Как открыть светодиодную лампочку – Ремонт лед (LED) ламп своими руками, люстр, светильников

Как разобрать и отремонтировать LED лампу

Светодиодные лампы на сегодняшний день считаются самыми экономичными и долговечными по сравнению с остальными. И хотя стоимость их пока сравнительно высока, они все больше и больше вытесняют лампы накаливания и люминесцентные.
Почему это происходит?
В основном по двум причинам:
1. лампы накаливания быстро перегорают и имеют низкий КПД,
2. люминесцентные требуют специальной утилизации так, как имеют в колбе пары ртути. К тому же разбив такую лампу дома, можно подвергнуть своих домашних воздействию яда.
Со светодиодными таких проблем нет. Выбрасывай их куда угодно и разбивай на здоровье, никакой опасности,- кроме осколков стекла,- они не представляют.

В тоже время обилие фирм, выпускающих данную продукцию очень много, и выбрать среди них качественный товар, порой дело не из легких.
Да, и именитый бренд не гарантирует полной уверенности в долгой бесперебойной работе прибора.
Что же делать, если лампа перестала светить, а поменять ее по гарантии не получается. Можно попробовать отремонтировать ее самому. Устройство ее не сложное и не требует особых инструментов для разборки.
В этой статье будет описана разборка и ремонт стандартной, бюджетного класса светодиодной лампы. Кроме того приведен один из вариантов поломки и его устранение.
Из инструментов понадобится только отвертка, нож и возможно двурукий индикатор.

Если нет индикатора, подойдет любая «прозвонка».
Итак, начинаем со снятия рассеивателя. Для этого вставляем лезвие ножа в щель между стеклом и пластмассовым корпусом и аккуратно двигаем им в разные стороны.


Рассеиватель должен выйти из защелок, и без проблем сняться.

Взору открывается плата со светодиодами и выпрямителем.

Так же на плате установлен предохранитель. Чтобы убедится, что он не перегоревший, концы прозвонки соединяем с его выводами. Световая или звуковая индикация прибора, покажет его исправность. Если не покажет,- придется его заменить.

Когда предохранитель целый, производим разборку дальше.
В начале откручиваем два винта крепления платы, после чего она легко снимается.


Под платой расположен радиатор в виде металлической колбы.

Теплоотдачу платы на радиатор, улучшает нанесенная на обе поверхности термопаста.
При необходимости ее можно менять, если она подсохла. Подойдет обычная термопаста для процессора компьютера.
Чтобы продолжить разборку, тянем за верхнюю часть корпуса лампы и он легко снимается.


В нижней части корпуса с патроном, можно увидеть две металлические полоски, одним концом соединенные с цоколем, а другим с отверстиями — куда заходят винты.

Таким образом через винт, от цоколя к плате передается напряжение.
Проблема оказалась в том, что со временем контакт отогнулся и не соприкасался с винтом платы. Отсюда отсутствие свечения лампы.
Для устранения этой неисправности достаточно просто подогнуть отверткой или пинцетом конец контактной полоски.

Конечно, можно сделать более качественно, например, припаяв провода к плате и цоколю. Тогда проблем с контактом точно не будет. Но чаще достаточно и первого простого варианта.
Теперь можно собирать лампу в обратном порядке. Надеваем верхнюю часть с радиатором, чтобы два контакта попали в отверстия.



Далее, устанавливаем плату и закручиваем ее.

Не стоит сильно зажимать, чтобы не сорвать пластмассовую резьбу.

После того, как винты закручены, можно проверить, работает ли она теперь. Для этого вкручиваем ее, например, в настольную лампу. Если все работает, надеваем рассеиватель.



Вот на фото видно, как горит лампа после ремонта.

Кроме вышесказанных поломок, может быть элементарно вздутый электролитический конденсатор. Его естественно надо заменить, и не мешало бы проверить перед включение диодную сборку.
На этом все. Успешных вам ремонтов.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Ремонт светодиодных ламп, устройство и электрические схемы

Если лампы накаливания считаются неремонтопригодными, а в компактных люминесцентных светильниках можно восстановить только работу электронного балласта, то в светодиодной лампе можно отремонтировать абсолютно всё. Главное – выявить неисправную деталь и найти ей достойную замену. О ремонте светодиодных лампочек и пойдет речь в данной статье.

Устройство

Условно все светодиодные лампочки можно разделить на 2 категории: сделанные с учетом всех особенностей светодиодов и собранные без учета этих особенностей. К первой категории относятся дорогостоящие фирменные образцы, имеющие в своей конструкции качественный токовый драйвер и хорошую систему отвода тепла от чипов светодиодов. Ко второй – дешевые изделия китайского производства без системы охлаждения, собранные с применением R-C-преобразователя напряжения. Об этом подробно рассказывалось в данной статье.

Ниже разберем все причины поломок лампочек из обеих категорий и расскажем, как отремонтировать неработающую LED лампу.

Стоит отметить, что в последнее время некоторые производители из первой категории выпускают LED-лампы высокой мощности с малоэффективной системой охлаждения. Это приводит к быстрой деградации светодиодов и, как следствие, потере яркости светильника.

Причины поломки

Несмотря на стремительно растущий ассортимент светодиодных ламп на 220В, их внутреннее устройство основано на общих принципах схемотехники. Визуальные конструктивные и схемные отличия носят исключительно экономический характер. Поэтому восстановив работоспособность одной лампы, ремонт каждой последующей будет проходить быстрее. Особенно это правило работает с дешёвыми китайскими светодиодными лампочками.

Конечно отличия между светодиодными лампами присутствуют. С них и начнём. Первое – это количество светодиодов в лампе. Оно зависит от мощности LED-лампы и типа самих светодиодов. В лампах и светодиодных светильниках первого поколения устанавливали светодиоды с линзой, сейчас же всё базируется на SMD элементах. Часто на плате размещают не более 10 одноваттных светодиодов, реже встречаются модели, внутри которых находятся около 50 светодиодов малой мощности. В любом случае все они соединены между собой последовательно. Это означает, что при выходе из строя одного светодиода, остальные перестают светиться. Почему светодиоды с заявленным сроком службы 30 тыс. ч. так быстро умирают? Причин несколько: использование элементной базы низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрев кристалла, скачки сетевого напряжения. Некоторые производители изначально «перегружают» светодиоды, чтобы произвести впечатление на покупателя высокой яркостью от миниатюрного светодиодного светильника.

Ремонт

Какой бы ни была причина поломки, отремонтировать светодиодную лампу можно. Но чтобы выяснить причину поломки необходимо добраться до ее начинки. Разборка светодиодной лампы начинается со снятия рассеивателя. Он либо посажен на корпус с помощью герметика, либо держится на защелке. Если рассеиватель вращается отдельно от корпуса, то его легко снять путём надавливания. Если он приклеен, то вскрывается корпус с помощью тонкой отвертки. Исключением являются LED-лампочки со стеклянной колбой. Как правило, разобрать светодиодную лампу такого образца без повреждения колбы сложно, поэтому в большинстве случаев они неремонтопригодны.

Замена светодиодов

Разобравшись с колбой, переходим к внимательному рассмотрению печатной платы. В идеале (в фирменных образцах) на ней расположены только SMD светодиоды. Хуже, если рядом с ними есть другие планарные элементы, а с обратной стороны запаяны конденсаторы. В таком исполнении плата быстро перегревается и одна из деталей выходит из строя. Определить неисправный светодиод просто. Он или частично почернел или под люминофором появилась маленькая чёрная точка. В любом случае оставшиеся кристаллы нужно проверить мультиметром. В режиме прозвонки исправные светодиоды будут слегка светиться. Сгоревший элемент нужно заменить на аналогичный рабочий. Как правило, на плате указана модель установленных smd led. Замену лучше производить при помощи паяльной станции или промышленного фена.

Существует и другой способ ремонта. Если на плате много мелких светодиодов (около 60 штук), то отсутствие одного сильно не повлияет на работу оставшихся. Поэтому вместо перегоревшего элемента можно запаять перемычку в виде тонкого проводка.

Ремонт драйвера

Если при тестировании все светодиоды оказались рабочими, то придётся искать неисправность в драйвере. В дорогих и некоторых бюджетных вариантах драйвер выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Как правило, ремонт led драйвера начинается со снятия платы со светодиодами либо с разборки металлического цоколя лампы. Дальнейшие действия по ремонту не имеет точной инструкции, так как у каждого производителя схема светодиодной лампы своя. Придётся действовать исходя из особенности конструкции. Элементная база драйвера в разных лампах может сильно отличаться. Тем не менее основные детали можно диагностировать самостоятельно. С помощью мультиметра проверяем на отсутствие короткого замыкания выводы диодов и транзисторов, сравниваем номиналы резисторов.

Конденсаторы в неудовлетворительном состоянии лучше заменить на такие же новые. Если в схеме присутствует специализированная микросхема (интегральный драйвер), то нужно скачать её описание (даташит). Затем замерить напряжение на её выходе и сделать вывод о работоспособности.

В дешёвых лампочках, собранных по так называемому китайскому стандарту, все детали источника напряжения размещены на одной плате со светодиодами. Принципиальная схема такого псевдодрайвера очень проста, а его ремонт сводится к замене одного из конденсаторов.

Потеря ёмкости конденсатора является причиной мерцания светодиодной лампы.

Неисправный электролитический конденсатор визуально сверху вздут. Починить эту неисправность можно только заменой компонента. Рекомендуется использовать конденсатор ёмкостью не меньше чем 4,7 мкФ и напряжением 400В с максимальной рабочей температурой 105°C. Компонент с большей ёмкостью не поместится. Неисправность неполярного конденсатора может быть наглядно не видна. Поэтому определять её лучше экспериментально. Для этого мультиметром измеряют переменное напряжение на входе диодного моста и постоянное напряжение – на выходе.

Гораздо реже в недорогой светодиодной лампочки выходит из строя диодный мост и токоограничивающий резистор. Их пригодность легко проверяется без выпаивания. Номинал резистора должен соответствовать маркировке на его корпусе, а выводы диодного моста не должны звониться накоротко.

Прочие неисправности

Кроме стандартного набора поломок, есть вероятность столкнуться с нестандартными неисправностями. Например, так называемый эффект холодной пайки. Это когда визуально все элементы запаяны, а на самом деле один из контактов на плате имеет микротрещину, возникшую от некачественной пайки или перегрева. Опытные мастера всегда пропаивают сомнительные контакты, а также выводы элементов, которые в процессе работы сильно нагреваются.

Стоит отметить, что китайские лампочки славятся некачественной сборкой. В результате все элементы схемы могут быть рабочими, но светодиоды не зажигаются. Как правило, в этом случае ремонт led лампы сводится к внимательному осмотру всей конструкции и поиску отпавшего провода. Иногда в процессе сборки под корпусом остаются кусочки проводов или выводов от резисторов, которые становятся причиной короткого замыкания.

Ремонт светодиодной лампы своими руками – занятие несложное и под силу даже начинающим радиолюбителям. Стоит учесть, что какова бы ни была причина поломки, ремонт обойдется намного дешевле, чем покупка новой лампочки.

Читайте так же

ledjournal.info

Ремонт светодиодной лампы | Мастер-класс своими руками

Светодиодные, или LED лампы в последнее время широко вошли в нашу жизнь. И в этом нет ничего удивительного, так как они обладают множеством плюсов по сравнению с другими источниками искусственного света.
Вот, несколько из них:
1. Экономичность.
2. Долговечность.
3. Безопасность.
Как цена, так и качество этих ламп могут отличатся, в зависимости от их производителя. По конструкции они не особо отличаются, компоненты одни и те же, но разница может быть в качестве.
Особо это касается самих светодиодов и системы охлаждения. Хоть лампа сильно не перегревается, но нагрев все таки присутствует, что пагубно влияет на электронику.
Поэтому, поломки этих приборов также встречаются. Это очень неприятно, тем более, когда лампа не прослужила и пару месяцев. Тем не менее не спешите ее выбрасывать, Есть способ отремонтировать лампу, тем самым сэкономив свои деньги.
Вот, на фото лампа среднего качества.

В один прекрасный день она перестала работать, хотя сам светильник был полностью исправным.
Ясно, что проблема состоит именно в лампе, точнее в одном из ее компонентов.
Итак, приступим к ремонту лампы.
Чтобы ее разобрать, необходимо снять рассеиватель.

Под ним находится светодиодная панель и электронный преобразователь. Рассеиватель может быть на защелках или на резьбе.
В этой лампе применяется резьбовое соединение, и это наилучший вариант для возможности ремонта, так как не требует особых усилий и специальных инструментов для демонтажа.
Достаточно просто прокрутить его против часовой стрелки и матовый колпак без проблем снимется.
Под ним,- как уже было описано выше,- находиться панель с несколькими десятками светодиодных элементов.

Для начала, можно посмотреть на внешнее состояние каждого электронного компонента на самом преобразователе.


Иногда причина поломки может быть именно в нем. Чаще всего это вздутие электролитического конденсатора большой емкости. Если на его верхней или нижней части видны следы деформации, то однозначно нужно его менять.
Также, на этой плате может быть обычный предохранитель, который из-за перепада напряжения мог перегореть. Тогда проблема решается его заменой.
В случае, если внешних дефектов на преобразователе не обнаружено, замеряем напряжение на его выходе. Сделать это можно мультиметром или простым вольтметром постоянного тока.


Кстати, замерять напряжение на выходе преобразователя можно и не снимая светодиодной панели. Делать это следует на двух выходящих из отверстия проводах. Но вначале необходимо вставить лампу в патрон какого нибудь настольного, или другого светильника.

Как показывает вольтметр, выходное напряжение составляет примерно 132 вольта. И это значит, что сам преобразователь в исправном состоянии а проблема находится именно в светодиодах.

Так, как их соединение последовательное, выход из строя хотя бы одного из них, приведет к полной неработоспособности всей панели.
Как же найти тот, который неисправен? Если внешне этого не видно, есть действенный метод найти проблемный диод.
Переводим мультиметр в режим прозвонки и соединяем его щупы поочередно, параллельно с каждым светодиодом, притом плюсовой (красный) щуп прибора необходимо прикладывать к выводу «-».

На схеме панели «минус» не обозначается, маркируется только «плюс». Поэтому не маркированый, и есть катод.


Если светодиод исправный, при соединении к нему щупов, появляется слабое свечение. Тот элемент, который не засветится, и есть неисправный.

Далее, удаляем этот светодиод, подковырнув его тонкой отверткой.

После, аккуратно залуживаем его посадочные места.
Теперь необходимо найти светодиод для замены сгоревшему.
Для этого подойдет любой исправный элемент, например из фонаря с проблемным аккумулятором или даже с зажигалки с подсветкой.

Сейчас их где только не применяют, поэтому с этим проблем быть не должно.


Таким же образом, как при поиске неисправного, находим положительный и отрицательный выводы. Теперь припаиваем соответственно полярности на плату новый светодиод.


Видно, что при подаче на лампу напряжения, происходит ее свечение.


Таким образом ремонт получился удачным и лампа может прослужить еще несколько месяцев, а возможно и лет.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Ремонт светодиодных ламп своими руками.

Фото 1. Самодельный сетильник
для светодиодной лампы.

 Я всегда говорил, что будущее за светодиодами. Это, прежде
всего, благодаря их долговечности и экономии электроэнергии. Однако, сегодня,
технология изготовления этих ламп ещё не совершенна, уже сама высокая цена
говорит об этом, и приобретать это новшество ещё рано. Но ведь не слушает
никто, и покупают, а потом с претензиями, — вот гляди, уже не работает.
 Но для
меня это было похоже на разминку, когда на      мой стол положили пару бракованных
ламп.

 Сказать по правде я
впервые разглядывал эти лампы, сделанные из толстого стекла, они казались
неразборными, что только подтверждало мою теорию об их несовершенстве, и пока я
вслух  рассуждал об этом, один из
слушателей взяв фен, просто нагрел по контуру стеклянный цилиндр и приклеенный
круг стекла сам вышел из объятий. При высокой температуре увеличиваются
линейные размеры, а клей становится эластичным. 
В глаза сразу бросились два не запаянных светодиода (они были приподняты
с одной стороны, такое бывает при падении). В другой лампе взорвался
электролитический конденсатор. Но причина не только в нём, а в неисправности
одного светодиода, который разорвав цепь, тем самым превратил напряжение на
конденсаторе равное 100 вольтам в разность потенциалов 300 вольт, что и привело
к взрыву.

Рис. 1. Электрическая схема светодиодной лампы.

 Один из вариантов схемы безтрансформаторного блока
питания светодиодной лампы. Номинал конденсатора С1 зависит от количества
светодиодов на ленте.

Рис. 2. Монтажная схема светодиодной лампы.

 Вот самая простая, а
потому наиболее распространённая 
электрическая схема светодиодных ламп без трансформаторов.  С неё и начнём. Но сначала немного теории.

 Конденсатор С1 играет
роль гасящего резистора, поскольку на частоте переменного тока имеет
сопротивление, но в отличие от резистора не рассеивает тепло и служит для
уменьшения напряжения последовательной цепи. Иногда вместо одного конденсатора
ставят два в параллель, для достижения необходимой яркости свечения. Для
надёжной работы лампы их рабочее напряжение должно быть больше 450 вольт.

  Диодный мост служит
для преобразования переменного тока в постоянный.

 Конденсатор С2
сглаживает пульсации 100 Гц выпрямленного напряжения моста. Его рабочее напряжение
должно быть более 300 вольт.

Высокоомные резисторы R1, R2, параллельно конденсаторам С1 и С2,
служат цели электробезопасности, для снятия зарядов с этих конденсаторов, чтобы
не тряхнуло током, если коснуться цоколя только что снятой лампы.

Низкоомные резисторы R3, R4 — защитного назначения, ограничивающие
броски тока, в ряде случаев срабатывают как предохранители, перегреваясь и выходя
из строя, размыкая цепь питания при коротком замыкании.

 Из всех перечисленных
радиокомпонентов меньше всего выходят из строя высокоомные резисторы и
выпрямительные мосты.

                                          
Дедка за репку, бабка за дедку и т. д.



Рис. 3.

Терпеть не могу играть в шахматы,
три хода, шах и мат, иногда это полезно, вдохновляет.  В то же время, чем не детская игра, «кто
быстрее доберётся до цели».

 

 Как правило чаще
выходит из строя один из светодиодов матрицы по причине короткого замыкания
конденсатора С1. При замыкании этого конденсатора, увеличивается напряжение и
ток на светодиодной матрице, и яркое свечение лампы длиться недолго, до
момента, пока не выйдет из строя самый слабый элемент матрицы. Вышедший из
строя светодиод, размыкает цепь, и напряжение на конденсаторе С2 достигает значения
300 вольт. Конденсатор С2 (его рабочее напряжение было 100 вольт) взрываясь,
закорачивает цепь питания и выводит из строя низкоомные резисторы R3, R4, которые от
предельно высокого тока моментально нагреваются, и их проводящий слой
трескается, разрывая цепь питания.

Наверно это самая худшая сказка из моего детства, но намёк
остаётся в силе – мало найти причину отсутствия свечения, необходимо также
отыскать следствие.

Фото 2. Нечто похожее случилось с этой лампой. Замкнулся меньшего
размера чип-конденсатор, а в результате большого тока выгорел чип-резистор (на
нём можно заметить чёрную точку).

                                          Поиск неисправных компонентов


Это не планета солнечной системы, а паяное соединение
светодиода с печатной платой. Горный пейзаж внизу снимка — сам припой или
паяльная паста. Из-за нарушенной технологии процесса контактное соединение
практически отсутствует.

 Итак, лампа вскрыта.
Первое, что я сделал, тщательным образом посмотрел монтаж.

 1. Самое простое –
провод отвалился от цоколя лампы. Такое уже было с энергосберегающими лампами.  Сам провод можно нарастить, а вместо
паяного  или сварного соединения с
алюминиевым цоколем можно применить резьбовое соединение.

 2. Разбухший или
выгоревший электролитический конденсатор С2, я просто удалил. Для надёжности
использовал конденсатор  с рабочим
напряжением более 300 вольт. Лампа будет функционировать и без него.

 3. Тестером прозвонил
низкоомные резисторы R3, R4, показания должны быть в пределах                 100 – 560 Ом (101 – 561
обозначение чип-резисторов). Один из резисторов не показывал своего значения, и
я его  заменил.

 4. Теперь очередь конденсатора С1. Он
заблокирован защитным резистором R1 от 100 кОм (104) и выше 510 кОм, (514,
последняя цифра чип-резисторов подразумевает количество нолей) номинал которого
покажет омметр, что говорит об исправности самого конденсатора, по крайней мере
он не пробит. Этот конденсатор необходимо поставить на напряжение не менее 450 вольт.
Иногда, в целях уменьшения габаритов, производители ламп ставят конденсаторы на
меньшее рабочее напряжение, что приводит к их выходу из строя.

5. Теперь можно включить схему в
сеть и измерить тестером постоянное напряжение на конденсаторе С2 или на токопроводящих
площадках, где он стоял. Свечение отсутствовало, и при этом постоянное
напряжение было 1,4 раза больше переменного напряжения сети 220 вольт и
составило 308 вольт, что указывало на обрыв светодиодной матрицы, но на
исправность диодного моста.

 6. Поиск неисправного светодиода начинаю с
визуального осмотра, отключенной от сети лампы. Внешне такой элемент отличается
от других черной точкой на поверхности кристалла.  Итак, подозреваемый элемент найден, но для
уверенности можно воспользоваться тестером и сравнивать сопротивление перехода
каждого светодиода в прямом включении. Оно должно составлять около 30 кОм.

 Если все элементы матрицы показывают
одинаковое сопротивление, и при её подключении свечение отсутствует, а
постоянное напряжение на конденсаторе С2 резко упало до единиц вольт, то это
говорит о неисправности конденсатора С1. Скорее всего он будет в обрыве.

 Не советую делать так, как делал сам. Завернув
свободную руку за спину, другой рукой, острым пинцетом у включённой лампы
замыкал токопроводящие площадки каждого светодиода по очереди, до момента, пока
не загорится вся матрица. Так легко отыскать элемент, из-за которого лампа
будет тускло светить, моргать или включаться на непродолжительное время.
Возможно, сам элемент будет просто иметь плохой контакт с проводящей дорожкой
из-за плохой пайки.

Рис.4.

 Есть ещё один способ проверки светодиодной
матрицы (рис. 4.).  С помощью питания от контейнера с двумя батарейками с общим
напряжением 3 вольта или от одной батарейки 
с таким напряжением. С помощью последовательно соединённого резистора
R = 100 Ом подсоединяю выводы с напряжением 3 вольта в соответствующей полярности к
каждому светодиоду D, не выпаивая его из схемы и убеждаюсь в его свечении (он будет светиться только в
прямом включении).
                           Внимание! 

 Прогресс не стоит на месте,
и мне попалась светодиодная лампа, в которой светодиоды представлены в виде двух
последовательно соединённых полупроводниковых кристаллов в одном корпусе, а это
значит, что от напряжения 3 вольта они не загорятся. Для проверки используется
та же схема (рис. 4), только с контейнером на 4-е батарейки, то есть необходимо
иметь напряжение 6 вольт и резистор 100 Ом, ограничивающий ток.

 

Светодиодная лампа на 220 вольт с
 преобразователем напряжения.

 Эта
лампа на 220 вольт выполнена с преобразователем на пониженное напряжение, что
не даёт ей полностью погаснуть при выходе из строя одного светодиода. Что
делать если её уровень освещённости упал и задрожал, словно от холода? Причина –
в избытке тепла внутри цоколя. Жару не любят электролитические конденсаторы и
сохнут от этого, их ёмкость падает, из-за чего и растёт пульсация выпрямленного
диодным мостом напряжения, которая и вызывает дрожание света. Просто необходимо
было заменить электролитический конденсатор.

Фото 3. 

                                                   Светодиодная лампа на 12 вольт.


Рис. 5  Схема соединений.

            Мне попался такой вариант ее схемы.

                                                          Опять теория.

Диодный мост (D1-D4) на
клеммах лампы делает её универсальной, что позволяет подключаться к постоянному
напряжению, не беспокоясь о переполюсовке,  кроме того, даёт возможность использовать
лампу с низковольтным источником переменного напряжения с интервалом от 6 до 20
вольт, (для постоянного с интервалом от 8 до 30 вольт).

 За такой большой
разброс напряжения отвечает преобразователь (микросхема CL6807, R1, R2, L1, D5). Его задача ограничивать
ток с ростом напряжения. В отличие от ограничивающего тока резистора, данный преобразователь,
обладает высоким КПД = 95 процентам, он же экономит электроэнергию и, не
выделяя излишки тепла, занимает меньше места, чем резистор.

Сами светодиоды — D6 — D9.

Фото 4. Лампа на 12 вольт. Достаточно снять линзу и перепаять светодиоды.

 Всё вроде хорошо, но
лампы выходят из строя
. Основная причина – некачественные светодиоды, (если
точнее, некачественная сварка кристалла полупроводника к отводам для распайки).
В этой схеме отключение будет парами, предварительно лампа будет подавать
сигналы миганием.  Нахожу неисправный
светодиод, поочерёдно подключаясь 3-х вольтовой конструкцией  (рис. 4) к каждому светодиоду отключенной лампы. Таким образом,
из двух ламп можно восстановить одну, оставив запчасти для лучших времён, (кстати,
красивые радиаторы для транзисторов). 

Но как быть, если вы не смогли починить лампу? Не
расстраивайтесь. Из сломанной лампы можно сделать массу разнообразных поделок.

Фото 5 Заходите на огонёк.

        Поделки из сломанных светодиодных ламп.

dedclub.blogspot.com

Как устроена светодиодная лампа

Разберём светодиодную лампу на примере «jazzway». Эта лампа потребляет 7 Вт, являясь световым эквивалентом лампы накаливания мощностью 60 Вт.

Корпус лампы изготовлен из пластика. В корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия (хотя нагрев устройства при эксплуатации весьма незначителен). Таким образом, это устройство не является герметичным и предназначено исключительно для эксплуатации в помещениях в открытых плафонах.  Верхняя часть — полусферический рассеиватель из матового пластика. Рассеиватель крепится к корпусу на защёлках с добавлением клея.

Светоизлучающим элементом являются 28 светодиодов SMD, расположенных на диске. Питание светодиодов осуществляется напряжением 300 В постоянного тока. Светодиоды соединены последовательно, таким образом каждому светодиоду достаётся по 10,7 В. Чтобы добраться до преобразователя придётся отпаять питающие провода и отвинтить диск (крепится на трёх шурупах). Отделить цоколь от корпуса не удалось — он прочно опрессован.

Между цоколем и диском расположена алюминиевая трубка, скорее всего выполняющая функцию радиатора. Преобразователь напряжения расположен в цоколе и закреплён термоклеем. Как уже было сказано, преобразователь даёт на выходе около 300 вольт постоянного тока.

 


Читайте также: Разветвители для светодиодных ламп


Поделиться новостью в соцсетях

rones.su

Устройство светодиодной лампы EKF на 220 (В)

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я решил рассказать Вам об устройстве светодиодной лампы EKF серии FLL-A мощностью 9 (Вт).

Эту лампу я сравнивал в своих экспериментах (часть 1, часть 2) с лампой накаливания и компактной люминесцентной лампой (КЛЛ), и по многим показателям она имела явные преимущества.

А теперь давайте разберем ее и посмотрим, что же находится внутри. Думаю, что Вам будет не менее интересно, чем мне.

Итак, устройство современных светодиодных ламп состоит из следующих компонентов:

  • рассеиватель
  • плата со светодиодами (кластер)
  • радиатор (в зависимости от модели и мощности лампы)
  • источник питания светодиодов (драйвер)
  • цоколь

А теперь рассмотрим каждый компонент в отдельности по мере разбора лампы EKF.

У рассматриваемой лампы используется стандартный цоколь Е27. Он крепится к корпусу лампы с помощью точечных углублений (кернений) по окружности. Чтобы снять цоколь, нужно высверлить места кернения или сделать пропил ножовкой.

Красный провод соединяется с центральным контактом цоколя, а черный — припаян к резьбе.

Питающие провода (черный и красный) очень короткие, и если Вы разбираете светодиодную лампу для ремонта, то это нужно учесть и запастись проводами для их дальнейшего наращивания.

Через открывшееся отверстие виден драйвер, который крепится с помощью силикона к корпусу лампы. Но извлечь его можно только со стороны рассеивателя.

Драйвер — это источник питания светодиодной платы (кластера). Он преобразовывает переменное напряжение сети 220 (В) в источник постоянного тока. Для драйверов свойственны параметры мощности и выходного тока.

Существует несколько разновидностей схем источников питания для светодиодов.

Самые простые схемы выполняются на резисторе, который ограничивает ток светодиода. В этом случае нужно лишь правильно выбрать сопротивление резистора. Такие схемы питания чаще всего встречаются в выключателях со светодиодной подсветкой. Это фото я взял из статьи, в которой рассказывал о причинах мигания энергосберегающих ламп.

Схемы чуть посложнее выполняются на диодном мосте (мостовая схема выпрямления), с выхода которого выпрямленное напряжение подается на последовательно-включенные светодиоды. На выходе диодного моста также установлен электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

В перечисленных выше схемах нет гальванической развязки с первичным напряжением сети, они обладают низким КПД и большим коэффициентом пульсаций. Их главное преимущество заключается в простоте ремонта, низкой стоимости и малых габаритах.

В современных светодиодных лампах чаще всего применяются драйверы, выполненные на основе импульсного преобразователя. Их главные достоинства — это высокий КПД и минимум пульсаций. Зато они по стоимости в несколько раз дороже предыдущих.

Кстати, в скором времени я планирую провести замеры коэффициентов пульсаций светодиодных и люминесцентных ламп различных производителей. Чтобы не пропустить выход новых статей — подписывайтесь на рассылку.

В рассматриваемой светодиодной лампе EKF установлен драйвер на микросхеме BP2832A.

Драйвер крепится к корпусу с помощью силиконовой пасты.

Чтобы добраться до драйвера, мне пришлось отпилить рассеиватель и вынуть плату со светодиодами.

Красный и черный провода — это питание 220 (В) с цоколя лампы, а бесцветные — это питание на плату светодиодов.

Вот типовая схема драйвера на микросхеме BP2832A, взятая из паспорта. Там же Вы можете ознакомиться с ее параметрами и техническими характеристиками.

Рабочий режим драйвера находится в пределах от 85 (В) до 265 (В) напряжения сети, в нем имеется защита от короткого замыкания, применяются электролитические конденсаторы, предназначенные для продолжительной работы при высоких температурах (до 105°С).

Корпус светодиодной лампы EKF выполнен из алюминия и теплорассеивающего пластика, который обеспечивает хороший отвод тепла, а значит увеличивает срок службы светодиодов и драйвера (по паспорту заявлено до 40000 часов).

Максимальная температура нагрева этой LED-лампы составляет 65°С. Об этом читайте в экспериментах (ссылки я указал в самом начале статьи).

У более мощных светодиодных ламп, для лучшего отвода тепла, имеется радиатор, который крепится к алюминиевой плате светодиодов через слой термопасты.

Рассеиватель выполнен из пластика (поликарбоната) и с помощью него достигается равномерное рассеивание светового потока.

А вот свечение без рассеивателя.

Ну вот мы добрались до платы светодиодов или другими словами, кластера.

На круглой алюминиевой пластине (для лучшего отвода тепла) через слой изоляции размещено 28 светодиодов типа SMD.

Светодиоды соединены в две параллельные ветви по 14 светодиодов в каждой ветви. Светодиоды в каждой ветви соединяются между собой последовательно. Если сгорит хоть один светодиод, то не будет гореть вся ветвь, но при этом вторая ветвь останется в работе.

А вот видео, снятое по материалам данной статьи:

P.S. В завершении статьи хочется отметить то, что конструкция LED-лампы EKF с точки зрения ремонта не очень удачная, лампу невозможно разобрать без отпиливания рассеивателя и высверливания цоколя.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


zametkielectrika.ru

Ремонт светодиодной лампы своими руками

Светодиодные лампы славятся длительностью своей работы. Производители заявляют о сроках до десяти лет. Но случается, что они ломаются быстрее. Выбрасывать столь дорогостоящий источник питания сразу не стоит. Ремонт вполне возможен. Вы можете попробовать сделать это даже своими руками.

Содержание статьи

Ремонт своими руками светодиодной лампы

  • Рассмотрим как пример обычную светодиодную лампу с цоколем и несколькими светодиодами. Начать следует с проверки работоспособности бестрансформаторного выпрямителя. Он должен давать ток в 0,1 Ам и напряжение от 5 до 20 В.
  • Поломка конденсатора. Еще одна распространенная причина того, что светодиодная лампа не работает. Часто производители устанавливают дешевые конденсаторы китайского производства на 250 или 400 вольт. Заменить его легко и совсем недорого.
  • Поломка драйвера. Если с конденсатором все в порядке, следующий на очереди – драйвер. Его тоже легко заменить. Главное, подобрать подходящий лампе по мощности и напряжению.
  • Поломка резисторов. Они реже выходят из строя, но все же это возможно. Проверьте нормально ли они работают с помощью мультиметра или омметра. Если нет – замените новыми.
  • Перегорели светодиоды. Редкое явление, но так иногда бывает по ряду причин. Находим сгоревший, выпаиваем его и с обратной стороны припаиваем новый к контактам платы.

Как найти сгоревший светодиод?

Светодиоды подключены последовательно, поэтому выход из строя одного из них может мешать остальным нормально работать.
Найти какой светодиод перегорел можно с помощью батарейки мощностью в 9 вольт и резистора с сопротивлением 1 кОм. Проверяете каждый светодиод по очереди и находите поломанный. Можно просто замкнуть его выходы. Остальные будут нормально работать дальше.

Отремонтировать блок питания своими руками

Поломка блока питания происходит, как правило, из-за перегоревшего конденсатора, который выполняет функции балластного резистора. Проверить так ли это с помощью омметра или мультиметра не получится. Поэтому, можно просто заменить его.

Исправить мигающую светодиодную лампу

Мигание света – очень раздражающий фактор, к тому же вредный для глаз и нервной системы.
Чаще всего лампа начинает мигать из-за неисправности конденсатора, или его недостаточной мощности. Если это так – заменить его не сложно и недорого. Новый конденсатор должен превосходить предыдущий по мощности в 2 раза. Удаляете старый конденсатор и припаиваете новый к плате.
Так же можно подключить дополнительный конденсатор, к тому, что уже есть.

Как сделать светодиодную лампу лучше своими руками

Можно попробовать заменить светодиоды, на те, что дают немного другой оттенок света. Например, вместо холодного излучают теплый свет.
Если вы купили дешевую модель, в ней может не хватать выпрямителя или конденсатора. Чтобы лампа работала долго и лучше можно их установить дома. Еще один вариант – последовательно соединить пары светодиодов, которые включаются встречно.
Как видите, в светодиодной лампе можно заменить практически все части, так что не спешите выкидывать, попробуйте отремонтировать своими руками!

le-diod.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о