Драйвер для светодиодов своими руками: Страница не найдена – Светодиодное освещение

Содержание

Светодиодный драйвер своими руками самостоятельно

Ранее на нашем сайте уже проскакивала информация о том, какие драйвера ( в своем приоритете ) используются в LED источниках света. Конечно, есть хорошие, есть плохие, есть дорогие и очень дешевые. Если Вы живете в большом городе, то проще купить в каком-нибудь розничном магазине. Это и быстро и просто. Но что делать, если Вы находитесь в глубинке. Старый LED дайвер сгорел, а нового купить негде?

У большинства появится ответ – Интернет Вам в помощь! И будут правы. Но, как правило, посылки из столицы в глубинку идут до 2 недель. Это долго. Нам же хочется всегда побыстрее.

Основываясь на этом мы и решили показать, каким образом можно легко и быстро самостоятельно создать светодиодный драйвер.

В этой статье мы рассмотрели большое количество схем, которые используя вы сможете собрать светодиодный драйвер своими руками без каких-либо проблем.

Также Вас может заинтересовать статья о подключении светодиодов к драйверу.

Наш драйвер способен запитать до 40 Вт диодного света). С выходным напряжением до 37 В и током до 1,5 А.

Для драйвера нам понадобятся:

  1. Резистор 220 Ом
  2. Подстроечный резистор от 0 до 2,5 кОм
  3. Монтажная плата
  4. И обычная схемка LM Максимально, на что она способна – это 1,5А

Ниже Вы можете видеть схемку, нарисованную на коленке. Из нее все понятно без слов. Что и куда «тыкать». Если что-то не понятно, то задавайте вопросы. Поможем.

Драйвер абсолютно рабочий. Проверено.

Ну и теперь по порядку, что необходимо сделать:

  1. Берем плату и рисуем перманентным маркером схему
  2. На местах будущего крепления электронных компонентов сверлим отверстия
  3. Еще раз обводим маркером и травим плату
  4. Готовимся к монтажу компонентов на плату. Здесь стоит отметить, что LM 317 нужно разместить на радиатор, т.к. нагрев у нее достаточно сильный в работе.
  5. Дорожки оставляем внизу. И спаиваем компоненты согласно схеме.

Не забываем припаять питающие и отходящие провода, после чего светодиодный драйвер, собранный своими руками готов к использованию.

ДРАЙВЕР ДЛЯ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ 10 — 100W схема — Самоделки

ДРАЙВЕР ДЛЯ МОЩНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ  10 — 100W

          

    В последнее время мощные сверхяркие светодиоды в качестве источников света всё больше завоевывают рынок, вытесняя лампы накаливания и энергосберегающие люминесцентные лампы,  Тому есть несколько причин: малое энергопотребление, большой срок  службы, небольшие габариты, безопасность, удобство монтажа.  Мощные светодиоды выпускаются как с одиночным кристаллом, так и  с несколькими, расположенными на одной подложке.  Из-за нелинейной вольтамперной характеристики питание светодиодов осуществляется только стабильным током, величиной, определяемой паспортными данными прибора.  Устройство, обеспечивающее стабильный ток питания нагрузки, обычно называют драйвером.

  Основные требования к драйверу:  высокий коэффициент полезного действия, надёжность, стабильность выходного тока независимо от напряжения питания.  Чаще всего схемотехника драйверов основана на использовании импульсных схем с использованием накопительного дросселя, ключевого элемента и схемы управления ключевым элементом, работающим на частоте 30 -100 кГц.  Если рабочее напряжение светодиода ниже напряжения источника питания, в схеме драйвера светодиод подключается последовательно с дросселем и ключевым элементом (наиболее распространённая ситуация), а если на светодиод требуется подать напряжение выше, чем у источника питания —  используется схема с накопительным дросселем, ток через который прерывается с высокой скоростью, что вызывает появление всплесков  напряжения в десятки раз выше питающего.  Повышенное напряжение  подаётся на светодиод, ток в цепи которого контролируется и используется для регулирования выходного напряжения.  Драйверы для питания низковольтных светодиодов от  источников напряжения  90 — 240 В широко распространены и доступны,  схемотехника достаточно освещена  в различных публикациях, в драйверах часто используются специализированные микросхемы, обеспечивающие минимальное количество внешних элементов.
   В случае, когда несколько последовательно соединённых светодиодов или многокристальная светодиодная матрица подключается к  источнику с меньшим напряжением  схема  незначительно изменяется. На рисунке  показана схема такого драйвера для светодиодной матрицы с напряжением около 32В и рабочим током 350 мА.

    Основными элементами в схеме являются: накопительный дроссель L1, ключевой транзистор VT1  и микросхема задающего генератора DA1.  Микросхема обеспечивает импульсы с короткими фронтами для управления транзистором VT1, что позволяет  получить на стоке транзистора всплески напряжения до 50В  (зависит от параметров дросселя, транзистора и крутизны фронтов управления). Ток на сборку светодиодов поступает через токоизмерительный резистор R7.  При достижении тока 0,35А  напряжение на R7 составляет 0,7В, транзистор VT2 открывается и обеспечивает прерывание импульсов запуска. При снижении тока импульсы запуска транзистора VT1 появляются вновь, обеспечивая стабилизацию тока на нагрузке.

  Резисторы R3, R4  служат для ограничения выходного напряжения на выходе при отключении нагрузки, предотвращая выход из строя электронных компонентов.

    В схеме можно использовать подходящие дроссели, намотанные проводом 0,3 … 1,0 мм на стержневых ферритовых сердечниках (несколько хуже на ферритовых кольцах), имеющие индуктивность 40 — 200 мкГн.  Габариты дросселя определяются требуемой мощностью нагрузки.  В качестве транзистора VT1  можно использовать n-канальные полевые транзисторы, имеющие небольшую ёмкость затвор-исток,  ток стока  5 -30А и максимальное напряжение стока свыше 55В.  Конденсаторы С2, С4 должны иметь низкое внутренне сопротивление для обеспечения большого импульсного тока через дроссель L1,  желательно использовать танталовые конденсаторы для поверхностного монтажа.  Недостаток схемы — сильная зависимость работы схемы от параметров дросселя и полевого транзистора.

     У автора возникла необходимость переделать распространённые Китайские светодиодные прожекторы с напряжением питания 90 -240 В  на напряжение 12 В.   В прожекторах используются светодиодные матрицы 10 — 100 Вт с рабочим напряжением 32-34 В (матрица из 9 кристаллов).  Поиски готовых драйверов в торговой сети не привели к успеху — найденное подходило только для низковольтных светодиодов.  Из-за  большой требуемой мощности  и  условия некритичности к типу  используемых элементов  схема драйвера была несколько доработана.  В качестве задающего генератора использована распространённая микросхема MC33063AP1, имеющая более чувствительный вход обратной связи по току (1,2 В вместо 2,5 В у предыдущей схемы).  Для формирования запускающих импульсов с короткими фронтами  для  полевого транзистора используется микросхема- драйвер TLP250,  часто используемая  в различных преобразователях и источниках бесперебойного питания для управления мощными полевыми или IGBT транзисторами.  Использование этого драйвера позволило использовать практически любые  мощные полевые транзисторы, например IRF8010, что позволяет легко получить мощность на выходе 100 Вт и более.

 

В качестве дросселя L1  использовались готовые катушки  диаметром 15 мм, намотанные на стержневых ферритовых сердечниках от старых мониторов проводом 0,8 — 1,2 мм.   Индуктивность катушек  должна составлять 40 — 160 мкГн. Чем выше индуктивность, тем ниже может быть рабочая частота задающего генератора.  При индуктивности 40 мкГн она должна быть около 100 кГц, а  160 мкГн — 30 кГц. Ток нагрузки определяется сопротивлением резистора R4.  На нём всегда падает 1,25 В.  Сопротивление этого резистора подсчитывается по формуле:  R (Ом) = 1,25 / I нагрузки (А).  Резисторы R2, R3  и стабилитрон VD2  служат для ограничения выходного напряжения на уровне 50В при отключении нагрузки, в противном случае напряжение на выходе может достигнуть 100 В и более.

   Схема имеет высокий КПД, достигающий 88%, поэтому нагрев элементов минимальный. Радиатор транзистору VT1 не требуется, достаточно охлаждения на печатную плату (см. снимок и чертёж печатной платы). 

 

Схема может использоваться для питания цепочек светодиодов или светодиодных матриц с рабочим напряжением 15 — 50 В.   При  иной нагрузке и выходном напряжении необходимо пересчитать  сопротивление R4, а также соотношение резисторов R2, R3.  Может потребуется замена диода VD1 на более мощный. 

   Правильно собранная схема начинает работать сразу.  Если нет уверенности в исправности элементов или правильности монтажа, вначале вместо светодиодов подключают  нагрузочный резистор с таким расчётом, чтобы при нормальном режиме ток через него и напряжение совпадали с рабочими параметрами светодиода.  В случае использования 10W светодиодных матриц  с рабочим напряжением 32В и током 0,35 А  резистор должен быть сопротивлением примерно 100 Ом и мощностью 10Вт.  Плату подключают к блоку питания через ограничительный резистор с сопротивлением 3 .. 5 Ом. Убедившись, что всё работает нормально и ток потребления не превышает расчётного, резистор отключают.

Источник http://kravitnik.narod.ru/other/leddr1.html

Драйвер для светодиодов своими руками


Самый простой драйвер светодиода это обычный резистор.

Но у этой простоты есть большой недостаток: стабильность тока сильно зависит от стабильности напряжения блока питания. Если стабилизированные блоки питания гарантируют стабильность напряжения, то напряжение на аккумуляторе зависит от степени его заряда. Конечно можно сначала стабилизировать напряжение, а потом уже подключить светодиоды через резистор, но есть более правильный способ: стабилизатор тока. Он стабилизирует в широком диапазоне входных напряжений: минимум определяется падением напряжения на светодиодах плюс падение на шунте, а максимум — пробивным напряжением силового транзистора его мощностью рассеивания.

Ниже приведена схема драйвера светодиода который можно сделать своими руками используя всего лишь 4 компонента: 2 резистора, транзистор и стабилитрон.

На стабилитроне VD1 создается опорное напряжение. Чтобы создать это напряжение через стабилитрон нужно пропустить минимальный ток при котором стабилитрон войдет в режим стабилизации. Например выберем стабилитрон с напряжением стабилизации 2,4В минимальный ток стабилизации которого равен 3мА, а минимальное напряжение питания будет равно 12В.

Рассчитаем резистор R1=(Uбп-Uст)/Iст=(12-2,4)/0,003=3200 Ом, выбираем резистор по ряду номиналов 3,3кОм.

Транзистор VT1 работает в режиме с общим эмиттером и отрицательной обратной связью по току. Регулирование по току осуществляется с помощью резистора R2. В расчетах можно пренебречь базовым током транзистора, так как он многократно меньше тока через стабилитрон или токов коллектора и эмиттера. Транзистор VT1 поддерживает ток через коллектор примерно равный току эмиттера, а ток эмиттера можно определить как:

Iэ=(Uст-0,6В)/R2.

Где, 0,6В напряжение перехода база-эмиттер транзистора. Принцип работы обратной связи по току: если эмиттерный ток маленький, то и падение на R2 маленькое, значит на между выводами базы и эмиттера прикладывается напряжение больше 0,6В и транзистор открывается. Открываясь транзистор начинает пропускать через себя все больше тока, значит и падение напряжения на R2 возрастает это приводит к снижению напряжения на база-эмиттерном переходе транзистора. В какой-то момент времени напряжение на входе транзистора станет равным 0,6 и транзистор перестанет открываться и выходной ток стабилизируется. Если в какой-то момент времени возрастет ток коллектора (например из-за повышения питающего напряжения), то возрастет напряжение на R2, следовательно уменьшиться напряжение на входе транзистора и транзистор начнет закрываться, до того момента, как напряжение на входе снова станет 0,6В.

Допустим нам нужен ток стабилизации 300мА, тогда:

R2=(Uст-0,6В)/Iэ=(2,4-0,6)/0,3=6 Ом.

Из стандартного ряда можно выбирать 6,2 Ома, но так как скорее всего резисторы придется ставить мощные, то будем ориентироваться на два параллельно включенных резистора по 12 Ом или три по 18 Ом.

Теперь нужно рассчитать мощность резистора R2:

P=I*I*R=0,3*0,3*6=0,54Вт,

Широко распространены 1/8 и 1/4 Ваттные  резисторы. Поэтому возьмем три 18 Омные резисторы на 1/4 Ватта. Так же можно использовать 5 резисторов по 30 Ом, на мощность 1/8 Вт.

Осталось выбрать транзистор, напряжение КЭ его должно быть больше напряжения питания, максимальный ток коллектора больше или равен току стабилизации, а максимальная рассеиваемая мощность должна быть больше произведения напряжения блока питания на ток стабилизации.

 Драйвер для светодиодов своими руками с низким падением напряжения

При использовании низковольтного источника питания, даже падение напряжения в 1,8В способно существенно уменьшить диапазон работы стабилизатора. Но нас спасет применение биполярного транзистора вместо стабилитрона, падение снизиться до 0,6В. Правда стабилизация такого стабилизатора будет зависеть от температуры: чем выше температура VT1 тем ниже ток стабилизации.

В расчетах упоминается величина 0,6В — падение напряжение на переходе база-эмиттер кремниевого биполярного транзистора. Но на самом деле эта величина зависит от многих факторов, в том числе и от температуры. И рассчитав собрав такой драйвер ток через светодиоды будет несколько отличатся от расчетного значения. Если потребуется более точно задать ток, то для снижения тока нужно будет увеличивать R2, соответственно для увеличения тока снижать сопротивление R2.

Схема выпрямления переменного тока для драйвера светодиода.

Ремонт светодиодного драйвера своими руками

Самое подробное описание: ремонт светодиодного драйвера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Светодиодный драйвер по сути обычный блок питания рассчитанный на определённую нагрузку, в данном случае это от 8 до 12 одноваттных светодиода, и в идеале поддерживающий определённый ток через нагрузку. Принесли в ремонт такой драйвер с маркировкой на крышке Led Driver QH(8-12)x1W

Драйвер не включался. Оборван электролитический конденсатор 47 микрофарад на 50 вольт. Подобный дефект чаще встречается у долго поработавших блоков, но принимая во внимание копеечную стоимость подобной электроники, и аналогично плохое качество, сейчас такие дефекты не редкость. Стоит этот конденсатор по питанию ШИМ контроллера AM-22A китайского производства. Аналогов не нашел, но судя по распиновке, можно с небольшой доработкой заменять на более распространенные контроллеры.

Входная часть блока питания типовая, очень похожа на схему

зарядных устройств мобильных телефонов. Диод, конденсатор 6.8 мкф х 400 вольт, стабилитрон, Транзистор 13001 который в случае неисправности легко меняется на любой другой из этой серии с большей мощностью 13003 — 13007. После перепада напряжения выходит из строя транзистор и низкоомный резистор выполняющий роль предохранителя. Реже сетевой конденсатор.

Видео (кликните для воспроизведения).

По выходу часто высыхает конденсатор 100 мкф х 63 вольта. Выражается подобный дефект как кратковременная вспышка светодиодов, либо полное невключение блока.
Точно так же проявляется дефект, когда высыхает сетевой конденсатор 6.8 мкф х 400 вольт. У этих как правило вздувается крышка от перегрева. Вообще температурные условия подобных устройств мягко говоря сложные. Плотно закрытый корпус, без вентиляционных отверстий, не добавляет жизни устройству. Поэтому, если хотите чтобы драйвер работал долго, меняйте все три электролитических конденсатора ( 47 мкф х 25 вольт в том числе) и сделайте хотя бы несколько отверстий в корпусе.

Напряжение на выходе рабочего блока без нагрузки порядка 40-45 вольт.

Встречалась плата подобного драйвера собранная по простейшей схеме, наподобие этой:

Разница в основном в выходном напряжении и некоторых номиналах.

Более подробно ремонт подобных устройств расписан в статье — «Зарядное Устройство мобильного телефона Nokia AC-3E — ремонт своими руками
http://www.vseprosto.net/2014/11/zaryadnoe-ustrojstvo-mobilnogo-telefona-nokia-ac-3e-remont-svoimi-rukami/

Аналог ШИМ контроллера AM22A — DK112 — DK106 Несмотря на схожесть схемы, VIPer22 не является аналогом AM22A.

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Существует несколько возможных неисправностей светодиодных приборов, что связано с их хоть и схожей, но достаточно сложной конструкцией. Самые распространенные поломки среди остальных сопровождаются следующими моментами:

  • полное отсутствие свечения;
  • периодическое отсутствие освещения;
  • кратковременное мерцание;
  • отключение света в произвольные моменты;
  • повреждение лампочки или светодиода.

Причин появления поломок еще больше. Чаще всего из них встречаются следующие:

  1. Нарушение правил и рекомендаций эксплуатации светодиодных устройств. Покупая новый светильник, обязательно изучите условия его работы, прописанные в технической методичке. При игнорировании любого правила вероятность поломок возрастает в несколько раз.
  2. Перегрев оборудования. Сами по себе светодиоды в работе практически не нагреваются, но если температура превышает заявленные 50–60 градусов, то может произойти разрыв нити, держателя или отслоение контактов на электронной плате. Перегрев иногда происходит из-за того, что не предназначенный для этих целей светильник устанавливается внутрь натяжного потолка. Это препятствует его естественному охлаждению.
  3. Выгорание led-диода – полное или частичное. Привести к этому могут высокие скачки напряжения сети или перегорание конденсатора.

Важно! Последняя поломка актуальна для дешевых приборов, в которых применяют некачественные платы.

Если сильнее углубиться, то можно выявить несколько других, более редких, но не менее интересных причин, из-за которых может не работать светодиодный светильник:

  • технические нарушения при подключении к сети питания;
  • короткое замыкание;
  • неверная установка оборудования;
  • ошибки при построении элементов в схеме подключения;
  • изделие низкого качества – при попытке сэкономить не забывайте о том, что покупаете «кота в мешке».
Видео (кликните для воспроизведения).

В таких устройствах могут быть изначально плохо припаяны контакты либо вместо драйвера используется дешевый конденсатор. Речь идет о так называемом заводском дефекте.

Светодиодные потолочные светильники с пультом дистанционного управления часто выходят из строя как раз из-за заводского брака. Таким образом, для выполнения ремонта важно правильно установить не только поломку, но и причину ее возникновения.

Для выполнения качественного ремонта, гарантирующего исправность изделия и его продолжительную эксплуатацию в дальнейшем, необходима кропотливая подготовка. Для начала выполните демонтаж люстры, настенного светильника. В случае с настольными лампами просто отключите их от сети питания. В дальнейшем пригодятся некоторые инструменты и материалы, в том числе отвертка, плоскогубцы, изолента, нож. Клещи или пассатижи пригодятся в том случае, если корпус устройства соединен с помощью специальных скруток. Для проверки контактов воспользуйтесь мультиметром.

Поскольку светодиоды характеризуются небольшими габаритами, то для манипуляций с ними пригодится пинцет. Впоследствии при обнаружении разрыва цепи или необходимости замены какого-либо элемента может потребоваться паяльник. С целью замены led-диодов применяйте дрель с разнообразными сверлами.

Не забывайте о том, что каждый инструмент должен иметь электроизоляцию – запрещено выполнять работы пассатижами или клещами с голыми металлическими рукоятками.

Светодиодные подвесные светильники, работающие от пульта дистанционного управления, появились сравнительно недавно. Их устройство знакомо далеко не всем, поэтому вкратце рассмотрим конструкцию приборов.

В самой простой комплектации люстра на светодиодах состоит из корпуса (металлического, пластикового, стеклянного), блока с регулятором (драйвера). Последний элемент используется как выпрямитель напряжения, на нем размещают клеммы и зажимы, к которым подводится питание от промышленной сети. Проводами блок питания соединен с лампами.

В сложных люстрах применяют антенну, блок управления, регулятор (несколько блоков), необходимый для автоматической настройки. Растровые осветительные приборы содержат несколько драйверов и светодиодные лампы различных видов. Последовательность ремонта напрямую зависит от конкретного типа светильника.

Изучите конструкцию устройства, используя приложенную к нему инструкцию, чтобы разобраться, где находятся блоки управления. Они могут устанавливаться как внутри, так и снаружи изделия.

Ремонт люстры без пульта ДУ намного проще. В таком приборе установлен диод или диодный мост с электролитами и резисторами. Также есть катушка с обмоткой для уменьшения пульсации.

Чтобы правильно отремонтировать уличный или внутренний светильник, соблюдайте пошаговую инструкцию:

  1. Снимите прибор с потолка или стены и удалите крышку корпуса.
  2. Изучите электронную схему, чтобы разглядеть видимые дефекты (либо подтвердить их отсутствие). К таковым относятся обрывы проводки.
  3. Удалите плафон и другие декоративные украшения оборудования, выкрутите светодиодные лампочки, если они используются.
  4. Изучите цоколь на предмет наличия прогоревших мест. Для зачистки можете использовать обычный нож.
  5. Заново выполните скрутки, подтяните все винты на крепящихся к плате элементах. При отсутствии видимых дефектов изучите непосредственно лампу.

Рассмотрим самый легкий метод проверки цепи светодиодов. Для начала зафиксируйте лампу, используя обрезанную пластиковую бутылку с меньшим диаметром. В нее и вставляется лампа. Для подачи питания воспользуйтесь вспомогательным блоком питания (в том случае, если речь идет об устройстве на 12 или 24 В).

Вместо того чтобы прозванивать каждый led-диод в цепи, можно прибегнуть к более простому методу. По очереди устанавливайте перемычку между контактами каждого диода, используя пинцет. Если нет перемычки, то возьмите любой провод, предварительно зачистив оба конца и выполнив лужение контактов.

Важно, чтобы лампа в этот момент была подключена к сети. Как только вы замкнете контакты на сгоревшем светодиоде, прибор загорится. Если этого не произойдет, то, возможно, перегорело более одного диода.

Продолжите визуальный осмотр схемы и ищите места прогаров, вздутые конденсаторы, изучите каждую дорожку на плате. При обнаружении оборванных контактов выполните пайку. Если цепь состоит из 10 и менее элементов, то ни в коем случае не заменяйте сгоревший светодиод проводом или перемычкой. Это может привести к перегрузке катушек и сгоранию диодов.

Чаще всего причина поломки люстры с пультом ДУ заключается в перегреве матрицы. В такой ситуации ремонт выполняется следующим образом:

  1. Снимите и разберите люстру.
  2. Выясните причину поломки – отыщите перегоревшие элементы.
  3. Если потребуется замена компонентов и выполнение пайки, то обязательно изучите схему устройства, приложенную к гарантийному талону.

Перегореть может контроллер, антенна или блок управления. В данном случае требуется банальная замена вышедшего из строя изделия.

Большинство светодиодных осветительных приборов выпускается с радиаторами охлаждения. Наличие этого элемента – признак высокого качества устройства. В данных изделиях отводится специальное посадочное место, а радиатор используется для отвода тепла. Периодически нужно проводить замену термопасты. Если этого не делать, то со временем радиатор потеряет свою эффективность и плата или блок перегорит. Разберите устройство и убедитесь в том, что термопаста нанесена на обе плоскости посадочного места.

При необходимости самостоятельно тонким слоем нанесите специальную смазку на всю поверхность посадочного места. Чересчур большое количество термопасты сказывается на теплоотдаче так же негативно, как и ее отсутствие. Для увеличения тепловой отдачи можно прикрутить к радиатору дополнительную алюминиевую пластинку, при этом убедитесь, что она не перекрывает основной воздушный поток.

Качественный ремонт светодиодных источников света своими руками возможен при условии соблюдения правил безопасности и наличии конструктивной схемы электроприбора. В статье были подробно описаны основные причины и типы неисправностей, даны рекомендации по их поиску и устранению.

Светодиодный прожектор. Теория и практика ремонта своими руками.

Светодиодные прожектора сегодня – весьма популярная вещь. Но, как и любая электроника, прожектора сравнительно часто ломаются.

Ремонту светодиодных прожекторов своими руками и будет посвящена сегодняшняя статья.

Вся теория по устройству светодиодных прожекторов и терминология изложена в предыдущей статье, а здесь – практика для домашних умельцев.

Первым делом, надо убедиться, что питание 220 В на драйвер подается. Это Азы. Далее остается решить, что неисправно – LED драйвер или LED матрица.

Напоминаю, что слово “драйвер” – это маркетинговый ход для обозначения источника тока, предназначенного под конкретную матрицу с определенным током и мощностью.

Для того, чтобы проверить драйвер без светодиода (вхолостую, без нагрузки), достаточно просто подать на его вход 220В. На выходе должно появиться постоянное напряжение, по значению чуть большее, чем верхний предел, указанный на блоке.

Например, если на блоке драйвера указан диапазон 28-38 В, то при включении его вхолостую напряжение на выходе будет примерно 40В. Это объясняется принципом работы схемы – для поддержания тока в заданном диапазоне ±5% при увеличении сопротивления нагрузки (вхолостую = бесконечность) напряжение тоже должно увеличиваться. Естественно, не до бесконечности, а до некоторого верхнего предела.

Однако, этот способ проверки не позволяет судить об исправности светодиодного драйвера на 100%.

Дело в том, что встречаются исправные блоки, которые при включении вхолостую, без нагрузки, или вообще не запустятся, или будут выдавать непонятно что.

Предлагаю подключить к выходу светодиодного драйвера нагрузочный резистор, чтобы обеспечить ему нужный режим работы. Как подобрать резистор – по закону дядюшки Ома, глядя на то, что написано на драйвере.

LED – драйвер 20 Вт. Стабильный выходной ток 600 мА, напряжение 23-35 В.

Например, если написано Output 23-35 VDC 600 mA, то сопротивление резистора будет от 23/0,6=38 Ом до 35/0,6=58 Ом. Выбираем из ряда сопротивлений: 39, 43, 47, 51, 56 Ом. Мощность должна быть соответственная. Но если взять 5 Вт, то на несколько секунд для проверки его хватит.

Внимание! Выход драйвера, как правило, гальванически развязан от сети 220В. Однако, следует быть осторожным – в дешевых схемах трансформатора может не быть!

Если при подключении нужного резистора напряжение на выходе – в указанных пределах, делаем вывод, что светодиодный драйвер исправен.

Для проверки можно использовать лабораторный блок питания, примерно такой. Подаем напряжение заведомо меньшее, чем номинал. Контролируем ток. Светодиодная матрица должна загореться.

Контролируем ток дальше и аккуратно повышаем напряжение так, чтобы ток достиг номинала. Матрица будет гореть полной яркостью. Подтверждаем, что она на 100% исправна.

Бывают ситуации, когда имеется светодиодный чип, но его мощность, ток и напряжение неизвестны. Соответственно, его затруднительно купить, а если он исправен, то непонятно, как подобрать адаптер.

Для меня это было большой проблемой, пока я не разобрался. Делюсь с вами, как по внешнему виды светодиодной сборки определить, на какое она напряжение, мощность и ток.

К примеру, имеем прожектор с такой светодиодной сборкой:

9 диодов. 10 Вт, 300 мА. На самом деле – 9 Вт, но это в пределах погрешности.

Дало в том, что в светодиодных матрицах прожекторов используются диоды мощностью 1 Вт. Ток таких диодов равен 300…330 мА. Естественно, всё это примерно, в пределах погрешности, но на практике работает точно.

В данной матрице 9 диодов включены последовательно, ток у них один (300 мА), а напряжение 3 Вольта. В итоге, общее напряжение 3х9=27 Вольт. Для таких матриц нужен драйвер с током 300 мА, напряжением примерно 27В (обычно от 20 до 36В). Мощность одного такого диода, как я говорил, около 9 Вт, но в маркетинговых целях этот прожектор будет на мощность 10 Вт.

Пример 10 Вт – немного нетипичный, из-за особенного расположения светодиодов.

Другой пример, более типичный:

Светодиодная сборка для прожектора 20 Вт

Вы уже догадались, что два горизонтальных ряда точек по 10 шт – это светодиоды. Одна полоска – это навскидку 30 Вольт, ток 300 мА. Две полоски, соединенные параллельно – напряжение 30 В, ток в два раза больше, 600 мА.

5 рядов (зиг-заг) по 10 светодиодов.

Итого – 50 Вт, ток 300х5=1500 мА.

Матрица 7 рядов по 10 светодиодов

Итого – 70 Вт, 300х7=2100 мА.

Думаю, продолжать не смысла, уже всё понятно.

Немного другое дело с светодиодными модулями на основе дискретных диодов. По моим подсчетам, там один диод, как правило, имеет мощность 0,5 Вт. Вот пример матрицы GT50390, установленной в прожекторе 50 Вт:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Светодиодный модуль GT50390 – 90 дискретных диодов

Если, по моим предположениям, мощность таких диодов – 0,5 Вт, то мощность всего модуля должна быть 45 Вт. Схема его будет такой же, 9 линеек по 10 диодов с общим напряжением около 30 В. Рабочий ток одного диода – 150…170 мА, общий ток модуля – 1350…1500.

У кого другие соображения на этот счет – милости прошу в комментарии!

Ремонт лучше начать с поиска электрической схемы Led драйвера.

Как правило, драйвера светодиодных прожекторов строятся на специализированной микросхеме MT7930. В статье про Устройство прожекторов я давал фото платы (невлагозащищенной) на основе этой микросхемы, ещё раз:

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Плата GT503F

Светодиодный прожектор Navigator, 50 вт. Драйвер. Вид со стороны пайки

Внимание! Информация по схемам драйверов и ещё немного по ремонту вынесена в отдельную статью!

При замене светодиодной матрицы хитростей особых нет, но нужно обратить внимание на следующие вещи.

  • старую теплопроводную пасту тщательно удалить,
  • нанести теплопроводящую пасту на новый светодиод. Лучше всего это делать пластиковой карточкой,
  • закрепить диод ровно, без перекосов,
  • удалить лишнюю пасту,
  • не перепутать полярность,
  • при пайке не перегревать.

Обратная сторона светодиодной матрицы, на которую наносится теплопроводная паста при монтаже

При ремонте светодиодного модуля, состоящего из дискретных диодов, прежде всего нужно обратить внимание на целостность пайки. А потом уже проверять каждый диод подачей на него напряжения 2,3 – 2,8 В.

Если нужен оперативный ремонт, то лучше всего, конечно, сбегать в магазин через дорогу.

Но если вы занимаетесь ремонтом на постоянной основе, то лучше поискать там, где дешевле. Рекомендую это делать на известном сайте АлиЭкспресс.

На этом заканчиваю. Призываю соратников делиться опытом и задавать вопросы!

Здравствуйте. Спасибо за схему, давно искал но было всё не то. Сколько ставил матрицы с алиэкспресс, все сгорели примерно через месяц. Причина тому -плохое качество самим матриц.Например матрица на 50 ватт, ток потребления 1.3 ампер, напряжение 37- 38 вольт, получил около 50 ватт.Но температура на матрице, установлено в прожектор достигает 93 градуса, что критично.Результат плачевный уже через месяц. Для лечения убавляю ток до 0.9-1 ампер, температура падает до 70 градусов, это уже нормально.

Да, надо внимательно читать отзывы перед покупкой. И не гнаться за дешевыми ценами.

Алексей, каким способом убавляешь ток? В драйвере, либо последовательно резистор?

Последовательно резистор, это 50-ти ватный что-ли?

А мы купили недавно прожектор, всё зашито в одном чипе, нет отдельного драйвера. Брал только потому, что не хотелось лишних проблем с поломками драйвера. Прожекторы гланзен кажется,но точно не помню.

То есть, монолит с диодом подключается в 220, и всё?

Похоже так, есть же RGB светодиоды со встроенным чипом, который плавно переключает три цвета. На вид и по размерам обычный двух выводной белый светодиод.
Вот можно посмотреть http://www.ledenter.ru/price_255.html
Так-же есть и со встроенным ШИМ
/mk90.ru/store/ru/svetodiody/456-led-rgb-smd-5050-ws2811.html

Да есть светодиодные матрицы

220в.
Вот к примеру ledpremium.ru/catalog/5_30_vt_svetodiodnaya_matritsa/svetodiodnaya_matritsa_cob_20w_cw_220v_1800lm_pf_90_cri_80_6000k/?r1=yandext&r2=

Вот еще,
Светодиодная техника развивается динамично. Так, например, недавно две корейских компании — LEDStudio и POWERLIGHTEC — выпустили новые светодиоды со встроенным драйвером стабилизации тока и стабилитроном.
Такое решение позволяет отказаться от стабилизации входного тока питания. Светодиод сам выполняет эту операцию. Входное напряжение данного светодиода 11-18V, что позволяет использовать к их к примеру в автомобильных фарах.

Почему бы и нет.
Стабилитрон должен быть мощным, и включаться последовательно со светодиодной матрицей.

Драйвера еще не приходилось ремонтировать, поэтому хотел узнать, горит-ли что-либо в схеме драйвера при сгорании предохранителя? По работе приходится часто сталкивать с сгоревшими электронными балластами. В них как правило горят транзисторы и их обвязка, хотя и в обвязке стоят резисторы-предохранители для защиты транзисторов. Кажется что предохранитель сгорает (не всегда!)после сгорания транзисторов, по логике должно быть наоборот.

Как правило, транзисторы, и диодные мосты.
Ещё, при скачках напряжения, может сгореть микросхема.

Понятно. В общем такие устройства как на первой схеме нужно самому дорабатывать, ставить варисторы (как на второй схеме) или супрессоры и …обязательно предохранитель, а то было на работе, нашел пару приборов (терморегулятор и реле времени) с выгоревшими варисторами и ИБП, т.е. защита стояла, а предохранителей внутри нету. Видимо производителями рассчитано на внешний предохранитель или автомат (чтобы внутрь не лазили!), ну а кто ставил эти приборы, не знал.

Регулирую ток удалением резистора в обвязке микросхемы, обычно ограничиваюсь одним, мощность падает с 50 до 30 ватт, у каждой матрицы по разному падает ток потребления.

Это резисторы Rs которые с истоке транзистора?

При многообразии осветительных приборов на прилавках страны, светодиоды остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. Лампы перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить осветительный прибор, в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Светодиодные осветительные приборы прочно вошли в нашу жизнь

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему светодиодного драйвера, без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

  • диодного моста;
  • сопротивлений;
  • резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных световых приборах, то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Проверка светодиодной лампочки в разобранном состоянии. Не стоит так делать – это опасно

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Светодиод можно прозвонить мультиметром не выпаивая из печатной платы

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Китайский драйвер – эти ребята любят минимализм

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Ремонт светодиодной трубки в форме люминесцентной лампы ничем не отличается от работы с простой

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Блок питания для светодиодов выглядит так

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Расшифровка степеней защиты IP для электроприборов

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья по теме:

Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.

Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.

Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
  2. Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.

Такой выключатель может стать причиной мигания световых диодов в приборе

Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.

Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:

Светодиодные прожекторы – один из самых покупаемых источников света. Не смотря на то, что основой являются светодиоды, приборы могут выходить из строя в самый не подходящий момент. В этой статье я рассмотрю наиболее распространенные неисправности прожекторов и как от них можно избавиться

После того, как Ваш купленный LED прожектор верой и правдой отслужил не один год, рано или поздно наступит момент, когда он сломается. Можно, конечно пойти в мастерскую, где все починят. Но стоит ли тратить деньги, если можно все сделать самостоятельно. Особенно, в случае, когда поломка “пустяковая”. Чтобы определить, можно ли самостоятельно отремонтировать прожектор, необходимо провести диагностику. На основании которой и можно сделать вывод о возможном самостоятельном “препарировании”.

Одна из моих статей была посвящена устройству светодиодных прожекторов. В двух словах они состоят из:

– светодиод
– драйвер
– корпус
– рассеиватель
– линза

Самыми распространенными поломками можно считать – сгорание светодиодов или драйвера. LEDs перегорают или теряют свою яркость от излишнего тепла, которое плохо от них отводится, в силу “жадности” производителя на радиаторах. Проблемы с драйвером – бич китайских прожекторов. Со своей стороны скажу, что предпочитаю все-таки именно китайских производителей. Особенно за маленькую цену. Их можно с легкостью “привести” в порядок и не тратить деньги за брэнд. Их китайских недоделок получаются вполне сносные экземпляры ( после доработки ), которые служат верой и правдой уже не один год.

Рассмотрим некоторые моменты ремонта прожекторов. Попытаемся отбраковывать светодиоды и выявить неисправности.

Характерная неисправность – мигание ( мерцание ) прожектора. Если Вы заметили, что Ваш будущий пациент с завидным постоянством стал “моргать”, то тут две проблемы – или выход из строя светодиодов, либо неисправности с электронными компонентами.

Ремонт прожектора с этой неисправностью я покажу на примере 10 Вт устройства. Где-то я уже упоминал, что 10 Вт прожекторы наиболее популярны. Светодиод – матрица, в корпусе которой интегрированы 9 одноваттных кристаллов, залитых люминофором. Кристаллы в матрице соединяются последовательно. В 10 Вт диоде имеются три линейки по три кристалла. Линейки в свою очередь соединяются параллельно и подключаются к драйверу.

Расположение кристаллов в матрице

При перегорании матрицы ( одного из диодов ) будет происходить характерное мигание. Моргание может быть хаотичным , через определенные промежутки времени. Может переставать гореть полностью вся матрица или некоторые линейки. Окунемся в устройство диода и посмотрим, почему та это происходит.

Устройство всех матриц идентично и состоит чип из алюминиевой подложки, диэлектрического слоя, кристаллов, залитых люминофором.

На картинке мы видим, что кристаллы соединяются подводами ( хорошие из золота, плохие из меди ) при интенсивном нагреве происходит отслоение нитей от диодов и матрица начинает отключаться на некоторое время. После того, как металл остынет, снова появляется контакт, пока не достигнет критического нагрева и снова происходит отключение всей или части матрицы. Это может продолжаться бесконечно долго. До тех пор, пока одна из нитей окончательно не отвалится от кристалла.

Сподручными средствами пробуем идентифицировать поломку матрицы – взять не острый предмет и в местах, где кристалл соединяется нитями не сильно надавить. Прожектор при этом должен быть включенным. Как только проблемный диод найдется, матрица начнет загораться.

Идентификация проблемной матрицы

Если определим, что неисправна матрица, то в этом случае ремонт заключается в замене чипа. Как это сделать – читайте ниже, на примере 12 В 10 Вт прожектора.

Сразу предупрежу. Если в Вашей матрице перестала гореть хотя бы одна линейка кристаллов, то такой чип надо поменять как можно быстрее. Иначе в самое ближайшее время Вы останетесь без источника света. Посмотрим, почему так происходит.

Причина увеличения тока на матрице

Соединение кристаллов в чипе – параллельно-последовательное. Для примера опять же возьму 10 Вт светодиод. Пусть он питается драйвером с постоянным током 300 мА. Т.о. на каждую работающую линейку приходится по 100 мА. При перегорании одного из кристаллов в линейке – она перестает работать. Две другие ПОКА будут гореть, но не долго. Драйвер – существо железное и не понимает, что одна из линеек “поломалася”))) и продолжает выдавать 300 мА. Но в этом случае заявленный ток распространяется только на две работающие линейки. Это не много ни мало 150 мА. Такой ток дает возможность сильнее нагреваться диодам. Нарушаются условия технической эксплуатации, что приводит к быстрой “кончине” светодиода.

Ранее я упоминал, что очень люблю китайские поделки в виде прожекторов. По большей части потому, что мне их приносят пачками. Кто-то хочет отремонтировать, но узнав, во сколько обойдется ремонт – оставляют их мне. Другие просто дарят. А мне только это и нужно)))

Вернее нужны только корпуса, которые после некоторых доделок-переделок, превращаются в качественные прожектора.

Не все китайские прожектора плохие. Есть много производителей, которые выпускают очень достойную продукцию. Причем по цене и качеству на много дешевле и лучше многих именитых брэндов. Много интересного материала попадается на Ali. Но там нужно хорошо разбираться, чтобы приобрести не откровенный хлам, а нужный экземпляр.

На примере таковых и разберу возможность ремонта прожекторов на светодиодах. Для начала обязательно нужно разобраться, на какое напряжение рассчитан Ваш светильник. Не редки случаи, когда китайцы сами толком не представляют, что отправляют. И в Ваших руках может оказаться 12 В 10 Вт прожектор, вместо 220 В. Не поленитесь и разберите светильник. Если уж лень, то хотя бы посмотрите на питающий кабель. Если он двух жильный, то этот прожектор рассчитан на постоянное напряжение, если 3-х жильный то переменное. 12 В имеют окраску проводов черную и красную. При переменном напряжении окраска может быть любой.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Драйвер для светодиодов 50W 600mA (HG-WP2240/2) с проводами IP67. в Москве

Для питания светодиодных светильников  необходимо использовать специализированные блоки питания стабилизированные по току, которые чаще всего называют драйвера.  Необходимо помнить, что из-за перепадов напряжения в электрической сети драйвер может выйти из строя.

Один из важных параметров у драйвера, на который необходимо обратить внимание при выборе, это Выходное напряжение. У каждого драйвера обычно на корпусе написано два значения данного параметра , а именно минимальное и максимальное значение.(min……max VDC). 

При выборе драйвера необходимо знать какие светодиоды планируете использовать и на каком токе. Далее посмотреть в технических характеристиках данных диодов параметр — падение напряжения и после этого данный параметр суммировать.

Пример:  собираем светильник состоящий из 24 диодов 3 ваттных светодиодов Фулл спектра и будем запитывать их током 600 мА. На данном токе падение напряжения на каждом светодиоде  будет составлять 3,3 вольта. Итого получаем 24 * 3,3 = 79,2 вольта.  Таким образом необходимо, чтобы у драйвера рабочий диапазон падения напряжения, подходил под данный параметр. Подойдет драйвер 50 Ватт 600 мА, у которого рабочий диапазон составляет 54-85 вольт.

Данный блок питания для светодиодов отлично подходит и часто применяется в самодельных фитолампах для растений, которые, как правило, выполнены на основе 3 Ваттных или 5 Ваттных фито светодиодов. Если вы не знаете, как подобрать такой блок питания и рассчитать количество светодиодов то обязательно ознакомьтесь со статьей «Как подобрать драйвер (блок питания) для светодиодов». Особенность всех таких блоков питания заключается в том, что они поддерживают постоянный ток, который указан в характеристиках, и только такие драйверы подходят для питания светодиодов. Вход на драйвер помечен двумя проводами одинакового цвета и надписью «IN» на одном конце корпуса, выход — двумя проводами разного цвета в соответствии с полярностью и надписью «OUT» — на другом конце корпуса. Примеры сборок самодельных фитоламп с использованием разных блоков питания вы можете посмотреть на видео ниже на странице либо в нашей рубрике «Примеры самодельных фитоламп». Драйвер имеет степень защиты IP67 — это полностью исключает попадание внутрь корпуса даже мелкой пыли, а также защищает от попадания воды при кратковременном погружении на глубину до 1 метра. На самом корпусе есть прорези для удобного крепления драйвера (как правило, резьбовыми соединениями). Количество светодиодов, которые может запитать тот или иной драйвер, зависит от падения напряжения конкретного светодиода. Данный параметр можно найти в описании характеристик любого светодиода в графе «напряжение при токе». Все подробные характеристики можно посмотреть в каталоге светодиодов 3Вт или светодиодов 5Вт. Если у вас есть трудности на этом этапе, то вы всегда можете задать свой вопрос: в нашей группе ВКонтакте «Фитолампы для растений», обратившись к нашим специалистам «Контакты и телефоны нашего магазина», а также обратите свое внимание на уже готовые комплекты для сборки самодельных фитоламп для растений.


Характеристики:

  • Мощность — 50 Вт;
  • Выходной ток — 600 мА;
  • Рабочий диапазон выходного напряжения: 54 — 85 Вольт;
  • Вход: 100-260 Вольт 50 Гц;
  • Степень защиты — IP67

Характеристики

Особенности значение Примечание
Гарантия1 год
Особенности значение Примечание

Пример самодельной LED фитолампы #1 (сделай сам):

Наш клиент, просто купил светодиоды и драйвер, и собрал фитолампу своими руками, что дешевле чем покупать большой дорогой светильник для растений. Так что, е…

Мощный led драйвер схема своими руками. Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает

Лидирующую позицию среди наиболее эффективных источников искусственного света занимают сегодня светодиоды. Это во многом является заслугой качественных источников питания для них. При работе совместно с правильно подобранным драйвером, светодиод длительно сохранит устойчивую яркость света, а срок службы светодиода окажется очень-очень долгим, измеряемым десятками тысяч часов.

Таким образом, правильно подобранный драйвер для светодиодов — залог долгой и надежной работы источника света. И в этой статье мы постараемся раскрыть тему того, как правильно выбрать драйвер для светодиода, на что обратить внимание, и какие вообще они бывают.

Драйвером для светодиодов называют стабилизированный источник питания постоянного напряжения или постоянного тока. Вообще, изначально, светодиодный драйвер — это , но сегодня даже источники постоянного напряжения для светодиодов называют светодиодными драйверами. То есть можно сказать, что главное условие — это стабильные характеристики питания постоянным током.

Электронное устройство (по сути — стабилизированный импульсный преобразователь) подбирается под необходимую нагрузку, будь то набор отдельных светодиодов, собранных в последовательную цепочку, или параллельный набор таких цепочек, либо может быть лента или вообще один мощный светодиод.

Стабилизированный источник питания постоянного напряжения хорошо подойдет , LED-линеек, или для запитки набора из нескольких мощных светодиодов, соединенных по одному параллельно, — то есть когда номинальное напряжение светодиодной нагрузки точно известно, и достаточно только подобрать блок питания на номинальное напряжение при соответствующей максимальной мощности.

Обычно это не вызывает проблем, например: 10 светодиодов на напряжение 12 вольт, по 10 ватт каждый, — потребуют 100 ваттный блок питания на 12 вольт, рассчитанный на максимальный ток в 8,3 ампера. Останется подрегулировать напряжение на выходе при помощи регулировочного резистора сбоку, — и готово.

Для более сложных светодиодных сборок, особенно когда соединяется несколько светодиодов последовательно, необходим не просто блок питания со стабилизированным выходным напряжением, а полноценный светодиодный драйвер — электронное устройство со стабилизированным выходным током. Здесь ток является главным параметром, а напряжение питания светодиодной сборки может автоматически варьироваться в определенных пределах.

Для ровного свечения светодиодной сборки, необходимо обеспечить номинальный ток через все кристаллы, однако падение напряжения на кристаллах может у разных светодиодов отличаться (поскольку немного различаются ВАХ каждого из светодиодов в сборке), — поэтому напряжение не будет на каждом светодиоде одним и тем же, а вот ток должен быть одинаковым.


Светодиодные драйверы выпускаются в основном на питание от сети 220 вольт или от бортовой сети автомобиля 12 вольт. Выходные параметры драйвера указываются в виде диапазона напряжений и номинального тока.

Например, драйвер с выходом на 40-50 вольт, 600 мА позволит подключить последовательно четыре 12 вольтовых светодиода мощностью по 5-7 ватт. На каждом светодиоде упадет приблизительно по 12 вольт, ток через последовательную цепочку составит ровно по 600 мА, при этом напряжение 48 вольт попадает в рабочий диапазон драйвера.

Драйвер для светодиодов со стабилизированным током — это универсальный блок питания для светодиодных сборок, причем эффективность его получается довольно высокой и вот почему.

Мощность светодиодной сборки — критерий важный, но чем обусловлена эта мощность нагрузки? Если бы ток был не стабилизированным, то значительная часть мощности рассеялась бы на выравнивающих резисторах сборки, то есть КПД оказался бы низким. Но с драйвером, обладающим стабилизацией по току, выравнивающие резисторы не нужны, вот и КПД источника света получится в результате очень высоким.

Драйверы разных производителей отличаются между собой выходной мощностью, классом защиты и применяемой элементной базой. Как правило, в основе — , со стабилизацией выхода по току и с защитой от короткого замыкания и перегрузки.

Питание от сети переменного тока 220 вольт или постоянного тока с напряжением 12 вольт. Самые простые компактные драйверы с низковольтным питанием могут быть выполнены на одной универсальной микросхеме, но надежность их, про причине упрощения, ниже. Тем не менее, такие решения популярны в автотюнинге.

Выбирая драйвер для светодиодов следует понимать, что применение резисторов не спасает от помех, как и применение упрощенных схем с гасящими конденсаторами. Любые скачки напряжения проходят через резисторы и конденсаторы, и нелинейная ВАХ светодиода обязательно отразится в виде скачка тока через кристалл, а это вредно для полупроводника. Линейные стабилизаторы — тоже не лучший вариант в плане защищенности от помех, к тому же эффективность таких решений ниже.

Лучше всего, если точное количество, мощность, и схема включения светодиодов будут заранее известны, и все светодиоды сборки будут одинаковой модели и из одной партии. Затем выбирают драйвер.

На корпусе обязательно указывается диапазон входных напряжений, выходных напряжений, номинальный ток. Исходя из этих параметров выбирают драйвер. Обратите внимание на класс защиты корпуса.

Для исследовательских задач подходят, например, бескорпусные светодиодные драйверы, такие модели широко представлены сегодня на рынке. Если потребуется поместить изделие в корпус, то корпус может быть изготовлен пользователем самостоятельно.

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать предельную осторожность. Прикосновение не защищенным участком тела человека к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может нанести серьезный урон здоровью, вплоть до остановки сердца.

Приятель, занимающийся реализацией светодиодной техники, подарил мне большую коробку с неисправной светодиодной продукцией, в которой оказалось много светодиодных ламп .

Представилась возможность ознакомиться с внутренним устройством LED ламп и светильников разных производителей, изучить электрические принципиальные схемы, научиться их ремонтировать. А главное, узнать основные причины выхода ламп из строя, потому что, как показала личная практика, заявленный срок службы светодиодных изделий производителями на практике пока не всегда подтверждается.

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов , все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя . К выводам цоколя припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов. С драйвера ток поступает на печатную плату, на которой распаяны светодиоды.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

Устройство филаментной лампы

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт.

Филаментные лампы самостоятельному ремонту не подлежат, поэтому в этой статье не рассмотрены.

Примеры ремонта светодиодных ламп

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым адаптером

Начал я сначала разбираться с лампами, в которых установлены современные SMD светодиоды и самый простой адаптер. В дополнение оказалось, что лампы MR-16 разбирались без особых трудностей.

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды в количестве 27 штук типа SMD, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120 градусов (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа MR-16-2835-F27 сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя ламп понадобилось их разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из стоя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее электрическую схему. В светодиодной лампочке MR-16 схема драйвера оказалась такой простой, какая только может быть.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD3528. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора .

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF. Повторно, обращаю Ваше внимание, что схема имеет гальваническую связь с электрической сетью и при ее повторении необходимо полностью исключить случайное прикосновение человека к ее оголенным участкам!

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером , включенным в режим измерения сопротивления, или с помощью дополнительного источника постоянного напряжением более 3 В с включенным последовательно токоограничивающим резистором номиналом 1 кОм. Подойдет блок питания, батарейка или аккумулятор.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED опасно для жизни.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только уменьшится несколько световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодных мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку , сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при запайке нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от выше описанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от выше описанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16 (первая схема на странице), только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)


E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся. Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросав и R2,R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала, и встал вопрос о подключении драйвера к цоколю.

Первое, что я сделал, заменил грубые и короткие провода драйвера для подключения к цоколю длинными. По питающему напряжению соединил драйверы между собой. Как присоединить провода к резьбовой части цоколя вопросов не возникало, достаточно зажать их между цоколем и пластмассовым корпусом. А вот с присоединением к центральному контакту возникли сложности. Он алюминиевый и припаяться к нему невозможно. Пришлось просверлить в этом контакте отверстие 2,5 мм, провод от драйвера припаять к пластинке из латуни и ее закрепить с помощью винта и гайки М2,5. Осталось надеть цоколь на корпус светодиодной лампы и закрепить его накерниванием. Лампа отремонтирована и готова для дальнейшей эксплуатации.

Ремонт LED лампы серии «LLB» E27 6 Вт 128-1

Еще пришлось ремонтировать две лампы серии «LLB» E27, как оказалось с одинаковыми неисправностями, обусловленными не качественной пайкой. Внешний вид лампы на фото ниже.

Конструкция этой лампы с точки ремонтопригодности очень удачная, лампа легко разбирается, и не нужно ничего отдирать.

Достаточно одной рукой взяться за лампу в области цоколя, а второй против часовой стрелки провернуть на пару оборотов защитный плафон.

Светодиоды установлены на пяти отдельных печатных платах, спаянных между собой в виде прямоугольника. Прямоугольник, в свою очередь припаян к шестой, круглой печатной плате, на которой распаяна схема драйвера.

Для поиска неисправности лампы необходимо иметь доступ к выводам LED, а для этого необходимо снять одну из стенок. Для удобства ремонта и контроля необходимо снять плату, которая находится в точках подачи питающего напряжения с драйвера. На фото это стенка, параллельная корпусу токоограничивающего конденсатора и максимально удаленная от него.

По очереди прогреваются паяльником места пайки боковой платы сверху, и с небольшим усилием плата немного отводится в сторону. На фото плата отведена на большое расстояние для наглядности. Затем места пайки этой печатной платы прогреваются со стороны круглой печатной платы, и боковая плата отсоединяется от остальных.

Теперь открылся доступ для проверки элементов драйвера и светодиодов. Драйвер в этой лампе собран по самому простому варианту. Проверка выпрямительных диодов драйвера и всех 128 светодиодов не выявила отказавших элементов.

Но когда я посмотрел качество соединительных паек плат на просвет, то обнаружил, что в некоторых местах пайки практически нет. Пропаял все места соединений печатных плат и еще дополнительно соединил все печатные дорожки соседних плат внутри по углам прямоугольника. На просвет хорошо видны печатные дорожки, и легко разобраться, какие из них можно соединять друг с другом.

Для проверки работоспособности лампы после пропайки контактов, на снятой печатной плате была сделана перемычка, эти печатные дорожки соединяла дорожка на квадратной печатной плате прямоугольника. Выпаянная сторона прямоугольника со светодиодами была подключена к схеме лампы двумя дополнительными временными проводами.

Подключение LED лампы к сети обрадовало ярким свечением всех светодиодов. Осталось запаять снятую печатную плату на место и закрутить плафон. Такая же работа была проделана и со второй лампой. Только искать отказавшие элементы я не стал, а сразу пропаял все соединения. Светодиодная лампа после этого сразу засветила.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампочки начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу с лева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверх ярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLC» E14 3W1 M1

Эта светодиодная лампа по внешнему виду практически не отличается от лампочки накаливания. Единственное, что бросается в глаза, так это наличие широкого металлического кольца.

Для проверки светодиодов я начал разбирать лампу со стороны плафона. Плафон был к основанию приклеен эластичным компаундом. С большим трудом, раскачивая плафон, удалось его снять, как оказалось напрасно.

В лампе был установлен всего один светодиод мощностью 3,3 ватта, который можно было прозвонить со стороны цоколя.

К моему удивлению, цокольная часть лампочки была присоединена на резьбе, но левой. Поэтому нужно откручивать цоколь, если смотреть со стороны центрального контакта, вращая его против часовой стрелки. Пришлось долго размышлять, пока я догадался до этого.

Как только цоколь был откручен, стало ясно, почему лампочке не светила. Отвалился провод от резьбовой части цоколя. Так как цоколь был алюминиевый, то обойтись простой пайкой не представлялось возможным. Из личного опыта знаю, что припаянные провода к алюминию держатся весьма не надежно и могут в любой момент отвалиться, поэтому такой технологией никогда не пользуюсь.

Открепившийся провод пришлось сначала нарастить, припаяв дополнительный проводник длиной около 5 см. В резьбовой части в одной из точек кернения просверлить отверстие диаметром 2 мм, продеть в него изнутри провод и намотать пару его витков на винт. Винт вставить в отверстие закрутить в заведенную внутрь цоколя гайку.

Драйвер в этой LED лампочке установлен с разделительным трансформатором, но его вскрывать не пришлось. После закрутки в корпус цокольной части лампы она стала рабочей. Так что если будете ремонтировать лампочку серии «LLC» E14 3W1 M1, то сможете не допустить моих ошибок.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей силикона. Силикон водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Силикон в продаже бывает жидким в тубах или твердым в виде стержней. Силикон в виде стержневой легко плавится при нагреве паяльником. Достаточно отрезать его кусочек, разместить в нужном месте и нагреть и силикон приобретает консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью силикона.

После закрепления стекла с помощью жидких гвоздей светодиодная лампочка приняла первоначальный вид, только теперь стала работоспособной.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов


по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса колец разного цвета. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности номинала – 5 колец.

Преимущества светодиодных лап рассматривались неоднократно. Обилие положительных отзывов пользователей светодиодного освещения волей-неволей заставляет задуматься о собственных лампочках Ильича. Все было бы неплохо, но когда дело доходит до калькуляции переоснащения квартиры на светодиодное освещения, цифры немного «напрягают».

Для замены обыкновенной лампы на 75Вт идёт светодиодная лампочка на 15Вт, а таких ламп надо поменять десяток. При средней стоимости около 10 долларов за лампу бюджет выходит приличный, да и еще нельзя исключить риск приобретения китайского «клона» с жизненным циклом 2-3 года. В свете этого многие рассматривают возможность самостоятельного изготовления этих девайсов.

Самый бюджетный вариант можно собирать своими руками из вот таких светодиодов. Десяток таких малюток стоит меньше доллара, а по яркости соответствует лампе накаливания на 75Вт. Собрать всё воедино не проблема, вот только напрямую в сеть их не подключишь – сгорят. Сердцем любой светодиодной лампы является драйвер питания. От него зависит, насколько долго и хорошо будет светить лампочка.

Что бы собрать светодиодную лампу своими руками на 220 вольт, разберёмся в схеме драйвера питания.

Параметры сети значительно превышают потребности светодиода. Что бы светодиод смог работать от сети требуется уменьшить амплитуду напряжения, силу тока и преобразовать переменное напряжение сети в постоянное.

Для этих целей используют делитель напряжения с резисторной либо ёмкостной нагрузкой и стабилизаторы.

Компоненты диодного светильника

Схема светодиодной лампы на 220 вольт потребует минимальное количество доступных компонентов.

  • Светодиоды 3,3В 1Вт – 12 шт.;
  • керамический конденсатор 0,27мкФ 400-500В – 1 шт.;
  • резистор 500кОм — 1Мом 0,5 — 1Вт – 1 ш.т;
  • диод на 100В – 4 шт.;
  • электролитические конденсаторы на 330мкФ и 100мкФ 16В по 1 шт.;
  • стабилизатор напряжения на 12В L7812 или аналогичный – 1шт.

Изготовление драйвера светодиодов на 220В своими руками

Схема лед драйвера на 220 вольт представляет собой не что иное, как импульсный блок питания.


В качестве самодельного светодиодного драйвера от сети 220В рассмотрим простейший импульсный блок питания без гальванической развязки. Основное преимущество таких схем – простота и надёжность. Но будьте осторожны при сборке, поскольку у такой схемы нет ограничения по отдаваемому току. Светодиоды будут отбирать свои положенные полтора ампера, но если вы коснётесь оголённых проводов рукой, ток достигнет десятка ампер, а такой удар тока очень ощутимый.

Схема простейшего драйвера для светодиодов на 220В состоит их трёх основных каскадов:

  • Делитель напряжения на ёмкостном сопротивлении;
  • диодный мост;
  • каскад стабилизации напряжения.

Первый каскад – ёмкостное сопротивление на конденсаторе С1 с резистором. Резистор необходим для саморазрядки конденсатора и на работу самой схемы не влияет. Его номинал не особо критичен и может быть от 100кОм до 1Мом с мощностью 0,5-1 Вт. Конденсатор обязательно не электролитический на 400-500В (эффективное амплитудное напряжение сети).

При прохождении полуволны напряжения через конденсатор, он пропускает ток, пока не произойдет заряд обкладок. Чем меньше его ёмкость, тем быстрее происходит полная зарядка. При ёмкости 0,3-0,4мкФ время зарядки составляет 1/10 периода полуволны сетевого напряжения. Говоря простым языком, через конденсатор пройдет лишь десятая часть поступающего напряжения.

Второй каскад – диодный мост. Он преобразует переменное напряжение в постоянное. После отсечения большей части полуволны напряжения конденсатором, на выходе диодного моста получаем около 20-24В постоянного тока.

Третий каскад – сглаживающий стабилизирующий фильтр.

Конденсатор с диодным мостом выполняют функцию делителя напряжения. При изменении вольтажа в сети, на выходе диодного моста амплитуда так же будет меняться.


Что бы сгладить пульсацию напряжения параллельно цепи подключаем электролитический конденсатор. Его ёмкость зависит от мощности нашей нагрузки.

В схеме драйвера питающее напряжение для светодиодов не должно превышать 12В. В качестве стабилизатора можно использовать распространённый элемент L7812.

Собранная схема светодиодной лампы на 220 вольт начинает работать сразу, но перед включением в сеть тщательно изолируйте все оголённые провода и места пайки элементов схемы.

Вариант драйвера без стабилизатора тока

В сети существует огромное количество схем драйверов для светодиодов от сети 220В, которые не имеют стабилизаторов тока.


Проблема любого безтрансформаторного драйвера – пульсация выходного напряжения, следовательно, и яркости светодиодов. Конденсатор, установленный после диодного моста, частично справляется с этой проблемой, но решает её не полностью.

На диодах будет присутствовать пульсация с амплитудой 2-3В. Когда мы устанавливаем в схему стабилизатор на 12В, даже с учётом пульсации амплитуда входящего напряжения будет выше диапазона отсечения.

Диаграмма напряжения в схеме без стабилизатора


Диаграмма в схеме со стабилизатором


Поэтому драйвер для диодных ламп, даже собранный своими руками, по уровню пульсации не будет уступать аналогичным узлам дорогих ламп фабричного производства.

Как видите, собрать драйвер своими руками не представляет особой сложности. Изменяя параметры элементов схемы, мы можем в широких пределах варьировать значения выходного сигнала.

Если у вас возникнет желание на основе такой схемы собрать схему светодиодного прожектора на 220 вольт, лучше переделать выходной каскад под напряжение 24В с соответствующим стабилизатором, поскольку выходной ток у L7812 1,2А, это ограничивает мощность нагрузки в 10Вт. Для более мощных источников освещения требуется либо увеличить количество выходных каскадов, либо использовать более мощный стабилизатор с выходным током до 5А и устанавливать его на радиатор.

Неотъемлемой частью любой качественной лампы или светильника на светодиодах является драйвер. Применительно к освещению, под понятием «драйвер» следует понимать электронную схему, которая преобразует входное напряжение в стабилизированный ток заданной величины. Функциональность драйвера определяется шириной диапазона входных напряжений, возможностью регулировки выходных параметров, восприимчивостью к перепадам в питающей сети и эффективностью.

От перечисленных функций зависят качественные показатели светильника или лампы в целом, срок службы и стоимость. Все источники питания (ИП) для светодиодов условно разделяют на преобразователи линейного и импульсного типа. Линейные ИП могут иметь узел стабилизации по току или напряжению. Часто схемы такого типа радиолюбители конструируют своими руками на микросхеме LM317. Такое устройство легко собирается и имеет малую себестоимость. Но, ввиду очень низкого КПД и явного ограничения по мощности подключаемых светодиодов, перспективы развития линейных преобразователей ограничены.

Импульсные драйверы могут иметь КПД более 90% и высокую степень защиты от сетевых помех. Их мощность потребления в десятки раз меньше мощности, отдаваемой в нагрузку. Благодаря этому они могут изготавливаться в герметичном корпусе и не боятся перегрева.

Первые импульсные стабилизаторы имели сложное устройство без защиты от холостого хода. Затем они модернизировались и, в связи с бурным развитием светодиодных технологий, появились специализированные микросхемы с частотной и широтно-импульсной модуляцией.

Схема питания светодиодов на основе конденсаторного делителя

К сожалению, в конструкции дешёвых светодиодных ламп на 220В из Китая не предусмотрен ни линейный, ни импульсный стабилизатор. Мотивируясь исключительно низкой ценой готового изделия, китайская промышленность смогла максимально упростить схему питания. Называть её драйвером не корректно, так как здесь отсутствует какая-либо стабилизация. Из рисунка видно, что электрическая схема лампы рассчитана на работу от сети 220В. Переменное напряжение понижается RC-цепочкой и поступает на диодный мост. Затем выпрямленное напряжение частично сглаживается конденсатором и через токоограничивающий резистор поступает на светодиоды. Данная схема не имеет гальванической развязки, то есть все элементы постоянно находятся под высоким потенциалом.

В результате частые просадки сетевого напряжения приводит к мерцанию светодиодной лампы. И наоборот, завышенное напряжение сети вызывает необратимый процесс старения конденсатора с потерей ёмкости, а, иногда, становится причиной его разрыва. Стоит отметить, что еще одной, серьезной отрицательной стороной данной схемы является ускоренный процесс деградации светодиодов вследствие нестабильного тока питания.

Схема драйвера на CPC9909

Современные импульсные драйверы для светодиодных ламп имеют несложную схему, поэтому ее можно легко смастерить даже своими руками. Сегодня, для построения драйверов, производится ряд интегральных микросхем, специально предназначенных для управления мощными светодиодами. Чтобы упростить задачу любителям электронных схем, разработчики интегральных драйверов для светодиодов в документации приводят типичные схемы включения и расчеты компонентов обвязки.

Общие сведения

Американская компания Ixys наладила выпуск микросхемы CPC9909, предназначенной для управления светодиодными сборками и светодиодами высокой яркости. Драйвер на основе CPC9909 имеет небольшие габариты и не требует больших денежных вложений. ИМС CPC9909 изготавливается в планарном исполнении с 8 выводами (SOIC-8) и имеет встроенный стабилизатор напряжения.

Благодаря наличию стабилизатора рабочий диапазон входного напряжения составляет 12-550В от источника постоянного тока. Минимальное падение напряжения на светодиодах – 10% от напряжения питания. Поэтому CPC9909 идеальна для подключения высоковольтных светодиодов. ИМС прекрасно работает в температурном диапазоне от -55 до +85°C, а значит, пригодна для конструирования светодиодных ламп и светильников для наружного освещения.

Назначение выводов

Стоит отметить, что с помощью CPC9909 можно не только включать и выключать мощный светодиод, но и управлять его свечением. Чтобы узнать обо всех возможностях ИМС, рассмотрим назначение ее выводов.

  1. VIN. Предназначен для подачи напряжения питания.
  2. CS. Предназначен для подключения внешнего датчика тока (резистора), с помощью которого задаётся максимальный ток светодиода.
  3. GND. Общий вывод драйвера.
  4. GATE. Выход микросхемы. Подает на затвор силового транзистора модулированный сигнал.
  5. PWMD. Низкочастотный диммирующий вход.
  6. VDD. Выход для регулирования напряжения питания. В большинстве случаев подключается через конденсатор к общему проводу.
  7. LD. Предназначен для задания аналогового диммирования.
  8. RT. Предназначен для подключения время задающего резистора.

Схема и ее принцип работы

Типичное включение CPC9909 с питанием от сети 220В показано на рисунке. Схема способна управлять одним или несколькими мощными светодиодами или светодиодами типа High Brightness. Схему можно легко собрать своими руками даже в домашних условиях. Готовый драйвер не нуждается в наладке с учетом грамотного выбора внешних элементов и соблюдением правил их монтажа.

Драйвер для светодиодной лампы на 220В на базе CPC9909 работает по методу частотно-импульсной модуляции. Это означает, что время паузы является постоянной величиной (time-off=const). Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и сглаживается емкостным фильтром C1, C2. Затем оно поступает на вход VIN микросхемы и запускает процесс формирования импульсов тока на выходе GATE. Выходной ток микросхемы управляет силовым транзистором Q1. В момент открытого состояния транзистора (время импульса «time-on») ток нагрузки протекает по цепи: «+диодного моста» – LED – L – Q1 – R S – «-диодного моста».

За это время катушка индуктивности накапливает энергию, чтобы отдать её в нагрузку во время паузы. Когда транзистор закрывается, энергия дросселя обеспечивает ток нагрузки в цепи: L – D1 – LED – L.

Процесс носит циклический характер, в результате чего ток через светодиод имеет пилообразную форму. Наибольшее и наименьшее значение пилы зависит от индуктивности дросселя и рабочей частоты.

Частота импульсов определяется величиной сопротивления RT. Амплитуда импульсов зависит от сопротивления резистора RS. Стабилизация тока светодиода происходит путем сравнения внутреннего опорного напряжения ИМС с падением напряжения на R S . Предохранитель и терморезистор защищают схему от возможных аварийных режимов.

Расчет внешних элементов

Частотозадающий резистор

Длительность паузы выставляют внешним резистором R T и определяют по упрощенной формуле:

t паузы =R T /66000+0,8 (мкс).

В свою очередь время паузы связано с коэффициентом заполнения и частотой:

t паузы =(1-D)/f (с), где D – коэффициент заполнения, который представляет собой отношение времени импульса к периоду.

Датчик тока

Номинал сопротивления R S задает амплитудное значение тока через светодиод и рассчитывается по формуле: R S =U CS /(I LED +0.5*I L пульс), где U CS – калиброванное опорное напряжение, равное 0,25В;

I LED – ток через светодиод;

I L пульс – величина пульсаций тока нагрузки, которая не должна превышать 30%, то есть 0,3*I LED .

После преобразования формула примет вид: R S =0,25/1.15*I LED (Ом).

Мощность, рассеиваемая датчиком тока, определяется формулой: P S =R S *I LED *D (Вт).

К монтажу принимают резистор с запасом по мощности 1,5-2 раза.

Дроссель

Как известно, ток дросселя не может измениться скачком, нарастая за время импульса и убывая во время паузы. Задача радиолюбителя в том, чтобы подобрать катушку с индуктивностью, обеспечивающей компромисс между качеством выходного сигнала и её габаритами. Для этого вспомним об уровне пульсаций, который не должен превышать 30%. Тогда потребуется индуктивность номиналом:

L=(US LED *t паузы)/ I L пульс, где U LED – падение напряжения на светодиоде (-ах), взятое из графика ВАХ.

Фильтр питания

В цепи питания установлены два конденсатора: С1 – для сглаживания выпрямленного напряжения и С2 – для компенсации частотных помех. Так как CPC9909 работает в широком диапазоне входного напряжения, то в большой ёмкости электролитического С1 нет нужды. Достаточно будет 22 мкФ, но можно и больше. Емкость металлопленочного С2 для схемы такого типа стандартная – 0,1 мкФ. Оба конденсатора должны выдерживать напряжение не менее 400В.

Однако, производитель микросхемы настаивает на монтаже конденсаторов С1 и С2 с малым эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), чтобы избежать негативного влияния высокочастотных помех, возникающих при переключении драйвера.

Выпрямитель

Диодный мост выбирают, исходя из максимального прямого тока и обратного напряжения. Для эксплуатации в сети 220В его обратное напряжение должно быть не менее 600В. Расчетная величина прямого тока напрямую зависит от тока нагрузки и определяется как: I AC =(π*I LED)/2√2, А.

Полученное значение необходимо умножить на два для повышения надежности схемы.

Выбор остальных элементов схемы

Конденсатор C3, установленный в цепи питания микросхемы должен быть ёмкостью 0,1 мкФ с низким значением ESR, аналогично C1 и C2. Незадействованные выводы PWMD и LD также через C3 соединяются с общим проводом.

Транзистор Q1 и диод D1 работают в импульсном режиме. Поэтому выбор следует делать с учетом их частотных свойств. Только элементы с малым временем восстановления смогут сдержать негативное влияние переходных процессов в момент переключения на частоте около 100 кГц. Максимальный ток через Q1 и D1 равен амплитудному значению тока светодиода с учетом выбранного коэффициента заполнения: I Q1 =I D1 = D*I LED , А.

Напряжение, прикладываемое к Q1 и D1, носит импульсный характер, но не более, чем выпрямленное напряжение с учетом емкостного фильтра, то есть 280В. Выбор силовых элементов Q1 и D1 следует производить с запасом, умножая расчетные данные на два.

Предохранитель (fuse) защищает схему от аварийного короткого замыкания и должен длительно выдерживать максимальный ток нагрузки, в том числе импульсные помехи.

I FUSE =5*I AC , А.

Установка терморезистора RTH нужна для ограничения пускового тока драйвера, когда фильтрующий конденсатор разряжен. Своим сопротивлением RTH должен защитить диоды мостового выпрямителя от пробоя в начальные секунды работы.

R TH =(√2*220)/5*I AC , Ом.

Другие варианты включения CPC9909

Плавный пуск и аналоговое диммирование

При желании CPC9909 может обеспечить мягкое включение светодиода, когда его яркость будет постепенно нарастать. Плавный пуск реализуется при помощи двух постоянных резисторов, подключенных к выводу LD, как показано на рисунке. Данное решение позволяет продлить срок службы светодиода.

Также вывод LD позволяет реализовывать функцию аналогового диммирования. Для этого резистор 2,2 кОм заменяют переменным резистором 5,1 кОм, тем самым плавно изменяя потенциал на выводе LD.

Импульсное димирование

Управлять свечением светодиода можно путем подачи импульсов прямоугольной формы на вывод PWMD (pulse width modulation dimming). Для этого задействуют микроконтроллер или генератор импульсов с обязательным разделением через оптопару.

Кроме рассмотренного варианта драйвера для светодиодных ламп, существуют аналогичные схемные решения от других производителей: HV9910, HV9961, PT4115, NE555, RCD-24 и пр. Каждая из них имеет свои сильные и слабые места, но в целом, они успешно справляются с возложенной нагрузкой при сборке своими руками.

Читайте так же

Мы рассмотрим действительно простой и недорогой мощный светодиодный драйвер. Схема представляет собой источник постоянного тока, что означает, что он сохраняет яркость LED постоянной независимо от того, какое питание вы используете. Ели при ограничении тока небольших сверхярких светодиодов достаточно резистора, то для мощностей свыше 1-го ватта нужна специальная схема. В общем так питать светодиод лучше, чем с помощью резистора. Предлагаемый led драйвер идеально подходит особенно для , и может быть использован для любого их числа и конфигурации, с любым типом питания. В качестве тестового проекта, мы взяли LED элемент на 1 ватт. Вы можете легко изменить элементы драйвера на использование с более мощными светодиодами, на различные типы питания — БП, аккумуляторы и др.

Технические характеристики led драйвера:

Входное напряжение: 2В до 18В
— выходное напряжение: на 0,5 меньше, чем входное напряжение (0. 5V падение на полевом транзисторе)
— ток: 20 ампер

Детали на схеме:

R2: приблизительно в 100-омный резистор

R3: подбирается резистор

Q2: маленький NPN-транзистор (2N5088BU )

Q1: большой N-канальный транзистор (FQP50N06L )

LED: Luxeon 1-ватт LXHL-MWEC

Другие элементы драйвера:

В качестве источника питания использован трансформатор-адаптер, вы можете использовать батареи. Для питания одного светодиода 4 — 6 вольт достаточно. Вот почему эта схема удобна, что вы можете использовать широкий спектр источников питания, и он всегда будет светить одинаково. Радиатор не требуется, так как идёт около 200 мА тока. Если планируется больше тока, вы должны установить LED элемент и транзистор Q1 на радиатор.

Выбор сопротивления R3

— ток LED устанавливается с помощью R3, он приблизительно равен: 0.5 / R3

Мощность рассеиваемая на резисторе приблизительно: 0. 25 / R3

В данном случае установлен ток 225 мА с помощью R3 на 2,2 Ом. R3 имеет мощность 0,1 Вт, таким образом, стандартный 0,25 Вт резистор подходит отлично. Транзистор Q1 будет работать до 18 В. Если вы хотите больше, нужно изменить модель. Без радиаторов, FQP50N06L может рассеивать только около 0,5 Вт — этого достаточно для 200 мА тока при 3-х вольтовой разнице между источником питания и светодиодом.


Функции транзисторов на схеме:

Q1 используется в качестве переменного резистора.
Q2 используется в качестве токового датчика, а R3-это установочный резистор, который приводит к закрыванию Q2, когда течет повышенный ток. Транзистор создаёт обратную связь, которая непрерывно отслеживает текущие параметры тока и держит его точно в заданном значении.


Эта схема настолько проста, что нет смысла собирать её на печатной плате. Просто подключите выводы деталей навесным монтажом.

Драйвер для светодиодной ленты | Ledcountry.

ru

Основной характеристикой, обусловливающей яркость свечения в приборах с лампами накаливания, является напряжение. В отличие от них для LED светильников главным показателем служит ток, стабильную величину которого призван поддерживать драйвер для светодиодной ленты. По сути – это источник тока, обеспечивающий долгосрочную и качественную работу осветительной аппаратуры. Само устройство питается от бытовой сети с напряжением 220В, при этом напряжение на выходе может иметь величину от 3 В и до нескольких десятков.

Особенности и характеристики драйверов светодиодных лент

В конструктивном плане наиболее эффективный источник питания представляет собой блок, состоящий из микросхем, укомплектованных посредством импульсных преобразователей и элементов для стабилизации тока. Устройство имеет высокий КПД и обеспечено качественной защитой от короткого замыкания.

При выборе драйвера светодиодной ленты необходимо учитывать его главные характеристики:

  • Мощность на выходе прибора должна на 15-20% превышать предполагаемую нагрузку. Так, для 10 метров светодиодной ленты силой 50 Вт следует купить драйвер на 60-70 Вт.
  • Номинальную силу тока подбирают под ожидаемую яркость свечения.
  • Величина выходного напряжения зависит от эксплуатационных возможностей подсветки.
  • Класс защиты устройства имеет значение для места установки драйвера. В помещениях с повышенной влажностью и на улице используются устройства в специальном кожухе или имеющие влагозащитное покрытие.
  • Качество и объем электронной начинки.
  • Оснащенность диммером для возможности регулировки яркости свечения.
  • Надежность производителя.

Блок питания не обязательно приобретать в готовом виде. Мастеровому человеку не составит труда собрать драйвер для светодиодной ленты 12 В своими руками. Нужно лишь найти подходящую схему, заказать все необходимое на сайте Ledcountry.ru и заняться сборочными работами.

Разновидности светодиодных драйверов и способы подключения

В глобальном понимании существует два типа блоков питания:

  • Линейными называют модели, у которых ток отпускает генератор. Он способен выдавать ток со стабильными параметрами даже при неустойчивом напряжении на входе. Эти драйверы просты в исполнении, недороги, но имеют малый КПД (до 80%).
  • Импульсные устройства действуют по принципу ШИМ (широтно импульсной модуляции). В этом случае частота тока всегда остается постоянной, а продолжительность импульсов изменяется.

Чтобы подсветка эффективно работала долгое время, мало правильно выбрать rgb драйвер для светодиодной ленты, нужно еще грамотно его установить. Блок питания может быть подключен в схему несколькими способами:

  1. Последовательное включение позволяет сохранить постоянную силу тока по всей цепочке. Свечение диодов ровное и яркое. Но если к цепи подключено большое количество кристаллов, то понадобится очень мощный драйвер.
  2. При параллельном подключении ставится блок питания обычной мощности, но сила тока в каждой цепочке может быть разной. Поэтому и свечение будет неодинаковым по яркости.
  3. Два драйвера устанавливаются последовательно. Данный способ используют нечасто из-за сложности распределения тока в цепи.

Прежде чем приобретать драйвер для светодиодов, составьте схемы организации подсветки. Определитесь с выбором LED-лент и другого необходимого оборудования. По результату будет понятно, какому источнику питания отдать предпочтение. При возникновении вопросов, обращайтесь к специалистам компании Ledcountry.ru. Вам гарантировано будет оказана квалифицированная помощь.

Создание источника постоянного тока с помощью светодиодных драйверов | Custom

Драйвер светодиода — это электронная схема, используемая для питания светодиода (светоизлучающего диода). Драйверы светодиодов широко используются для управления высоковольтными светодиодами или лампами или миниатюрными светодиодами для индикации с помощью сигналов микроконтроллера. Схема драйвера светодиода должна обеспечивать достаточный ток для включения светодиода, но должна ограничивать ток, чтобы предотвратить повреждение.

Регулятор постоянного тока обычно используется для светодиодов большой мощности. Он обеспечивает постоянный ток, который зажигает светодиод и не повреждает его.Источник постоянного тока обеспечивает постоянный ток независимо от сопротивления нагрузки, поэтому источники питания не подают ток на нагрузку в соответствии с законом Ома, но остаются постоянными для всех нагрузок. Достижение правильного регулирования тока этих источников постоянного тока может быть сложной задачей, о чем и говорится в данной статье.

Зачем использовать источник постоянного тока для светодиодов?

Светодиод представляет собой диод с PN переходом с прямым падением напряжения, которое остается постоянным в широком диапазоне токов.Когда прямое напряжение, приложенное к светодиоду, меньше, чем прямое падение напряжения, через светодиод не протекает ток, и он не загорается (или горит тускло) с более низким током, протекающим через него. Если приложенное прямое напряжение выше определенного предела, ток превышает максимальное значение, и светодиод перегревается. Из-за перегрева падение прямого напряжения уменьшается, а ток увеличивается еще больше.

В двух словах можно сказать, что небольшое увеличение приложенного прямого напряжения может значительно увеличить ток через светодиод.Таким образом, необходим источник постоянного тока, а светодиод должен питаться только от источника постоянного тока.

Проектирование схем светодиодных драйверов

Самая простая схема светодиодных драйверов — это последовательный резистор. Последовательный резистор с ограничением тока используется в качестве драйвера для большинства миниатюрных маломощных светодиодов. Чтобы рассчитать последовательное сопротивление, нам нужно использовать закон Ома. Значение сопротивления можно рассчитать по:

1 Вт, 4 Вт, 6 Вт, 10 Вт, 12 Вт Схема светодиодного драйвера SMPS

Здесь мы исследуем очень простую схему светодиодного драйвера smps на 120 В / 220 В, которую можно использовать для мгновенного управления мощными светодиодами мощностью от 1 до 12 Вт в любом месте. любая бытовая розетка переменного тока.


Предлагаемая схема драйвера светодиода smps является чрезвычайно адаптируемой и, в частности, приспособлена для управления мощными светодиодами, несмотря на то, что эта неизолированная топология не обеспечивает защиты от поражения электрическим током на стороне светодиода схемы.

Помимо вышеуказанного недостатка, схема является совершенной и практически защищена от всех возможных опасностей, связанных с перенапряжениями в сети.

Несмотря на то, что неизолированная конфигурация может показаться немного нежелательной, она избавляет конструктора от намотки сложных первичных / вторичных секций на сердечниках E, поскольку трансформатор здесь восстанавливается с помощью нескольких простых ферритовых барабанных дросселей.

Основным элементом, ответственным за производительность всех возможностей, является микросхема VIPer22A от ST microelectronics, которая уже была специально создана для таких небольших бестрансформаторных компактных преобразователей.

Схема работы этого драйвера светодиода мощностью от 1 до 12 Вт может быть известна как представленная ниже:

Входная сеть 220 В или 120 В переменного тока является полуволновой, ремонтируемой D1 и C1.
C1 вместе с катушкой индуктивности L0 и C2 составляют сеть круговых фильтров для устранения помех от электромагнитных помех.В идеале
D1 следует заменить на два последовательно соединенных диода, чтобы избежать всплесков напряжения 2 кВ, генерируемых C1 и C2.
R10 гарантирует некоторый уровень защиты от перенапряжения и работает аналогично предохранителю в любых кататрофных условиях.
Как можно видеть на приведенной выше принципиальной схеме, напряжение на выходе C2 прикладывается к внутреннему стоку МОП-транзистора IC на контактах 5–8.
Встроенный источник постоянного тока микросхемы VIPer обеспечивает ток 1 мА на вывод 4 микросхемы, который является выводом Vdd микросхемы.
При напряжении около 14,5 В при напряжении Vdd текущие источники выключаются и переводят схему ИС в колебательный режим или инициируют пульсации ИС.
Части Dz, C4 и D8 оказываются схемой регулирования цепи, где D8 заряжает C4 до пикового напряжения в период свободного вращения, а когда D5 является односторонним вперед.
В ходе всех вышеперечисленных мер источник или опорная точка ИС устанавливается примерно на 1 В под землей.

Для получения подробной информации о схемах драйвера светодиода мощностью от 1 до 12 Вт обязательно ознакомьтесь со следующим pdf-документом, предлагаемым ST microelectronics.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ДОБАВЬТЕ НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ радиатора вместе с IC, В противном случае светодиоды начнут быстро мигать, как только IC станет слишком горячим … ПОЭТОМУ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИС НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ, ДОБАВИВАЯ ПОДХОДЯЩИЙ РАДИАТОР.

Схема драйвера светодиода с низким энергопотреблением с режимом переключения энергосбережения

Это схема драйвера светодиода с переключателем. При нанесении на аккумулятор. Как сделать так, чтобы он светился надолго?
Аккумулятор можно использовать дольше обычного. Это вопрос, который нам нужен.
Когда он экономит, Если применить к другой источник питания , то экономия будет гарантирована.

Схема светодиодного дисплея с простым переключением

На рисунке 1 в качестве схемы приложения от источника используется напряжение 9 вольт, которое мы должны обеспечить высокой мощностью. К эффективности и долгому сроку службы. Транзисторы T1-действует как переключатель, замененный на S на рисунке 1, с другими компонентами D1 и L1 в качестве рабочих устройств исходной теории.


Рисунок 1 Преобразователи постоянного тока для привода LED

Начало работы.От протекания тока через R3 к базе вывода транзистора T2 ( BC550 ). (Теперь светодиод D2 не горит. Хотя ток уже течет через R3. Потому что светодиод загорается вверх. Напряжение выше 0,7 вольт.) В начале это было такое, что сопротивление смещения транзистора T2 уменьшилось . Применены условия доступа.

Это приводит к тому, что T2 соединяет базу T1 и переходит на отрицательное напряжение через проводимость штыря коллектор-эмиттер T2. Результирующий ток протекания источника питания + 9В вольт через R1 в контактный эмиттер вне контактной базы T1 ( BC560 ) перейти к T2 завершено

Теперь T1 имеет смещение, поэтому обеспечил ток на выходе на контактный коллектор, ток от источник +9 В для подачи тока на катушку L1.В результате этого метода, в соответствии с понижающим преобразователем, падение напряжения на катушке, которое будет накапливаться в виде задержки, будет проходить еще больше.

Ток катушки протекает только через R1. Когда протекает намного больше тока, напряжение на R1 составляет 0,7 вольт. (ток около 70 мА) Транзистор T3 переходит в состояние проводимости. потому что напряжение, которое на R1 приложено к выводу смещения T3 (BC560).

(Периферийный как смещение между эмиттером вывода и базой вывода, если напряжение эмиттер-база имеет значение 0. 6-0,7 вольт заставят транзистор вести себя таким образом. Или в состояние проводимости.) T3 (BC560). Так что провод от вывода эмиттера к выводу коллектора.

Результаты проводят положительный сигнал от источника питания +9 В воздействует на основание вывода смещения T1. В результате транзистор PNP T1 перестает проводить ток.

Или другой способ сказать, что, когда проводимость T3 равна двустороннему току, один путь проходит через R1, другой — через T3. Таким образом, напряжение на базе вывода T1 имеет положительное значение больше, смещение цепи T1 в низкое положение T1 stop проводит ток .

Если вы оглянетесь на темп работы в начале. Транзистор T2 является проводящим устройством по умолчанию. Производительность такого транзистора заставляет Т1 проводить слежение. Результаты проводят ток T1, затем в дополнительно подают на L1, а также большое смещение к основанию вывода T2, текущие результаты добавляют к текущему увеличению T1.

Ток в катушке соответственно увеличился. Вызывается добавлением того, что. увеличить пропорцию Или Линейный При большом токе, пока не сработает Т3.T1 проведет магнитное поле в L1 и соберет коллапс. К току через светодиод-D2 через диод D1.

Теперь на транзистор Т2 поступает обратное смещение. При измерении на базе вывода T2 относительно отрицательного напряжения потенциала земли. Или называется падение напряжения на L1 отрицательным (потому что это указывает на то же основание вывода T2). Если вы вернетесь к базовой схеме, показанной на

Рисунок 1. Запись указывает, что P — это то же основание вывода смещения, что и T2. . Или мы измеряем напряжение катушки L1 при этом напряжении, точка P должна быть уменьшена.

L1 подает ток на светодиод , пока не истощится (до нулевого значения). Таким образом, транзистор Т2 снова начнет проводить ток. Потому что, если L1 все еще работает, также имеет обратное смещение к T2. Эту работу будут лелеять на протяжении всего времени. Продолжаем питать светодиод, устройство D2 в цепи.

Транзисторы Т1, Т2 подключаются так же, как тиристорный тетрод. Положительная обратная связь на частоте генератора генератора , транзистор Т3 заставляет эту систему работать наверняка больше.Или как убедиться, что установлен ток отключения транзистора T1.


Рисунок 2. Схема прототипа для управления током светодиода

В реализации. Из-за таких схем. Есть несколько частей. Схема может быть собрана в универсальную печатную плату, как показано на рисунке 2, или дизайн печатной платы, в зависимости от удобства.

На основе схемы драйвера светодиода , когда нагрузка больше тока. Одна проблема в том, что этот контур не может колебаться. Потому что используется нагрузка , сильный ток .Точно так же резистор с малым сопротивлением. Выходное напряжение тоже такое низкое. T2 не может работать постоянно.

Исправить проблему можно, увеличив емкость конденсатора на 0,1 мкФ. К точке P первичного контура. В статье выше. Или конденсатор, который падает на вывод база-эмиттер T2, решит эту проблему.

Для оптимизации тока питания цепи. Следует поставить емкость 10 мкФ (электролитический тип), пересекающую выходное напряжение.Из-за такой схемы, как выпрямительная схема без напряжения , сглаживающие фильтры .

Вы будете использовать эти принципы схемы в других приложениях. Лучше, чем схема драйвера светодиода только .

Мало того, что Если ваша потребность используется для более длинных светодиодных дисплеев, чтобы показать состояние батареи.

Попробуй!

Схема контроля состояния батареи с использованием IC-7555

Простая схема контроля состояния батареи с использованием IC-7555 или светодиодный мигающий индикатор с низким энергопотреблением от ICM7555
Обычно, когда вам нужно использовать светодиодный индикатор состояния батареи 6В-12В. Просто добавляйте резистор последовательно. Это просто и экономно.
Но не круто и потребляет больше энергии.
— Впечатление яркое, что непрерывно. Думаю, что не заметил этого.
— Когда светодиодный свет тоже так потребляет слишком много энергии. Хотя для светодиода требуется только напряжение 1,8 В, но он использует слишком большой ток — 15-20 мА.
Мудрый выбор
— Светодиод мигает очень отчетливо.
— Узнайте, как использовать ток менее 1 мА . Когда несколько десяти лет назад.Я использовал микросхему LM3909 со светодиодной вспышкой / генератором. (Просмотрите схемы, в которых используется этот номер IC.) Он создан для конкретного мигающего огня или слаботочного светодиодного мигалки , поэтому его легко изготовить, и он включает в себя очень небольшое количество. Но, к сожалению. Теперь производители микросхем прекратили его выпуск.
Но у нас тоже есть интересующий вариант, может получше. Если вы знакомы с IC, 555 является родственником семейства ICM7555 (или 7555IPA) с такими же функциями. Однако очень низкое энергопотребление.Поскольку внутренняя структура CMOS, так работает отлично.
Вы посмотрите, простая схема, как я сказал, или нет. Как показано ниже. Вы не ошиблись, он использует всего три штуки, он может заставить светодиод мигать. По вытяжке ток от блока питания составляет всего 0,15 мА. Он выполнен в виде типовой схемы Стабильного мультивибратора . (Если вы не понимаете, см. Этот веб-сайт. У нас есть несколько схем)

Special! В нормальной цепи конденсатор разряжается прямо на землю.Однако в этой схеме конденсатор разряжается через LED1, так что LED1 периодически мигает.
Просто у вас есть простая схема монитора батареи IPM7555 Некоторые люди скажут, что это того не стоит. Эта схема дороже старого метода. Однако он может продлить срок службы батареи в несколько раз или адаптирован для слаботочных источников питания, таких как солнечные или другие альтернативные источники энергии. Результат у них одинаковый.

Эта схема сработала, вы можете легко построить, как показано на видео ниже:

Продолжайте читать: «Схема светодиодного фонарика высокой мощности» »

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать электронику легко обучаемой .

светодиодная схема драйвера

Вроде так просто! легче не бывает. таким образом, при разомкнутом переключателе ток устанавливается R3, при замкнутом переключателе ток устанавливается новым значением R3 параллельно с R4 — больше тока. Светодиоды нельзя приводить в действие постоянным напряжением, если только вы не хотите, чтобы они умерли ранней смертью. Причина, по которой я не поставил его на первое место, заключается в том, что у него тоже есть по крайней мере один существенный недостаток. Будьте предельно осторожны. Все это достигается с энергоэффективностью 80-95%, независимо от того, насколько велико понижение или повышение.Плюсы: — стабильная производительность светодиодов для широкого диапазона светодиодов и источников питания — высокая эффективность, обычно 80-90% для повышающих преобразователей и 90-95% для понижающих преобразователей — могут питать светодиоды как от источников с более низким, так и с более высоким напряжением (повышающее напряжение). или понижение) — некоторые устройства могут регулировать яркость светодиодов — упакованные модули, предназначенные для мощных светодиодов, доступны и просты в использовании Минусы: — сложные и дорогие: обычно около 20 долларов за упакованный модуль. Без понижающего конденсатора c1 прямое выпрямленное напряжение постоянного тока для 220–260 В переменного тока будет в пределах 310–370 В постоянного тока.[8] [9], Многие системы включают и выключают светодиоды, периодически или периодически подавая питание. Есть несколько распространенных методов питания светодиодов. Вход от сети переменного тока… если да, то двигайтесь вперед и подключайтесь прямо к аккумулятору. Здесь 3 светодиода подключены последовательно, поэтому общее прямое напряжение должно быть около 3,4 В x 3 = 10,2 В, и 4 таких светодиода подключены параллельно. 1-ваттные и 3-ваттные светодиоды Power теперь широко доступны по цене от 3 до 5 долларов, поэтому в последнее время я работал над рядом проектов, в которых они используются.Схема №3 — лучшая, но я включил №2, так как это быстрый взлом, если у вас нет правильного значения стабилитрона. если вы запитываете цепочку из 5 светодиодов, возможно, не такая уж и большая проблема. если мы хотим использовать источник питания с напряжением более 20 В., нам нужно поддерживать напряжение на затворе NFET (вывод G) ниже 20 В. [12] Светодиод может быть мультиплексирован в такой схеме, чтобы его можно было использовать как для излучения света, так и для восприятия в разное время. [12] [14]. 1 год назад, Можете ли вы порекомендовать транзистор, аналогичный этому — Fairchild 2N5088BU, поскольку он устарел в компании Digi-Keys. Спасибо. Предупреждение: очень опасно использовать источник переменного тока 230 В на макетной плате. Драйвер YUNLIGHTS LED 12V DC 3A 36W Преобразователь в светодиод с постоянным напряжением Питание для светодиодных ламп G4, MR11, MR16 (белый + оранжевый) 4,2 на 5 элементов 275. Расширением этого метода является Charlieplexing, где возможности некоторых микроконтроллеров три состояния своих выходных контактов означает, что можно управлять большим количеством светодиодов без использования защелок. —————— Цифровые драйверы управления питанием и модули трансмиссии (8) Цифровые контроллеры с изолированным питанием (19) ИС из нитрида галлия (GaN) (11) Драйверы затвора (232) Половина- драйверы моста (64) Изолированные драйверы затворов (53) Драйверы нижнего уровня (115) Питание и драйверы ЖК-дисплеев и OLED-дисплеев (80) Драйверы светодиодов (359) Автомобильные драйверы светодиодов (86) Драйверы светодиодов подсветки (99) Светодиод важен компонент в электронике, он используется для нескольких инди… По мере нагрева светодиода падение напряжения на нем уменьшается (уменьшение ширины запрещенной зоны [1]). Использование одного из них очень важно для предотвращения повреждения светодиодов, поскольку прямое напряжение (V f) мощного светодиода изменяется в зависимости от температуры. вот еще одна простая модификация по «схеме №1» Самый простой способ уменьшить яркость светодиодов — изменить текущую уставку. Схема довольно проста и использует источник питания от 12 В до 24 В переменного тока, или вы можете обеспечить напряжение постоянного тока, которое не должно превышать 30 В, но вы должны удалить диоды D1, D2, D3 и D4. Предохранители PTC не имеют очень точного тока срабатывания. где их взять? Кроме того, есть ли здесь учебное пособие, в котором рассказывается, как рассчитать номинальные характеристики, необходимые для каждого из компонентов, на основе напряжения / силы тока управляемых светодиодов? так что будем менять R3! Я их протестировал, и они отлично работают.Analog Devices предлагает очень широкий ассортимент микросхем светодиодных драйверов для автомобилей, подсветки дисплеев, портативных устройств и общего освещения высокой мощности. После некоторых вычислений кажется, что единственное, что делает полевой МОП-транзистор, — это останавливает цепь с чрезмерным протеканием тока (в 10-50 раз превышающим рабочий ток) и почти ничего не делает с небольшими колебаниями тока. На Шаге 5, привет, я реализовал схему High Power Led Circuit # 1 от Дэна Голдуотера, но с 7x Cree XML Led и с BC337 в качестве Q1 и FQPF2N80 в качестве Q2, но это не работает ?? Принцип схемы драйвера светодиода 230 В.Часть этой информации оказывается весьма полезной и для небольших светодиодов. В 2008 году они использовались для управления твердотельным освещением в Пекинском национальном центре водных видов спорта во время летних Олимпийских игр 2008 года [3]. Это простой проект DIY с использованием микросхемы LM317T и нескольких пассивных компонентов. Одной типичной топологией схемы, используемой для управления светодиодами, является линейная топология, в которой транзистор работает в линейной области. Areeba Arshad 12 января 2020 г. Тестирование схемы драйвера светодиода Схема сначала тестируется с использованием VARIAC (переменного трансформатора), а затем проверяется при универсальном входном напряжении, равном 110/220 В переменного тока. 1 год назад Bonsoir, je m’appel RAOUL, je suis maquettiste et modéliste. Схема должна обеспечивать достаточный ток, чтобы зажечь светодиод с требуемой яркостью, но должна ограничивать ток, чтобы предотвратить повреждение светодиода. — отсутствие изменения текущей уставки при изменении температуры. Часы просматривают цифры достаточно быстро, чтобы создать иллюзию, что они «постоянно» отображают «12:34» в течение всей минуты. [6] Это был первый интеллектуальный светодиодный дисплей, который произвел революцию в технологии цифровых дисплеев, заменив трубку Nixie и став основой для более поздних светодиодных дисплеев.[7]. Поэтому, когда вы просто подключаете свой светодиод к батарее, вы мало знаете, сколько тока проходит через него. после этой модификации схема будет обрабатывать 60 В с перечисленными частями, и вы можете легко найти Q2 с более высоким напряжением, если это необходимо. 2 года назад я изучил схему и список деталей. Я хотел бы получить источник тока около 700 мА. Единственный безопасный выбор PTC немного занижен. Например, большинство людей, разрабатывающих цифровые часы, проектируют их так, что, когда часы показывают «12:34» на семисегментном дисплее, в любой момент они включают соответствующие сегменты одной из цифр — все остальные цифры. темно.Ниже приведены некоторые основные параметры светодиодов Luxeon, которые вы будете использовать во многих схемах. Другая проблема заключается в том, что даже если светодиод находится в правильном положении при первом подключении, если вы перенесете его в новую среду, более горячую или холодную, он станет тусклым или слишком ярким и перегорит, потому что светодиод очень сильно нагревается. чувствительный. В этой схеме мы будем управлять светодиодом напрямую от сети 230 В переменного тока. в отличие от резистора, он постоянно контролирует ток светодиода и адаптируется, чтобы поддерживать его постоянным. Вопрос: Изменения в производственном процессе могут затруднить получение удовлетворительной работы при параллельном подключении некоторых типов светодиодов. [5]. Q2 ограничивает схему двумя способами: 1) рассеиваемая мощность. Вот мои другие инструкции по использованию светодиодов питания, ознакомьтесь с ними, чтобы узнать о других примечаниях и идеях. Эта статья представлена ​​вам MonkeyLectric и велосипедным фонарем Monkey Light. Что-то около 1500 люмен, могу я использовать один из ваших дизайнов для выполнения этой задачи. Резистор Rs рассчитывается по следующей формуле: Rs = 0,1 / Iout (A). Однако каждый «включенный» сегмент на самом деле быстро включается и выключается много раз в секунду. Будет ли работать вторая схема с микроуправлением, если транзистор NPN заменить на NFET? На днях я искал схему драйвера светодиода с постоянным током, чтобы понять принцип работы драйвера светодиода.Это продолжается, когда светодиод становится все горячее и горячее и проводит все больше и больше энергии, что даже без «перехода в новую среду» ваш светодиод в конечном итоге выйдет из строя и перегорит независимо от того, насколько точно вы установили напряжение. Конденсатор 0,47 мкФ / 400 В на входе образует сердце схемы и функционирует как основной ограничитель тока схемы. Все решения, которые я нашел в сети, в одном посте. Мне стыдно сказать, что я сам не придумал об этом методе, я узнал об этом, когда разбирал фонарик, внутри которого был светодиод высокой яркости.чтобы сделать это, используя только микросхему «555», попробуйте эту схему. LM317T — это микросхема стабилизатора напряжения, выходной сигнал которой можно изменять с помощью внешнего резистора. Импульсные источники питания используются в светодиодных фонариках и бытовых светодиодных лампах. Q2 действует как переменный резистор, понижая напряжение источника питания в соответствии с потребностями светодиодов. Обычны токи 2 мА, 10 мА и 20 мА. Блок питания и блок управления. Значение последовательного сопротивления может быть получено из закона Ома, учитывая, что напряжение питания смещено падением напряжения на диоде, которое мало меняется в диапазоне полезных токов: цепочки из нескольких светодиодов обычно подключаются последовательно. Поймите, этому Instructable уже 10 лет. Цены на некоторые электронные устройства НАМНОГО упали. От 20 до 1 доллара — не редкость … О: Дэн Голдуотер — соучредитель Instructables. 18,99 € 18,99 € 5% купонная аппликация для завершения работы по Économisez 5% -ный купон. они все это делают, но они дорогие. Я использую цифры из этой таблицы в нескольких проектах, поэтому здесь я просто помещаю их все в одно место, на которое я могу легко ссылаться. Luxeon 1 и 3 без тока (точка выключения): белый / синий / зеленый / голубой: 2.Падение 4 В (= «прямое напряжение светодиода») красный / оранжевый / желтый: падение 1,8 В Luxeon-1 с током 300 мА: белый / синий / зеленый / голубой: падение 3,3 В (= «прямое напряжение светодиода») красный / оранжевый / желтый: 2,7 В, падение Luxeon-1 с током 800 мА (сверх спецификации): все цвета: падение 3,8 В, Luxeon-3 с током 300 мА: белый / синий / зеленый / голубой: падение 3,3 В красный / оранжевый / желтый: падение 2,5 В Luxeon-3 с током 800 мА: белый / синий / зеленый / голубой: падение 3,8 В красный / оранжевый / желтый: падение 3,0 В (примечание: мои тесты не соответствуют спецификации) Luxeon-3 с током 1200 мА: красный / оранжевый / желтый: падение 3,3 В (примечание: мои тесты не согласен со спецификацией) Типичные значения для обычных «маленьких» светодиодов на 20 мА: красный / оранжевый / желтый: 2. Падение 0 В зеленый / голубой / синий / фиолетовый / белый: падение 3,5 В. Эффективный, светодиодный источник света не может быть направлен на электрическую цепь в суде. Светодиод, то есть светоизлучающий диод, представляет собой особый вид диода, который излучает энергию в видимой полосе электромагнитного спектра. Однако эта схема не является энергоэффективной, поскольку энергия рассеивается в резисторе в виде тепла. Драйверы светодиодов для постоянного обслуживания и номинального исправления в цепи… Еще одна интересная светодиодная схема — это DIY LED Light Bulb.В зависимости от батареи, у вас может быть слишком большой ток (светодиод очень сильно нагревается и быстро перегорает) или слишком низкий (светодиод тусклый). На первичной стороне платы обратный преобразователь реализован как контроллер активной коррекции коэффициента мощности (PFC) в сочетании с микроконтроллером PIC®, чтобы обеспечить коэффициент мощности> 0,9 для полного входного диапазона. Теперь, когда светодиоды стоят 3 доллара, кажется неправильным платить 20 долларов за устройство, которое ими управляет! Je suis en train de faire un simulator de vol . Depuis un je suis dessus pour un avion Beechcraft 200.Схема драйвера светодиода. Это полностью аналог! Простейшая схема для управления светодиодом — через последовательный резистор. В этом случае мы разработали светодиодную лампочку и использовали ее как обычную лампочку. Если напряжение неправильной полярности, устройство считается смещенным в обратном направлении, протекает очень мало тока и свет не излучается. Дэн, спасибо за ясное и простое объяснение. Где я могу найти резистор PTC (№ 12) с рабочими параметрами 4 В и 200 мА? Эффективность и долговечность, конструкция схемы драйвера светодиода требует тщательного анализа.Эта схема также работает с другими N-канальными МОП-транзисторами. Схема должна обеспечивать достаточный ток, чтобы зажечь светодиод с требуемой яркостью, но должна ограничивать ток, чтобы предотвратить повреждение светодиода. Это одна из лучших статей о драйверах постоянного тока, которые я читал. Однако методы мультиплексного отображения используются чаще, чем прямой привод, поскольку они имеют более низкие чистые затраты на оборудование. Вопрос: Q2 понадобится радиатор, если будет большой ток светодиода или если напряжение источника питания намного выше, чем напряжение цепочки светодиодов.Параллельная работа также возможна, но может быть более проблематичной. Итак, если у вас есть светодиод, которому требуется 500 мА, и вы получаете PTC с номиналом 500 мА, вы получите от 500 до 1000 мА — небезопасно для светодиода.

Dune Buggy For Sale Craigslist Ny, Теория любви Jittirain английский перевод Pdf, Рецепты обжаренной брюссельской капусты, Цитаты о дочери фермера, Багет как оскорбление, Планы дома у озера для узких участков, Титус Берджесс Рататуй,

20mA LED Driver — больше никогда не беспокойтесь о резисторах

Это чрезвычайно полезное устройство, которое может взять на себя все головные боли, связанные с выяснением того, как подключить ваши светодиоды.Если вы новичок в мире светодиодов, возможно, будет разумно начать с чего-то вроде этого. Это просто избавит вас от головной боли при установке. Просто вставьте его в свою схему, и ваш светодиод 20 мА загорится должным образом.

Еще одно отличное применение — использовать его в автомобилях, потому что в автомобиле есть колебания напряжения, и это гарантирует, что ваш светодиод всегда будет работать правильно!

Это простое устройство ограничивает ток через себя до 20 мА.При подаче напряжения (от 2 до 45 В) он будет активно регулировать собственное сопротивление, чтобы пропустить всего 20 мА (+/- 3 мА). Это делает его идеальной заменой токоограничивающих резисторов в схемах светодиодов, и вам не придется рассчитывать номиналы резисторов или беспокоиться о переменном источнике напряжения.

Ограничитель тока может быть размещен в любом месте контура со светодиодами, но должен быть размещен с правильной ориентацией, иначе он и ваши светодиоды могут быть повреждены. На доске 0.Отверстия под пайку 032 дюйма, в которые можно вставлять провода сечением до 22AWG (плотно скрученные) или стандартные контакты 0,1 дюйма. Обратите внимание, что для правильной работы требуется не менее ~ 2 В на ограничителе тока — ниже этого значения выходной ток начнет уменьшаться. Несколько ограничителей тока также могут быть размещены параллельно для увеличения тока (40 мА, 60 мА и т. Д.).

Блоки поставляются на печатной плате с надрезом, которую можно разобрать плоскогубцами и / или сильными пальцами.

Технические характеристики

  • Размер: 0.334 x 0,100 x 0,077 дюйма
  • Размер отверстия: 0,032 дюйма
  • Максимальный размер провода: 24AWG (более простая установка), 22AWG (должна быть плотно скручена)
  • Ток: 20 мА (+/- 3 мА) Напряжение: 2-45 В (через сам ограничитель тока)
  • Тип термоусадки: 3/32 дюйма, прозрачный
  • Длина термоусадки: 0,5 дюйма на единицу

Вот пример использования. Предположим, у вас есть автомобиль, в который вы хотите вставить 3 светодиода, и вы хотите использовать один из этих драйверов для питания всех трех светодиодов. Цветные светодиоды: 2 синих (3 В каждый) и один красный (2 В).Предположим, что электрическая система автомобиля или источник питания, который вы решите использовать для водителя и светодиодов, имеют минимальное напряжение 12 В. С этим драйвером вам просто нужно убедиться, что у вас достаточно напряжения для всего, и все. Давайте сложим наши напряжения и посмотрим, меньше ли оно минимального напряжения, которое будет выдавать наш источник (12 В). Есть два синих светодиода по 3 В каждый, всего 6 В. Есть один красный светодиод на 2В, а самому драйверу нужно 2В. 2 В (красный светодиод) + 3 В (синий светодиод) + 3 В (синий светодиод) + 2 В (драйвер) = 10 В.Поскольку это меньше, чем напряжение питания, все в порядке, и все будет работать отлично.

Светодиоды должны быть подключены последовательно, потому что при последовательном подключении светодиодов напряжения складываются, как мы показали, но требования по току будут оставаться такими же, чтобы схема работала с максимальной мощностью (20 мА). Если вы не знакомы с последовательным подключением светодиодов, ознакомьтесь с одним из изображений продукта, на котором показано, как последовательно подключать светодиоды с драйвером.

Построение простого драйвера постоянного тока для светодиодов

Обычно, когда нам нужно использовать светодиоды с низким энергопотреблением, мы не очень заботимся о потерях мощности.Что мы делаем, мы добавляем токоограничивающий резистор, и этого достаточно. Например, для светодиода 20 мА мы выбираем резистор 300 Ом — 1 кОм при питании от 5 В. А вот с силовыми светодиодами дело обстоит иначе. Токи здесь намного заметнее, например 1А и более. Добавление резистора для ограничения тока не вариант, потому что потери мощности становятся значительными. Здесь вам понадобится драйвер постоянного тока, чтобы безопасно управлять им, не тратя энергию. Бывает, что у меня завалялся светодиод Cree XR-E Q5 XLAPM-7090 LED.Он требует управляющего напряжения 3,7 В и может выдерживать ток до 1 А.

При определенных токах даны несколько значений интенсивности света:

  • 350 мА: 107 ~ 114 лм
  • 700 мА: 171,2 ~ 182,4 лм
  • 1000 мА: 214 ~ 228 лм

Светодиод размещен на печатной плате с металлическим дном для отвода тепла. Эти вещи нагреваются и могут быть повреждены без радиатора. Вы можете приобрести множество специализированных микросхем для светодиодных драйверов. Все они конкурируют по цене и эффективности.Основная цель всех светодиодных драйверов — обеспечить стабильный источник тока. Он должен быть независимым от температуры, чтобы оставаться неизменным в разных условиях. Лучше полагаться на специальные микросхемы, особенно если задуманное вами изделие должно быть надежным. Но что, если вы хотите управлять только светодиодом питания, не тратя ни копейки на запчасти.

Создание схемы драйвера светодиода

В моей ситуации я хочу управлять светодиодом на 0,3 А, чтобы получить приличный свет и при этом избегать использования радиатора. Поэтому мне нужно создать текущий источник, способный предоставить 0.3А. В своем ящике я нашел силовой NPN-транзистор BD911, который собираюсь использовать. Вам не нужно столько, поскольку этот транзистор может выдерживать ток до 15 А. Пожалуй, самая простая схема постоянного тока построена на транзисторе NPN, а пара диодов выглядит следующим образом:

В этой схеме два диода на базе транзистора обеспечивают постоянное падение напряжения 1,4 В (2 × 0,7 В). Падение напряжения база-эмиттер составляет примерно Vbe = 0,7 В, а остальные 0,7 В поступают на резистор R2. Это становится удобным, потому что мы можем рассчитать его значение по простой формуле:

Если мы хотим управлять светодиодом с 0.3А, то нам потребуется R = 2,3 Ом. Это токоограничивающий резистор для светодиода. Он будет рассеивать 0,7 Вт мощности. Чтобы быть уверенным, я выбираю как минимум в два раза большую мощность резистора. А как насчет R1? Из таблицы видно, что коэффициент усиления по току составляет около 250. Итак, чтобы получить ток коллектора 0,3 А, нам нужно подать на базу 0,3 А / 250 = 1,2 мА. Имея базовый ток, мы можем рассчитать R1. Не забывайте, что диодам для правильной работы также требуется ток. 1 мА должно быть достаточно, чтобы обеспечить прямое падение напряжения.Тогда R1 можно рассчитать следующим образом:

Мне удалось найти только токоограничивающий резистор 2,6 Ом. Таким образом, с его помощью я могу управлять светодиодом с током 260 мА.

Тестирование драйвера светодиода

Давайте построим схему и посмотрим, работает ли она. Собран и запитан от источника питания 5 В.

Измеренный ток светодиода составляет 240 мА. Измеренный ток немного меньше, потому что падение напряжения на диодах было меньше 1,4 В и, следовательно, меньше напряжения осталось на эмиттере. Такого тока достаточно для работы светодиода без радиатора.Если подается больше тока, он закипает.

Также я измерил потребляемый ток от источника питания, который составляет около 245 мА. Посмотрим, насколько эффективна схема. Падение напряжения на светодиодах составляет 3,7 В, поэтому потребляемая мощность:

Мощность питания:

Итак, теряем:

Или можно сказать, что КПД схемы 72%:

Еда на вынос

Для повышения эффективности лучше использовать полевой МОП-транзистор с низким сопротивлением Rds.Практически эта схема стабильно работает в разумном диапазоне напряжений питания. Питание от 5 до 15 В не должно быть проблемой. Но с большим напряжением питания вы рассеиваете больше энергии с помощью транзистора, поэтому вы получаете меньшую эффективность.

12V LED Driver для 3шт. 3W High Power LED BULB MR16 DIY [BY-DR32DC]

Описание:

Описание продукта

Вы предлагаете два драйвера, которые идеально подходят для 3 из 3-ваттных светодиодов высокой мощности, подключенных последовательно на 12 вольт, подходят для 3 Вт в цвете красный, зеленый, синий, белый, желтый, фиолетовый.

Спецификация

  • Входное напряжение: 12 В
  • Выходное напряжение: 9 В ~ 12 В
  • Выходной ток: 450 мА
  • Функция: обрыв цепи, короткое замыкание и перегрузка
  • Применение: Подходит для 3x 3Вт мощных светодиодов с цоколем MR16.
Примечание: розовый провод (+) и белый провод (-) с одной стороны являются выходными и должны подключать светодиод.

Упаковочный лист


Задавайте вопросы

Возникли вопросы по этому товару? Обратитесь в службу поддержки клиентов.(Наш представитель по работе с клиентами скоро свяжется с вами.)

Отзывы о продукте:

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

    5 звезд Хороший способ сохранить светодиоды ,
    Gary.Harju

    Недорогой, хорошо сложенный, компактный.Намного лучше защитить ваши светодиоды, чем один резистор. Я даже не думаю о новом проекте Led без одного из них.

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

    5 звезд Цена и производительность Godd ,
    shenandoah.Saks

    Очень компактный * хорошее качество сборки * легко улучшить. Очень хороший светодиодный драйвер, который должен быть для проекта DIY Очень дешевый

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY

12 В светодиодный драйвер для 3 шт. 3 Вт высокой мощности светодиодной лампы MR16 DIY Рейтинг: 4.5 из 5 на основе 4 отзыва.

Напишите отзыв и получите скидку 5%:

Поиск отзыва
  • Вы нашли то, что искали?
  • Если вам нужна помощь или у вас есть обратная связь со службой поддержки клиентов. Нажмите здесь
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *