технику, в худшем — спровоцировать короткое замыкание, которое могло вызвать пожар. Поэтому электромонтаж в частном доме должен выполняться с соблюдением требований техники безопасности и согласно схеме работ.

Планировка

Как правило, электрика в новых домах не требует замены. В этом случае вам может понадобиться только разместить дополнительные светильники и новые розетки.В старых домах нужен разбор и замена поврежденного участка, желательно — всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является составление схемы, в которой следует четко обозначить места предполагаемого расположения бытовой техники и другого электрооборудования (компьютеров, вытяжек, кондиционеров). Также не забывайте, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После размещения всей бытовой техники необходимо рассчитать сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Для мощных приборов требуется отдельная схема подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и, соответственно, не допустить отключения электроэнергии по всему дому.

Способы монтажа

Замена проводки начинается с определения ее расположения. Если вы планируете полностью заменить систему электроснабжения, достаточно узнать точное расположение провода, входящего в дом, и уже от него отделить кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может производиться двумя основными способами — закрытым и открытым. Рассмотрим их подробнее.

Закрытый путь

В данном случае предусмотрено полное сокрытие системы электроснабжения. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода. Чтобы спрятать кабель, потребуется дополнительно приобрести гофрированные трубы для электропроводки.Для каждой точки (выключатель, розетка) нужно будет купить специальный ящик, который защитит установленный механизм.

В местах прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются шахты. Как только электропроводка в частном доме полностью разводится, необходимо соединить провода между собой и проверить работоспособность системы. И только после этого наносится слой штукатурки.

Открытый путь

Открытая электрическая схема обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.В этом случае проволока укладывается в специальные пластиковые ящики, которые при желании отлично впишутся в интерьер. Подключение проводки осуществляется через специальные жгуты.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, экраны и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых пространствах.

Розетки следует устанавливать на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели — на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако, если такая необходимость все же возникнет, потребуется проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Электропроводку следует производить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить за тем, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные действия

Электромонтаж своими руками следует проводить последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных шагов:

  • Составление электрической схемы.
  • Разметка.
  • Строительные работы.
  • Кабельная проводка.
  • Установка освещения и розеток.
  • Кабельные соединения в единой системе.
  • Пусконаладочные работы.

Картографирование

Перед тем, как сделать разводку, необходимо разработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит узнать место установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи разрешается выполнять в произвольном порядке, однако желательно соблюдать некоторые требования.

Мощная бытовая техника (бойлер, электроплита, стиральная машина) подлежит заземлению. Для этого потребуется установить 3 провода электропроводки («фаза», «ноль», «земля»). Необходимо разделить линии подключения светильников и розеток.

Наценка

В соответствии с проектной документацией необходимо провести маркировочные работы. Необходимо обозначить места прокладки кабеля и установки розеток. На этом этапе также можно изучить специфику обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т. Д.).

Строительные работы

После разметки следует приступить к сверлению стен. Это требуется для прокладки коммуникаций. Просверливаются канавы — специальные каналы в бетоне или кирпиче.Эти отверстия могут быть разными по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для сверления стробоскопа можно использовать обычное долото. Но в этом случае процесс займет значительно больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий для выключателей и розеток нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как уже говорилось выше, электропроводка своими руками может производиться двумя способами — закрытым и открытым.В первом случае установка проводится в борозды под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Такой вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки — например, к ним трудно получить доступ, если нужно добавить текущие приемники. Также в конструкции пола можно прокладывать кабель со скрытой проводкой.

Во втором случае провода для электропроводки прокладываются открыто по поверхности стен и потолка.Такой вариант больше подходит для технических помещений и загородных домов.

Установка светильников и розеток

Электроустановочное оборудование можно разделить на несколько типов — светильники, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Это оборудование необходимо монтировать на специальных подознетниках толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из материалов, не проводящих ток — печатной платы, оргстекла, дерева. Ящики устанавливаются в пазы и закрепляются штукатурным раствором.

С переключателя снимается верхняя крышка, к клеммам подключается кабель с запасом примерно 50-60 мм. Для того, чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо вывернуть винты. Затем они должны быть завернуты, стойки должны быть раздвинуты для фиксации в установочном устройстве. Чтобы розетка не перекосилась, винты нужно затягивать по очереди. И в конце колпачок устанавливается на место.

Выключатели устанавливаются в «фазном» обрыве провода, ведущего к патрону лампы.В случае короткого замыкания это позволит максимально быстро обесточить сеть, а также обеспечить безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки нужно убедиться, что отключение осуществляется нажатием верхней клавиши. Розетки подключаются параллельно магистрали электрической сети.

Кабельное соединение в единой системе

Подключение линии в единое целое осуществляется с помощью специальных клемм. Чтобы в дальнейшем обеспечить удобную работу электропроводки и возможность отключения или подключения дополнительных потребителей, рекомендуется промаркировать кабельные соединения.

Пусконаладочные работы

Проверка электрической сети — один из важных моментов, так как это предотвратит многие проблемы в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

  • Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
  • Измерение сопротивления изоляции.
  • Проверить наличие цепи и качество подключения заземляющих устройств.
  • Испытание крепежа для установки ламп и патронов в сборе.

Разрешение на подключение

Электромонтаж жилого дома завершен, объект готов к подаче электроэнергии. Собственник электрических сетей на основании приемочных действий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе принятия мер допускается подача напряжения в новый дом по договоренности в течение всего периода испытаний. Для проведения этих испытаний потребуется обратиться к владельцу электрических сетей, к которым подключен источник питания, с заявлением о техническом осмотре и допуске к межсетевому подключению.К заявке необходимо приложить следующие документы:

  • Текущие технические условия.
  • Проектная документация со всеми необходимыми согласованиями.
  • Информация об установленных приборах учета электроэнергии.
  • Акт об оперативной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
  • Однолинейный блок питания.

Если вы решили заменить электрические сети, необходимо усвоить несколько основных правил:

  • Перед установкой необходимо нарисовать схему подключения с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и защиты электрической энергии .
  • Замена проводки не оклейка комнаты обоями. Желательно провести его установку как можно быстрее и единовременно.
  • Важно, чтобы установку выполняли квалифицированные специалисты.
  • Как правило, замену проводки проводят каждые 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в этом случае экономить не стоит, в первую очередь это касается защитных устройств и кабельной продукции.
  • Для электропроводки желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что он, в отличие от алюминия, намного дороже, медный провод имеет отличные механические и электрические характеристики.

Электропроводка в доме выполняется согласно электрическому чертежу, на котором указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от загруженности бытовой техники рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками нужно запастись специальным инструментом.Если планируется разводка скрытого типа, то понадобится зуборез, который отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, движением которых прорезается специальный паз в стене. Для открытой проводки запаситесь поддерживающим крепежом.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время удовлетворяет требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят ток, но для проводки используется только металл или специальный сплав, который снаружи защищен изоляцией.

При прокладке проводки направление провода можно изменять только под прямым углом. Это сделано для того, чтобы исключить появление статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать разомкнутую проводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных домах под штукатурку можно прокладывать разводку проводов закрытого типа АППВС, АПН и АПВ. Закрытая проводка выглядит эстетичнее, но ее монтаж лучше производить только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой проводки ремонт осложняется доступом, так как необходимо прозвонить участки проводки, чтобы определить место аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой идет проводка. После ремонта придется восстановить внешний вид салона. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. При отделке обоями — восстановить старый вид сложно.

Самый ответственный момент при подключении электричества — это подключение к внешнему источнику питания.Ток в частный дом подводится к столбам, на которых пять проводов. Самый нижний провод — это «земля», второй снизу обычно выполняет функцию освещения, а три верхних провода — это фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Существуют трехфазные провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации. Перед подключением следует выяснить, к какой фазовой линии подключено большинство соседей.На этот провод будет максимальная нагрузка, поэтому лучше подключать к более свободной фазе.

Электрик в доме не должен вызывать чувство дискомфорта из-за расположенных проводов, вся проводка должна быть закреплена и максимально скрыта от глаз. При проектировании схемы подключения учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, всю проводку можно спрятать там. Во-первых, при ремонте будет отличный доступ, во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Чаще всего для монтажа электропроводки внутри здания используют фарфоровые ролики типа РШ и РП. Они предназначены для жилых помещений с нормальным микроклиматом. При прокладке проводов в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики типа ПК.

Для того, чтобы проводка не провисала и крепко держалась, ролики устанавливают через каждые 400 мм. Расположение крепежа необходимо указать в проекте.

Электромонтаж в деревянном доме можно производить скрытым способом.Для этого нужно использовать проволочную отправку и нанести на древесину слой огнестойкого материала. Это сделано для защиты елки от возгорания при появлении теплового поля в проводке или просто банальной искры при ее замыкании.

В качестве негорючего материала можно использовать строительную штукатурку или асбест. Материал необходимо наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны закрепленной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На схеме подключения показано точное расположение электропроводки с указанием расположения осветительных приборов и розеток.На чертеже указана марка провода, выбранная для размещения. Отклоняться от рекомендаций по дизайну не рекомендуется. Все заменители не выдерживают напряжения в доме, в результате устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что вредно для бытовой техники.

Жила жилы может быть медной или алюминиевой. Каждый из них по-своему обозначен на схеме. Алюминиевые провода обозначены буквой A, а медные — PR, PV или PRG.Также на схеме подключения можно увидеть информацию об изоляции токопроводящих жил, которые могут быть резиновыми (P), ПВХ (B), полиэтиленовыми (P) или бумажными (без маркировки).

Буква G добавляется к обозначению проволоки, если проволока считается гибкой, сердцевина которой собрана из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете найти всю необходимую информацию для того, чтобы провести в доме электрика.

Для проведения разводки в доме и подключения к электросети недостаточно просто развести кабель по дому, необходимо установить вводное устройство.В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие щиты изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только распределяют ток, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого щита — учет потребляемой энергии.

В приборной панели нужно предусмотреть установку электросчетчика. Однофазный счетчик СО-типа вполне подойдет для частного дома.Для подключения однофазного счетчика в проекте внутренней разводки необходимо указать схему подключения используемого счетчика.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию провести электромонтаж в доме можно уже через несколько дней, после чего можно произвести тестовый запуск блока питания и проверить всю сеть на исправность. При неработающих отдельных элементах, например розетках, необходимо отключить питание и проверить подключение возвратных элементов.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельный монтаж розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, которые не вредит используемому элементу. В частных домах и коттеджах максимальная нагрузка на розетку не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовой техники таким образом, чтобы распределить нагрузку в сети, не придавая усиленного действия конкретно одной точке.Адаптеры на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, насколько сильно включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок эксплуатации розетки. Учитывая правила охраны труда, следует устанавливать розетки на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для крепления розетки в стене внутри делается специальная выемка, в которую помещается ящик с розеточным наполнением.Провод подводится к стыку. Учитывая, что провод со временем нагреется в месте соединения, его придется зачистить и немного откусить, рекомендуется сделать небольшой нахлест подходящего провода для будущего ремонта.

Электрические схемы должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта. В местах, где проводка проходит внахлест или стены, проводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это упрощает замену поврежденных участков проводки.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить схему электропроводки. Не рекомендуется выполнять работы по монтажу электропроводки без чертежей.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Схема подключения регулятора напряжения. Пошаговая инструкция.Ошибки и правила. Для чего нужен регулятор напряжения? Совет специалиста по стабилизатору что это такое

Чем опасны скачки напряжения?

Скачок — это кратковременное повышение входного напряжения до недопустимого предела — от 240 В и более. Даже очень короткого (менее секунды) прыжка может хватить, чтобы вывести из строя блоки управления отопительного котла, колодезного насоса, стиральной машины или любого устройства, имеющего «мозги». Причина проста: подавляющее большинство электронных компонентов (конденсаторы, резисторы и т. Д.)), из которых состоят платы управления, контроллеры и другие микросхемы, выдерживают напряжение до 250В. Это верхний предел, за которым обычно следует отказ компонента.

Следует отметить, что стабилизаторы не являются рациональной защитой от скачков импульса . Бросок возникает по нескольким причинам, но в основном это разряды молнии. Качественный стабилизатор не пропустит импульсивного скачка к потребителям, но и дальше работать не сможет: потребуется посещение сервисного центра.Для защиты от импульсных перенапряжений применяется комплекс мер, центральное место в котором занимает специальное устройство — УЗИП. Однако недавно итальянские стабилизаторы Ortea были оснащены SPD.

Хороший стабилизатор в большинстве случаев не пропустит разряд молнии, но после этого его нужно будет отремонтировать.

  • Когда входное напряжение слишком высокое или низкое, выровняйте его и поддерживайте на нормальном уровне.

В чем опасность повышенного и пониженного напряжения?

Опасность повышенного напряжения очевидна: ко всей неприятности скачка прибавляется длительность: если скачок в зависимости от его амплитуды теоретически может пройти без последствий, то длительное воздействие высокого напряжения гарантированно приведет к поломкам «умного» «машины.

При низком напряжении многие устройства работают плохо: нагреватели слишком долго нагреваются, «умное» оборудование вообще не включается, микроволновка не нагревается и т. Д. Особому риску подвержено оборудование с электродвигателями. : кондиционеры, холодильники, насосы, автоматические приводы ворот и т.д. Это связано с тем, что при понижении напряжения пропорционально увеличивается ток в обмотках двигателя. Увеличение тока приводит к повышению температуры, что в свою очередь приводит к повреждению, а затем и к пробою изоляции.В этом случае ремонт двигателя нецелесообразен.

Никакой стабилизатор не способен устранить проблемы, вызванные аварийным состоянием проводки, постоянно использовать его на пределе технических возможностей и работать в условиях сильных искажений частоты тока.

Определение параметров стабилизатора напряжения

  • Регулировка скорости. Как быстро регулятор реагирует на изменение напряжения в сети и как быстро он его корректирует.Соответственно, чем выше скорость, тем меньше шансов, что скачок напряжения перейдет к потребителям.
  • Перегрузочная способность. Способность стабилизатора стабильно работать при превышении его номинальной мощности. Полезное свойство в работе электродвигателей.
  • Диапазон номинального входного напряжения — рабочий диапазон стабилизатора, в пределах которого предполагается его использование. В этом диапазоне устройство сохраняет заявленные технические характеристики: номинальную мощность и точность стабилизации.Большинство стабилизаторов напряжения после выключения из-за падения входного напряжения ниже максимального диапазона включаются только тогда, когда сеть достигает номинального диапазона на входе.
  • Максимальный диапазон входного напряжения — это диапазон, в котором стабилизатор продолжает работать, но основные технические характеристики (номинальная мощность, точность стабилизации) отклоняются от паспортных значений. Обычно максимальный диапазон входного напряжения ограничивается отключением устройства.
  • Точность стабилизации. Это ошибка выходного напряжения стабилизатора. В нашем ГОСТ 13109-97 предельно допустимая погрешность составляет 10%, однако не все устройства способны выдерживать такие отклонения. Чем выше точность стабилизации, тем надежнее будет «умная» техника.
  • Шум. Практически все стабилизаторы издают какие-то звуки: гудение трансформатора, шорох вентиляторов, щелчки переключения реле, звук сервопривода.В зависимости от конструкции стабилизаторы могут быть более или менее шумными. Совершенно бесшумных стабилизаторов не бывает: любой стабилизатор будет шуметь, приближаясь по работе к предельным значениям своих технических характеристик.
  • Климатическое исполнение. Рабочий диапазон температуры окружающей среды различается в зависимости от производителя. Например, стабилизаторы Lider способны работать при -40 ° C, Progress при -45 ° C, а Calm — только при положительных температурах.

Принцип действия и типы стабилизаторов

Классический стабилизатор напряжения — это трансформатор, снабженный платой управления, механизмом выбора количества витков обмоток катушки трансформатора, различными измерительными приборами: не менее вольтметра и температуры трансформатора. датчик, средство индикации и коммутационное устройство.Выбирая соотношение между количеством витков первичной и вторичной обмоток трансформатора, можно увеличивать или уменьшать напряжение на концах вторичной обмотки. На этом свойстве работают все стабилизаторы напряжения, кроме инверторных.

В состав инверторного стабилизатора трансформатора нет вообще, его работа основана на двойном преобразовании тока: сначала из переменного в постоянный, а затем обратно. Это самый современный на сегодняшний день тип стабилизатора напряжения.

На самом деле типов стабилизаторов больше, но мы перечислим только те, которые нашли широкое применение в быту и промышленности.

Как видите, по большому счету существует три типа стабилизаторов: электронные, электромеханические и инверторные. Принципиальное отличие первых двух — способ переключения обмоток на трансформаторе. Электромеханические стабилизаторы включают небольшой электродвигатель, который физически перемещает щетку или ролик по катушке трансформатора, тем самым используя необходимое количество оборотов.Электронные стабилизаторы не имеют движущихся частей; переключение между заданными витками катушки осуществляется с помощью силовых переключателей: реле, тиристоров или симисторов. В инверторном стабилизаторе трансформатора нет вообще: основные части в нем — транзисторы IGBT и конденсаторы.

Конструктивные особенности определяют достоинства и недостатки того или иного типа стабилизатора в эксплуатации. Попробуем отобразить их визуально:


Параметр Стабилизатор электромеханический Электронный стабилизатор трансформатора
Регулировка скорости Низкий.
(механическое движение несравнимо медленнее, чем электрический ток)
  • Преимущество: плавная регулировка — отличное свойство для hi-fi / hi-end оборудования и для систем освещения на лампах накаливания — гарантирует отсутствие щелчков в динамиках и отсутствие мерцания света.
  • Слабая сторона: регулировка не поспевает за прыжком. В результате пропускается скачок в сеть (типично для стабилизаторов китайского производства) или отключаются потребители (алгоритм российских и европейских производителей)
Высокий.
(электронное переключение происходит за миллисекунды)
  • Достоинство: удается уравнять скачок. Скорость регулирования, например, в стабилизаторах «Прогресс» составляет 500 вольт в секунду.
  • Слабая сторона: ступенчатая регулировка, как следствие изменение напряжения сразу на несколько вольт (до 20 В в зависимости от модели). Возможны помехи в звуке на hi-fi / hi-end аппаратуре, мерцание ламп накаливания
Высокий.
(без переключения)
  • Достоинство: удается уравнять прыжок.Бесступенчатое регулирование яркости гарантирует отсутствие мерцания ламп накаливания и шума в звуковом оборудовании.
Перегрузочная способность Высокий.
Все электромеханические стабилизаторы выдерживают длительную перегрузку. (до 30 минут в зависимости от степени перегрузки)
Низкий.
Даже кратковременная (до 10 секунд) перегрузка — скорее исключение, чем правило.
Очень низкий.
максимум до 5 секунд.
Фильтрация шума Нет Нет есть

Электромеханические стабилизаторы менее устойчивы к скачкам напряжения, но более способны к перегрузкам.Электронные стабилизаторы
наоборот лучше справляются с прыжками, но хуже держат перегрузки. Стабилизаторы инверторные
отлично справляются с скачками напряжения, имеют плавное регулирование и способны устранять высокочастотные помехи в сети. Но они совершенно неспособны к перегрузке.

Электромеханический регулятор напряжения

Другое его название — серво. Принцип работы довольно прост: по команде платы управления небольшой электродвигатель приводит в движение держатель, на конце которого закреплена графитовая щетка.Регулировка осуществляется плавным перемещением щетки по обмоткам трансформатора.

На фото трансформатор и щеточная сборка стабилизатора Energia SNVT-1500 New Line. Три года эксплуатации оставили на нем заметные следы, но прибор находится в эксплуатации по состоянию на май 2016 года. Хорошо видно потемнение на трансформаторе в области движения щетки — это следы истирания графита. Также на витках катушки наблюдается небольшое плавление изоляции или лака.Это «вариант нормы», но проблема может быть глубже. Если оплавление более значительное и происходит в области контакта щетки, щетка начинает цепляться за выступы. Площадь контакта уменьшается, появляется искрение, увеличивается нагрев, выходит из строя стабилизатор. У ответственных производителей таких проблем нет — плата управления по сигналу датчика тока и датчика температуры трансформатора отключит стабилизатор до того, как начнется серьезное оплавление.

Стабилизатор напряжения электродинамический

У этих стабилизаторов, как и у электромеханических, есть сервопривод, но вместо щетки по обмоткам трансформатора движется ролик. Преимущества валика перед щеткой очевидны: валик никогда не зацепится за неровности на катушке и не сотрется даже при очень интенсивной работе. На фото стабилизатор Ortea Vega 2.5 в разобранном виде. Хотя качество фото оставляет желать лучшего, очевидно, что придраться не к чему.Обмотка плотная — виток на виток, массивный роликодержатель, надежное крепление трансформатора к корпусу, каждый провод обжат наконечником. Видна качественная и продуманная установка. Стабилизатор надежен и долговечен.

Электронные релейные стабилизаторы напряжения

Принцип действия релейных стабилизаторов основан на электромеханических реле, которые переключаются между ответвлениями трансформатора. Во время работы реле издает характерный звук — щелчок.На фото видно, как оранжевые провода от трансформатора подключаются через клеммную колодку к черным колодкам на плате. Это отводы трансформатора, подключенного к реле. Каждый отвод — это конец определенного количества витков провода на катушке. Плата управления путем измерения входного и выходного напряжения определяет, какой из ответвлений использовать в данный момент, и активирует его, замыкая соответствующее реле. Реле, устанавливаемые на стабилизаторы отечественного производства (Каскад), имеют срок службы до 9 000 000 (!) Срабатываний.Это очень много. На фото показан стабилизатор Cascade CH-O-12 2005 года выпуска, исправно работающий по состоянию на май 2016 года. Релейных высокоточных стабилизаторов не обнаружено: максимальная точность, доступная сегодня на рынке, составляет 2,5%. В целом об отечественных релейных стабилизаторах можно сказать, что они не обладают самыми выдающимися техническими характеристиками, но при этом практически неуязвимы.

Электронные тиристорные и симисторные стабилизаторы напряжения

Алгоритм работы тиристорных и симисторных стабилизаторов точно такой же, как и у релейных — плата управления подает сигнал, электронный ключ (тиристор или симистор) срабатывает — требуется отвод. вовлеченный.Тихо, молниеносно. Говоря простым языком, тиристор — это электронный переключатель. Он имеет два состояния — открыто и закрыто: подавая ему сигнал, вы можете контролировать его состояние. Симистор — это разновидность тиристора, разница между ними не влияет на определяющие технические характеристики стабилизатора. Надежность, быстродействие, неприхотливость к температурному режиму этих компонентов определили массовое производство стабилизаторов на их основе. Тиристорные или симисторные стабилизаторы могут иметь очень широкие технические характеристики.Приобретая любой тиристорный стабилизатор отечественного производства, вы можете рассчитывать на 7-10 лет его эксплуатации.

Инверторные стабилизаторы напряжения

Принцип работы инверторного стабилизатора заключается в двойном преобразовании проходящего через него тока. В таких стабилизаторах нет трансформатора, его место занимает цепочка устройств: входной фильтр, выпрямитель, конденсаторы, инвертор и система управления.

Проходя через эту цепь, ток фильтруется от помех, преобразуется в постоянный ток, а затем обратно в переменный ток.Это позволяет добиться идеальной формы волны тока и напряжения на выходе, а скачки напряжения поглощаются конденсаторами. Это усовершенствованный тип регуляторов напряжения: они могут работать в очень широком диапазоне входных напряжений с очень высокой точностью. Однако были и недостатки: перегрузочная способность практически отсутствует, а транзистор IGBT, являющийся основой надежного инвертора, очень дорогой.

Какой стабилизатор выбрать: импортный или отечественный?

Стабилизаторы импортного производства на российском рынке представлены в основном китайскими приборами.У них очень привлекательная цена, но на этом их преимущества заканчиваются. Сомнительное качество электронных компонентов, минимальный запас прочности деталей, неаккуратная сборка и, как следствие, небольшой срок службы, которого едва хватает на гарантийный срок. Как только недобросовестные продавцы этих устройств не умудряются скрыть страну-производителя. Одна из таких уловок — ввоз партии через страны Балтии — отметка в документах о стране импорта позволяет декларировать балтийское происхождение стабилизаторов (знаменитых латвийских стабилизаторов).Еще один способ ввести покупателя в заблуждение — иметь отечественную торговую марку и называть стабилизатор китайской сборки отечественным, не указывая, что это только отечественная марка, а сборка и комплектующие, включая трансформатор, вовсе не отечественные.

Но есть и действительно качественные импортные устройства: итальянские стабилизаторы Ortea или Oberon. Однако по текущему курсу евро они сильно уступают по цене своему аналогу — стабилизатору Saturn, который им абсолютно не уступает по качеству.А по некоторым характеристикам, например, перегрузочная способность даже превосходит. Стабилизаторы немецких производителей в нашей стране практически не представлены. Разумный человек не купит их за те деньги, которые за них просят.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что

В большинстве случаев качественный стабилизатор по относительно доступной цене будет отечественным.

Как «на глаз» определить качество стабилизатора и срок его службы?

Ответ прост: по весу.Российский трансформаторный стабилизатор на 10 кВА со средними техническими характеристиками весит не менее 30 кг. Стабилизатор с хорошими техническими характеристиками, например Progress 10000L, весит 43 кг. Большая часть этого веса приходится на трансформатор, что означает, что он гарантированно выдерживает номинальную мощность и диапазон входного напряжения. Мощный магнитопровод из специальной трансформаторной стали и резерв намотки гарантируют долгий срок службы. Поэтому, если вы видите трансформаторный стабилизатор мощностью 10 000 ВА и при этом его вес составляет всего 20 кг, следует задуматься о его надежности и сроке службы.

Качественный трансформаторный стабилизатор не может быть легким.

В случае инверторного стабилизатора убедитесь, что он выполнен на транзисторах IGBT: это гарантия его надежности и соответствия паспортным характеристикам.

Выбор мощности стабилизатора

Самый надежный способ выбрать мощность стабилизатора — это измерять каждую секунду записи в течение дня.

Расчет мощности стабилизатора для потребителей электроэнергии

Мощность стабилизатора (ВА) = сумма мощностей всех потребителей (Вт) * коэффициент одновременности / коэффициент нагрузки + запас 15%

Давайте проанализируем эту формулу:

Расчет мощности стабилизатора для входного автоматического выключателя

Мощность стабилизатора (ВА) = 220 (Вольт) * номинальный ток входной машины (Ампера)

Вводный автоматический выключатель служит не только последней ступенью защиты от коротких замыканий, но и физическим ограничителем тока, который вы имеете право потреблять по соглашению с организацией по сбыту электроэнергии.Устанавливаются не просто так, а исходя из мощности трансформатора в поселке, сечения подводящих кабелей и общего состояния электрооборудования поселка. Поэтому их часто пломбируют.

Из этого следует, что мы не можем потреблять больше тока, чем позволяет входной автоматический выключатель — он просто отключится.

На фото мы видим очень качественную и педантичную установку: двухполюсный автоматический выключатель на входе расположен в водонепроницаемом щитке на столбе, затем счетчик и пара автоматических выключателей после счетчика.Каждое из этих устройств имеет номинальный ток, на который оно рассчитано.

На этом фото мы видим символы «C32» на выключателе. Они означают, что эта машина имеет характеристику «C» и рассчитана на номинальный ток 32 Ампера. Номинальное напряжение в наших сетях 220 Вольт, поэтому номинальная мощность этой машины = 32 А * 220 В = 7040 ВА.

Казалось бы, здесь бессмысленно ставить стабилизатор мощнее 8 кВА, ведь машина пропускает всего 7 кВА.Уловка заключается в характеристике «C».

Характеристикой автоматического выключателя является зависимость скорости отключения от перегрузки. Эта тема очень обширная, вкратце скажем так, что характеристика C подразумевает мгновенное отключение при превышении номинального тока автомата не менее чем в 8-10 раз при 25 ° C. График показывает, что при четырехкратной перегрузке отключение будет происходить от 4 до 8 секунд! Это означает, что пусковые токи для этой машины совершенно не нужны.А если перегрузить автомат характеристики С в 1,5 раза, он выключится через 40 минут, и это при температуре 25 ° С. При низких температурах отключение будет еще медленнее. То есть, если на улице морозно, и вы перегрузили свой автомат характеристики «С» на 25%, он, скорее всего, вообще не выключится. Стабилизаторов с подобной перегрузочной способностью нет.

Перегрузочная способность стабилизатора должна более чем перекрывать пусковые токи электродвигателей!

Что такое байпас и зачем он нужен?

Байпас — это переключающее устройство для переключения источника питания в обход стабилизатора.

Зачем нужна эта функция?

  • Работа , а не инверторный сварочный аппарат. Работать трансформаторным сварочным аппаратом через стабилизатор невозможно.
  • Подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность стабилизатора.
  • Неисправен стабилизатор.

Сегодня производители стабилизаторов реализуют байпасы в следующих формах:

  • Ручной внешний байпас … Обычно это двухпозиционный кулачковый переключатель в отдельном корпусе с клеммной колодкой.Эти байпасы производятся производителями стабилизаторов «Лидер» и «Прогресс». Преимущество: для монтажа / демонтажа стабилизатора не нужно отключать питание и затем подсоединять входные и выходные провода. Достаточно отсоединить три провода от клеммной колодки стабилизатора: при включенном байпасе они будут обесточены. Внешние байпасы можно использовать со стабилизаторами любого производителя. Недостаток: дополнительные, хотя и небольшие затраты.
  • Ручной встроенный байпас … Может выполняться на автоматических выключателях (стабилизаторы Системы и Энергия) или на магнитном контакторе (стабилизаторы Прогресс, Каскад и Сатурн). Достоинства: эстетично (провода от стабилизатора до байпаса не болтаются), дешевле (не нужен отдельный корпус, исключены клеммник и дополнительные провода). Недостаток: При демонтаже стабилизатора потребуется подключить входной и выходной провода.
  • Автоматический встроенный байпас … Аппаратно-программный комплекс, который по заданному алгоритму переключает питание в обход стабилизатора.Сегодня некоторые стабилизаторы напряжения Lider оснащены автоматическими байпасами. Автоматический байпас Lider сработает в случае неисправности стабилизатора, при его перегрузке, перегреве и при падении входного напряжения ниже допустимого порога. При выключении стабилизатора по верхнему пределу входного напряжения байпас не будет активирован — нагрузка просто будет обесточена. Недостатки: автоматический обход не аналогичен ручному: не удастся по желанию обойти стабилизатор.Если стабилизатор не у вас на глазах, вы можете очень долго не узнать, что он находится в аварийном состоянии и работает в байпасе.

Выбор диапазона входного напряжения стабилизатора

Как правило, стабилизатор имеет два диапазона напряжения — номинальное и максимальное.

При выборе стабилизатора вы должны полагаться на его номинальный диапазон входного напряжения

Каждый конкретный регулятор разработан для непрерывной непрерывной работы в пределах номинального диапазона входного напряжения.Все основные характеристики устройства (мощность, погрешность, уровень шума и др.) Указаны в паспорте исходя из его работы в номинальном диапазоне входного напряжения. Это означает:

Чем шире диапазон номинального входного напряжения стабилизатора, тем лучше.

Однако диапазон входного напряжения регулятора напрямую зависит от его цены. Чем шире, тем дороже. Поэтому, купив мультиметр, можно попробовать сэкономить на стабилизаторе. Выполните серию измерений напряжения в разные дни недели, включая выходные, и в разное время дня, в том числе ночью.Даже сделав несколько замеров, оставьте себе запас диапазона, так как напряжение может меняться со сменой времен года, особенно зимой.

Насколько важна точность стабилизации?

Для большинства бытовых приборов достаточно точности стабилизации 3-5%.

Исключение составляют системы освещения на лампах накаливания, электроника для газовых отопительных котлов, hi-fi и hi-end техника. Для этих устройств лучше выбирать стабилизаторы с погрешностью выходного напряжения 1.5% или меньше.

телевизоров, холодильников, насосов, кондиционеров, стиральных машин, в целом вся бытовая техника не нуждается в высокоточных стабилизаторах: погрешность 2,5-3% оптимальна, допустима 5%.

Расширяем горизонты:

1. Очень интересная статья про автоматические выключатели
2. Подключаем стабилизатор и дифавтомат
3. Люди мучаются с

Стабилизаторы напряжения приобретены не от хорошей жизни, а раз уж вы это сделали, то вам скорее всего, проблемы с напряжением уже были или были.

Стандартный уровень напряжения по нормам должен составлять 230 вольт (а не 220, как до сих пор многие считают).

Но в зависимости от места проживания (протяженности и загруженности линий электропередач) и возможных аварий в электрических сетях (обрыв нулевого провода, перегрузка) напряжение может быть либо стабильно занижено, либо повышено, либо просто «скакать» в произвольные значения.

Когда куплено небольшое устройство для защиты одного конкретного устройства — компьютера, холодильника, телевизора, бойлера, то проблем с подключением не возникает.

Стабилизатор имеет вилку и розетку. В этом разберутся даже школьник.

Но если вы хотите установить мощное устройство для защиты электроприборов всего дома одновременно, то со схемой подключения придется повозиться.

Что нужно для подключения

Кроме самого стабилизатора вам понадобится ряд дополнительных материалов:


Поперечное сечение провода должно быть точно таким же, как у входного кабеля, который идет к коммутатору или главному входному устройству.Так как через него будет проходить вся нагрузка дома.

Этот переключатель, в отличие от простых, имеет три состояния:

1 включен потребитель # 1 2 отключен 3 включен потребитель # 2

Также можно использовать обычную модульную машину, но при этой схеме, если вам нужно отключиться от стабилизатора, вы придется полностью обесточивать весь дом и каждый раз закидывать провода.

Есть, конечно, обходной или транзитный режим, но для перехода в него нужно соблюдать строгую последовательность.Подробнее об этом будет сказано ниже.

Этим выключателем вы полностью отключаете прибор одним движением, и в доме остается свет.


Необходимо четко понимать, что регулятор напряжения устанавливается строго перед счетчиком электроэнергии, а не после него.

Ни одна энергоснабжающая организация не позволит вам подключиться иначе, как бы вы ни доказывали, что этим вы хотите защитить не только электрооборудование в доме, но и сам счетчик.

Стабилизатор имеет собственные обороты холостого хода, а также потребляет электроэнергию даже при работе без нагрузки (до 30Вт / ч и выше). И эту энергию нужно учитывать и рассчитывать.

Второй важный момент — крайне желательно, чтобы в схеме перед точкой подключения устройства стабилизации было либо УЗО, либо дифференциальный автомат.

В методе, описанном ниже, будет рассматриваться именно такой вариант.Ведь очень часто эти устройства вешают на стену в комнатах, коридорах, в свободном доступе для прикосновения.

А поломка обмоток трансформатора на корпусе не такая уж редкость.

Инструкция по подключению в приборной панели

Прежде всего, вы устанавливаете трехпозиционный переключатель в распределительный щит сразу после вводной машины.


Вдруг он у вас вышел из строя, или вам нужно провести какие-то доработки.Вы не будете каждый раз переворачивать провода и обесточивать всю квартиру.



Выберите место для установки стабилизатора напряжения. Его тоже никуда не положишь. Есть определенные правила, которых нужно придерживаться.

Проложите два кабеля ВВГнГ-Лс от экрана до этого места.

Желательно отметить каждую из них и сделать соответствующие надписи на обоих концах:


Снимите изоляцию с жил и сначала подключите кабель в распределительном щите.Фазу от провода, идущего на вход стабилизатора, подключить к выходным клеммам входной машины.

Далее займемся выходным кабелем стабилизатора. Фазный провод (пусть это будет белый провод) подключите к контакту №2 на трехпозиционном переключателе.

Ноль и земля обоих кабелей помещены на соответствующие шины.

Теперь нужно подать фазу прямо с входного автомата на трехпозиционный. Вы очищаете монтажный провод ПУГВ, заканчиваете жилы наконечниками НШВИ и запускаете его от фазового выхода входного автоматического выключателя к клемме No.4 переключателя.

Все, что осталось сделать на приборной панели, — это подать питание на все машины с клеммы № 1 трехпозиционного регулятора.

Повторите эту операцию с гибкими монтажными проводами.

Таким образом, по схеме вы подали фазу с входного автомата на 3-позиционное, а затем распределили нагрузку по его контактам, подключив через стабилизатор (контакт №2-№1) и напрямую без него. (контакт.4-Нет. 1).

В вашем конкретном случае эти контактные телефоны могут не совпадать с указанными здесь номерами! Обязательно все уточняйте в инструкции или в паспорте на машину.

Соединение стабилизатора

Теперь перейдем к непосредственному подключению самого стабилизатора. Чтобы приблизиться к его контактам, может потребоваться снять внешнюю крышку.

Пропустите два кабеля (входной и выходной) через отверстия и зажмите их под клеммами по следующей схеме:

  • затяните фазный провод входного кабеля стабилизатора к INPUT (Lin) клемме
  • нейтральный провод (синий) к клемме N (Nin)
  • заземляющий провод к винтовой клемме с маркировкой «земля»

Кстати, отдельной «заземляющей» клеммы может и не быть.Затем затяните этот стержень под винт на корпусе самого устройства.

Есть модели с клеммными колодками всего на 3 провода. В них возвращается только фаза.

Ноль для питания электроприборов снят с общей панели.

Теперь, когда вы подали напряжение с экрана на стабилизатор, вам нужно вернуть это напряжение, но уже стабилизированное, обратно на общий экран.

Для этого подключаем кабель — вывод от стабилизатора.

  • его фазный провод к ВЫХОДНОЙ клемме
  • заземляющий провод, в том же месте, что и заземляющий провод от входного кабеля

Еще раз визуально проверьте всю схему и закройте крышку.

Проверка схемы

Первый запуск должен выполняться без нагрузки. То есть все машины, кроме вводной и той, что идет на стабилизатор, нужно выключить.

Запустить на холостом ходу и контролировать работу. Входные и выходные параметры, посторонние шумы и скрипы.

Также не помешает проверить правильность и точность технических данных, которые отображаются на электронной доске.

Если у вас дома трехфазная сеть 380В, то для такого подключения рекомендуется использовать 3 однофазных стабилизатора напряжения, каждый из которых подключен в отдельной фазе.

Подробнее о преимуществах трехфазных и однофазных устройств и о том, какой из них выбрать, читайте в статье «».

Ошибки подключения

1 Неправильное расположение и место установки

У вас может быть все идеально подключено и следовать схеме, но стабилизатор будет постоянно нагреваться и выключаться, или на его дисплее будут появляться ошибки.

2 Подключение через простой автомат, а не трехпозиционный

Конечно, этот момент сложно назвать ошибкой. Причем именно так поступают более 90% потребителей.

Однако этот переключатель действительно может спасти ваше устройство от выхода из строя.

Дело в том, что переключение регулятора напряжения из штатного режима в «транзитный» необходимо производить с определенной последовательностью.

Сначала вы выключаете торговые автоматы на заглушке.

Затем переведите переключатель в положение ТРАНЗИТ или БАЙПАС.

И только потом снова включаем машины.

Многие об этом забывают и переключаются под нагрузкой. Что в конечном итоге приводит к поломкам.

С трехпозиционным автоматом это невозможно.Вы автоматически переключаете напряжение, без каких-либо манипуляций со стабилизатором. И все это одним ключом!

Вам не нужно запоминать последовательность. Так что эту процедуру смело можно доверить любому члену семьи.

3 Используется для подключения кабеля с меньшим поперечным сечением, чем ввод.

Вы можете выбрать меньшее сечение только при подаче питания на отдельные нагрузки.

Если у вас весь дом на стабилизаторе, соблюдайте входные параметры в соответствии с нагрузкой на весь дом.

4 Отсутствие наконечников на многожильных проводах

Многие почему-то забывают, что часто вся нагрузка в вашем доме проходит через стабилизатор. Точно так же, как на входной машине.

При этом в электрощите обжаты все провода, даже на выключателях света с минимальными токами, а на клеммах стабилизатора или его автоматов постоянно можно встретить оголенный провод, просто затянутый винтом .

Поэтому не экономьте и заранее вместе с устройством приобретите соответствующие наконечники.

5 Выбивает обычный пулемет в приборную панель

Иногда после подключения стабилизатора вводный автомат начинает выбивать. При этом без стабилизатора все нормально и ничего не отключается.

Многие сразу грешат на неправильную схему подключения или неисправность аппарата. Берут его в гарантийный ремонт и т.д.

А причина может быть совсем в другой. Если у вас слишком низкое напряжение 150–160 В, то при повышении до стандартных 220–230 В ток в сети значительно возрастет.

Отсюда и все проблемы. Обратите на это внимание, прежде чем нести его обратно в магазин.

Зачем нужен регулятор напряжения?

Полезная информация о стабилизаторах напряжения

Темпы роста электропитания в нашей повседневной жизни достигли впечатляющих высот — от лампочки и утюга в 50-х годах до персональных компьютеров, домашних кинотеатров и всевозможных комбайнов сегодня. Рост энергопотребления в промышленности еще более значительный.В последнее время ситуация с качеством электроснабжения ухудшилась с появлением энергоемкого оборудования и технологий, управление которыми основано на принципе коммутации (с помощью реле, контакторов, тиристоров и персональных компьютеров). Это вызвало нарушения питания, такие как высокочастотные импульсы и синусоидальные искажения напряжения и тока.

К сожалению, усилия компаний-поставщиков электроэнергии не только не могут гарантировать потребителям стабильное напряжение, но и сами усугубляют проблему.Так, поставщики электроэнергии, и это не секрет, часто поднимают напряжение в низковольтных сетях с 220–380 В (± 5%) до 230/400 В (± 10%). В результате все подключенное электрооборудование, рассчитанное на напряжение 220 В, будет потреблять (и это будет оплачено) на 9,3% больше энергии, чем необходимо. Эти и другие нарушения качества электроснабжения могут привести не только к отказу оборудования, технологическим сбоям и потере данных, но и к человеческим жертвам (в случае выхода из строя средств жизнеобеспечения и пожаротушения).

Например, рассмотрим различные электрические устройства и влияние на них чрезмерного или недостаточного напряжения в сети.

В электродвигателях пусковой момент изменяется в зависимости от напряжения следующим образом. Если напряжение на 10% ниже номинального, крутящий момент падает на 20% и нагрев обмоток увеличивается примерно на 7 градусов. Если напряжение на 10% выше номинального, ток повышается на 12%, нагрев — на 10 градусов, а потребление энергии — на 21%.

В системах освещения увеличение напряжения на 10% увеличивает световой поток на 30% и сокращает срок службы лампы в среднем на 40%. Потребление энергии в этом случае увеличивается на 21%. Уменьшение напряжения на эту величину в газонаполненных лампах приводит к потере излучаемого света примерно на 42%.

В оборудовании, содержащем нагревательные элементы, недостаточное напряжение (-10%) приводит к тому, что процессы, которые должны длиться, например, 4 часа, будут длиться 5 часов, так как количество выделяемого тепла изменяется пропорционально квадрату напряжения.

Поскольку проблема не нова и все вышеперечисленное хорошо известно, специалисты различного уровня прилагают значительные усилия для более рационального использования энергоресурсов. А самая эффективная мера энергосбережения с минимумом капитальных вложений — стабилизация напряжения.

Стабилизатор напряжения — это устройство, обеспечивающее стабилизированное напряжение 220 вольт независимо от его значения в питающей сети.

Простейшие стабилизаторы — электромеханические на основе автотрансформатора, в котором щетки приводятся в движение по вторичной обмотке реверсивным двигателем.Электродвигатель получает управляющее напряжение путем измерения выходного напряжения.

Данная система полностью работоспособна в течение гарантийного срока, однако при дальнейшей эксплуатации, особенно в наших российских условиях с частыми перепадами напряжения, существует риск выхода из строя механического привода щеток и межвиткового короткого замыкания обмоток из-за их стирания. . Поэтому такие свойства этого стабилизатора, как повышенная пожароопасность при увеличении его мощности и высокая инерционность, являются существенным «противопоказанием» для питания оборудования, требовательного к качеству электроэнергии.

Электронные стабилизаторы на основе электронных переключателей (тиристоров) намного быстрее реагируют на изменение напряжения в сети и снабжены системами защиты как нагрузки, так и самого стабилизатора.

Применение стабилизатора напряжения позволяет:

  • обеспечить не только экономию электроэнергии за счет устранения недостатков напряжения в сети, но и — увеличение ресурса и производительности оборудования за счет того, что оно не подвергаться неожиданным изменениям питающего напряжения и работать при том напряжении, на которое рассчитан;
  • снижение затрат на обслуживание, т.к. увеличивается срок службы оборудования — увеличивается срок замены отдельных узлов или оборудования в целом за счет длительного сохранения их работоспособности.Количество поломок и отказов также снижается за счет устранения фактора риска;
  • Адаптация оборудования, рассчитанного на сеть 220/380 вольт, при переходе на сеть 230/400 вольт без дополнительных вложений. Современный стабилизатор всегда обеспечит необходимое напряжение, а значит, прогнозируемые характеристики оборудования и потребляемую мощность.

Таким образом, использование стабилизации напряжения является наиболее доступной и эффективной мерой энергосбережения, особенно в условиях, когда управление энергопотреблением является ключевым вопросом при потреблении электроэнергии.

Генерация стабилизаторов напряжения, разработанная НПП ИНТЕПС, является оптимальным решением по соотношению цена / качество, а уникальность ряда технических характеристик и функциональных возможностей стабилизаторов способна удовлетворить специфические требования к питанию оборудования. .

Как правильно выбрать регулятор напряжения Lider

Каждый день мы живем полноценной жизнью, на работе и дома, и в этом нам помогает всевозможное электрическое оборудование, которое стало неотъемлемой частью нашей жизни.

Мы знаем, что лучший способ защитить электроприборы — это стабилизатор. Вопрос уже не возникает: покупать или не покупать стабилизатор, возникает вопрос — какой выбрать? Вот здесь и пригодится эта памятка. Мы не будем сейчас вдаваться в подробные объяснения по каждому конкретному случаю. Мы просто дадим вам несколько полезных советов, которым нужно следовать при выборе стабилизатора Lider.

1. Для начала нужно определиться, какой из стабилизаторов нужен — однофазный или трехфазный.

Если в вашей сети есть трехфазные потребители (двигатели, насосы), то выбор очевиден — нужен трехфазный стабилизатор. Также его выбор возможен, если общая нагрузка превышает 7-10 кВА (для однофазной бытовой, офисной и другой техники). В этом случае очень важно, чтобы нагрузка на каждой из фаз не превышала допустимое значение мощности для стабилизатора напряжения в этой фазе.

2. На следующем этапе выбора стабилизатора напряжения необходимо определить суммарную мощность, потребляемую всеми электроприемниками.

Например: компьютер + телевизор + обогреватель = 400 Вт + 300 Вт + 1500 Вт = 2200 Вт.

Мощность, потребляемую конкретным устройством, можно узнать в паспорте или инструкции по эксплуатации. Обычно этот показатель вместе с напряжением питания и частотой сети указывается на задней панели устройства или устройства.

Важно помнить, что мощность, потребляемая электроприемниками, состоит из активной и реактивной составляющих. В случае реактивной составляющей = 0 нагрузку можно назвать активной.В активную нагрузку входят электроприемники, в которых вся потребляемая энергия преобразуется в другие виды энергии. К таким устройствам относятся: лампы накаливания, утюги, электроплиты, обогреватели и др. Их суммарная и активная (полезная) мощность равны.

Все остальные типы нагрузок являются реактивными.

Бывают случаи, когда в паспорте или на обратной стороне устройства / устройства указано только напряжение в вольтах (В) и сила тока в амперах (А). В этом случае следует прибегнуть к простой арифметике: напряжение (В) умножается на силу тока (А) и делится на коэффициент мощности COS (?) (Если не указан, то COS (?) = 0.7 следует брать). Результат — полная мощность, измеренная в ВА.

Если в паспортных данных мощность нагрузки указана в Вт, то для определения полной мощности необходимо данные в Вт разделить на COS (?) (Для активной нагрузки COS (?) = 1) .

Например: мощность стиральной машины указана в паспортных данных равной 1500 Вт, COS (?) Не указан. Ваши действия: поделите указанную мощность стиральной машины (1500 Вт) на COS (?) = 0,7. В результате вы получите реактивную мощность нагрузки, равную 2143 ВА.Поэтому для этого случая подойдет стабилизатор Lider PS 3000 W или Lider PS 3000 SQ.

Отдельным пунктом стоит рассмотреть расчет полной мощности электродвигателя. Любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в 3-3,5 раза больше, чем в штатном режиме. Для обеспечения пусковых токов двигателей потребуется стабилизатор мощностью не менее чем в 3 раза превышающей номинальную мощность электродвигателя. Например: электродвигатель системы вентиляции мощностью 3000 ВА на момент пуска потребляет в 3 раза больше.Следовательно, для него потребуется 9000 ВА, поэтому этот фактор необходимо учитывать при выборе стабилизатора.

Ну, в качестве общей рекомендации можно посоветовать дать хотя бы небольшой (например 10%) запас мощности на случай подключения одного или нескольких устройств, а также чтобы стабилизатор не работал в экстремальном режиме, на пределе его паспортных характеристик.

3. На завершающем этапе оценивается точность выбранного стабилизатора. Он определяется допустимым диапазоном напряжения питания оборудования.Обычно этот параметр указывается в инструкции по эксплуатации или паспорте на электроприбор. Так, например, для питания лабораторного или исследовательского оборудования (медицина, метрология и т. Д.), Домашнего кинотеатра или систем домашней безопасности требуется стабильность напряжения не менее 1%. Такую точность обеспечивают стабилизаторы серии Lider SQ. Аналогичная ситуация наблюдается с системами освещения: физиология человеческого глаза такова, что он воспринимает изменение освещенности, когда напряжение питания ламп изменяется в пределах 1% !.Для большинства бытовой и офисной техники стабильность питающего напряжения оптимальна в пределах 5%. Такую устойчивость вам обеспечит серия стабилизаторов Lider W.

Качество электроэнергии в наших сетях оставляет желать лучшего. Часто это не соответствует ГОСТу: напряжение скачками и резкими колебаниями, появляются высоковольтные импульсы и высокочастотные шумы.

Это может негативно повлиять на бытовую технику, поэтому необходимо приобрести стабилизатор напряжения, что можно сделать с помощью профстаба.ru сайт.

Что такое стабилизатор

Современная бытовая техника облегчает выполнение многих достаточно сложных, но необходимых операций в доме и делает жизнь более комфортной. Речь идет о стиральной машине, холодильнике, пылесосе, посудомоечной машине, телевизоре, компьютере и т. Д.

Однако проблемы с питанием могут серьезно им навредить — просто сломайте их, и так, чтобы они не ремонтировались. То есть ущерб хозяевам будет нанесен не только моральный, но и материальный — хорошая техника стоит немало.

Жалобы к поставщику электроэнергии вряд ли принесут желаемый результат — только ненужные нервы и потеря времени.

Специальное устройство — стабилизатор напряжения — избавит от таких рисков. С его помощью домашняя электросеть всегда будет стабильной.

Типы

Существует несколько типов стабилизаторов напряжения:

  • ступенчатые, созданы на базе обычного трансформатора, следовательно, имеют твердотельные или механические реле.Так происходит стабилизация — ток течет к первичной обмотке, а выходное напряжение снимается со вторичной (напряжение переключает реле). Индикатор переключения слабоват, но такие устройства сейчас наиболее распространены, потому что они дешевы;
  • электромеханический — тоже есть трансформатор, но переключает витки вторичной обмотки специальной щеткой, которая перемещается по ней. Эти устройства дороже первых, но они надежны.При этом их реакция на скачки напряжения не мгновенная, поэтому они не всегда сглаживаются;
  • Феррорезонанс
  • — в быту они используются редко из-за значительных габаритов. Но они самые точные и надежные, поэтому их можно смело использовать вместе с дорогостоящим и очень чувствительным оборудованием;
  • Аппараты
  • на двойном преобразовании тока тоже очень дороги, но могут похвастаться эффективностью. Они преобразуют переменный ток в постоянный и наоборот.Таким образом сглаживаются малейшие колебания напряжения.

Самый приемлемый вариант для дома — это электромеханические стабилизаторы.

как установить оптоволоконное освещение в парилке

Баня — это функциональное сооружение с особыми условиями эксплуатации, требующее надежного и безопасного электроснабжения. По этой причине проводка в бане прокладывается в соответствии с основными требованиями Правил электромонтажа, разработанными для влажных помещений.Любое нарушение установленных норм может иметь тяжелые последствия для собственника здания.

Требования безопасности при электромонтаже

Монтаж электропроводки в бане должен производиться с соблюдением следующих требований безопасности:

  1. Организация цепи питания от распределительного устройства с вводным автоматом и установкой индивидуального контур заземления. Все защитные устройства установлены в электрическом щите.
  2. Использование внутренних проводов, выдерживающих температуру нагрева до 165 градусов.
  3. Организация электромонтажа в парилке бани из кирпича и шлакоблока осуществляется закрытым способом. Возможен открытый способ укладки в деревянной конструкции.
  4. Схема установки должна предусматривать обязательное использование защитных электрооборудования — автоматов и УЗО от 5 до 10 мА.
  5. Провода подключаются с помощью клеммных колодок.
  6. Электрические кабели требуют дополнительной изоляции от деревянных поверхностей и элементов.Оптимальное решение — закрытый кабельный канал или термостойкая трасса.
  7. Вся основная электрическая арматура установлена ​​за пределами парилки и моечной. В бане разрешается использовать розетки, выключатели и диммеры с максимальной нагрузкой до 16А в брызгозащищенном корпусе с классом защиты IP44.
  8. Электропроводка в парилке не должна выходить за пределы отопительного оборудования.
  9. Светильники должны иметь защитный кожух и керамические держатели, вспомогательные металлические элементы требуют дополнительного заземления.

Схема подключения электричества в бане

Схема работы электрика в бане Вы можете составить самостоятельно с учетом общего количества и мощности потребителей энергии, а также типа подключения — однофазное или трехфазное. фаза.

  • Подключение по одной фазе предусматривает наличие к вводу двух проводов: фаза — подача электроэнергии конечным потребителям — устройствам, оборудованию и электротоварам; ноль — текущая доходность. Максимально допустимый порог мощности — 15 кВт.
  • Трехфазное подключение: четыре провода на входе — по три на фазу и ноль. Цепочка поставок электроэнергии аналогична предыдущей схеме. Максимально допустимая мощность 43 кВт.

Как правило, для стандартной ванны применяется однофазное подключение, трехфазное актуально, если в помещениях установлены мощные электроприборы и оборудование.

Схематично лучше определить места установки и количество электроприборов, рассчитать максимальную нагрузку на проводку, выбрать тип и количество проводов, а также учесть другие технические параметры.

При организации электропроводки в частной бане важно помнить, что в основном оборудовании для бани используется напряжение в диапазоне от 12 до 36 вольт. Для обеспечения безопасной подачи и распределения электроэнергии рекомендуется установить понижающий трансформатор.

Готовый проект на электрификацию бани должен содержать данные о местах установки защитных устройств — дифавтоматов и УЗО.

Выбор проводов и электроприборов для бани

При выборе проводов для электропроводки следует учитывать размер сечения и материал жилы.

Важно! Допускается прокладка проводов в бане только с медными жилами.

Парилка и стирка

Для этих помещений предназначены кабели или провода, изоляция которых способна выдерживать максимальную температуру нагрева до 200 градусов. Здесь можно использовать только жаропрочный медный провод:

  • Многопроволочный (гибкий) — до 185 градусов.
  • Одно- и многопроволочные (гибкие) — до 205 градусов.
  • Импортная (гибкая) — до 200 градусов.

Гардеробная, гардеробная, комната отдыха

В остальных функциональных зонах бани допускается использование негорючих силовых кабелей ВВГнг.

Важно! Для организации внутренней разводки в ванных комнатах не используются универсальные плоские провода (ПУНП), которые могут стать основной причиной возникновения пожара.

Выбирая машины для защиты от скачков напряжения в сети, в первую очередь стоит определить их рабочую мощность.Основная машина должна иметь максимальную мощность; для вспомогательных устройств этот показатель значительно снижен.

Для установления предельного значения отключения автомата от сети учитывается ток в цепи и в ее конкретном участке. Например, если ток в участке цепи 18А, то максимально допустимый порог основной машины 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО).Согласно ПУЭ порог срабатывания УЗО должен быть от 25 до 30 мА.

Способы проведения электричества в баню

Для того, чтобы провести электричество в банное здание, необходимо обеспечить его подачу от центральной панели по входящему силовому кабелю. Кабель к ванне можно проложить одним из двух способов: под землей и по воздуху.

Подземный способ прокладки

Самый безопасный и трудоемкий способ прокладки силовых кабелей, требующий предварительной подготовки земляной траншеи, — от источника питания до бани.

Для подземного ввода кабель ВБбШв с медными токопроводящими жилами сечением от 10 до 16 кв. Мм. Обладает повышенной прочностью, безопасностью и долговечностью. Термостойкая изоляция и стальная оплетка обеспечивают защиту от механических повреждений и биологических воздействий.

Для подземной прокладки кабеля используются полипропиленовые трубы, устойчивые к коррозии и замерзанию; металлические трубы можно использовать при прокладке кабелей на опорах или стеновых конструкциях высотой не более 180 см.

Технология прокладки кабеля под землей следующая:

  1. Подготовка земляной траншеи глубиной до 70 см. Засыпка дна (10 см) слоем песка. Прокладка и шлифовка кабеля.
  2. Ввод кабеля в конструкцию через металлическую вводную гильзу, которая используется для защиты изоляции от повреждений при усадке стенок ванны.
  3. Кабель снимается с изоляции перед подключением к машине во входной коробке.Далее выполняется заземление и молниезащита.

Важно! Волнообразная укладка кабеля в траншею предотвратит его механическое повреждение в результате подвижек грунта или усадки здания.

Пневматический способ монтажа

Пневматический монтаж более доступен и дешевле с точки зрения трудозатрат и финансовых затрат, но в то же время он хрупок из-за своей подверженности повреждениям и деформации.

Если нужно подключить провод от дома к бане, то нужно правильно рассчитать максимально допустимое расстояние между предметами.При значительном удалении построек друг от друга воздушная прокладка нерациональна, так как при неблагоприятных климатических условиях увеличивается риск повреждения кабелей.

Также важно соблюдать регламентированную высоту прокладки кабеля: над дорогой — на высоте до 6 метров, над пешеходными дорожками — до 3,5 метров, на площадке — до 2,75 метра.

Если расстояние между зданиями не превышает 21 метр, то ввод кабеля по воздуху осуществляется по следующей схеме:

  1. В стенах проделываются входные отверстия в соответствии с диаметром кабеля.В отверстия монтируются пластиковые или металлические переходники для защиты кабеля от повреждений.
  2. Кронштейны устанавливаются возле отверстий для крепления изоляторов.
  3. Между изоляторами натянут металлический трос.
  4. Кабель фиксируется к кабелю на пластмассовых зажимах, после чего вставляется в отверстия и подключается в экране к вводной машине.

Все кабельные вводы через стены тщательно загерметизированы, а пространство в переходниках заполнено пеной или минеральной ватой.Металлический трос должен иметь небольшой провис для надежной фиксации троса.

Оптимальный вариант для воздушной прокладки — изолированный самонесущий термостойкий провод (СИП).

Пошаговая инструкция по установке внутренней проводки

Электропроводка в бане и парилке будет запитываться от входного распределительного щита. Главное в этом вопросе — соблюдение технологии монтажа и требований согласно ПУЭ.

Внутренняя разводка

Для правильного распределения электропроводки внутри помещения применяется общая схема электрификации бани.

При прокладке кабеля необходимо соблюдать следующие требования:

  1. От экрана кабель проложен как единое целое.
  2. По деревянным поверхностям проводка прокладывается открытым способом, т. Н. ретро-проводка. Использование пластиковых и металлических труб в качестве изоляции запрещено.
  3. На кирпичных и шлакоблочных поверхностях электромонтаж выполняется скрытым способом с нанесением штукатурного слоя.
  4. Провода закреплены горизонтально и вертикально, без перегиба и перекручивания.
  5. Провода не должны располагаться перед входными дверями, отопительным оборудованием и электроприборами.
  6. Для соединения токопроводящих жил используется сварка или пайка.

Электроподключение

Сауна и баня — это сооружения с особыми температурными режимами, поэтому розетки и выключатели оптимально расположены в гардеробной, комнате отдыха и гардеробной на высоте до 95 см от уровня пола.

Использование электрических принадлежностей и распределительных коробок во влажных помещениях запрещено.Это связано с тем, что со временем на поверхности устройства конденсируется лишняя влага, что может вызвать короткое замыкание.

Особенности монтажа распределительного щита и расчет рабочей нагрузки

Вся электрика в бане ведется от подъездной панели. Определяясь с местом его установки, необходимо придерживаться некоторых правил:

  • Наличие свободного доступа к коммутатору.
  • Обеспечение надлежащего освещения и регулярной вентиляции в помещении с экраном.
  • Оснащение щита вводным выключателем, УЗО и отходящими автоматами для каждого потребителя энергии.

Для расчета мощности вводного автомата необходимо учитывать максимальную нагрузку, которую создают электрические приборы, оборудование и осветительные приборы, установленные в бане. Суммарная мощность потребителей делится на показатель напряжения.

Например, общая мощность 4000 ВА, напряжение в сети 220В.Входная мощность машины: 4000/220 = 18,18 А. Для максимальной защиты следует выбирать устройство с небольшим запасом мощности, например, 20 А. Мощность для каждой исходящей машины рассчитывается аналогичным образом.

Выбор осветительного оборудования для бани

Чтобы вещи оставались безопасными и практичными, рекомендуется использовать надежные светильники IP44.

К светильникам, устанавливаемым в парилке и мойке, предъявляются повышенные требования. Это помещения с особыми условиями эксплуатации, для которых характерны повышенная влажность и перепады температур.Оптимальный вариант для них — водонепроницаемый светильник для настенного монтажа.

Хорошим вариантом для парилки является оптоволоконное осветительное оборудование, устойчивое к негативным воздействиям и обеспечивающее мягкий рассеянный свет.

Поскольку основным материалом для облицовки стен является вагонка, рекомендуется использовать специальные встроенные светильники, которые легко вшиваются в деревянную поверхность.

Важно! № Корпус светильников по нормативам может быть металлическим, а плафон — из стекла.Техника с пластиковой основой подвержена перегреву и деформации, поэтому для бани не подходит.

В остальных помещениях сауны можно использовать галогенные лампы или светодиодные лампы.

Особенности подключения электропечи

Электропечь подключается с помощью трехфазного автомата и магнитного пускателя. Автоматический выключатель обеспечивает защиту от коротких замыканий и скачков напряжения в сети, пускатель обеспечивает автоматическое управление контуром обогрева.

Также потребуются термостойкие кабели марок ПВКВ, ПМТК, ПРКС, РКГМ с медными жилами сечением 3 × 2,5 мм, способные выдерживать нагрузки до 4 кВт.

Для подключения кабеля используется распределительная коробка, устанавливаемая в нейтральной зоне, с последующим вводом в распределительный щит. Таким образом, электрическая духовка подключается не к штатной розетке, а напрямую к панели.

Если рабочая мощность печи менее 4 кВт, то достаточно однофазного подключения.

Распространенные ошибки при организации электромонтажа

Часто при электрификации бани начинающие мастера допускают грубые ошибки, связанные с нарушением технических требований или неверными расчетами.

Типичные ошибки:

  • Неправильный выбор типа электропровода и неверно рассчитанное сечение.
  • Неправильный выбор средств защиты — автоматических выключателей и УЗО.
  • Плохая изоляция проводов во взрывоопасных зонах.
  • Нарушение правил безопасности при прокладке электропроводки.

Электрификация ванны — сложный и ответственный процесс, требующий грамотного выбора расходных материалов, соблюдения технологии и схемы монтажа, правильного ввода системы в эксплуатацию. Это залог безопасного и комфортного пребывания в бане на протяжении всего периода эксплуатации.

Долгое время в банях было только естественное освещение — через маленькое окошко.С появлением доступной электроэнергии условия заметно улучшились. При этом разводка в бане требует аккуратного подхода из-за высокой влажности и температуры. В парилке будет комфортно, если в ней не будет лишних проводов и выключателей, а каждой лампе будет свое место.

Воздухозаборник в электрическую баню

Электропроводка в бане подключается из дома. Кабель прокладывают под землей или протягивают по воздуху, что намного проще.В этом случае следует соблюдать следующие правила.

Прокладка электричества по автомобильным дорогам проводится не менее 6 м, а по участкам проезда пешеходов — от 3,5 м и более.

Вход воздуха в здание осуществляется на высоте не менее 2,7 м. Для этого используются изолированные провода серии СИП сечением не менее 16 мм 2. Им не нужен поддерживающий трос. Его роль играет нейтральный провод, который может быть с изоляцией или без нее. Провода крепятся к кронштейнам с помощью анкерных зажимов.Их сложно вставить в заслонку из-за их высокой жесткости. Поэтому снаружи здания провода подключаются к медному кабелю типа ВВГнг или НУМ. Вводится в дом через металлическую трубу, наклоненную к улице на 5-10 0. Жилы вводного кабеля соединяются с самонесущим изолированным проводом с помощью герметичных пробивных хомутов.

Подземный кабельный ввод

Подземный ввод выполнен армированными кабелями типа ВБбШв или ВБбШвнг.Усадка почвы и грызуны для них не опасны. Сечение жил от 10 мм 2. Кабель укладывается в траншею глубиной 70-100 см в слое песка. Чтобы исключить появление напряжения при усадке грунта, монтаж выполняется волнообразно. Не рекомендуется использовать металлические трубы для защиты кабеля, так как в них скапливается конденсат. Их рекомендуется использовать при вертикальной прокладке кабеля от земли до стены или столба.

В раздевалке монтируется заслонка, в которую вставляется кабель.

Способы подключения к электросети

Из дома подключение к ванне обычно однофазное, но возможно и трехфазное. В первом случае ток по фазному проводу подводится к потребителю, а обратно по нулевому проводу. В трехфазной цепи ток течет к нагрузке по 3 проводам и возвращается по одному. Некоторые электроприборы можно подключать только по этой схеме.

Преимущества трехфазной сети следующие.

  1. Мощность может превышать 30 кВт, хотя для ванны это не требуется.
  2. Могут подключаться электрические устройства как с однофазным, так и с трехфазным питанием.

Недостатком является необходимость установки в распределительном щите специального оборудования. Кроме того, для правильной работы сети все фазы должны быть равномерно загружены.

Требования к проводке


Требования к электричеству


Как рассчитать проводку?

Расчет любой разводки начинается с определения мощности всех устройств.Для освещения понадобится 1-2 кВт. На стиральную машину потребуется около 3 кВт. Электроплита потребляет от 5 кВт.

Провод от дома к автомату бани принимает на себя всю нагрузку и его сечение будет максимальным (обычно 4 мм 2). Затем отдельный кабель идет к электрической духовке. Его сечение будет немного меньше основного, так как потребляется максимальная мощность (2,5 мм 2). Также подключаются отдельные линии для освещения и розетки с меньшим сечением проводов.Для каждого из них рассчитывается свое и допустимое сечение.

Важно! Электропроводка в бане не должна перегружать дом. Перед его установкой нужно определить, сколько энергии будет потреблять домашняя сеть.

Электроэнергия

Определить мощность несложно, так как она указана на оборудовании. Первая цифра означает напряжение (12 В, 24 В, 220 В), а вторая — мощность, кВт. В зависимости от величины общей нагрузки подбирается сечение жил кабеля.При примерной оценке на 1 мм 2 сечения медной проволоки имеется нагрузка 10 А. Точнее ее можно определить по таблицам, в которых учитывается способ прокладки. Например, для подполья потребуется больше, чем воздух. К расчетным значениям добавляется 20% запаса хода. Обычно для бани берут провод сечением 4 мм 2.

Выбор машин и УЗО

Автоматические выключатели используются для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузок.Машины подбираются по току срабатывания на 10-15% ниже максимально допустимого значения для провода. Они различаются по классам. Для умеренных нагрузок, которым подвержена разводка дома и бани, обычно применяют выключатели класса С. Однополюсные выключатели устанавливаются на вводе однофазной сети, а однополюсные линии устанавливаются на выходящих из щита линиях. В этом случае важно, чтобы подключение производилось через фазный провод.

Важным устройством в приборной панели, необходимым для помещения с повышенной влажностью, является УЗО. Он выбирается из стандартного ряда, номинальная стоимость которого на одну ступень выше, чем у машины, подключенной перед ним. Если последний рассчитан на 25 А, то УЗО принимают на 30 А.

Устройство внутренней разводки

Провода прокладываются внизу стен. Герметичная розетка с крышкой или выключателем может вводиться снизу или сбоку. При боковом вводе провода изгибаются в виде колена, чтобы по ним не стекала влага.

Провода входят в парилку через стену в местах расположения ламп. Их свободные концы должны быть с небольшим запасом, чтобы было удобно подключаться к клеммам.

Электрические приборы считаются заземленными, если они имеют металлические части корпуса. Для этого питающие кабели подбираются трехжильными.

Все провода от электроприборов собраны в щитке.

Монтаж электропроводки


Как выбрать электропечь?

Подключение электрической духовки.Печь огорожена деревянным забором с асбестовой изоляцией изнутри. Подбирается по мощности в зависимости от объема помещения и необходимой скорости обогрева. Кроме того, при покупке следует выбрать подходящие габариты, а также виды: настенный, напольный, с парогенератором и т. Д. Стоят они от 5 тысяч рублей. и выше. Затраты на электроэнергию на отопление достаточно велики и не все внешние электросети смогут обеспечить мощность более 5 кВт, например, для дачи.Электрообогреватель устанавливается прямым кабелем от распределительного устройства.

Распространенные ошибки при прокладке электропроводки в бане

  1. Расположение проводов к каменке и дымоходу ближе 0,8 м.
  2. Прокладывайте проводку ближе 0,5 м к батареям или трубам.
  3. Использование светильников в парилке и душе ниже степени защиты IP44.
  4. Для разводки при повышенных температурах используется пластиковый кабельный канал, который быстро деформируется от нагрева.
  5. Электропроводка находится на потолке парилки. Особенно опасно класть его на плиту.

Заключение

Работы в особых условиях эксплуатации. Повышенная температура и влажность в помещениях требуют соблюдения всех требований электробезопасности. При правильной конструкции, правильном выборе кабелей с электрооборудованием и соблюдении всех правил монтажа электроснабжение бани будет надежно работать долгие годы.

Если еще не так давно работы по установке электрооборудования в жилых домах можно было проводить только при наличии проекта, утвержденного соответствующими органами, то сегодня благодаря постановлению правительства РФ об отмене устаревшего требования к владельцам домов и коттеджей, все стало намного проще. Теперь электропроводку в бане можно монтировать без проекта и согласований. Но при этом обязательно выполнение главного условия — монтаж производится с учетом требований ПУЭ и других нормативных документов, отклонения запрещены и могут служить основанием для отказа в подключении объекта к эклектическим сетям.

Последние стандарты ДБН В.2.5-2003 и ДНАПП 0.00-1.32-01 запрещают использование двухжильных кабелей для проводки (кроме выключателей), теперь это должны быть только трехжильные кабели с фазой, нулевым рабочим и нулевым защитным. медные провода. Это касается однофазной электропроводки, трехфазные в банях практически не используются и поэтому в этой статье упоминаться не будут.

ДБН В.2.5-2003. PDF скачать

ДНАП 0.00-1.32-01. Государственный нормативный акт по охране труда.PDF скачать

Какие общие требования к разводке в бане?

  1. Размещение светильников, выключателей и розеток должно производиться по зонам, разбивка производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.12-96. В первой зоне категорически запрещается не только устанавливать какое-либо электрооборудование, но и прокладывать кабельные линии. Здесь построены печи для обогрева помещений, установлены умывальники, душевые кабины и т. Д. Вторая зона — самая безопасная с точки зрения эксплуатации оборудования, в ней меньше всего ограничений и дополнительных требований.В третьей и четвертой зонах допускается прокладка кабелей с сопротивлением изоляции не менее + 170 ° С.

  2. Для прокладки электропроводки в банях категорически запрещается использовать универсальные плоские провода (ПУНП).

    Дело в том, что на эти провода еще не разработаны госстандарты, каждое предприятие вправе использовать свои технические условия (ТУ). Как показывает объективный анализ рынка, все провода ПУНП по ТУ в той или иной степени не соответствуют требованиям ГОСТ 22483-77, регулирующего электрическое сопротивление жилы.Количество пожаров, вызванных этими кабелями, превышает 65% всех аварий по причине электрооборудования.

  3. , выключатель света также желательно монтировать в тамбуре или зоне отдыха.

ГОСТ Р 50571.12-96 … PDF скачать

Цены на кабель ПУНП

кабель ПУНП

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в бане

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант, его можно сильно упростить с учетом особенностей бань и требований разработчиков.

Шаг 1. Подключение входного кабеля (кабеля питания). Он подается в щит сверху и подключается к входной машине. Параметры отключения рассчитываются отдельно с учетом суммарной мощности потребителей. Конкретные советы приведены далее в этой статье. Синий и серый провода подключены к входу в автомат, желто-зеленый — к шине заземления.

Подключение кабеля питания. На верхние выводы входного дифавтомата наматываем проводники серого и синего цвета.И жила желто-зеленая до планки заземления.

Шаг 2. Если на приборной панели есть дополнительные устройства отключения для отдельных помещений или групп потребителей, подайте на них питание. Стандартное положение — вход сверху, выход снизу.

Электрический экран и выходящие от него провода в пластиковых ящиках

Практические советы. В сухих помещениях проводку лучше монтировать в обычных пластиковых коробах, во влажных рекомендуется защищать их полимерными трубами.Это не окончательное стандартное требование, а рекомендация опытных электриков.

Шаг 3. Подключите свет и розетки в туалете.

Обратите внимание, что степень защиты корпусов от проникновения влаги и пыли должна соответствовать международному стандарту не менее IP 44 в зонах 2 и 3. Такой корпус защищает от проникновения твердых частиц размером более одного миллиметра и не защищает допускать утечку от капель, падающих на поверхность под любым углом.

Разводку можно сделать кабелем ВВГнг 3х1,5, протянуть до распределительной коробки.

Схема подключения кабеля ВВГнг 3х1,5. Кабель подводится к распределительной коробке. Маркировка жил

Опустить в коммутатор двухжильный кабель ВВГнг 2 × 1,5, одна жила подключается к верхнему выводу устройства, а вторая — к нижнему.

Кабель ВВГнг 2х1,5 опускается до однокнопочного переключателя. Одна жила подключается вверху, другая — внизу.Жилы обозначены буквами L и L light

.

Таким образом, в одном положении кнопки разрывается электрическая цепь, а во втором подключается и загорается лампа. Перед установкой выключателя внимательно осмотрите корпус, он показывает положение кнопки при замыкании и размыкании контактов. По стандарту свет должен включаться, когда кнопка переключателя находится в верхнем положении. Еще один нюанс — к переключателю всегда подключается фаза, а не ноль.Это дает возможность безопасно менять осветительные приборы в случае их выхода из строя без отключения общей машины.

К месту установки предлагаемого светильника прокладывается кабель ВВГнг 3х1,5. Марка прожилок

Шаг 4. Проведите кабель от коробки к лампе, просверлите отверстие в стене и вставьте в него кусок трубки. Рекомендуется заполнить свободное пространство между проводами и стенками трубы специальным негорючим составом.

В отверстие вставляется металлическая втулка

Важно. Все места прохода кабелей в другие помещения должны быть выполнены только в металлической трубе, это полностью исключает механическое повреждение кабелей.

В коробке соедините концы кабелей одного цвета. Важно знать, что не все производители соблюдают стандартные цвета кабелей, если у вас возникла такая ситуация, то рекомендуется промаркировать их при установке.Это можно сделать с помощью небольших наклеек или цветных маркеров.

Если в освещении есть свой автоматический выключатель, то на последнем этапе монтажа электропроводки необходимо подключить его к источнику питания и его выводам.

В распределительном щите подключаем серую жилу кабеля к нижнему выводу выключателя. Голубая жилка до нуля. Зелено-желтая к земле полоса

Помните, что в парилке категорически запрещается устанавливать распределительные коробки, выключатели и розетки.Эта фурнитура устанавливается при входе в помещение.

Шаг 5. Освещение в парилке лучше делать низковольтным, хотя это необязательное требование. Осветительные приборы на 220 В должны иметь специальный защищенный корпус.

Для низковольтного освещения нужно установить понижающий трансформатор и от него запитать лампочки. Технические параметры трансформаторов следует подбирать с учетом необходимого выходного напряжения и суммарной мощности всех потребителей.

Для понижения напряжения используется понижающий трансформатор, который подбирается в соответствии с требуемым выходным напряжением, мощностью подключаемых осветительных приборов

Помните, что очень сложно эксплуатировать трансформатор на пределе; в таких условиях эксплуатации быстро выходит из строя. Всегда покупайте технику с запасом мощности, за счет такого подхода повышается надежность и продолжительность работы устройств.

Проложите двухжильный кабель от трансформатора к коробке и вставьте в него кабели от ламп и выключателя.

Прокладка двухжильного кабеля к распределительной коробке

Схема подключения в распределительной коробке. Вены зачищены и помечены. Далее кабель идет вниз к свичу

Важно. В парилке свет осуществляется только с помощью специального термостойкого кабеля, такие требования прописаны в действующих нормах.

Прокладка термостойкого кабеля ПРКС к предполагаемому месту установки светильника.Гильза должна быть заполнена негорючим компаундом

.

Шаг 6. Установка розеток. Также они могут быть оснащены отдельным автоматом в распределительном щите. Разрешается монтировать розетки только в зонах 2 и 3, шкафы должны иметь степень защиты не ниже IP 44.

Установка розеток и распределительных коробок в мойку допускается только в зонах 2 и 3

От щита ВВГ 3х1.Кабель 5 проложен к первой распределительной коробке.

Далее проволока подается ко всем остальным; для каждой комнаты должна быть своя распределительная коробка (коробка Бермана). От коробки к розеткам прокладываются жилы, их концы зачищаются и подключаются к соответствующим клеммам.

После подключения накройте розетку лицевой панелью.

Шаг 7. Подключите все концы кабелей одного цвета или с одинаковыми этикетками в соединительных коробках с помощью клеммных колодок.

Использование клеммных колодок вместо скручивания безопаснее и удобнее

Важно. Если в бане есть мощные электроприборы, их технические параметры могут повлиять на сечение кабелей. Внимательно ознакомьтесь с разработанными таблицами зависимости сечения кабеля от силы тока.

Если провода расположены возле электропечей, то их необходимо защитить металлической трубой. Но при первой возможности используйте другие, более безопасные способы подключения мощных отопительных приборов.

Некоторые современные нагревательные элементы имеют систему автоматического управления и защиты, подключение этих устройств должно производиться в соответствии с прилагаемыми инструкциями производителя.

Подключение контроллера печи (датчик температуры)

Схема подключения термостата. Клеммы 1 и 2

Схема подключения термостата.Клеммы 3 и 4

Схема подключения датчика температуры. Клеммы 6 и 7

Жилы кабеля ВВГнг 4х1,5 подключаются к соответствующим винтовым клеммам. Коричневый провод к клемме с маркировкой L. Синий к клемме N. Серый — A1. Черный — А2.

К нижним клеммам дифавтомата к каждой клемме подключаются два провода. Одна пара проводов используется для подключения к стартеру. Вторая пара используется для подключения к винтовым клеммам L и N.Жилы с серо-голубой изоляцией трехжильного кабеля ВВГнг, предназначенного для питания электронагревателя, подключаются к пускателю, а жила желто-зеленого цвета подключают к шине заземления

.

Схема подключения в парилке и гардеробной

После окончания монтажа нужно очаровательно прозвонить проводку и проверить правильность и надежность всех подключений

Цены на электрощиты

Коммутаторы

Какое электрооборудование может быть в бане

Электрические сети выдают по упрощенной схеме разрешение на подключение не более 15 кВт на участок, суммарную мощность потребителей электрической энергии бани и жилого дома желательно предусмотреть таким образом, чтобы не превышать указанный лимит.В противном случае придется получать специальное разрешение, которое не всегда выдают. В обязательном порядке вам придется заказывать в специализированных организациях проект, учитывающий существующие резервные мощности трансформаторов, параметры установленных линий и т. Д. Такая работа требует больших затрат времени и средств, а результаты зачастую непредсказуемы. Когда дело касается однофазной или трехфазной разводки, все еще намного сложнее. Перед принятием окончательного решения рекомендуется посетить РЭС и проконсультироваться с ответственными представителями организации.

Какие кабели использовать для разводки в бане

Диаметр кабелей выбирается исходя из возможной максимальной мощности; для этого есть специальные таблицы. Для однофазного ввода разводка выполняется кабелем SIP 2 × 16, для трехфазного SIP 4 × 16. Опытные электрики советуют не экономить на сечении токопроводящих жил, разница в стоимости незначительна. , а проблем может быть много.

  1. Никто не может точно предсказать общую мощность текущих потребителей на длительный срок.Такие ситуации вызывают перегрузку проводки и могут привести к пожару.
  2. Кабели должны быть только от известных и проверенных производителей. Несертифицированная продукция не выдерживает одинакового сечения проводов по всей длине, оно колеблется в пределах 20-30% и только в меньшую сторону. Это значит, что если указано сечение, например, 10 мм 2, то по факту следует ориентироваться на 8 мм 2.

Цены на SIP-кабель

SIP-кабель

Видео — О кабелях для бани

Сколько машин требуется для ванны

В то же время это очень сложный и очень простой вопрос.С точки зрения электрика, чем больше, тем лучше. Это их прибыль, они всеми силами стараются ее увеличить. Мастера заверят застройщиков, что защитная электрооборудование необходима для каждого помещения в бане, отдельно для розеток и всех мощных потребителей. От большого количества оперативной памяти нет ни вреда, ни пользы. На практике достаточно поставить на ввод один автомат, он срабатывает при превышении расчетной нагрузки или при возникновении короткого замыкания. Нет необходимости защищать каждую комнату и розетку отдельно.Следует понимать, что у каждого соединения есть и свои отрицательные стороны — из-за некачественного соединения концов точки соединения нагреваются. А это может стать причиной неисправности проводки или возгорания в бане.

Как лучше всего подключить баню: подземный или надземный кабель?

Нет конкретных рекомендаций для всех случаев, у каждого метода есть свои сильные и слабые стороны.

Тип подключения Технические и эксплуатационные характеристики
Используются кабели для подключения воздуха, защита сделана из специальных пластиков, устойчивых к жесткому УФ-излучению.Они выдерживают значительные перепады температур и отличаются высокими характеристиками физической прочности. Самый дешевый и простой способ подключения ванны к сети, по надежности полностью соответствует существующим требованиям. Единственный недостаток — не всем разработчикам нравятся висящие над площадкой провода электрических линий.
Очень дорогой и сложный метод. Для прокладки нужно приобрести специальный подземный кабель с броневой оболочкой; в траншеях предусмотрен слой песка для компенсации сезонного набухания почвы при промерзании / оттаивании.Траншеи часто роют вручную, что сложно и требует много времени. К тому же, если участок уже был благоустроен, то после засыпки траншей его придется вернуть в первоначальное состояние.

Как видно из таблицы, на решения влияет множество индивидуальных факторов, все они должны быть приняты во внимание.

Баня — прекрасное место, где каждый может очистить свой организм, снять стресс и набраться сил. В деревянном помещении бани стоит печь, которая превращает ее в источник повышенной пожарной опасности.Помимо печки в бане есть электропроводка, что только увеличивает риск возгорания. Часто безопасность отдыхающих зависит от качества проводов и их монтажа.

Подключение кабеля питания

Перед тем, как делать разводку в бане и парилке, нужно правильно подвести силовой кабель. Это можно сделать под землей или по воздуху. Последнее быстрее и выгоднее с экономической точки зрения. Для прокладки кабеля питания под землей вам потребуется больше времени и денег.

Пневматический способ установки

Если вы выбрали воздушный способ, то нужно учитывать жесткие требования относительно высоты расположения кабеля. Среди них можно выделить следующие:

  1. Расстояние от кабеля до пешеходной части должно быть более 3,5 м.
  2. Кабель должен располагаться на высоте не менее шести метров над проезжей частью.
  3. Расстояние между опорами, на которых крепится кабель, не должно превышать 25 м.В противном случае следует установить дополнительную опору.
  4. Ввод силового кабеля в ванну должен производиться на высоте не менее 2,75 м.

У air метод подключения должен использовать SIP 4 (самонесущий изолирующий провод) без поддерживающего кабеля. Убедитесь, что сечение жилы из алюминия равно шестнадцати квадратным миллиметрам. В зависимости от того, какой вход вы выберете (двухфазный или трехфазный), он изменит количество на в кабеле.

Крепление поставляемого кабеля можно производить снаружи здания бани. Перед этим следует положить в пластиковый ящик или гофрированную трубу. На месте ввода кабеля в здание — бокс с расположенным в нем автоматическим выключателем. Сделано это из-за того, что правила запрещены, запрещен вход SIP в баню.

Используется четырех- или двусторонний автоматический переключатель. Этот выбор зависит от количества фаз.Непосредственно к выключателю подключается самонесущий изолированный провод, а из него будет выходить кабель, который в дальнейшем будет использоваться для разводки в здании бани. Отверстие в стене, к которому будет подводиться кабель, необходимо армировать металлической трубкой с заземлением. Использование других трубок (например, резиновых) небезопасно, так как со временем они станут хрупкими и потеряют свои изоляционные свойства.

Кабель питания можно подключить к бане с помощью стальной трубы:

  1. Для предотвращения попадания влаги верх трубы следует загнуть полукольцом.
  2. Нижний торец крепится с небольшим наклоном. Достаточно будет отклонить его в сторону улицы на десять градусов.
  3. Труба окрашена, а внизу просверлено отверстие для слива скопившегося конденсата.
  4. Верх трубы крепится стяжными болтами, а остальная часть трубы крепится хомутами к зданию бани.
  5. Силовой кабель будет прикреплен проволокой к штырям с изоляторами, которые должны быть на трубе. Выберите алюминиевый провод для SIP-кабеля.
  6. Провода, с помощью которых будет проводиться разводка внутри ванны, должны быть разрешены ПУЭ.

Описание подземного варианта

Этот способ подачи дороже, чем подача воздуха. Однако подземная линия надежно защищена от повреждений и прослужит дольше, чем воздушная линия. Для подземного питания используйте более дорогой кабель ВБбШв (армированный медными жилами). Он намного прочнее, чем СИП, за счет металлической оплетки, расположенной между двумя корпусами.

Для прокладки подземной части кабеля необходимо вырыть траншею глубиной не менее 70 см. Дно траншеи засыпается десятью сантиметрами песка, на котором укладывается кабель. Сверху засыпают песком и кладут в ряд кирпичей. Они используются для более надежной защиты кабеля.

Уголки и металлические трубки используются для вертикального опускания кабеля. Вход в здание осуществляется так же, как и при подаче воздуха.

Электромонтажный проект

Первым делом составьте схему электрика в бане.Если вы не уверены на сто процентов в успехе, то доверьте это дело профессионалу, имеющему опыт подобной работы. Нет двух абсолютно одинаковых ванн, поэтому проект разводки и установки электроприборов индивидуален для каждой.

Перед составлением схемы нужно четко определиться, какое подключение будет (однофазное или трехфазное). Чаще всего используется однофазная сеть, но если в бане планируется использование мощных отопительных приборов, лучше отдать предпочтение трехфазной.Однофазный выдержит нагрузки до 14 кВт, а трехфазный — до 42 кВт.

На этапе рисования стоит внимательно взвесить и взвесить все плюсы и минусы будущего проекта. Важно четко определить количество электроприборов, которые будут подключены к сети, и их название. Все это поможет более точно определить количество необходимых проводов, предохранительных устройств и их параметры.

Электромонтажный проект должен включать автоматические выключатели и устройства защитного отключения.На схеме должен быть показан принцип, по которому будут соединяться все звенья цепочки. На этом этапе важно избегать ошибок. Если это удастся, то проблем с проводкой у вас не возникнет.

Прежде чем приступить к выбору электрооборудования и проводов, важно учесть, что все они будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и температуры. Желательно использовать материалы и оборудование с классом защиты не ниже IP24.

К кабелю в бане предъявляются также жесткие требования. Особенно это касается разводки в парилке и моечной. Для них следует выбрать проволоку, выдерживающую температуру до 180 градусов. Также проводка в парилке должна выдерживать повышенную влажность.

Исходя из нагрузок на отдельных линиях и всей сети в целом, выбираются устройства автоматического отключения питания. Все эти параметры должны быть отображены в схеме проекта.Каждое из выбранных устройств отключения питания должно работать при определенных условиях.

При выборе розеток и осветительных приборов следует учитывать:

  1. Уровень защиты по ГОСТ (IP-44 / IP-65).
  2. Наличие резиновых уплотнителей.
  3. Светильники необходимо защищать от попадания воды.
  4. Основание светильника должно быть выполнено из коррозионно-стойких материалов.
  5. Лампа светильника должна иметь высокопрочное термостойкое стекло.
  6. Не используйте люминесцентные лампы.

Для помывочной лучше всего подходят светодиодные лампы. Они хорошо светят и экономят электроэнергию.

Установка: пошаговая инструкция

После того, как были закуплены все материалы и разработан проект, можно приступать к монтажу электропроводки. Работа эта ответственная и требует повышенного внимания.

Необходимо соблюдать следующую пошаговую инструкцию и правила монтажа электропроводки в бане:

  1. Монтаж лучше проводить открытым способом.На практике доказано, что это удобное и очень безопасное решение. Единственное помещение, где можно использовать скрытый метод, — это парилка. Открытая проводка легко доступна и при необходимости легко ремонтируется. Для большей безопасности и прочности проволока пропускается через гофрированную трубу или плинтусы.
  2. Все предохранительные устройства смонтированы в перегородке. Он должен быть хорошо защищен от влаги и изготовлен из специальных материалов. Электрощит ставят как можно ближе к выходу, так как дверь имеет самую низкую температуру и влажность.Все провода, проходящие через распределительную коробку, необходимо проложить через гофрированную трубу. Все крепления проводов должны быть надежными во избежание их нагрева, экран должен быть хорошо заземлен.
  3. Ни в коем случае нельзя использовать розетки и выключатели в парилке. Их будет достаточно разместить в комнате отдыха и гардеробной. На каждом из них должны быть защитные чехлы.
  4. Все кабели должны быть как можно короче. Важно правильно и надежно заземлить каждый используемый электроприбор.
  5. Все провода должны быть подключены с помощью клемм или пайки. Прокладывать кабель стоит только в горизонтальном и вертикальном направлении, а в точке перехода следует выдерживать прямой угол.

Баня — прекрасное место для отдыха и оздоровления. Чтобы получить от пребывания в нем максимальное удовольствие, нужно не только выдержать все нюансы строительства, но и правильно провести электромонтаж. Только в этом случае вы в полной мере насладитесь атмосферой и зарядитесь энергией на несколько дней вперед.

Высокая влажность и высокая температура могут одинаково негативно повлиять на состояние электропроводки и создать опасность возгорания.

Предварительная подготовка

Ознакомьтесь с Правилами электромонтажа (ПУЭ). 7-я редакция этого документа действует на территории России.

В этих Правилах, в разделе 7, вы найдете четкие требования к устройству электропроводки и электроприборов в помещениях с повышенной влажностью и температурой.

Нарисуйте схему проводки в бане и решите, где и какое оборудование будет установлено в бане, где и какие лампы, розетки, выключатели будут установлены, какие провода и сколько их в метражах вам понадобятся для уличной и внутренней разводки. . Выбор сечения провода зависит от количества электрооборудования и осветительных приборов. Научитесь правильно рассчитывать мощность (нагрузку), которую ваша электросеть будет нести в бане, определите оптимальную освещенность помещения.

Изучить вопрос заземления отдельно стоящего дома, а также иметь информацию о местной электросети, так как ранее в наших сетях заземление в каждом отдельном доме не предусматривалось.

Требования к прокладке электропроводки в бане

  • Все кабели прокладываются только в строго горизонтальном или вертикальном направлении.
  • Углы витков проводов укладываются только под прямым углом (90 градусов).
  • Горизонтальная электропроводка должна располагаться не ближе 10-20 см от потолка и проходить параллельно ему.
  • Расстояние проводов от дверей должно быть более 10 см. То же самое и с переключателями возле окна.
  • От металлических предметов, аккумуляторов, провода следует прокладывать на расстоянии не ближе 50 см.
  • Выключатели могут располагаться на высоте до 1 метра над поверхностью пола.

Также следует учитывать, что розетки по европейскому стандарту располагаются на расстоянии 30 см от уровня пола, от двери душевой кабины розетки и выключатели могут располагаться не ближе 60 см, разводка от распределительного щита выполняется одним отрезком кабеля.

Электропроводку можно подключать только в распределительной (распределительной) коробке, которая имеет высокую степень защиты от влаги и пыли. Электрощит монтируется как можно ближе ко входу питающего кабеля.

Запрещено

  • Проложите провода перед дверными проемами и в углах стен.
  • Подключите более двух ламп к одному выключателю.
  • Не допускается перегибание или скручивание проводов.
  • Скручивание проводов не допускается — соединения проводов можно выполнять только пайкой, сваркой, с помощью винтовых или болтовых зажимов и клемм.
  • Скрыть и спрятать распределительные коробки.
  • И еще несколько предварительных рекомендаций:
  • Перед тем, как приступить к установке, нарисуйте карандашом на стенах основные кабельные трассы (по уровням) и отметьте точки установки оборудования, светильников, выключателей, розеток.

Сохраните схему электрической сети на бумаге на тот случай, если вам в будущем придется проводить ремонтные работы.

Особенности подключения электропроводки в банях и саунах

Проведение электропроводки в местах повышенного риска поражения электрическим током и пожарной безопасности, таких как баня или сауна, требует особых правил.

Электропроводка:

Необходимо удлинить отдельную, независимую линию электроснабжения от главного распределительного щита с отдельным автоматическим выключателем, а также установить отдельный контур заземления. Согласно рекомендациям ПУЭ, проводку следует применять в парилке, выдерживающей температуру до 170-180 градусов.

Согласно требованиям ПУЭ следует применять систему скрытой проводки, при этом допускается открытая проводка.В деревянных стенах бани допускается разводка открытой проводки, то есть провода можно проводить по поверхности стен, а потому их лучше размещать в менее заметных местах. В кирпичных стенах электропроводку необходимо скрыть, то есть пройти за слоем штукатурки.

Электрические провода не должны вступать в прямой контакт с деревянными стенами или деревянной отделкой. Поэтому электромонтаж ведется в закрытых коробах или по огнеупорной поверхности (дорожке). Для этого под любое электрооборудование кладут розетки и выключатели, специальную термостойкую облицовку из керамики или листов ацетата, либо полосы асбеста (толщиной не менее 3 мм и выступом за кабель 10 мм с обеих сторон), которые служат отличным изоляционным материалом.Дорожка монтируется из жаропрочного материала, не проводящего ток. Необходимо заранее рассчитать расстояние между объектами, чтобы изоляторы были укреплены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. На бревенчатых стенах по горизонтальным линиям крепят изоляторы по бревну на расстоянии 35-40 см друг от друга. Изоляторы устанавливаются по вертикальным линиям монтажа электроприборов, по два на каждое бревно. Изоляторы прикручиваются саморезами с помощью отвертки под углом 45 градусов вверх и вниз.

По приборам и оборудованию:

  • УЗО (устройство остаточного тока) в распределительном щите является обязательным условием для использования. Задача УЗО — сравнить ток, проходящий через фазу и ноль. И если разница между этими значениями больше порога ограничения УЗО (то есть происходит утечка тока), то УЗО автоматически отключит фазу и ноль. Для ванн используется УЗО 5-10мА.
  • Розетки в ванне должны выдерживать нагрузку 10-16 А, иметь брызгозащищенное исполнение, с крышками, класс защиты IP-44 и выше.То же самое касается выключателей, распределительных коробок и светильников.
  • Электрооборудование может использоваться только специально предназначенным для использования в помещениях с повышенной влажностью. Все оборудование, не встроенное в электрокаменку, лучше размещать вне саун.
  • , если его разместить в парилке, то ПУЭ настаивает на использовании ограничителя температуры, благодаря которому при достижении температуры 140 градусов электропечь будет отключена от напряжения.
  • можно установить в моечной, в углу, у двери или в гардеробной.Если вы собираетесь установить каменку-печь, то ее нужно расположить таким образом, чтобы дымоход был как можно меньше по длине, а также его необходимо защитить термостойким ограждением во избежание возгорания. .
  • для парилки должен быть с деревянным абажуром, термостойким влагозащищенным плафоном и керамическим держателем. Металлические части светильников необходимо заземлить. В санузел подойдет любой светильник, предназначенный для ванных комнат. Рабочее напряжение в светильниках не должно превышать 24 вольт.
  • следует подключать к кабелю сразу после выхода из стены или потолка, чтобы максимально исключить прохождение проводов по стенам в парилке и моечной.

Запрещено

Электропроводка:

  • Не допускаются перекручивания, обрывы и соединения проводов в стиральной и парилке.
  • Категорически запрещается прокладывать электрический кабель над плитой.
  • Не допускается прокладка кабелей в металлических трубах, гильзах или с металлической оболочкой, а также по жестяным поверхностям.
  • По приборам и оборудованию
  • Вилочные розетки, выключатели и распределительные коробки не разрешается устанавливать в парилке, умывальных комнатах и ​​в помещениях с обогревателями для бань и саун; их устанавливают в гардеробной или в комнате отдыха.
  • Также лучше поставить электронагреватель в другом помещении.
  • Лучше всего использовать бра для ванны, бокового крепления, с мягким рассеянным освещением.
  • Количество светильников и их размещение зависит от площади помещения.
  • Также приветствуется естественное освещение, для которого достаточно одного окна.
  • В подвесных светильниках лучше использовать лампы не более 60 Вт.
  • Освещение парилки также можно организовать, сделав перегородку с гардеробной из термостойких стеклоблоков или установив стеклянную дверь.

Самым безопасным вариантом освещения на сегодняшний день является оптоволокно, поскольку оно не проводит электричество, а света достаточно.Его успешно используют в турецких банях.

Дополнительное оборудование, которое вы хотите разместить в ванне, необходимо учесть на схеме подключения:

  1. Кондиционер
  2. Стиральная машина
  3. Электрочайник

Альтернативная система электроснабжения на случай отключения электроэнергии.

Также для освещения бани, особенно в парилке или душе, можно порекомендовать использовать напряжение 12-36 В, но в этом случае понадобится понижающий трансформатор.

Виды электропроводки в бане — достоинства и недостатки

Монтаж электропроводки в бане можно производить двумя способами:

  • открытый (счет-фактура)
  • скрытый (внутренний)

Открытый монтаж электрических сетей предусматривает прокладку проводов по адресу:

  • ящики стальные (кабельные каналы),
  • гофрированный рукав
  • противней
  • Плинтус электрический.

Артикул:

Коробка представляет собой конструкцию квадратной, треугольной или прямоугольной формы с плоским основанием, внутри которого проложены все кабели в помещении.Открытые ящики называют лотками. Кабельные каналы изготавливаются из специальных негорючих материалов.

Проводка проложена по:

  • потолки
  • Для этого используются:
  • струн
  • канаты
  • изоляторы
  • ролики

Важно!

Внутри трубопроводов не допускается никаких соединений или повреждений проводов. Кабельные каналы можно заполнять проводами не более чем на 60%, чтобы исключить перегрев коммуникаций и, соответственно, опасность короткого замыкания.

Преимущества

  • Установка дешевле, т. К. Исключается нарезка стен
  • Ремонтные работы упрощены
  • Недостатки
  • Неэстетичный вид
  • Прокладка кабеля через деревянные конструкции может со временем деформировать пластиковые кабели.
  • Гофрированную трубу сложно уложить идеально ровно, она накапливает пыль.

Скрытый монтаж электропроводки предусматривает прокладку кабелей в закрытых коробах внутри конструкций здания:

  1. в стене
  2. в потолке
  3. потолки
  4. в бороздах под штукатурку
  5. под съемный пол
  6. внутри строительных конструкций.

В этом случае следует обратить пристальное внимание на стыки кабелей, в частности, на их изоляцию. А если конструкции постройки деревянные, то на низ и верх провода в обязательном порядке следует положить изоляционный материал. ПУЭ рекомендует скрытый вариант разводки электропроводки в банях.

Преимущества скрытой проводки:

  • Огнестойкий и защищенный от влаги, так как доступ воздуха и влаги к проводам существенно ограничен
  • Безопасность при случайном прикосновении к токоведущим проводам
  • Срок службы больше, чем у открытой проводки, так как механические повреждения исключены
  • Эстетичный вид

Недостатки скрытой проводки:

  • Ограниченный доступ к проводке при поиске неисправностей
  • Установка, требующая много времени

Виды проводов для бани

Для воздушной проводки самый надежный на сегодняшний день провод — это самонесущий изолированный провод (самонесущий изолированный провод), который одним концом подключается к основной линии, а другим концом — к входной конструкции на стене состав.

номер

Самонесущий изолированный провод представляет собой фазный, нейтральный и дополнительный провода, скрученные в жгут, не требует поддерживающего кабеля и крепится к опорам или стене зданий с помощью линейной арматуры (анкерных зажимов). Минимальная площадь — 16 кв. Мм. Провод с таким сечением пропускает ток до 63 А. Для бани согласно требованиям ПУЭ сечение провода должно быть не менее 16 кв.Мм, а больший сечение для ванны ни к чему.

Преимущества SIP

  • Провода не перекрываются, а значит короткое замыкание исключено
  • Зимой на проводах не образуется ледяной корки
  • имеет специальное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к перепадам атмосферных температур. Такую проволоку важно использовать на берегу моря.
  • Провода не подлежат вторичной переработке, поэтому кража исключена.
  • Легкость монтажных работ за счет наличия специальных зажимов
  • Высокая механическая прочность, исключающая разрыв строки
  • СИП можно укладывать по фасадам зданий
  • Самонесущий изолированный провод может быть проложен в совместном подвесе с линиями связи и проводами высокого и низкого напряжения, что позволяет сэкономить на опорах.
  • Срок их службы более 25 лет.

Недостатки SIP

По сравнению с неизолированными проводами, которые можно найти повсюду в частном секторе, стоимость прокладки самонесущих изолированных проводов увеличивается примерно на 20%. Стоимость самонесущего изолированного провода сечением 16 кв. Мм колеблется в пределах 20-30 рублей за погонный метр.

  • Отсутствие гибкости, их трудно интегрировать в автоматический выключатель.
  • Для подземной проводки используется армированный силовой кабель с медными жилами марки ВБбШв и ВБбШвнг.
  • Преимущества ВБбШв
  • Кабель ВБбШв очень надежен за счет использования стальной оплетки
  • Кабелю не грозит земляная усадка
  • Грызуны кабеля не боятся

Недостатки ВБбШв

Высокая стоимость, которая колеблется от 200 руб / пог.

Для закрытых помещений (но не в парилке) используются провода — типа НЙМ, ВВГ, для осветительных приборов можно использовать кабель ВВГнг-LS сечением 3х1.5 рекомендуется использовать ВВГнг-LS сечением 3х2,5

Для парилки и электропечи следует использовать специальный кабель с максимально термостойкой изоляцией, выдерживающий температуру до 180 градусов и большую потребляемую мощность, с медными жилами (алюминиевые провода нельзя носить в бане) . К ним относятся провода марок ПМТК, ПРКА, РКГМ, ПГРК или ПРКС. К распределительной коробке, которая должна располагаться вне зоны высоких температур, вы подводите один из предложенных термостойких проводов, а от коробки к экрану можете провести кабель ВВГ или NYM.В деревянной бане можно прокладывать провод марок АПРН, ПРН, АВРН, ПРВД, с двойной изоляцией. Если в деревянной бане идет однофазная электропроводка, то подводящий кабель должен быть трехжильным. Также можно использовать провода марок АПВ, ПВ, АППВ и ППВ

.

Преимущества

    Провода
  • ВВГ и НИМ рассчитаны на максимальную температуру до 70 градусов.
  • Они не поддерживают горение
  • Устойчив к окислительным процессам

Важно!

Для ванны все кабели должны иметь:

  • двойная изоляция, идеальная резина-резина
  • быть медным, если он предназначен для внутренней проводки
  • защищен водонепроницаемым кожухом
  • быть трехпроводным, чтобы можно было заземлять приборы и розетки.

Устройство электропроводки внутри ванны

Электропроводка ведется внизу каркаса стены. Вводя провод в розетки, выключатели нужно делать снизу или сбоку, делая V-образный изгиб (петлю), чтобы внутрь не проникал конденсат. Вставьте кабель в парилку через стену или потолок в том месте, где будет располагаться светильник. Свободные концы проводов должны быть достаточной длины для свободного подключения светильников.

Металлические части электроприборов, устанавливаемых в парных и моечных, должны быть заземлены. Для этого используют трехжильный кабель, два провода которого подключают к фазе и нулю, а третий провод нейтрализуют, соединив его с арматурой и выведя на панель дома или на коробку ввода на участке и подключив его к нейтрали. Все розетки должны быть защищены дифференциальными автоматами, а в помещениях с повышенной влажностью необходимо устанавливать УЗО с током срабатывания 10 мА.В комнате отдыха все провода без соединений и стыков выведены на экран.

Щит предлагается размещать либо в комнате отдыха, либо в тамбуре. Все провода, идущие от розеток, выключателей, вводных автоматов, подключаются к панели.

Устройство внешней проводки

Электричество в баню можно подать двумя способами:

Пневматический способ монтажа


Воздушный способ монтажа предполагает прокладку провода от распределительного щита до здания бани по воздуху и имеет определенные требования к высоте.Над проезжей частью трос должен располагаться на высоте не менее 6 метров над уровнем земли. Над пешеходной зоной — не менее 3,5 метров. Кабель должен входить в конструкцию бани на высоте не менее 2,75 метра от поверхности земли.

Если воздушное расстояние от трассы до дома больше 25 метров, необходимо установить дополнительную опору.

Какая мощность нужна, какие устройства нужно учитывать

Прежде чем говорить о мощности и силе тока, мы дадим несколько вводных определений и объяснений того, что такое однофазное, трехфазное соединение, ноль и заземление.

Однофазное соединение

Любая электрическая цепь состоит из двух проводов: провод, по которому течет ток, называется фазой, или провод, по которому ток возвращается, называется нулевым. По одному проводу ток идет к потребителю электричества (например, к лампочке), а по другому возвращается обратно. Так работает однофазная сеть.

Однофазная электрическая схема

Трехфазное подключение

Трехфазная цепь включает три фазных провода и одну нейтраль.

В трехфазной сети переменный электрический ток течет по трем проводам и возвращается по одному.

Трехфазная электрическая схема:

Энергосбытовые организации поставляют переменный электрический ток именно по трехфазным сетям — именно так ток поступает в наши дома. Иногда трехфазную сеть можно подвести прямо в дом. Большинство домов подключено к однофазной сети. Узнать, какая сеть подключена к вашему дому, очень просто:

когда во входящем кабеле 2 или 3 провода, то сеть однофазная

при входящем кабеле 2 или 5 проводов — трехфазный.

Заземление

В однофазной сети это третий провод, который не несет никакой нагрузки, но выполняет функцию безопасности. Назначение этого провода состоит в том, что в случае короткого замыкания избыточный ток через этот провод уйдет на землю.

Схема заземления:

Просто нужно рассчитать мощность электроприборов, чтобы равномерно распределить их нагрузку по фазам. Также следует учитывать, что современные электрические устройства имеют достаточно большую мощность, что может создать слишком большую нагрузку для однофазной сети.Поэтому в зависимости от того, сколько и какой мощности электроприборов вы собираетесь подключить на своем участке, вы можете сделать выбор в сторону подключения однофазной или трехфазной сети.

Преимущества трехфазной сети:

Возможность использовать больше энергии. Однофазная сеть рассчитана на общую мощность примерно 10 кВт, а трехфазная — до 30 кВт и выше. Пример: если в ваш дом от ЛЭП входит 1 фаза, то при сечении входящего провода 16 кв.Мм. суммарная мощность всех устройств может быть не более 14 кВт, а если 3 фазы, то 42 кВт.

Легко подключить электроприборы с трехфазным питанием, например, электроплиты.

Недостатки трехфазной сети:

Вам понадобится стабилизатор, так как при неравномерной нагрузке на одну из фаз другие фазы работать не будут.

В щит необходимо встроить специальное оборудование, разработанное специально для трехфазной сети.

Рассчитываем мощность

Все электроприборы (лампочки, электропечи и т. Д.) Имеют номера:

.

первая цифра — напряжение (варианты: 12, 24, 220, 380 В)

вторая цифра — мощность электроприбора (записывается кВт или к

Для расчета необходимого сечения провода воспользуйтесь предложенным примером из таблицы:

Пример однофазного подключения 220 В:

двухжильный провод — фаза и нейтраль, или

трехжильный провод — фазный провод, нейтраль, защитный провод

Суммарная мощность устройств, кВт

Сила тока, А (Мощность (Вт) / Напряжение (В))

Примерное соотношение сечения провода и силы тока

Пример

Парилка: 1 лампа — 60 Вт

Душевая кабина: 1 лампа — 60 Вт

Гардеробная: 1 лампа — 100 Вт

Комната отдыха: 1 лампа — 100 Вт

Холодильник: 200 Вт

Котел: 2000 Вт

Насос: 600 Вт

Всего: 3120 Вт

При напряжении 220 В: ток (А) = 3120/220 = 14.18 А

16А -1,5 кв. Мм

25А -2.5 кв. Мм

32А -4.0 кв. Мм

40А — 6.0 кв. Мм

В нашем примере по расчету достаточно провода сечением 1,5 кв.мм.

Если не хочется вдаваться в формулы и справочники, то можно рассчитать необходимое сечение провода более упрощенным способом:

С учетом запаса мощности на каждые 2 кВт мощности приходится 1 кв. Мм сечения провода.Однако при увеличении сечения это соотношение не является точным.

В нашем примере разводка сечением будет соответствовать 3,1 кВт. Однако при выборе провода всегда следует производить расчеты с запасом порядка 20-25%. В нашем примере:

Мощность с запасом: 3120 х 1,25 = 3900 Вт

Ток: 3900 Вт / 220 = 17,73 А

Сечение провода: 2,5 кв. Мм.

Электропроводка и освещение для бани видео

Устройство защиты от срабатывания.Что такое УЗО? Работа УЗО в нормальных сетевых условиях

В этой статье мы подробно поговорим о:

  • Что такое УЗО в электрике?
  • Разберем, как работает УЗО и принцип его работы.
  • Поговорим о стандартах.
  • Рассмотрим классификацию УЗО.
  • Строительство
  • Основные характеристики.
  • Применение в жизни.

А теперь обо всем по порядку.

Что такое УЗО в электрике?

Аббревиатура УЗО интерпретируется как устройство защитного отключения (точнее, устройство защиты, управляемое дифференциальным током, сокращенно дифференциальное реле RCD-D).

Устройство защитного отключения УЗО (дифавтомат УЗО-Д)

Защита людей от поражения электрическим током остается одной из важнейших инженерных проблем с момента широкого использования электричества в промышленности и повседневной жизни. Решить это оказалось сложнее, чем защитить сети и электрооборудование от сверхтоков. Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, успешно контролирующими ток нагрузки, не могут спасти человека, прикоснувшегося к токоведущим частям или частям, находящимся под напряжением.Они также не реагируют вовремя на токи утечки, связанные с повреждением изоляции, и снижают риск возгорания. Существенно улучшить ситуацию позволила разработка устройств защиты от отключения, отслеживающих появление дифференциальных токов и размыкание цепи на определенное значение. Такие защитные устройства получили название УЗО-Д, в СССР они были разработаны в начале 70-х годов в лаборатории электробезопасности ВИЭШ и изготовлены на Гомельском заводе электрооборудования. Сегодня на российском рынке присутствуют УЗО-Д как отечественных, так и зарубежных производителей.

Принцип работы УЗО (УЗО-Д)

Работа УЗО-Д основана на фиксации тока утечки на «землю» и отключении сети при его появлении. Факт утечки определяется по разнице токов: выходящих из УЗО и возвращающихся к нему через нейтраль. Если сеть в порядке, то они равны по величине, но противоположны по направлению. При появлении утечки, например, прикосновение человека к проводу, часть тока пойдет через его тело «на землю» по другой цепи, и в результате ток, возвращающийся в УЗО через нейтраль, будет меньше чем выход.Такая же ситуация возникнет, если в каком-то электрическом приборе вышла из строя изоляция, а корпус или другая часть находится под напряжением. Человек, прикоснувшись к ним, создаст дополнительную цепь «на земле», по ней пойдет часть тока и равновесие нарушится (эта ситуация показана на рисунке). Разница между исходящим и входящим токами пересекает трансформатор с сердечником в виде кольца. Фазный провод и нейтраль N проходят внутри него и служат первичной обмоткой.Вторичная обмотка подключена к приводу, размыкающему контакты. Конечно, при повреждении изоляции контур ответвления может быть сформирован и без «участия» человека, но в этом случае срабатывает и УЗО, защищая участок сети от опасных последствий (например, тепла и пожара). Символ «T» на рисунке обозначает кнопку, которая включает в себя схему тестирования устройства — УЗО-D должно срабатывать при нажатии. По такому же принципу действует защита трехфазных устройств, однако в них дифференциальный ток во вторичной обмотке возникает не только с утечками, но и с «дисбалансом фаз» (неравномерно распределенным между фазами нагрузки), следовательно, дополнительные разработаны схемы, исключающие срабатывание из-за нарушения симметрии.

Общая схема. Принцип работы УЗО ( УЗО-Д)


Как работает УЗО?

Рассмотрим, как работает устройство защитного отключения (УЗО-Д) на наглядном примере:

Имеется двухпроводная электрическая цепь 220В (без заземления), конечным потребителем которой является шайба. Для защиты от токов утечки в схему включено устройство защитного отключения. При нормальной работе беспрепятственно пропускает через себя ток.


Исходящий ток I1 и обратный I2 равны.

В результате неисправности электродвигателя корпус стиральной машины был под напряжением.


Не подозревающий человек прикасается к корпусу машины, в результате чего она подвергается воздействию электричества.


Когда происходит ток утечки, часть тока прошла через тело человека на землю, возвращаемый ток становится меньше, чем исходящий ток.Устройство аварийного отключения работает.


Мужчина в безопасности.


Разобравшись, как работает УЗО, можно более внимательно подойти к пониманию принципа его действия.

В описанных выше примерах на рисунке показано УЗО с размыканием контактов электромеханического исполнительного механизма. При этом нет никаких препятствий для использования электронных компонентов с полупроводниковыми «переключателями». Действительно, сегодня предлагается много устройств электронной защиты, их стоимость в несколько раз ниже, чем у электромеханических, основные минусы — не работают при падении напряжения питания и меньшая надежность.

Стандарты

В настоящее время в России разработан и принят комплекс стандартов, регулирующих использование, характеристики и методы испытаний УЗО-Д. Их действие распространяется на устройства переменного тока с номинальным напряжением не выше 440 В и номинальным током не более 200 А, применяемые для защиты людей и их имущества от поражения электрическим током от воздействия тока утечки. ГОСТ Р 50807-95 (2001) содержит определения, классификацию, характеристики и перечень стандартных методов испытаний.Он также содержит полные списки документов, на которые ссылается этот стандарт. Что касается правил применения, все необходимое прописано в ГОСТ Р-30331.3 (Защита от поражения электрическим током). Эти стандарты соответствуют международным и содержат исчерпывающий объем информации об устройствах защиты, управляемых дифференциальными токами. Добавим, что стандарт ГОСТ Р 50807-95 (2001) относится к УЗО-Д далеко не ко всем типам защитных устройств, работающих по принципу контроля дифференциальных токов.Согласно определению УЗО-Д, рассматриваются только механические коммутационные устройства или комплексы, размыкающие контакты при достижении дифференциальным током заданного значения. Устройство может быть реализовано в виде набора отдельных специализированных узлов, которые фиксируют, измеряют разницу. ток и узлы размыкающие контакты. Примером таких пространственно разнесенных УЗО-Д могут служить системы защиты воздушных линий электропередачи. В то же время многие электронные изделия с полупроводниковыми переключателями не относятся к стандарту RCD-D.

Классификация УЗО (УЗО-Д)

Ниже приведена классификация устройств защиты по нескольким важным характеристикам, информация соответствует ГОСТ Р 50807-95, но представлена ​​в более удобном и систематизированном виде.

Классификация УЗО-Д

По способу действия:
  1. Без вспомогательного источника питания.
  2. Со вспомогательным источником питания:

С авт. отключение при выходе из строя источника с выдержкой времени без него:

  • с авт.повторяется при восстановлении источника;
  • без авторизации. повторно включается при восстановлении источника;

Без аутентификации. отключений при отказе источника:

  • с отключением в опасной ситуации после выхода из строя источника;
  • без отключения в опасной ситуации после выхода из строя источника;
По способу установки:
  1. Стационарный:
  • Монтаж фиксированной электропроводки
  1. Портативный:
  • Монтаж гибких проводов с удлинителями
По количеству полюсов:
  • однополюсный двухпроводной
  • биполярный;
  • биполярный трехпроводной;
  • трехполюсный;
  • трехполюсный четырехпроводный
  • четырехполюсный
По типу защиты от сверхтоков и полюсов сверхтока:
  • без встроенной максимальной токовой защиты;
  • со встроенной максимальной токовой защитой;
  • со встроенной защитой от перегрузки;
  • со встроенной защитой от коротких замыканий.
Если возможно, регулировка дифференциального тока отключения:
  1. Регулируемый:
  • дискретная регулировка
  • плавная регулировка
  1. Нерегулируемый.
Для прочности при импульсном напряжении:
  • с возможностью отключения при подаче импульсного напряжения
  • устойчива к импульсному напряжению
По характеристикам наличие постоянной составляющей дифференциального тока:
  1. Тип динамика:
  • отключение при возникновении или медленном нарастании переменного синусоидального дифференциального тока.
  1. тип A:

Отключение от дифференциальных токов:

  • синусоидальные переменные;
  • постоянных пульсаций;
  • постоянные пульсации с модуляцией пульсации до 0,006 А, с регулировкой угла регулировки фазового сдвига или без него, независимо от полярности внезапных или медленно нарастающих дифференциальных токов.
  1. тип B:
  • отключение от дифференциальных токов:
  • синусоидальных переменных;
  • постоянных пульсаций;
  • постоянных пульсаций с модулированными плавными пульсациями постоянного тока до 0,006 А;
  • постоянная от выпрямителей

Каждый из классификационных знаков — способ действия, способ установки и т. Д.используется не только для классификации, но и считается важнейшей характеристикой УЗО-Д. Помимо них существует ряд характеристик, общих для всех устройств защиты и отключения.

Конструкция УЗО

С технической точки зрения конструкция УЗО-Д не представляет собой ничего сложного или нового по сравнению с конструкциями автоматических выключателей. Более того, российские производители начали и освоили выпуск этой продукции именно на базе автоматов ВА.Примером может служить широко известный УЗО22 завода «Сигнал», созданный на базе автоматических выключателей ВА66-29 и ВА88-29. У них механика свободного расцепителя, катушка, контакты, дугогасители — все как у ВА. Более подробно с их конструкцией по принципу работы и устройству вы можете ознакомиться в статье. Отличие только в модуле, управляемом дифференциальным током (MLO), устройство и работа которого описаны выше. То же можно сказать и об УЗО, изготовленных на базе зарубежных автоматов.

Характеристики УЗО

ГОСТ Р 50807-95 (2001) дает рекомендуемые или предпочтительные значения характеристик УЗО-Д, и производители, желающие сертифицировать свою продукцию в системе ГОСТ Р, должны придерживаться этих значений, но они также имеют право производить продукцию с другими индикаторы (в этом случае они не получат сертификат соответствия ГОСТ Р 50807-95). Полный перечень характеристик есть в том же ГОСТе, здесь будут указаны только некоторые базовые.Для наиболее важных характеристик стандарт предлагает следующие значения.

Таблица 1

Время срабатывания УЗО определяется его конструкцией и зависит от значений номинального тока и номинального дифференциала отключения. Текущий. В ГОСТ Р 50807-95 есть соответствующие таблицы, в качестве ориентира мы указываем время отключения устройства с номинальным отключением дифф. ток 0,030 А. Прямой контакт, вызывающий дифф. текущее номинальное значение устройство будет работать в 0.5 с, с двукратным превышением номинала за 0,2 с, с разн. ток 0,25 А (превышение в восемь раз) УЗО-Д отключится через 0,04 с.

Приложение УЗО

Устройство защитно-отключающее УЗО (УЗО-Д) применяется для защиты людей от поражения электрическим током в промышленности, сельском хозяйстве, быту и др. И они не могут рассматриваться как альтернатива другим мерам безопасности, тем более что стандарт ГОСТ Р-30331.3 классифицирует их в качестве вспомогательных устройств и дополнительных методов защиты от прямого прикосновения.Для этих целей, а также для защиты от непрямого контакта в РФ УЖД-Д с дифф. ток отключения порядка 30мс. Устройства с большим дифференциалом. Запорные токи используются для защиты электрооборудования от воздействия токов утечки (пожары, выход из строя оборудования).

Аббревиатура УЗО расшифровывается следующим образом: ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ . Другими словами, устройство предназначено для защиты людей или животных от поражения электрическим током, другие типы УЗО предназначены для защиты от пожаров.

История УЗО уходит корнями в 50-60 годы прошлого века. Изначально устройство выглядело примитивно, но сегодня это довольно надежное устройство, хотя и есть подделки.

Назначение УЗО — защита имущества от пожара, а также защита людей от поражения электрическим током. Все мы понимаем, что электричество — основа современной цивилизации, и мы находимся в тесном контакте с мощной энергией, невидимой для наших глаз. Но такая сила в какой-то момент может оказаться фатальной.Чтобы таких корпусов было меньше, умные инженеры придумали УЗО.

Не путайте RCD с такими устройствами, как автоматический выключатель BA или дифференциальный автоматический выключатель.

Прочтите следующие статьи об УЗО:

УЗО

бывают двух типов.

1 . Защита человека от поражения электрическим током . Минимальный уровень отключения устройства составляет 10 мА и 30 мА. Самый распространенный 30 мА. 10 мА предназначен для влажных помещений и чаще всего устанавливается для защиты ванной.Можно было бы установить УЗО для каждой отдельной группы потребителей, но это очень дорого. Экономичнее устанавливать одно УЗО на три-четыре отдельные группы электрических цепей.

Если срабатывает устройство защитного отключения, можно выполнить простую процедуру поиска и устранения неисправностей. Включаем автоматические выключатели «сидящие» под УЗО, и таким образом вы узнаете, в какой группе потребителей произошла утечка тока. Некоторым потребителям требуется отдельное УЗО, например, электрический бойлер, холодильник или компьютер.Это делается для того, чтобы обеспечить стабильность работы устройств, если в этом возникнет острая необходимость.


2 . «Огонь» УЗО. Такое устройство имеет грубую отсечку: 100 мА, 300 мА, 500 мА. При таком номинальном токе отключения устройство не защищает человека от поражения электрическим током (50 мА считается опасным для здоровья). Почему называется этот вид огня? Из-за повреждения изоляции проводки или перегрузки сети может произойти короткое замыкание и пожар.Как только в электрической цепи произойдет чувствительная утечка тока, УЗО отключит питание всего здания, не допуская короткого замыкания, т.е. искрообразования и воспламенения не произойдет. Устройство «стоит на страже» всей электропроводки здания. УЗО пожаротушения устанавливается сразу после электросчетчика.

Принцип работы УЗО

Внутри прибора находятся три магнитные катушки. Через первую фазу проходит второй ноль.Ток создает магнитные поля на входе и выходе катушек устройства. При нормальной работе взаимные поля уничтожают друг друга. При возникновении дисбаланса на одной из катушек в случае пробоя изоляции проводника происходит утечка тока в землю. Такая «проблема» даст команду на действие третьей катушки, имеющей реле отключения питания.

Типы УЗО

Для этого устройства существует две версии. Биполярный (2П) — для однофазной сети и четырехполюсный (4П) — в трехфазной сети.


УЗО: внешний вид

Перед установкой УЗО прочтите несколько полезных статей: Электричество вовсе не безобидно, читайте дальше.

Запись навигации

Комментарии

Принцип работы УЗО — 33 комментария

Принцип действия УЗО основан на измерении силы тока, которая регистрируется в проводниках в процессе его прохождения через трансформатор. Если сила тока на входе и выходе равна — отключения не происходит.А если входной ток выше, чем исходящий, в цепи возникает ток утечки и срабатывает УЗО.

То есть токи, протекающие по фазному и нулевому проводам, должны быть равны (это относится к однофазной двухпроводной сети; для трехфазной четырехпроводной сети ток в нейтрали равен сумма токов, протекающих по фазам). Если токи не равны, то есть утечка, на которую реагирует УЗО.

Устройства делятся на несколько категорий, в зависимости от их назначения:

  • Защита от поражения электрическим током — соответствующие модели устанавливаются, как правило, в помещениях с повышенным уровнем влажности.В обычных квартирах их можно встретить в ванных комнатах. Чаще всего устройства устанавливают на несколько цепей, разделенных на группы. Они устанавливаются не для каждой группы потребителей из-за дороговизны такой процедуры. Принцип работы УЗО — оперативное срабатывание, при котором легко выяснить причину выхода из строя и быстро установить. Все, что вам нужно сделать, это активировать переключатели в определенном порядке. В некоторых случаях имеет смысл устанавливать оборудование отдельно, тем более что устройство узо позволяет делать
  • Устройства пожаротушения — для них характерно определенное отключение.Оборудование не обеспечивает защиты от поражения электрическим током. Его предназначение — защита от огня, которая обеспечивается при коротком замыкании. Часто это происходит из-за перегрузки или деформации проводки. УЗО отключает электроснабжение всего дома, здания, что предотвращает короткие замыкания. Такие модели устанавливаются вместе со счетчиками.

Принцип работы

Принцип работы УЗО и схема подключения определяется особенностями внутреннего устройства оборудования.В нем несколько катушек, одна из которых пропускает фазу, а другая — ноль. Под действием тока образуются поля, которые в нормальных условиях устраняют друг друга.

Если один из элементов регистрирует потерю равновесия, что часто случается из-за деформации проводника, ток течет в землю. Сразу после этого срабатывает третий элемент, который оперативно отключает питание. Важно определить, работает УЗО без заземления или нет.

Устройство имеет несколько типов исполнения:

  • Два полюса — модели, которые выбираются для сетей с одной фазой
  • Четыре полюса — подходят для трехфазной сети.

Что выбрать, зависит от конструктивных особенностей сети, некоторых других факторов, специфики схем.

Тест УЗО

Устройство должно работать исправно. Проверить это можно несколькими способами. В первую очередь, речь идет о кнопке «ТЕСТ».Это особый отряд, собственно контакт. При нажатии этой кнопки устройство, которое уже подключено, немедленно деактивируется. В том случае, если этого по какой-либо причине не произошло, лучше отказаться от его использования.

Что делать при неисправном УЗО:

  • В ремонт
  • Заменить новым, полностью исправным.

Без электричества невозможно представить современную цивилизацию. Прогресс дал людям много электроприборов, значительно облегчил жизнь.Итак, теперь во время уборки помещений нет необходимости махать веником, поднимая облака пыли, а достаточно просто включить пылесос; чтобы вскипятить чайник, самовар надувать не нужно, но можно использовать электроприбор; затраты на глажку без массивного утюга на углях и т. д.

Особенностью современной техники является повышенное энергопотребление, требующее модернизации проводки, доставшейся жителям домов и квартир с советских времен. Каждый, кто решил пойти на этот шаг, обязательно должен иметь хотя бы общее представление о том, что такое УЗО.Устройство аварийного отключения, хотя и не является обязательным, однако значительно повышает электробезопасность. Сегодня мы поговорим о том, что именно нужно защитному УЗО, а также простым языком объясним принцип его работы.

электробезопасность

Обязательным элементом любой домашней электросети (об этом случае и будем дальше говорить) является автоматический выключатель. Этот прибор монтируется возле электросчетчика или в специальном щите и называется вводным. Его задача проста: осуществить коммутацию, а также без вмешательства человека прервать подачу электроэнергии в случае резкого превышения номинального тока (электромагнитная защита) или при продолжительной нагрузке сверх допустимых норм (тепловая уставка).Правильно подобранный автоматический выключатель может предотвратить возгорание проводки и частично защитить человека от возможного поражения электрическим током. Однако защитные функции значительно расширяются при установке другого устройства — автоматического выключателя УЗО. Точки установки могут совпадать с местами установки обычных выключателей.

Как работает «классическая» защита

Чтобы понять назначение предохранительного устройства, приведем простой пример из жизни. В домашней электросети установлен автоматический выключатель на вводе, выбранный согласно ПУЭ.В любом работающем приборе повреждается изоляция и происходит короткое замыкание, в результате чего потребляемый ток увеличивается до значения, определяемого проводкой, а электромагнитный расцепитель во входном автомате фиксирует и разрывает цепь. Казалось бы, зачем нам еще какой-то автомат УЗО? Но представьте, что из-за повреждения чугуна его металлические части оказались под опасным потенциалом. Человек, которому не повезет одновременно прикоснуться к такому устройству и чугунному радиатору отопления (ванна, раковина), получит электрический ток, протекающий по телу на «землю».

Характеристики автомата

Только специалистам известно, что защита выключателя класса «С» сработает при 10-кратном превышении номинала; для «Б» ситуация немного лучше, и порог будет вдвое ниже; ну а для класса «А» отключение произойдет при номинальном завышении в два раза. Это довольно высокие значения, и при определенных обстоятельствах «счастливчик» рискует навсегда остаться с вышеупомянутым утюгом. Если учесть, что большинство квартир и домов «защищены» выключателями класса С, есть повод задуматься о собственной безопасности.Совсем другой результат будет, если в цепи будет выключатель УЗО.

Дополнительная возможность

Представьте себе такую ​​же ситуацию, но машину дополнят устройством защитного отключения (УЗО). Человек касается проводящей поверхности, и по телу начинает течь ток, уходящий в «землю».

Его особенность в том, что, хотя счетчик учитывает затраченные ампер-часы, а в катушке расцепителя создается электромагнитное поле, в сеть ничего не возвращается.Автоматический выключатель УЗО регистрирует это и размыкает цепь. В результате человек испытает поражение электрическим током (величина зависит от параметров устройства), но не будет смертельным.

Тем, кто привык использовать электрокотлы для нагрева воды, рекомендуем не только изучить, что такое УЗО, но и как можно скорее установить это устройство. При этом важно понимать, что устройство аварийного отключения хоть и делает работу оборудования более безопасной, но не панацея от всех проблем.И это не может заменить необходимость использования контура защитного заземления.

Что такое УЗО

Защитное устройство — это электромеханическое устройство, предназначенное для повышения электробезопасности при использовании электрического оборудования. Существуют различные конструкции, но самые известные решения для монтажа на DIN-рейку, как современные монополярные автоматы. Пластиковый корпус, язычок отключения и кнопка проверки работоспособности схемы — все это внешние устройства. Головки зажимных болтов утоплены таким образом, что случайный контакт с ними практически невозможен.Установка УЗО может производиться двумя способами: во входных панелях, при защите всей домашней электросети, а также на каждой линии. Во втором случае защита более эффективна. При наличии средств рекомендуется комбинировать эти два метода.


Физически подключение очень простое: на корпусе четыре болтовых зажима (для однофазной сети), первые два из которых — подводящие провода, а отходящие провода прикручены ко второму.То есть установка УЗО идет по разомкнутой цепи. Единственный нюанс: контакты на питании имеют обозначения нуля и фазы, которые при установке необходимо соблюдать для дальнейшей правильной работы. Самый простой индикатор позволяет определить фазный провод за несколько секунд.

Функционирование

Изучая, что такое УЗО, нельзя игнорировать принцип его работы. Через все устройство проходят две линии (нулевая и фаза), которые в любой момент могут быть прерваны электромагнитом отключения (та же система, что и расцепитель в обычных переключателях).Ток, протекающий по линиям, вызывает в катушке ЭДС. Поскольку его величины в фазном и нулевом проводах равны, в катушке есть потенциал, но нет тока — он сбалансирован. Это нормальное состояние защищенной цепи. Любая утечка из замкнутой цепи вызывает срабатывание наведенного тока (десять миллиампер) и отключающего электромагнита.


Рассмотрим пример из жизни

Представьте себе, что человек принимает ванну, воду в которой нагревает электрический бойлер.Розетка для нагревателя защищена УЗО. По какой-то причине в ТЭНе происходит пробой спирали на корпусе. Из-за этого вся масса скопившейся воды находится под опасным потенциалом, и через металлические части напряжение попадает в ванну. Если он не диэлектрический и установлен на токопроводящем полу (чаще всего это так), то по контуру ТЭН — вода — баня начинает течь ток на «землю». Человек, касающийся металлического предмета, каким-то образом присоединяется к цепи, попадая под действие ЭМП.

Пока не было повреждений нагревательного элемента, величина тока, протекающего по фазному и нулевому проводам через УЗО, была одинаковой. То есть, говоря простым языком, сколько пришло, столько уже ушло. Ведь цепь замкнута. Но как только произошел пробой и образовался сторонний путь протекания тока, равенство перестало выполняться, и в котел вернули больше, чем вернули. Магнитное поле, создаваемое в катушке СТЮ, приводит в действие механизм отключения — и цепь разрывается.Все очень просто. Если бы защита выполнялась только электромагнитным расцепителем автоматического выключателя, то при превышении номинального тока в 2-3 раза (для класса A) или даже в 10 раз (для C) цепь разорвалась. Надо ли говорить, что весь этот поток электронов мог бы обрушиться на человека, если бы он держал в руках душевой шланг и босиком стоял на токопроводящем полу?

Есть еще трехфазное УЗО. В этом устройстве через катушку проходят не два провода, а четыре: по одному на каждую фазу и ноль.Неважно, какая нагрузка приходится на каждую фазу, главное, чтобы суммарный входящий ток был равен возвращаемому.

Особенность

Ранее мы говорили о том, что УЗО не может быть заменой заземления. Представьте, что человек одновременно касается нулевого и фазного проводов. По корпусу будет протекать ток, однако, поскольку утечки из цепи не будет, УЗО не сработает. Но при использовании схемы с заземлением на корпусах электроприборов опасный потенциал возникнуть не может, так как ток сразу по заземляющему проводу идет на землю, что заблокирует автоматический выключатель и прервет подачу питания.

Что означает УЗО?

УЗО в электрике означает — Защитное отключающее устройство . Так же иногда можно встретить аббревиатуру UDT Имею строение D императив T глаз или VDT AT переключатель D императив T ладно, это, в данном случае все синонимы.

Что такое УЗО?

УЗО — это устройство, которое является одним из основных компонентов защитной автоматики в современной электросети, оно коммутирует электрические цепи, отслеживая протекающие токи, и размыкает цепь в случае обнаружения утечки.

Для чего УЗО?

Во-первых, устройство защитного отключения (УЗО) защищает человека от поражения электрическим током при случайном прикосновении к оголенному проводу, в случае неисправного электрооборудования или другой проводящей поверхности, находящейся под напряжением.

Еще одно УЗО важным назначением является защита жилища от возгорания и возгорания, при нарушении защитной изоляции электропроводки.

Чтобы лучше понять, почему и главное как УЗО выполняет свои защитные функции, необходимо понимать принцип его действия.

Очень наглядно принцип работы УЗО в однофазной сети отражает следующая схема:

На нем изображено двухполюсное защитное устройство (1), к верхним выводам которого подключены фазный (2) и нулевой (3) проводники входного электрического кабеля, а к нижнему фазному (4) и нулевому (5) проводники. ) проводники, идущие к нагрузке, например, к электрической розетке Прибор подключен — в данном случае к водонагревателю (6). К корпусу которого непосредственно в обход УЗО подключается защитный провод — масса (7).

В нормальном, нормальном режиме работы электроны, движущиеся по фазовому проводнику, проходят через УЗО к нагрузке — нагреватели нагревателя затем выходят через нейтральный провод, также проходя через УЗО, и отправляются на землю. I1 = I2

В то же время токи, входящие в цепь через фазовый провод (2) и выходящие из нее по нулевому проводнику (3), будут одинаковыми по величине, но противоположными по направлению.
А теперь представим, что изоляция нагревательного элемента была нарушена, и часть электрического тока, через теплоноситель — вода, потекла к корпусу водонагревателя, а затем через заземляющий провод (7) в иди на землю.

Теперь ток, проходящий через фазовый провод (2), количественно равен сумме тока на нейтральном проводе (3), все также идущего от нагревательного элемента через УЗО, и ток утечки, протекающий через корпус в земля (7) I1 = I2 + I3 . Соответственно, входящий ток в устройстве, больше исходящий, на величину тока утечки I1> I2 .

На этом эффекте основан принцип работы УЗО — он определяет разницу между значением входного тока через фазный провод и исходящим током при нуле и, если оно выше порога, УЗО сразу же размыкает электрическую схема.

Аналогичный принцип действия у устройства защитного отключения и когда человек касается оголенного провода под напряжением, в этом случае часть тока уходит в тело человека, утечка сразу обнаруживается УЗО и перекрывает поток электрический ток. Все это, как правило, происходит за доли секунды и человек не успевает получить серьезные травмы.

Чтобы понять, как устройство защитного отключения определяет ток утечки, давайте рассмотрим стандартное устройство УЗО.

Ниже представлена ​​наглядная схема устройства УЗО, основными узлами которого являются:

1. Трансформатор дифференциального тока

2. Реле электромагнитное

3. Механизм расцепителя электрической цепи

4. Контрольный механизм

Под цифрой «5» указана загрузка, это может быть любой прибор, например водонагреватель или стиральная машина.

А теперь давайте разберемся, как эти элементы задействованы в работе УЗО, как обеспечивается заложенный принцип работы.

Фазный и нулевой проводники представляют собой встречно соединенные обмотки дифференциального трансформатора (1), при нормальной работе, при отсутствии утечек, они индуцируют равные встречно направленные магнитные потоки в сердечнике трансформатора.

Соответственно, их общий магнитный поток равен нулю, как и ток. В этом случае электромагнитное реле (2), подключенное к вторичной обмотке трансформатора, находится в состоянии покоя.

В случае утечки электрического тока через фазный и нейтральный проводники будут протекать разные токи, что вызовет неравенство встречного магнитного потока на магнитопроводе дифференциального трансформатора (1) и образование тока во вторичной обмотке.

При достаточной величине генерируемого тока электромагнитное реле (2) срабатывает и воздействует на пусковой механизм (3), который размыкает электрическую цепь.


Испытательный механизм (4) в конструкции УЗО имитирует утечку, тем самым помогая проверить работу устройства. Устроено довольно просто, как видно из схемы, это обычное сопротивление — нагрузка подключена вокруг дифференциального трансформатора.

При нажатии кнопки ТЕСТ электрический ток от фазного проводника, проходя сопротивление, попадает на нейтральный провод обмотки трансформатора, минуя приборный трансформатор.В результате ток на входящем фазном проводе и исходящем нуле будет отличаться, на вторичной обмотке образуется ток небаланса, который запускает механизм отключения электрической цепи.

Данная схема достаточно точно описывает устройство УЗО и, хотя внутренняя конструкция узлов в зависимости от модели и производителя может различаться, общий принцип работы остается прежним.

Теперь, зная внутреннее устройство, можно легко определить УЗО на однолинейных схемах электрических плат, ведь в его условном обозначении присутствуют все описанные выше элементы.

В настоящее время для каждого из типов узо, используемых в электротехнике, а именно биполярного — в однофазных и четырехполюсных в трехфазных сетях, есть два наиболее распространенных обозначения, которые встречаются в однолинейных схемах. Все они отражены на изображении ниже:

Для однолинейных схем обозначение УЗО делают максимально простым. , из него убрано все лишнее, показан только дифференциальный трансформатор в виде кольца, выключатель размыкания контактов и количество полюсов.

При этом, чтобы обозначение было максимально компактным, полюса можно отразить в виде наклонных линий, количество которых равно количеству полюсов. Отсюда и есть два варианта обозначения УЗО на схемах.

Схема также довольно часто наносится на корпус устройства защитного отключения, наряду с другими характеристиками, рассмотрим их подробнее.

Маркировка УЗО

Рассмотрим, как выглядит стандартное биполярное УЗО, установленное в однофазной сети.


Каждое предохранительное устройство имеет этикетку, на которой отражены все его основные характеристики, кроме того, довольно часто, также показана схема. Рассмотрим подробнее все основные характеристики УЗО.


ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗО


1. Производитель

2. Название модели. В данном случае буквы «VD» в названии модели означают Switch Differential

.

3.Рабочий ток. Максимальный ток, который может переключить данное УЗО. Другими словами, если на линию, защищающую УЗО с рабочим током 25А, будет нагрузка 30А, устройство выйдет из строя.

4. Параметры электрических сетей. Здесь можно найти два основных параметра, на которые рассчитано данное устройство: напряжение — 230 В и частота — 50 Гц. Это стандартные характеристики бытовой электросети в России.

5. Ток утечки. Ток утечки, при котором будет срабатывать УЗО.

6. Тип УЗО. В данном случае это устройство «переменного тока» для переменного тока. Более подробно все типы рассмотрим дальше.

7. Диапазон рабочих температур. От -25 до +40 градусов Цельсия. Номинальный условный ток короткого замыкания. Это величина возможного тока при коротком замыкании, который может выдержать УЗО без потери характеристик, если он защищен автоматическим выключателем соответствующего номинала.

9. Схема устройства УЗО

В зависимости от производителя маркировка на устройствах может незначительно отличаться, некоторые характеристики добавляются или удаляются.Но основа везде одна и такие важные показатели, как рабочий ток и ток утечки, указывают все и всегда.

Как вы уже поняли, обилие указанных характеристик говорит о том, что УЗО разные. В следующей части статьи мы подробно рассмотрим все основные типы современных УЗО и области их применения. Эта информация поможет вам выбрать правильный переключатель дифференциального тока для каждого случая.

Если у вас остались вопросы по устройству УЗО или принципу его работы, оставьте их в комментариях к статье.Кроме того, обязательно напишите, если будут дополнения или комментарии, буду признателен!

Электропроводка своими руками в частном доме. Монтаж внутренней электрики в доме под ключ

Монтаж электрики в коттедже или доме под ключ, как правило, делится на 2 этапа:

Этапы внутренних монтажных работ по электрике коттеджа

Этап 1. Эскизная работа

Эскизные работы включают:

  • Устройство ввода силового кабеля в коттедж
  • Отщепление стен под кабельной трассой (при необходимости)
  • Затяжка троса в трубы
  • Прокладка кабеля (в полу, воротах, лотках, коробах, перекрытиях и т. Д.))
  • Монтаж распределительных коробок, розеток
Читайте также

Последний штрих первого этапа — обязательная проверка. кабельные трассы. По результатам испытаний составляется Протокол испытаний и Акт о скрытых работах.

Оптимальный вариант — провести проектирование до электромонтажа. Проект позволяет учесть все пожелания Заказчика по электротехнике и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами.Затем подбирается необходимое электрооборудование, рассчитываются счетчик и сечение кабельных линий, а после всего этого выполняется электромонтаж.

Монтаж электрики, проводимый по проекту, исключает ошибочные действия, а Заказчик гарантированно получает надежное и эффективно работающее электроснабжение, полностью соответствующее его пожеланиям. Кроме того, зачастую дизайн приводит к экономии бюджета на создание системы.

Если расчет не выполняется, то как минимум необходимо провести расчет нагрузок.Это не повлияет на стоимость установки и электрическую систему в целом. После завершения этого расчета выбор сечения кабеля можно осуществить на основании таблицы.

S сечение жилы, мм2

Напряжение сети

У = 220В

Напряжение сети

У = 380В

I, A

P кВт

I, A

P кВт

1.5

19

16

11

2,5

27

25

17

4,0

38

30

20

6.0

46

10

40

26

10,0

70

15

50

34

16,0

85

19

75

50

25.0

115

25

90

60

35,0

135

30

115

80

50,0

175

39

145

96

70.0

215

47

180

119

95,0

260

57

220

145

120,0

300

67

260

171

Этап 2.Монтаж оконечных электрических устройств

Этот этап обычно проводят после отделки помещения. На нем осуществляется установка:

  • Электрооборудование другое инсталляционное

Необходимо знать, что прокладку кабельных трасс желательно проводить до отделочных работ. Это значительно снижает конечную стоимость смонтированной электрической системы.

Стоимость установки электрики в коттеджах под ключ — цены на работы


Название монтажных работ в доме Ед.
Изм.

Цена работы (руб.)

Монтаж и установка распределительных щитов

Коммутатор в сборе на 18 модулей ПК. 4 320
Коммутатор в сборе на 24 модуля ПК. 5 760
Коммутатор в сборе на 36 модулей ПК. 8 640
Коммутатор в сборе на 48 модулей

ПК.

11 520
Коммутатор в сборе на 54 модуля ПК. 12 960
Коммутатор в сборе на 72 модуля
ПК. 17 280
Коммутатор в сборе на 120 модулей ПК. 28 800
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей
ПК. 2 610
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля ПК. 3 460
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей ПК. 5 190
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей ПК. 6 920
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля ПК. 7 780
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля ПК. 10 370
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей ПК. 17 280

Электропроводка

Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД г. из 110
Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД
г. 28
Прокладка кабеля в стальной трубе г.п. из 260
Затяжка кабеля в стальной трубе (с механической обработкой трубы) г. 62
Монтаж кабельного канала

м.

160
Прокладка кабеля в кабельном канале г. 127
Установка розеток
ПК. 250
Электромонтаж в коробках

ПК.

380
Монтаж и подключение датчика движения ПК. 900
Установка протяжных ящиков
ПК. 420
Крепление люка в полу
ПК. 1 800
Ретро крепление кабеля
г. из 120
Установка изоляторов ПК. из 22
Траншейный кабель г. 120
Подключение входного кабеля
ПК. 4 000
Установка контура заземления комплект 18 200

Тестирование кабеля

Кабель до 100 м.
ПК. 2 300
Кабель до 500 м. ПК. 4 200
Кабель до 1000 м. ПК. 7 800
Кабель до 1500 м.
ПК. 9 000

Стробинг

Пеноблок
г. 330
Кирпич г. 350
Бетон г.п. 500
Монолит г. 600

Монтажные работы второй очереди

Установка и подключение механизмов розеток ПК. 480
Монтаж и подключение электрических розеток ПК. 480
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных автоматических выключателей ПК. 400
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей ПК. 400
Установка и подключение однополюсных / двухклавишных переключателей ПК. 450
Установка и подключение накладных однополюсных / двухклавишных выключателей ПК. 450
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей ПК. 730
Установка и подключение потолочных однополюсных / одноклавишных выключателей ПК. 730
Установка и подключение настенных бра ПК. 710
Установка и подключение потолочных светильников ПК. 850
Установка и подключение люстр (до 3 кг.) ПК. 2 800
Установка и подключение встраиваемых светильников ПК. 530
Установка и подключение механизмов низковольтных розеток ПК. 690
Установка и подключение накладных слаботочных розеток ПК. 690
Установка и подключение датчиков системы OPS ПК. 500

Прейскурант неполный. В нем перечислены наиболее часто заказываемые работы.Полную стоимость или общую стоимость работ по установке электрики в вашем коттедже вы можете запросить, связавшись с нашими специалистами:

С электричеством шутки плохи — этому нас учили с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и если есть какие-то знания, можно самому провести электропроводку в доме. В первую очередь необходимо определить место, где будет располагаться распределительный щит. Чаще всего для него выбирают сухое теплое помещение, закрепляя его на высоте около полутора метров.Щиток является ключевым элементом и действует как начальное звено в схеме. После установки можно приступать к планированию и разметке мест для розеток, выключателей и других электроприборов.

Схема электропроводки в частном доме своими руками

При составлении схемы электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных нужд. То есть, если норма подразумевает наличие двух розеток в одной комнате, а вам нужно три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.

Есть два типа цепей: электрические и проводные. Первый помогает рассчитать количество устройств, потребляемых током, выбрав приемлемый вариант подключения. Второй — это на самом деле отображение электрической схемы на практике. Размечает места установки приборов, подсчитывает количество соединительного кабеля и других расходных материалов.

На что обратить внимание

Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разработана с учетом индивидуальных особенностей, есть важные рекомендации, которыми не рекомендуется пренебрегать.



Устройства с повышенным энергопотреблением (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) Желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используйте специальный трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Этот тип кабеля рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.

Для реализации схемы подключения в частном доме лучшим вариантом будет кабель сечением 2.5 мм. Он идеален для розеток и приспособлений, хотя для последних можно взять провод сечением 1,5 мм, но экономия будет незначительной.

Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора обязательно должна быть индивидуальная розетка.



Этапы самостоятельного монтажа электропроводки

Монтажные работы начинаются с разметки стен.По ним прокладывается путь кабеля и размечаются места, где будут располагаться розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в будущем, — провода размещать только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом 90 °. От потолка отступ не менее 20 см.



Что касается розеток и выключателей, то чаще всего возникают споры о высоте их расположения.Переключатели желательно располагать на той стороне, где расположена ручка. Для выключателей существует два стандарта высоты — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новостройках предпочтение отдается первому варианту. Расположение выключателей лучше всего сразу нанести на схему подключения в частном доме. Это касается и мест для розеток. Что касается их стандарта, то здесь никого нет, но по неписаному правилу они размещаются либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом.Главный момент при выборе места для розетки — удобство использования.


выключатель и розетка

На следующем этапе каналы и проемы для ящиков закрываются в стенах. Кабель в канале фиксируется гипсом, быстро сохнет и обеспечивает надежную фиксацию. На штукатурку тоже сидят пластиковые ящики, в которые вмонтированы выключатели и розетки. Между собой провода скручены, при этом площадь контакта должна быть максимальной. Эти места подвержены изоляции.


С электромонтажными работами в частном секторе в нашей стране скорее плохо, чем хорошо. Для большинства несчастных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что обычные пользователи прогуливали уроки физики в школе и вообще не понимали, что такое электричество. Но они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.

Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах частного электроснабжения загородного дома на примере однофазного ввода.Также это руководство может быть применено для использования в квартире. Сразу отмечу, что именно мое решение о тех или иных узлах — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!


Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое AC. Также опускаем моменты, когда этот электрический ток появлялся на электростанции и через повышающий трансформатор попадал в линию электропередачи. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная.Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это просто фазное напряжение в одной из трех фаз. Напряжение в сети составит 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «фазовый дисбаланс», который, тем не менее, актуален исключительно для старой электропроводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. Поставляется тремя проводами высокого напряжения 10 кВ. Затем 4 провода (3 фазный и один нейтральный) расходятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде СИП-проводов.В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.

3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются два провода: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре. Ввод в дом уже сделан по СИП-проводу. Особое внимание следует уделить тому, что все опоры воздуховода должны иметь перезаземление нулевого провода (фото справа вверху). Это необходимо для исключения аварийных ситуаций, например, «нулевой поломки».В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление при отсутствии повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может быть единственным на весь поселок.

4. Ближе к делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протягивается самонесущим изолированным проводом, в нашем случае 2х16. Расшифровывается как самонесущий изолированный провод, это алюминий сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки в точке анкерного крепления с помощью специальных зажимов (провод СИП подразумевает монтаж линии под напряжением, гайка не находится под напряжением на специальных зажимах, а также имеет срезную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки), он переходит в ВВГ сечением не менее 10 мм².Именно в таком виде во входной экран попадают два провода. В щите у нас есть вводный двухполюсный автоматический выключатель и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щите заземление идет строго ПЕРЕД вводным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система ТТ все же создана для мобильных зданий, а не для капитальных построек, и имеет свои особенности с точки зрения требований безопасности.В системе TN-C-S при правильной установке недостатков нет. Даже если углубиться в эту тему, если вы сделаете ТТ, это будет только ваш последний участок, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома идет стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм².Занижать сечение категорически нельзя, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Коммутация в щите следующая. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается вводный автомат, рядом с ним — ограничитель перенапряжения. От автомата линия электропередачи идет к электросчетчику. Прямо в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм².Фазный и нейтральный проводники идут от счетчика, заземляясь от соответствующей шины.

6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрической сети был использован принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество линий электропередач, но я считаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы.Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным — в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все существующие потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.

7. Итак, приступим.Это временный электрик на время строительных работ. Приступаем к прокладке ЛЭП. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.

8. Начнем с наружных линий электропередачи. В гофре используется кабель NYM сечением 3х2,5 мм² (гофра серая вообще не горит, гофра черная не поддерживает горение и имеет УФ-защиту — в стяжке особо не важно, что делать использовать, найти сплошной серый цвет не так-то просто, но мягкий серый я бы растоптал во время подготовительных работ).Часто задаваемый вопрос — почему не ВВГ? С точки зрения производительности они полностью идентичны, но у NYM есть преимущество тройной изоляции, а также недостаток в том, что он не устойчив к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглые ВВГ тоже есть, но найти в наличии крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно растягивается, что крайне удобно.Стоит запомнить маршрут прокладки линий по полу, хотя нигде, кроме порогов, нет даже теоретической вероятности, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.

9. Уголок кухонной зоны. Газобетон просто отличный материал для обработки — можно даже стены раскопать обычной отверткой. Итак, сверлим отверстия под монтажные и распределительные коробки. Проволока в стенах из негорючих оснований укладывается в том виде, в каком она есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трекам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, затем идет до розеток и выключателей по вертикали. Укладка по диагонали запрещена и есть риск попасть в провод, например, при забивании гвоздя в стену (а вы точно знаете, что нельзя вбивать гвозди именно под розетки и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, скоба вставляется).

10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стене, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно. Я предпочитаю делать разводку перед штукатуркой стен. Этот способ может показаться неудобным, потому что при оштукатуривании потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (нужно их чем-то воткнуть, а потом забрать). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на выводных линиях розеток производятся не в розетке, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторяю с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей, например, электроплит, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель PUNP 2×1,5 мм² (заземление в сети освещения не требуется, его некуда подключать).В целом стандарты запрещают использование ПУНП, потому что технические условия позволяют уменьшить сечение жил до 30% по сравнению со стандартами, а с большой экономией везде и во всем это может вызвать пожар из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем может безопасно пройти кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, имейте в виду, что для фиксированной проводки используйте только жесткий одножильный кабель. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стену на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.

12. Теперь непосредственно монтаж и монтаж ЛЭП. Понадобится несколько подручных инструментов. Самый верхний используется для опрессовки клемм многожильных кабелей, например, ПВ3 (в настоящее время заменен на ПуГВ), которые используются для сборки электрощита. Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажатой, повернутой, потянутой.Ниже представлен простой инструмент для зачистки торцевых жилок, что не совсем удобно, но для разовой операции более чем достаточно.

13. Также необходимо иметь такую ​​вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампочкой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (это важно! Колпачок отвертки нельзя трогать пальцами), но и целостность линии, а также место обрыва проводника.Справа — начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить таким образом, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно докопаются «знатоки» — нейтральный провод должен быть синим, а у меня он черный, потому что в нашем дереве под названием Москва никогда не бывает ничего доступного, когда мне это нужно. (поскольку экран явно однофазный, нет явной катастрофы и ошибки путать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно современный ПуГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НШВИ (гильза с изолированной штифтовой гильзой), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед включением под винт (жилы разлетаются — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Используются клеммы wAGO 2273 (слева) на проводниках сечением 3×1,5 мм² (почему и почему — далее) и WAGO 222 (справа) на проводах сечением 3×2,5 мм². Всегда должна соблюдаться цветовая маркировка проводов. Серия WAGO 222 — пожалуй, лучший вариант, если нет желания возиться с пайкой и опрессовкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider electric, серия Unica.По современным стандартам переключатели должны быть повернуты вниз. Включение вверх — это старая школа со времен автоматических выключателей, включение которых было обусловлено их конструкцией. Автоматические выключатели серии unica включаются вниз, это их штатное положение.

17. Коммутация стоящих рядом двойных розеток происходит следующим образом. Провод питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней. Правила хорошего тона требуют при установке розеток подсоединять фазный провод справа.

18. Вернитесь к электрической панели. Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я вроде как минимум все сделал, но почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставляйте подводку проводов ЛЭП равной не менее полутора высот экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, но на самом деле это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную.В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.

Итак, подробно расскажу что, как и почему. Идти!

Несколько слов о составляющих щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также обеспечивает защиту электропроводки. Поэтому он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинал машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемыми розетками. Самая популярная ошибка ставить ЛЭП с проводом 2,5 мм² автомат на 25А в расчете на то, что кабель выдержит. Нет. И причина кроется в торговых точках. Обычные розетки рассчитаны на токи до 16А. Следовательно, это как раз то, каким должен быть рейтинг машины.И вообще, лучше перестраховаться и снизить рейтинг машины, так как именно он сможет уберечь проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.

УЗО — это защитное устройство, улавливающее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то величина тока, «прошедшего» по фазовому проводнику, должна равняться величине тока, «прошедшего» по нейтральному проводнику.Если «ушло» меньше, чем «пришло» — есть утечка, срабатывает защита. Если есть заземление, УЗО сработает, как только появится опасное напряжение на корпусе устройства, если нет заземления, УЗО сработает, как только человек коснется корпуса (он будет немного потрясен). Отсюда следует, что УЗО необходимо использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом категорически нельзя делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии, последствия могут быть очень печальными.По поводу УЗО стоит отметить, что оно само нуждается в защите от тока короткого замыкания, поэтому после него в линию должна быть машина (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО. Само номинал УЗО подразумевает, на какой максимальный ток оно рассчитано, лучше ориентироваться на 20-30% запас постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — подключить к розетке заземляющий и заземляющий проводники. УЗО должно сразу отключиться.

Резюмируя: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО — защищает человека. Еще есть дифавтоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя она не совсем точна), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим в дашборд:

Начинаем с левого верхнего угла. Вот идет кабель 3×6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе это называется «пожаротушение».Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (во-первых, выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним находится счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (сообщайте вам данные о потреблении воздушного теплового насоса и не бегите для этого к дорожным знакам). За ним идут два биполярных автомата, также выполняющих роль рубильников. Слева с номиналом 40А используется для обесточивания всей электрической системы дома, кроме воздушного теплового насоса.Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа терморегулятор системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь запитываются от одного УЗО из следующего ряда. ).

Второй ряд. В левом углу — общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Необязательно прокладывать провода за рельсами, лучше провести их максимально открыто.Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 штук, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд. Конечные автоматы потребителей на линиях. Слева, справа и снизу показаны соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла делить УЗО на отдельные линии.Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток автомат? Как мы объяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения жилы (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25А) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитаны на токи до до 16А). Все знают, как преобразовать амперы в ватты — как умножить на напряжение (220 вольт).

20. Крупным планом нижний ряд машин.Одножильные кабели подключаются непосредственно под винтами; многожильные кабели сначала необходимо обжать наконечником. Есть много необоснованных претензий «специалистов» к продукции IEK, и совершенно напрасно. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расовые» ABB и Legrand. Не верю? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые впаривают, что дороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IEK, естественно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилищном фонде, на несколько порядков величина меньше.Что плохого может случиться с IEK? Но ничего, что могло бы навредить человеку. УЗО или автомат после эксплуатации просто не включится снова и потребует замены. Это все.

21. Козырек в сборе.

22. И расклад по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвет выделенных групп на линиях. Если случится авария, например, на линии с насосом, то отключится только он, а электроснабжение всего дома не пострадает.Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточный минимум — одно вводное УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда. Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода и вы используете двухпроводное соединение TN-C. Да, отдельного заземления у вас нет, но УЗО не отработает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защитит человека.

23.Ну и окончательные виды розеток на территории. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню выполняется кабелем NYM 3х1,5 мм² (не вижу необходимости включать нагрузка там больше 2кВт), поэтому автомат этой линии имеет номинал тока 10А.

24. И несколько слов об освещении.Везде в доме стоят недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных лампочек Я заказал несколько моделей из Китая для тестирования, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra.При цене около 230 рублей за лампу скажу честно, что покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в

.

План электричества в квартире. Квартира Электричество Проект

Если Вам необходим профессиональный проект квартирного электроснабжения, обращайтесь в компанию «ENG Service».Специалисты компании выполняют полный комплекс работ в области электромонтажных работ — от создания проекта до выполнения и сдачи работ. Все услуги выполняются в строгом соответствии с установленными нормами и стандартами. Профессионально выполненный электротехнический проект квартиры позволит снизить затраты на электроэнергию, исключить перебои в работе сети и поломки подключенных к сети устройств.

Когда нужно разрабатывать электротехнический проект квартиры?

Вам нужно будет подготовить проект электроснабжения квартиры, если вы въезжаете в квартиру в новом доме, покупаете квартиру на вторичном рынке и начинаете в ней капитальный ремонт или реконструкцию, либо вы получаете жилье в наследство.Так или иначе, вам понадобится проект электроснабжения квартиры.

Как работают наши специалисты?

Заказать электротехнический проект квартиры — значит обезопасить себя от возможных проблем, связанных с использованием электросети. Как работают специалисты «ЭНГ Сервис», начиная разработку проекта? — рассмотреть рабочий процесс поэтапно.

Этап 1 : определение полной электрической мощности. Он включает в себя мощность всей бытовой техники, подключенной к сети в этой квартире.Количество потребляемой мощности указано на самих устройствах и в техпаспортах на эти устройства. Чтобы упростить для дизайнера процесс проектирования, заказчик может сам указать на плане своей квартиры или дизайн-плане проекта все электроприборы, а также выключатели и розетки. Отдельно указываются устройства мощностью более 1,5 кВт.

2 этап : значение, полученное в результате расчетов, сравнивается с разрешенной электрической мощностью для данной квартиры (не должно ее превышать).

3 этап : расчет мощности всей проводки в квартире. Это значение повлияет на марку (тип) проводки и запас мощности для нее.

4-я ступень : определение расположения розеток, положение предохранителей во входном автоматическом выключателе, стабилизирующие устройства и т. Д.

В готовом электротехническом проекте квартиры есть схема, по которой выполняются все электромонтажные работы, а также спецификация. Кроме того, по полученной схеме специалисты по установке закупят необходимое оборудование.Грамотно разработанный проект электроснабжения квартиры упростит процесс покупки комплектующих и сэкономит расходы по данному пункту, исключив покупку ненужных или даже ненужных запчастей.

Утверждение и легализация проекта

После того, как электротехнический проект квартиры будет завершен, собственник жилья должен будет легализовать его в соответствующих органах. Для формирования полного пакета документов дополнительно потребуется акт разграничения баланса на данное жилье и справка о выделенной мощности.


Узаконение электротехнического проекта квартиры, получение всех документов на руки может быть осуществлено собственником жилого объекта лично. Если у вас нет времени или желания участвовать в этом процессе, доверьте эту задачу специалистам «ENG Service». Как заказать

На сегодняшний день однолинейная схема электропитания квартиры, представляющая собой упрощенный вариант электросхемы, необходима каждому хозяину. Она появится в договоре с энергоснабжающей организацией.После завершения всех монтажных работ и получения свидетельства об утверждении, представители Энергосбыта опломбируют ваш счетчик, и вы сможете с чистой совестью пользоваться электричеством.

Проектирование квартирной электропроводки — задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Казалось бы, количество розеток и выключателей посчитать проще. Но, даже в маленькой квартире, сделать это правильно сложно. Сколько кабеля и проводов вам нужно? Как выбрать сечение кабеля? Как выбрать машины? Как выбрать УЗО и нужно ли оно вообще? Много вопросов, каждый из которых требует ответа.И от правильности этого ответа зависит ваша безопасность. Как тут не запутаться? Можно, конечно, обратиться в электромонтажную компанию, специалисты которой составят проект, а затем произведут квалифицированный монтаж. Но такие работы дорогие, а так ли высока квалификация «специалистов»? В любом случае, если встал вопрос о проектировании электроснабжения квартиры, есть смысл углубиться в эту тему. Хотя бы для того, чтобы в целом понять и адекватно оценить их работу.

Проектируем систему электроснабжения квартиры.

Шаг первый. Рассчитываем уровень энергопотребления для всех комнат.

Составляем список всех помещений с подробным описанием всех потребителей, например:

Спальня:

  • Верхний свет.
  • Бра.
  • Кондиционер.
  • Теплый пол.
  • Освещение потолочное.
  • Подсветка туалетного столика.
  • Освещение шкафа.

Детский:

  • Верхний свет.
  • Бра.
  • Теплый пол… и тд.

В этом списке, хотя бы приблизительно, необходимо указать энергопотребление всех перечисленных потребителей.

Зачем нам такой список? Прежде всего, это нужно для того, чтобы ничего не забыть.Например, в пункте «Кухня» — нужно указать не только «холодильник» или «чайник», но и «кухонный комбайн», «миксер» и т. Д. Понятно, что сразу все не подключишь, однако, список должен быть максимально подробным. Лучше, в дальнейшем, убрать лишнее.

Шаг второй Определите количество розеток.


После того, как список составлен, нарисуйте план каждой комнаты с расположением торговых точек. Почему мы начинаем с торговых точек? Потому что от них питаются основные потребители.И здесь важно ничего не забыть.

Помимо розеток, в которые будут постоянно подключаться электроприборы (кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина), следует указать те розетки, которые будут время от времени использоваться. Работа кропотливая, но она того стоит. Общие рекомендации здесь:

1. По европейским стандартам розетки располагаются через каждые два-три метра в комнате. Те. на одной стене должно быть не менее двух розеточных блоков.Это сделано для того, чтобы избавиться от удлинителей и разветвителей. Удлинитель или тройник могут стать причиной возгорания.

2. Если вы планируете подключать к одной розетке электроприборы разной мощности: например, миксер на 500Вт или электрическую мясорубку на 1000Вт, то на схеме указываем мощность того устройства, у которого энергопотребление больше, т.е. 1000Вт.

Шаг третий Мощность машин, кол-во линий.

Разобравшись с розетками, приступаем к определению количества и номинальной мощности автоматических выключателей, узо и дифавтоматов.Важно избегать крайностей.

Помните, что каждый автоматический выключатель — это отдельная линия потребителей. Поэтому по периметру комнаты протянули отдельный провод. К тому же качественный медный провод стоит довольно дорого, нужно понимать, как его прокладывать. Те. если у вас по пять линий на каждую комнату, как вы протянете к ним кабель? В кабельном плинтусе невозможно протянуть большой пучок проводов, сложно спрятать в стене, единственный вариант — спрятать в стяжке пола, если позволяет высота потолка (в полу штробики делать нельзя. !).Кроме того, какой размер экрана потребуется? Ведь каждая линия — это один автоматический выключатель, то есть хотя бы один монтажный модуль (УЗО — это еще два модуля, дифавтомат — два модуля).

Чрезмерная экономия — тоже не лучший вариант. В любом случае стоит предусмотреть отдельные линии для розеток в ванной, розеток на кухне, стиральной машины и электроплиты. По возможности выделите линию для кондиционера, для теплого пола. В маленькой квартире комнатное освещение можно запитать от одного автомата, но розетки желательно разделить.Однако также стоит учесть планировку квартиры. Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, а нагрузка на розетки будет небольшой, можно запитать розетки обеих комнат от одной линии. В общем, нюансов много.


Определившись с количеством линий, рассчитываем мощность машин. Алгоритм действий такой: суммируем нагрузку в линии и определяем необходимое сечение кабеля. В соответствии с этим подбираем рейтинг машины.Стоит помнить, что автоматический выключатель предназначен для защиты не только от коротких замыканий, но и от перегрузки. И именно перегрузка линии, из-за которой перегреваются провода и контакты розеток, основная причина возгорания. Поэтому непонятно маниакальное желание некоторых «мастеров» поставить автомат большей мощности, чем нужно. Так сказать — с запасом. С запасом на что? Если кабель берется с номинальным током 20А, какой смысл ставить автомат на 25А? В общем, помните! Машина защищает провод от перегрева, и номинальные характеристики машины не должны превышать силу тока, которую может выдержать провод.Меньше можно, больше — нет.

Как выбрать УЗО. Для начала стоит определиться, сколько их нужно. Хорошее УЗО стоит недешево. Есть ли способ сэкономить? Конечно, есть. Лучше — хороших УЗО меньше, чем плохих. Оптимальный вариант: поставить одно обычное УЗО для защиты от пожара, плюс два-три для потребителей.

Линии, на которых в первую очередь ставится узо:

  • Common uz — ток утечки 100 или 300 мА
  • Стиральная машина — ток утечки 10мА.
  • Розетки для ванных комнат — ток утечки 10 мА.
  • Розетки на кухню — ток утечки 30мА
  • Детская комната — ток утечки 30мА

Все остальное зависит от вас. Кстати — последний пункт, тоже на ваше усмотрение. Если дети маленькие, то на розетки целесообразнее использовать защитные накладки, чем УЗО. Что ж, если они большие, то достаточно умны, чтобы не сунуть пальцы в розетку.
Однако, если есть возможность, лучше перестраховаться.Дети — они такие непредсказуемые.

Номинал УЗО Также выбирается в зависимости от нагрузки. Но здесь принцип другой. В данном случае слово «номинальная» означает мощность, на которую рассчитаны контакты УЗО. Те. это значение не связано напрямую с производительностью собственных функций устройства. Поэтому можно выбрать УЗО большей мощности, «с запасом». Помните, что номинальный ток, на который рассчитано УЗО, не должен быть ниже тока, на который рассчитан автоматический выключатель.Если автомат в линии рассчитан на ток 16А, то УЗО тоже должно быть на 16А, а лучше, больше.

Вместо связки АКПП + УЗО (Только в связке! УЗО не защищает от КЗ и перегрузок! ) можно использовать дифференциальный автомат. Это комбинированное устройство, выполняющее функции обоих устройств. При выборе знаменателя руководствуются теми же принципами, что и при выборе автоматического выключателя.

Перейти к следующему шагу.

Шаг 4. Размер электрического щита.



Определившись с объемом автоматики, нужно выбрать квартирный щит. Счетчики электроэнергии обычно располагаются на лестничной площадке, там должен быть установлен вводный автомат, выполняющий роль выключателя. Даже лучше поставить не автомат, а модульный выключатель. Остальные модульные устройства лучше всего разместить в квартирном щите. Размер щита определяется количеством устройств. Как упоминалось выше, однополюсный автоматический выключатель занимает 1 стандартный модуль.УЗО — это два модуля (речь идет об однофазной сети). Обычно экраны покупаются такого размера, что при установке всех устройств несколько модулей остаются незанятыми, в случае добавления дополнительного оборудования. Для квартирной панели лучше всего использовать пластиковые ящики открытого или полускрытого монтажа (для таких ящиков монтажное отверстие намного меньше, чем для ящиков скрытого монтажа). Если вас беспокоит, что пластиковый щит испортит вид комнаты, то вы можете купить щит с декоративной накладкой на дверь.Такой щит дороже, но будет выглядеть намного лучше. Накладка может быть одноцветной или иметь вид рамки. В рамку можно разместить подходящий по стилю рисунок или фотографию.

Шаг 5. Электрическая схема квартиры.

Теперь вам нужна подробная крупномасштабная схема вашей квартиры. Вы можете поискать его в Интернете (зная сериал дома, вы, вероятно, найдете его), или можете нарисовать его самостоятельно. В плане нужно учесть толщину стен и обозначить все подсобные и подсобные помещения.Такой план нужен не в одном, а в нескольких экземплярах. На него аккуратно нанесите схему своей проводки. На нем нужно вывести все розетки и выключатели, их точное расположение (с указанием высоты от уровня пола), а также указать точное расположение щита. Также отмечается расположение диммеров, термостатов, нагревательного кабеля системы «теплый пол», светильников, светодиодной подсветки и т. Д. По такому же принципу составляется схема. слаботочные сети: телефония, интернет.Сюда добавляем телевизионные кабели и телевизионные розетки. Одним словом — все. Это общий план, который станет вашим незаменимым помощником. Понятно, что весь этот объем информации не умещается в одном рисунке. Поэтому рисунков будет несколько. И у каждого из них будет своя информация. На одном — схема освещения, на другом — схема электрических розеток, на третьем — разводка информационной сети и т. Д. И напоследок отдельно — подробная схема щита с обозначением всех модульных устройств и подключений.Думаю, будет не лишним пояснить, что линии следует пронумеровать для их безошибочного распознавания на схемах.

Конечная цель составления такого плана — точно рассчитать количество кабелей и проводов различного сечения, количество и типы розеток, выключателей, диммеров, светильников. Также этот план понадобится тому, кто будет заниматься электромонтажом и сборкой щита.

Вывод:

Приведенные выше советы не являются рекомендациями.Это даже не рекомендации, а просто информация к размышлению. Чтобы примерно представить объем работы, понять основные принципы и выяснить, насколько реально выполнить всю эту работу самостоятельно. Если вы уверены, что справитесь с этим, следующим шагом будет сбор информации. Поищите в Интернете, посмотрите сайты дизайнерских компаний, почитайте форумы. Наверняка в вашем окружении найдутся люди, которые уже сталкивались с подобной проблемой и как-то ее решили. Пообщайтесь с ними.Главное помнить, что проектирование электропроводки в квартире — дело ответственное. От правильности решения этого вопроса зависит безопасность ваших близких и вашего имущества. И только вы можете решить, брать на себя ответственность или доверять кому-то другому.

В день обращения за Акцию от 6 990 ₽

в домах Крост, Галс, ПИК, МонАрх, Донстрой …

  • Специальное предложение
  • — Электромонтажный и светотехнический проект 6 990 ₽
  • — Заявки принимаются 24 часа в сутки
  • — Более 850 довольных клиентов за 9 лет работы

До конца акции осталось:

Заполнить заявку

Мы перезвоним и проконсультируем бесплатно!

Конфиденциальность гарантируется.

Стоимость услуг

Предложение по комплексным проектам инженерных сетей в квартирах

Все проекты выполняются согласно
СНиП, ГОСТ, ПУЭ и другим нормам РФ .

1-комнатная

квартира

Площадь: 30-50 кв.м

Дизайн:

2-х комнатная

квартира

Площадь: 51-80 кв.м

Конструкция: коллекторная водопроводная система, кондиционирование по сплит-системе, вытяжная вентиляция, коллекторная или стояковая система отопления, электрика, освещение, ДСУП, телефония, СКС, телевидение, домофон.

3-х комнатная

квартира

Площадь: 81-110 кв. Метров

Конструкция: коллекторная водопроводная система, кондиционирование по сплит-системе, вытяжная вентиляция, коллекторная или стояковая система отопления, электрика, освещение, ДСУП, телефония, СКС, телевидение, домофон.

Комплексное проектирование включает следующие разделы:

  • Электрооборудование и светотехника
Проекты могут быть согласованы с эксплуатирующей организацией Мосэнергонадзор.Инженерные проекты водопровода и канализации, вентиляции также необходимы для согласования перепланировки квартиры перед ремонтом. На квартиры в домах постройки Донстроя (ЖК Лосиный остров, Измайловский, Дом в Сокольниках, Алые паруса, Дом на Мофильмовской и др.) Все согласования проектной документации в DS-Operation полностью БЕСПЛАТНО . Разрешения на квартиры в эксплуатации ЖК Мосфильмовский, ЖК Богородское Монарх тоже БЕСПЛАТНО .

Зачем нужен электрический проект?

Проектирование электрооборудования и освещения — один из основных и важнейших разделов инженерного проектирования. Его выполнение необходимо при ремонте квартиры. Причем это нужно не только эксплуатирующей организации. В не меньшей степени проект нужен самому заказчику. Как ни странно, большинство людей, занимающихся ремонтом, стараются обойтись без проекта. Но это не в корне правильно.

  • Безопасность
  • Безопасность в электрике — первая необходимость.Используя современное оборудование, вам не придется беспокоиться о том, что электрический фен упадет в ванну. Мы подберем для вас самые лучшие и оптимальные решения. Без проекта «грамотные» установщики могут забыть установить RCD (Устройство защитного отключения) на группы розеток. Или не устанавливается в ванных комнатах и ​​туалетах DSUP (Дополнительная система выравнивания). Но и о вашей безопасности позаботится и эксплуатирующая организация, которая обязательно настойчиво попросит проект электрика перед началом ремонта или при вводе в эксплуатацию.Также они могут запросить согласование проекта электрооборудования и освещения м. Мосэнергонадзор. Эта организация заботится о безопасности и соблюдении требований. ПУЭ (Правила устройства электроустановок), СНиП и ГОСТ повышены до абсолютного.

  • Комфорт
  • Современный дом должен быть уютным. И умный. И не бойтесь этого и думайте, что все сломается. Маленькие электротехники работают как часы и позволяют выйти на новый уровень комфорта в новом ремонте.Действительно, многие люди просто не знают, что можно сделать, и все остается «по старинке». Самый простой пример — выключатели . Очень удобно включать свет в коридоре при входе в квартиру и выключать из гостиной. Не менее удобный общий выключатель . При выходе из квартиры не нужно бегать по комнатам и везде выключать свет. Не всем нравятся датчики движения , но для кладовой или гардеробной это идеальный выбор.И, конечно же, в новой квартире лучше всего использовать максимальную светодиодную подсветку . . Обо всех тонкостях подключения информация есть в проекте электрики и освещения вашего дома.

  • Экономия
  • Недаром есть старинная русская пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь». На стройке приходится много рубить, колотить и метаться. И довольно часто строители должны PERE, сделать уже выполненную проводку, ПЕРЕД промыть необходимо и HAND OVER лишних материалов ЗАМЕНИТЬ плохих проводов на хорошие.Большей части этих переделок можно избежать, если с самого начала будет хороший и качественный проект электрооборудования и освещения на объекте. И хорошо, если все переделки закончатся во время ремонта. Но часто случается, что строители уезжают, а новоселы начинают борьбу с неправильно подобранными и постоянно выключаемыми «автоматами» или моргающим светом при включении чайника.

  • Качество
  • Заказывая проект электрика, вы улучшаете качество своей жизни.Во время ремонта не нужно обходиться мелом и размечать места розеток и выключателей на стенах. Не нужно диктовать мастеру по телефону, какие путевые машины нужно покупать и какие провода. Не нужно разбираться, чем отличается ВВГнг от ВВГнгЛС . Время обычно стоит больше, чем эти маленькие, но очень важные вещи. Вы просто даете нашему мастеру или мастеру проект электрика, и вы можете сосредоточиться на выборе цвета кухни или пола. Также после ремонта вы будете уверены в правильном выборе материалов и отсутствии готовых к прожигу кабелей.

Выполнение проекта по электрике необходимо и дает ощутимые преимущества при ремонте. Однако проект должен выполняться грамотно с точки зрения нормативной документации, удобства и безопасности использования электроприборов.

— Как выполнить электротехнический проект?
  • Вход питания и заземление
  • Подключение квартиры может быть однофазным или трехфазным. В современных домах подключение производится по трех- или пятипроводной схеме с системой заземления TN-S или TN-C-S.В старых домах применяется схема TN-C — двухпроводная. Теперь это запрет на новое строительство.

  • Электрощит в квартире.
  • Подключение розеток, освещения, мощных потребителей электроэнергии должно производиться группами. Таково требование ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Вы можете сделать разбивку по комнатам. То есть: одна комната — это одна группа розеток и одна группа освещения. Для экономии можно развести группу осветительных приборов или розеток на 2 комнаты или 2-3 небольшие комнаты, такие как, например, гардеробная, коридор и санузел.

  • Силовая часть
  • Вся проводка к розеткам и оборудованию в квартире должна выполняться жестким проводом сечением 3х2,5 кв. Мм для розеток, стиральной машины, кондиционера и другого электрооборудования, 5х4 кв. Мм для варочной панели.

  • Освещение квартиры.
  • Вся проводка освещения в квартире должна выполняться жестким проводом сечением 3х1,5 кв. Мм.

  • Ванная
  • Именно в помещении ванной или санузла поражение, скорее всего, поражение электрическим током и поэтому у электрика в сырых помещениях довольно много ограничений по проводке электриков.В санузле и должна быть организована система ДССН. Розетки в ванной должны соответствовать IP44. То есть быть с колпаком — защищенным от брызг воды.

  • Материалы и оборудование для электриков
  • Электрокабели в квартире должны быть с медными жилами. Чаще всего используются кабели ВВГНГ и NYM. Чаще всего в электрическом щите используются машины ABB, Legrand, Schneider Electric или IEK. Можно долго обсуждать достоинства и недостатки каждого производителя, но при правильном выборе С мощностью машины все будет работать долго и хорошо, вне зависимости от названия производителя.

Если причины необходимости проекта для вас очевидны, вы, вероятно, понимаете, что проект должен быть качественным и законченным. При отсутствии готового проекта возможны те же недочеты со стороны установщиков, что и при полном отсутствии проектной документации.

Композиция может незначительно изменяться, дополняться, но чаще всего в проект входят следующие листы:

  • Пояснительная записка В этой части проекта проводится разводка PMAP в ванных комнатах и ​​ванных комнатах. Благодаря этому листу все покупки электрооборудования квартиры можно осуществить в течение часа.

Также в проекте могут быть дополнительные листы для подключения конкретных потребителей электроэнергии и оборудования. Узлы для прокладки кабелей, соединяющих выключатели и розетки.

Проект «Электрики

» — нужен в каждом ремонте! Вы можете заказать проект или просто получить консультацию по электрике или освещению квартиры, позвонив нам, написав письмо или просто оставив заявку.

Квартиры в новостройке Москвы — это навязанная услуга или это действительно необходимость, которую невозможно выполнить?

Техническое задание на проектирование.

Многие мои друзья (и друзья моих друзей) сталкиваются с требованием сервисной службы предоставить проект системы электроснабжения квартиры до того, как им разрешат начать ремонт и отделку. Что до того, как они узнают, что я давно работаю в крупной проектно-монтажной организации, они обращаются ко мне с надеждой быстро решить проблему и быстро начать и закончить ремонт в долгожданной новой квартире, не забывая пригласить меня на новоселье! Несмотря на то, что рискую не попасть на столь важное мероприятие… Во-первых, как друг, а во-вторых как инженер — говорю, что быстро не получится! Поскольку от того, насколько серьезно подойти к этому вопросу, зависит безопасность и комфорт последующей эксплуатации системы электроснабжения квартиры в целом и отдельных потребителей в частности.

Углубляясь в детали проблемы, сталкиваясь с новыми техническими условиями и требованиями, абсолютно все мои друзья признают важность вопроса проектирования электрики в квартире.И ваше личное участие — неотъемлемая часть этого процесса. Проявите готовность пройти все этапы подготовки педпроекта. Мужья задумываются о равномерном распределении нагрузки на все фазы и мощности отдельных потребителей. И женам о том, какие электроприборы они установят сейчас, а какие могут появиться позже. У некоторых будет ребенок, поэтому необходимо предоставить подгузник. И другие необходимо предусмотреть морозильную камеру для грибов и ягод, которые так любят собирать.Процесс проектирования превращается в творческий диалог, в результате на составление технического задания (ТЗ) на проектирование системы электроснабжения уходит несколько дней. А иногда и недели … Сейчас на стадии разработки ТК подходит на 100%, обычно разрабатывается где кроме дистанционной новой мебели и оборудования есть разделы:

Как инженер-проектировщик рекомендую при составлении технического задания на дизайн, все же отталкиваться от дизайна проекта квартиры. На первый взгляд это покажется неоправданно дорогим.Но если подходить к вопросу ремонтно-отделочных работ комплексно (как правило, крупные компании при оказании услуг по ремонту квартир вычитают стоимость разработки дизайна проекта из сметной стоимости работ. По крайней мере, компания Я в данный момент работаю над тем, чтобы регулярно предоставлять такие акции) В этом случае в инженерном проекте электроснабжения квартиры будут учтены все нюансы, электрику в квартире будет действительно комфортно пользоваться.Итак, техническое задание составлено! При его составлении принимали участие все члены семьи, учтены все возможные условия для последующей работы системы электроснабжения квартиры. Дизайнер понимает, что ему нужно спроектировать, а заказчик имеет четкое представление об электроснабжении своей квартиры. Вы можете перейти к следующему шагу!

Разграничение между владением балансом и производственной ответственностью.

Перед тем, как проектировщик приступит к проектированию, ему должен быть предоставлен «Акт разграничения бухгалтерского баланса и эксплуатационной ответственности.Как правило, его можно получить в отделе обслуживания вашего многоквартирного дома. Go home (жилой комплекс). В остальных случаях порядок получения акта разграничения регулируется Постановлением Правительства РФ № 1354 от 20 декабря 2012 г. Акт разграничения выдается в службе присоединения электросетевой компании вместе с актом технологического присоединения. Это происходит после казни. технические условия и сдача работы в комиссию сетевой компании.

Соответствие.

Выделенная мощность для квартиры определяется поставщиком и органами, контролирующими эту мощность. Сразу отметим, что для квартир и жилых домов разрешение на допуск требуется на мощность не менее 15 кВт (Постановление Правительства № 915 от 12 октября 2013 г.). В этом случае официальная проектная организация, имеющая все необходимые лицензии и разрешения, должна разработать проект электроснабжения квартиры по развитию проектов электроснабжения, в том числе СРО.Иначе даже при правильной разработке проекта в Ростехнадзоре не получится его согласовать! Если у вас выделенная мощность 15 кВт, обратите особое внимание на то, есть ли у компании необходимые согласования и разрешения на проектирование. Гарантируют ли они последующее согласование и отражают ли в Договоре пункт согласования проекта электроснабжения квартиры.

Действия, необходимые для разработки проекта электроснабжения квартиры.

СОСТАВ ТК

Тщательно продуманное техническое задание, составленное Заказчиком с указанием перечня и местонахождения стационарных и индивидуальных потребителей электроэнергии.

АКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Получение и передача в проектную организацию, либо инженеру-проектировщику «Акт разграничения балансовой ответственности и эксплуатационной ответственности».

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.