Заземление трехфазной сети в частном доме – 220В и 380В » Аква-Ремонт

Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Жизнь современного человека, проживающего в собственном доме, невозможно представить без комфорта и удобств, которые ему обеспечивают всевозможные бытовые электроприборы. Люди настолько привыкли к большинству полезных функций работающих от электричества домашних помощников, что зачастую не обращают на них внимания, принимая как данность. Но электричество способно не только создавать комфортные условия жизни, но и несет еще и определенную опасность. Для снижения вероятности возникновения этой опасности требуется заземление в частном доме своими руками 220В.

Общая схема устройства заземления

Содержание статьи

В каких целях устраивается заземление?

Устройство заземления собственного дома требуется по нескольким причинам.

Существуют конкретные нормы, обязывающие заземлять дом — в ином случае можно получить весьма серьезный штраф. Помимо этого, некоторые приборы, без которых комфорт в частном доме невозможен (например, газовый котел), просто нельзя эксплуатировать без данной защиты.

Заземление газового котла

Главной же целью устройства токозащиты является устранение риска поражения электротоком от прикосновения к корпусу какого-либо бытового электроприбора. При испорченной проводке, например, стиральной машины, на ее корпусе висит фаза. Стоит только прикоснуться к устройству, и можно получить очень чувствительный электроудар, который может оказаться смертельным. При наличии защиты ток просто убежит по пути наименьшего сопротивления.

Правильное устройство заземления позволяет минимизировать количество помех в электросети. Также оно значительно снижает электромагнитные излучения, негативно сказывающиеся на самочувствии и состоянии здоровья проживающих людей.

Типы заземлений

Используется два типа заземлений в частном доме, устраивающихся своими руками 380В и 220В: рабочее и защитное.

Рабочее

Устраивается преимущественно в целях предупреждения внезапного повышения напряжения в использующихся в быту приборах, возникающего вследствие нарушения изоляции обмотки трансформатора. Эффективная защита обеспечивается также при попадании в здание молнии — благодаря тому, что весь разряд уходит в грунт, бытовые приборы не выходят из строя.

Защитное

Такой тип устраивается путем принудительного подсоединения через проводник корпуса электроприбора с землей. Как правило, для устройства такого заземления вполне достаточно наличия розеток с заземляющей клеммой, но некоторые виды техники требуют дополнительной защиты.

Защитное заземление

Защитное заземление обязательно должно быть предусмотрено для следующих бытовых потребителей тока:

• Стиральной машины. Ее эксплуатация проходит в условиях повышенной влажности, при этом корпус имеет большую электрическую емкость.
• Микроволновая печь. Главным элементом этого прибора является магнетрон большой мощности. При недостаточном контакте заземления в розетке возможно значительное возрастание уровня электромагнитных излучений. Большинством производителей предусмотрена установка клеммы на тыльной стороне печи для дополнительной ее защиты.

Розетка с заземляющим контактом

• Компьютер. Блок питания этого, без сомнений, незаменимого прибора зачастую создает напряжение на корпусе системного блока, что небезопасно для пользователя. Заземление ПК осуществляется посредством подсоединения провода заземления к одному из винтов системного блока.
• Бойлер. Для нагрева воды в этом устройстве используется электроток. Любая утечка тока на корпус устройства, работающего в условиях высокой влажности, опасна для человека.

Заземление 220В и 380В: отличия

Заземление в частном доме своими руками 380В и 220В имеет лишь несущественные отличия.

Контур в обоих случаях сооружается аналогично, различие есть только в способе подключения к домашней системе электроснабжения. В сети однофазной напряжением 220 В используются розетки с тремя контактами: фазой, нулем и заземлителем. В трехфазных сетях напряжением 380 В применяется 5 проводов и розетки с пятью полюсами: те же ноль и заземление, но фазы — три.

Полезная информация! Не допускается применение нулевого провода для заземления в частных домах своими руками 380 В и 220В – это может повлечь порчу недешевых бытовых электроприборов, а также создать реальную опасность находящихся в доме людей.

Виды заземлителей

Заземлители могут применяться двух видов:

• естественные;
• искусственные.

В качестве естественных заземлителей могут выступать металлоконструкции, глубоко установленные в грунт, либо железобетонный фундамент здания.

Фундаментное заземление

Искусственные же заземлители, использующиеся для самостоятельного устройства заземления 220В в частном доме разделяются на следующие виды:

• горизонтальные — изготовленные из круглой либо полосовой стали, укладывающиеся в траншею параллельно земле;

Горизонтальный заземлитель (стальная полоса 40х4 мм)

• вертикальные — отрезки стального уголка, забиваемые в почву;

Элементы вертикального заземления

• заглубленные — изделия из полосовой стали, укладывающиеся на дно траншеи по ее периметру.

Для изготовления устройств защиты преимущественно используются:

• сталь круглая Ø 10-16 м;
• сталь полосовая сечением 40х4 мм;
• сталь угловая 50х5х5 мм.

Уголки для устройство заземлителя

Важно! Крайне нежелательно в качестве заземлителя использовать арматуру — она изготавливается из каленого металла, который обладает относительно невысокой электропроводностью.

Монтаж токозащиты

Выбор места

В первую очередь следует определить место, в котором будет сделан заземляющий контур, так как от этого зависит безопасность эксплуатации системы. При срабатывании защиты и отводе электричества в землю, в месте отвода не должны находиться ни люди, ни животные так как это может привести к смертельному исходу.

Отвод удобнее всего расположить за домом возле забора, отступив от края фундамента не менее 1 метра. Для ограждения опасной зоны нелишним будет и возведение небольшого забора.

Для скрытия заземления в частном доме своими руками 220В и 380В, облагораживания территории, на этой площадке, например, можно уложить скульптурную композицию из валунов. В таком случае никто не сможет подойти слишком близко опасной зоне, а приусадебная территория будет выглядеть красиво.

Схема заземления дачи

Земляные работы

Заземление в частном доме своими руками 380В схема представляет собой три металлических проводника, погруженных в землю на расстоянии 2 м один от другого.

Траншея для контура токовой защиты

Лопатой выкапывается траншея формы равностороннего треугольника с длинами сторон, равными 2 м. Глубина ее должна составлять 0,5-0,7 м. Точно такая же траншея прокапывается и к крыльцу дома.

Треугольный контур заземления

Сборка конструкции

Сборку конструкции контура можно назвать главным этапом, на котором заземление в частном доме своими руками 220В схема предусматривает забивку электродов в грунт на двухметровую глубину. При этом на поверхности следует оставить верхушки для прихватывания сваркой.

Монтаж контура

При забивке вбиваемый конец следует слегка подточить для облегчения вбивания в грунт.

Заточка конца уголка-электрода

После забивки всех штырей к их верхушка привариваются пластины для получения металлического каркаса в форме треугольника.

Металлический треугольный каркас

Отдельную пластину необходимо уложить в прокопанную к крыльцу траншею, она так же одним концом прихватывается к ближней вершине треугольника.

Сварочные работы

Вывод пластины у фундамента дома

Затем к пластине на болт подсоединяется кабель, траншеи засыпаются грунтом.

Подсоединение кабеля

Полезная информация! Если в месте устройства контура находятся песчаные грунты, их токопроводимость можно увеличить раствором соли. Единственным недостатком этого способа следует назвать быстрое окисление металла, что со временем приведет к снижению мощности заземления.

Проверка правильности монтажа

По завершении работ обязательно провести замер сопротивления устроенного заземления.

Сопротивление контур должно составлять:

• для сети напряжением 380В – 2 Ом;
• для сети напряжением 220В – 4 Ом.

Для проведения измерений рекомендуется использовать мультиметр, стоимость которого достаточно высока, но можно пойти и другим путем.

Проверка заземления мультиметром

Работоспособность можно легко проверить при помощи лампы мощностью более 100Вт. Для этого необходимо подключить лампу одним контактом к фазе, а другим – к заземляющему контуру. Яркий свет лампы свидетельствует о правильности монтажа, тусклое горение – о слишком слабом контакте между элементами контура и необходимости более ответственно подойти к соединению стыков.

Проверка при помощи лампы

Полное отсутствие свечения лампы означает наличие ошибки, для устранения которой, возможно, придется полностью проверить всю систему.

Заключение

Самостоятельное устройство заземления в собственном доме нельзя назвать невыполнимой задачей. Для ее решения потребуется лишь подобрать вид контура и запастись требующимися материалами и инструментом. Для выполнения сварочных работ можно привлечь знакомых либо нанять специалиста, выкопать траншеи – вполне по силам и самому. Если знаний в области электрики не хватает, можно, опять-таки, обратиться к друзьям или пригласить специалиста со стороны. В любом случае, заземление своими руками обойдется намного дешевле заключения договора с какой-нибудь фирмой.

Видео: как правильно сделать заземление для дома

 

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

homemyhome.ru

Заземление в частном доме своими руками 220в и 380в

Сегодня в каждом доме есть холодильник, печь СВЧ и телевизор. Другие добавят к этому списку стиральную машину, водонагреватель, пылесос, кондиционер и т. п. Все эти приборы требуют много качественной электроэнергии. При этом и домашняя техника, и система защиты людей от поражения электрическим током будут функционировать нормально только при наличии надежного заземления.

Согласитесь: с заземлением дом становится надежнее!

Почему необходимо качественное заземление

Заземление – это электрическое соединение металлических поверхностей приборов с землей. Физически оно состоит из ряда последовательно соединенных конструктивных элементов, которые называют системой заземления.

Его электрическое сопротивление в сетях 220В, 380В не должно быть выше 4 Ом.

Многим известно, что правила организации рабочего места на предприятии требуют заземления металлических корпусов компьютеров. Конечно, это делается для повышения электробезопасности. Однако при этом улучшается и помехоустойчивость электроники, что увеличивает скорость работы компьютера. Так почему бы не провести в дом заземление, чтобы обеспечить лучшие условия для работы и себе, и технике?

Так бывает, что при касании металлического корпуса водонагревателя или стиральной машины ощущается пощипывание током. Неприятность данного вида также устраняется при заземлении корпуса агрегата.

Так выглядят заземляющие контакты защитного провода

Известно, что исправная микроволновая печь не создает опасного излучения для людей, находящихся рядом. При этом действительно надежная защита обеспечивается только при надежном заземлении ее корпуса. Если же в доме установлен газовый котел, его эксплуатация без заземления вообще не допускается из соображений безопасности.

Во вновь строящемся жилье всегда устанавливается устройство защитного отключения, которое предотвращает возгорание проводки и поражение людей электричеством. Его полноценная работа возможна только при наличии контура защитного заземления. Читайте о подключении УЗО в статье «Схема подключения автоматов и УЗО в однофазной и трехфазной сети с заземлением в частном доме и квартире».

Как известно, громоотвод защищает строения от пожара, а электроприборы — от повышенного напряжения. Монтаж молниеотвода у деревянного дома выполняется только при наличии контура заземлителей.

Защита человека от поражения электрическим током

Приведенная иллюстрация наглядно демонстрирует механизм защиты людей от поражения электрическим током при наличии заземления. Суть его заключается в том, чтобы тело человека не подвергалось воздействию недопустимого напряжения и тока.

Системы энергоснабжения и контур заземления в частном доме

Всем известно, что далеко не в каждом жилье имеется защитный проводник. Может показаться, что в существующих линиях электропередачи уже заложено решение всех вопросов безопасности. Однако зачастую системы подачи электроэнергии либо устарели, либо находятся не в должном состоянии.

Система электроснабжения TN-C

В настоящее время огромное количество жилья получает электроэнергию по двухпроводной линии системы TN-C. В данной схеме защитный проводник PE и нулевой N объединены на подстанции в провод PEN.

На производстве с целью защиты применяют так называемое зануление, то есть корпус оборудования соединяют с проводом PEN. В жилых помещениях так делать нельзя, так как в ряде аварийных ситуаций поверхность прибора может оказаться под напряжением. Вывод: для надежной защиты людей и техники необходимо заземление.

Система электроснабжения TN-C-S

Эффективное и правильное решение – это преобразовать систему TN-C в TN-C-S. В этом случае на входе в здание проводник PEN расщепляют на PE и нулевой N, и в этом месте производят подключение местного заземления (снова!) Для практического осуществления на вводном щите устанавливают шину заземления, контактирующую со щитком и шину зануления, изолированную от его корпуса.

К шине нуля подключают проводник PEN линии электропередачи, а к шине земли подключают местный защитный контур. Между шинами устанавливают перемычку. Со стороны внутренней электропроводки к шине нуля подключают проводники N, а к шине — провод PE.

Данный способ обеспечения защиты имеет недостаток: при плохом контакте или обрыве общего проводника PEN все подключенные к данной линии электроснабжения объекты будут соединены с Вашим контуром. Это может привести к появлению опасного напряжения на проводнике PE, или он перегорит.

Система электроснабжения ТТ

Подобных неприятностей можно избежать, если использовать еще один метод защиты – преобразовать систему TN-C в TT. Такое решение чаще применяют в производственных условиях. В этом случае проводник PEN считают нулевым N, а корпуса потребителей заземляют отдельно.

В практическом плане преобразование сети следует выполнить так же, как и в предыдущем случае, однако перемычку между шинами не ставят. В этом случае корпуса приборов будут всегда под потенциалом земли, однако в данной схеме обязательно применение УЗО и реле напряжения.

Заметим, что в двухпроводной схеме отсутствует защитный провод и возникает вопрос: какой можно применить? При этом, по правилам устройства электроустановок он должен быть в составе общего кабеля, и электропроводку в доме следует заменить. Иногда его все же прокладывают отдельно в кабель-канале. Конечно, сечение защитного провода должно быть не меньше, чем у проводников нуля и фазы.

Система электроснабжения TN-S

Самая надежная система электроснабжения — TN-S. В этом случае от подстанции идут отдельно защитный проводник PE, нулевой N и провода фазы L (один или три). Однако и в этом случае надежность линии электропередачи может вызывать сомнение, так что лучше на входе в дом проводник PE соединить с контуром местного заземления. Как видите, практически в любом случае, если речь идет о частном доме, полноценную защиту можно обустроить только при наличии собственного защитного контура.

Варианты устройства заземляющего контура

Далеко не всегда необходимо обустраивать так называемое искусственное заземление. Возможно, в Вашем случае уже существует естественный заземлитель, который и нужно использовать. В качестве естественного заземлителя могут выступать:

• труба водопроводной скважины;
• заложенный в грунт трубопровод из металла;
• сваи и другие железобетонные элементы;
• стальные рельсы, трубы и другой профиль, заглубленный в грунт.

Стандартный вариант подключения защитного провода

Разумеется, в случае использования естественного заземлителя следует обеспечить его надежное электрическое соединение с шиной РЕ вводного щита. Лучше всего в качестве соединителя подойдет стальная полоса сечением 40х5мм, которую необходимо приварить к конструкции в грунте.

Ее прокладывают до цоколя здания. Здесь к полосе приваривают болт диаметром 10мм, на который наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают медный провод сечением не менее 10мм2, который подключается к шине РЕ входного щита. Не допускается использовать в качестве заземлителей:

• трубы отопительной системы;
• водопровод;
• канализационные трубы;
• трубопроводы горючих и токсичных веществ.

Один из вариантов естественного заземления – железобетонный фундамент здания. При этом необходимо соблюсти ряд условий:

• отдельные металлические элементы фундамента должны быть соединены с помощью сварки;
• его поверхности не должны быть обработаны изолирующими гидроизоляционными материалами;
• фундамент не должен находиться в агрессивной среде;
• влажность грунта должна быть не более 3%.

Основные варианты заземления частного дома

Если нет ничего, что можно использовать в качестве естественного заземлителя, придется сделать искусственный своими руками. Схему контура заземления можно выполнить в виде:

• контура вокруг здания из большого количества элементов, забитых на небольшую глубину;
• конструкции из трех и более штырей, забитых на глубину порядка 2-3м в виде треугольника, квадрата и т. п;
• одного электрода, заглубленного на несколько метров.

Теоретически все варианты имеют право на существование. Практически, наиболее популярна схема из трех штырей, размещенных в углах треугольника. Заметим, если сделать своими руками конструкцию в цокольном этаже здания, можно не опасаться увеличения сопротивления растеканию тока в результате промерзания грунта.

Расчет параметров заземляющего контура

Как мы уже отмечали, в сети 220 В и 380 В сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Данная величина зависит от целого ряда параметров:

• глубины заложения, количества и площади электродов;
• проводимости поверхности заземлителей;
• глубины заложения и размеров горизонтальных элементов;
• состава грунта и его увлажненности.

Общая схема исполнения заземления

Кроме того, сопротивление грунта заметно увеличивается при его замерзании, так что необходимо принимать во внимание климатическую зону. Исходя из необходимых электрических характеристик, а также перечисленных параметров, и происходит расчет заземления. При этом, расчетные формулы имеют немало составляющих и достаточно громоздки.

Разумеется, сложные расчеты необходимо производить в промышленных условиях, когда речь идет о большом количестве материалов и значительных размерах конструкций. В условиях частного дома заметно проще выполнить оценочные расчеты, проконсультироваться в местной организации электроснабжения и у соседей. Мы же подготовили для Вас справочную таблицу расчета количества заземлителей.

Таблица расчета параметров заземления
Тип грунта	Удельное сопротивление грунта, Ом*м	Количество заземлителей
Солончаковые почвы	25	2
Торф	50	3
Садовая земля	40	3
Чернозем	50	3
Песок сильно увлажненный	60	4
Глина	60	4
Песок умеренно увлажненный	130	10
Супесь влажная	150	12

Данная таблица составлена для условий 3-й климатической зоны с возможными температурами до -40°С. Состав грунта условно принят одинаковым по всей глубине закладки контура. При этом выбраны следующие параметры конструкции:

• штыри из стального уголка сечением 50х50х5мм и длиной 3м;
• расстояние между заземлителями 2м;
• горизонтальная соединительная полоса из стали сечением 40х4мм;
• глубина закладки горизонтальных элементов 0,5м.

Из таблицы следует, что соль и влага способствую растеканию тока в грунте, тогда как сухой песок имеет большое сопротивление. Следовательно, правильно обустроить заземление в сухой сезон, тогда в другие периоды его параметры только улучшатся. На практике следует выполнить заземляющий контур в соответствии с таблицей, предусматривая возможность добавления штырей. После завершения работ его сопротивление измеряют и, при необходимости, монтируют дополнительные заземлители.

Земляные работы при обустройстве заземления

Инструкция обустройства треугольного контура заземления

На практике наиболее популярна схема выполнения заземляющего контура в виде треугольника, хотя возможны любые другие варианты его геометрии. Три штыря одинаковой длины забивают в грунт в углах равностороннего треугольника и соединяют их горизонтальной шиной.

В замкнутой системе при нарушении одного из контактов контур продолжает работать. В случае последовательного размещения заземлителей при разрыве горизонтального соединителя сопротивление контура заметно возрастает. В таком варианте для увеличения надежности можно подключить горизонтальный соединитель в середине конструкции и выполнить несколько линий.

Элементы заземляющего контура

Чтобы обустроить контур защитного заземления, потребуются следующие материалы:

• • уголок стальной 50х50х5мм, длина каждого штыря 3-5м;
  • полоса из стали сечением 40х4мм;
  • комплект оцинкованных метизов М10 из болта, двух гаек и двух шайб;
  • антикоррозийный состав или краска для наружных работ.

В качестве штырей может также выступать пруток диаметром не менее 12мм. При этом использование арматуры не приветствуется, так как она имеет повышенное сопротивление поверхности. Уголок, напротив, подходит очень хорошо, так как имеет большую площадь контактной поверхности, не изгибается при забивании в землю, обладает небольшим сечением и легко входит в грунт.

Выше представлен перечень основного инструмента, необходимого для выполнения работ. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 0,7м в виде треугольника со стороной 2,5м на расстоянии 1-2м от здания. Одна из вершин треугольника должна быть соединена канавкой той же глубины со стеной дома. При этом необходимо предусмотреть возможность размещения дополнительных стержней, если сопротивление контура заземления окажется больше 4Ом.

Размеры контура заземления в виде треугольника

Его следует измерить по мере готовности конструкции.Стальной профиль длиной 3-5м обрезают болгаркой под углом для облегчения забивания в грунт. Отметим, что для уменьшения сопротивления растекания тока следует выбрать максимально длинные стержни, которые удастся загнать в землю. В любом случае они должны заходить ниже глубины промерзания не менее, чем на 1м. Для облегчения работы можно предварительно пробурить отверстия в земле на длину бура.

Уголки забивают в грунт кувалдой, разместив их в вершинах треугольника со стороной 2м. В итоге, верхний срез уголков должен выступать над дном траншеи на 20см. Учтите, при увеличении или уменьшении расстояния между штырями на 1м, общая эффективность контура соответственно возрастает или падает на 10-20%.

Этапы обустройства треугольного контура заземления

Выступающие части уголка соединяются полосой 40х4мм с помощью сварки. Далее горизонтальный соединитель выводится на цоколь здания, где к нему приваривается болт. Надежность конструкции будет выше, если соединительная полоса является единым куском. Места сварки следует обработать антикором или покрыть краской.

Больше ничего красить не следует, так как это ухудшит электрический контакт заземления с грунтом.

После выполнения монтажных работ рекомендуется сфотографировать конструкцию, а затем траншеи засыпают грунтом без камней и мусора. Места бурения земли уплотняют.На приваренный к полосе болт наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают кольцо медного провода сечением не менее 10мм2, который подключается к шине заземления входного щита. Варианты ввода заземления в здание

Как вариант, в цоколе здания можно просверлить отверстие, в которое вставляется металлический штырь или шпилька, приваренный к полосе заземляющего контура. В этом случае медный проводник подсоединяется с внутренней стороны здания.

Монтируем заземление промышленного изготовления

Рассмотренная выше система защиты хороша тем, что ее можно обустроить из стандартных материалов самостоятельно. Придется повозиться с земляными работами и сваркой, зато результат достигается сравнительно небольшими средствами. Альтернативный вариант – приобрести специальный комплект для обустройства заземления.

Фабричный набор для монтажа заземления

Комплекты, один из которых представлен на фото, рассчитаны на суммарную длину от 6 до 45м и состоят из различного количества следующих элементов:

• штырь стальной омедненный длиной 1,5м;
• муфта соединительная;
• наконечник стартовый;
• головка направляющая для насадки перфоратора;
• зажим для подключения провода;
• смазка токопроводящая;
• лента гидроизоляционная;
• насадка на перфоратор.

Рассматриваемая система защиты хороша тем, что не требует сварочных работ и занимает минимальную площадь. Покрытые медью стержни имеют очень хороший контакт с землей. В этом случае в небольшой ямке можно установить всего один достаточно длинный заземлитель (до 40м).

Однако стоит такой комплект немало. Кроме того, забивая стержни в грунт, можно попасть на камень. Извлечь детали из земли без повреждения проблематично. Кроме того, при устройстве заземления нужно проверять его сопротивление после забивания очередного штыря.

Этапы монтажа модульного заземления своими руками

Монтаж модульного заземлителя производится в следующем порядке:

• резьбовые части стержня покрывают токопроводящей смазкой;
• наворачивают на стержень наконечник стартовый и муфту соединительную;
• в муфту закручивают головку направляющую;
• в перфоратор зажимают специальную насадку, которую устанавливают в гнездо направляющей головки;
• один человек удерживает штырь в вертикальном положении, другой включает перфоратор и забивает штырь в землю;
• резьбовые части следующего стержня покрывают токопроводящей смазкой;
• наворачивают на стержень муфту соединительную;
• направляющую головку переставляют на новый стержень, а его вкручивают в муфту предыдущего;
• проверяют сопротивление растеканию тока измерителем Ф4103-М1;
• по достижении значения менее 4Ом на стержень закрепляют зажим для подключения провода;
• детали зажима предварительно смазывают токопроводящей смазкой и подсоединяют медный провод сечением не менее 10мм2;
• зажим вместе с проводом плотно обматывают лентой гидроизоляционной.

Проверка характеристик заземляющего контура своими руками

Наиболее просто и правильно проверить результаты своего труда, пригласив специалиста с измерителем сопротивления заземления. Необходимый для этого прибор Ф4103-М1 стоит дороже, чем конструкция контура, так что покупать его Вы не будете.

Если не удалось получить значения менее 4 Ом, необходимо забивать и приваривать дополнительные штыри.

Возможно, Вам посоветуют добавить в почву соль или подлить воды для улучшения растекания тока. Прокомментируем такие идеи в стихах: соль и вода ведут в никуда. Вода скоро высохнет, и заземление уже не будет обеспечивать должную защиту Вашей семьи. Соль вызовет коррозию стали, и работу придется переделывать через непродолжительное время.

Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления

Проверить защитный контур в частном доме можно и самостоятельно, подключив нагрузку к проводнику фазы и заземлению. Так, при мощности нагрузки 1000 Вт и сопротивлении заземляющего контура 4 Ом разница напряжения составит 18 В при включении и отключении потребителя. Соответственно, если получается больше 18 В, сопротивление растеканию тока выше нормы.

Отметим, что нестандартные эксперименты с высоким напряжением опасны для жизни. Производить проверку сопротивления защитного заземления не следует, не имея соответствующих знаний. Во время измерения сопротивления заземления рядом с ним не должно быть людей. Не допускается прикосновение к оголенным проводам и заземлению. Нельзя выполнять электрические соединения, не отключив напряжение в сети.

Знак заземления по нашей версии

Надеемся, что приведенные рекомендации помогут Вам надежно заземлить собственный дом, обеспечив защиту людей, жилья и бытовой техники. Заметим, что внешний осмотр видимых частей заземляющего контура рекомендуется два раза в год, а выборочный контроль элементов в земле — раз в десять лет.

Следующий видеоролик иллюстрирует опыт самостоятельного обустройства заземления для частного дома.

Поделитесь с друьями!

samodelino.ru

Схема подключения заземления в загородном доме

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители — сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

Система заземления TN-S

Рисунок 1. Система TN-S

На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S

Рисунок 2. Система TN-S

Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком — отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TN-C-S

Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.

Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.

Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)

Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ — и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TТ

Рисунок 6. Система TT

Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).

Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT

Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

Заключение

Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

• способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
• тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
• наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C — TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты для вашего объекта? Обратитесь в Технический центр ZANDZ.ru!

---

Смотрите также:

zandz.com

Заземление в частном доме своими руками: схемы и монтаж

Содержание:

1. Схема заземления в частном доме 220 и 380в
2. Основные схемы заземления
3. Необходимые инструменты и материалы
4. Монтаж системы заземления
5. Система подключения заземления TN-C-S
6. Подключение заземления по схеме ТТ
7. Видео

Многие люди живут и проводят время на дачах и в частных загородных домах. Они стараются создать для себя максимальный уют и комфорт, окружить всеми современными удобствами. Подавляющее большинство таких объектов полностью электрифицировано, поэтому часто возникает вопрос, как сделать заземление в частном доме своими руками.

Схема заземления в частном доме своими руками 220 и 380в

В каждом частном доме заземление устраивается в зависимости от того, какое напряжение подключено к нему – 220 или 380 вольт. Обе схемы заземления практически не различаются между собой. В обоих вариантах устройство контура заземления будет абсолютно одинаковым. Существующие отличия касаются способа подключения, в зависимости от типа электрической сети.

При подключении к однофазной сети, напряжением 220 вольт используются три провода – фазный, нулевой и заземление. В розетках также имеется три соответствующих контакта. Если подключается трехфазное напряжение на 380 вольт, применяется уже пять проводов, из которых три являются фазными, а два остальных выполняют функции нуля и заземления. В розетках также предусмотрено пять контактов.

Категорически запрещается применять нулевой провод вместо заземляющего проводника, независимо от напряжения в электрической сети. В этом случае вполне возможен выход из строя дорогостоящей бытовой техники и оборудования. Кроме того, создается реальная угроза для здоровья и жизни людей, находящихся в доме.

При устройстве заземления в частном доме следует учитывать разницу в сопротивлении. Если монтаж выполняется по всем правилам, то сопротивление заземления с напряжением 220 вольт составит около 30 Ом. При напряжении 380 вольт этот показатель будет равен 10 Ом. Большую роль играет удельное сопротивление грунта, в котором прокладывается контур заземления. Например, скальный грунт обладает очень низкими показателями.

Схемы заземления

В первую очередь нужно определиться с наиболее подходящим вариантом схемы заземления для частного дома. В зависимости от этого в дальнейшем будет монтироваться вся система.

Наиболее популярны следующие схемы заземления:

• Замкнутая схема в форме треугольника. Ее основным преимуществом считается более надежное функционирование. В случае повреждения перемычки между штырями, работа системы будет продолжаться с любой целой стороны.
• Линейная схема состоит из нескольких штырей, вкопанных на одной линии, соединенных последовательно между собой. Недостатком такой системы является ее полный выход из строя при повреждении перемычки, установленной в самом начале.

Для частных домов лучше всего подходит треугольник. По объему работ эта схема ничем не отличается от других систем, однако ее эффективность значительно выше. Исходя из конкретных условий, можно воспользоваться собственным вариантом и выполнить конфигурацию заземления в виде прямоугольника или других фигур.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления искусственных заземлителей применяется стальной металлопрокат. Лучше всего для этих целей подходят круглые прутки, трубы разного сечения и уголки.

Категорически запрещается использовать в качестве заземляющих проводников и заземлителей профильную арматуру. Это связано с каленым наружным слоем, имеющимся во всех изделиях этого типа. В результате, нарушается распределение тока по сечению, а процесс окисления происходит намного быстрее.

С целью защиты металла от коррозии, практикуется использование оцинкованных электродов. В некоторых случаях функции заземлителя может выполнять электропроводный бетон.

Существуют наборы заводского изготовления, состоящие из цельнотянутых штырей, покрытых медью. Их длина составляет 1,5 метра, а на конце имеется резьба. Для соединения штырей между собой предусмотрены специальные латунные резьбовые муфты. Погружение в землю электродов осуществляется ручными ударными инструментами повышенной мощности с помощью переходника и направляющей головки. Электроды соединяются с заземляющим проводником зажимами, изготовленными из нержавеющей, стали. Защита соединений от коррозии на стыках выполняется путем покрытия специальной пастой.

Нельзя производить окраску заземлителей или наносить на них другие покрытия, способствующие снижению проводимости. Однако под действием коррозии толщина стальных деталей постепенно снижается. Этот фактор должен обязательно учитываться, поэтому сечение электрода подбирается с определенным запасом. Таким образом, обеспечивается достаточно продолжительная эксплуатация контура.

В нормативных документах определяется минимально допустимое сечение заземлителей, которое должно учитываться при выборе материалов. Так, для прута, оцинкованного этот параметр составляет 6 мм2, для прута из обычного черного металла – 10 мм2, а для прямоугольного проката – 48 мм2. Стенки труб или полки стальных прокатов выбираются с минимальной толщиной 4 мм.

Большое значение имеет правильный выбор материала, используемого для соединения электродов. В большинстве случаев применяется полоса, однако в определенных условиях допускается использование трубы, уголка или проволоки. С помощью этих материалов заземление может быть подведено прямо к электрическому щиту. Сечение заземляющего проводника, находящегося внутри здания, должно совпадать с сечением фазного провода, применяемого в разводке.

Все заземляющие проводники подключаются к единой шине заземления, используемой для коммутации. Сама шина изготавливается из специальной электротехнической бронзы. Она является одним из элементов распределительного щита и закрепляется непосредственно на его стенке. Для выполнения работ может потребоваться кувалда и стремянка. Соединение деталей из проката черного металла осуществляется с помощью сварки.

Монтаж системы заземления

В частных домах практикуется использование заземляющего контура в виде треугольника с равными сторонами. Для того что бы сделать контур заземления в частном доме своими руками разметку для будущей конструкции выполняют точно такой же конфигурации. Расстояние заземления от фундамента здания не должно превышать 1 метр.

После выполнения разметки, по всему периметру треугольника отрывается траншея на глубину от 0,8 до 1 метра. Ее ширина составляет от 50 до 70 см, что обеспечивает удобство проведения сварочных и других работ. Сама траншея необходима для прокладки горизонтальных соединяющих заземлителей.

В каждой вершине треугольника забиваются вертикальные заземлители из уголка длиной 2-3 метра. Они заглубляются почти полностью ударами кувалды. Чтобы уголки лучше входили в землю, их концы заостряются. Облегчить работу поможет устройство небольших колодцев напротив каждой вершины треугольника, глубиной около 1,5 м. В этом случае уголки забиваются в землю на меньшее расстояние.

После выполнения всех подготовительных работ, можно начинать непосредственный монтаж контура заземления:

• В самом начале работ уголки забиваются в землю с таким расчетом, чтобы их верхний край выступал над поверхностью дна траншеи примерно на 20-25 см.
• По окончании установки вертикальных заземлителей, выполняется горизонтальная обвязка с целью создания замкнутого контура. Все соединения выполняются с помощью сварки – стальная полоса приваривается к концам уголков. Не допускается использование болтовых соединений, поскольку через некоторое время происходит окисление этих мест. В результате, контакт теряется, и заземляющий контур начинает работать неэффективно.
• После полной сборки контура заземления, он должен быть соединен с электрическим щитом. Это делается с помощью заземляющего проводника, для которого используется стальная проволока сечением 8-10 мм. Она приваривается к контуру и далее прокладывается в траншее к месту соединения со щитом. В этом месте также приваривается болт, диаметром 6 или 8 мм, к которому и будет крепиться заземляющий провод.
• Если стальная проволока отсутствует, то заземляющим проводником вполне может стать стальная полоса, такая же как в горизонтальном заземлителе. Полоса будет даже более эффективной, поскольку обладает большей площадью соприкосновения с землей. Однако с ней тяжелее работать, особенно при прокладке на сгибах траншеи.
• По окончании всех сварочных работ места сварки обрабатываются специальными антикоррозийными составами. Для этих целей нельзя использовать краску, поскольку она полностью нарушает связь металла с землей и система заземления просто не будет работать.

После проверки всех соединений, выкопанная траншея засыпается землей. Далее, заземление необходимо подключить к оборудованию, установленному в доме. В многих частных домах используется система заземления TN-C, где заземляется нейтраль. После установки собственного заземляющего контура такая схема уже не будет работать и потребует переделки на систему TN-C-S или ТТ.

Система подключения заземления TN-C-S

В схеме TN-C отсутствует отдельный заземляющий проводник, поэтому ее требуется переделать в схему TN-C-S. Для этого необходимо разделить в электрощите совмещенный провод PEN, являющийся одновременно нулевым рабочим и защитным проводником. После разделения должно получиться два отдельных провода: N – рабочий и РЕ – защитный.

Поскольку к дому подводятся только два питающих провода, то для получения трехжильной внутренней проводки необходимо воспользоваться специальной шиной заземления РЕ, связанной со щитом через металлическую поверхность. К ней подключается провод PEN, подведенный со стороны наружной сети.

Затем шина РЕ соединяется перемычкой с такой же шиной, подключенной к нулевому рабочему проводнику N. Нулевая шина в обязательном порядке изолируется от щита. После этого сам щит подключается к заземляющему контуру. С этой целью используется многожильный медный провод, один конец которого соединяется со щитом, а другой крепится к заземляющему проводнику при помощи болта, приваренного на конце.

Подключение заземления по схеме ТТ

Данная система не требует разделений проводника PEN. Схема предусматривает подключение фазного проводника к шине, изолированной от электрощита. Далее он будет выполнять функцию нулевого провода. После этого корпус щита подключается к заземляющему контуру.

Таким образом, заземление в частном доме своими руками по схеме ТТ, не предусматривает какого-либо электрического соединения контура с проводником PEN. Данное подключение обладает заметными преимуществами по сравнению со схемой TN-C-S. При отгорании PEN провода, нулевой потенциал на корпусах приборов будет сохраняться. Поэтому схема ТТ считается более надежной и безопасной. Серьезным недостатком считается ее высокая стоимость, поскольку в схеме обязательно присутствие защитных устройств.

Как самому сделать заземление своего дома

electric-220.ru

Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Содержание статьи

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете  разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

• заземлителей-штырей,
• металлических полос, их объединяющих в одну систему;
• линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м).  Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм²). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм².

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

.

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

stroychik.ru

Как сделать правильное заземление в частном доме 220В и 380В своими руками

Многие люди до конца не понимают, какую функцию несет индивидуальное заземление частного дома, и какое большое значение имеет решение своевременно сделать контур заземления. На самом деле его главное предназначение — отвести опасное напряжение в землю на глубину. Такая необходимость появляется при неисправности домашних электроприборов, когда нарушена изоляция. То есть при поврежденной электропроводке вы обезопасите себя и других людей, проживающих в доме, от удара током, например, от посудомоечной машины.

Общие сведения

Согласно нормативам и ГОСТу, заземление в частном доме является обязательным и должно делаться еще на этапе строительства. Поэтому, покупая загородный коттедж или дачу, обратите внимание на наличие специального отвода. В случае его отсутствия, рекомендуется сделать контур заземления своими руками. Подобные работы выполняются быстро, к тому же для их реализации не потребуется сложных расчетов. Также для безопасности важна и молниезащита кровли.

Если вы стоите перед выбором и думаете, нужно ли и можно ли обойтись без заземления для частного дома, не будем врать, что отсутствие контура заземления может привести к плачевным последствиям со смертельным исходом.

Сделать заземление в доме очень важно. Помимо защитной функции вы обеспечите качественную работу бытовых приборов. Некоторые из них требуют прямого подключения к «земле» и имеют для этих целей соответствующие зажимы (духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина).

При несоблюдении вышеперечисленного микроволновая печь в процессе своей работы может испускать неправильный (опасный) уровень излучения. Стиральная машина, если до нее дотронуться влажными руками, бьется током. С духовкой дело обстоит также. А вот компьютерные системы при подключении напрямую к сделанной заземляющей шине способны работать быстро и практически «не виснуть». Еще одним положительным моментом заземления частного дома является увеличение скорости Интернета.

Если постройка выполнена из дерева или другого горючего материала, в первую очередь продумайте, как правильно сделать заземление в частном доме, и не забывайте про заземление в подвале. Очень часто именно грозы с молниями провоцируют внезапные возгорания, а их притягивают многие элементы на участке. Поэтому в случае отсутствия заземления с громоотводом вы сильно рискуете.

Заземление в частном доме своими руками 380 В и 220 В представляет собой монтаж двух разных сетей. В первом случае контур заземления будет неотъемлемым условием, а во втором можно будет обойтись без него стандартным занулением.

Звенья контура заземления

Схема заземления состоит из таких звеньев:

• в землю на глубину не менее одного метра забиваются три стальных круглых арматуры в форме треугольника;
• полосой шириной 30-50 мм с помощью сварки арматуры соединяются;
• получившийся контур заземления подключается к счетчику.

Если перед тем как сделать заземление на даче своими руками, вы слышали советы о нецелесообразности применения в качестве соединительных элементов механизма обычных болтов, вам повезло. На самом деле болты имеют не очень хорошее свойство — быстро окисляться, что будет препятствовать проводимости контуром электричества. Исходя из этих же соображений, не рекомендуется окрашивать рамку, краска не даст возможности току уходить в землю.

Если без болтов обойтись никак не получается, размещайте их над уровнем почвы и хорошо зачищайте. Регулярно обрабатывайте детали токопроводящими средствами.

Заземление в частном доме своими руками

Другим недорогим вариантом, чтобы обеспечить заземление ВРУ, будет обесточивание имеющейся проводки. Для этого совсем не обязательно ее демонтировать, все делается проще, достаточно просто отсоединить от счетчика, а другую проложить рядом. Что касается новых розеток с выключателями, их можно поставить на существующие места.

Чтобы обновить коробки распределения, просто удалите оттуда ветхие провода. Имея под руками все самое необходимое, новая проводка собирается довольно быстро.

Смена старой электропроводки, устройство заземления в частном доме и подключение к нему приборов требуют установки нового распределительного щита. Старые провода можно будет использовать лишь для питания бытовой техники с низкой мощностью.

Капитальная реставрация электропроводов и монтаж заземления в частном доме, если он старый, — вариант дорогой и длительный. Поэтому чтобы оградить свое жилище от короткого замыкания с последующим возгоранием, лучше дополнить имеющуюся электросеть всего лишь кабелем заземления, который возможно уложить наружно в специальном коробе.

Как заземлить правильно

Как сделать заземление в частном доме, а также как сделать контур, могут подсказать, например, доброжелательные друзья или соседи. Только, к сожалению, не все владеют информацией, которая позволяет осуществить данный процесс правильно.

Так вот, заземление частного дома своими руками категорически запрещается производить на любые дюкеры, шлейфы, рампы, а также на водяные трубы, что особенно свойственно для радиолюбителей. Наличие пластика в разводке вашего жилища в разы умножает вероятность пробоя током. К тому же не полагается наружный вывод заземляющих проводников с последующим подсоединением к «земле» на необорудованной платформе.

Объяснить это можно тем, что любому металлу присущ определенный электрохимический заряд. Намокая снаружи, в силу погодных условий, создается гальваническая пара, которая приводит к электрокоррозии. Различные обработки, предназначенные для защиты, помогают лишь в сухих помещениях. Коррозия способна проникать даже под поверхностный слой заземлителя. Поэтому часто случается, что при поломке проводник моментально отгорает, когда как владелец дома уверен в его надежности и работоспособности.

Еще одним очень важным моментом является то, что защитное заземление электроустановок последовательно один через другой и подсоединение нескольких заземлителей к общей шине, производить противопоказано. Это может грозить электромагнитной несовместимостью. Так, в случае аварийной ситуации поломка первой установки повлечет за собой остальные и помехи в работе будут проявляться у каждой из них.

Специальные молниеотводы

Согласно ПУЭ (Правила устройства электроустановок) контур заземления в частном доме должен быть дополнен молниеотводом. Наиболее актуально это для дачных домиков и загородных коттеджей. Как упоминалось выше, множественные колодцы и скважины для воды, а также неглубокое вкапывание поливочных труб – территории с идеальными условиями для удара молний. А так как подобные постройки по большей части деревянные, а подразделения пожарной охраны находятся за несколько десятков километров, пожар способен привести к выгоранию большого поселка всего лишь после удара одной молнии.

Поэтому, если вы только приобрели участок со строением, тщательно обследуйте его и убедитесь есть ли заземление, а также молниезащита коттеджа. В случае отсутствия того и другого необходимо срочно принимать меры. Это позволит избежать большой опасности, которая может угрожать жизни и здоровью ваших близких. Вы убережете их от поражения электричеством, а жилье защитите от неожиданного возгорания во время грозы.

Как вы уже знаете, заземление на даче своими руками и схема, по которой оно производится, совсем несложные. А чтобы сделать свой незамысловатый домашний громоотвод, понадобятся пара арматур. Они устанавливаются на крыше таким образом, чтобы выступали вверх от края конька приблизительно на полтора метра. Заземлить с контуром их можно с помощью стальной проволоки (от 6 мм) или шиной (16х4 мм).

Рекомендованная ширина стальной шины не должна превышать 60 мм. Ее большие размеры могут привести к обратному эффекту, когда молния будет отведена не в землю, а распространится по сторонам. Все соединения обязательно производятся путем сварки.

Как измерить заземление

После того, как в доме своими руками сделан контур, многих интересует вопрос, как проверить заземление. Ведь очень важно убедиться в его надежности. С этой целью предстоит произвести измерения сопротивления течения тока в грунте и сопротивления металлических связующих. Специалисты воспользовались бы профессиональными приборами, самому же определить уровень заземление коттеджа возможно с помощью меггера или электронного измерителя, которые лучше взять напрокат. При положительном результате сопротивление растекания вашего тока не должно превысить границу в четыре ома.

Также используется народный метод определения грамотного подключения к «земле», он предполагает использование стандартной лампочки с мощностью, превышающей 100 Вт.

Понадобится патрон с переноской, в него помещается лампа. Далее первый край подключается к фазе 220 В, а второй к контуру заземления в частном доме, который вы сделали своими руками. Исходящий полноценный свет от лампы скажет о верном подключении и качественно выполненных работах. В противном случае стоит проверить сварочные стыки и при необходимости выполнить их повторно.

Иногда случается, что лампа не загорается вовсе, тогда тщательно осматриваются на цельность все схемы заземления для частного дома, и начинать здесь необходимо со щита.

Подводя итог, можно сказать о том, что молниезащита дома и заземление для дома своими руками – работы не из сложных. Главное, подготовить специальный инструмент и электрооборудование. Что касается процесса сварки, тут можно приобщить любого, кто владеет сварочным аппаратом и определенными навыками. Все работы под домом, где нет заземления, требуют соблюсти размеры монтируемой конструкции с проводниками, также здесь важна глубина залегания проводов. Поэтому, если во всех этих деталях разобраться сложно, правильное заземление частного дома стоит доверить опытному электромастеру.

Такой вариант окажется относительно дешевым, по сравнению с услугами любой фирмы, которая за большие деньги готова произвести заземление дома. Несмотря на это, стопроцентную гарантию на электробезопасность ни одна из них не дает.

Теперь, зная все положительные моменты, вам решать, когда и как сделать заземление в частном доме, и стоит ли здесь обходиться только своими руками.

electriktop.ru

Разводка трехфазной электропроводки в частном доме

 В этой статье расскажем, как правильно сделать разводку трехфазной электропроводки в частном доме, какие здесь есть нюансы и особенности.

В чем разница между однофазным и трехфазным подключением?

В нашей стране, как и во всем мире, принята трехфазная система энергоснабжения. Стандартная трехфазная проводка включает в себя три активные фазы А, В, С, нулевой N и защитный РЕ проводники. Причем при передаче энергии чаще всего используется вариант, где совмещены N и РЕ. Однофазная проводка в стандартном исполнении состоит из трех проводов, где одна только подключается к фазе.

Конструктивно эти сети различаются количеством используемой кабельной продукции, аппаратов защиты и прочих компонентов для ее организации. Различие состоит в величинах рабочего напряжения и суммарной мощности. При трехфазном снабжении эти значения составляют 380 В и 42 кВт при сечении провода 16 кв. мм, а в однофазном – 220 В и 14 кВт соответственно.

Обычно частные дома питаются от сети 220 В. Однако может возникнуть необходимость подведения трехфазной сети к частному дому в следующих случаях:

• планируется применение соответствующих электроприемников. Например, сварочные аппараты, водонагревательные котлы, электроплиты, оборудование с электроприводом и др.;
• количество этажей здания равняется двум и более.

Трехфазное энергоснабжение позволяет уменьшить номиналы устройств защиты и сечения кабелей, а также избежать «перекоса фаз».

Зачем нужен проект подключения?

Правильная разводка трехфазной электропроводки в частном доме – это залог безопасности и комфортна людей. В основе такого процесса лежит составление схемы электроснабжения. Такая работа может быть выполнена самостоятельно, однако требует хотя бы базовых знаний по электротехнике.

Можно составить схему электропроводки, как в типовой городской квартире. В то же время необходимо предусмотреть такой вопрос, как организация внешнего ввода с воздушной линии.

Проектирование и расчет электроснабжения необходимы для учета всех потребителей и их правильного подключения к энергосети. Если трехфазная проводка спроектирована верно, то она прослужит долго. Поэтому вопрос, как спроектировать электропроводку в частном доме, является актуальным.

Какая документация потребуется?

Для организации подвода электросети к зданию на законных основаниях требуется собрать пакет документов, в состав которого входят договор технологического присоединения к электрическим сетям, технические условия (ТУ), акт разграничения по балансовой принадлежности и собственно проект электроснабжения здания.

В ТУ описываются условия, на основе которых выполняется подключение электричества к дому.

Проект является основным документом, на основе которого выполняются все электромонтажные работы. В его состав входит схема разводки электропроводки с вводом на три фазы в частном доме. Для разработки плана проводки частного дома можно использовать типовые электромонтажные схемы. Стандартная трехфазная схема электропроводки делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя иногда выполняется отдельно и называется пусковой.

В акте разграничения по балансовой принадлежности разделяются границы ответственности между энергосбытовой компанией и потребителем.

Схема

Обычно к частному дому электросеть подводится при помощи воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 380 В. Линия с опоры заводится в вводной щиток, который устанавливается на внешней стороне здания. Для этого используется провод или кабель, сечение которых определяется согласно расчету. Прокладка проводки «воздушным» способом является предпочтительной по причине ее простоты и минимальных затрат.

Ввод электричества до дома с опоры

Особых ограничений по месту установки вводного устройства нет. Только необходимо учесть, что расстояние до труб должно быть не менее 1 метра.

Внутрь щитка ставится трехполюсный автоматический выключатель. Установку приборов учета электричества также рекомендуется произвести там же для облегчения снятия показаний службой энергосбыта. Корпус щитка необходимо подключить к контуру заземления. Поскольку он будет находиться на улице, нужно, чтобы класс защиты оболочки был не ниже IP54, с повышенной пыле- и влагозащищенностью.

Дальше осуществляется разработка схемы разводки трехфазной электропроводки в частном доме. Составляем принципиальную схему электроснабжения частного дома напряжением 380 В. При обозначении элементов системы нужно руководствоваться стандартом ГОСТ 21.210–2014, где приведены условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах.

При проектировании схемы учитываем следующие факторы:

• площадь дома, этажность;
• количество однофазных и трехфазных потребителей электроэнергии, их потребляемая мощность;
• необходимость резервного питания.

На схеме обязательно обозначаем номер фазы, к которой подключается потребитель.

Трехфазная схема электропроводки в частном доме (пример)

Однолинейная схема включает в себя графическое отображение всех элементов электросети: от точки подключения (опора ЛЭП) до конечного потребителя в доме. Здесь также отображаются расчетные электрические параметры сети и потребителей, марки кабелей.

На ее основе разрабатывается план прокладки проводки по помещениям. Здесь показываются конечные потребители и линии электросети от щита. Именно по нему определяются длины кабелей.

План прокладки электропроводки в частном доме (пример)

Затем составляется кабельный журнал, в котором указываются адреса подключений каждой линии или группы. После определения марок кабелей и электрооборудования уже можно составить спецификацию. На ее основе уже делается сметный расчет.

Суммарная мощность

Максимальная разрешенная по закону мощность для организации электроснабжения 380 В частного дома составляет 15 кВт. На практике значение отпускаемой мощности зависит от наличия резервов в энергосистеме.

Расчетную нагрузку нужно вычислять по схеме. Она получается из расчета суммарной мощности подключаемых электроприборов. При этом нужно проверить, чтобы полученная величина не превышала аналогичный параметр в ТУ.

Соответствующие значения типовых потребителей показаны в следующей таблице.

Средние значения потребляемой мощности электроприемников

Значения мощности и тока трехфазного оборудования можно найти в паспорте к изделию.

Разбивка на группы

При проектировании схемы разводки сети 380 В в частном доме своими руками необходимо, чтобы проводка имела разделение по группам. Это означает, что несколько однотипных потребителей подключаются к одной линии. Например, это освещение, бытовые розетки. Каждая единица трехфазного силового оборудования на кухне, в мастерской, гараже и в котельной (при ее наличии) соединяются отдельным кабелем.

Когда здание состоит из нескольких этажей, желательно спроектировать проводку так, чтобы для соответствующего оборудования каждого этажа была своя линия.

Отдельными группами также можно сделать наружное освещение, подсобных помещений и подвала, а также аварийное. Затем разбиваются на группы розетки в помещениях, где находятся потребители разной мощности. Например, только на кухню может идти несколько линий. Подключая на одну линию несколько однотипных приемников энергии, нужно отследить, чтобы нагрузки на сеть не превышали допустимые значения для нее. В общем разбивка на группы делается для того, чтобы оптимизировать сечения кабелей и обеспечить равномерное распределение нагрузок по фазам.

На случай отключения электроэнергии предусматривается питание от автономного источника энергии. Для обеспечения этого ставится реверсивный рубильник на два ввода. При пропадании электричества с основного ввода требуется вручную переключить рубильник на второй ввод и запустить генератор.

Разбивка трехфазной электропроводки на группы

При разводке необходимо добиться, чтобы значения расчетной однофазной мощности по всем трем фазам были примерно одинаковы.

Для распределения питания на такие стандартные потребители, как бытовые розетки и осветительные приборы, устанавливается отдельный щиток освещения. Здесь же можно установить отдельные автоматы для защиты систем охранной сигнализации и аварийного освещения.

При выборе аппарата защиты нужно рассчитать ток. Это можно сделать по следующим формулам.

Ток в однофазной линии:

I1 = P1 / U1,

где P1 – мощность потребителя, Вт;

U1 – напряжение, 220 В.

Ток в трехфазной линии:

I2 = P2 / (√3 × U2 × cosφ),

где P2 – мощность потребителя, Вт;

U2 – напряжение, 380 В;

cosφ – коэффициент мощности. При расчете можно принять значение 0,96.

Далее выбираем автомат с номиналом не менее расчетного для линии или группы. При компоновке щита нужно предусмотреть запас 10% на будущее.

Распределительный щиток

Распределительное устройство (РУ) предназначено для распределения электроэнергии по группам электроприемников в частном доме. Обычно содержит автоматические выключатели и аппараты защитного отключения (УЗО), шины. Его целесообразно устанавливать в подсобном или любом другом нежилом помещении, недалеко от ввода кабеля в здание. Степень защиты оболочки можно выбрать IP31. Материал корпуса – металл, окрашенный в белый цвет.

Во внутрь щитка заводится кабель от вводного устройства на реверсивный рубильник через четырехполюсный УЗО. Второй ввод предназначен для резервного питания, например, от генератора, работающего на топливе. Для его подключения необходимо предусмотреть трехфазную розетку, смонтированную на внешней стороне здания или в подсобном помещении с хорошей вентиляцией.

Согласно п. 1.7.102 ПУЭ ред. 7, в системе, использующей стандарт TN-C-S, делается повторное заземление при входе. Для этого в распределительном электрощите выделяются рабочий ноль N и защитный РЕ из проводника PEN. РЕ в свою очередь подсоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ). Последнюю подключают к контуру заземлению здания при помощи стальной ленты 40 × 4 мм или медного провода сечением 10 кв. мм. Если он отсутствует, то делают заземление с нуля.

Соединения на ГЗШ необходимо выполнять при помощи болтов, при этом нужно надеть наконечники на концы проводов кабеля. Для уравнивания потенциалов корпуса всех щитов все металлические трубы на месте входа в здание и ванные подсоединяются к шине РЕ.

В отличие от распределительного щит освещения можно выбрать и с пластиковым корпусом.

Выбор кабелей и комплектующих

Трехфазная проводка в частном доме состоит из внутренней и наружной сетей. Подбор электрооборудования производится согласно схеме трехфазной проводки в частном доме.

В вводном щитке ставятся только трехфазные комплектующие. Входной автомат выбирается категории А на расчетную нагрузку. Когда его значение составляет 15 кВт, номинал составит 40 А. Счетчики бывают однофазные и трехфазные. Выбираем трехфазный с номинальным током до 100 А.

В РУ ставится рубильник на ток не менее расчетного, автоматические выключатели и шины на изоляторах. До рубильника также рекомендуется ставить УЗО 100 (300) мА для обеспечения безопасной эксплуатации здания, в частности исключения возгораний.

Номиналы аппаратов защиты на группы освещения 16 А, а для розеток – 25 А. Установки автоматов для трехфазных потребителей рассчитываются отдельно в каждом случае. При выборе аппаратов защиты для таких приемников, как нагревательные приборы, электродвигатели, ориентируемся на пусковой ток.

На линиях розеток рекомендуется использовать дифференциальные автоматические выключатели с установкой УЗО 30 мА, а в случае с ванной комнатой – 10мА. Для защиты выходных линий обычно выбираются автоматы категории С.

Кабели

Для подключения вводного щитка к воздушной линии энергосети лучше всего использовать самонесущий провод СИП. Поскольку по вводному проводу протекают значительные токи, то жила подбирается с сечением от 6 кв. мм. Материал жилы – алюминий, что поможет избежать окисления на месте контакта с воздушной ЛЭП 380 В, где обычно применяются провода из такого же материала.

Для внутренней прокладки кабели выбираются с приставкой LS. Это означает, что изоляция жил и оболочка кабеля изготовлены из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением.

Вся внутренняя электропроводка выполняется проводами и кабелями, материал жилы которых – медь. Это потому что медь пластичнее, чем алюминий, меньше ломается, имеет хорошие электропроводящие свойства. Этим требованиям удовлетворяет кабель ВВГнг-LS.

Количество жил кабеля для однофазной линии равен 3, а для трехфазной – 5. Один из проводов подключается к шине N, а другой – к защитному заземлению РЕ.

Сечение жилы кабеля для линий освещения можно брать 1,5 кв. мм, а для розеточной сети уже понадобится большее сечение – 2,5 кв. мм. Для сети резервного питания достаточен отдельный кабель с 4 кв. мм. При выборе сечения провода для питания остального электрооборудования ориентируемся на расчетные токи.

Розетки и выключатели

Розетки и выключатели бывают внутренней и наружной установки. При первом случае подразумевается, что прибор будет монтироваться в монтажную коробку, установленную в стене. Во втором – электрический компонент крепится непосредственно на стену и используется в основном при прокладке наружных сетей. По эстетическим соображениям при прокладке внутри здания применяются только приборы внутренней установки.

Для маломощных потребителей выбираются стандартные комплектующие, а вот для подсоединения мощных однофазных и трехфазных потребителей розетки надо выбирать по пусковому току.

Для монтажа на улице и во влажных помещения, например, ванная комната, лучше использовать розетки со степенью защиты не менее IP44.

Советы при монтаже своими руками

Монтаж трехфазной электропроводки в частном доме выполняется согласно схеме электроснабжения.

Для защиты кабельной сети, а также обеспечения лучшей ремонтопригодности и внешней эстетики вся сеть выполняется скрытым способом. Для этого необходимо предусмотреть гофротрубы или укладку кабеля в специальные канавки на стене – штробы. После окончания электромонтажа их следует замазать на уровне стены штукатурным раствором.

Установка выключателей производится на высоте 1,2 м от уровня пола. Обычно они устанавливаются со стороны дверной ручки. Розетки размещаются на высоте не менее 90 см.

Спуски к ним с основной линии выполнять при помощи монтажных и клеммных коробок. Соединение проводов между собой выполняется методом скручивания жил или с помощью специальных клеммников.

Прокладка электропроводки в частном доме

В приведенном рисунке значения высот размещения розеток приведены ориентировочно.

Испытание электропроводки

После окончания электромонтажных работ нужно провести испытание электросети. Для самостоятельной проверки можно использовать мультиметр.

Далее выполняется прозвонка всех линий потребителей на наличие короткого замыкания. Контролируется работа всех установленных выключателей. Производится также осмотр всех контактных соединений.

Для измерения сопротивления заземления, которое должно равняться 30 Ом, лучше всего вызвать специалистов электротехнической лаборатории с соответствующей лицензией. Затем нужно распечатать однолинейные схемы и закрепить их при помощи клея на дверях щитков. После этого можно приглашать представителей энергетического надзора для проверки системы электроснабжения дома и подключения к сетям.

Разводка трехфазной электропроводки в частном доме – дело непростое. При должном подходе весь процесс потребует минимальных временных и денежных затрат, а электропроводка будет безопасной и прослужит долго.

electrika.online

No related posts.