Светодиодная настольная лампа своими руками
Светодиодная настольная лампа своими руками. Такое устройство можно сделать очень просто и почти даром, если Вы не выбрасываете то, что может ещё пригодится. Не пополняя громадные свалки возле городов, Вы сохраняете нашу такую хрупкую планету. Выбирайте также архитектурное освещение фасадов зданий на сайте emitter.pro.
Настольная лампа в работе
Для изготовления светодиодной лампы нам понадобится всего несколько деталей, которые наверняка есть у большинства хозяйственных людей. Например, старые зарядные устройства для сотовых телефонов устаревшей конструкции, в рабочем состоянии. Эти зарядки являются готовым блоком питания для некоторых маломощных устройств. В последующих статьях мы рассмотрим несколько таких примеров.
Зарядка
Так же потребуется светодиод мощностью от 1 до 3 ватт, в зависимости от мощности блока питания. Я нашёл такой, как на фото ниже. Не знаю от чего он, да это и не важно.
Светодиодт — для концентрации света и для того чтобы свет не попадал в глаза (я делаю лампу для подсветки клавиатуры в ночное время), потребуется отражатель.
Отражатель от фонарика
Далее нам потребуется стойка лампы. Для этой цели я применил обрезок медного кабеля, который у меня остался от монтажа проводки в доме. Кабель нужен с двумя монолитными жилами, а не мягкими многожильными, которые будут плохо выполнять роль стойки.
Пудреница
В центре корпуса пудреницы сверлим отверстие диаметром чуть меньше диаметра кабеля от диода, а сбоку корпуса, отверстие для кабеля от блока питания, соответствующего диаметра. Кабель вставлен. Припаиваем ограничивающий резистор сопротивлением около 5 — Ом последовательно со светодиодом и паяем к схеме блок питания. Припаиваем резистор и блок питания. После проверки работоспособности и контроля температуры всех элементов схемы (у меня всё чуть тёплое), заливаем детали клеем из клеевого пистолета. Можно использовать эпоксидную смолу, но с пистолетом намного быстрее. Клей скрепляет элементы и одновременно служит изолятором.
Корпус пудреницы не тяжёлый и для большей устойчивости лампы нужно добавить вес. Можно добавить массивную железную шайбу или как я, много болтиков и гаек. Защёлкиваем пудреницу и настольная светодиодная лампа сделана полностью своими руками, к тому же практически даром. Испытываем в темноте и убеждаемся что вариант удачен.
Блок питания из энергосберегающей лампы: переделка своими руками
Очень часто причиной поломки электроприбора становится неисправность аккумулятора. Вследствие этого нужен ремонт или же покупка нового оборудования. Но можно избежать больших затрат, сделав блок питания из энергосберегающей лампы своими руками. Все необходимые детали можно взять из обычной люминесцентной лампы, стоимость которой невелика.
Балласт люминесцентной лампы
В каждой энергосберегающей лампочке имеется небольшая схема, которая предотвращает мигание во время включения, а также способствует постепенному разогреву спиралей устройства. Её название — электронный балласт.
Вследствие того, что устройство может иметь такие высокие показатели частот, коэффициент потребления энергии возрастает до единицы, а это, в свою очередь, делает энергосберегающие лампы экономично выгодными.
Значительным преимуществом таких устройств является отсутствие какого-либо шума во время работы, а также электромагнитного поля, который негативно воздействует на организм человека.
Те балластные схемы, которые выполняют функцию преобразования напряжения (а таковых большая часть), собираются на полупроводниковых транзисторах.
В дорогостоящих устройствах схема более сложная, чем в дешёвых лампочках.
Из сгоревшей энергосберегающей лампы можно сделать заготовки для будущего импульсного блока питания. Также для этого можно взять и работающее устройство.
В составе компактной люминесцентной лампочки (КЛЛ) имеются следующие элементы:
- Биполярные транзисторы с защитными диодами. Как правило, они выдерживают напряжение в 700 В, а также силу тока до 4 А.
- Трансформатор импульсного тока.
- Электронный дроссель.
- Конденсатор (10/50 В, а также 18В).
- Двунаправленный триггерный неуправляемый диод (динистор).
- Очень редко в устройстве содержится униполярный транзистор.
Во время изготовления БП из энергосберегающей лампы своими руками с использованием недешёвых экономок достаточно дополнить источник некоторыми деталями. Также в качестве основы будущего блока можно взять драйвер для светодиодов, которые зачастую устанавливают в фонарики.
Важно отметить, что для выполнения ИБП брать схему, имеющую электролитический конденсатор, не рекомендуется. Это связано с тем, что она в приборе в качестве блока питания прослужит недолго. Также для этой цели не подходят электронные балласты, в составе которых имеются специальные платы небольших размеров.
Особенности импульсного блока питания
Принцип функционирования импульсного блока питания из энергосберегающей лампы заключается в следующем:
- Входной выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, превращает переменный ток (входной) в постоянный.
- Инвертор, в свою очередь, трансформирует постоянный ток в переменный, но частота при этом возрастает с 50 Гц до 10 кГц, что является выше в 200 раз.
- Такой ток передаётся на трансформатор. Он будет или повышать, или понижать напряжение.
- Выходной выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный, но при этом частота остаётся высокой.
Как правило, в современных схемах используются MOSFET — транзисторы. Их главная особенность — очень быстрая скорость переключения. Соответственно в таких балластах должны быть использованы и быстродействующие диоды. Они размещаются в выходном выпрямителе.
При изготовлении ИБП лучше использовать диоды Шоттки, поскольку они меньше всего теряют энергию во время работы на высокой частоте (в отличие от кремниевых, у которых этот показатель значительно выше).
Если же выходное напряжение очень низкое, тогда функцию выпрямителя может выполнять транзистор. Кроме того, можно вместо этого использовать дроссель.
Такие простые преобразователи тока встречаются в схемах энергосберегающих ламп на 20 Вт.
Изготовление ИБП своими руками
Если же изготавливается БП, который будет иметь мощность 3,7−20 Ватт, в таком случае трансформатор не является основной составляющей. Вместо него лучше всего сделать несколько витков провода, которые закрепляются на магнитопровод. Для этого необязательно избавляться от старой намотки, их можно выполнить поверх.
Рекомендуется для этой цели использовать провод марки МГТФ, имеющий фторопластовую изоляцию. Понадобится небольшое его количество. Несмотря на это обмотка будет полностью покрыта, поскольку большая часть отводится на изоляцию.
Использование трансформатора
Главным преимуществом при изготовлении блока питания своими руками является то, что есть возможность подстраиваться под показатели трансформатора. Кроме этого, не потребуется цепь обратной связи, которая чаще всего является неотъемлемой частью в работе устройства. Даже если во время сборки были сделаны какие-либо ошибки, чаще всего такой блок будет работать.
Для того чтобы сделать собственноручно трансформатор, потребуется иметь дроссель, межобмоточную изоляцию, а также обмотку. Последнюю лучше всего выполнить из лакированного медного провода. Следует не забывать о том, что дроссель будет работать под напряжением.
Обмотку нужно тщательно изолировать даже тогда, когда она имеет заводскую специальную защитную плёнку из синтетического материала.
В качестве изоляции можно использовать или электрокартон, или же обычную бумажную ленту, толщина которой должна быть не меньше 0,1 мм. Только после того, как будет сделана изоляция, можно поверх неё наматывать медный провод.
Что касается обмотки, то провод лучше всего выбрать как можно толще, а вот количество необходимых витков можно подобрать исходя из требуемых показателей работы будущего устройства.
Таким образом, можно сделать ИБП, который будет иметь мощность более 20 Вт.
Назначение выпрямителя
Для того чтобы в импульсном блоке не произошло насыщение магнитопровода, требуется использовать только двухполупериодный выходной выпрямитель. В том случае, если трансформатор должен понижать напряжение, рекомендуется использование схемы с нулевой точкой. Чтобы выполнить такую схему, нужно иметь две абсолютно одинаковые вторичные обмотки. Их можно сделать самостоятельно.
Следует учитывать то, что выпрямитель по типу «диодный мост» для этой цели не подходит. Это связано с тем, что значительное количество мощности во время передачи будет теряться, а значение электрического напряжения будет минимальным (менее 12В). Но если делать выпрямитель из специальных импульсных диодов, тогда стоимость такого устройства обойдётся значительно дороже.
Наладка устройства
После того как БП будет собран, требуется проверить его работу на максимальной мощности. Это необходимо для того, чтобы измерить температуру нагревания трансформатора и транзистора, значения которых не должны превышать 65 и 40 градусов соответственно. Чтобы избежать перегрева этих элементов, достаточно увеличить сечение провода обмотки. Также часто помогает изменение мощности магнитопровода в большую сторону (учитывается ЭПР). В том случае, если дроссель был взят из балласта светодиодного фонаря, увеличить сечение не получится. Единственным вариантом будет контролировать нагрузку на прибор.
Подключение к шу
руповёрту
Чтобы установить импульсный блок питания в шуруповёрт, потребуется разобрать электроинструмент. Как правило, его внешняя часть состоит из двух элементов. Следующим этапом требуется найти те провода, с помощью которых двигатель соединяется с аккумулятором. Именно их нужно соединить с блоком питания (самоделкой), используя термоусадочную трубку. Также можно спаять провода. Скручивать их настоятельно не рекомендуется.
Чтобы вывести кабель наружу, потребуется сделать отверстие в корпусе шуруповёрта. Также рекомендуется установить предохранитель, который защитит провод от повреждений у основания. Для этого можно сделать специальную клипсу из тонкой алюминиевой проволоки.
Таким образом, переделка схемы балласта в импульсный блок поможет заменить повреждённый аккумулятор у шуруповёрта. К тому же, если учитывать все нюансы из области экономики во время изготовления, то можно утверждать, что сделать ИБП своими руками выгодно.
Блок питания из ЭПРА своими руками
Начнём с определения.
ЭПРА (Электронный Пуско Регулирующий Аппарат) – это устройство, предназначенное для поджига газоразрядных ламп и поддержания их в рабочем состоянии.
Соответственно, горение таких ламп без ЭПРА невозможно, а, значит, этот блок имеется во всех светильниках, которые работают с лампами на основе инертных газов, или даже в самих лампах (например, в энергосберегающих неоновых со стандартными цоколями).
Рассмотрение преимуществ и недостатков ламп мы оставим на потом, а сейчас остановимся подробнее на блоке их питания.
Основные компоненты ЭПРА
В составе подавляющего большинства таких устройств имеются:
- Фильтр (могут отсекаться помехи из сети питания, или, наоборот, создаваемые самим блоком питания).
- Выпрямитель.
- Корректор мощности.
- Выходной сглаживающий фильтр.
- Инвертор.
- Балласт.
Однако, в целях экономии (габаритов или конечной стоимости) некоторые производители могут убирать те или иные блоки.
Блоки могут реализовываться из самостоятельных радиоэлементов или на основе специальных микросхем.
Применение
Даже при беглом взгляде на состав ЭРПА становится понятно, что перед нами – готовый импульсный блок питания.
И, например, если светильник больше эксплуатироваться по назначению не будет, то почему бы не использовать из него пускорегулирующий блок в других целях?
Например, можно собрать компактный блок питания светодиодных лент с минимумом дополнительных деталей или зарядное устройство для аккумуляторов.
Переделка ЭПРА из энергосберегающей лампы
Так выглядит обычная люминесцентная лампа с цоколем Е27.
Рис. 1. Люминесцентная лампа с цоколем Е27
А так выглядит её принципиальная схема.
Рис. 2. Принципиальная схема люминесцентной лампы с цоколем Е27
Красным выделены элементы, которые необходимы для запуска колбы (они нам не понадобятся).
Физически блок выглядит так (после разбора лампы).
Рис. 3. Блок лампы с элементами
Практически единственное отличие от ИБП – дроссель L5. Его нужно заменить на трансформатор. Сделать это можно двумя способами:
- Намотать на него вторичную обмотку;
- Выпаять и заменить на подходящий трансформатор (обязательно импульсный).
Здесь сразу необходимо оговориться о мощности такого ИБП.
Примечание. Все элементы схемы для достижения компактности готового изделия подобраны строго под определённые выходные параметры. А значит, без значительной переделки и применения радиаторов / других теплоотводов выходную мощность повысить не получится. Лучше всего, если она останется в пределах исходной мощности лампы!
То есть, если лампа на 15 Вт, то при выходном напряжении в 12 В сила тока на выходе не должна быть выше 1 А (12·1= 12 Вт).
Путь с минимальными трудозатратами — конечно, замена на подходящий.
Перемотка
Штатный дроссель имеет небольшие габариты, что существенно затрудняет перемотку.
И даже после переделки впаять его на место вряд ли получится (габариты увеличатся). Хотя при должной сноровке можно-таки разобрать дроссель, изолировать первичную обмотку стеклотканью и намотать 10-20 витков (толщина провода до 0,5 мм отлично подойдёт).
Переделанная схема может иметь вид как на схеме ниже.
Рис. 4. Переделанная схема
Конденсаторы С9 – 0,1 мкФ, С10 – 470 мкФ. Диоды или диодный мост должны быть импульсными.
Дополнительный трансформатор
ЭРПА можно дополнить своим трансформатором. Например, как на схеме ниже.
Рис. 5. Схема дополненная трансформатором
Здесь не обошлось без мелких переделок основной схемы. Был заменён:
- Резистор R0 (минимум 3 Вт, можно включить два по 10 Ом, 2 Вт параллельно).
- Конденсатор C0 (напряжение – до 350 В).
- Транзисторы 13007 (VT1 и 2, ставятся на радиаторы с площадью минимум 20 см2).
Трансформатор можно взять готовый или намотать на основе дросселя из другой лампы, например, большей по мощности.
В качестве основы можно использовать ферритовое кольцо (2000НМ — 28 х 16 х 9мм или больше). В данной схеме использовалось кольцо с диаметрами 40 и 22 мм (внешний/внутренний), толщина – 20 мм. Первичная обмотка – 63 витка (ПЭЛ 0,85 мм2), вторичные – по 12 витков (провод тот же).
На схеме обозначена симметричная намотка вторичных обмоток. Её можно заменить одной, но на выходе должен быть диодный мост (как на первой схеме).
Схема 2 позволяет довести мощность блока питания до 100 Вт.
Больший ток может понадобиться для питания галогеновых ламп или для других задач.
Без подключённой нагрузки включать этот блок питания нельзя! Обратите внимание на показатели рассеиваемой мощности тестовой нагрузки.
Как посчитать витки трансформатора
Это, наверное, ключевой вопрос в переделке.
Алгоритм действий таков:
1.На дроссель необходимо намотать удобное количество витков (10/20/30 и т.п.).
2.Подключить нагрузку (это может быть резистор с рассеиваемой мощностью 30 Вт и больше).
3.Запитать схему и снять измерения на выходе (то есть на нагрузке).
4.Теперь легко понять какое напряжение приходится на 1 виток (имеющееся напряжение делите на количество намотанных витков).
5.Теперь можно рассчитать необходимое вам количество витков (требуемое напряжение делите на «цену» одного витка).
6.Наматываете своё количество витков.
Автор: RadioRadar
Блоки питания для LED ламп 12 ВольтТак как в последнее время светодиодное освещение убедительно доказало свою выгоду применения на практике, оно особенно популярно среди владельцев частных домов, торговых площадок и даже транспортных средств. Это безопасный универсальный источник света, который не наносит вреда окружающей среде. Однако не стоит забывать, что для его бесперебойной работы необходимо установить специальное устройство, которое представляет собой трансформатор для LED ламп на 12 Вольт. Трансформаторы предназначены для преобразования переменного напряжения, в стандартном случае сетевое значение составляет 220 Вольт, в постоянный ток величиной 12 Вольт. Они обеспечивают корректную работу всей схемы освещения, как в помещении, так и на открытом пространстве, создают безопасные условия для эксплуатации и выступают стабилизаторами поступающего тока на выходе. Светодиодные лампы имеют внушительный срок службы, поэтому важно, чтобы электропитание таких светильников оставалось долговечным. Скачки напряжения или ток выше верхнего порогового значения могут повлиять на яркость светодиодов или вовсе вывести их из строя. Основные параметры, на которые следует обратить внимание при покупке блока питания для светодиодных лент:
Для каких бы целей не применялся трансформатор для светодиодных ламп, главным условием является правильное место размещения. Оно должно быть сухим и чистым. Для обеспечения дополнительной защиты устройство можно поместить в специальный ящик. |
Светодиодный микроскоп Франка
| | Сделай сам Микроскоп Преобразование , созданный Фрэнком Вейтнером |
В этой инструкции показано, как преобразовать стандартный микроскоп с лампочкой на светодиодный светильник. В качестве источника питания можно использовать только дешевую зарядку мобильного телефона из-за гораздо более низкой потребляемая мощность светодиодной лампы. Неисправные оригинальные блоки питания не нуждаются в ремонте или обменяли.Поскольку светодиод не ломается, лампочки больше не нужны.
Вся светодиодная система стоит менее 20 евро.
Идея
В нашей мастерской мы часто сталкиваемся с проблемами с неисправными блоками питания микроскопов. Источники питания обычно представляют собой импульсные блоки питания, которые нелегко отремонтировать. Альтернативой является снабжение лампочки внешним стандартным источником питания, но такая блоки питания на 2 А (при 12 В) или даже 4 А (при 6 В) либо недоступны или слишком дорого, а функция затемнения по-прежнему отсутствует…
В других случаях лампочки перегорели, и зачастую эти особые лампы недоступны.
Ранее эти микроскопы не подлежали ремонту. Но теперь мы преобразовываем эти микроскопы в Светодиодная подсветка. Это прекрасно работает.
Белые сверхъяркие светодиоды, особенно с линзой, как яркие, как обычные лампочки на 20 Вт, но им нужна лишь часть тока. Текущее необходимо настолько мал, что в качестве источника питания можно использовать обычные зарядные устройства для мобильных телефонов. Мобильный телефон зарядные устройства очень дешевые и общедоступные.
Преимущества
Преобразование в светодиодный свет дает несколько интересных преимуществ:
• Свет очень яркий.
Светодиод мощностью 1 Вт в сочетании с линзой такой же яркий, как и обычная лампа мощностью 20 Вт.
• Настоящий белый свет.
Лампочки излучают желтоватый свет, который корректируется синим фильтром. Светодиодная лампа
настоящего белого цвета и также не меняет цвет при затемнении.
• Светодиоды служат вечно. Запасные лампочки больше не нужны.
Срок службы светодиодов составляет около десяти тысяч часов. Также они
нечувствительны к ударам и вибрации.
• Потребляемая мощность значительно ниже.
Энергопотребление настолько низкое, что можно использовать дешевые блоки питания.
• Микроскоп может работать от батарей в течение нескольких часов.
Небольшой (перезаряжаемый) батарейный блок может обеспечить питание в течение нескольких часов работы.
Иногда аккумулятор можно даже встроить в микроскоп.
• Микроскоп и светодиод нагреваются меньше.
Меньшее энергопотребление означает меньше тепла. Микроскоп уже не греется
.
• Переоборудование дешевле ремонта блока питания.
Вся система с блоком питания может быть построена менее чем за 20 евро.
Недостатки
Я признаю, что белые мощные светодиоды (пока) не везде доступны. Но поскольку они универсальны в использовании и только одна модель подходит для всех типов микроскопов (и для других целей) имеет смысл заказать несколько штук из Европы или США.В Европе светодиод мощностью 1 Вт со встроенной линзой стоит около 10 евро.
Соображения
После тестирования разных типов светодиодов на разных микроскопах я пришел к следующему выводу: сверхъяркие светодиоды
выпускаются в стандартных 5-миллиметровых корпусах (№1). От шести до двенадцати светодиодов излучают яркий свет.
достаточно (№2). Но освещение всего шестью светодиодами могло быть более однородным. Угол луча не идеален, но приемлем. Один светодиод стоит
0,20 — 1 €.
Помимо стандартных светодиодов существуют светодиоды повышенной мощности Luxeon (No.3).
Существуют типы 1 Вт, 3 Вт и даже 5 Вт. Светодиод установлен на небольшой печатной плате с алюминиевой платой. Алюминий
действует как радиатор. Это упрощает монтаж и охлаждение. Угол луча 110. Дополнительная оптика должна быть
использоваться. Такие светодиоды стоят от 5 до 10 евро.
Достаточно одного светодиода (или комбинации светодиодов) мощностью 1 Вт. Угол луча должен быть не более 15 °. 10 ° идеальны.
Для меня лучшее решение — Luxeon Star / O (№4). Это светодиод мощностью 1 Вт со встроенной линзой 10 °. Цена около 10 €.
| | 1 сверхяркий светодиод в стандартном корпусе 5 мм 2 первая попытка со светодиодами 6 x 5 мм 3 Luxeon 1 Вт высокомощный светодиод 4 Luxeon Star / O с оптикой |
Электронная схема
Светодиоды нельзя подключать напрямую к внешнему источнику питания. Требуется электронное управление.
Светодиоды управляются током, а не напряжением.Ток должен быть стабильным, а напряжение регулироваться. автомат. Этот стабилизатор тока должен работать с любыми обычными зарядными устройствами для мобильных телефонов. Это означает широкий диапазон входного напряжения. от 5 до 15 В. Зарядное устройство для мобильного телефона должно выдавать 400 мА, что всегда так.
Технические характеристики светодиода Luxeon: 350 мА при 3,42 В. Необходимая электроника должна стабилизировать выходной ток до 350 мА независимо от входного напряжения. Схема довольно простая, но хитрая.
| | Принципиальная схема. T 1 и T 2 составляют стабилизатор тока. Делитель напряжения вокруг потенциометра снижает
смещение для T 2 , чтобы уменьшить яркость светодиода. |
Транзистор Т 2 управляет светодиодом. Вместе с R 3 он включен последовательно со светодиодом. Это означает, что ток светодиода также течет через транзистор и резистор.Параллельно резистору идет путь ВЭ транзистора Т 1 . Поскольку BE-падение напряжения транзистора всегда составляет 0,7 В, также напряжение на резисторе фиксируется на 0,7 В. Но когда напряжение на резисторе является фиксированным, и в любом случае резистор должен быть фиксированным и ток через резистор. В ток стабилизирован.
Величина тока зависит от резистора R 3 .
R 3 = 0,7 В / 0,35 A R 3 = 2 Ом
После тестирования на практике я выбрал 1.8 Ом.
Потери мощности резистора почти 1/4 Вт.
P = 0,7 В x 0,35 A P = 0,245 Вт
Теоретически резистор на 1/4 Вт годится, но он нагревается. С резистором на 1/2 Вт мы находимся в безопасности.
Напряжение смещения для T 2 создается делителем напряжения R 1 , потенциометром и R 2 . Значения некритичны, потому что текущий уже ограничено. R 2 отвечает за самую низкую яркость и обеспечивает хороший диапазон вариаций горшка.
T 1 — универсальный маломощный транзистор типа BC 546 или аналогичный.
T 2 должен быть побольше. Размер T 2 зависит от падения напряжения на CE. Это разница между напряжением питания
и напряжение светодиода (3,42 В) и падение напряжения 0,7 В на R 3 . T 2 должен быть больше, чем выше напряжение питания.
V (CE) = V (in) — V (LED) — V (R3)
Падение напряжения транзистора V (CE) , умноженное на ток светодиода, приводит к потере мощности транзистора.Потери тока и мощности должны быть
учитывались при выборе типа транзистора.
BD 139, например, достаточно большой. Я взял еще больший BD 243 только потому, что он валялся.
Маленький радиатор никогда не ошибается. В этом случае установка T 2 непосредственно на корпус микроскопа является даже лучшей идеей. В тепло может отводиться по корпусу, а другие устройства могут быть установлены непосредственно на транзисторе. Плата ПК не требуется.
| | При использовании радиатора или металлического корпуса микроскопа убедитесь, что транзистор установлен изолированным с помощью мерцания.
изолятор.Обычно к коллектору подключается металлическая часть транзистора. Но в нашей схеме коллектор
не подключен к земле. Убедитесь, что винт также изолирован от транзистора. |
Механическая подготовка
Еще нужен оригинальный объектив с корпусом лампы. Светодиод будет установлен прямо на нижней пластине. Убедись в том, что светодиод ставится именно там, где раньше была нить накаливания лампочки.
Синий фильтрующий диск больше не нужен. Его можно вынуть из корпуса лампы.
| | Основание микроскопа. Стенд с механикой и оптикой снимается. Корпус объектива с объективом виден в центре. |
| | Вид на базу изнутри. Поток и выключатель уже установлены, но не подключены. Для транзистора было найдено хорошее место. Существующая дыра с
угроза может быть использована. Перед установкой была удалена краска с поверхности корпуса микроскопа. Транзистор сейчас
имеет гладкое и плоское тепловое соединение. |
| | Микроскоп получает розетку питания сзади (вверху). Электромонтаж закончен.На нижней пластине должен быть установлен только светодиод. |
| | Детальный вид на проводку. Убедитесь, что T 2 изолирован от металлического корпуса. Также для монтажа используйте термопасту. По окончании механических работ монтаж проводки занимает всего 15 минут. Присмотритесь |
Опыт
Все пользователи были очень довольны конверсией.Я никогда не слышал жалоб на свет. Кажется, что 1 Вт-светодиода с фокусирующей линзой действительно достаточно для всех обследований. Даже с 100-кратным масляным объективом, который используется для обследования на малярию яркость не только достаточно высока, но и даже больше, чем при исходном освещении.
Версия 700 мА
Прошло пять лет с тех пор, как я написал вышеупомянутую статью. Тем временем светодиоды стали дешевле и мощнее. Так я решил обновить подсветку микроскопа более мощным светодиодом.Результатом является подсветка микроскопа светодиодом 700 мА, что вдвое больше, чем раньше. Теперь источником питания является USB-источник питания на 5 В. В качестве примера приведем преобразование Olympus CH-2.
| | |
Отличия от версии 350 мВт
Светодиод аналогичен версии на 1 Вт. Напряжение осталось прежним, но теперь ток 700 мА вместо 350 мА. Объектив также идентичный.
Принципиальная схема стабилизатора тока осталась прежней.Только номинал резистора R 3 должен быть изменен из-за более высокого Текущий. Также рекомендуется радиатор для T 2 и светодиода.
Расчет для новой версии прост. Напряжение на светодиодах такое же (≈3,4 В), но ток светодиода в два раза больше. Что Значит, и ток через T 2 и R 3 будет в два раза больше. Поскольку падение напряжения на R 3 по-прежнему составляет 0,7 В, сам резистор должен быть в два раза меньше.Это легко сделать, я просто беру два резисторы у меня еще параллельно. Это уменьшает вдвое сопротивление и удваивает мощность, что также необходимо.
BD237 как T 2 все еще в порядке (2 А), но я взял BD243 (6 А) только потому, что у меня их много. На этот раз транзистор определенно нужен радиатор, потому что потери мощности на транзисторе вдвое больше, и он действительно нагревается.
| | Оригинальный проволочный потенциометр удаляется, а новый устанавливается в том же месте, чтобы можно было использовать оригинальную шкалу.Пользователь не почувствует разницы. Монтажная пластина также используется в качестве радиатора для T 2 . |
В особенности это касается светодиода. Светодиод не нагревается, как галогенная лампа, но все же должно быть некоторое количество тепла. уведен прочь. Сделайте пробный запуск. Когда радиатор нагревается настолько, что к нему уже нельзя прикасаться, возьмите более крупный. Не забываем крепление утеплитель и термопаста.
Я взял довольно большой транзисторный радиатор.Это больше, чем нужно, но в случае с Olympus идеально подходит а позже регулировка светодиода не потребовалась.
| | Для нового светодиода необходим надлежащий радиатор. Измерения отверстий должны проводиться очень тщательно и точно, чтобы убедиться, что фокус находится в
действительно в центре. Очень полезен простой тест яркости, описанный ниже. |
В конце концов, вам все равно нужно взять радиатор или кусок металла, который подходит к вашему микроскопу и идеально позиционирует светодиод.Поэтому, вероятно, потребуются некоторые слесарные работы. Перед тем, как просверлить отверстия для крепежные винты.
Блок питания
Чтобы потери мощности были небольшими, входное напряжение должно быть как можно меньшим. 5 В или 6 В идеальны. Сила убыток невелик, и у T 2 еще есть «запас», который нужно контролировать.
Тепло (потеря мощности) на T 2 зависит от падения напряжения CE.
Если мы используем источник питания 5 В, падение напряжения составит всего 1.6 В (5 В-3,4 В LED ). Умноженный на ток 700 мА дает
всего 1,1 Вт тепла.
Но если вы используете источник питания 12 В, потери мощности транзистора увеличиваются до 9,6 Вт!
На этот раз я использовал источник питания USB 5 В, который я установил в корпус микроскопа.
Тестирование
| | Простой способ измерения изменений яркости: LDR, наклеенный на предметное стекло микроскопа. |
В конце краткий комментарий по тестированию яркости.
Измерителя яркости у меня нету. Но у меня есть LDR, который я приклеил эпоксидным клеем в центре. предметного стекла микроскопа и подключил его к омметру. С помощью этого метода я не могу получить абсолютное значение измерения яркость, но я вижу изменения и могу сравнивать значения. Этого достаточно, чтобы выровнять светодиод и сравнить яркость с яркостью. оригинальная лампа для микроскопа.
Итак, мой ненаучный результат измерения в случае Olympus CH-2: Вау! Он намного ярче оригинала…
Источники и дополнительная информация
Список данных транзисторов Фрэнка
www.luxeonstar.com
Вот самый мощный в мире светодиодный видеосвет, взрывающий блок питания
Светодиоды
с каждым годом становятся все мощнее и мощнее. И этот утверждает, что на данный момент является короной самого мощного в мире светодиода COB, разработанного специально для использования в видео. Он стоит безумно 1350 долларов, требует мощности 1500 Вт, имеет дневной свет 5600K и индекс цветопередачи 95+.Как фанат светодиодов, Мэтт из DIY Perks смог достать один для тестирования, но при этом взорвал два блока питания.
Первая задача с таким светодиодом — придумать, как его охладить. Хотя светодиоды не выделяют столько тепла, как их аналоги от ламп накаливания, они все же могут выделять изрядное количество тепла, особенно когда они такие мощные, а тепло — большой убийца светодиодов. Итак, Мэтт изготовил на заказ свой собственный радиатор с жидкостным охлаждением, чтобы прикрепить его к задней части этой штуки, а затем прокачал его через четыре огромных радиатора башни ПК.
По словам Мэтта, он даже не нагрелся. Это хорошие новости. Не очень хорошие новости, ну…
Имея светодиод, который требует такой большой мощности, вы не можете просто подключить его к батарее V-Mount или обычному источнику питания 12 В и ожидать, что он будет работать — по крайней мере, не на максимальной мощности. При напряжении 12 В вы должны иметь возможность подавать ток 125 А, которого хватит на большинство источников питания на 12 В.
Итак, чтобы получить мощность, вам нужно увеличить напряжение, чтобы уменьшить ток.При 24 В этот ток снижается до 62,5 А. Все еще довольно здоровенный, но немного более управляемый. Чтобы добиться этого более высокого напряжения, Мэтт подключил последовательно два серверных блока питания мощностью 1000 Вт. Но этого все равно было недостаточно для питания светодиода, для которого требуется не менее 30 В. Итак, Мэтт подключил выход через несколько повышающих преобразователей, чтобы еще больше поднять напряжение и разделить нагрузку на каждый из шести сегментов светодиода COB.
Вы можете увидеть, как только он запустит его на испытательном стенде, насколько он мощный и сколько света он излучает.Даже если горит только один из шести сегментов, он невероятно яркий. Но, когда горели все шесть, это было слишком сложно для блоков питания, и, что ж, вы можете увидеть, что происходит на видео.
Следует отметить, и Мэтт упоминает об этом в видео, не очень хорошая идея подключать такие блоки питания последовательно. Так что не пытайтесь делать это дома, ребята. Не то чтобы большинство из вас все равно потратили бы на такой светодиод 1350 долларов.
Мэтт говорит, что он вернется с последующим видео, чтобы превратить его в более портативное и компактное устройство в какой-то момент в будущем.Однажды он найдет более подходящую систему подачи энергии.
Блок питания Ikea
T-Power ((длинный кабель)) для 5 В Ikea Spoka, животное панда Ночник Светодиодный ночник Сменный адаптер переменного тока постоянного тока Импульсный шнур питания Зарядное устройство Запасной плагин Класс 2 Британская сеть 3-контактный силовой трансформатор домашний настенный блок питания ITE запасной Rapid Charger Switch V85 N193 R33030 p / n: запасной штекер шнура питания адаптера переменного тока постоянного тока для оригинального оригинального оригинального оригинального оборудования …
Ассортимент осветительных приборов и аксессуаров для аккумуляторов.Найдите зарядные устройства, таймеры и удлинители с переключателями яркости. Возможна быстрая доставка на дом и самовывоз.
Взлом источника питания IKEA TRÅDFRI LED. Тот факт, что что-то активно документируется и подделывается хакерами-энтузиастами, не означает, что информация легко централизована …
Измерение напряжения на источнике питания Ikea Bekant (адаптере), убедитесь, что у вас такой же. У моего стола нет проблем с использованием в течение 5 месяцев, следуйте моим 3 частям b…
После нескольких обращений в IKEA они прислали мне новый блок питания (а также новые кнопки управления), но это не решило проблему. 🙁 Наконец, IKEA поменяла моторную базу на новую, и это заставило стол снова работать. Когда мне пришлось возиться с доской, я также посмотрел, какая информация об этой способности доступна. Вот что я нашел:
IKEA 904.058.45 Ansluta Led Driver со шнуром, белый. $ 17,80. Осталось всего 14 штук — закажите в ближайшее время. Продается ON-DEALS и отправляется Amazon Fulfillment.БЕСПЛАТНАЯ доставка для заказов на сумму более 25,00 долларов США. IKEA ANSLUTA Шнур питания. 13,25 долларов США. В наличии осталось 18 штук — закажу в ближайшее время. Продается Shahum Group и отправляется Amazon Fulfillment.
Замена блока питания класса 2? У меня есть «рабочая светодиодная лампа RIGGAD с беспроводной зарядкой», и я считаю, что блок питания больше не работает. Я отключил и переставил лампу, и теперь она больше не включается. USB-розетка и функция беспроводной зарядки больше не работают, что заставляет меня думать, что больше не работает блок питания…
РУССКИЙ ЯЗЫК, снимите предохранитель, чтобы отключить прибор от источника питания. В любом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр. Если шнур питания поврежден, его должен • заменить производитель, авторизованный сервисный центр или лица с аналогичной квалификацией, чтобы избежать опасности.
29 декабря 2018 г. · Источник питания Trådfri Led с напряжением до 24 вольт, IKEA имеет относительное значение, установленное для арматуры для изготовления арматуры.Светодиодные блоки питания предназначены для моделей телевизоров и комплектов, в варианте на 10 Вт и на 30 Вт, с подсветкой и подключением к сети ~ 0–24 В.
Блок питания был вынесен из корпуса, чтобы защитить его от воздействия высоких температур на принтер. Штатная проводка еле доходила. Он просто застегивается на молнию, что вроде нормально. Перемещение его наружу должно продлить срок службы блока питания, но, вероятно, в этом нет особой необходимости.
Página no encontradaTecnotitlan.Net — Новости мировых технологий
Предупреждение : include (/home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/plugins/hyper-cache/cache.php) Нет: не удалось открыть поток такой файл или каталог в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/advanced-cache.php в строке 24
Предупреждение : include (): Не удалось открыть ‘/ home / pno7i9px_html / public /tecnotitlan.net/wp-content/plugins/hyper-cache/cache.php ‘для включения (include_path =’.: / opt / alt / php73 / usr / share / pear ‘) в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/advanced-cache.php в строке 24
Не рекомендуется : методы с тем же именем, что и их класс, не будут конструкторами в будущей версии PHP; Sidetabs_Widget имеет устаревший конструктор в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themes/wp-prosper204/theme-widgets.php в строке 13
Методы с тем же именем : с тем же именем поскольку их классы не будут конструкторами в будущей версии PHP; SubscribeBox_Widget имеет устаревший конструктор в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.net / wp-content / themes / wp-prosper204 / theme-widgets.php в строке 148
Устарело : методы с тем же именем, что и их класс, не будут конструкторами в будущей версии PHP; У Catposts_Widget есть устаревший конструктор в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themes/wp-prosper204/theme-widgets.php в строке 241
Методы с тем же именем : не рекомендуется поскольку их классы не будут конструкторами в будущей версии PHP; Banner300_Widget имеет устаревший конструктор в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.net / wp-content / themes / wp-prosper204 / theme-widgets.php в строке 349
Устарело : методы с тем же именем, что и их класс, не будут конструкторами в будущей версии PHP; BannerAd_Widget имеет устаревший конструктор в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themes/wp-prosper204/theme-widgets.php в строке 410
Методы с тем же именем : Устарело с тем же именем. поскольку их классы не будут конструкторами в будущей версии PHP; Socialicons_Widget имеет устаревший конструктор в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.net / wp-content / themes / wp-prosper204 / theme-widgets.php в строке 472
Устарело : методы с тем же именем, что и их класс, не будут конструкторами в будущей версии PHP; Featured_Page имеет устаревший конструктор в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themes/wp-prosper204/theme-widgets.php в строке 545
Устаревшие методы с тем же именем : поскольку их классы не будут конструкторами в будущей версии PHP; VideoSlide_Widget имеет устаревший конструктор в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.net / wp-content / themes / wp-prosper204 / theme-widgets.php в строке 677
Устарело : функция create_function () устарела в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp content / themes / wp-prosper204 / theme-widgets.php в строке 544
Устарело : методы с тем же именем, что и их класс, не будут конструкторами в будущей версии PHP; RegenerateThumbnails имеет устаревший конструктор в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.net / wp-content / themes / wp-prosper204 / plugins / регенерация-миниатюры / регенерация-миниатюры.php в строке 31
Устаревший : ¡Метод ламы в конструкторе WP_Widget en Sidetabs_Widget является устаревшим с 9. версия 4.3.0! Utiliza __construct () en su lugar. in /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php on line 5304
Deprecated : ¡Методы ламады в конструкторе для WP_Box560 для подписки на виджет 4 .3.0! Utiliza __construct () en su lugar. in /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php on line 5304
Deprecated : ¡Методы ламыды в конструкторе 905Widget для WP_Widget устарели в конструкторе 905Widget, который устарел в WP_Widget 4.3 в версии 905Widget для устаревших версий Catposts 9055 в WP_Widget. .0! Utiliza __construct () en su lugar. in /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php on line 5304
Deprecated : ¡El método de llamada al constructor 905_Widget 4 obidget en constructor 300 .3.0! Utiliza __construct () en su lugar. в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php в строке 5304
Устаревший : ¡Методы ламы в конструкторе 905 для WP_Widget 4.3 являются устаревшими в конструкторе WP_Widget 4.3 на баннере 905 .0! Utiliza __construct () en su lugar. in /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php on line 5304
Deprecated : ¡El método de llamada al constructor 905_Widget для устаревшей версии 905Widget в социальных сетях .3.0! Utiliza __construct () en su lugar. in /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php on line 5304
Deprecated : ¡Метод устаревшей версии WP_Widget для конструктора 4.3 был отменен. .0! Utiliza __construct () en su lugar. in /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php on line 5304
Deprecated : ¡El método de llamada de llamada al constructor WP_Widget 4 versa VideoSlap .3.0! Utiliza __construct () en su lugar. в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-includes/functions.php в строке 5304
Уведомление : Неопределенная переменная: std_font в /home/pno7rni9px -content / themes / wp-prosper204 / theme-settings.php в строке 870
Уведомление : неопределенная переменная: std_font в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-conptent/themes/themes/themes/themes -prosper204 / настройки темы.php в строке 878
Уведомление : неопределенная переменная: std_font в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themes/wp-prosper204/theme-settings 946 on line
Уведомление : Неопределенная переменная: std_font в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themes/wp-prosper204/theme-settings.php в строке
2 98610 : Использование неопределенной константы «WP_MEMORY_LIMIT» — предполагается «WP_MEMORY_LIMIT» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.net / wp-config.php в строке 101
Предупреждение : использование неопределенной константы «256M» — предполагается «256M» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в / home /pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-config.php в строке 101
Уведомление : Неопределенная переменная: тело в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.net / wp-content / themes / wp-prosper204 / theme-styles.php в строке 97
Уведомление : неопределенная переменная: sitetitle в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themes /wp-prosper204/theme-styles.php в строке 145
Уведомление : неопределенная переменная: topnav в /home/pno7i9pxw7rn/public_html/tecnotitlan.net/wp-content/themesper/204-wp- -styles.php в строке 185
Примечание : неопределенная переменная: catnav в / home / pno7i9pxw7rn / public_html / tecnotitlan.