Светлый угол — светодиоды • Скупой платит дважды или пайка светиков к подложке
shvudkiy писал(а):А теперь умозаключениям для себя с про читаного и вопросы, как я понял если паять светики на звезду или подложку то нужно следить за температурой, площадку под кристалом тоже припаевать( раньше думал что ее просто термо пастой нужно намазюкать) , использовать припой который легко и быстро расплавится от паяльника , но не расплавится от рабочей температуры светика…
Лично опыта не имею, купил недавно 5 шт Cree XP-E HEW без звезды, думаю когда найду подложки,звезды, именно под эту серию , в КИЕВЕ это не так просто сделать на кар.дачах радио рынке негде нету.. .
Сочувствую и рекомендую поискать в интернет-магазинах. На ebay есть что-то похожее: http://www.ebay.com/itm/Star-Connection-Board-CREE-LED-Emiters-20mm-Diameter-5-Pack-/120873519307?pt=US_Flashlights&hash=item1c249f88cb
то припаять феном , на фен купить насадку узкую типа конуса с отверствием на конце 3-4 мм , или типа полосой на конце, контакты припаивать дуть как то сбоку,а теплоотводящую часть то дуть снизу с другой стороны звезды под нее, где то так это представляю. .. в чем такая методика не правильная?
и какой тогда правильный припой использовать, читал тут что типа порошкового, но стаким не встречался…
Если дуть феном сверху, то светодиод можно банально сдуть. И поскольку алюминиевая плата имеет высокую теплопроводность, логичнее паять все три площадки разом.
Я свои первые светодиоды паял, разложив на контактных площадках платы отрезки 2-4 мм припоя в виде проволоки 0.5 мм (длинный, разумеется, на большой центральной площадке) и смазав их спирто-канифольным флюсом (покупной ФСК) — заодно и зафиксировал. Плату зажал за торцы в тисках, нежно, чтобы не погнуть, а только зафиксировать. И грел снизу паяльным феном, настроенным на триста градусов. Припой на всех трёх площадках плавился почти одновременно.
«Порошковый припой» — вы, видимо, имели в виду паяльную пасту. Не флюс — они тоже бывают пастообразные по консистенции, а измельченный припой, разведенный флюсом. Густая такая серебристо-серая масса, которую надо хранить в холодильнике и беречь от расслоения и высыхания.
Ей паять очень хорошо, получается быстро и аккуратно, как в промышленности. Намазал площадки тонким слоем (полмиллиметра в нашем случае толстый), или просто попачкал спичкой (если паста в баночке), положил сверху светодиод — он и приклеился (за счет липкого флюса). Потом греешь феном и следишь: когда плата прогреется до температуры плавления, паста во мгновение ока превращается из серой однородной в блестящую каплю под слоем флюса. Я после этого грел ещё секунд пять (чтобы под брюшком светодиода успело прогреться), и потом ещё слегка придавливал светодиод — из под него вылезали маленькие капли припоя в знак того, что там всё прогрелось-расплавилось. Потом убирал фен и ждал остывания.
В промышленности паяльную пасту наносят на плату через трафарет, одним махом на все площадки. Или садят молодых китаянок с т.н. диспенсером — полуавтоматическим дозатором, который эту пасту выдавливает из шприца отмеренными порциями. Трафареты дороги, а труд в Китае дешев. Потом раскладывают радиодетали и паяют всё в специальной печке.
разновидности, порядок действий и способы соединений
В качестве основного рабочего элемента систем освещения долгое время использовались лампы. Они пережили много этапов конструкционного и функционального развития, но сегодня переживают кризис, обусловленный жесткой конкуренцией с диодными кристаллами. Современные LED-светильники получили широкое распространение благодаря эксплуатационным качествам, которые, впрочем, имеют и негативные стороны применения. В процессе ремонта такого устройства пользователь может столкнуться с проблемой обновления вышедших из строя кристаллов. Вопрос о том, как паять светодиод, логично возникает, если один из кристаллов перегорел. Об этом будет свидетельствовать наличие черной точки на желтой поверхности элемента. И если в условиях заводской компоновки операция восстановления производится механизированным способом в поточном режиме, то в быту придется организовывать условия для ручной пайки.
Какие бывают виды светодиодов?
В большинстве случаев рядовые пользователи светотехнических устройств имеют дело с выводными светодиодами и более развитой конструкцией на базе SMD-кристаллов.
Подготовка к работам
В рамках подготовительного процесса должно быть решено несколько задач. Главная из них заключается в зачистке рабочей поверхности и, при необходимости, демонтаже сгоревшего диода. Старые элементы лучше всего убираются маломощными паяльниками на 25 Вт после облуживания кончика до необходимых размеров, что позволит удобно произвести термический срез. Далее особое внимание уделяется поверхности. Лаки и всевозможные технические покрытия должны быть также устранены механическим способом – например, зачищены строительным ножом. Теперь другой вопрос – как паять светодиоды на алюминиевые платы? На этот случай будет не лишним подготовить особый флюс для конкретного металла или же использовать универсальный оловянно-свинцовый припой. Что касается выбора паяльника, то в высокой мощности потребности не будет. Можно отдавать предпочтение компактным моделям с нагревом до 250 °C.
Техника соединения под углом
Нередко при создании сложных систем подсветки из нескольких параллельных линий провода подключаются на разных участках. Для удобства выполнения такого соединения применяется угловая пайка с 90-градусным наклоном. Плюс и минус фиксируются на контактных площадках двух диодных соседний. Что еще важно, такой способ позволяет легко соединять RGB-ленты, используя при этом четыре провода. Угловой стык никак не влияет на качество подсветки, но позволяет реализовывать самые разные конфигурации сращивания светодиодных лент. Проблемы может доставить лишь наличие специальной оболочки у лент с классом защиты выше IP68. Например, как правильно паять светодиоды с заливкой силиконом или компаундом? В этом случае усложняется процедура первичной зачистки. Как минимум необходимо будет формировать технические отверстия в покрытии для токоведущих жил. По ним в дальнейшем и реализуется пайка.
Техника соединения при помощи коннекторов
Среди преимуществ светодиодных устройств одно из главных мест занимает их оптимизированность, что проявляется и в минимальных требованиях к расходным материалам при монтаже. Тем не менее иногда себя оправдывает и включение коннекторов в электротехнические схемы. Как паять светодиоды с такими элементами? Пайка в данном случае выступает вспомогательным средством обеспечения надежного соединения между проводами, а коннекторы формируют своего рода армирующий внутренний каркас.
При этом надо учитывать, что соединение с коннектором не всегда дает преимущество с точки зрения будущей эксплуатации светодиода. Во-первых, места подключения с такой арматурой в большей степени склонны к подгоранию, а также способствуют быстрому нагреву излучателя. Во-вторых, возможно ухудшение свечения, что выражается в понижении яркости. Как паять светодиоды на плату с коннектором, чтобы исключить подобные негативные эффекты? Желательно отказаться от медных проводников, а саму пайку выполнять сплошным способом, что исключит риск образования участков окисления.
Техника соединения внахлест
Метод, который вовсе не предусматривает использование вспомогательных проводников. Такую технику рекомендуется применять в отношении ленточных светильников и других диодных устройств, кристаллы которых размещаются компактно на небольшой плате. Например, как паять СМД-светодиоды паяльником внахлест? Для начала концы светодиодных линий обрезаются так, чтобы контакты находились впритык друг к другу. Токоведущие жилы смазываются флюсом, после чего можно применить и оловянное лужение до момента образования серебристого покрытия. Затем выполняется накладка одного куска с проводной частью на другой отрезок при строгом соблюдении полярности. Достаточно непродолжительного мягкого прогрева, чтобы сформировалось прочное соединение.
Порядок выполнения пайки
Какой бы способ соединения не был выбран, общая технология пайки предполагает выполнение универсального набора действий, в числе которых следующие:
- Припоем или флюсом выполняется лужение токоведущих контактов, которые планируется соединять.
- Окончания токоведущих жил, которые уже подверглись лужению, прикладываются к месту соединения на плате или другому проводнику.
- Теперь главная операция – соединение. Как паять светодиоды вручную? Достаточно направить жало паяльника на целевую область соединения и продержать его от 3 до 5 сек.
- После пайки стыковочный узел желательно несколько часов удерживать в изолированном виде без каких-либо сторонних воздействий.
Особенности пайки феном
Пайка данным способом обычно рассматривается как альтернативный метод относительно классической пайки. Ее выбирают по разным причинам, главной из которых можно назвать возможность отвода тепла от кристалла с минимизацией рисков его термического повреждения. Но данный способ подходит только для конструкций с поверхностным соединением на плате. К примеру, как паять СМД-светодиоды феном? Процесс нагрева организуется с обратной стороны платы. Задача исполнителя сводится к обеспечению достаточного прогрева участка соединения, чтобы припой с лицевой стороны обрел состояние, позволяющее надежно зафиксировать диод. Теоретически это действие можно реализовать утюгом и маломощной газовой горелкой, но для сохранения структуры и самой платы все же безопаснее применять специальный термофен.
Ошибки при пайке
Даже если внешне созданное соединение кажется правильным, устройство может некорректно работать, если были допущены технологические ошибки. Большинство нарушений связано с неправильным распределением припоя или расплава, из-за чего образуются типичные дефекты наподобие непровара. Как паять светодиоды, чтобы избежать такого результата? И припой, и расплав уже в ходе термического воздействия необходимо строго контролировать. Должна выдерживаться равномерность слоев соединяющего покрытия. Для выявления таких нарушений в структуре на этапе неразрушающего контроля выполняется сканирование тепловизором.
Заключение
Пайка кристаллов LED-светильника является нетрудоемкой операцией, которая под силу любому домашнему мастеру. Однако существует масса технологических тонкостей и деталей, игнорирование которых может свести к нулю даже усилия старательного мастера. Учитывать необходимо не только условия выполнения пайки как таковой, но и саму конфигурацию соединения.
Мощные светодиоды
Самые первые светодиоды использовались в основном в качестве индикаторных лампочек. Их потребляемая мощность составляла порядка нескольких мили Ватт.
Но с развитием технологий производителям удалось получить более мощные осветительные приборы, и сегодня потребляемая мощность некоторых сверхярких светодиодов достигает 100 Ватт. Чтобы их запитать, применяют драйвер – специальный блок питания и он же стабилизатор тока.
Вначале их стоимость была довольно высокой, и позволить себе купить такой прибор мог не каждый. Конкуренция на рынке мощных светодиодов привела к тому, что стали появляться недорогие предложения. Они рассчитаны на напряжение 2,5 – 4 Вольт и ток, достигающий 1 Ампера (1000 мА). Условием их долговечной работы является правильный подбор блока питания и правильный монтаж.
Дело в том, что светодиод очень чувствителен к силе тока, и если через него пропускать ток, больший допустимого, то это может существенно ухудшить параметр светоотдачи. Значение тока должно быть оптимальным, и это позволит в полной мере воспользоваться всеми положительными качествами прибора.
Схема драйвера – это схема прибора, который должен стабилизировать ток. Самостоятельно составлять схему такого стабилизатора рекомендуется только специалистам. Если вы нашли готовую схему, то должны собрать ее правильно. Впрочем, сегодня в широком ассортименте продаются готовые блоки питания, созданные на специализированных схемах.
Как правильно паять мощный светодиод?
Одним из способов монтажа светодиода является пайка. При этом рекомендуется использовать паяльник, мощность которого не слишком большая (до 60 Ватт). Время, в течение которого производится пайка, следует максимально сократить, чтобы не допустить перегревания диода. Для этого паяльник предварительно хорошо разогревают и применяют легкоплавкий припой.
Некоторые специалисты используют во время пайки металлический пинцет. Они зажимают им диод ближе к корпусу и этим самым обеспечивают дополнительный отвод тепла.
Пайка маленького по размерам светодиода осуществляется на специальную панель, у которой предусмотрено четыре площадки. К двум из них будет припаян диод, а к другим двум провода. Светодиод вначале прикрепляют к панели с помощью термопасты или термоклея.
Общую схему собирают обычно на плоском отводящем тепло листе, в котором предварительно просверливают отверстия для болтиков.
Блок питания и стабилизатор
Запитать сверхяркий светодиод, у которого высокая потребляемая мощность, можно с помощью AC/DC-преобразователя, в котором стабилизируется выходной ток. В этом случае нет необходимости в использовании резистора или драйвера, а само подключение и эксплуатационное обслуживание становятся элементарными.
Вообще же для питания подойдет любой стабилизатор тока, единственное надо обращать внимание на вольт-амперные характеристики приборов. Допускать превышения максимального напряжения для светодиода хотя бы на 1 Вольт нельзя.
Схема комбинирования светодиодов может включать в себя параллельное и последовательное соединение, но предпочтительнее последовательный вариант. В этом случае вам легче будет рассчитать допустимый ток на диоде.
Подбирать блок питания необходимо в соответствии с тем, какова потребляемая мощность осветительного прибора.
Где применяют?
Наибольшее применение мощные светодиоды находят там, где необходимо очень ярко осветить поверхность и при этом использовать компактный и неэнергоемкий источник. Это могут быть уличные фонари, прожекторы для больших площадей, светильники для просторных офисов.
Светодиод проявляет себя как долговечный прибор, отличающейся высокой надежностью, дающий стабильный немигающий свет. Его легко утилизировать, поскольку его схема не содержит экологически вредных компонентов.
Мировые компании-производители осветительных приборов для автомобилей стали с успехом применять мощные светодиоды в качестве фар. Их заинтересованность в разработках вполне понятна, поскольку светодиодные приборы не боятся тряски и отлично выдерживают вибрации, а их эффективность в разы превосходит традиционные лампы. К тому же светодиод при подаче напряжения начинает светить моментально, чего не скажешь о газоразрядных источниках.
Как правильно паять SMD — Практическая электроника
Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.
Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам. В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.
В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.
За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768
Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.
А вот вся конструкция в сборе.
С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.
Вот так мы ее смазали.
Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.
А вот и наша деталька под микроскопом
Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.
После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.
И делаем бугорки на каждой контактной площадке.
Ставим туда smd-детальку
И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.
Готово!
В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в это й статье.
Как паять светодиодную ленту: советы от профессионала
Часто при монтаже светодиодной ленты появляется необходимость соединить куски между собой или к проводам блока питания. Есть несколько основных способов: коннектор, пайка. Последний подход, требует больше времени и навыков работы с паяльником, однако считается самым надежным. Т.к. не все умеют паять и впервые сталкиваются с этим, в данной статье мы подробно разберем, как паять светодиодную ленту, какие материалы понадобятся, каким паяльником лучше пользоваться и многие другие важные вопросы пайки.
Что нужно для пайки
Непосредственно, перед началом пайки нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Самое главное – это конечно паяльник. К выбору паяльника для светодиодной ленты стоит подходить очень серьезно. Слишком слабый – не позволит качественно припаять контакты. Слишком мощный, наоборот, расплавит их.
Внешний вид паяльной станции с феномИдеальный вариант – паяльная станция. Она позволяет регулировать температуру пайки, подбирать жало нужного диаметра. Если у Вас есть подобная станция, то это хорошо. Специально покупать ее для этой задачи не стоит, т.к. можно обойтись и обычным паяльником.
Оптимальная мощность варьируется в диапазоне 20-40 Вт. Этого достаточно, чтобы выполнить качественное соединение деталей.
В качестве припоя используется любой, который имеется в ваших запасах. Также можно использовать пару: канифоль, олово. Никаких ограничений в этом нет.
Очень удобно использовать универсальный монтажный держатель – третья рука. Приспособление очень помогает в процессе пайки. Позволяет зажать светодиодную ленту и спокойно припаять к ней все, что нужно. Но, если в доме нет подобного устройства, не стоит отчаиваться, можно обойтись без него, однако придется немного помучаться.
Составим список, что нам нужно:
- Паяльник 20-40 Вт или паяльную станцию.
- Припой.
- Универсальный монтажный держатель (по возможности).
- Кусачки.
- Ножницы.
- Ножик (для зачистки контактов).
- Изолента (для изоляции контактов после пайки) или термоусадка (термоусадочная трубка) диаметром 10 мм.
- Медные провода сечение 0,5-0,75 мм, многожильные (понадобятся для соединения).
Готовим паяльник
Паяльник в нашем деле – основной инструмент. От качества его изготовления и подготовки к работе зависит результат спайки. Перед началом, рекомендую жало паяльника почистить от гари при помощи надфиля. Обязательно прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Не стоит перегревать паяльник. Во время работы необходимо отключать его от сети питания на 5 минут, каждые 15-20 минут работы.
В каком месте паять
Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.
Спаиваем в месте разреза «по ножницам»
Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:
- Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
- Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
- При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
- Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
- Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
- Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.
Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».
Спаивать между собой нужно только одноименные, например плюс с плюсом, R к R!
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.
- Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
- Зачистить вторую часть ленты.
- При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
- Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
- Проверить качество пайки.
- Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.
По завершению работы стоит проверить качество пайки светодиодной ленты. Для этого необходимо пошевелить провода, потянуть соединенные места на разрыв с небольшим усилием. Если при всем этом место спайки не подвергается деформации, то Вы все сделали правильно.
Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.
Подводя итог, делаем вывод, что пайка светодиодной ленты – простой процесс, не требующий каких-то дорогих инструментов и серьезных навыков. Для людей умеющих паять, данный процесс вовсе не вызовет вопросов, а вот для тех, кто в первый раз держит паяльник в руках, будет чему поучиться. Желаем успехов в этом не хитром и интересном процессе. Если у Вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы ответим.
Как правильно паять SMD компоненты – список инструментов и принцип пайки
Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.
Ошибки и основные принцип пайки
Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.
SMD-компоненты
Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.
Пайка SMD-компонентовЧтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.
Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.
Пайка в заводских условиях
Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.
Заводская пайка SMD-деталей
Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.
Необходимые материалы и инструменты
Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:
- паяльник для пайки SMD-контактов;
- пинцет и бокорезы;
- шило или игла с острым концом;
- припой;
- увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
- нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
- шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
- при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
- для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.
Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.
Припой для пайки
Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.
Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.
Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.
Жало для паяльника «Микроволна»
Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.
Как паять SMD-компоненты?
Порядок работ
Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:
- Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
- Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
- Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
- После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.
При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:
- Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
- В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
- Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
- Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.
Как паять при помощи фена?
При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.
Фен для паяния мелких деталейПаяльный стол для пайки smd светодиодов. Полное описание.
Всем привет. Сегодня поговорим о пайке smd светодиодов, а именно о ускорении данного процесса.
Не так давно мне на ремонт принесли телевизор диагональю 47 дюймов с неисправной подсветкой. На борту у него было больше 100 светодиодов, и чтобы “упростить жизнь” ремонтнику, производитель данные светодиоды установил на планки с алюминиевой подложкой. Само собой такие планки очень теплоемкие, и пайка светодиодов обычным способом (с использованием фена как описано в этой статье) получается очень трудоемкой. Тем не менее все было сделано, но процесс занял около двух дней с перерывами на кофе.
После этого ремонта, в процессе общения со знакомым мастером выяснилось, что многие уже давно не используют для замены светодиодов паяльный фен или паяльник, а пользуются так называемыми паяльными столами. Именно о таком приспособлении сейчас пойдет речь.
Что собой представляет паяльный стол для пайки светодиодов?
Сам по себе паяльный стол представляет из себя алюминиевую пластину размерами 77 на 62 мм, внутри которой находиться керамический нагреватель.
Такие нагреватели производятся с расчетом на разную температуру работы, от 75 градусов до 250 градусов. Мне посоветовали купить на 250 градусов, так как при определенных навыках получается выпаивать светодиоды с наибольшей скоростью.
Получив такой нагреватель, я приступил к испытаниям на доноре.
Испытание паяльного стола
Для проверки работы была использована неисправная led планка от старого телевизора.
Подключив нагреватель к сети 220 вольт, было решено измерить температуру нагревательного элемента.
Измерение температуры паяльного стола термопаройРезультат составил 239 градусов.В результате имеем 239 градусов, что в пределах погрешности.
Предварительно нанеся немного флюса на светодиод, приложил планку к нагревателю.
Светодиод снятСветодиод был выпаян в течении 5-7 секунд, что очень быстро, но как видно на изображении текстолит немного потемнел.
Далее мною была зачищена площадка от старого олова. Для очистки использовал оплетку.
Процесс очистки контактов от припояОчистив и протерев плату спиртом я решил попробовать припаять новый светодиод используя паяльную паяльную пасту.
В наличии у меня была паяльная паста от фирмы “mechanic” с содержанием олова – 63%, а свинца – 37%. Пользуюсь этой пастой для накатки шаров на чипах.
Паяльная пастаЗубочисткой нанес совсем немного паяльной пасты на каждый контакт и установил светодиод.
паяльная паста на контактахУстановил светодиод на паяльную пастуПроцесс запайкиСветодиод успешно был припаян в течении 5 секунд. Смыв остатки флюса, имеем отлично припаянный светодиод и не очень хорошую потемневшую планку.
Конечный вариантУстранить такой недостаток не представляет проблемы, можно просто приклеить отражатель линзы. Я в 80 процентах случаев клею такие отражатели, так как с ними сфокусировать линзу получатся намного быстрее.
Отражатели светодиодаСветодиод с линзой.Вывод
Такой метод замены светодиодов я однозначно буду использовать. Мне нравиться то, что выпаять все светодиоды можно в течении минуты. После этого, в течении 5 минут можно зачистить площадки, нанести паяльную пасту, установить новые светодиоды и быстренько припаять все обратно.
Единственным существенным минусом является потемнение текстолита, но использовав отражатели все это можно исправить.
Все ссылки на светодиоды и сам паяльный стол выложены ниже. Всем спасибо за просмотр и удачи в ремонтах. Жду Ваши отзывы о данном методе.
СТОЛ-ПЕЧКА ДЛЯ ПАЙКИ LED СВЕТОДИОДОВ
ОТРАЖАТЕЛЬ ЛИНЗЫ ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ
СВЕТОДИОДЫ, КЛЕЙ ДЛЯ LED ПОДСВЕТКИ МАТРИЦЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА
Автор публикации
не в сети 2 месяца
Remonter
361 Комментарии: 42Публикации: 62Регистрация: 11-12-2017 Пайка— А есть ли особый способ пайки к этим светодиодным термопрокладкам?
пайка — есть ли особый способ пайки к этим светодиодным термопрокладкам? — Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 2k раз
\ $ \ begingroup \ $[Я не знаю правильных названий для этих вещей, поэтому, пожалуйста, исправьте мой словарный запас по мере необходимости.]
Я просто пробовал припаять провод к одной из прямоугольных контактных площадок этого светодиода. Я начинающий любитель с паяльником для радиорубки, но обычно я могу паять провода нормально. Но в этом случае припой просто скомкался на поверхности и отказывался с ней связываться. Есть какой-то трюк или особый способ подключить их к проводам?
Актуальная часть здесь
Создан 05 янв.
Роб НРоб Н9,755 золотых знаков1010 серебряных знаков1818 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Прокладка термически соединена с алюминиевой пластиной.Это побочный продукт схемы охлаждения светодиодов. В результате греть площадку паяльником сложнее. Пока контактная площадка не нагреется, припой к ней не прилипнет.
- Нагревайте контактную площадку дольше, прежде чем пытаться к ней припаять.
- Возможно, использовать в паяльнике жало большего размера.
- Нанесение капли припоя на наконечник увеличивает площадь контакта и улучшает теплопередачу.
- Если возможно, предварительно нагрейте всю доску с помощью теплового пистолета или горячей плиты.Температура предварительного нагрева должна быть намного ниже точки плавления припоя.
- Используйте свинцовый припой. Он имеет более низкую температуру плавления.
Создан 05 янв.
Ник Алексеев, Ник Алексеев5,3k1616 золотых знаков8686 серебряных знаков207207 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 4 \ $ \ begingroup \ $Видео о том, как это сделать.Вы просто недостаточно нагрели колодку (и утюга Radioshack мощностью 25 Вт для этого достаточно).
Создан 05 янв.
Прохожий66.1k66 золотых знаков7474 серебряных знака181181 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $Они не похожи на термопрокладки, это поверхностные контакты для питания светодиода.Фактическая термопрокладка находится под светодиодом и уже припаяна к печатной плате с алюминиевым сердечником, на которой она установлена. Однако, поскольку плата имеет металлический сердечник, она будет отводить тепло быстрее, чем обычно.
Какая мощность у вашего утюга? Я знаю, что сделал это легко с утюгом Weller мощностью 35 Вт, с меньшей мощностью это может быть сложнее. Применяются обычные предложения: убедитесь, что утюг чистый, а наконечник покрыт оловом, используйте дополнительный флюс, если припой не течет должным образом.
Создан 05 янв.
Lyndonlyndon3,155112 серебряных знаков1111 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $У меня то же самое, и я установил эти светодиоды на печатную машину HAMADA.
Самый простой способ спаять это — взять светодиод и:
- перевернуть с другой стороны и пропаять припой на выводах. Очень мало, поверьте мне очень очень очень мало. [ты мне не веришь мало ли ты? пожалуйста, очень мало].
- Используйте зажим «крокодил» и временно прикрепите светодиод к радиатору. Как это:
- Нагрейте клеммы паяльником, пока свинец не расползется. через поверхность уникальна.
Поверьте, здесь действует сила поверхностного натяжения.Это то что приклеивает светодиод к радиатору. Поэтому используйте очень мало паяльной пасты.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Убедитесь, что ваш паяльник не протекает. Это важно, когда пайка светодиодов. Потому что светодиоды имеют очень мало обратного напряжения лавинного пробоя. очень важно.Если ваш светодиод загорится при пайке, значит вы его уже убили до некоторой степени, и он не будет светиться при полной интенсивности света.
м.Алин10.3k1919 золотых знаков5858 серебряных знаков8686 бронзовых знаков
Создан 06 янв.
Стандартный СандунСтандартный Сандун1,64511 золотых знаков2121 серебряный знак3636 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками светодиодная пайка или задайте свой вопрос.
Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
12 простых советов по улучшению процесса распайки печатных плат сегодня
Грант Прайс, менеджер по продукции Chemtronics
Реальность такова, что никакая пайка не дает всегда идеальные сборки.Даже самые качественные компоненты время от времени выходят из строя. Вот почему удаление припоя так важно для тех, кто производит, обслуживает или ремонтирует печатные платы.
Задача состоит в том, чтобы быстро удалить излишки припоя без повреждения печатной платы. Вот почему в этом посте мы представим вам наши передовые методы демонтажа, способы использования оплетки и основные советы, с которыми мы столкнулись за долгую историю работы в электронной промышленности.
Эти советы в основном посвящены удалению компонентов с помощью демонтажной оплетки (также известной как демонтажная проволока или фитиль) и ее преимуществам.Он портативный, простой в использовании, один из наиболее распространенных инструментов, используемых для ремонта печатных плат, и не требует постоянного обслуживания, как другие инструменты.
1.
Содержите паяльное жало в чистоте и лужении для эффективной теплопроводностиЭто может показаться очевидным, но его часто упускают из виду, и это очень важно для эффективного демонтажа. Жала паяльника покрытые пригоревшим и окисленным флюсом не смачиваются (принимают припой) и плохо проводят тепло. Чистое луженое паяльное жало лучше проводит тепло через распаянную оплетку и быстрее запускает капиллярный процесс.
- Перед началом работы залудите жало паяльника, добавив к нему свежий припой.
- Если жало паяльника не реагирует на дополнительный припой, восстановите грязные жала с помощью средства для чистки жала, часто называемого «тонировщиком жала». Твердая паста, не содержащая галогенидов, марки Plato (деталь # TT-95) обеспечивает быстрое и безопасное повторное лужение и очистку окисленных наконечников. Раскатайте горячий наконечник в смеси до тех пор, пока его конец не будет покрыт ярким лужением.
- Очистите наконечник от остатков компаунда, нанеся проволочный припой, а затем протерев влажной целлюлозной губкой или средством для чистки наконечников из латуни.
- Наконец, снова нанесите припой на наконечник, чтобы защитить его от окисления.
- Каждый раз, когда ваш паяльник простаивает какое-то время или после того, как вы закончили пайку, «залудите» паяльное жало свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.
2. Сведите к минимуму время, в течение которого плата и компоненты остаются при высокой температуре
Применение высоких уровней нагрева к плате или ее компонентам в течение длительного периода времени может повредить вашу плату, компоненты, создать хрупкие паяные соединения и привести к неполадкам в обслуживании.
- Поддерживайте приемлемую температуру паяльника. Я знаю, что есть соблазн полностью перевернуть утюг, чтобы повысить эффективность, но вы можете шокировать компоненты. Даже при использовании бессвинцовых припоев при температуре выше 700ºF (371ºC) компоненты могут подвергаться термической нагрузке. Если вы считаете необходимым постоянно повышать температуру в течение дня, вернитесь к совету №1.
- В случае, когда необходимо заменить несколько компонентов в одной сборке или компоненты особенно чувствительны к нагреванию, можно использовать подогреватель печатной платы.Подогреватели позволяют увеличивать температуру доски и поддерживать ее во время работы. Хотя температура предварительного нагрева будет значительно ниже точки плавления припоя, тепловой удар компонентов сведен к минимуму, поскольку вы не получаете резких скачков температуры от окружающей среды.
3.
Совместите ширину фитиля припоя с паяным соединением или контактной площадкойФитиль для распайки обычно бывает разной ширины, поэтому вы можете подобрать оплетку к тому, что вы распаиваете.Слишком тонкий фитиль не удалит достаточное количество припоя и потребует от вас обрезки и переплавки припоя снова и снова. Слишком широкий фитиль нагревается дольше и может мешать работе других компонентов на печатной плате.
Выберите ширину фитиля припоя, которая точно соответствует размеру контактной поверхности. Это обеспечит надлежащую теплопроводность и не удалит ненужные участки. Ширина демонтажной проволоки обозначается цифрами от 1 до 6 или цветовыми кодами, которые являются стандартом в отрасли.
- # 1 / белая оплетка — самая маленькая (ширина до 1 мм) и предназначена в основном для SMD и микросхем.
- Большинство сочтет, что # 2 / желтый, # 3 / зеленый и # 4 / синий являются наиболее распространенными проводами для снятия припоя.
- # 5 / коричневый идеально подходит для удаления больших пятен припоя, а # 6 / красный — для распайки контактных площадок или клемм BGA.
- Держите на рабочем месте три или четыре варианта ширины, чтобы охватить все ящики. Фитиль
- можно сложить или обрезать под углом, чтобы лучше соответствовать площади контакта.
4. Для обеспечения точности подберите жало паяльника к ширине оплетки
Используйте жало паяльника, примерно равное ширине оплетки и площади контакта. Слишком маленький наконечник потребует больше времени. Слишком большой наконечник может обнажить другие компоненты в плотной сборке. Подходящий наконечник позволяет быстрее расплавить нежелательный припой и сводит к минимуму время воздействия тепла. При распайке больших площадей, например контактной площадки BGA, используйте лезвие или кончик ножа.
5. Осторожно: при распайке перетаскиванием перемещайте кончик по оплетке, а не через оплетку через контактные площадки
Перетаскивание медной оплетки по контактным площадкам, например, при распайке контактных площадок BGA, может поцарапать покрытие OSP и даже сами контактные площадки, если приложить достаточное давление. Лучше всего наложить косу, а затем провести по ней жало паяльника.
6.
Зажим Использованный фитиль для отпайки после каждого использованияСоблазн состоит в том, чтобы отпаять участок и продолжать поднимать катушку тесьмы.Однако лучше работать ближе к концу плетения, чтобы изолировать тепло. Как только фитиль для демонтажа нагревается до температуры пайки, флюс полностью активизируется, так что часть припоя больше не затягивается. Длинная прядь использованной тесьмы действует только как теплоотвод, замедляя процесс.
7.
Избегайте ошибки новичков №1: поднимайте железо и плетите одновременноЭто наиболее частая ошибка, совершаемая неопытными операторами. После удаления припоя не забудьте одновременно приподнять утюг и оплетку.В противном случае вы припаяете оплетку к контакту и рискуете приподнять площадку.
8.
Подберите тип флюса к вашему процессу очисткиОплетка для распайки доступна с различными типами флюса в зависимости от вашего процесса очистки и других требований.
- Канифоль — флюсовая оплетка канифоли обладает самым быстрым впитыванием, но оставляет после себя остатки, которые необходимо тщательно очистить.
- No-Clean — Флюсовая оплетка без очистки идеальна, когда очистка нецелесообразна или невозможна.После распайки остается только чистый неионный осадок. Для полевых работ, когда тщательная очистка является более сложной задачей, лучше всего использовать этот тип оплетки.
- Unfluxed — В условиях производства или ремонта, где флюс указан и не может быть изменен, или когда флюс на водной основе необходим, вы можете добавить свой собственный флюс к этому типу оплетки. Неплавленый фитиль не удалит припой, если не будет добавлен флюс. Различные типы флюсов доступны в упаковке ручки, которая идеально подходит для флюсования оплетки.
9
. Для приложений, чувствительных к статическому электричеству, выберите упаковку, рассеивающую статическое электричествоПри работе со сборками, чувствительными к статическому электричеству, убедитесь, что катушка распайки оплетки является статической (или защищенной от электростатического разряда). Мы видели случаи, когда у оператора была дорогая рабочая станция с защитой от электростатического разряда, коврик и заземляющие ремни, но он был пойман с изолирующей шпулькой. Наиболее рассеивающую упаковку фитиля можно определить по синему цвету. Даже если катушка черная, не думайте, что это S20.20 соответствует требованиям.
10.
Добавление припоя в труднодоступные места фактически упрощает удалениеНебольшое количество припоя в узких щелях бывает трудно удалить, но большие однородные паяные соединения сходят вверх. Как бы нелогично это ни звучало, это помогает добавить больше припоя в подобные соединения, прежде чем он будет впитывать нежелательный припой.
11.
Защитите плату от коррозии с помощью качественного средства для удаления флюсаОстатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату.После того, как компоненты были заменены и излишки припоя удалены, выполните следующие действия:
- Тщательно очистите поверхность с помощью качественного средства для удаления флюса
- Наклоните доску, чтобы очиститель и остатки стекали
- При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем
- затем промойте.
- При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.
Это необязательный шаг для оплетки без очистки, но все же хорошая идея для густонаселенных плат или плат с высоким напряжением. Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.
12
. Для достижения наилучших результатов следуйте нашему рекомендованному процессу распайкиНаконец, мы хотели бы закончить этот пост, рассказав, как использовать фитиль для распайки.
- Поместите оплетку поверх нежелательного припоя, предпочтительно на большую часть припоя, чтобы обеспечить максимальный контакт оплетки с поверхностью припоя.
- Затем поместите наконечник утюга на фитиль под углом 45 градусов и позвольте теплу перейти к подушке. Расплавленный припой впитается в оплетку.
- Переместите наконечник припоя и оплетку по мере необходимости, чтобы удалить весь припой за один раз. Осторожно, не перетягивайте тесьму по подушечкам, так как они могут поцарапаться.
- Когда оплетка заполнится припоем, необходимо обрезать израсходованную часть и перейти к новой оплетке, чтобы вытянуть больше припоя. Снимите утюг и оплетку одновременно, чтобы не припаять провод к плате.
Вот и все. С помощью этих советов вы воспользуетесь проверенными в отрасли передовыми методами эффективного удаления припоя. А теперь мы хотели бы получить известие от вас. Что вы думаете о нашем списке? Мы пропустили важный совет? Обязательно размещайте свои вопросы и комментарии ниже. Если вам нужна помощь в выборе лучшей оплетки для распайки, просто свяжитесь с нами.
8. Подготовка светодиодов к установке — Доступная купольная камера для визуализации с преобразованием отражения 0.1 документация
Когда вы получаете светодиоды мощностью 3 Вт в стандартной звездообразной упаковке, они будут прикреплены вместе, например:
Просто согните их взад и вперед вдоль надрезов, пока они не отделятся от металлической полосы и друг от друга.
Вы собираетесь припаять провода к одной из плюсовой и одной из минусовых площадок. На сайте LEDSupply.com есть руководство по пайке этих звездообразных светодиодов, а также видео на YouTube, демонстрирующее эту технику.
Но я рекомендую несколько изменений в их подходе к светодиодам для системы RTI:
- Припаяйте провода к противоположным контактным площадкам, а не к соседним.
- Не лужите провода — в данном случае они настолько тонкие (24 AWG), что неэффективно.
- Если он у вас есть, воспользуйтесь стамеской на паяльнике.
- При нагревании приложите кончик долота к одной из площадок так, чтобы плоская часть была примерно перпендикулярна поверхности светодиодной площадки. Затем нанесите припой на место соприкосновения плоской части наконечника стамески и светодиодной площадки.
Припой должен плавиться и плавно растекаться по контактной площадке, создавая красивую каплю на контактной площадке.Повторите для другого пэда, затем повторите для каждого светодиода, который у вас есть.
Возьмите катушку с проводом Kynar 24 AWG и снимите с конца около 3/16 дюйма изоляции (около 3-4 мм). Вы можете сделать его немного длиннее, но постарайтесь не делать его короче. Затем отрежьте примерно 1 дюйм проволоки от катушки (около 2,5 см), включая неизолированный провод.
Повторите это, чтобы у вас было два таких провода для каждого светодиода. Прижмите вывод неизолированного провода к шарику припоя и нажмите паяльником на провод, чтобы припаять вывод неизолированного провода к шарику припоя на контактной площадке светодиода.Оба провода должны выходить прямо из контактных площадок светодиодов на одной линии друг с другом:
Если вы ошиблись, просто удалите припой и провода с помощью фитиля для припоя или присоски для припоя и попробуйте снова.
Теперь зачистите примерно 3/16 дюйма / 3-4 мм с каждого из двух проводов светодиода:
Точная длина этих проводов не имеет решающего значения, поэтому, если вы отрежете слишком много, не беспокойтесь об этом, просто отрежьте их.
Теперь вы собираетесь обжать штыри Dupont с наружной резьбой на каждом из оголенных проводов. Надеюсь, вы выложили деньги на щипцы для щипцов с храповым механизмом, иначе это будет немного больно.Вы можете попробовать попрактиковаться в следующем подходе с некоторыми ненужными проводами, прежде чем пробовать его на реальном светодиоде; может потребоваться немного практики, чтобы понять это. Вот изображение булавки Dupont:
Штифтовая часть находится справа, а слева есть металлические «крылья», которые обжимной пресс будет нажимать на вставленный провод и изоляцию, чтобы удерживать его на месте. Видите квадрат посередине? Убедитесь, что вы не вставляете это в обжимной пресс, но все, что слева от него, может войти. Вот подход, который я использую:
- Вставьте зажимную часть штифта Dupont с наружной резьбой в выемку с маркировкой AWG 28-24, самую дальнюю до конца.Он должен входить так, чтобы «крылья», которые вы видите наверху, были обращены вниз к нижней части выемки. Убедитесь, что вы не вставили его слишком далеко.
- Начните затягивать щипцы с храповым механизмом, щелкая мышью, пока не увидите, что «крылья» начинают изгибаться в закругленную квадратную форму на конце. На моем обжиме это занимает 4 клика. Штифт теперь будет надежно удерживаться обжимным устройством, при этом штифт будет выступать с одной стороны:
И «крылья», изогнутые в закругленную квадратную форму с другой стороны (посмотрите внимательно на следующие изображения, и вы увидите это):
Теперь вставьте оголенный провод одного из проводов светодиода в этот скругленный квадрат так, чтобы только небольшая часть изолированной части вошла внутрь скругленного квадрата.Это не сверхкритично, но на следующих этапах будут неровности, в которых вы не хотите заходить слишком далеко. Лучше всего держать звезду светодиодом вниз на этом этапе, светодиодом вниз и голым металлом звезды вверх — это немного упростит предстоящий этап пайки.
После того, как провод вставлен в правильное положение, полностью сожмите обжимной пресс, чтобы завершить процесс обжима. Храповой механизм для обжима должен высвободиться, и вы сможете легко вытащить провод с обжатым штифтом.Повторите то же самое с противоположным проводом, и вы должны получить проводной звездообразный светодиод, который выглядит следующим образом:
Обратите внимание на то, как открытая часть штифта обращена вверх, и вы можете увидеть обжатую проволоку внутри штифта. В принципе, обжим должен быть достаточным, чтобы удерживать провод на месте и обеспечивать хорошее электрическое соединение. Однако, вероятно, из-за того, что у меня это плохо получается, у меня с этим были проблемы. Поэтому я обычно добавляю немного припоя, чтобы удерживать провод на месте. Используйте узкий наконечник на паяльнике и прикоснитесь к нагретому наконечнику в верхней части того места, где провод обжат.
Затем слегка прикоснитесь припоем к области с обжатым проводом, пока он не потечет на место, чтобы припаять провод. Слишком много припоя не повредит эти штыревые контакты, но когда вы припаиваете штырьковые контакты на следующем этапе, слишком много припоя может забить отверстие и вызвать проблемы с последующей вставкой штыря. Так что сейчас хорошее время попрактиковаться в технике минимизации количества припоя.
Последний шаг — добавить немного изоляции, чтобы закрыть все металлические штифты Dupont, за исключением концевых штифтов, которые будут вставляться в штырьки с внутренней резьбой.Отрежьте два куска термоусадочной трубки диаметром 2 мм (1/2 дюйма) (12 мм) для каждого светодиода:
Поместите их на гофрированные штифты и нагрейте до усадки:
Как их нагреть? Есть два распространенных подхода:
- Поднимите пламя под термоусадочной трубкой, как правило, от зажигалки. Не без ума от этого подхода из-за опасности ожога, а также потому, что если вы будете держать трубку слишком долго, вы можете расплавить трубку вместо того, чтобы просто сжимать ее. Но это дешево и легко доступно.
- Используйте источник горячего воздуха. Я использовал стандартный фен, чтобы сделать это успешно, но для этого требуется установка «High», и вы должны держать термоусадочную пленку рядом с нагревательным элементом. Тепловой пистолет, если он у вас есть, работает намного лучше, поскольку он нагревается до более высоких температур, чем фен. Вы можете найти его в Интернете менее чем за 20 долларов, а иногда даже меньше, чем за 10 долларов. Также полезно для удаления краски, ослабления болтов и даже для розжига древесного угля.
Вам нужно будет повторить процесс для каждого светодиода, чтобы все они выглядели так, как показано на рисунке выше.Да все они.
Пайка соединительных проводов к светодиодному модулю — светодиоды Luxeon Star
Светодиодные модули высокой мощности предназначены для максимально быстрого отвода больших объемов тепла от светодиода, что также означает, что для пайки соединительных проводов к модулю потребуется больше чем типичный паяльник / станция мощностью от 25 до 50 Вт, используемый для стандартной работы с печатными платами.
Вместо этого вам нужно будет использовать паяльную станцию с регулируемой температурой с минимальной мощностью ватт 95 Вт.Мощность в диапазоне от 120 Вт до 150 Вт лучше. Вот пара предложений паяльных станций:
Некоторые дополнительные советы и рекомендации по пайке соединительных проводов к мощным светодиодным модулям.
- Если вы заказали несколько светодиодных модулей, мы иногда отправляем их в виде соединенного массива с V-образной шкалой. Всегда отделяйте модули от массива, прежде чем пытаться их припаять. Если модуль поставляется с выступом-держателем, вам также следует отделить модуль от выступа-держателя, так как из-за дополнительной массы паять будет намного сложнее.
- Припаяйте проводные соединения к модулю перед тем, как прикрепите модуль к радиатору.
- Поместите модуль на не теплопроводящую поверхность во время пайки. Не кладите его на антистатический коврик, так как он станет достаточно горячим, чтобы расплавить коврик.
- Используйте небольшое паяльное жало с зубилом, чтобы сосредоточить тепло на контактной площадке. Мы используем такие.
- При пайке следите за тем, чтобы все было в безупречной чистоте.
- Иногда может быть полезно добавить очень небольшое количество припоя на контактную площадку с помощью флюсовой ручки, подобной этой.
- Используйте припой малого диаметра. Обычно мы используем припой 0,020 дюйма.
- Мы рекомендуем многожильный соединительный провод сечением не более 26 AWG. Убедитесь, что зачищенный конец очень короткий (не более 1,5 мм в длину) и тщательно залужен перед тем, как припаять его к контактной площадке.
- Перед тем, как образовать лужу припоя на контактной площадке, убедитесь, что основание (а не только паяльная площадка) нагрелось. Ваш первоначальный предварительный нагрев и время выдержки будут дольше, чем вы привыкли.
- Подготовьте проволоку, залудите ее и приготовьте к присоединению, как только на подушке появится лужа расплавленного металла. Не лужите подушку заранее, затем дайте ей остыть, а затем попробуйте снова нагреть ее, чтобы прикрепить проволоку. Вся операция по пайке должна быть единым процессом.
- Прикрепите провод так, чтобы он был перпендикулярен колодке, а не лежал ровно и выходил параллельно доске. Это помогает гарантировать, что соединение не касается края светодиодного модуля.
- На небольших модулях иногда бывает трудно удержать модуль на месте, так как он будет прилипать к кончику утюга.Чтобы удерживать основание, используйте острие небольшой отвертки с плоским лезвием и держателя, который можно использовать не для этого.
- Иногда, когда вы подключаете второй провод к модулям меньшего размера, соединение первого провода может быть ослаблено, так как тепло будет быстро перемещаться через основание на другую сторону. Та же отвертка с плоским лезвием может помочь предотвратить это, действуя как тепловой блок.
Советы по сборке Handy Board
Советы по сборке Handy BoardЭта страница содержит общие советы по сборке Handy Board.Некоторые предполагается предыдущий опыт сборки и пайки электронных компонентов; для введения в пайку и монтаж электронных компонентов, см. главу 1 Руководства по сборке роботов 6.270.
Компонентная сторона по сравнению со стороной припоя
Сторона компонентов Handy Board имеет четкую маркировку COMPONENT. SIDE , рядом с местом, где установлен пьезо-динамик. На стороне компонентов напечатана легенда шелкографии — белые метки, указывающие, где размещаются компоненты.Все компоненты находятся на стороне компонентов с торчащими выводами. на сторону припоя. Затем припаивается плата из припоя. боковая сторона.
Не возвращайте его назад, потому что плата не будет работать, если это не перенесен в параллельную вселенную.
Конвенция Square Pad
На Handy Board квадратные контактные площадки используются, когда компонент поляризован. и, следовательно, должны быть установлены в определенной ориентации. Квадратная площадка может иметь одно из двух значений:- Отрицательный терминал. Это относится к конденсаторам, светодиодам, и диоды.
- Контакт 1. Это относится к интегральным схемам и комплекты резисторов.
- Светодиоды. Установите так, чтобы катод (отрицательная клемма) заходил в квадрат
колодка. Квадратная площадка находится под белой затененной половиной светодиода.
размещение легенды шелкографии. На самом светодиодах катод
обозначен как более короткий из двух проводов.
На приведенной выше диаграмме показан вид сбоку светодиода и детали. легенда шелкографии. Более короткий вывод светодиода — это катод, который входит в квадратное отверстие.
- Диод. Установите так, чтобы катод входил в
квадратная площадка.
Катод помечен полосой ближе к концу катода (см. Выше диаграмму).
- Конденсаторы. Если конденсатор поляризован (например,
электролиты и тантал), либо + , либо
Будет отмечен терминал — .То есть может быть
Маркировка + , обозначающая клемму + , или — маркировка, обозначающая клемму — .
Выясните, что это за терминал — , и вставьте его в
квадратная площадка.
Если конденсатор неполяризованный (например, любое значение 0,1 мкФ или меньше), не беспокойтесь, если на доске есть квадратная площадка и круглая площадка. Неважно как конденсатор установлен.
- Микросхемы. Квадратная площадка — контакт 1.Это
Хорошая идея установить розетки так, чтобы их выемка показывала, где находится выемка
чип идет. После того, как все припаять, становится значительно сложнее
чтобы увидеть, где находятся квадратные площадки.
На приведенной выше диаграмме показано, как подсчитывать контакты на DIP (двухрядный упаковка). Найдите выемку, и тогда штифт 1 окажется в нижнем левом углу. под этим. Нумерация штифтов идет против часовой стрелки от штифта 1.
DIP-гнезда имеют выемку, аналогичную выемке на самих микросхемах.
- Пакеты резисторов. Большинство из них поляризованы. В
полосатым концом является штифт 1, который входит в квадратное отверстие.
На приведенной выше диаграмме показаны два образца 8-контактных резисторных блоков. В левая пачка имеет маркировку « тесьма »; в правой упаковке маркировка « точечный стиль ». В любом случае маркировка указывает на штифт. один из комплекта резисторов, который вставляется в квадратное отверстие.
6811
Монтаж на печатную плату
На 6811 нет квадратной площадки, обозначающей контакт 1.6811 — это установлен в гнездо PLCC (пластиковая пластиковая пластина для чипа). Розетка припаивается к плате, и 6811 вставляется в гнездо.На приведенной выше диаграмме показано гнездо 6811 с фаской (или усеченный) в верхнем левом углу. Сам 6811 имеет соответствующий фаска в верхнем левом углу (штифт 1 6811 обозначен значком точка).
Гнездо PLCC обязательно должно быть скошено. угол прямо над скошенным углом легенды шелкографии.Это связано с тем, что после того, как гнездо припаяно, 6811 подходит только для в нее в одну сторону, поэтому розетку необходимо правильно припаять.
6811 Нумерация контактов
Некоторые этапы сборки требуют тестирования сигналов на 6811 чип. Это можно сделать либо сверху микросхемы, вставив тонкий провод для контакта с фактическими выводами 6811 или с нижняя часть платы на выводах гнезда PLCC. 6811 Нумерация выводов микросхемы
ВИД СВЕРХУ
Глядя на 6811, продолжаем нумерацию его контактов. против часовой стрелки от штифта на 1 точку.Например, контакт 2 немедленно подключается к слева от штифта 1, а штифт 52, штифт с самым большим номером, сразу к контакту 1 справа (см. диаграмму выше).
6811 Нумерация выводов гнезда PLCC
ВИД СНИЗУ
Имеется неочевидный перевод простого числового прогрессия нумерации выводов 6811 до того, как они выглядят на Выводы гнезда PLCC. На приведенной выше схеме показана нумерация контактов, смотрит на разъем PLCC снизу ПК доска .Другими словами, на схеме показана нумерация выводов. при условии, что доска перевернута вверх дном, а зритель смотрит на нее вниз.
Заготовка с внутренней резьбой
Заголовок женской полосы может быть трудно разрезать должным образом. Если это просто защелкивается, он не ломается чисто между двумя штифтами; одна булавка прилегающий к разрыву, как правило, разрушен.Рекомендуемый метод — многократно забивать заголовок на желаемом уровне. точку разрыва, используя X-acto или матовый нож, чтобы постепенно копать глубже и глубже в линию разреза.Забейте заголовок несколько раз с обеих сторон паз между двумя штифтами, пока жатка не будет аккуратно защелкнута рукой.
Если делать это терпеливо, этот процесс обеспечивает чистые перерывы между разъемы заголовка.
Фред Мартин / Медиа-лаборатория Массачусетского технологического института / [email protected] / Вт 16 июл 14:36:59 1996
Устранение неисправностей светодиодов при пайке светодиодных лент
DO
DO Используйте прямые паяные провода
Использование коротких прямых паяных проводов очень важно при создании чистого и эффективного паяного соединения с вашей светодиодной лентой.Это сведет к минимуму риск возникновения электрической дуги из-за соприкосновения двух случайных проводов друг с другом.
НЕОБХОДИМО использовать малые паяные соединения
Наличие чистых и мелких паяных соединений важно для любых паяльных работ профессионального качества на светодиодных лентах. Важно иметь чистые паяные соединения, которые не соприкасаются друг с другом, чтобы избежать образования электрической дуги и быть уверенным, что электрический ток эффективно проходит через них.
DO Термоусадочное соединение
Вы всегда должны использовать термоусадку поверх готового паяного соединения, чтобы убедиться, что соединения не подвергаются воздействию каких-либо внешних элементов, особенно когда вы устанавливаете светодиодную ленту на металл.Это не на 100% необходимо, но однозначно рекомендуется.
НЕОБХОДИМО использовать правильную температуру пайки
При пайке необходимо убедиться, что температура пайки находится в пределах 600–650 °, чтобы припой полностью расплавился, не сжигая печатную плату или электрические компоненты на светодиодной ленте. Вы должны быть уверены, что не оставляете паяльник на ленте дольше 5-10 секунд за раз.
НЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ непаянный провод с потертостями
Если вы используете длинные изношенные и непаянные провода при подключении пайкой к светодиодной ленте, это значительно увеличит риск возникновения электрической дуги и потенциального повреждения светодиодной ленты.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ слишком много припоя
При пайке светодиодной ленты важно не использовать слишком много припоя и регулярно чистить паяльник. Когда ваши положительный и отрицательный паяные соединения соприкасаются друг с другом, это вызывает электрическую дугу, которая в конечном итоге приведет к повреждению вашей полосы света.
НЕ оставляйте открытыми медные колодки
Если вы оставите медные контактные площадки на дне ленточных светильников открытыми и прикрепите их к любому типу металла, ваши фонари не будут работать, потому что медные контактные площадки будут создавать электрическую дугу и, в свою очередь, со временем, скорее всего, повредят ваши ленточные светильники.
Не перегревайте припой
Если ваш паяльник слишком горячий, выше рекомендованных 650 °, и вы оставите его на стыке более 10 секунд, ваша светодиодная лента наверняка будет повреждена. Как видно из рисунка, перегрев паяного соединения приведет к повреждению этой части светодиодов.
Как удалить оловянно-свинцовый припой с контактных площадок для поверхностного монтажа в соответствии с требованиями RoHS
Расшифровка стенограммы
Фил
И добро пожаловать в Board Talk с Филом Зарроу и Джимом Холлом из ITM Consulting.Мы разговариваем с вами с вершины горы Риальто в штаб-квартире ITM Global.
Джим, сегодня наш вопрос от P.C. Можно ли очистить контактные площадки печатной платы, чтобы вернуть ее в соответствие? Припой 63-37 ошибочно использовался для пайки деталей. Я предполагаю, что на доске предполагается, что она не содержит свинца.
Мы уже видели этот сценарий раньше. Вы выполняете первичные операции, в данном случае оплавление и, возможно, сквозную пайку бессвинцовым газом. Кто-то использовал неподходящий материал для ручной пайки.Мы видели, как это происходит с потоком. Мы видели, как это происходит с припоем.
Читатель спрашивает здесь, можно ли очистить контактные площадки платы, чтобы вернуть ее в соответствие. Джим, для меня чистка подразумевает физическую абразивную методологию, но что приходит вам на ум при этом?
Джим
Это возможно, отшлифуйте его до медной площадки внизу. Прежде всего, давайте подумаем о технических моментах. У вас бессвинцовая доска. Я предполагаю, что вы пытаетесь соответствовать RoHS и другим нормам, в которых говорится, что каждое отдельное паяное соединение и т. Д. Должно содержать менее 1/10 1% свинца.
Вы только что создали соединение и покрытие на одной или нескольких площадках на плате, которые теперь содержат примерно 37% свинца. Мы хотим быть строгими. Действительно ли реально снизить опережение до 1/10 процента в этом конкретном суставе?
Просто не знаю, Фил. Может быть, если бы вы могли измельчить это. Это необычно. Делаем прямую совместимость. Мы пытаемся превратить то, что сейчас представляет собой соединение олова и свинца, в плату, не содержащую свинца.
В течение многих лет мы в основном имели дело с противоположным, пытаясь добиться обратной совместимости, вводя бессвинцовые детали в сборку из оловянно-свинцового сплава.Но традиционные вещи на выводах, компонентах и т. Д. — это снятие припоя с помощью процесса растворения иммерсией в расплаве, например, у вас есть выводы на QFN или неправильном сплаве.
Вы опускаете эти выводы несколько раз в емкость с желаемым сплавом, и нежелательный сплав растворяется, и вы остаетесь с правильным сплавом на этих выводах. Я предполагаю, что вы могли бы сделать это на контактной площадке, нагревая ее и нанося на нее бессвинцовый припой, затем снимая ее, нанося еще немного бессвинцового припоя и впитывая его.
Две вещи. Во-первых, это эффект разбавления, поэтому вы никогда не получите весь свинец, и можете ли вы снизить его до 1/10 процента? Я не знаю.
Другой фактор, конечно же, — это повторный нагрев, который несколько раз приведет к образованию интерметаллического слоя на нем. Это не подойдет для хорошего и надежного паяного соединения с длительным сроком службы.
Фил
Я также должен задаться вопросом, на что влияет то, какая обработка поверхности используется.Например, мы знаем, что с ENIG очень и очень сложно удалить какой-либо припой, например, с золотого покрытия. Мальчик, это сложно.
Джим
Ответ может быть: нет, вы просто не можете этого сделать. И это пугает, потому что подразумевается, что вам придется выбросить всю доску.
Фил
Я пытаюсь представить себе то, что читатель изначально предлагал, — чистку. Кто-то сидит там с точильщиком на барабанном инструменте и сидит там, пытаясь сбить медь, но не заходя слишком далеко.
Я полагаю, что методику, о которой мы говорили, стоит попробовать, но, возможно, вы преследуете ее.
Джим
Однако, используя паяльник, я действительно сомневаюсь, что с разбавлением можно довести до 1/10 процента.
Я думаю, что вам действительно нужно измельчить его, чтобы сделать это, и при этом оставить там достаточно меди, это не будет весело. Так или иначе, настоящий вызов. Удачи, П.С.
Фил
Да, на самом деле, потому что это может сводиться к списанию или продаже платы в какую-нибудь страну третьего мира, где им нет дела до ROHS.Кто-то издал громкий возглас.
Джим
В будущем следуйте нашему совету и не паяйте, как мой брат.
Phil
И, пожалуйста, не паяй, как мой брат.