Заземление на трубу холодной воды: Заземление трубопроводов отопления, водопроводных труб, трубостойки

Содержание

Как заземлить пластиковые трубы от статического электричества?

Статическое электричество, это явление при котором может появиться избыточное напряжение и даже на пластике, или стекле, то есть на материалах не проводящих электрический ток (диэлектриках).

Но в целом пластик не проводит электрический ток.

Чтобы заземлить пластиковые трубы, вначале нужно определиться есть ли заземление в квартире.

Заземление может находиться в электрощите на лестничной площадке.

От шины заземления заводим заземляющий провод в квартиру.

Если в щитке заземления нет, то пишите заявление в УК на модернизацию электропроводки.

Если Вы житель первого этажа и есть возможность сделать свой контур заземления (окна не выходят на центральные улицы), то в принципе можно обойтись и без подачи заявления в управляющую компанию.

Далее покупаем вот такой

хомут заземления.

В принципе можно напрямую закрепить хомут (диаметр хомута подбирается с учётом диаметра трубы) на трубу, но это менее эффективный вариант.

Лучше крепить хомут к металлическим фитингам.

Допустим у Вас в квартире полипропиленовая трубы и речь о стояках холодной и горячей воды.

В стояк (пластиковый) впаивается тройник (переходной, например 32х20), далее в тройник впаиваем трубу не большой длины (труба такая же полипропиленовая).

К трубе припаиваем вот такую

комбинированную муфту (муфта может быть как с наружной, так и с внутренней резьбой).

Далее к муфте прикручивается вводной металлический кран (у меня на стояках установлены шаровые краны, но можно установить и вентиля).

После коренного крана устанавливается фильтр грубой очистки воды и после фильтра счётчики на воду.

Так как трубы нужно заземлить, то после вводного крана устанавливаем вот такой

удлинитель (удлинитель может быть «мама-мама», или «папа-мама», или «папа-папа», ориентируйтесь по своему крану).

Всё, хомут заземления крепится на удлинитель, а не на пластиковую трубу.

Зачищаем конец заземляющего провода от изоляции и заводим провод под болт хомута, фиксируем его.

И в итоге у Вас будут заземлены от статического электричества, пластиковые трубы (стояки).

Заземление на даче — Доктор Лом

Точнее делать-то они это делают, но процесс мытья посуды и грязных детских поп все чаще сопровождают непротокольными комментариями, что вот, мол, неплохо было бы все это мыть горячей водой, потому как дети существа нежные, а женские руки — чувствительные (это не смотря на то, что детей из реки, даже и холодной, не вытащишь, а женские руки в частности, как и женщины в целом от пользования холодной водой лучше сохраняются, что могут подтвердить многочисленные пенсионерки, в юности бегавшие за водой и постирать к реке).

А тут еще весенне-осенние полевые работы, без которых экологически чистые овощи не получить, а придется тупо покупать в сельском магазине. Одним словом, решено было установить накопительный водонагреватель. Накопительный потому, что для проточного и 6 кВт не всегда хватит (а автомат больше 5 не пропустит), а ведь на даче кроме нагревателя еще и 2 печки электрические и обогреватели в комнатах электрические на случай весенне-осенних полевых работ, не говоря уже о компьютерах, телевизорах, холодильниках и всяком разном освещении.

Да и электричество в селе не всегда есть. Точнее, есть всегда, когда нет проблем с электричеством. А такие проблемы вполне могут возникнуть при грозе и штормовых ветрах. Да и портятся проточные водонагреватели (во всяком случае те, с которыми мне приходилось иметь дело) быстрее, чем накопительные.

Вот только для того, чтобы накопительный водонагреватель служил долго, его следует заземлить. Потому как блуждающие и вихревые токи, да и для общей безопасности. А чтобы заземлить, нужно сделать заземление. А как говорил один известный киноперсонаж: «Это шерсть, это дорого» и потому комплект заземления дешевле 300-500$ найти трудно, а ведь еще и работу оплачивать надо.

Для начала я позвонил знакомому сельскому электрику и тот типа согласился сделать заземление, вот только времени у него не было, он фундамент нового дома заливал, а у него еще и официальная работа есть. А через 2 недели, когда электрик не перезвонил (видать совсем зашился с фундаментом) я решил сделать заземление сам.

Для начала промониторил форумы, ведь не один я такой, кому заземление требуется. Но форумы меня не сильно обнадежили. Ну нету у меня на даче сварочного аппарата и прибора для замера сопротивления, а тем более старого кузова от грузовика (у некоторых людей есть и они их в качестве заземляющего электрода на 3 метра вглубь вкапывают), а есть только небольшой городишко по соседству, где ни про какие комплекты заземления слышать не слышали, но зато в этом городишке есть большой рынок, где можно купить много чего.

В связи с этим концепция заземления вырисовалась такая: сделать заземление из подручных средств. Все лучше, чем без заземления вообще, а проверить работу заземления обычной лампой, благо лишних патронов на даче хватает. Единственной неприятной проблемой оставалось соединение электрода, погруженного в землю, с проводником, идущим на розетку, потому как в качестве проводника я решил использовать медный кабель (в гараже нашлось 10 метров трехпроводного многожильного, сечением 2.

5 мм2). 
Впрочем, в современном мире с его мощной китайской составляющей ни на что полагаться нельзя. Буквально недавно пропало электричество на даче. Чего я только не делал, половину распредкоробок разобрал, знакомый электрик (тот который сейчас заливает фундамент) снял пломбу со счетчика и искал поломку в щитке. Оказалось, что алюминиевый провод, идущий от столба к дому, окислился, или окислился алюминиевый провод наружной проводки на столбе. Т.е. получилось так, что нарушилась скрутка алюминиевого провода с алюминиевым. Такие дела.

А с другой стороны контакты в вилках да розетках тоже ни разу не медные и не алюминиевые, тем не менее все это работает. Возможно не так идеально, как хотелось бы, но и подражать людям, годами добивающимся идеала при воспроизведении звука или изображения с помощью позолоченных шнуров и всяких разных кабелей, в которых даже указывается направление движения тока, я тоже не собираюсь.

Еще одной относительно небольшой проблемой был низкий уровень грунтовых вод — дача на горе и соседи до воды бурили скважину метров на 80. Однако на даче есть искусственный повышатель уровня грунтовых вод — сливная яма, в летние месяцы наполненная прилично. Если вбить электрод в землю неподалеку от сливной ямы, то насыщенность водой в месте нижнего контакта электрода с землей должна быть приличная. А еще архитектура дома такова, что во время дождей ливневые воды стекают за дом, как раз туда, где сливная яма.

В качестве электрода на рынке в соседнем городишке была приобретена труба из нержавейки. Во-первых труба предпочтительнее чем стержень, потому как имеет большую устойчивость, чем стержень такой же длины и массы, а значит и забить трубу в грунт проще. Кроме того у трубы есть внутри отверстие (на то она и труба) и значит забивать трубу можно не сразу, а постепенно. И это уже будет не труба, а вроде как бур для взятия проб грунта. Для соединения трубы из нержавейки с медным кабелем был приобретен фитинг из нержавейки большего диаметра.

Так как распределительного щитка на даче нет, может когда и сделаю, но не факт, а есть счетчик на фасаде и от него провода идут в распредкоробку на втором этаже и вся разводка в доме двухпроводная, то и тянуть заземление по всему дому не имело смысла. Я решил ограничиться ванной, ведь там будут основные потребители электроэнергии, требующие заземления: бак, стиралка, да и душевой поддон под это дело заземлить не помешает.

До этого в ванной была одна одинарная розетка (и ту поставил под насос для воды), и хотя даже это очень опасно и крайне нежелательно, но как выяснилось этого совершенно недостаточно для помещения площадью более 6 м2, в котором постоянно должны быть включены проточный водонагреватель и насос, продолжительное время — стиральная машина, а в холодное время года еще и обогреватель воздуха, иногда — фен, плойка, машинка для стрижки волос и как оказалось, зарядные устройства для разных гаджетов — сейчас в туалет люди ходят не с книгами, а все больше с ноутбуками. Потому были приобретены 3 двойных розетки с заземлением, одна накладная и две врезные.

Предыдущий хозяин дома сподобился провести провода для одной врезной розетки и даже установил на стене старый подрозетник. Я лет 8 назад провел из распредкоробки еще один кабель до розетки для насоса и даже установил врезную розетку, от которой кинул провода к еще одной розетке, в которую в будущем предполагалось включать стиралку.

Вот только отверстие в стене под эту розетку я не сделал, а так как моя трудовая активность за прошедшие годы заметно поубавилась и долбить отверстие в шлакоблочной стене вручную не хотелось, а покупать коронку для перфоратора из-за одного отверстия — экономически не выгодно, да и нет у меня на даче перфоратора, а есть только дрель с боем, а перфоратор, как впрочем и разные коронки, остались дома, то и одна розетка — накладная.

Таким образом весь комплект заземления обошелся мне в приблизительно 20 $, причем чуть ли не половину (9$) я отдал за 3 двойных розетки и две вилки с заземляющими контактами. Электрический кабель у меня был, а еще куча обрезков пластиковых труб после прокладки водопровода, ну и всякое разное в гараже по мелочи. Так что еще 10-15$ я сэкономил (сейчас кабель в 3 провода сечением 2.5 мм2 дешевле 0.7-0.8$/м не купишь). Осталось только все это реализовать.

Первым делом я просверлил в стене дырку под кабель (соответствующее сверло длиной около 40 см имелось), а для большей безопасности загнал кабель в пластиковую трубу:

Отверстие под кабель я сверлил изнутри и в шов между кирпичами попал случайно, впрочем случайность приятная. После этого я занялся трубой из нержавейки:

На полметра я загнал трубу в землю вообще руками, как оказалось это был слой чернозема. Дальше забивал трубу молотком на 20-30 см, после чего вытаскивал трубу и прочищал отверстие отверткой:

После чернозема пошла вроде глина или суглинок (точнее не скажу, лаборатории для анализа грунтов на даче нет), сначала суховатая, а начиная с глубины 1-1.2 метра все более влажная. Глина относительно легко разминалась пальцами, а через несколько дней несколько образцов, оставленных для наблюдения высохли и стали тверды как камень. Таким образом я загнал трубу в землю почти на все 2 метра:

Вообще-то за домом для большей надежности фундамента должна быть отмостка, но пока ее нет (все руки не доходят), поэтому с прокладкой кабеля в земле до электрода особых проблем не было:

После этого я зачистил сантиметров по 30 проводов, скрутил из между собой, намотал скрутку на трубу, а сверху насадил фитинг из нержавейки:

Фитинг пришлось набивать молотком, да и вообще сначала торец трубы пришлось обработать болгаркой, так как торец при забивании немного расплющился.

Теоретически площадь контакта между медным кабелем и нержавеющей трубой должна быть достаточно большой, но для пущей надежности (мало ли, может большая часть жил перебита при насаживании фитинга) я обмотал место контакта изолентой и дополнительно стянул поверх изоленты алюминиевой проволокой. В гараже давно валялась заглушка на пластиковую трубу, хорошая латунная, выбросить жалко, а применить уже некуда. А тут такой случай. Я накрутил сверху заглушку, предварительно подмотав, чтобы минимизировать попадание влаги в область контакта:

Ну и надел сверху валявшуюся неподалеку пластиковую 6 литровую баклажку от воды:

Вообще-то у этой баклажки две задачи: дополнительно защитить область контакта между кабелем и электродом-трубой, а также показывать место, где установлен электрод. В будущем собираюсь установить в этом месте какой-нибудь отпугивающий знак.

После этого предстояло выполнить разводку по ванной, вывести один провод на кухню, где стоят электрические печки, а потом долго и упорно укладывать кафельную плитку на ну очень неровные стены. Но сначала следовало проверить, работает ли такой метод заземления. Из гаража был принесен патрон с лампой. Один провод от патрона был скручен с заземляющим кабелем, а второй всунут в розетку, где фаза:

Вообще-то фазу я определил отверткой-пробником, но можно было этого и не делать. Вариантов-то всего два. Если с первого раза попал на ноль, то со второго обязательно попадешь на фазу.

Работа по устройству заземления заняла 2-3 часа, звонка от сельского электрика жду до сих пор (вот уж 3 недели прошло). Чтобы написать статью, потребовалось 3 дня. Такие дела. Вот собственно и все, что касается непосредственно устройства заземления.

UPD 2018. Все-таки работы не были напрасными. Год назад в стиральной машинке случился пробой, сгорела спираль и вообще мастер по ремонту стиральных маших очень удивлялся, как это никого не убило? А когда жена ему сказала, что у нас зделано заземление, то мастер удивился еще больше.

Такие дела.

Нужно ли заземлять полотенцесушитель? | Проектирование электроснабжения

Кому-то покажется очень странным данный вопрос, т.к. в паспорте на полотенцесушитель, как правило пишут, что он должен быть заземлен. Давайте рассмотрим, что на этот счет говорят нормативные документы и какие здесь могут быть проблемы.

Если быть точнее, то полотенцесушитель не заземляют, а присоединяют к ДСУП. А все началось с того, что ко мне пришел подрядчик и начал требовать, чтобы я добавил заземление полотенцесушителя при капремонте жилого многоквартирного дома. Основной аргумент – требование энергонадзора и в одном из первых моих проектов, как раз они выполняли эти работы, там полотенцесушитель я заземлял.

В моем случае присоединение полотенцесушителя осуществлялось к неармированным пластмассовым трубам. Трубы горячей и холодной воды были включены в ДСУП через металлические вставки.

Типовая схема ДСУП при капремонте в РБ до 2019 года выглядела так:

ДСУП при капремонте МЖД

Никаких светильников, никаких розеток. Все это исключил по замечаниям экспертизы. Экономят на всем, говорят – достаточно.

В 2019 году уже не требуется дополнительно к ваннам вести магистраль от ВРУ.

Почему я раньше дополнительно заземлял полотенцесушитель? Дело в том, что когда ты начинаешь проектировать что-то новое, то доверяешь какие-то решения более опытным товарищам и просто копируешь их наработки. При проектировании 2-го, 3-го такого дома ты уже ставишь под сомнение мнение компетентных людей и начинаешь более детально копаться в нормативных документах.

Многие скажут, чтобы полотенцесушитель дольше прослужил, нужно его обязательно заземлить. И здесь я с вами полностью соглашусь.

Однако, давайте подумаем, как заземлить такой полотенцесушитель:

Заземление полотенцесушителя

Вернее, как заземлить его с точки зрения эстетики, чтобы узел заземления не бросался в глаза? Разумеется, возможны разные варианты монтажа полотенцесушителей. Если металлические части полотенцесушителя заходят в сантехнический короб, то такой полотенцесушитель не составит труда заземлить.

А сейчас давайте рассмотрим, что на этот счет говорят нормативные документы по поводу заземления полотенцесушителя.

Возможны 3 варианта заземления полотенцесушителя.

1 Металлические трубы + полотенцесушитель.

Это самый простой вариант заземления полотенцесушителя.

8.7.20.1 В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточно подключения проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков.[1] 2 В случае использования для стояков металлических труб и прохождения их в сантехническом коробе соответствующих помещений установка токопроводящих вставок не требуется, достаточным является подключение проводников дополнительного уравнивания потенциалов непосредственно к металлическим трубам стояков. [2]

При использовании металлических труб – достаточно заземлить сами трубы.

2 Металлопластовые трубы+ полотенцесушитель.

8.7.20.1 При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных и душевых помещений, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Для включения водопроводной арматуры в дополнительную систему уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к дополнительной системе уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы (краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.

Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ. [1]

2 При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.[2]

В этом случае тоже все достаточно однозначно. На трубах горячей и холодной воды делаем металлические вставки и подключаем их к ДСУП. Сами полотенцесушители заземлять не требуется.

3 Неармированные пластмассовые трубы + полотенцесушитель.

3 В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания. [2]

В этом случае даже трубы включать в ДСУП не обязательно. Однако, я в своих проектах всегда предусматриваю металлические вставки для возможности подключения к ДСУП.

В ТКП 339-2011 этот случай опустили, но я считаю, что можно также руководствоваться ТЦ №23-2009.

Подведем итоги.

Сам полотенцесушитель не обязательно заземлять. В случае использования металлических труб, достаточно заземлить сами трубы. При использовании неметаллических труб – делаются металлические вставки, которые присоединяют к ДСУП.

Нормативные документы по заземлению полотенцесушителя:

1 ТКП 339-2011 (Электроустановки на напряжение до 750 кВ…)(РБ).

2 ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах) (РФ).
Советую почитать:

Вы можете пролистать до конца и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

Как заземлить водонагреватель в частном доме и квартире

Заземление водонагревателя в квартире или частном доме – обязательная мера безопасности. Внутри бойлера электропроводник – вода. При нарушении изоляции бака риск ударов током при касании прибора, повышенный. Заземление примет на себя напряжение, сделав конструкцию безопасной.

Заземлить водонагреватель в частном доме или квартире необходимо по причинам:

  • нагреватель (ТЭН) располагается непосредственно в корпусе, работает от электросети, является функциональной частью водогрейного оборудования. Если изоляция нагревательного элемента нарушена, пользователь рискует получить удар током при включении электроприбора в розетку без заземления. Вода жесткая или с примесями вызывает коррозию ТЭНа, что может спровоцировать контакт с фазой. Примерная схема, как может ударить током: фаза – нагреватель – вода – тело пользователя – трубопровод – земля;
  • возможно поражение при прикосновении к корпусу, на который упал отгоревший (коррозия, перегорание) от клемм провод;
  • «блуждающие токи» скапливаются на мощных электроприборах. При одновременном прикосновении к водонагревателю и другому устройству, последнее может выйти из строя. Этот эффект также усиливает коррозию. Защита устранит эту проблему выравниванием потенциалов;
  • удар молнии может вывести незаземленный электроприбор из строя.

Обязательно ли заземление для водонагревателя

Защита должна быть всегда без исключений по правилам безопасности.

Заземление состоит в организации через дополнительный провод или металлическое оснащение вывод в грунт тока, идущего через корпус прибора при нарушении изоляции.

Нужно ли заземлять проточный водонагреватель

Водонагреватели проточного типа безнапорные (индивидуальные) – это небольшие приборы без функции хранения и накопления воды, бака нет. Устройства маленькие, компактные, в форме короба с патрубками и блоком управления внутри может присутствовать небольшой сосуд, сегмент, но только для нагрева проточной воды должным образом.

Условно к разновидностям проточных устройств можно отнести водогрейные насадки на кран, а также смесители, в которые изначально вмонтирован электронагреватель. Часто такие приборы устанавливаются прямо на трубах около умывальника.

Обязательность заземления проточных бойлеров касается их в полной мере, так как внутри находится ТЭН и также присутствует риск нарушения изоляции. Приборы, несмотря на маленькие размеры, имеют большую мощность (8 – 13, 18 кВт), могут обеспечивать 3 – 4 точки водоразбора, подключаются к отдельным линиям электропитания.

Проточное устройство крепится ближе, чем иные типы водогрейного оборудования, перед точкой разбора, непосредственно на трубах к крану, можно получить удар при открытии смесителя, или пользуясь водой из него.

Надо ли заземлять накопительный бойлер

Бойлеры с функцией хранения запаса воды, это большие баки.

ТЭНы накопительных бойлеров большего размера, чем в проточных вариантах, некоторые модели оснащаются двумя нагревателями. Риск негативных последствий при контакте частей, проводящих ток, с корпусом водонагревателя выше. Заземление стандартно обязательное, подразумевается по умолчанию, впрочем, как и для всех иных типов электрических электроводонагревателей.

Бойлеры косвенного нагрева могут также оснащаться ТЭНами, кроме того, снабжаются рециркуляционными насосами, поэтому описанное касается БКН в полной мере.

Можно ли использовать без заземления

Подключение водогрейного бойлера к электросети без заземления возможно и не отразится в целом на работоспособности, но это нарушение правил безопасности. Есть риск ударов тока вплоть до летального исхода.

При эксплуатации без защиты невозможно получить гарантийное обслуживание. Поэтому заземление предписано всеми инструкциями по безопасности и подключению.

Рекомендовано ставить бак (под потолком, на расстоянии от ванны), где случайное прикосновение к корпусу, например, при одновременном приеме душа, невозможное.

Правила организации «земли» водогрейного оборудования

Заземление состоит в принудительном соединении с землей любых токопроводящих частей прибора, а основной параметр – сопротивление перехода между двумя точками (электрод – грунт). Величина должна стремиться к нулю, по ПУЭ не может быть больше 4 – 10 Ом.

Виды:

  • защитное – с землей соединяют токопроводящие части водонагревателя, на которые при работе категорически не должен влиять какой-либо потенциал. Задача – перенаправить электрический потенциал с корпуса в землю;
  • рабочее – те же функции, но является неотъемлемой частью схемы – прибор уже снабжен «нулем», который и соединяется с заземлением.

Стандартные автовыключатели («пакетники, автоматы») срабатывают только при сильном нагреве, их задача предохранить от возгорания при замыкании, поэтому они не защитят человека, для которого смертельный показатель намного меньше.

Запрещено использовать электрический проточный водонагреватель без заземления, а также иные методы:

  • присоединение третьей (нулевой) жилы к стоякам – заземление на трубы холодной воды и другие трубопроводы. Напряжение поступает при этом на всю магистраль, что опасно для соседей, пользующихся водой. Помимо этого, для пластиковых (полипропилленовых) стояков способ недейственный;
  • нельзя заземлять на батарею отопления и на подобные конструкции по вышеуказанным причинам;
  • делать скрутку в розетке «нуля» рабочего и защитного, а также несколько жил «земли» на одну клемму;
  • подключение электроприборов к «земле» последовательно.

Как заземлить бойлер в квартире

В МКД, возведенных с 1998 г., не потребуется трудоемких строительных работ. Но для старого жилья надо изменять проводку или устанавливать устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы.

Клеммы для «земли» обычно есть всегда у современных электромонтажных устройств.  Если розетка с заземлением, при трехжильной проводке достаточно установить ее, подключив соответствующую жилу. Бойлер рекомендовано размещать, отступив как минимум полметра от этой точки.

В квартире без заземления двухжильную проводку заменяют на трехжильную. «Земля» зелено-желтая, провод идет к электрощиту также с защитой. Делают штробу, это трудоемкий процесс. Вариант проще – использовать уже существующий кабель-канал.

Процесс подключения: нужные провода, учитывая маркировку по цветам, присоединяют к клеммам. Если сделана штроба, протянута жила кабель-каналом, то перед подсоединением отключают автоматический выключатель, провода закрепляют в розетке, электрощитке («земля» на специальную шину).

Все 3 контакта закрепляют в колодке: белый или коричневый – фаза, рабочий ноль синий (P-контакт), защитный – желто-зеленый (PE).

Заземление бойлера в частном доме

Если в доме нет заземления, создают контур:

  1. Выкапывают равностороннюю (2 – 2,5 м) траншею-треугольник (1,5 – 2 м от фундамента). В песчаном или сухом грунте лучше вырыть квадрат (1,5 – 2 м) – 4 штыря будут иметь большую площадь для понижения сопротивления контура. Глубина 50 – 60 см., ширина 40 – 50 см. К стене делают ров для заземляющей шины к распредщитку.
  2. В углы выбивают 2-метровую стальную арматуру (∅12 – 14 мм) или уголки (50 – 50), оставляют 10 – 15 см. Не достаточно одного штыря заземления, но чересчур большое количество стержней также не рекомендовано. Концы объединяют полосками металла (сваркой), такой же сегмент ведут к стене или по периметру, если необходимо защитить несколько устройств.
  3. Траншею засыпают, трамбуют. После высыхания при сухой погоде делают замеры сопротивления. При 380/220В в сети дома сопротивление должно быть до 30 Ом, чем меньше, тем лучше.
  4. Расчет контура учитывает, что к нему приваривают болты 8 – 10 мм для контактов «земли» от приборов (для каждого отдельный). Клемму «земли» бойлера подсоединяют медным (4 мм²) или алюминиевым (6 мм²) одножильным проводом.

Кроме традиционной системы заземления, есть модульно штыревая или глубинная, она эффективнее и проще в установке. Не потребуется сварочных и земляных работ. Достаточно купить комплект, собрать сегменты и вбить в землю по инструкции. Глубина заколачивания штырей до 40 м. Иногда достаточно одного штыря – все зависит от результата замеров сопротивления.

 

Как подключить, если нет заземления

Иногда пользователи используют метод: подключают накопительный водонагреватель к электросети без заземления и после нагрева жидкости (перед ее использованием) выключают из розетки. Способ неудобный. Есть также лучший метод для домов без заземляющего контура: установка устройства защитного отключения – УЗО или дифференциального автомата.

Кратко подключение дифавтомата: одни контакты подводят к питающей сети, с другой стороны закрепляют провода бойлера. Ток фазы через ТЭН идет на ноль УЗО, если есть утечка (через тело потребителя на землю), то значение уменьшится. Срабатывает датчик защиты, и отключает питающие провода. Подбирают УЗО с параметром отключающего тока 30 мА.

Спонсор этой статьи ТДСК-36. Если вы ищете опоры ЛЭП соответствующие всем требованиям по выдерживанию всех видов нагрузок, то переходите на сайт и проконсультируйтесь со специалистом.

Почему в ванной бьет током от смесителя или воды: как устранить

Многие из нас испытали на себе неприятную ситуацию, когда бьет током в ванной. Конечно, можно долго игнорировать подобное, но правильным решением будет устранить проблему, ведь трудно и предположить, насколько сильным будет следующий удар.

Действительно, практически каждый из нас сталкивался с небольшими разрядами от ванной, трубы, крана или даже влажной стены. Придавать этому значения мы не спешили, и со временем ситуация менялась – разряды пропадали. Но единственным правильным решением, если ванная бьет током, является устранение проблемы скорейшим способом.

Почему бьет током в ванной?

Согласитесь, проснуться от легкого разряда током можно намного быстрее, чем даже от холодной воды в душе. Но это никак не повод приветствовать сложившуюся ситуацию. Поэтому, сегодня мы устраняем проблему, но только после выяснения причины разрядов.

  • Первой, и самой частой причиной ударов тока в ванной, являются ваши «талантливые» соседи, которые пытаются украсть немного электроэнергии у государства. Во время серьезных работ, связанных с высокими нагрузками на электросети (а значит, и счетами за потребленную энергию), некоторые люди пытаются сэкономить. Сварка, резка металла болгаркой, сверление стен и прочие работы производятся путем набрасывания проводов на соединения мимо счетчика. При этом нулевой провод просто набрасывают на радиатор отопления или же водопроводную трубу.
  • Второй причиной, по праву, считается нарушение изоляции проводки в какой-либо стене ванной комнаты, а возможно, и неправильное заземление розетки в ванной. Благодаря этому, разряды время от времени пробивают по влажным стенам, а иногда и по трубам. Намного чаще подобная ситуация замечается в старых постройках.
  • Удары током возможны и по причине такого полезного бытового прибора, как стиральная машина. Если она не имеет заземления, то ей просто достаточно быть включенной в розетку, чтобы организовывать в ванной комнате интересующие нас разряды тока.
  • Если же бьет током вода в ванной, причина может крыться в неисправности водонагревательных приборов и систем, откуда идет поступление воды. Неисправный ТЭН пропускает разряды, которые вас и «пощипывают». Что интересно, возможны удары током в ванной и в том случае, если неисправна водонагревательная система и у соседей.


Система уравнивание потенциалов в ванной комнате

Идея, по которой обустраивается система уравнивания потенциалов всего здания, довольно проста: если все части, по которым проходит электрический ток, имеют непосредственное соединение, то их электрический потенциал одинаков, т.е. напряжение между ними не возникнет ни при каких условиях.


СУП в ванной

Иногда – особенно в высотных домах – штатной системы уравнивания потенциалов недостаточно. Тогда к ней присоединяют отдельную для каждой квартиры дополнительную систему – ДСУП. Все элементы, которые входят в состав ДСУП – водопроводные трубы, вентиляционные короба, ванны, мойки и т.п. подключаются к единой шине.


Шина заземления

Пверить состояние ДСУП можно и самостоятельно, однако лучше все же обратиться за помощью к профессионалам – электричество, все-таки, шуток не любит!

Обратите внимание! Если вы самостоятельно обустраиваете систему выравнивания потенциалов, старайтесь избегать биметаллических контактов – в зоне соприкосновения двух проводов из разных металлов (например, медного и алюминиевого) вполне возможно развитие коррозионных процессов.



Как бороться с ударами тока в ванной?

Если кран в ванной бьет током, или вы чувствуете разряды, прикасаясь к ванне или трубам, стоит быстро решать проблему. Сделать это можно следующими способами:

  • Требуется обязательно проверить все электроприборы в ванной комнате и места их подключения в сеть. Вполне реально, что имеется утечка или же розетки не имеют заземления. В этом случае, требуется исправить данный момент и проверить, насколько способ помог. Если же ванная бьет током и дальше, следует продолжать искать причину;
  • Необходимо провести целую череду работ по последовательному включению или выключению приборов в доме, разыскивая место пропуска тока через изоляцию. Делать это сложно без опыта, а потому советуем вызвать электрика, у которого в арсенале знания и специальное оборудование;
  • Если же причина разрядов тока в ванной комнате кроется в соседских «происках», необходимо провести интеллектуальную беседу, но будьте готовы к скандалу или полному игнорированию. Если дело примет такой оборот, жалуйтесь, вызывайте представителей контролирующих органов и так далее, ведь как-то решать проблему все-таки нужно;
  • Конечно, причину можно и не найти, ведь это может быть банальная утечка из проводки, скажем, в одной из соседских квартир, а посетить всех соседей и установить местоположение проблемы ой как сложно. В таком случае, намного удобнее использовать специальные защитные аппараты и системы, которые будут срабатывать при утечке.

Работа с электрическими сетями очень опасна, а потому не стоит браться за дело и ремонтировать утечку тока в ванной, если вы не имеет опыта в данном деле. Лучше заплатите определенный тариф и воспользуйтесь услугами квалифицированных электриков, которые быстро решат вопрос и навсегда закроют тему.

Суть и причины явления

Существует два источника неприятных ощущений:

  • статическое электричество;
  • попадание под сетевое напряжение: воды, сантехники, труб, корпусов оборудования.

Первое вызывает лишь пощипывание. Синтетическая, шерстяная одежда накапливает заряд, стекающий при касании металлических предметов. Потенциал достигает тысяч вольт, но ток пренебрежимо мал. Менее чувствительно снять статику можно, дотронувшись тыльной стороной ладони стальной трубы или смесителя. Статический разряд дважды подряд не повторяется.

Сильный удар указывает на второй источник, угрожающий здоровью и жизни. Причины, по которым оснащение душевой оказывается под напряжением различные, основные из них:

Неисправности приборов

  • При пробое ТЭНа водонагревателя бьет током от воды из крана, аналогично со стиральной машиной. Накипь вызывает локальный перегрев, разрыв трубки, трещины керамики, по которым вода проникает к спирали. Процесс прогрессирует от микротоков утечек до полноценного замыкания через жидкость.
  • Сквозь пропускающие прокладки вода просачивается к зажимам ТЭНа, которые может закоротить. Мощный автомат, c запасом «чтоб не выбивало», не отключит питание, при двухпроводной сети хозяевам не позавидуешь.
  • Нарушение изоляции электродвигателя стиральной машины, блока управления. Часто это последствия вибрации, «прыгающий» агрегат элементарно надрывает шнур.

Повреждения или ветхость проводки

  • Соприкосновение рабочих жил с водопроводом, арматурой стен.
  • Замыкание между защитной третей жилой и фазой. Длинным буром перфоратора легко зацепить кабель смежной квартиры, не заметив произошедшего.

Несанкционированное заземление

Заземление оборудования на отопительные, водяные стояки; зануление электросчетчика, отматываемого соседями. Заземление на батарею.

Потеря контакта

Потеря контакта контура уравнивания потенциалов с шиной РЕ щитка обуславливает возможность повсеместных ударов током. Советское жилье такой шиной не оснащено, соединение с PEN многократно увеличивает риск (см. 3.1.2).

Тёплый пол

Пробой электрического теплого пола, уложенного без соблюдения мер электробезопасности: нет металлической заземленной сетки, плохая гидроизоляция, нежесткое напольное покрытие.

Неправильное расположение розеток

Недостаточная степень защиты электроустановочных устройств, электроприборов приводит к токам утечки, пробою:

  • Удлинители не допускаются, розетки с защитной крышкой разрешены для зоны 3 (см таблицы ниже).
  • Влага, внутренние механические повреждения – причина замыкания между фазой и защитным контактом, соединенным с уравнивающим контуром (системы ТN-C-S, ТN-S, TT). Дальнейшее определяется его функционированием, исправностью УЗО, отклонения от нормативов повлекут электроудар.

Контактируя с перечисленным, человек замыкает собой цепь между фазой и землей, через тело проходит ток, сила которого обратно пропорциональна сопротивлению участка.

Подробно: Как правильно сделать проводку в ванной комнате.

Профилактика ударов током в ванной

Чтобы не ждать, пока вас немного трусонет в одно ясное утро, необходимо заранее проводить профилактику. Конечно, предугадать подобное явление очень сложно, а потому просто используйте меры, которые хотя бы частично предупредят подобную проблему.

Очень правильным решением во время ремонта квартиры в целом, и ванной комнаты в частности, будет замена электрики на новую, ну, или хотя бы ее качественная проверка на возможные проблемы. Также, необходимо проследить за заземлением всех приборов, которые включаются в сеть.

Почему стальная мойка (раковина) на кухне бьёт током, что делать?

Обычная металлическая мойка на кухне, начала бить током, щипает довольно сильно, почему это происходит и что делать?

Стальная мойка (чаще всего, это мойки из нержавеющей стали) могут быть встраиваемые в напольный кухонный шкаф.

Шкаф изготавливается из ДСП, МДФ, дерева и мойка не должна по определению бить током.

Древесина электричество не проводит (в сухом состоянии).

Скорей всего, Ваши соседи кинули заземление от стояков водоснабжения, или же те же соседи воруют электричество.

Другими словами, пустили ноль мимо своего электросчётчика и плюс нулевой провод был подсоединён к водопроводном трубам (стальным).

Трубы внутренней разводки у Вас в квартире контактируют со стояком, плюс смеситель на мойки подключён трубами на прямую без шлангов гибкой подводки.

В этом случае мойка может бить током.

Вызывайте электриков, они обяжут соседей устранить причину, плюс очень значительный штраф за воровство электроэнергии.

А возможно проблема у Вас в квартире, например вот таким образом

Отключите автомат (вводной) в щитке на лестничной площадки, однополюсным индикатором проверьте напряжение, если током перестало бить от мойки, то точно проблема у Вас в Вашей квартире.

Возможно мойка рядом с проблемной бытовой техникой установлена (стиральные и сушильные машины, посудомоечная машина, плита с электро-духовкой и.т.п), где-то повреждена проводка (или «пробит» ТЭН) в бытовой техники, бьёт током от её корпуса.

Отключите проблемную бытовую технику от электричества, далее нужен ремонт, например полная замена ТЭНа на стиральной машине.

Есть и ещё одна причина, в повале Вашего дома на трубы водопровода упал оголённый провод, это крайне редкая ситуация, но бывает.

Скорее всего стальная мойка является конечным проводником тока, дотрагиваясь до которой вы получаете разряд. Тут могут быть как минимум две стандартные причины, решение проблемы как раз и будет зависеть от того, почему появляется разряд на мойке.

1 причина кроется в горе-электриках, которые пытаются «землю» присоединить к металлической трубе водоснабжения, что делать совершенно нельзя! В этом случае надо вызвать специальную службу, чтобы они нашли место контакта и проверили заземление труб во всём доме. Это на самом деле очень опасно, вкратце вот почему:

Кто-то заземлил прибор на металлическую трубу водоснабжения, например этажом выше. А жильцы этажом ниже поменяли металлические трубы на своём участке водоснабжения на пластиковые и не установили землю на разрыве. В случае, если что-то случится с электроприбором этажом выше, пострадаете от электропоражения током именно вы.

2 если же даже во всём доме пластиковый трубопровод, это не значит, что не будет биться током, вода имеет свойство собирать статическое электричество, которое неплохо бьётся током. Это менее опасно, но при большом скоплении статического заряда, вас может сильно ударить током.

________________­ _______

Решение проблемы в любом случае (но не забывайте о 1 причине, которая может закончится летальным исходом) будет в установке заземления металлической мойки и также стоит заземлить трубу водоснабжения, даже если она пластиковая, то можно в разрыв установить металлический кусок (например муфту или кран) и подключить этот кусок к заземлению.

Источник

Пренебрежение заземлением системы водоснабжения

Здравствуйте, дорогие друзья!

У моего близкого друга Орбодиева Б.И. случилась неприятнейшая история с подачей горячей воды в домашнюю водопроводную систему.

Живет он в частном доме, а холодную воду берет из городской системы. Горячее водоснабжение осуществляется через накопительный водонагреватель объемом 100 литров типа «Termex». Отопление центральное, трубы по дому медные.


Вся эта система работала более – менее исправно некоторое время и вот, беда! Начал протекать шланг гибкой подводки холодной воды к водонагревателю.
Как честный человек он поменял подводку и все. Однако не тут-то было! Эта подводка начала протекать опять на следующий день и в том же месте. Вызванный знакомый сантехник (по образованию инженер-электрик) определил, что беда не в подводке, а в водонагревателе и категорически заявил: «Надо менять водонагреватель, так-так этот накрылся «медным тазом» и имеется утечка электрического тока, от которой и происходит приличный до неприличного нагрев и вследствие чего разрушаются резиновые уплотнители в гибкой подводке, приводящие к протечке». На фото красной стрелкой обозначено то самое место.

Что делать? Вняв совету мастера, человек идет в магазин, покупает новый водонагреватель, устанавливает его при помощи другого квалифицированного специалиста и вот засада!!! Проблема как была, так и осталась. Установщик объяснил, что это может быть от разности потенциалов, про которую знают все электрики, а он — сантехник…

Пришлось звать «Знакомого Электрика».

Осмотр аппаратуры и системы электроснабжения показал:

  • Напряжение подведенное к водонагревателю 226 Вольт;
  • Розетка для водонагревателя с заземляющим контактом, приходящий кабель трехжильный;
  • Сам нагреватель новый и его «потроха» в порядке;
  • Распределительный щит заземлен, а нулевая шина имеет жесткую связь с заземляющей.

Вся проблема была в том, что весь водопровод выполнен медными трубами и не подсоединен к системе заземления. Согласно действующим требованиям ПУЭ, заземление технологических трубопроводов должно осуществляться в обязательном порядке, а для эффективности они на всем протяжении должны представлять собой непрерывную электроцепь, которая присоединяется к контуру заземления как минимум в двух местах.


Простой заземляющий поводок решил всю проблему за пять минут.

За все это время было слито 200 литров воды, куплены новая гибкая подводка и новый водонагреватель на 100 литров

.

Дорогие друзья! Не пренебрегайте заземлением водопроводной системы своего жилища!!! Это недорогая, но очень важная составляющая сохранит Вам нервы, деньги и время!

Заземление любительской радиостанции | Записки программиста

В рамках поста Защита трансивера от статического электричества несколько раз упоминалось заземление, но не было сказано, как его сделать. Настало время устранить этот пробел. Сразу должен сказать, что бывают разные виды заземления и к ним предъявляются разные требования. Все их не представляется возможным рассмотреть в рамках одной статьи. Это сложная тема, по которой пишут целые книги.

Важно! Электричество — очень опасная штука. Знайте, что неосторожное обращение с ним может привести к вашей смерти. Если сомневаетесь, лучше попросить помощи у профессионального электрика.

Теория: что такое «земля» и «заземление»?

Когда говорят «заземление», многие представляют себе вбитую в почву медную трубу длиной 2.5 метра. Предполагается, что заземление может принять в себя сколько угодно электронов. Также считается, что относительно «земли» можно измерять напряжение всего остального. На практике, к сожалению, все намного сложнее. Две медные трубы, вбитые на расстоянии в несколько метров, имеют далеко не нулевую разность потенциалов. Способность земли принимать в себя электроны завист как минимум от самой почвы, погодных условий и частоты тока. Плюс к этому есть множество других нюансов. Забивать медные трубы в рамках этой статьи мы не будем.

На самом деле, в разных контекстах под заземлением понимают разные вещи:

  • В контексте переменного тока, который 220 В в розетке (AC grounding). Фаза, если она по какой-либо причине попадет на корпус устройства, представляет смертельную опасность для человека. Заземление корпуса необходимо для правильного срабатывания УЗО в этом случае. Данный вопрос более подробно рассмотрен ниже;
  • Заземление, как место, куда может стекать статический заряд, накапливаемый антенной. Сообразительный радиолюбитель обязательно заземляет свое оборудование по причинам, описанным в первом пункте. Антенна должна иметь такой же потенциал, как и это оборудование. В противном случае антенна может разрядиться статикой в трансивер, что скорее всего привете к выходу последнего из строя;
  • ВЧ заземление. Трансивер (а также блок питания и т.п.) находится недалеко от антенны, а его корпус сделан из металла. Поэтому корпус работает, как приемная антенна, пусть и не очень хорошая. В любой антенне текут ВЧ токи. В зависимости от их амплитуды и распределения может сложится ситуация, когда корпус трансивера или тангента «кусаются». Задача ВЧ заземления — отвести эти токи от пользователя. Это не такая уж простая задача, поскольку само заземление тоже является антенной. К тому же, на частотах в десятки мегагерц начинает играть большую роль паразитная индуктивность проводов;
  • Заземление в контексте грозозащиты. При ударе молнии в относительной близости от антенны (включая ее мачту, металлические оттяжки и т.п.) в ней возникают огромные токи. Задача заземления — чтобы эти токи ушли в землю, а не в шек. Таким заземлением обычно занимаются «big guns». Для казуального радиолюбителя с проволочной антенной цена грозозащиты во много раз превосходит цену самой антенны. Если отсоединить коаксиальный кабель от трансивера снаружи здания и оставить его лежать на земле в паре метров от любых металлических предметов, это обеспечит адекватную защиту;

Добавьте сюда еще пару пунктов, таких, как «земля» в смысле точка, относительно которой измеряется напряжение в цепи, «земля» в контексте моделирования антенн, и вы получите общее представление о путанице, связанной с этим словом. Плюс к этому есть связанное понятие уравнение электрических потенциалов (bonding). Оно нужно для правильной реализации перечисленных выше заземлений, а также уменьшает выравнивающий ток. Последний может проявляться, например, как низкочастный гул в наушниках.

Если вы хотите серьезно ознакомиться с вопросом, рекомендую книгу Grounding and Bonding for the Radio Amateur. В рамках этого поста далее речь пойдет исключительно о первых двух пунктах из приведенного списка. Отмечу, что использованные мной иллюстрации позаимствованны из названной книги.

Теория: фаза, ноль и земля

В старых российских розетках есть два контакта — фаза и ноль. Все просто, на фазе у нас 220 В переменки с частотой 50 Гц относительно нуля. Заметьте, что это RMS напряжение. Амплитуда составляет 310 В, а размах — около 620 В.

Но в современных новых розетках (так называемые евророзетки) есть третий контакт, называемый землей. Земля должна быть соединена с корпусом устройства, если он металлический. Это необходимо из соображений безопасности. При определенных условиях фаза может попасть на корпус. Из-за вибрации какой-то проводочек может отсоединиться или перетереться. Также случается, что оторвался и стал путешествовать по корпусу кусочек припоя. В корпусе может накопиться проводящая пыль, дети могут что-то пролить и побояться сказать об этом, и так далее. Если человек дотронется до корпуса, на котором находится фаза, это с большой вероятностью приведет к его смерти.

Чем помогает заземление корпуса? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, как работает устройство защитного отключения, УЗО (также известно под именами выключатель дифференциального тока, ground fault circuit interrupter, GFCI, и рядом других):

В штатном режиме ток течет с фазы на ноль. Магнитные поля, создаваемые этими токами, компенсируют друг друга на трансформаторе и усилитель ничего не регистрирует. Если же фаза попадет на корпус, а корпус заземлен, ток потечет не с фазы на ноль, а с фазы на землю. В этом случае магнитные поля больше не скомпенсированы. УЗО увидит это и разорвет цепь. Как результат, все подключенные к нему устройства будут обесточены до тех пор, пока вы не найдете и не исправите проблему.

Насколько мне известно, в каждом доме есть по крайней мере одно УЗО. Увы, это еще не означает, что в каждом доме правильно разведено заземление. Я живу в старом многоквартирном доме со старыми розетками, и никакого заземления в нем нет. Однако загородный дом построен сравнительно недавно, и в нем есть нормальное заземление. Как проверить заземление? Самый простой способ — это взять мультиметр и измерить переменное напряжение между фазой и землей. Если вы видите 220 В, скорее всего, заземление сделано правильно.

Важно! Категорически запрещается использовать газовые трубы и трубы центральной системы отопления в качестве заземления. Использование газовых труб чревато взрывом бытового газа, а использование системы отопления — поражением электрическим током ваших соседей. Медные трубы с холодной водой в загородных домах также являются плохим решением. Во-первых, подключаться к ним нужно в том месте, где труба уходит в землю. Это означает использование длинного провода, который может стать причиной ВЧ-наводок. Во-вторых, в современных домах медные трубы используются совместно с пластиковыми. Не факт, что такая труба вообще имеет контакт с землей.

Практика

В моем блоке питания Samlex SEC-1235M используется евровилка с тремя контактами и корпус соединен с землей. Значит, от корпуса можно заземлить трансивер, защитный дроссель, и все остальное. К сожалению, на корпусе не нашлось клеммы заземления, поэтому ее пришлось сделать самому:

Краска легко снимается с помощью дремеля. Остерегайтесь попадания металлической пыли внутрь устройства! В процессе я заметил, что крышка блока питания не имеет хорошего контакта с остальной частью корпуса. Поэтому я также снял краску в местах крепления крышки. Учитывая, что крепление осуществляется с помощью четырех болтов, думаю, что теперь контакт довольно надежен. На трансивере клемма заземления уже была, поэтому его сверлить не пришлось. На защитном дросселе клемма была добавлена по тому же принципу, что и на блоке питания.

«Grounding and Bonding for the Radio Amateur» предлагает несколько способов соединения корпусов. Рекомендуется следующий:

Общая шина представляет собой кусок медной трубы. Остальные устройства крепятся к ней с помощью коротких проводов. Однако прямое соединение корпусов также допустимо. Книга рекомендует соединять шину с заземлением для грозозащиты, если такое имеется. Иначе допускается заземление на AC safety ground. Если и его нет, то соединять корпуса лучше, чем вообще не соединять.

Провод необходимо использовать не тоньше 14 AWG (то есть, с диаметром проводника 1.8 мм). С моим Yaesu FT-891 шла пара проводов 12 AWG (диаметром 2.3 мм) длиной 2.5 метра, предназначенных для питания трансивера. Я укоротил эти провода, потому что мне столько не нужно, и использовал излишки для заземления. Соединительные провода не должны быть длинными. У меня они вышли по 20 см. Также я укоротил кабель питания от SEC-1235M.

Вот и все! Мне понадобилось лишь немного болтов и гаек M6, одна клемма M4 (для трансивера), пара клемм M6 (для блока питания и дросселя), немного термоусадок, ну и повозиться с паяльником, дремелем и шуруповертом. То есть, себестоимость всего этого мероприятия примерно нулевая.

Заключение

Сделать подобное заземление не занимает много времени. Зато однажды оно может спасти ваш трансивер, а может быть и вашу жизнь. При любом раскладе заземление точно не делает хуже.

Как обычно, любые дополнения и указания на неточности приветствуются. Также мне было бы интересно узнать, как вы решаете вопрос с заземлением.

Метки: Любительское радио, Электроника.

Bonding Water Piping: металлическая система или нет?

В домостроении происходит тихая революция. Традиционные методы строительства одно- и многоквартирных домов, какими мы их знали, навсегда изменились. Металлические стойки теперь часто устанавливаются вместо деревянных и стальных балок вместо деревянных ферм и балок. Телефонная, звуковая, кабельное телевидение и компьютерные системы объединяются в структурированную систему проводки. Медные водопроводные трубы заменяются пластиковыми в стенах, подпольях, чердаках и под бетонными плитами.

ПВХ Schedule 40 заменил медные водопроводные трубы в качестве предпочтительного метода для систем подземных водопроводов для жилищ. Для распределения воды внутри жилищ используются трубы из сшитого полиэтилена (PEX), полибутилена (PB) и трубы из хлорированного поливинилхлорида (CPVC). Также используются комбинации этих материалов, таких как полибутилен / алюминий / полиэтилен (PEX-AL-PEX).

Соединения и стыки в системе пластиковых трубок выполняются с использованием цемента на растворителе с вставными фитингами, которые подходят к трубке или соединяются термическим сплавлением.Переход от неметаллической водопроводной трубы внутри стен к водопроводной арматуре, такой как раковина, унитаз или нагрудник для шланга, осуществляется с помощью медного 90-градусного колена и короткого отрезка медной трубки. Медное колено крепится к неметаллической водопроводной трубе с помощью цемента на основе растворителя, термического плавления или металлических коррозионно-стойких компрессионных фитингов.

Медная трубка затем припаивается к медной удерживающей пластине, которая простирается от одной стойки к другой с единственной целью поддержать медный шлейф и гарантировать, что медная труба не может быть вставлена ​​обратно в стену.Медный патрубок — это точка подключения водяной запорной или запорной арматуры на арматуре. Часто гибкое соединение углового упора с сантехническим приспособлением бывает неметаллическим.

Раздел 250.50 Национального электротехнического кодекса (NEC) требует, чтобы металлическая подземная водопроводная труба, находящаяся в прямом контакте с землей на расстоянии не менее 10 футов или более, использовалась в качестве одного из заземляющих электродов для электрического обслуживания здания. Этот металлический водопроводный электрод вместе с любыми другими электродами в здании или сооружении обеспечивает нулевую ссылку на землю (или как можно более близкую к нулю) для электрических сетей.

В какой момент система водяных трубопроводов перестает обеспечивать хорошую контрольную точку электрода? Здесь водопроводная труба не имеет прямого заземления на расстояние 10 футов и более. Система трубопроводов, в которой преобладают неметаллы, вряд ли будет иметь 10 футов металлической трубы, непосредственно контактирующей с землей.

Раздел 250.104 (A) требует, чтобы металлическая водопроводная система, установленная в здании или прикрепленная к нему, была подключена к электросети. Металлическая водопроводная труба может быть присоединена к электрическому шкафу для обслуживания, к заземленному проводнику на рабочем месте, к проводнику заземляющего электрода, если он имеет достаточный размер, или к одному или нескольким заземляющим электродам для обслуживания.

Основная цель этого соединения — гарантировать, что металлическая водопроводная труба имеет такое же нулевое напряжение относительно земли, что и рабочий заземленный провод. Второстепенная цель — обеспечить обратный путь к сети для протекания электрического тока, если металлическая водопроводная труба окажется под напряжением.

В какой момент система водяных трубопроводов не считается металлической и, следовательно, не требует крепления? Ответ на этот вопрос не так однозначен, как ответ на заземляющий электрод.Необходимо оценить количество металла в системе и то, могут ли эта металлическая труба и любая металлическая опора для металлических трубопроводов находиться под напряжением. Также важно определить, может ли существовать разность потенциалов между металлическим трубопроводом в водопроводной системе и электрической цепью, расположенной рядом с водопроводной трубой.

Может ли электрическая система подавать питание на металлический трубопровод в преимущественно неметаллической системе водяных трубопроводов? Если ответ отрицательный или маловероятный, то металлический трубопровод не требуется связывать.Если «да», то металлический водопроводный трубопровод должен быть соединен в соответствии с 250.104 (A).

В качестве альтернативы склеиванию металла в системе трубопроводов в соответствии с Разделом 250.104 (A), AHJ может разрешить соединение металлических трубопроводов в соответствии с Разделом 250.104 (B) для «других металлических систем трубопроводов». Раздел 250.104 (B) разрешает использовать заземляющий проводник для электрической цепи, который может питать металлический отрезок водопроводной трубы, в качестве средства соединения.

По мере изменения методов строительства хорошее понимание заземления и соединения обеспечит безопасную установку и поможет справиться с этими серыми зонами.

Заземление против соединения — Часть 10 из 12

Все ссылки на Кодекс основаны на NEC 2005 года. Требования к заземлению и соединению в этой колонке применимы к глухозаземленным системам, которые работают при напряжении не более 600 В, например, 120/240 В, 120/208 В и 277/480 В.

Вы, наверное, видели требования к проектам, которые требуют заземления трубопроводных систем и оголенных стальных конструкций. Эти требования, хотя и хорошо продуманные, не соответствуют цели. Заявленная цель таких требований почти всегда заключается в снятии опасного напряжения с определенных типов металлических частей в случае замыкания на землю.Эти металлические детали включают открытые стальные конструкции, электропроводящие металлические водопроводные системы, металлические спринклерные трубопроводы, металлические газовые трубопроводы и другие металлические трубопроводные системы. Но эти требования не могут воплотить это намерение в жизнь. Это потому, что вы снимаете опасное напряжение с металлических частей через соединение, а не через заземление.

Хотя вам не нужно заземлять трубопроводные системы и конструкционную сталь, вам необходимо их скрепить. И вам необходимо соединить их таким образом, чтобы обеспечить эффективный путь тока замыкания на землю [250.4 (А) (4)].

Металлические водопроводные системы. Нет необходимости связывать изолированные участки металлического водяного трубопровода, подключенного к неметаллической системе водяного трубопровода. Но там, где у вас есть металлические водопроводные системы (а не просто изолированные металлические секции), вы должны выполнить соединение в соответствии с одним из трех наборов требований. Какой набор вы используете, зависит от того, является ли ваша установка зданием, обслуживаемым службой, зданием, снабженным фидером, или многоквартирным зданием.

Здание обслуживается службой. Вы должны прикрепить металлическую систему водяного трубопровода к одному из следующих [250.104 (A) (1)] ( Рис. 1 выше):

  • Корпус сервисного оборудования

  • Заземленная нейтральная рабочая проводка

  • Провод заземляющего электрода, если размер указан в таблице 250,66

  • Один из электродов системы заземляющих электродов

Размер металлической перемычки для соединения водопроводных труб указан в Таблице 250.66, на основе самого большого незаземленного служебного провода.

Вот вам простая викторина. Соединительную перемычку какого размера следует использовать для металлической системы водяных трубопроводов, если рабочие провода имеют диаметр 4/0 AWG ( Рис. 2 )?

Правильный ответ — 2 AWG согласно таблице 250.66.

Если трубы горячей и холодной воды электрически подключены, вам понадобится только одна перемычка — к трубе холодной или горячей воды. В противном случае используйте одинарную перемычку на 250.104 (A) (1) для соединения трубопроводов горячей и холодной воды.

Здание или сооружение, снабженное питателем. Вы должны прикрепить металлическую систему водопровода здания или сооружения, снабженную питателем, к одному из следующих компонентов:

  • Клемма заземления оборудования корпуса разъединителя здания

  • Провод заземления (соединения) питающего оборудования

  • Один из электродов системы заземляющих электродов

Размер металлической перемычки водопровода по таблице 250.66, на основе проводников фидерной цепи, которые питают здание или сооружение. Вам не нужно делать эту перемычку больше, чем незаземленные провода фидера.

Многоквартирное здание. Если металлические водопроводные системы в отдельных помещениях не соединяются механически друг с другом, вы можете подсоединить металлическую водопроводную систему (для каждого человека) к клемме заземления оборудования на щитовой панели [250.104 (A) (2)]. Размер этой перемычки см. В Таблице 250.122, на основе номинального тока устройства максимальной токовой защиты фидера присутствия.

Прочие металлические трубопроводные системы. Вы должны соединить металлические трубопроводные системы (например, газовые или воздушные) с эффективной цепью тока замыкания на землю, если они могут оказаться под напряжением [250.104 (B)]. Согласно Национальному кодексу топливного газа NFPA, заземляющий (соединительный) провод оборудования для цепи, которая может питать трубопровод, может служить средством соединения.

Поскольку заземляющий (соединительный) проводник для цепи, которая может питать трубопровод, может служить средством соединения, NEC не требует дальнейшего соединения со стороны установщика электрооборудования.Склеивание всех металлических трубопроводов и металлических каналов внутри здания обеспечивает дополнительную степень безопасности, но это не требование NEC [250.104 (B) FPN].

Конструкционный металл. Если открытые металлические конструкции, образующие металлический каркас здания, вероятно, будут находиться под напряжением, вы должны прикрепить его к ( Рис. 3 ) одному из этих [250.104 (C)]:

  • Корпус для сервисного оборудования

  • Сервисный провод с заземленной нейтралью

  • Провод заземляющего электрода, размер которого указан в таблице 250.66

  • Один или несколько электродов системы заземляющих электродов

Это правило не требует, чтобы вы склеивали элементы каркаса (шпильки) из листового металла или металлическую обшивку деревянного каркасного здания, но это необходимо. хорошая практика. Подберите перемычку для металлической конструкции в соответствии с таблицей 250.66, исходя из питающих или служебных проводов, которые питают здание (или конструкцию). Эта перемычка должна быть:

  • Медь в пределах 18 дюймов от земли [250.64 (А)].

  • Надежно закреплено и должным образом защищено в случае физического повреждения [250.64 (B)].

  • Устанавливается без стыков или стыков, кроме случаев стыковки с помощью необратимых компрессионных соединителей, указанных для этой цели, или с помощью процесса экзотермической сварки [250.64 (C)].

Отдельно производные системы. В зоне, обслуживаемой отдельно производной системой (SDS), вы должны подсоединить ближайшую доступную точку металлической системы водяных трубопроводов к заземленной нейтральной клемме SDS.Со стороны SDS вы должны выполнить это соединение в том же месте, где заканчивается провод заземляющего электрода и перемычка соединения системы [250.104 (D) (1)].

Размер этой металлической перемычки для соединения водопроводных трубопроводов указан в Таблице 250.66, исходя из самого большого незаземленного проводника согласно SDS. Вам не нужна перемычка для соединения водопроводных труб, если вы:

  • Используйте водопроводную трубу в качестве заземляющего электрода для SDS или

  • Прикрепите металлическую водопроводную трубу к металлическому каркасу здания, который используется в качестве заземляющего электрода для SDS [250.104 (D) (1) Ex 2] ( Рис. 4 ).

Если открытый металлический каркас здания образует каркас здания, его необходимо прикрепить к заземленному нейтральному проводнику каждого SDS. Со стороны SDS вы должны выполнить это соединение в том же месте, где заканчивается провод заземляющего электрода и перемычка соединения системы [250.32 (A)]. Установите размер каждой перемычки на 250,66 дюйма, исходя из самого большого незаземленного проводника SDS. Конструкционная металлическая перемычка не нужна, если вы:

  • Используйте металлический каркас в качестве заземляющего электрода для SDS или

  • Прикрепите структурный металлический каркас к металлическому водопроводу, который используется в качестве заземляющего электрода для SDS.

Жила общего заземляющего электрода. Если вы установили общий провод заземляющего электрода для нескольких паспортов безопасности (SDS) — как разрешено 250.30 (A) (4) — вы должны прикрепить оголенный конструкционный металл и внутренние металлические трубы (в зоне, обслуживаемой паспортом безопасности) к общему проводнику заземляющего электрода [250.104 (D) (3)]. Но вам не нужно устанавливать отдельную перемычку для соединения каждой производной системы с металлическим водопроводным трубопроводом (и с металлическими конструктивными элементами), если вы соединили металлический водяной трубопровод и конструкционные металлические элементы (в зоне, обслуживаемой SDS). к общему проводнику заземляющего электрода.

Система молниезащиты. Есть ли на объекте система молниезащиты? Если да, подключите эту систему к системе заземляющих электродов здания (или сооружения) [250.106]. Не используйте заземляющий электрод для системы молниезащиты в качестве заземляющего электрода здания (или сооружения) (250.60). См. NFPA 780, Стандарт по установке систем молниезащиты, для получения дополнительных сведений о требованиях к заземлению и соединению для молниезащиты.

Металлические кабельные каналы, кожухи, рамы и другие металлические части электрического оборудования могут потребовать соединения или зазора от проводников молниезащиты (в соответствии с NFPA 780).Расстояние от проводников молниезащиты обычно составляет 6 футов по воздуху или 3 фута через плотные материалы, такие как бетон, кирпич или дерево.

Часто говорят о заземлении металлических трубопроводных систем и конструкционной стали. Опасность таких разговоров заключается в том, что они могут ввести вас в заблуждение, заставив думать, что вы выполнили требования ст. 250 и несколько других стандартов, если у вас их нет. Недостатки соединения печально известны тем, что допускают проблемы с качеством электроэнергии. Но хуже всего то, что они оставляют вас в небезопасном помещении.Для безопасности и производительности, клей.

электрическая — Почему к этой водопроводной трубе прикреплен медный провод?

Похоже, вы нашли заземляющий провод. Это будет одиночный провод, обычно многожильный провод из меди или алюминия, прикрепленный к трубе. Может быть, а может и не быть в канале. Если вы можете следить за проводом, вы можете обнаружить, что он используется для устранения разрыва электросети в водопроводе (вы увидите это на своем основном счетчике воды) или для подключения заземления к другому элементу оборудования (например, к телефону). оконечная коробка).

Для заземления вашей основной сервисной панели панель обычно подключается к водопроводу, если эта труба металлическая. Обычно это делается внутри дома, особенно в старых домах. Если ваша линия водоснабжения пластиковая, у вас будет заземление с помощью других средств, таких как заземляющие штыри, проложенные снаружи или через цокольный этаж.

Нет вероятной опасности намочить заземляющий провод один или два раза. Если вы обнаружили утечку на трубе и действительно сужаете точное место, оставьте электричество включенным, если не ожидаете, что вода достигнет каких-либо электрических частей, по которым протекает ток — выключателей, розеток, ламп и т. Д. .Вы можете безопасно прикасаться к заземляющему проводнику, влажному или сухому, при условии, что вы не прикасаетесь к проводнику с током. НИКОГДА не прикасайтесь к проводнику, находящемуся под напряжением, потому что вы часто касаетесь земли (осветительные приборы, ванны, пол), потому что ток стремится к земле, и потому что, если путь к земле ведет через ваше тело большой ток, вы будете очень плохого дня.

Если бы я имел приблизительное представление о месте утечки и не думал, что существует серьезный риск попадания воды или разбрызгивания на электрическую часть, находящуюся под напряжением, я бы, вероятно, оставил электричество включенным.Меньше вероятность столкнуться с чем-то или споткнуться, и это хорошо.

Если вы не уверены, возьмите бесконтактный тестер напряжения и проверьте, есть ли проводка под напряжением возле трубы.

электрических — Когда медные трубы являются землей?

Хорошо, теперь, когда мы видим вашу правку с картинкой, мы знаем лучше. Этот провод является водяной связью для электрических сетей. Он НЕ используется в качестве заземления, он связывает металлическую систему водопровода в доме, так что в случае контакта провода или компонента под напряжением с водопроводной трубой сработает автоматический выключатель.Вы видите, куда он идет? Он должен вернуться на главную сервисную панель.

Кроме того, медные трубопроводы могут использоваться для заземления схемного оборудования только в некоторых очень специфических и строгих случаях. Я могу процитировать разделы кода, но достаточно сказать, что это в основном не имеет значения, поскольку так же легко подключить правильную цепь или заземление к коробке панели.

Давным-давно, как в 60-х и 70-х годах, было обычным делом заземлять некоторые цепи на трубы с холодной водой, но во многих случаях это было признано небезопасным и, как правило, не разрешалось довольно долгое время.Нередко можно увидеть провода, все еще прикрепленные к трубам в старых домах.

Старые бытовые электрические сушилки и устройства для приготовления пищи на 120/240 В могли быть «3-проводными», используя две точки и только нейтраль, заземление оборудования можно было исключить, а нейтраль также использовалась в качестве заземления. Это «трехпроводное» допущение было удалено из кодекса в 90-х годах.

Вот соответствующий раздел кода для осушителей и диапазонов:

Начиная с NEC

2011 года

250.140 рамок и сушилок для одежды

Каркасы электрических плит, духовок навесных, кухонных навесных устройства, сушилки для одежды и розетки или распределительные коробки, которые являются частью цепь для этих приборов должна быть подключена к оборудованию. заземляющий провод в соответствии с 250.134 или 250.138.

Исключение: только для существующих распределительных цепей, когда заземляющий провод оборудования отсутствует в розетке или распределительная коробка, рамы электрических плит, настенные духовые шкафы, навесные кухонные плиты, сушилки для одежды и розетки или стыки коробки, которые являются частью цепи для этих приборов, должны быть разрешается подключать к заземленному проводнику цепи, если все выполняются следующие условия.

(1) Цепь питания 120/240 В, однофазный, 3-х проводный; или 208Y / 120-вольт, полученный от 3-фазная, 4-проводная система с соединением звездой.

(2) Заземленный провод не меньше, чем медь 10 AWG или алюминий 8 AWG.

(3) заземленный провод изолирован, или заземленный провод неизолированный и входящий в состав служебного кабеля типа SE и Ответвительная цепь берет начало на обслуживающем оборудовании.

(4) Заземление контакты розеток, поставляемых как часть оборудования, соединены к оборудованию.

Соединительный провод водонагревателя

— нужен ли он?

Некоторые местные нормы и правила требуют наличия уникального фитинга на водонагревателях, соединенного с медными трубами, известного как соединительный провод. Это требование по коду в Нью-Джерси и некоторых других местных кодах по всей стране. Национальный электротехнический кодекс не требует этого, но многие сантехники устанавливают соединительный провод, даже если он не требуется. Связывающая проволока обычно представляет собой тяжелую медную проволоку, прикрепленную латунными зажимами одним концом к трубе холодной воды, а другим концом — к трубе горячей воды.Детали стоят всего около 10 долларов и могут быть установлены за считанные минуты.

Существуют некоторые аргументы в пользу необходимости использования соединительного провода, учитывая, что это требуется немногими строительными нормами. Сторонники их использования опираются на одну из двух аргументов.

Снижение коррозии

Одна из причин установки соединительной проволоки — это средство предотвращения электролиза, который может возникнуть при соединении разнородных металлов. Когда водонагреватель соединен с медными трубами, соединение, где медь встречается со стальными фитингами на водонагревателе, подвергается небольшому электрическому потенциалу, который может ускорить коррозию.Связывающая проволока предназначена для того, чтобы слабый ток между водопроводными трубами проходил в обход фитингов медь-сталь и тем самым предотвращал коррозию, вызванную электролизом.

Для юрисдикций, где требуется соединительная проволока, и для сантехников, которые ее обычно устанавливают, одна из причин, о которых упоминается, заключается в том, что соединительная проволока помогает уменьшить коррозию трубопроводной арматуры и внутренних деталей, таких как анодный стержень.

Следует отметить, что электролиз не может произойти, если водонагреватель подключен к PEX или любым другим водопроводным трубам, не содержащим меди.Предотвращение коррозии не является причиной для установки соединительной проволоки, если у вас не медные трубы.

Заземление сантехнической системы

Другая школа мысли заключается в том, что соединительный провод помогает завершить электрическое заземление всей водопроводной системы. Металлические трубы согласно нормам должны быть электрически заземлены, и это обычно делается путем заземления входной трубы холодной воды в дом. Водонагреватель создает разрыв между трубами холодной и горячей воды в доме.Считается, что соединение трубы горячей воды с трубой холодной воды у водонагревателя помогает гарантировать, что вся водопроводная система будет электрически заземлена.

Следует отметить, что Национальный электротехнический кодекс не требует использования соединительного провода на водонагревателе. Причина в том, что металлический кожух на самом водонагревателе считается достаточным для завершения непрерывного пути заземления между трубами холодной и горячей воды в доме. Тем не менее, есть электрики и местные строительные нормы и правила, которые решительно защищают соединительный провод водонагревателя в качестве надлежащей меры безопасности.

Для некоторых инспекторов строительства наличие диэлектрических муфт на фитингах медных труб водонагревателя означает, что между трубами горячей и холодной воды ДОЛЖЕН быть установлен соединительный провод. Диэлектрические муфты — это специальные фитинги, используемые для соединения разнородных металлов, предназначенные для предотвращения коррозии, вызванной электролизом. Поскольку диэлектрическая муфта нарушает целостность металла и тем самым прерывает путь заземления, соединительный провод служит для восстановления заземления всей водопроводной системы.Обратите внимание, что водопроводная система с PEX или другими формами пластиковых водопроводных труб не требует какого-либо электрического заземления.

Рекомендации

В конце концов, всегда лучше следовать руководящим принципам вашего местного строительного кодекса в отношении установки соединительного провода водонагревателя. Если вы устанавливаете водонагреватель самостоятельно, соединительный провод может добавить некоторую защиту от коррозии, если водонагреватель подключен к медным водопроводным трубам.Связывающая проволока также может помочь установить непрерывный путь электрического закругления ко всем металлическим водопроводным трубам в системе.

Интересный факт

В 1889 году Эдвин Рууд создал первый автоматический водонагреватель в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Его бизнес, The Ruud Manufacturing Company, все еще работает.

Электрическое заземление сантехнических систем | Руководства по дому

Электрическое заземление направляет опасные электрические заряды из дома в землю.Удары молнии и заряды статического электричества — два наиболее распространенных типа потенциально опасных электрических зарядов. Исторически сложилось так, что система медных водопроводных труб в доме обеспечивала безопасное заземление для электрической системы дома. Водопроводная система была заземлена, потому что ее металлические трубы уходили далеко под землю. Изменения в способах подключения домов потребовали адаптации способов заземления сантехнических систем.

Различные материалы труб

Водопроводные трубы из меди или чугуна предпочитались в качестве заземляющих устройств, потому что они обычно простирались не менее чем на 10 футов под землей от точки, где трубы входили в дом, до основного водопровода.Увеличение использования труб из поливинилхлорида или ПВХ в домашних водопроводных системах привело к тому, что использование меди и других металлов было настолько вытеснено, что водопроводы перестали быть надежным основанием для электрических систем. Кроме того, расширилось использование диэлектрических муфт, которые соединяют трубы из разных металлов, предотвращая таким образом электролиз. Эти стыки по своей природе плохо проводят электричество. Использование неметаллических сантехнических материалов также представляет проблему в отношении заземления — точнее говоря, соединения — водопроводных систем.

Соединительный раствор

Неметаллические трубы не только разрушают потенциальный источник электрического заземления, они также могут генерировать статический заряд из-за трения, вызванного протекающими через них жидкостями. В результате водопроводная система соединяется с электрической системой, и обе заземляются через вторичный электрод. Соединение представляет собой неагрессивный заземляющий провод, который проходит от металлической водопроводной трубы обратно к металлической коробке главной электрической панели дома, к проводу, который ведет к заземляющему стержню за пределами конструкции или к самому заземляющему стержню.Создание связи позволяет цепи, которая несет потенциально опасные электрические заряды, от водопроводной системы и к земле.

Вторичные электроды

Вторичный электрод представляет собой кусок металла, обычно от 8 до 10 футов, вбитый в землю. При правильной установке над землей остается только достаточная часть стержня для прикрепления к проволоке большого сечения. Другой конец этого провода подключается к электрической системе дома и соединяется с водопроводной системой. Стандартные строительные нормы и правила допускают использование стальных труб, стальных стержней и стали с медным покрытием в качестве заземляющих электродов.Эти устройства также называют вторичными электродами, поскольку некоторые электрики по-прежнему заземляют электрические системы на домашнюю водопроводную сеть. В этих случаях электрические нормы требуют использования второго электрода.

Подключение к водопроводу

Заземляющие или соединительные устройства, прикрепленные к водопроводу, должны быть плотно прикреплены к входной трубе рядом с местом, где труба входит в дом. Заземляющий провод, намотанный на трубу, не заменяет надлежащий зажим. Ни водопровод, ни электрические системы нельзя соединять или заземлять ни с чем, кроме правильно заземленного электрода.Например, входящие трубопроводы природного или пропанового газа могут проходить надлежащее расстояние под землей, но они неприемлемы для систем электрического заземления, поскольку по этим трубопроводам проходит горючее топливо.

Ссылки

Писатель Биография

Роберт Корпелла профессионально пишет с 2000 года. Он является сертифицированным мастером-натуралистом, регулярно следит за качеством воды в ручьях и является редактором freshare.net, сайта, посвященного изучению Озарка на открытом воздухе. Работы Корпеллы были опубликованы в различных изданиях.Он имеет степень бакалавра Университета Арканзаса.

Нужен ли соединительный провод на водонагревателе?

Пока у вас есть горячая вода для душа или стирки, вы, вероятно, не часто думаете о своем водонагревателе. Когда вы узнаете, как работает водонагреватель, на самом деле есть ряд довольно интересных компонентов. Одна часть, которая вызывает хорошие разговоры в мире сантехники, — это соединительный провод.

В этой статье мы объясним назначение соединительного провода и расскажем, стоит ли вам подумать о том, чтобы добавить его к своему водонагревателю.

Что такое соединительный провод?

Соединительный провод — это внешняя часть, прикрепляемая к водонагревателю. Обычно он имеет два латунных зажима с натянутой между ними толстой медной проволокой. Один зажим надевается на трубу холодной воды, а другой — на трубу горячей воды. Хотя по нормам не всегда требуется соединительный провод, эта деталь стоит всего 10 долларов и очень проста в установке, так что добавить ее к своему водонагревателю не составит большого труда.

Преимущества соединительной проволоки

Соединительная проволока является уникальной деталью, потому что некоторые сантехники рекомендуют их, а некоторые нет.При использовании соединительная проволока может служить двум целям:

  1. Замедление коррозии водонагревателя. Соединительный провод может перенаправлять небольшой электрический ток, который проходит по медным трубам, к стальной арматуре водонагревателя. Считается, что этот процесс предотвращает электролиз и коррозию, что может продлить срок службы водонагревателя и предотвратить утечку. Однако, если у вас есть трубы из PEX или другие трубы, отличные от меди, вам не нужно беспокоиться об этой проблеме.
  1. Завершите электрическое заземление.В целом, в вашей водопроводной системе металлические трубы должны быть заземлены — обычно через впускную трубу для холодной воды. Размещение водонагревателя может создать разрыв между трубами холодной и горячей воды. Таким образом, соединительный провод можно использовать для соединения двух линий и завершения процесса заземления, что может повысить электрическую безопасность в доме.

Требуется ли соединительный провод?

Нужна ли вам соединительная проволока на водонагревателе, зависит от того, где вы живете.Соединительный провод не требуется Национальным электротехническим кодексом, хотя некоторые местные строительные нормы и правила требуют, чтобы деталь была установлена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *