Как отремонтировать фонарик на светодиодах видео: ремонт фонарика. Ремонт — БилдоМан

Содержание

Зарядное устройство для фонаря 2913 своими руками. Зарядное для фонаря. Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Для нормальной жизнедеятельности человека в темное время суток ему всегда необходим был свет. С развитием технологий источники освещения усовершенствовались, начиная свой путь от огня факелов и керосиновых ламп, заканчивая фонариками на аккумуляторах. Настоящей революцией в мире осветительной техники было создание светодиода, который тотчас же вошел в бытовую жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономные, свет распространяется очень далеко и он очень яркий. Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке – китайского производства, они очень дешевые и доступные. Именно из-за дешевизны часто возникают поломки различного рода. В данной статье рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения своими руками.

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонариков очень простое (независимо от типа корпуса, будь это модели Космос или ДиК АН-005). К батарейке подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения. В зависимости от количества светодиодов, количества самих световых элементов (например, основной фонарь на передней части и вспомогательный в ручке) в схему добавляются более сильная батарея (или несколько), трансформатор, сопротивление, а также устанавливается более функциональный выключатель (фонарики Фо-ДиК).

Почему ломаются фонарик?

Сейчас мы опустим проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией китайского фонарика – «уронил его в тазик с водой, включил-выключил, а он почему-то не светит». Дешевизна фонарей достигается за счет упрощения электрических цепей внутри устройства. Это позволяет сэкономить на комплектующих (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди чаще покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не попробовав их починить своими руками.

Еще один пункт экономии – работающие на производстве люди, которые не обладают достаточной квалификацией для выполнения подобной работы. Как следствие – множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная спайка и сборка комплектующих, что ведет к постоянному ремонту фонарей. В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно их диагностировав, этим мы и займемся далее.

Причина поломки фонаря

Скорее всего, при переключении выключателя светодиоды не хотят гореть по причине неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

окисление контактов аккумулятора или батарейки;
окисления на контактах, к которым батарейка подключается;
повреждение проводов, идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и обратно;
неисправный элемент выключения;
отсутствие питания в цепи;
поломка в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего оно возникает в уже старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях.

Налет, который появляется на металле, мешает нормальному контакту, из-за чего фонарь на аккумуляторах может мигать или вообще не включаться. Если окисление наблюдается на батарейке или аккумуляторе, то нужно задуматься о замене.

Как починить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ваткой, смоченной в этиловом спирте. Когда загрязнения очень серьезные, даже ржавчина пошла по корпусу – использование такого элемента питания может быть опасно для здоровья и жизни. В магазинах сейчас можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже под старые типы фонарей.

Позаботьтесь об окружающей среде – не выбрасывайте старые аккумуляторы в мусорное ведро, наверняка у вас в городе есть пункты приема для утилизации.

Окисление также образуется и на контактах в самом фонаре. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все еще можно удалить ваткой со спиртом – остановитесь на этом варианте. Для труднодоступных мест можно воспользоваться ватной палочкой.

Если же контакты совсем проржавели или даже подгнили (что не редкость для старого фонаря), их придется менять. Спросите в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (на протяжении как минимум десяти лет во всех фонарях они абсолютно идентичны за редкими исключениями). Если таких же нет – подберите как можно более похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их без труда можно перепаять.

Повреждение контактов проводов. Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах спайки проводов электрической цепи. Дешевое производство, спешка во время сборки и халатное отношение работников часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают спаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он только из коробки. Как отремонтировать фонарик в этом случае? Внимательно просмотрите всю цепь, аккуратно отодвигая провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если найдена несостоявшаяся спайка, ее нужно восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

Это же можно проделать и с хлипкими соединениями, характерное состояние которых – надорванная оголенная жила, едва прикрепленная к месту спайки. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, можно методично и качественно перепаять вообще все контакты. Это значительно повысит эффективность такой цепи, защитит оголенные элементы от влаги и пыли (что актуально, если фонарик налобный), и при последующих случаях ремонта фонарика позволит исключить этот пункт. Ремонт маленьких налобных светодиодных фонарей выполняется абсолютно так же, размеры просто другие.

Повреждение проводов. После того, как вы убедились в чистоте контактов, можно приступить к просмотру всех проводов в цепи на предмет повреждений или замыканий. Распространенный случай, когда или во время сборки на заводе или после предыдущего ремонта проводки были повреждены неправильно установленной крышкой корпуса. Провод попал между двух деталей корпуса и был разрезан либо раздавлен во время затягивания болтов. Во время протекания тока электрическая схема могла перегреться или даже замкнуть, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Все разорванные участки необходимо спаять друг с другом для обеспечения лучшей проводимости, нежели при простом скручивании. Все оголенные места не забудьте заизолировать, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли взяться ржавчиной, желательно своими руками заменить полностью (подбирайте соответствующую жилу). После подобной доработки старые фонари могут светить гораздо ярче – выполненная модернизация улучшает протекание тока.

Неисправный выключатель. Также обратите внимание на контакты проводов с клеммами выключателя, устраните неполадки. Самый просто способ узнать, из-за выключателя ли не работает ваш фонарик – замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую выполнив подключение аккумулятор-светодиоды (можно попробовать и от сети с соответствующим аккумулятору напряжением).

Если они загорятся – меняем выключатель. Возможно, он уже механически сломался от многоразового использования, фонарь просто так выключается, также возможен брак с производства. Если же светодиоды не хотят загораться напрямую от батарейки, следуем дальше.

Отсутствие тока в сети. Самая распространенная причина такой неисправности – разряженный или сильно старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарь может светиться при зарядке, но если его отключить от розетки – сразу тухнет. Полная неисправность наблюдается тогда, когда фонарь совсем не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Поломка светодиодов. Когда все проблемы с проводами устранены (или же их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Аккуратно достаньте плату, на которую они припаяны. С помощью мультиметра узнайте ток, который входит и выходит с платы. Если есть возможность, проверьте контакты и на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при поломке одного остальные тоже не будут светить.

Проверять каждый, если их 3 и более – дело достаточно длительное по времени, поэтому лучше сразу купить новые светодиоды.

Плата со светодиодами

Заключение

Множество дешевых китайских фонариков на светодиодах, собранных в условиях жесткой экономии, чаще всего подвержены поломкам электрической цепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые довольно проблематично перепаять даже хорошим прибором. Однако практически все проблемы с проводами и батарейками с легкостью устраняются в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой фонарь отремонтированным прослужит вам более трех лет постоянного использования.

lampagid.ru

Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Также рассмотрим инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.

Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить.

2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.

3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно закрутить все резьбы.Если фонарь не работает совсем, начните с проверки аккумулятора. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите задняя крышку фонаря и с помощью отвертки замкните корпус с минусовой контакт батареи. Если фонарик загорелся, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется колпачок из резины, далее сам модуль кнопку и прижимное кольцо для контакта с корпусом.

Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце. Для устранения этой неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и провернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу.ЧАсто плохой контакт бывает из за окисления алюминиевой поверхности кольца или каемки на печатной плате Указаны стрелками)

Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен.

Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря.Просто отогните такой лепесток вбок, чтобы контакт был плотнее. Как вариант, можно сделать напайку из олова, чтобы поверхность была толще, и прижимался контакт лучше.Все светодиодные фонари, в принципе устроены одинаково

Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля. Минус идет через корпус и замыкается кнопкой.

Не лишним будет проверить плотность прилегания модуля светодиода внутри корпуса. Это так же частая проблема светодиодных фонарей.

Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод.

Этих действий должно быть вполне достаточно, чтобы восстановить функционал фонаря светодиодного.

Хуже, когда фонарь работает и режимы переключаются, но пучок очень тусклы, или фонарь вообще не работает и внутри запах гари.

Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.Драйвер — это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонаря а так же отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разрядки аккумулятора.

Вам нужно выпаять сгоревший драйвер и впаять новый драйвер, либо соединить светодиод напрямую с аккумулятором. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.Проверить это можно очень просто. поднести к контактным площадкам светодиода напряжение 4.2 V/. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, то вышел из строя драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса.Модули бывают разные, но как правило, они сделаны из меди или латуни и

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.2. Накручиваем проводок на пружину.3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступатьнад закручивающейся частью фонарика.4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарикзасияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтомувключение — выключение фонарика производится поворотом головной части.Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонарятрогать не следует. Отворачиваем голову.

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку). Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий. Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Доработка светодиодного фонаря — RadioRadar

Светотехника

Главная Радиолюбителю Светотехника

В тёмное время суток карманный фонарь — незаменимая вещь. Однако имеющиеся в продаже образцы на аккумуляторной батарее с зарядкой от сети вызывают лишь разочарование. Некоторое время после покупки они ещё работают, но затем гелевая свин-цово-кислотная аккумуляторная батарея деградирует и одной её зарядки начинает хватать всего лишь на несколько десятков минут свечения. А нередко во время зарядки при включённом фонаре светодиоды перегорают один за другим. Конечно, учитывая невысокую цену фонаря, можно каждый раз покупать новый, но целесообразнее один раз разобраться в причинах отказов, устранить их в имеющемся фонаре и забыть о проблеме на долгие годы.

Рассмотрим подробно показанную на рис. 1 схему одного из вышедших из строя фонарей и определим её основные недостатки. Слева от аккумуляторной батареи GB1 здесь расположен отвечающий за её зарядку узел. Ток зарядки задан ёмкостью конденсатора С1. Резистор R1, установленный параллельно конденсатору, разряжает его после отключения фонаря от сети. Светодиод HL1 красного цвета свечения подключён через ограничительный резистор R2 параллельно нижнему левому диоду выпрямительного моста VD1-VD4 в обратной полярности. Ток через светодиод протекает в те полупериоды сетевого напряжения, в которых открыт верхний левый диод моста. Таким образом, свечение светодиода HL1 свидетельствует лишь о подключении фонаря к сети, а не об идущей зарядке. Он будет светиться даже при отсутствующей или неисправной аккумуляторной батарее.

Потребляемый фонарём от сети ток ограничен ёмкостным сопротивлением конденсатора С1 приблизительно до 60 мА. Поскольку часть его ответвляется в светодиод HL1, ток зарядки батарей GB1 получается около 50 мА. Гнёзда XS1 и XS2 предназначены для измерения напряжения батареи.

Резистор R3 ограничивает ток разрядки батареи через соединённые параллельно светодиоды EL1-EL5, но его сопротивление слишком мало, и через светодиоды течёт ток, превышающий номинальный. Яркость от этого увеличивается незначительно, а скорость деградации кристаллов све-тодиодов заметно возрастает.

Теперь о причинах перегорания све-тодиодов. Как известно, при зарядке старого свинцового аккумулятора, пластины которого сульфатировались, возникает дополнительное падение напряжения на его повышенном внутреннем сопротивлении. В результате при идущей зарядке напряжение на выводах такого аккумулятора или их батареи может в 1,5…2 раза превысить номинальное. Если в этот момент, не прекращая зарядки, замкнуть выключатель SA1, чтобы проверить яркость свечения светодиодов, то повышенное напряжение окажется достаточным для значительного превышения текущим через них током допустимого значения. Светодиоды поочерёдно выйдут из строя. В результате к непригодной к дальнейшей эксплуатации аккумуляторной батарее добавляются сгоревшие светодиоды. Отремонтировать такой фонарь невозможно — запасные батареи в продаже отсутствуют.

Предлагаемая схема доработки фонаря, показанная на рис. 2, позволяет устранить описанные недостатки и исключить вероятность выхода из строя его элементов при любых ошибочных действиях. Она заключается в таком изменении схемы подключения светодиодов к аккумуляторной батарее, чтобы её зарядка прерывалась автоматически. Это обеспечивается заменой выключателя SA1 на переключатель. Ограничительный резистор R5 подобран таким, что общий ток через светодиоды EL1-EL5 при напряжении батареи GB1 4,2 В равен 100 мА. Поскольку переключатель SA1 использован трёх-позиционный, появилась возможность реализовать экономичный режим пониженной яркости фонаря, добавив в него резистор R4.

Индикатор на светодиоде HL1 также переделан. Последовательно с аккумулятором включён резистор R2. Падающее на нём при протекании тока зарядки напряжение приложено к свето-диоду HL1 и ограничительному резистору R3. Теперь происходит индикация именно текущего через батарею GB1 тока зарядки, а не просто наличия сетевого напряжения.

Негодная гелевая батарея заменена составленной из трёх Ni-Cd аккумуляторов ёмкостью 600 мА-ч. Продолжительность её полной зарядки — около 16 ч, причём испортить батарею, не прекратив зарядку вовремя, невозможно, поскольку зарядный ток не превышает безопасного значения, численно равного 0,1 номинальной ёмкости аккумулятора.

Вместо сгоревших установлены светодиоды HL-508h438WC диаметром 5 мм белого свечения номинальной яркостью 8 кд при токе 20 мА (максимальный ток — 100 мА) и угле излучения 15°. На рис. 3 показана экспериментальная зависимость падения напряжения на таком светодиоде от текущего через него тока. Его значение 5 мА соответствует практически полностью разряженной батарее GB1. Тем не менее яркость фонаря и в этом случае оставалась достаточной.

Переделанный по рассмотренной схеме фонарь успешно работает уже несколько лет. Заметное снижение яркости свечения происходит лишь при почти полной разрядке аккумуляторной батареи. Это как раз и служит сигналом о необходимости зарядить её. Как известно, полная разрядка Ni-Cd аккумуляторов перед зарядкой повышает их долговечность.

Из недостатков рассмотренного способа доработки можно отметить довольно большую стоимость батареи из трёх Ni-Cd аккумуляторов и сложность её размещения в корпусе фонаря вместо штатной свинцово-кислотной. Автору пришлось разрезать внешнюю плёночную оболочку новой батареи, чтобы более компактно разместить образующие её аккумуляторы.

Поэтому при доработке ещё одного фонаря с четырьмя светодиодами было решено использовать только один Ni-Cd аккумулятор и драйвер светодиодов на микросхеме ZXLD381 в корпусе SOT23-3 http://www. diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Она при входном напряжении 0,9…2,2 В обеспечивает светодиоды током до 70 мА.

На рис. 4 показана схема питания светодиодов HL1-HL4 с применением этой микросхемы. График типовой зависимости их суммарного тока от индуктивности дросселя L1 приведён на рис. 5. При его индуктивности 2,2 мкГн (использован дроссель DLJ4018-2.2) на каждый из четырёх параллельно соединённых светодиодов EL1-EL4 приходится по 69/4=17,25 мАтока, что вполне достаточно для их яркого свечения.

Из других навесных элементов для работы микросхемы в режиме сглаженного выходного тока требуются лишь диод Шоттки VD1 и конденсатор С1. Интересно, что на типовой схеме применения микросхемы ZXLD381 указана ёмкость этого конденсатора 1 Ф. Узел зарядки аккумулятора G1 такой же, как на рис. 2. Имеющиеся там же ограничительные резисторы R4 и R5 теперь не нужны, а переключателю SA1 достаточно двух положений.

Ввиду малого числа деталей доработка фонаря была выполнена навесным монтажом. Аккумулятор G1 (Ni-Cd типоразмера АА ёмкостью 600 мА-ч) установлен в соответствующий держатель. По сравнению с фонарём, доработанным по схеме рис. 2, яркость получилась субъективно несколько меньшей, но вполне достаточной.

Дата публикации: 31.05.2013

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

На днях заходит к нам соседка и приносит с собой симпатичный переносной фонарь.
Фонарь проработал полгода, полгода пролежал без дела, сейчас понадобился, а не работает. Фонарем пользовались в подвале; лампочка только над дверью, а у дальних полок с вареньем — соленьем сумрачно. Фонарь в подвале и обитал, висел на косяке под выключателем и розеткой. Подвал сухой, супруг хотел переноску с лампочкой сделать, а фонарь появился — надобности в ней не стало. Пока женщины судачили между собой, я занялся фонарем. Фонарь изготовили китайцы, имеется гелиевый кислотный аккумулятор,
галогеновая лампа накаливания,зарядное устройство для подзарядки аккумулятора,
собранное по примитивной схеме.

Произвел необходимые замеры аккумулятора мультиметром:

Напряжение и ток на нуле, сопротивление — бесконечность. Возиться с таким аккумулятором нет смысла, имел с такими возможность попыток реанимировать, но если умерла, так умерла. Решено было делать простой фонарь со светодиодом, питание от сети 220 вольт.
Соседка принесла сетевой шнур около пяти метров с вилочкой на одном конце.
Нашлась светодиодная лампочка на 12 вольт,
работоспособная плата от необходимого зарядного устройства так же имелась,
установил только вместо индикаторного светодиода стабилитрон Д815Д, да сетевой шнур к плате паяльном припаял.
Воткнул вилку в сеть и ласковый свет фонаря осветил комнату.
Делов — то всего на рубль с полтиной, а трехлитровую банку овощного маринованного ассорти в качестве презента от соседки получил.

usamodelkina.ru

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Блокинг – генератор представляет собой генератор кратковременных импульсов повторяющихся через довольно большие промежутки времени.

Одним из достоинств блокинг — генераторов являются сравнительная простота, возможность подключения нагрузки через трансформатор, высокий КПД, подключения достаточно мощной нагрузки.

Блокинг-генераторы очень часто используются в радиолюбительских схемах. Но мы будем запускать от этого генератора светодиод.

Очень часто в походе, на рыбалке или охоте нужен фонарик. Но не всегда под рукой есть аккумулятор или батарейки 3В. Данная схема может запустить светодиод на полную мощность от почти разряженной батарейки.

Немного о схеме. Детали: транзистор можно использовать любой (n-p-n или p-n-p) в моей схеме КТ315Г.

Резистор нужно подбирать, но об этом потом.

Кольцо ферритовое не очень большое.

И диод высокочастотный с низким падением напряжения.

Итак, убирался я в ящике в столе и нашел старый фонарик с лампочкой накаливания, конечно же, сгоревшей, а недавно видел схему этого генератора.

И решил я спаять схему и засунуть в фонарик.

Ну-с приступим:

Для начала соберем по этой схеме.

Берем ферритовое кольцо (я вытащил из балласта люминесцентной лампы) И мотаем 10 витков проводом 0,5-0,3мм (можно и тоньше, но не удобно будет). Намотали, делаем петельку, ну или отвод, и мотаем еще 10 витков.

Теперь берем транзистор КТ315, светодиод и наш трансформатор. Собираем по схеме (см. выше). Я поставил еще конденсатор параллельно с диодом, так ярче светилось.

Вот и собрали. Если светодиод не горит, поменяете полярность батарейки. Все равно не горит, проверьте правильность подключения светодиода и транзистора. Если все правильно и все равно не горит, значит не правильно намотан трансформатор. Если честно у меня тоже схема завелась далеко не с первого раза.

Теперь дополняем схему остальными деталями.

Поставив диод VD1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче.

Последний этап — подборка резистора. Вместо постоянного резистора ставим переменный на 1,5кОма. И начинаем крутить. Нужно найти то место где светодиод светит ярче, при этом надо найти место где если увеличить сопротивление хоть чуть-чуть светодиод гаснет. В моем случае это 471Ом.

Ну ладно, теперь ближе к делу))

Разбираем фонарик

Вырезаем из одностороннего тонкого стеклотекстолита кружок под размер трубки фонарика.

Теперь идем и ищем детали нужных номиналов размером несколько миллиметров. Транзистор КТ315

Теперь размечаем плату и разрезаем фольгу канцелярским ножом.

Лудим плату

Исправляем косяки, если таковы имеются.

Теперь чтобы паять плату нам нужно специальное жало, если нет — не беда. Берем проволоку 1-1,5мм толщиной. Тщательно зачищаем.

Теперь наматываем на имеющийся паяльник. Конец проволоки можно заострить и залудить.

Ну-с приступим припаивать детали.

Можно воспользоваться лупой.

Ну, вроде все припаяли, кроме конденсатора, светодиода и трансформатора.

Теперь тест-запуск. Все эти детали (не припаивая) прицепляем на «сопли»

Ура!! Получилось. Теперь можно не опасаясь все детали припаивать нормально

Мне вдруг стало интересно, какое же напряжение на выходе, я измерил

3,7В нормально для светодиода большой мощности.

Самое главное припаять светодиод))

Вставляем в наш фонарик, когда я вставлял, я отпаял светодиод — он мешался.

И так, вставили, убедились, что все пролазит свободно. Теперь вытаскиваем плату и покрываем края лаком. Чтобы замыкания не было, ведь корпус у фонарика это минус.

Теперь припаиваем обратно светодиод и проверяем еще раз.

Проверили, все работает!!!

Теперь все это аккуратно вставляем в фонарик и включаем.

Такой фонарик можно запустить даже от разряженной батарейка, а если вообще нет батареек (например, в лесу на охоте). Есть много разных способов получить маленькое напряжение (в картошку вставить 2 проволочки из разных металлов) и запустить светодиод.

Желаю удачи!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Дело было вечером — делать было нечего. И затеял я уборку своих залежей радиодеталей и прочих электронных штучек накопившихся в районе стола. Кое-что в сарай, а кое что — в диван. И попался мне в процессе наведения порядков простой сгоревший светодиодный фонарик с аккумулятором, заряжающимся от встроенного бестрансформаторного выпрямителя.

Так как сами светодиоды оказались живы, да и корпус вроде ничего — решил довести его до рабочего состояния. Конечно не по оригинальной китайской схеме, а на более совершенной. По задумке обновлённый аккумуляторный светодиодный фонарь будет заряжаться от сети и светить до 20-ти часов от литий — ионника (при токе 50мА).

Не бойтесь — паять дорогие детали не нужно:) Для этих целей отлично подойдёт готовое зарядное устройство от любого мобильного телефона (потерялся месяц назад) и тоже любой мобильниковский литий — ионный аккумулятор (отдали на запчасти утопленный в море телефон).

Что требуется сделать? Просто соединить зарядку с аккумулятором, а его в свою очередь со светодиодами.

Так как в фонарике было небольшое квадратное отверстие для дополнительного светодиода — закрыл его куском тёмного оргстекла, разместив под ним красный светодиод индикации включения в сеть на подзарядку. Светодиод включается параллельно выходам ЗУ.

Родная вилка фонаря потерялась, поэтому пришлось делать новую, предварительно отпилив её от вышеуказанного зарядного устройства, из которого была извлечена платка.

Как видите, в корпусе оказалось вполне достаточно места и для зарядного устройства, и для прочих компонентов светодиодного фонаря.

При монтаже учтите, что если аккумулятор напрямую припаять к зарядке, то в отключенном от сети состоянии будет небольшой саморазряд на несколько миллиампер. Выход простой — по плюсу поставить диод типа IN4001 или аналогичный на ток более 0,5А.

Теперь при включении фонарика тумблером, плюс аккумулятора поступает через резистор 20 Ом на светодиоды. А снова нажав на тумблер и перекинув плюс на аккумулятор — переводим фонарь в режим заряда от сети.

Несмотря на то, что в самом аккумуляторе установлен контроллер заряда — не рекомендую оставлять фонарик воткнутым в розетку дольше чем на 5 часов. Мало ли что…

Готовый светодиодный аккумуляторный фонарь получился очень симпатичным и удобным в эксплуатации. Светит вполне достаточно для большинства целей. Кому нужна сверх моща — смотрите на мощные светодиоды.

Здесь, на примере этой простой конструкции, я показал сам принцип переделки фонарей с использованием остатков от нерабочих мобильников, которых уверен, у вас накопилось немалое количество.

Форум по светодиодным фонарям

Обсудить статью АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

radioskot.ru

Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. / Мастерская / НеПропаду

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее. Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться. Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается. Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку. 2. Накручиваем проводок на пружину. 3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать над закручивающейся частью фонарика. 4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем). В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому включение — выключение фонарика производится поворотом головной части. Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, которыйпросто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.Что получилось в итоге:Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь) Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтомус батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает! Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.За сим позвольте откланяться.Stari4ok.

Hh004F схема включения

Схема подключения датчика света для освещения

Зарядное устройство с автоматическим выключением

В большинстве простейших зарядных устройств для никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, применяемых, например, в карманных фонарях, не предусмотрено автоматическое прекращение зарядки. Сигнализирующий о её ходе светодиод зачастую продолжает светиться (иногда с пониженной яркостью) и после того, как батарея зарядилась полностью. Так, существует опасность выхода из строя некоторых элементов включённого в сеть зарядного устройства при нарушении контакта в цепи заряжаемой батареи.

Предлагаемое устройство, схема которого изображена на рисунке, за счёт незначительного усложнения лишено этих недостатков. Зарядка автоматически прекращается по достижении напряжением на аккумуляторной батарее заданного значения.

Ток зарядки зависит от ёмкости «гасящего» конденсатора С1. Применение двухполупериодного выпрямителя (диодного моста VD1-VD4) позволило вдвое уменьшить ёмкость этого конденсатора по сравнению с требующейся при однополупериодном выпрямителе. Это даёт возможность использовать конденсатор меньших размеров Пока тринистор VS1 закрыт, выпрямленный ток течёт через светодиод HL1 и заряжает батарею GB1. Свечение светодиода сигнализирует об идущей зарядке.

Напряжение открывания тринистора VS1 зависит от номиналов резисторов R4 и R5. Как только оно будет достигнуто, тринистор откроется, падение напряжения на нём станет меньше напряжения батареи. Светодиод HL1 окажется включённым в обратной полярности. Весь выпрямленный ток потечёт теперь через тринистор, а не через светодиод и батарею. Зарядка прекратится, а светодиод погаснет.

Благодаря конденсатору С2 ток через тринистор не спадает до нуля по окончании каждого полупериода сетевого напряжения, что могло бы привести к закрыванию тринистора. Он остаётся открытым до отключения устройства от сети. Тринистор откроется и при случайном или преднамеренном отключении аккумуляторной батареи, не давая напряжению на конденсаторе С2 превысить допустимое значение и этим защищая его и диоды VD1 -VD4 от пробоя.

Для налаживания устройства устанавливают в него временно вместо постоянного резистора R4 переменный сопротивлением 100 кОм и подключают частично заряженную батарею из трёх никель-кадмиевых аккумуляторов, последовательно с которой соединён переменный резистор сопротивлением 100…200 Ом. Батарея включается на зарядку, причём суммарное напряжение на.ней и последовательном переменном резисторе его движком устанавливают равным 4,3…4,4 В, что соответствует рекомендованному в статье

Медленно уменьшая сопротивление переменного резистора, заменившего R4, добиваются выключения светодиода HL1. Переменный резистор выпаивают, измеряют его сопротивление и заменяют постоянным ближайшего номинала. Далее устанавливают на минимум движок переменного резистора, включённого последовательно с батареей, и вновь начинают зарядку. Постепенно увеличивая сопротивление этого резистора, убеждаются, что светодиод погаснет, а зарядка прекратится при том же напряжении на батарее и резисторе, что и в первом случае. Теперь можно, исключив переменный резистор, подключить батарею непосредственно к зарядному устройству.

Конденсатор С1 должен быть рассчитан на работу при переменном напряжении частотой 50 Гц не менее 250 В. Учтите, что на конденсаторах, как правило, указано допустимое постоянное напряжение. Оно должно быть не менее 630 В. Ёмкость конденсатора выбирают из расчёта 0,1 мкФ на каждые 6 мА зарядного тока (при напряжении в сети 220 В). Диоды и тринистор могут быть любыми, выдерживающими с некоторым запасом зарядный ток аккумулятора и напряжение полностью заряженной батареи, желательно малогабаритными.

Тринистор КУ103А можно заменить более современным и имеющим меньший ток управления, например КУ112А. Если наблюдаются его ложные включения под воздействием помех, между выводами катода и анода тринистора рекомендуется подключить керамический или плёночный конденсатор ёмкостью 0,01…0,1 мкФ.

Автор использовал описанное устройство для зарядки установленной в карманном фонаре батареи аккумуляторов неизвестного типа, по внешнему виду и размерам похожих на аккумуляторы Д-0,26. Монтируя и налаживая зарядное устройство, следует помнить, что все его элементы находятся под сетевым напряжением.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда необходимо наличие освещения, а электричества нет. Это может быть и банальное отключение электроэнергии, и необходимость ремонта проводки в доме, а возможно, и лесной поход или что-либо подобное.

И, конечно же, все знают, что в таком случае выручит только электрический фонарик – компактное и в то же время функциональное устройство. Сейчас на рынке электротехники множество различных видов данного товара. Это и обычные фонари с лампами накаливания, и светодиодные, с аккумуляторами и батарейками. Да и фирм, производящих эти приборы, великое множество – «Дик», «Люкс», «Космос» и т. п.

А вот каков принцип его работы, задумываются не многие. А между тем, зная устройство и схему электрического фонарика, можно при необходимости его починить или вообще собрать собственными руками. Вот в этом вопросе и попробуем разобраться.

Простейшие фонари

Так как фонарики бывают разные, то имеет смысл начать с самого простого – с батарейкой и лампой накаливания, а также рассмотреть его возможные неисправности. Схема подобного прибора элементарна.

По сути, в нем нет ничего, кроме батарейки, кнопки включения и лампочки. А потому и проблем с ним особых не бывает. Вот несколько возможных мелких неприятностей, которые могут повлечь за собой отказ такого фонаря:

Окисление любого из контактов. Это могут быть контакты выключателя, лампочки или батареи. Нужно просто почистить эти элементы схемы, и приборчик снова заработает.
Сгорание лампы накаливания – тут все просто, замена светового элемента решит эту проблему.
Полный разряд батареек – замена элементов питания на новые (либо зарядка, если они аккумуляторные).
Отсутствие контакта или перелом провода. Если фонарик уже не новый, в таком случае есть смысл поменять все провода. Сделать это совершенно не сложно.

Фонарик на светодиодах

Этот вид фонарей отличается более мощным световым потоком и при этом потребляет очень мало энергии, а значит, и элементы питания в нем прослужат дольше. Все дело в конструкции световых элементов – в светодиодах отсутствует нить накаливания, они не расходуют энергию на нагрев, ввиду этого коэффициент полезного действия таких приборов выше на 80–85%. Также велика роль дополнительного оборудования в виде преобразователя с участием транзистора, резистора и высокочастотного трансформатора.

Если аккумулятор фонарика встроенный, то с ним в комплекте обязательно идет и зарядное устройство.

Схема подобного фонаря состоит из одного или нескольких светодиодов, преобразователя напряжения, выключателя и элемента питания. В более ранних моделях фонариков количество потребления энергии светодиодами должно было соответствовать вырабатываемому источником.

Сейчас эта проблема решена при помощи преобразователя напряжения (его также называют умножителем). Собственно, он-то и является главной деталью, которую содержит электрическая схема фонарика.

При желании сделать такой прибор своими руками особых сложностей не возникнет. Транзистор, резистор и диоды – не проблема. Самым непростым моментом будет намотка высокочастотного трансформатора на ферритовом кольце, который называется блокинг-генератор.

Но и с этим можно справиться, взяв подобное колечко из неисправного электронного пускорегулирующего аппарата энергосберегающей лампы. Хотя, конечно, если не хочется возиться или нет времени, то в продаже можно найти высокоэффективные преобразователи, такие как 8115. С их помощью, при применении транзистора и резистора, и стало возможным изготовление светодиодного фонарика на одной батарейке.

Сама же схема светодиодного фонаря подобна простейшему прибору, и на ней останавливаться не стоит, т. к. собрать ее способен даже ребенок.

Кстати, при применении в схеме преобразователя напряжения на старом, простейшем фонаре, работающем от квадратной батареи в 4.5 вольт, которую сейчас уже не купить, можно будет спокойно ставить элемент питания в 1.5 вольт, т. е. обычную «пальчиковую» или «мизинчиковую» батарею. Никакой потери в световом потоке наблюдаться не будет. Основная задача при этом – иметь хотя бы малейшее представление о радиотехнике, буквально на уровне знания, что такое транзистор, а также уметь держать в руках паяльник.

Доработка китайских фонариков

Иногда бывает так, что купленный (с виду вполне качественный) фонарик с аккумулятором полностью отказывает. И вовсе не обязательно покупатель виноват в неправильной эксплуатации, хотя и это тоже встречается. Чаще – это ошибка при сборке китайского фонарика в погоне за количеством в ущерб качеству.

Конечно, в таком случае придется его переделать, как-то модернизировать, ведь потрачены деньги. Сейчас необходимо понять, как это сделать и возможно ли побороться с китайским производителем и выполнить ремонт такого прибора самостоятельно.

Рассматривая наиболее часто встречающийся вариант, при котором при включении прибора в сеть индикатор зарядки светится, но фонарь не заряжается и не работает, можно заметить вот что.

Обычная ошибка производителя – индикатор заряда (светодиод) включается в цепь параллельно с аккумулятором, чего допускать никак нельзя. При этом покупатель включает фонарь, и видя, что тот не горит, снова подает питание на заряд. В результате – перегорание всех светодиодов разом.

Дело в том, что не все производители указывают, что заряжать подобные устройства с включенными светодиодами нельзя, т. к. отремонтировать их будет невозможно, останется только заменить.

Итак, задача по модернизации – подключить индикатор заряда последовательно с аккумулятором.

Как видно из схемы, эта проблема вполне решаема.

А вот если китайцы в свое изделие поставили резистор 0118, то светодиоды придется менять постоянно, т. к. ток, поступающий на них, будет очень высоким, и какие бы световые элементы ни были установлены – они не выдерживают нагрузки.

Налобный светодиодный фонарь

В последние годы подобный световой прибор получил достаточно широкое распространение. Действительно, ведь очень удобно, когда руки свободны, а луч света бьет туда, куда смотрит человек, в этом как раз главное преимущество налобного фонарика. Раньше таким могли похвастаться только шахтеры, да и то для его ношения нужна была каска, на которую фонарь, собственно, и крепился.

Сейчас же крепление подобного прибора удобно, носить его можно при любых обстоятельствах, да и на поясе не висит довольно объемный и тяжелый аккумулятор, который, к тому же, еще и обязательно нужно раз в сутки заряжать. Современный намного меньше и легче, притом имеет очень маленькое энергопотребление.

Так что же представляет собой подобный фонарь? А принцип его работы нисколько не отличается от светодиодного. Варианты исполнения такие же – аккумуляторный или со съемными элементами питания. Количество светодиодов варьируется от 3 до 24 в зависимости от характеристик батареи и преобразователя.

К тому же обычно такие фонари имеют 4 режима свечения, а не один. Это слабый, средний, сильный и сигнальный – когда светодиоды моргают через короткие промежутки времени.

Режимами налобного светодиодного фонарика управляет микроконтроллер. Причем при его наличии возможен даже режим стробоскопа. К тому же светодиодам это совсем не вредит, в отличие от ламп накаливания, т. к. их срок службы не зависит от количества циклов включения-выключения по причине отсутствия нити накаливания.

Так какой же фонарь выбрать?

Конечно, фонарики могут быть различными и по потребляемому напряжению (от 1.5 до 12 В), и с различными выключателями (сенсорный или механический), с наличием звукового оповещения о разряде батареи. Это может быть оригинал или его аналоги. Да и не всегда можно определить, что же за прибор перед глазами. Ведь пока он не выйдет из строя и не начнется его ремонт, нельзя увидеть, какая в нем стоит микросхема или транзистор. Наверное, лучше выбирать тот, который нравится, а возможные проблемы решать уже по мере поступления.

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 — сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук — это 50 мА.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять…

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки старый фонарик прослужит вам ещё не один год…

что делать, если не включается вспышка на Айфоне

Каждый владелец Apple может столкнуться с ситуацией, когда не работает вспышка на iPhone. Не всегда смартфон нужно нести в ремонт – нарушать работу вспышки может программный сбой или ошибка в настройках данной функции. Следует сначала точно установить причину поломки и затем принять правильное решение.

Возможные причины неисправности

Вспышка на вашем Айфоне может перестать работать из-за различных причин. Возможно, вы обновили операционную систему iOS или установили нелицензионное ПО. Тогда причина поломки – программный сбой, и требуется перезагрузить устройство. Если вспышка срабатывает самопроизвольно, и ухудшилось качество фотографий, скорее всего, дело в настройках.

Причина неисправности очевидна в случае механических повреждений основной камеры и попадания влаги. Если вспышка не включается в результате удара, падения или залития жидкостью, не нужно пытаться обновлять софт или настраивать данную функцию. Важно вовремя обратиться к специалистам, так как влага внутри iPhone вызывает коррозию. Разрушение контактов, дорожек и микросхем приводит к тому, что телефон вообще перестанет работать.

Также проблему со вспышкой может вызвать перегрев iPhone.

Признаки неисправности Айфона

Поломка вспышки не мешает пользоваться смартфоном, но существенно ограничивает его функционал. Если хотите снимать яркие фотографии и четкие видео, начните решать проблему при появлении следующих признаков:

постоянно горит вспышка
не включается фонарик
не работает режим мерцания
горит фонарик, но не работает вспышка на iPhone

Проверяйте работу вспышки, только когда Айфон остынет после продолжительной фото- или видеосъемки. Дождитесь восстановления нормальной температуры.

Как восстановить работоспособность своими силами

В первую очередь уберите пленку, так как она может помешать нормальной работе освещения. Проверьте, как работает вспышка, используя приложения «Камера» и «Фонарик». Если горит фонарик, но не удается включить вспышку, проблема – в стандартной программе «Камера». Ее нужно обновить или пользоваться аналогом.

Далее изучите настройки iPhone. Зайдите в «Do not disturb», активируйте опцию «Manual» и снова отключите. Проверьте, разрешена ли работа приложения, управляющего вспышкой и включающего режим фото- и видеосъемки.

Программные сбои легко устранить перезагрузкой – нажмите кнопку Power, дождитесь появления слайдера и переместите указатель вправо. Также установите обновления:

подключите Айфон к зарядному устройству
включите доступ к интернету
запустите обновление ПО в основных настройках

Если вспышка срабатывает, но непредсказуемо, попробуйте ее настроить. Нажмите на значок молнии в левом верхнем углу экрана и поменяйте настройки.

Включить вспышку опять не удалось – придется обращаться к специалистам. Если вы не заливали и не роняли телефон, посетите официального представителя компании Apple и потребуйте бесплатный ремонт. В противном случае самый лучший способ починить вспышку iPhone – вызвать исполнителей YouDo на дом.

Как мастера могут решить проблему

Воспользуйтесь функционалом сервиса YouDo, если не хотите тратить время на поездки. Профессионалы, зарегистрированные на Юду, выезжают на дом и в офис со всеми запчастями и инструментами. Они устанавливают минимальные цены и принимают заявки в круглосуточном режиме.

Светодиод, отвечающий за яркую вспышку, нельзя заменить отдельно. Мастера полностью меняют модули камер в несколько этапов:

откручивают нижние винты и поднимают экран на 90 градусов, используя присоску и лопатку
снимают крышку FPC коннектора и защитной пластины, отсоединяют шлейфы и дисплейный модуль
извлекают шлейф АКБ вместе с держателем, удаляют аккумулятор, отключают шлейф антенны
снимают кронштейн вспышки, отсоединяют материнскую плату от верхнего шлейфа и кнопочных проводов
удаляют разъем нижнего шлейфа и лоток SIM; извлекают материнскую плату, предварительно отключив шлейф Wi-Fi
отсоединяют кронштейн и шлейф основной камеры
удаляют старую деталь, подключают новую камеру, собирают телефон в обратной последовательности

Исполнители Юду предоставляют гарантии до 1 года, работают качественно и оперативно. Закажите услуги по ремонту Айфона на youdo.com, если не работает вспышка на iPhone – профессионалы заменят камеру в течение 60 минут.

Выберите модель iPhone

Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками | Своими руками

Солнечные фонарики для сада есть почти у всех. И ломаются они часто. И что же? Покупать новые? Отнюдь!

Я использую садовые фонарики на солнечных батареях на даче больше 5 лет и с уверенностью заявляю, что даже самые дешевые и ненадежные из них очень просто вернуть к жизни. Электрическая схема садового фонаря настолько проста, что там вроде бы нечему ломаться… если бы не плохое качество сборки.

Самая распространенная неисправность – плохой контакт аккумулятора с контейнером питания. Не буду рекомендовать народный метод – ударить по фонарику, так как эффект если и будет, то кратковременный. Правильное решение – разобрать и зачистить контакты контейнера питания и полюса аккумулятора.

Само устройство очень простое. Темное стеклышко – это солнечная батарея. Ток, который она вырабатывает в светлое время суток, заряжает аккумулятор, питающий светодиод в темное время суток. Включением светильника управляют фотоэлемент и микропроцессор (в самых простых фонариках – транзисторы).

Для излучения света применяются светодиоды, они, в отличие от ламп накаливания, имеют значительно меньший ток потребления, а следовательно, могут светить дольше.

Фотоэлемент – это полупроводниковый прибор, который преобразует световую энергию в электрическую. Обычно располагается в одной плоскости с солнеч-ной батареей или они выполнены одним блоком.

Микропроцессор может задавать разные режимы работы светильников – например, переливающиеся цветами гирлянды или мерцающие свечи.

Далее я перечислю наиболее частые поломки фонариков на солнечныхъ батарейках и способы их устранения.

Плохой контакт аккумулятора с контейнером питания

Если фонарик раньше не использовался, вполне вероятно, что проблема заключается в неудаленной стартовой полоске (вкладыш между аккумулятором и контейнером).

Ссылка по теме: Как зарядить гелевый аккумулятор – ремонт и восстановление

Если же фонарик какое-то время работал, а потом начал «хандрить», стоит зачистить окислившиеся контакты контейнера (скажем, наждачной бумагой).

Возможно, аккумулятор несколько смещен по отношению к контактам контейнера (а такое может случиться, если производитель сэкономил и использовал нестандартный контейнер). В этом случае нужно аккуратно вытянуть минусовую пружинку, предварительно вытащив аккумулятор. Дополнительно рекомендую закрепить аккумулятор в контейнере при помощи двустороннего скотча.

Аккумулятор полностью разряжен

Либо аккумулятор вышел из строя, либо он не заряжался, например, потому, что фонарик установлен в тени. В этом случае можно проверить напряжение на аккумуляторе с помощью тестера (напряжение должно быть в пределах от 1,1 до 1,4 В) и попробовать подзарядить аккумулятор, установив фонарик в солнечном месте.

Читайте также: Предпусковой подогреватель для двигателя своими руками

Солнечный фонарь не зажигается в темноте или горит и на свету, и в темноте

Возможно, проблема кроется в паяных соединениях, и придется вскрыть корпус фонарика.

Я первым делом проверяю, все ли провода на месте, нет ли обломов или отрывов, а также насколько качественно выполнены места пайки проводов. Если в местах пайки виден зеленый, синий или белый налет в виде кристалликов соли, значит, пайку выполнили активным флюсом, а места паек не промыли. Такая технология применяется для ускорения процесса сборки, но вот качество при этом сильно страдает. В уличных условиях происходит ускоренная коррозия в местах пайки, которая ухудшает контакт или даже растворяет пайку.

Разноцветный «иней» на печатной плате внутри фонарика я удаляю ватным диском, смоченным в ацетоне. Просто протираю плату, до тех пор пока ватка не будет чистой. Потом промываю плату под струей горячей воды из-под крана, растирая жесткой кисточкой для лучшего смыва остатков флюса, затем тщательно просушиваю. После этого, как правило, фонарик начинает работать в обычном режиме. У меня, например, прошедший подобное испытание светильник уже не-

сколько лет успешно работает. Правда, дополнительно я обработал все соединения корпуса бесцветным герметиком, так как после разборки и сборки швы могли сойтись неплотно.

Фонарик на солнечных батарейках целый день стоял на солнце, а с наступлением сумерек погас очень быстро

Скорее всего, аккумулятор устарел, обычно его срок службы не больше 5 лет. Старый аккумулятор быстро теряет свою емкость, и фонарик с таким аккумулятором долго не посветит.

А может быть, помутнел (от времени) защитный колпак над солнечной батареей. Особенно часто это происходит у бюджетных моделей, колпак которых выполнен из оргстекла. В более дорогих фонариках используется обычное стекло, оно служит дольше. Если оргстекло испачкалось, его можно помыть с использованием моющего средства для стекол. Только учтите, что абразивные порошки и пасты оргстеклу противопоказаны!

Читайте также: Подсветка для клавиатуры своими руками

Если стеклышко корпуса солнечного фонарика разбилось

В этом случае можно попробовать решить проблему, подобрав подходящую замену из подручных материалов. Так, я заменил сломанный корпус фонарика куском пластиковой бутылки. Пусть цветопередача немного изменилась, но фонарь продолжает свою службу.

©А.БЕЛК Московская обл.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Фонарик светодиодный. Простой ремонт. — Радиомастер инфо

Фонарик не светит. Рассказано как разобрать фонарик, извлечь запрессованный светодиод для восстановления контакта.

В комплект светодиодного фонарика входят два зарядных устройства — от сети, и от прикуривателя автомобиля, а также контейнер для трех батареек или аккумуляторов типоразмера ААА.

В самом светодиодном фонарике установлен аккумулятор типа BTL 18650 напряжением 4,2 В, емкостью 6800мА/час.

Открутив нижний колпак получаем доступ к аккумулятору. Он не полностью разряжен, его напряжение 3,6 В. Открутив верхний колпак с линзой можно добраться до светодиода с отражателем.

Здесь сразу виден дефект, от светодиода оторван один провод. При изменении фокуса светодиод с отражателем перемещаются внутри корпуса фонарика. Провода при этом изгибаются, а качество этих проводов явно недостаточное для работы в таком режиме. Возможно это и есть причина обрыва провода.

Но контакт, куда был припаян оторванный провод не видно. Он находится под отражателем. Отражатель плотно запрессован и снять его сложно. Сильно надавить или ударить с противоположной стороны опасно, можно расколоть плату, на которой находится светодиод или повредить сам светодиод.

Внимательно осмотрев конструкцию, я увидел, что отражатель запрессован немного на перекос. Если у приподнятого края просверлить отверстие около 1мм, то можно будет вытянуть отражатель поддев за отверстие крючком. Так и было сделано.

Теперь контакты для пайки проводов доступны.

Оторванный провод запаян. Светодиодный фонарик заработал в полном объеме.

Материал статьи продублирован не видео:

Сколько будет светить светодиодный фонарик. Измеряем ток, вычисляем время.

В отличии от старотипных фонариков, которые работали на маленькой лампочки накаливания светодиодные фонари намного экономнее, да и свет у них можно подобрать под свои нужды и предпочтения. Нынче разнообразие светодиодных фонарей имеет широкий спектр (разные по мощности, количеству светодиодов, типоразмеру, способу электропитания, специализации и т.д.). Но все они питаются от электрического тока, величина которого определяет время работы фонаря (зависящее ещё от ёмкости электропитающего элемента).

Теперь о более электрических вещах. Итак, у нас есть аккумулятор, который питает светодиодный фонарик, и есть сами светодиоды, которые светят в фонаре. В зависимости какой мощности и какое количество светодиодов работает в фонаре будет определяться величина потребляемого тока. Чем мощней светодиоды и их больше, тем больше и тока будет расходоваться. Следовательно, и быстрей разрядится аккумулятор светодиодного фонаря.

Думаю понятно, что чем больше емкость аккумулятора, тем больше времени светить будет фонарик. Емкость аккумулятора измеряется в ампер часах. Это значит, что та емкость, которая пишется на самой батареи (при полном заряде) может выдаваться в течении одного часа (ну это скорее теоретически, так как если так нагрузить батарею, то она может нагреться и сильно сократить свой срок службы). Если расходовать аккумулятор током в 4 раза меньше, чем указано в его емкости, то и хватит его уже на 4 часа. Думаю смысл ясен.

Сколько же будет светить светодиодный фонарик, у которого внутри литиевая батарея типа 18650 и емкостью 2200 мА? Для начала нужно измерить силу тока, потребляемого фонарём. К примеру, у меня есть китайский полицейский светодиодный фонарь, имеющий три режима свечения (слабый, сильный и мигающий). При каждом режиме работы фонарик потребляем разный ток. Я взял обычный электронный мультиметр и измерил ток потребления при слабом и сильном свечении. При слабом фонарик потреблял 02 ампера, а при сильном 0.8 ампер.

Если емкость батареи разделить на тот ток, что потребляется при конкретном режиме, то мы получим время свечения этого фонаря. Следовательно 2.2 А (2200 мА) делим на 0.2 А и получаем 11 часов работы (при слабом режиме). И 2.2 делим на 0.8, получаем 2.75 часов работы (при сильном режиме). Но стоит учитывать и другой момент. Я начал измерять силу тока у фонарика тогда, когда он был полностью заряжен. При работе аккумулятор садится и постепенно на нём снижается напряжение. Это приводит и к снижению тока потребления. То есть, фонарик будет гореть чуть дольше, но под конец его яркость будет уже меньше, чем была изначально.

Видео по этой теме:

P.S. таким образом можно узнать продолжительность работы любого устройства, питающегося от аккумуляторов, не только светодиодного фонаря. Но стоит учитывать, наиболее точное время можно вычислить в том случае, когда устройство потребляет оно и тоже количество тока. Если же электротехника в процессе своей работы постоянно меняет режимы работы, и ток потребления, то уже примерное время можно рассчитать путем усреднения всех показаний тока. А это, как вы сами понимаете, не совсем точно.

Замена камеры iPhone | Всегда доступные цены на замену камеры айфонов от Pedant.ru

Замена камеры iPhone обычно занимает не больше получаса времени, конечно, если Вы обратитесь в специализированный сервисный центр Педант.ру. Ремонт камеры производится при ее механических повреждениях, при появлении надписи «камера в процессе ожидания» во время ее включения, при неисправности светодиодов. Стоит отметить, сбой работы нередко связан с программными проблемами, решаемыми обычной перепрошивкой. Причины таких неисправностей, вызваны обычно ударом или образованием конденсата внутри аппарата. Иногда клиенты жалуются — снимки получаются не качественными. Тогда мы советуем, прежде, чем делать вывод о функциональном сбое камеры, сфотографируйте что-либо при естественном освещении (днем), чтобы развеять сомнения.

Особенности замены основной камеры на айфоне

Особенности замены основной камеры на айфонах 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max объясняются, прежде всего, ее спецификой устройства, конструкции. На смартфонах компании Apple расположены две камеры: главная (основная) и фронтальная. Первая нужна для ведения видео-, фотосъемки. Естественно, та имеет больше мегапикселей, лучшую вспышку, другие немаловажные дополнительные функции, которые максимально улучшают качество изначального создания изображений или записи. Вторая предназначена для видео разговора. С функциональной точки зрения не столь навороченная, но вполне пригодна для возложенной на нее функции. Произвести замену главной камеры не составит труда опытному специалисту, реально не займет много времени (менее получаса). Нужно всего лишь снять системный модуль, отсоединить камеру от системной платы, заменить ее на новую. Единственно, стоит оговориться, операции сборки-разборки проводятся непременно с использованием специального инструмента.

Также мы осуществляем ремонт на выезде

По телефону 8-800-100-39-13 Вы можете оставить заявку на замену основной камеры iPhone на дому. Также заказ можно оформить непосредственно на сайте, оставив заявку на странице. Мастер приедет к Вам уже сегодня и устранит неполадку скоро и качественно. Все работы на выезде также проводятся с гарантией.

Почему не горит светодиодный фонарик. Как отремонтировать фонарь на светодиодах? Плохой контакт аккумулятора с контейнером питания

Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.

Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.

2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно закрутить все резьбы.
Если фонарь не работает совсем, начните с проверки аккумулятора. Возможно он разряжен или вышел из строя.

90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется колпачок из резины, далее сам модуль кнопку и прижимное кольцо для контакта с корпусом.

Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце.
Для устранения этой неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и провернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу.
ЧАсто плохой контакт бывает из за окисления алюминиевой поверхности кольца или каемки на печатной плате Указаны стрелками)

Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен.

Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря.
Просто отогните такой лепесток вбок, чтобы контакт был плотнее.
Как вариант, можно сделать напайку из олова, чтобы поверхность была толще, и прижимался контакт лучше.
Все светодиодные фонари, в принципе устроены одинаково

Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля.
Минус идет через корпус и замыкается кнопкой.

Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод.
Этих действий должно быть вполне достаточно, чтобы восстановить функционал фонаря светодиодного.

Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер — это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонаря а так же отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разрядки аккумулятора.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это можно очень просто. поднести к контактным площадкам светодиода напряжение 4.2 V/. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, то вышел из строя драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса.
Модули бывают разные, но как правило, они сделаны из меди или латуни и

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

В большинстве случаях использования вспышки на iPhone — это применение его в качестве фонарика. Не все новички (недавние владельцы iPhone), знаю как включить фонарик на айфоне . Данная статья поможет разобраться, как можно включить или выключить фонарик и почему не работает вспышка на iPhone.

Функция «фонарик» в iPhone появилась только в версии iOS 7. Ранее владельцы смартфонов от Apple вынуждены были скачивать сторонние приложения с App Store.

Кстати, вспышку можно использовать не только как фонарик но или сообщении.

Как включить фонарик на iPhone

Тапните по иконке с изображенным фонариком.

Включить и выключить фонарик на iPhone можно даже в заблокированном состоянии.

Включать таким образом вспышку, можно на всех iPhone начиная iPhone 4 (у более старших моделей отсутствует вспышка).

Регулирование яркости фонарика на iPhone

На iPhone 6s можно регулировать режим яркости благодаря технологии 3D Touch в этом смартфоне. Включить и регулировать режимы яркости фонарика на iPhone c 3D Touch можно следующим образом:

Сделайте свайп по экрану iPhone снизу вверх — откроется «Control Center» (Центр управления).
С усилием нажмите иконку с изображенным фонариком.
После продолжительного тапа, появится меню с тремя режимами яркости: слабый свет, средний свет, яркий свет.

Многие задаются вопросом как отключить фонарик на айфоне? Отключается вспышку-фонарик также, как и включается.

Почему не включается фонарик на iPhone?

Возможных вариантов неисправности вспышки может быть несколько:

Попадание влаги в iPhone.
Повреждение механического характера (например, если iPhone упал).
Сбои, программные ошибки, вызвавшие ряд неисправностей, включая неработающую вспышку.

Исправить самостоятельно удасться только программный сбой — выполнив перезагрузку смартфона. Остальные два варианта потребуют диагностику специалиста в сервис центре.

Для безопасности и возможности продолжать активную деятельность в темное время суток человек нуждается в искусственном освещении. Первобытные люди раздвигали темень, поджигая ветки деревьев, далее придумали факел и керосинку. И только после изобретения французским изобретателем Жорджом Лекланше в 1866 году прототипа современной батарейки, а в 1874 году российским инженером Александром Николаевичем Лодыгиным получения патента на нитевую лампу накаливания, у Дэвида Майзелла появилась возможность запатентовать 1896 году первый электрический фонарь.

С тех пор в электрической схеме новых образцов фонарей ничего не изменялось, пока в 1923 году российский ученый Олег Владимирович Лосев не нашёл связь люминесценции в карбиде кремния и p-n-переходе, а в 1990 году ученым удалось создать светодиод с большей светоотдачей, позволяющий заменить лампочку накаливания. Применение светодиодов вместо ламп накаливания, благодаря низкому энергопотреблению светодиодов, позволило многократно увеличить время работы фонарей при той же емкости батареек и аккумуляторов, повысить надежность фонариков и практически снять все ограничения на область их использования.

Светодиодный аккумуляторных фонарь, который Вы видите на фотоснимке попал мне в ремонт с жалобой, что купленный на днях китайский фонарик Lentel GL01 за $3, не светит, хотя индикатор заряда аккумулятора светится.

Внешний осмотр фонаря произвел положительное впечатление. Качественное литье корпуса, удобная ручка и включатель. Стержни вилки для подключения к бытовой сети для зарядки аккумулятора сделаны выдвижными, что исключает необходимость хранения сетевого шнура.

Внимание! При разборке и ремонте фонаря, если он подключен к сети следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01

Хотя фонарик подлежал гарантийному ремонту, но вспоминая свои хождения при при гарантийном ремонте отказавшего электрочайника (чайник был дорогим и в нем перегорел ТЭН , поэтому своими руками его отремонтировать не представлялось возможным), решил заняться ремонтом самостоятельно.

Разобрать фонарь оказалось легко. Достаточно повернуть на небольшой угол против часовой стрелки кольцо, фиксирующее защитное стекло и оттянуть его, затем отвинтить несколько саморезов. Оказалось кольцо фиксируется на корпусе с помощью байонетного соединения.

После снятия одной из половинок корпуса фонарика появился доступ ко всем его узлам. Слева на фотоснимке видна печатная плата со светодиодами , к которой прикреплен с помощью трех саморезов рефлектор (отражатель света). В центре расположен аккумулятор черного цвета с неизвестными параметрами, имеется только маркировка полярности выводов. Правее аккумулятора находится печатная плата зарядного устройства и индикации. Справа установлена сетевая вилка с выдвижными стержнями.

При внимательном рассмотрении светодиодов оказалось, что на излучающих поверхностях кристаллов всех светодиодов имелись черные пятна или точки. Стало ясно даже без проверки светодиодов мультиметром , что фонарик не светит по причине их перегорания.

Почерневшие области имелись также на кристаллах двух светодиодов, установленных в качестве подсветки на плате индикации зарядки аккумулятора. В светодиодных лампах и лентах обычно выходит из строя один светодиод, и работая как предохранитель, защищает остальные от перегорания. А в фонаре вышли из строя все девять светодиодов одновременно. Напряжение на аккумуляторе не могло увеличиться до величины, способной вывести светодиоды из строя. Для выяснения причины пришлось начертить электрическую принципиальную схему.

Поиск причины отказа фонаря

Электрическая схема фонаря состоит из двух функционально законченных частей. Часть схемы, расположенная левее переключателя SA1, выполняет функцию зарядного устройства. А часть схемы, изображенная справа от переключателя, обеспечивает свечение.

Работает зарядное устройство следующим образом. Напряжение от бытовой сети 220 В поступает на токоограничивающий конденсатор С1, далее на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1-VD4. С выпрямителя напряжение подается на клеммы аккумулятора. Резистор R1 служит для разряда конденсатора после изъятия вилки фонарика из сети. Таким образом, исключается удар током от разряда конденсатора в случае случайного прикосновения рукой одновременно двух штырей вилки.

Светодиод HL1, включенный последовательно с токоограничивающим резистором R2 в противоположном направлении с правым верхним диодом моста, как, оказалось, светится всегда при вставленной вилке в сеть, даже если аккумулятор неисправен или отсоединен от схемы.

Переключатель режимов работы SA1 служит для подключения к аккумулятору отдельных групп светодиодов. Как видно из схемы получается, что если фонарь подключен к сети для зарядки и движок переключателя находится в положении 3 или 4, то напряжение с зарядного устройства аккумулятора попадает и на светодиоды.

Если человек включил фонарик и обнаружил, что он не работает, и, не зная, что движок выключателя обязательно необходимо установить в положение «выключено», о чем в инструкции по эксплуатации фонаря ничего не сказано, подключит фонарь к сети на зарядку, то за счет броска напряжения на выходе зарядного устройства на светодиоды попадет напряжение, значительно превышающее расчетное. Через светодиоды потечет ток, превышающий допустимый и они перегорят. При старении кислотного аккумулятора за счет сульфитации свинцовых пластин напряжение заряда аккумулятора возрастает, что тоже приводит к перегоранию светодиодов.

Еще одно схемное решение, которое удивило, это параллельное включение семи светодиодов, что недопустимо, так как вольтамперные характеристики даже светодиодов одного типа отличаются и поэтому проходящий ток через светодиоды тоже будет не одинаковым. По этой причине при выборе номинала резистора R4 из расчета протекания через светодиоды максимально допустимого тока, один из них может перегружаться и выйти из строя, а это приведет к перегрузке по току параллельно включенных светодиодов, и они тоже перегорят.

Переделка (модернизация) электрической схемы фонаря

Стало очевидным, что поломка фонаря связана с ошибками, допущенными разработчиками его электрической принципиальной схемы. Чтобы отремонтировать фонарь и исключить его повторную поломку необходимо его переделать, заменив светодиоды и внести незначительные изменения в электрическую схему.

Для того чтобы индикатор заряда аккумулятора действительно сигнализировал о его зарядке, необходимо светодиод HL1 включить последовательно с аккумулятором. Для свечения светодиода необходим ток несколько миллиампер, а выдаваемый ток зарядным устройством должен составлять около 100 мА.

Для обеспечения этих условий достаточно отсоединить HL1-R2 цепочку от схемы в местах, указанных красными крестиками и параллельно с ней установить дополнительный резистор Rd номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт. Ток заряда, протекая через Rd будет создавать на нем падение напряжения около 3 В, которое обеспечить необходимый ток для свечения индикатора HL1. Заодно точку соединения HL1 и Rd необходимо подключить к выводу 1 переключателя SA1. Таким простым способом будет исключена возможность подачи напряжения с зарядного устройства на светодиоды EL1-EL10 во время заряда аккумулятора.

Для выравнивания величины токов, протекающих через светодиоды EL3-EL10, необходимо исключить из схемы резистор R4 и последовательно с каждым светодиодом включить отдельный резистор номиналом 47-56 Ом.

Электрической схема после доработки

Внесенные в схему незначительные изменения повысили информативность индикатора заряда недорогого китайского светодиодного фонаря и многократно повысили его надежность. Надеюсь, что производители светодиодных фонарей после прочтения этой статьи внесут изменения в электрические схемы своих изделий.

После модернизации электрическая принципиальная схема приняла вид, как на чертеже выше. Если необходимо освещать фонариком продолжительное время и не требуется большой яркости его свечения, то можно дополнительно установить токоограничивающий резистор R5, благодаря которому время работы фонарика без подзарядки увеличится в два раза.

Ремонт светодиодного аккумуляторного фонаря

После разборки в первую очередь нужно восстановить работоспособность фонаря, а потом уже заниматься модернизацией.

Проверка светодиодов мультиметром подтвердила их неисправность. Поэтому все светодиоды пришлось выпаять и освободить от припоя отверстия для установки новых диодов.

Судя по внешнему виду, на плате были установлены ламповые светодиоды из серии HL-508H диаметром 5 мм. В наличии имелись светодиоды типа HK5h5U от линейной светодиодной лампы с близкими техническими характеристиками. Они и пригодились для ремонта фонаря. При запайке светодиодов на плату нужно не забывать соблюдать полярность, анод должен быть соединен с плюсовым выводом аккумулятора или батарейки.

После замены светодиодов печатная плата была подключена к схеме. Яркость свечения некоторых светодиодов из-за общего токоограничивающего резистора несколько отличалась от других. Для устранения этого недостатка необходимо удалить резистор R4 и заменить его семью резисторами, включив последовательно с каждым светодиодом.

Для выбора резистора, обеспечивающего оптимальный режим работы светодиода, была измерена зависимость величины тока, протекающего через светодиод, от величины последовательно включенного сопротивления при напряжении 3,6 В, равному напряжению аккумуляторной батареи фонаря.

Исходя из условий применения фонаря (в случае перебоев подачи в квартиру электроэнергии) большой яркости и дальности освещения не требовалось, поэтому резистор был выбран номиналом 56 Ом. С таким токоограничивающим резистором светодиод будет работать в легком режиме, и потребление электроэнергии будет экономным. Если от фонаря требуется выжать максимальную яркость, то следует применить резистор, как видно из таблицы, номиналом 33 Ом и сделать два режима работы фонарика, включив еще один общий токоограничивающий резистор (на схеме R5) номиналом 5,6 Ом.

Чтобы включить последовательно с каждым светодиодом резистор, необходимо предварительно подготовить печатную плату. Для этого на ней нужно перерезать по одной любой токоведущей дорожке, подходящей к каждому светодиоду и сделать дополнительные контактные площадки. Токоведущие дорожки на плате защищены слоем лака, который необходимо соскоблить лезвием ножа до меди, как на фотоснимке. Затем оголенные контактные площадки залудить припоем.

Подготавливать печатную плату для монтажа резисторов и припаивать их лучше и удобнее, если плату закрепить на штатном рефлекторе. В этом случае поверхность линз светодиодов не будет царапаться, и удобнее будет работать.

Подключение диодной платы после ремонта и модернизации к аккумулятору фонаря показало достаточную для освещения и одинаковую яркость свечения всех светодиодов.

Не успел отремонтировать предыдущий фонарь, как в ремонт попал второй, с такой же неисправностью. На корпусе фонарика информации о производителе и технических характеристиках не нашел, но судя по почерку изготовления и причине поломки, производитель тот же, китайский Lentel.

По дате на корпусе фонарика и на аккумуляторе удалось установить, что фонарю уже четыре года и со слов его хозяина фонарь работал безотказно. Очевидно, что прослужил фонарик долго благодаря предупреждающей надписи «Не включать во время зарядки!» на откидной крышке, закрывающей отсек, в котором спрятана вилка для подключения фонаря к электросети для зарядки аккумулятора.

В этой модели фонаря светодиоды включены в схему по правилам, последовательно с каждым установлен резистор номиналом 33 Ом. Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора . Проверка мультиметром показала, что все светодиоды неисправны, резисторы тоже оказались в обрыве.

Анализ причины отказа светодиодов показал, что за счет сульфатации пластин кислотного аккумулятора его внутреннее сопротивление увеличилось и как следствие, напряжение его зарядки возросло в несколько раз. Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя. Пришлось заменить не только светодиоды, но и все резисторы. Исходя из выше оговоренных условиях эксплуатации фонаря были для замены выбраны резисторы номиналом 47 Ом. Величину резистора для любого типа светодиода можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора .

Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора

Фонарь отремонтирован, и можно приступать к внесению изменений в схему индикации зарядки аккумулятора. Для этого необходимо перерезать дорожку на печатной плате зарядного устройства и индикации таким образом, чтобы цепочку HL1-R2 со стороны светодиода отсоединить от схемы.

Свинцово-кислотный AGM аккумулятор был доведен до глубокого разряда, и попытка зарядить его штатным зарядным устройством не привела к успеху. Пришлось аккумулятор заряжать с помощью стационарного блока питания с функцией ограничения тока нагрузки. На аккумулятор было подано напряжение 30 В, при этом он в первый момент времени потреблял ток всего несколько мА. Со временем ток начал возрастать и через несколько часов увеличился до 100 мА. После полной зарядки аккумулятор был установлен в фонарь.

Зарядка глубоко разряженных свинцово-кислотный AGM аккумуляторов в результате долгого хранения повышенным напряжением позволяет восстановить их работоспособность. Способ проверен мною на AGM аккумуляторах не один десяток раз. Новые аккумуляторы, нежелающие заряжаться от стандартных зарядных устройств, при зарядке от постоянного источника при напряжении 30 В восстанавливаются практически до первоначальной емкости.

Аккумулятор был несколько раз разряжен включением фонарика в рабочий режим и заряжен с помощью штатного зарядного устройства. Измеренный ток заряда составил 123 мА, при напряжении на выводах аккумулятора 6,9 В. К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов. То есть емкость аккумулятора составляла около 0,2 А×часа и для продолжительной работы фонаря необходима его замена.

HL1-R2 цепочка на печатной плате была удачно размещена, и понадобилось под углом перерезать всего одну токоведущую дорожку, как на фотоснимке. Ширина реза должна быть не менее 1 мм. Расчет номинала резистора и проверка на практике показала, что для стабильной работы индикатора зарядки аккумулятора необходим резистор номиналом 47 Ом мощностью не менее 0,5 Вт.

На фотоснимке представлена печатная плата с запаянным токоограничивающим резистором. После такой доработки индикатор заряда аккумулятора светится только в случае, если действительно происходит заряд аккумулятора.

Модернизация переключателя режимов работы

Для завершения работы по ремонту и модернизации фонарей необходимо выполнить перепайку проводов на выводах переключателя.

В моделях ремонтируемых фонарей для включения применен четырех позиционный переключатель движкового типа. Средний вывод на приведенной фотографии является общим. При положении движка переключателя в крайнем левом положении общий вывод подключается к левому выводу переключателя. При перемещении движка переключателя из крайнего левого положения на одну позицию вправо, общий его вывод подключается ко второму выводу и при дальнейшем перемещении движка последовательно к 4 и 5 выводам.

К среднему общему выводу (смотри фотографию выше) нужно припаять провод, идущий от положительного вывода аккумулятора. Таким образом, появится возможность подключать аккумулятор к зарядному устройству или светодиодам. К первому выводу можно припаять провод, идущий от основной платы со светодиодами, ко второму можно припаять токоограничивающий резистор R5 величиной 5,6 Ом для возможности переключения фонарика в энергосберегающий режим работы. К крайнему правому выводу припаять проводник, идущий от зарядного устройства. Таким образом будет исключена возможность включить фонарь во время зарядки аккумулятора.

Ремонт и модернизация

светодиодного аккумуляторного фонаря-прожектора «Фотон PB-0303»

Попал мне в ремонт еще один экземпляр из ряда светодиодных фонарей китайского производства под названием Светодиодный фонарь-прожектор «Фотон PB-0303». Фонарь при нажатии на кнопку включения не реагировал, попытка зарядить аккумулятор фонаря с помощью зарядного устройства к успеху не привела.

Фонарь мощный, дорогой, стоит около $20. По заявлению производителя световой поток фонаря достигает 200 метров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, в комплекте имеется отдельное зарядное устройство и ремень для переноса на плече.

Светодиодный фонарь Фотон обладает хорошей ремонтопригодностью. Для получения доступа к электрической схеме достаточно открутить пластмассовое кольцо, удерживающее защитное стекло, вращая кольцо против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды.

При ремонте любых электроприборов поиск неисправности всегда начинается с источника питания. Поэтому первым делом было измерено с помощью мультиметра, включенного в режим , напряжение на выводах кислотного аккумулятора. Оно составил 2,3 В, вместо 4,4 В положенных. Аккумулятор был полностью разряжен.

При подключении зарядного устройства напряжение на клеммах аккумулятора не изменялось, стало очевидным, что зарядное устройство не работает. Фонариком пользовались, пока аккумулятор полностью не разрядился, а затем он продолжительное время не эксплуатировался, что и привело к глубокой разрядке аккумулятора.

Осталось проверить исправность светодиодов и остальных элементов. Для этого был снять отражатель, для чего были откручены шесть саморезов. На печатной плате находилось всего три светодиода, ЧИП (микросхема) в виде капельки, транзистор и диод.

От платы и аккумулятора пять проводов уходило в ручку. Для того, чтобы разобраться в их подключении понадобилось ее разобрать. Для этого нужно крестовой отверткой открутить внутри фонаря два винта, которые были расположены рядом с отверстием, в которые уходили провода.

Для отсоединения ручки фонаря от его корпуса ее необходимо сдвинуть в сторону от винтов крепления. Делать это нужно аккуратно, чтобы не оторвать от платы провода.

Как оказалось в ручке небыло радиоэлектронных элементов. Два белых провода были припаяны к выводам кнопки включения/выключения фонаря, а остальные к разъему для подключения зарядного устройства. К 1 выводу разъема (нумерация условная) был припаян провод красного цвета, который вторым концом был припаян к плюсовому входу печатной платы. Ко второму контакту был припаян сине-белый проводник, который вторым концом был припаян к минусовой площадке печатной платы. К 3 выводу был припаян зеленый провод, второй конец которого был припаян к минусовому выводу аккумулятора.

Электрическая принципиальная схема

Разобравшись с проводами, спрятанными в ручке можно начертить электрическую принципиальную схему фонаря Фотон.

С отрицательного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на вывод 3 разъема Х1 и далее с его вывода 2 через сине-белый проводник поступает на печатную плату.

Разъем Х1 устроен таким образом, что когда штекер зарядного устройства в него не вставлен, то выводы 2 и 3 соединяются между собой. Когда штекер вставляется, то выводы 2 и 3 разъединяются. Таким образом, обеспечивается автоматическое отключение электронной части схемы от зарядного устройства, исключающей возможность случайного включения фонаря во время зарядки аккумулятора.

С положительного вывода аккумулятора GB1 напряжение подается на D1 (микросхема-чип) и эмиттер биполярного транзистора типа S8550. ЧИП выполняет только функцию триггера, позволяющего кнопкой без фиксации включать или выключать свечение светодиодов EL (⌀8 мм, цвет свечения – белый, мощность 0,5 Вт, ток потребления 100 мА, падение напряжения 3 В.). При первом нажатии на кнопку S1 с микросхемы D1 на базу транзистора Q1 подается положительное напряжение, он открывается и на светодиоды EL1-EL3 поступает питающее напряжение, фонарь включается. При повторном нажатии на кнопку S1, транзистор закрывается и фонарь выключается.

С технической точки зрения такое схемное решение безграмотно, так как повышает стоимость фонаря, снижает его надежность, и в дополнение за счет падения напряжения на переходе транзистора Q1 теряется до 20% емкости аккумулятора. Такое схемное решение оправдано при наличии возможности регулировки яркости светового луча. В данной модели вместо кнопки достаточно было поставить механический выключатель.

Вызвало удивление, что в схеме светодиоды EL1-EL3 подключены параллельно к аккумулятору как лампочки накаливания, без токоограничивающих элементов. В результате при включении через светодиоды проходит ток, величина которого ограничена только внутренним сопротивлением аккумулятора и при его полном заряде ток может превысить допустимый для светодиодов, что приведет выходу их из строя.

Проверка работоспособности электрической схемы

Для проверки исправности микросхемы, транзистора и светодиодов от внешнего источника питания с функцией ограничения тока было подано с соблюдением полярности напряжение постоянного тока 4,4 В непосредственно на выводы питания печатной платы. Величина ограничения тока была выставлена 0,5 А.

После нажатия кнопки включения светодиоды засветили. После повторного нажатия – погасли. Светодиоды и микросхема с транзистором оказались исправными. Осталось разобраться с аккумулятором и зарядным устройством.

Восстановление кислотного аккумулятора

Так как кислотный аккумулятор емкостью 1,7 А был полностью разряжен, а штатное зарядное устройство было неисправно то решил его зарядить от стационарного блока питания. При подключении аккумулятора для зарядки к блоку питания с установленным напряжением 9 В, ток заряда составил менее 1 мА. Напряжение было увеличено, до 30 В — ток возрос до 5 мА, и через час под таким напряжением составил уже 44 мА. Далее напряжение было снижено до 12 В, ток упал до 7 мА. После 12 часов заряда аккумулятора при напряжении 12 В ток поднялся до 100 мА, таким током и заряжался аккумулятор в течении 15 часов.

Температура корпуса аккумулятора была в пределах нормы, что свидетельствовало о том, что ток зарядки идет не на выделение тепла, а на накопление энергии. После заряда аккумулятора и доработки схемы, о которой речь пойдет ниже, были проведены испытания. Фонарь с восстановленным аккумулятором просветил беспрерывно 16 часов, после чего начала падать яркость луча и поэтому он был выключен.

Описанным выше способом мне приходилось неоднократно восстанавливать работоспособность глубоко разряженных малогабаритных кислотных аккумуляторов. Как показала практика, восстановлению подлежат только исправные аккумуляторы, о которых на некоторое время забыли. Кислотные аккумуляторы, которые выработали свой ресурс, восстановлению не подлежат.

Ремонт зарядного устройства

Измерение величины напряжения мультиметром на контактах выходного разъема зарядного устройства показало его отсутствие.

Судя по стикеру, наклеенному на корпус адаптера, он представлял собой блок питания, выдающий нестабилизированное постоянное напряжение величиной 12 В с максимальным током нагрузки 0,5 А. В электрической схеме небыло элементов, ограничивающих величину тока зарядки, поэтому возник вопрос, а почему в качестве зарядного устройства использовался обыкновенный блок питания?

Когда адаптер был вскрыт, то появился характерный запах горелой электропроводки, что свидетельствовало о том, что обмотка трансформатора сгорела.

Прозвонка первичной обмотки трансформатора показала, что она в обрыве. После разрезания первого слоя ленты, изолирующего первичную обмотку трансформатора, был обнаружен термопредохранитель, рассчитанный на температуру срабатывания 130°С. Проверка показала, что как первичная обмотка, так и термопредохранитель неисправны.

Ремонт адаптера был экономически не целесообразен, так как необходимо перемотать первичную обмотку трансформатора и установить новый термопредохранитель. Заменил его аналогичным, который был под рукой, на напряжение постоянного тока 9 В. Гибкий шнур с разъемом пришлось перепаять от сгоревшего адаптера.

На фотографии представлен чертеж электрической схемы сгоревшего блока питания (адаптера) светодиодного фонаря «Фотон». Адаптер для замены был собран по такой же схеме, только с выходным напряжением 9 В. Такого напряжения вполне достаточно для обеспечения требуемого тока заряда аккумулятора с напряжением 4,4 В.

Для интереса подключил фонарь к новому блоку питания и измерял ток зарядки. Величина его составила 620 мА, и это при напряжении 9 В. При напряжении 12 В ток был порядка 900 мА, значительно превышающий нагрузочную способность адаптера и рекомендуемый ток заряда аккумулятор. По этой причине от перегрева и сгорела первичная обмотка трансформатора.

Доработка электрической принципиальной схемы

светодиодного аккумуляторного фонаря «Фотон»

Для устранения схемотехнических нарушений с целью обеспечения надежной и долговременной работы в схему фонаря были внесены изменения и выполнена доработка печатной платы.

На фотографии представлена электрическая принципиальная схема переделанного светодиодного фонаря «Фотон». Синим цветом, показаны дополнительно установленные радиоэлементы. Резистор R2 ограничивает ток заряда аккумулятора до 120 мА. Для увеличения тока зарядки нужно уменьшить номинал резистора. Резисторы R3-R5 ограничивают и выравнивают ток, протекающий через светодиоды EL1-EL3 при свечении фонаря. Светодиод EL4 с последовательно включенным токоограничивающим резистором R1 установлен для индикации процесса зарядки аккумулятора, так как разработчиками конструкции фонаря об этом не позаботились.

Для установки на плате токоограничивающих резисторов печатные дорожки были перерезаны, как показано на фотографии. Ограничивающий ток заряда резистор R2 был припаян одним концом к контактной площадке, к которой до этого был припаян положительный провод, идущий от зарядного устройства, а отпаянный провод припаян ко второму выводу резистора. К этой же контактной площадке был припаян дополнительный провод (на снимке желтого цвета), предназначенный для подключения индикатора зарядки аккумулятора.

Резистор R1 и светодиод индикаторный EL4 были размещены в ручке фонаря, рядом с разъемом для подключения зарядного устройства X1. Вывод анода светодиода был припаян к выводу 1 разъема X1, а ко второму выводу, катоду светодиода токоограничивающий резистор R1. Ко второму выводу резистора был припаян провод (на фото желтого цвета), соединяющий его с выводом резистора R2, припаянного к печатной плате. Резистор R2, для простоты монтажа, можно было разместить и в ручке фонарика, но так как он при зарядке нагревается, то решил его разместить в более свободном пространстве.

При доработке схемы применены резисторы типа МЛТ мощностью 0,25 Вт, кроме R2, который рассчитан на 0,5 Вт. Светодиод EL4 подойдет любого типа и цвета свечения.

На этой фотографии показана работа индикатора зарядки во время зарядки аккумулятора. Установка индикатора позволила не только следить за процессом зарядки аккумулятора, но и контролировать наличие напряжения в сети, исправность блока питания и надежность его подключения.

Чем заменить сгоревшей ЧИП

Если вдруг ЧИП – специализированная микросхема без маркировки в светодиодном фонаре «Фотон», или аналогичном, собранном по подобной схеме, выйдет из строя, то для восстановления работоспособности фонаря ее можно успешно заменить механическим выключателем.

Для этого нужно удалить из платы микросхему D1, а вместо транзисторного ключа Q1 подключить обыкновенный механический выключатель, как показано на выше приведенной электрической схеме. Выключатель на корпусе фонаря можно установить вместо кнопки S1 или в любом другом подходящем месте.

Ремонт с модернизацией

светодиодного фонаря Keyang KY-9914

Посетитель сайта Марат Пурлиев из Ашхабада поделился в письме результатами ремонта светодиодного фонаря Keyang KY-9914. В дополнение представил фотографию, схемы, подробное описание и дал согласие на публикацию информации, за что я выражаю ему свою признательность.

Спасибо Вам за статью «Ремонт и модернизация светодиодных фонарей Lentel, Фотон, Smartbuy Colorado и RED своими руками».

Воспользовавшись примерами ремонта, я отремонтировал и модернизировал фонарь Keyang KY-9914, в котором сгорели четыре светодиода из семи и выработал ресурс аккумулятор. Светодиоды перегорели из-за подключения фонаря к сети для зарядки аккумулятора при включенном положении переключателя.

В доработанной электрической схеме изменения выделены красным цветом. Неисправный кислотный аккумулятор я заменил на три последовательно включенных бывших в употреблении пальчиковых АА аккумулятора Sanyo Ni-MH 2700, которые оказались под рукой.

После переделки фонаря ток потребления светодиодов в двух положениях переключателя составил 14 и 28 мА, а ток заряда аккумуляторов 50 мА.

Ремонт и переделка светодиодного фонаря

14Led Smartbuy Colorado

Перестал включаться светодиодный фонарь Smartbuy Colorado, хотя три батарейки типоразмера ААА были установлены новые.

Влагонепроницаемый корпус был выполнен из анодированного алюминиевого сплава, имел длину 12 см. Фонарик выглядел стильно и был удобен в эксплуатации.

Как проверить в светодиодном фонаре батарейки на пригодность

Ремонт любого электроприбора начинается с проверки источника питания, поэтому, не смотря на то, что в фонарь были установлены новые батарейки, ремонт следует начинать с их проверки. В фонаре Smartbuy батарейки устанавливаются в специальный контейнер, в котором с помощью перемычек соединены последовательно. Для того чтобы получить доступ к батарейкам фонарика нужно разобрать, вращая против часовой стрелки заднюю крышку.

Батарейки в контейнер необходимо устанавливать, соблюдая обозначенную на нем полярность. На контейнере тоже обозначена полярность, поэтому его нужно заводить в корпус фонаря стороной, на которой нанесен знак «+».

В первую очередь необходимо визуально проверить все контакты контейнера. Если на них имеются следы окислов, то контакты необходимо зачистить до блеска с помощью наждачной бумаги или соскоблить окисел лезвием ножа. Для исключения повторного окисления контактов их можно смазать тонким слоем любого машинного масла.

Далее нужно проверить пригодность батареек. Для этого, прикоснувшись щупами мультиметра, включенного в режим измерения постоянного напряжения , необходимо измерять напряжение на контактах контейнера. Три батарейки включены последовательно и каждая из них должна выдавать напряжение 1,5 В, следовательно напряжение на выводах контейнера должно составлять 4,5 В.

Если напряжение меньше указанного, то необходимо проверить правильность полярности батареек в контейнере и измерять напряжение каждой из них индивидуально. Возможно, села только одна из них.

Если с батарейками все в порядке, то нужно вставить, соблюдая полярность контейнер в корпус фонаря, закрутить крышку и проверить его на работоспособность. При этом надо обратить внимание на пружину в крышке, через которую передается питающее напряжение на корпус фонаря и с него прямо на светодиоды. На ее торце не должно быть следов коррозии.

Как проверить исправность выключателя

Если батарейки хорошие и контакты чистые, но светодиоды не светят, то нужно проверить выключатель.

В фонаре Smartbuy Colorado установлен кнопочный герметичный выключатель с двумя фиксированными положениями, замыкающий провод, идущий от положительного вывода контейнера батареек. При первом нажатии на кнопку выключателя его контакты замыкаются, а при повторном – размыкаются.

Так как в фонаре установлены батарейки, то проверить выключатель можно тоже с помощью мультиметра, включенного в режим вольтметра. Для этого нужно вращением против часовой стрелки, если смотреть на светодиоды, открутить его переднюю часть и отложить в сторону. Далее одним щупом мультиметра прикоснуться к корпусу фонарика, а вторым к контакту, который находится в глубине по центру пластиковой детали, показанной на фотографии.

Вольтметр должен показать напряжение 4,5 В. Если напряжение отсутствует нужно нажать кнопку выключателя. Если он исправен, то напряжение появится. В противном случае нужно ремонтировать выключатель.

Проверка исправности светодиодов

Если на предыдущих шагах поиска неисправность обнаружить не удалось, то на следующем этапе нужно проверить надежность контактов, подающих питающее напряжение на плату со светодиодами, надежность их пайки и исправность.

Печатная плата с запаянными в нее светодиодами фиксируется в головной части фонаря с помощью стального подпружиненного кольца, через которое по корпусу фонаря одновременно подается на светодиоды питающее напряжение от минусового вывода контейнера батареек. На фотографии кольцо показано со стороны, которой оно прижимает печатную плату.

Стопорное кольцо зафиксировано довольно крепко, и извлечь его удалось только с помощью приспособления, показанного на фотографии. Такой крючок можно выгнуть из стальной полоски своими руками.

После извлечения стопорного кольца печатная плата со светодиодами, которая изображена на фото, легко извлеклась из головной части фонаря. Сразу бросилось в глаза отсутствие токоограничивающих резисторов, все 14 светодиодов были включены параллельно и через выключатель непосредственно к батарейкам. Подключение светодиодов непосредственно к батарейке недопустима, так как величина протекающего через светодиоды тока ограничивается только внутренним сопротивлением батареек и может вывести светодиоды из строя. В лучшем случае сильно сократит срок их службы.

Так как в фонаре все светодиоды были включены параллельно, то проверить их с помощью мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления не представлялось возможным. Поэтому на печатную плату было подано питающее постоянное напряжение от внешнего источника величиной 4,5 В с ограничением тока до 200 мА. Все светодиоды засветились. Стало очевидным, что неисправность фонаря заключалась в плохом контакте печатной платы с фиксирующим кольцом.

Ток потребления светодиодного фонаря

Для интереса измерял ток потребления светодиодами от батареек при включении их без токоограничительного резистора.

Ток составил более 627 мА. В фонарике установлены светодиоды типа HL-508H , рабочий ток которых не должен превышать 20 мА. 14 светодиодов включены параллельно, следовательно, суммарный ток потребления не должен превышать 280 мА. Таким образом, ток, протекающий через светодиоды, превысил номинальный более чем в два раза.

Такой форсированный режим работы светодиодов недопустим, так как ведет к перегреву кристалла, и как следствие, преждевременный выход светодиодов из строя. Дополнительным недостатком является быстрый разряд батареек. Их хватит, если раньше не перегорят светодиоды, не более чем на час работы.

Конструкция фонарика не позволяла впаять токоограничительные резисторы последовательно с каждым светодиодом, поэтому пришлось установить один общий на все светодиоды. Номинал резистора пришлось определять экспериментально. Для этого фонарик был запитан от штанных батареек и в разрыв положительного провода был включен амперметр последовательно с резистором номиналом 5,1 Ом. Ток составил около 200 мА. При установке резистора 8,2 Ом ток потребления составил 160 мА, что, как показала проверка, вполне достаточно для хорошего освещения на расстоянии не менее 5 метров. На ощупь резистор не нагревался, поэтому подойдет любой мощности.

Переделка конструкции

После проведенного исследования стало очевидным, что для надежной и долговечной работы фонаря необходимо дополнительно установить ограничивающий ток резистор и продублировать дополнительным проводником соединение печатной платы с светодиодами и фиксирующим кольцом.

Если раньше надо было, чтобы отрицательная шина печатной платы касалась корпуса фонаря, то в связи с установкой резистора, понадобилось исключить касание. Для этого с печатной платы по всей ее окружности, со стороны токоведущих дорожек с помощью надфиля был сточен угол.

Для исключения касания прижимного кольца к токоведущим дорожкам при фиксации печатной платы на нее были приклеены клеем «Момент» четыре резиновых изолятора толщиной около двух миллиметров, как показано на фотографии. Изоляторы можно изготовить из любого диэлектрического материала, например пластмассы или плотного картона.

Резистор был заранее припаян к прижимному кольцу, а к крайней дорожке печатной платы припаян отрезок провода. На проводник была надета изолирующая трубка, и затем провод припаян ко второму выводу резистора.

После простой модернизации фонаря своими руками он стал стабильно включаться и световой луч хорошо освещать предметы на расстоянии более восьми метров. Дополнительно срок службы батареек увеличился более чем в три раза, и многократно повысилась надежность работы светодиодов.

Анализ причин отказов отремонтированных китайских светодиодных фонарей показал, что все они вышли из строя из-за безграмотно разработанных электрических схем. Осталось только выяснить, сделано это намеренно, чтобы сэкономить на комплектующих и сократить срок эксплуатации фонарей (чтобы больше покупали новые), или в результате безграмотности разработчиков. Я склоняюсь к первому предположению.

Ремонт светодиодного фонаря RED 110

Попал в ремонт фонарик со встроенным кислотным аккумулятором китайского производителя торговой марки RED. В фонаре имелось два излучателя: – с лучом в виде узкого пучка и излучающий рассеянный свет.

На фотографии представлен внешний вид фонаря RED 110. Фонарь мне сразу понравился. Удобная форма корпуса, два режима работы, петля для подвески на шею, выдвигающаяся вилка подключения к сети для зарядки. В фонаре секция светодиодов рассеянного света светила, а узкого пучка – нет.

Для ремонта сначала было откручено кольцо черного цвета, фиксирующее рефлектор, а затем выкручен один саморез в зоне петли. Корпус легко разделился на две половинки. Все детали были закреплены на саморезах и легко снимались.

Схема зарядного устройства была выполнена по классической схеме . Из сети через токоограничивающий конденсатор емкостью 1 мкф напряжение подавалось на выпрямительный мост из четырех диодов и далее на выводы аккумулятора. Напряжение с аккумулятора на светодиод узкого луча подавалось через токоограничивающий резистор 460 Ом.

Все детали были смонтированы на односторонней печатной плате. Провода были припаяны непосредственно к контактным площадкам. Внешний вид печатной платы представлен на фотографии.

10 светодиодов бокового света были соединены параллельно. Напряжение питания на них подавалось через общий токоограничивающий резистор 3R3 (3,3 Ом), хотя по правилам для каждого светодиода нужно устанавливать отдельный резистор.

При внешнем осмотре светодиода узкого пучка дефектов обнаружено не было. При подаче питания через включатель фонарика с аккумулятора напряжение на выводах светодиода присутствовало, и он нагревался. Стало очевидным, что кристалл пробит, и это подтвердила прозвонка мультиметром . Сопротивление составило при любом подключении щупов к выводам светодиода 46 Ом. Светодиод был неисправен и требовалась его замена.

Для удобства работы от платы светодиода был отпаяны провода . После освобождения выводов светодиода от припоя оказалось, что светодиод намертво держится всей плоскостью обратной стороны на печатной плате. Для его отделения пришлось закрепить плату в настольных висках. Далее острый конец ножа установить в место соединения светодиода с платой и легонько ударить по ручке ножа молотком. Светодиод отскочил.

Маркировка на корпусе светодиода, как обычно, отсутствовала. Поэтому необходимо было определить его параметры и подобрать подходящий для замены. По габаритным размерам светодиода, напряжению аккумулятора и величине токоограничивающего резистора было определено, что для замены подойдет светодиод мощностью 1 Вт (ток 350 мА, падение напряжения 3 В). Из «Справочной таблицы параметров популярных SMD светодиодов» для ремонта был выбран светодиод LED6000Am1W-A120 белого свечения.

Печатная плата, на которой установлен светодиод выполнена из алюминия и одновременно служит для отвода тепла от светодиода. Поэтому при установке его необходимо обеспечить хороший тепловой контакт за счет плотного прилегания задней плоскости светодиода к печатной плате. Для этого перед запайкой на места контакта поверхностей была нанесена термопаста , которая применяется при установке радиатора на процессор компьютера.

Для того, чтобы обеспечить плотное прилегание плоскости светодиода к плате необходимо сначала положить его на плоскость и немного отогнуть вверх выводы, чтобы они отступали от плоскости на 0,5 мм. Далее выводы залудить припоем, нанести термопасту и установить светодиод на плату. Далее прижать его к плате (удобно это сделать отверткой с вынутой битой) и прогреть выводы паяльником. Далее убрать отвертку, ножом прижать в месте изгиба вывода его к плате и прогреть паяльником. После затвердевания припоя нож убрать. За счет пружинных свойств выводов светодиод будет плотно прижат к плате.

При установке светодиода необходимо соблюдать полярность. Правда в этом случае, если будет допущена ошибка, то можно будет поменять местами подающие напряжение провода. Светодиод припаян и можно проверить его работу и измерять потребляемый ток и падение напряжения.

Ток протекающий через светодиод составил 250 мА, падение напряжения 3,2 В. Отсюда потребляемая мощность (нужно умножить ток на напряжение) составила 0,8 Вт. Можно было увеличить рабочий ток светодиода уменьшив сопротивление 460 Ом, но я этого делать не стал, так как яркость свечения была достаточной. Зато светодиод будет работать в более легком режиме, меньше нагреваться и увеличится время работы фонарика от одной зарядки.

Проверка нагрева светодиода проработавшего в течении часа показала эффективный отвод тепла. Он нагрелся до температуры не более 45°С. Ходовые испытания показали достаточную дальность освещения в темноте, более 30 метров.

Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре

Вышедший из строя в светодиодном фонаре кислотный аккумулятор можно заменить как аналогичным кислотным, так и литий-ионным (Li-ion) или никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА.

В ремонтируемых китайских фонарях были установлены свинцово-кислотные AGM аккумуляторы разных габаритных размеров без маркировки напряжением 3,6 В. По расчету емкость этих аккумуляторов составляет от 1,2 до 2 А×часов.

В продаже можно найти аналогичный кислотный аккумулятор российского производителя для ИБП 4V 1Ah Delta DT 401, который имеет напряжение на выходе 4 В при емкости 1 А×часа, стоимостью пару долларов. Для замены достаточно просто, соблюдая полярность, перепаять два провода.

Через несколько лет эксплуатации светодиодный фонарь Lentel GL01, ремонт которого описан в начале статьи, опять принесли мне в ремонт. Диагностика показала, что выработал свой ресурс кислотный аккумулятор.

Был куплен для замены аккумулятор Delta DT 401, но оказалось, что его геометрические размеры были больше, чем неисправного. Штатный аккумулятор фонарика имел размеры 21×30×54 мм и был выше на 10 мм. Пришлось дорабатывать корпус фонарика. Поэтому прежде, чем покупать новый аккумулятор убедитесь, что он вместится в корпус фонаря.

Был удален упор в корпусе и ножовкой по металлу отпилена часть печатной платы, с которой предварительно был выпаян резистор и один светодиод.

После доработки новый аккумулятор хорошо установился в корпус фонаря и теперь, надеюсь, прослужит не один год.

Замена кислотного аккумулятора

аккумуляторами типоразмера АА или ААА

Если нет возможности приобрести аккумулятор 4V 1Ah Delta DT 401, то его можно успешно заменить тремя любыми пальчиковыми никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА емкостью от 1 А×часа, которые имеют напряжение 1,2 В. Для этого достаточно соединить последовательно, соблюдая полярность, три аккумулятора проводами методом пайки. Однако экономически такая замена нецелесообразна, так как стоимость трех качественных пальчиковых аккумуляторов типоразмера АА может превышать стоимость покупки нового светодиодного фонаря.

Но где гарантия, что в электрической схеме нового светодиодного фонаря не имеются ошибки, и не придется его тоже дорабатывать. Поэтому считаю, что замена свинцового аккумулятора в доработанном фонаре целесообразна, так как обеспечит надежную работу фонаря еще несколько лет. Да и всегда будет приятно пользоваться фонариком, отремонтированным и модернизированным своими руками.

Среди обращений в сервисный центр Fenix, на первом месте стоит проблема с кнопкой включения в хвостовой части фонаря. Если свет фонаря работает с перебоями, светодиод горит и выключается, наиболее вероятно, что металлическое кольцо в кнопке включения сидит неплотно.

Для устранения неполадки проделайте следующие действия:

Открутите хвостовую часть фонаря с кнопкой.
Внутри вы увидите серебристое кольцо с двумя отверстиями.
Возьмите специальный гаечный ключ или круглогубцы.
Поместите инструмент в отверстия и начните закручивание ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ . Если кольцо утеряно, это может привести к неправильной работе фонаря.
ВАЖНО : не используйте клей Loctite (или его аналоги) для фиксации резинового уплотнительного кольца. Чтобы заменить кнопку в хвосте фонаря, должна быть возможность удалить уплотнительное кольцо для лучшего доступа.
Рекомендуется периодически проверять, насколько подтянуто металлическое кольцо для бесперебойной работы фонаря.

ПРИМЕЧАНИЕ : не во всех фонарях Fenix установлено металлическое кольцо в кнопке включения. Если в вашем фонаре кнопка включения в хвостовой части выглядит как на фото, следуйте инструкциям выше.

Фонарь не включается

Инструкция по исправлению проблемы относится ко всем фонарям со съемной головной и хвостовой частью. К таким фонарям относятся Fenix PD35, UC35, PD32 и другие. Если вы разбирали фонарь, например для того чтобы почистить, то могли перепутать местами хвостовую (с кнопкой включения) и головную (со светодиодом) части. Некоторые делают это не по ошибке, а намеренно, для большего удобства расположения клипсы. В случае замены расположения хвостовой и головной части, фонарь работать не будет.

Руководство по устранению неполадок

Если ваш фонарь перестал работать, не волнуйтесь, скорее всего, проблему легко решить. Ниже приведено краткое описание шагов по устранению неполадок.

Перепроверьте ваш источник питания

Первое, что вы должны проверить, если фонарик не включается, это перепроверить источник питания. Даже, если вы уверены, что используете новые заряженные батареи или аккумуляторы, замените их. Это простое и легкое действие, которое может быстро исправить проблему.

Очищение контактов

Следующим шагом будет очистка всех частей фонаря, которые контактируют с элементом питания. Особенное внимание уделите клеммам. Для этого лучше всего использовать спирт. Он очищает большинство видов загрязнений и быстро испаряется. Не забудьте очистить резьбы в фонаре, проверьте наличие и состояние уплотнительного кольца. Не забудьте смазать уплотнительное кольцо силиконовой смазкой. Ниже приведено видео руководство по очистке фонаря.

Диагностика кнопки включения

Если ваш фонарь очищен, в нем новые элементы элементы питания, но он все еще не работает, вам следует проверить кнопку включения в хвостовой части. Для этого снимите хвостовой переключатель и убедитесь в правильной установке батареи (полярности). Далее поместите металлический предмет (например пинцет или отвертку) так, чтобы он одновременно касался и полюса батареи и корпуса фонаря. Если свет загорится, то проблема в хвостовом переключателе, если нет, то проблема с головной частью фонаря.

Если проблема связана с хвостовым переключателем (свет фонаря включается при замыкании контакта полюса батареи на металлический корпус фонаря), то необходимо его внимательно осмотреть. В первую, очередь, убедитесь в отсутствии посторонних предметов. Далее попробуйте докрутить (если оно сидит не плотно) металлическое кольцо с отверстиями против часовой стрелки, как это описано в начале статьи. Присоедините хвостовой переключатель к фонарю и проверьте, решена ли проблема.

Если вышеперечисленные способы не помогли, вы всегда можете сдать фонарь в сервис по гарантии. Большинство проблем решаются просто, способами описанными выше.

В качестве последнего совета, можно попробовать заменить резиновую накладку в хвостовом переключателе. Запасные накладки, обычно, идут в комплекте с фонарем. Процесс замены подробно показан на видео:

Нажать Класс

Рассказать ВК

Электрический фонарик относится как бы к дополнительному вспомогательному инструменту для проведения каких либо работ при наличии плохого освещения либо отсутствия освещения вообще. Каждый из нас выбирает тип фонарика по своему усмотрению:

налобный фонарик;
карманный фонарик;
фонарик на ручном генераторе

Схема простого фонарика

Электрическая схема простого фонарика \рис.1\ состоит из:

батареи элементов;
лампочки;
ключа \выключателя\.

Схема в своем исполнении простая и разъяснений на этот счет не требует. Причинами неисправности фонарика при такой схеме могут быть:

окисление контактных соединений с батарейками;
окисление контактов патрона лампочки;
окисление контактов самой лампочки;
неисправность ключа \выключателя света\;
неисправность самой лампочки \перегорела лампочка\;
отсутствие контактного соединения с проводом;
отсутствие питания батареек.

Другими причинами неисправности могут быть какие либо механические повреждения корпуса фонарика.

Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах

фонарик налобный со светодиодами BL — 050 — 7C

Фонарик BL — 050 — 7C поступает в продажу со встроенным зарядным устройством, при подключении такого фонарика к внешнему источнику переменного напряжения — осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные батарейки, а точнее электрохимические аккумуляторы,- принцип зарядки таких элементов основан на использовании обратимых электрохимических систем. Вещества, образовавшиеся в процессе разряда аккумулятора, под воздействием электрического тока — способны восстанавливать свое первоначальное состояние. То есть подзарядили фонарик и можем дальше им пользоваться. Такие электрохимические аккумуляторы или отдельные элементы, могут состоять из определенного количества, — в зависимости от потребляемого напряжения:

количества лампочек;
типа лампочек.

Количество, комплект таких отдельных элементов фонарика, — представляют из себя батарею.

Электрическую схему фонарика \рис.2\ можно рассматривать как состоящей из простой лампочки накаливания так и из определенного количества светодиодных лампочек. Для любой схемы фонарика что именно важно? — Важно то, чтобы потребляемая энергия лампочками состоящими в электрической цепи — соответствовала выдаваемому напряжению источника питания \батареи, состоящей из отдельных элементов\.

Читаем схему соединений:

Резистор R1 сопротивлением — 510 кОм и номинальным значением мощности — 0,25 Вт в электрической цепи соединен параллельно, за счет данного большого сопротивления, напряжение на дальнейшем участке электрической цепи значительно теряется, а точнее, часть электрической энергии преобразовывается в тепловую энергию.

С резистора R2 \сопротивлением 300 Ом и номинальным значением мощности — 1 Вт\ ток поступает на светодиод VD2. Данный светодиод служит индикаторной лампочкой, показывающей подключение зарядного устройства фонарика к внешнему источнику переменного напряжения.

На анод диода VD1 ток поступает от конденсатора C1. Конденсатор в электрической цепи является сглаживающим фильтром, часть электрической энергии теряется при положительном полупериоде синусоидального напряжения, так как при данном полупериоде конденсатор заряжается.

При отрицательном полупериоде конденсатор разряжается и ток поступает на анод катода VD1. Внешнее падение напряжения для данной электрической цепи происходит при наличии в электрической схеме — двух резисторов и лампочки. Так же, можно учесть, что при переходе тока от анода к катоду — в диоде VD1 — так же существует свой потенциальный барьер. То есть диоду тоже свойственно в какой то степени подвергаться нагреванию, при котором происходит внешнее падение напряжения.

На батарею GB1 состоящей из трех элементов, от зарядного устройства \при подключении фонарика к внешнему источнику переменного напряжения\ поступает ток двух потенциалов \+ -\. В батарее происходит восстановление электрохимического состава батареи — в свое первоначальное состояние.

Следующая схема \рис.3\ которая встречается в светодиодных фонариках, состоит из следующих элементов электроники:

двух резисторов \R1; R2\;
диодного моста состоящего из четырех диодов;
конденсатора;
диода;
светодиода;
ключа;
батареи;
лампочки.

Для данной схемы, внешнее падение напряжения происходит за счет всех состоящих элементов электроники — соединенных в этой цепи. Одна диагональ диодного моста мостовой схемы подключается к внешнему источнику переменного напряжения, другая диагональ диодного моста соединена с нагрузкой — состоящей из определенного количества светоизлучающих диодов.

Все подробные описания по замене элементов электроники при проведении ремонта фонарика, а так же проведение диагностики данных элементов — Вы сможете найти в этом сайте, где приведены подобные темы в которых усматривается ремонт бытовой техники.

Как отремонтировать светодиодный фонарик

По своей работе приходится иногда пользоваться налобным фонариком. Примерно через полгода после приобретения аккумуляторная батарея фонарика перестала заряжаться после его включения на подзарядку через сетевой шнур.

При установлении причины поломки налобного фонарика, ремонт сопровождался фотоснимками, чтобы изложить данную тему в наглядном примере.

Причина неисправности была в начале не ясна, так как при включении фонарика на подзарядку — сигнальная лампочка при этом загоралась и сам фонарик при нажатии кнопки выключателя — излучал слабый свет. Так в чем же может быть причина такой неисправности? В неисправности аккумуляторной батареи или в какой либо другой причине?

Необходимо было вскрыть корпус фонарика для его осмотра. На фотоснимках \фото №1\ наконечником отвертки указаны места скрепления \соединения\ корпуса.

Если корпус фонарика не поддается вскрытию, нужно внимательно осмотреть — все ли вывернуты шурупы.

На фотоснимке №2 показан понижающий преобразователь как по напряжению так и по силе тока.

В схеме не следует искать причину неисправности, так как при подключении к внешнему источнику — сигнальная лампочка светится \фото №2 красная светодиодная лампочка\. Проверяем дальше соединения.

Перед нами на фотоснимке \фото №3\ изображен выключатель света светодиодного фонарика. Контакты кнопочного поста выключателя представляют из себя устройство двойного выключателя света, где для данного примера загораются:

шесть светодиодных ламп,
двенадцать светодиодных ламп

фонарика. Два контакта выключателя как мы видим, замкнуты накоротко и к данным контактам припаян общий провод. К двум следующим контактам выключателя припаяны два провода — по отдельности, от которых поступает ток на освещение:

шести ламп;
двенадцати ламп.

Контакты выключателя света \при переключении\ достаточно проверить пробником как это показано на фотоснимке №4. К общему контакту \два короткозамкнутых контакта\ прикасаемся пальцем руки и к другим двум контактам поочередно соприкасаемся пробником.

При исправности выключателя, светодиодная лампочка пробника загорается \фото №4\. Выключатель света исправный, проводим дальше диагностику.

Сетевой шнур здесь также можно проверить пробником \фото №5\. Для этого, пальцем руки нужно замкнуть штырьки штепсельной вилки накоротко и поочередно к первому и ко второму контакту разъема кабеля подсоединить пробник. Загорание лампочки пробника будет указывать на отсутствие разрыва в проводе сетевого шнура.

Сетевой шнур для подзарядки аккумуляторной батареи исправен, проводим дальше диагностику. Необходимо также проверить аккумуляторную батарею фонарика.

На увеличенном изображении аккумуляторной батареи \фото №6\ видно, что для ее подзарядки поступает постоянное напряжение — 4 Вольт. Сила тока данного напряжения составляет — 0,9 ампер\час. Проверяем аккумуляторную батарею.

Прибор мультиметр в этом примере устанавливается в диапазон измерения постоянного напряжения от 2 до 20 Вольт, чтобы измеряемое напряжение соответствовало установленному диапазону.

Как мы видим, дисплей прибора показывает постоянное напряжение батареи — 4,3 Вольт. Фактически, данный показатель должен принимать большее значение, — то есть здесь недостаточное напряжение для питания светодиодных ламп. В светодиодных лампах учитывается потенциальный барьер для каждой такой лампы, — как нам известно из электротехники. Следовательно, батарея не получает необходимое напряжение при подзарядке.

А вот и вся причина неисправности \фото №8\. Данная причина неисправности была установлена не сразу, — в разрыве контактного соединения провода с аккумуляторной батареей.

Что здесь можно отметить:

Провода в данной схеме ненадежные для паяния, так как тонкое сечение провода не позволяет надежно крепиться в месте припаивания.

Но и такая причина поломки устранима, проводка была заменена на более надежное сечение и светодиодный фонарик в настоящее время действующий, работает безотказно.

Изложенную тему считаю незаконченной, будут приводиться в примерах для Вас, — ремонты других типов фонариков.

На этом пока все.

Твитнуть

Рассказать ВК

Нажать Класс

Я бы назвал это «Записки хренового электрика»! Автор элементарно не понимает, как работает схема, её элементы, путает понятия. На примере работы схемы по рис. 2: R1 служит для разряда конденсатора C1 после отключения фонарика от сети в целях безопасности. Никакого «теряния» напряжения «на дальнейшем участке» нет, пусть Автор подключит вольтметр и посмотрит на него, чтобы убедиться в этом. Резистор R2 служит ограничителем тока. Светодиод VD2 служит не только индикатором, но и подаёт положительный потенциал на + аккумулятора.
Конденсатор C1 в данной схеме является гасящим (а не сглаживающим фильтром), вот на нём то и гасится избыток переменного напряжения.
Про потенциальный барьер тоже такого наворотил — читать смешно. А ток «ток двух потенциалов»?! Согласно классической физике, ток течёт от положительного потенциала к отрицательному, а электроны движутся наоборот.
Автор в школе то учился?
И такое у него — везде. Грустно. А ведь кто-то принимает его «откровения» за чистую монету.

Здравствуйте, povaga! У меня перестал заряжаться фонарь «Облик 2077» на одном светодиоде. Схемы не могу найти, но примерно как на рисунке №3. Отличие: нет конденсатора С2, диода VD5, к выключателю SA1 припаяны два резистора и плата на три контакта. Замерил напряжение после моста — 2 вольта, аккумулятор на 4 вольта, как он может заряжаться? Помогите, пожалуйста, со схемой работы и электрической схемой. Заранее благодарен, с уважением, Долдин.

Ремонт светодиодных фонарей или что делать, если фонарик сломался. Как самому починить китайский карманный светодиодный фонарик. Инструкция по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Светодиодный фонарик

, как и любой другой электроприбор, в какой-то момент может сломаться. От производителя это практически не зависит — сломаться может как дешевый «китаец», так и именитая марка. Обычно поломки случаются при первом использовании, поэтому в нашем магазине мы даем гарантию на светодиодные фонари в течение 1 года.Не пугайтесь заранее — по нашей статистике процент брака среди представленных товаров крайне низок, к тому же мы дважды проверяем фары: когда они прибывают на склад и перед отправкой покупателям. Однако некоторые мелкие проблемы, если они возникнут, вы можете исправить самостоятельно (это касается и фонарей, купленных в другом месте).

Электрика — это наука о контактах. Поэтому из всего списка причин 90% случаев можно отнести к выходу из строя контакта в какой-либо части цепи светодиодной лампы.

Фонарик не включается или горит мерцанием и потерей света

Скорее всего где-то плохой контакт. Однако, если фонарик не включается вообще, начните с проверки батареи, она может быть разряжена или повреждена.

Также убедитесь, что все компоненты корпуса лампы прикручены до конца: головная часть, корпус и задний модуль с кнопкой включения.

Отвинтите заднюю крышку лампы и с помощью металлического предмета замкните цепь между отрицательной клеммой аккумулятора и открытой частью корпуса светодиодной лампы.Если фонарик загорелся, значит, проблему нужно искать в кнопочном модуле.

99% кнопочных модулей выполнены одинаково: резиновый колпачок снаружи, затем на печатной плате припаяна сама кнопка и нажимное кольцо, обеспечивающее электрический контакт между корпусом модуля и платой с кнопкой. Чаще всего проблема в недостаточно затянутом (ослабленном) прижимном кольце. Возьмите такой инструмент, как ножницы с острыми носами или тонкий пинцет, вставьте его в отверстия в прижимном кольце и попробуйте повернуть его по часовой стрелке.Если кольцо двигается, значит, оно действительно ослаблено. В противном случае полностью открутите кольцо (против часовой стрелки) и снимите детали кнопки с колпачка.

Протрите спиртом нижнюю часть нажимного конца и штифтовое кольцо на печатной плате. Как правило, этого должно быть достаточно для восстановления работоспособности.

Если контакт между кнопкой и стенками обеспечивается не нажимным кольцом, а боковыми выступами, слегка согните их.

Также проверьте, хорошо ли вставлен светодиодный модуль в корпус светодиодной горелки.

Как правило, этих действий достаточно для восстановления работы фонарика. Более сложная ситуация, когда фонарик не работает как надо.

Фонарик включается, переключает режимы нормально, но горит очень тускло

Вероятно, неисправен драйвер светодиода или светодиод. Это более серьезная проблема, с ней можно справиться только навыками пайки или по гарантии продавца.

Откручиваем головную часть светодиодного фонаря, откручиваем модуль.Кратковременно подключить блок питания (не более 4,2 В) к контактным площадкам на плате светодиодов (они отмечены «+» (красный провод) и «-» (черный провод)). Если светодиод горит так же тускло, он неисправен. Если светодиод горит, драйвер неисправен.

В обоих случаях требуется замена неисправного элемента или всего светодиодного модуля. Если у вас есть навыки пайки, вы можете отремонтировать модуль самостоятельно.

Светодиод

(он всегда припаян к алюминиевому радиатору и составляет одно целое) можно прикрепить к капсуле двумя способами: либо прочно приклеить термоклеем, либо прикрутить винтами.К сожалению, в первом случае отделить его от капсулы практически невозможно, поэтому иногда бывает проще заменить модуль. А если плата светодиодов прикручена, то достаточно открутить оба винта, отпаять провода от контактов и снять светодиод, после чего установить аналогичный новый (предварительно нанеся термопасту на радиатор).

Если драйвер не работает, вам необходимо приобрести новый драйвер. Для выбора есть два критерия: внешний диаметр платы и поддерживаемый ток.Для замены драйвера нужно распаять провода от светодиода, снять перемычки из припоя между драйвером и стенками капсулы, а также снять драйвер. Если есть пружина, распаяйте ее, перенесите на новый драйвер. Установите новый драйвер в обратном порядке.

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить светодиодный китаец. карманный фонарик … Также учтите инструкцию по ремонту светодиодных фонарей своими руками с яркими фото и видео

Как видите, схема простая.Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхъяркие светодиоды, светодиодная индикация заряда аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку, о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения зарядного тока аккумулятора. Его мощность может различаться для каждого типа фонарика. Используется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не менее 250 вольт.В схеме его необходимо зашунтировать, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик из гнезда для зарядки. В противном случае вы можете получить удар электрическим током, если случайно коснетесь сетевых клемм 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно быть не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собран на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Простой красный или зеленый светодиод используется для индикации зарядки аккумулятора фонарика.Он включен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда, на схеме я забыл указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Об остальных элементах говорить нет смысла, так что все должно быть все равно понятно.

Хочу обратить ваше внимание на основные моменты ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Перестал светить фонарик. Здесь вариантов не так уж и много.Причина может заключаться в выходе из строя сверхъярких светодиодов. Это может произойти, например, в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и случайно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и может пробиться один или несколько диодов выпрямительного моста. А за ними конденсатор может не выдержать и закроется. Напряжение аккумулятора резко повысится, и светодиоды погаснут. Так что ни в коем случае не включайте фонарик при зарядке, если не хотите его выбрасывать.

2. Не включается фонарик. Что ж, здесь нужно проверить переключатель.

3. Фонарик быстро разряжается. Если ваш фонарик «опытный», то, скорее всего, аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонариком, то через год эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Обычно это причина плохого контакта.Самый простой способ лечения — плотно затянуть все нити.
Если фонарик не работает, для начала проверьте аккумулятор. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите заднюю крышку лампы и с помощью отвертки закройте корпус с отрицательным контактом аккумулятора. Если фонарик загорается, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется резиновый колпачок, затем сам кнопочный модуль и нажимное кольцо для контакта с тело.

Проблема чаще всего решается при неплотно зажатом прижимном кольце.
Для устранения данной неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы, которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и повернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, проблема устранена. Если кольцо на месте, то проблема в контакте кнопочного модуля с корпусом. Открутите стопорное кольцо против часовой стрелки и потяните модуль кнопок наружу.
Часто плохой контакт возникает из-за окисления алюминиевой поверхности кольца или обода на печатной плате. Указано стрелками)

Достаточно протереть эти поверхности спиртом и функциональность восстановится.

Кнопочные модули разные. В одних контакт проходит через печатную плату, в других — через боковые лепестки на корпус фонаря.
Просто загните такой лепесток в сторону, чтобы контакт был плотнее.
В качестве альтернативы можно припаять олово, чтобы сделать поверхность толще и лучше прижать контакт.
Все светодиодные фонари в основном одинаковы.

Плюс проходит через положительный полюс батареи к центру светодиодного модуля.
Минус проходит по корпусу и закрывается кнопкой.

Не лишним будет проверить герметичность светодиодного модуля внутри корпуса. Это же частая проблема светодиодного освещения.

Используя плоскогубцы или плоскогубцы, поверните модуль по часовой стрелке до упора.Будьте осторожны, на этом этапе легко повредить светодиод.

Видеоурок по ремонту фонарей:

Этих действий должно хватить для восстановления работоспособности светодиодного фонарика.

Хуже, когда фонарик работает и режимы переключаются, но свет очень тусклый, либо фонарик вообще не работает и внутри пахнет гари.

Проблема 2. Фонарик работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри есть запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер представляет собой электронную схему на транзисторах, которая управляет режимами фонарика, а также отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разряда аккумулятора.

Нужно распаять перегоревший драйвер и припаять новый драйвер, либо подключить светодиод напрямую к аккумулятору. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это очень просто. подать напряжение 4,2 В / на контактные площадки светодиода.Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, значит неисправен драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутить светодиодный модуль из корпуса. Модули
разные, но обычно они из меди или латуни и

Самым слабым местом таких фонарей является кнопка. Его контакты окисляются, в результате чего фонарик начинает тускло светить, а потом может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарик с нормальным аккумулятором светит слабо, но если нажать кнопку несколько раз, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светиться — это сделать так:

1. Берем тонкую многожильную проволоку, отрезаем одну жилу.
2. Наматываем проводку на пружину.
3. Загните провод, чтобы аккумулятор не сломал его. Проволока должна немного выступать на
из закрученной части фонаря.
4. Плотно затяните. Обломать лишний провод (оторвать).
В результате провод обеспечивает хороший контакт с минусовой батареей и фонарь
будет светиться должной яркостью.Кнопки конечно при таком ремонте не много, поэтому
включить — выключить фонарик поворотом головной части.
Мой китаец пару месяцев так работал. Если вам нужно поменять аккумулятор, заднюю часть фонарика
трогать нельзя. Мы отворачиваемся.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ КНОПКИ.

Сегодня решил оживить кнопку. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто вдавливается в заднюю часть фонаря.В принципе, задвинуть можно, но я сделал немного иначе:

1. Сделайте пару отверстий сверлом 2 мм на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно открутить корпус кнопкой с помощью пинцета.
3. Извлекаем кнопку.
4. Пуговица собрана без клея и защелок, поэтому ее легко разобрать канцелярским ножом.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня по центру, как кнопка).
Можно очистить ластиком или мелкой наждачной бумагой и собрать кнопку обратно, но я решил дополнительно обработать эту часть и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой наждачной бумагой.
2. Мы обслуживаем места с тонким слоем, отмеченные красным. Протираем флюс спиртом,
собирая кнопку.
3. Для повышения надежности припаял к нижнему контакту кнопки пружину.
4. Собираем все обратно.
После обновления кнопка работает нормально. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово довольно мягкий металл, я надеюсь, что оксидная пленка будет легко разрушаться. Недаром центральный контакт на лампочках сделан из олова.

УЛУЧШЕНИЕ ФОКУСИРОВКИ.

Что такое «горячая точка», мой китаец имел очень смутное представление, поэтому я решил просветить его.
Откручиваем головную часть.

1. На плате есть небольшое отверстие (стрелка). Шилом откручиваем начинку,
при этом слегка нажимаем пальцем на стекло с внешней стороны. Это облегчает выход.
2. Снимите отражатель.
3. Берем обычную офисную бумагу, пробиваем канцелярским дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстия дырокола идеально соответствует диаметру светодиода.
Вырежьте 6-8 шайб для бумаги.
4. Наденьте шайбы на светодиод и прижмите отражателем.
Здесь вам предстоит поэкспериментировать с количеством шайб. Таким способом я улучшил фокусировку парой фонарей, количество шайб было в пределах 4-6. На нынешнего пациента ушло 6 из них.

ПОВЫШЕНИЕ ЯРКОСТИ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всем. Пара лишних деталей — увеличение себестоимости, чтоб не ставили.

Основная часть диаграммы (отмечена зеленым) может быть другой. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхеме (у меня схема из двух частей: дроссель
и микросхема с 3 ножками, похожая на транзистор). А вот на части, отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (Шоттки не нашел).Яркость светодиода увеличилась на 10-15 процентов.

1. Так выглядит светодиод у аналогичного китайца. Сбоку видно, что внутри толстые и тонкие ножки. Тонкая ножка — плюс. Ориентироваться нужно по этому знаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (обратной стороной). Зеленым цветом обозначена фольга. Провода от драйвера припаяны к ножкам светодиода.
3.Отрежьте фольгу на положительной стороне светодиода острым ножом или треугольным напильником.
Шлифуем всю доску для удаления лака.
4. Припаять диоды и конденсатор. Снял диоды с сломанного блока питания одного компьютерного блока, танталовый конденсатор выпал из какого-то сгоревшего винчестера.
Положительный провод теперь нужно припаять к контактной площадке с диодами.

В итоге фонарик выдает (на глаз) 10-12 люмен (см. Фото с горячими точками),
судя по фениксу, который в минимальном режиме дает 9 люмен.

Фото-инструкция по ремонту светодиодного фонарика. Фотографии кликабельны.

Любое электрическое устройство может выйти из строя. Это касается и светодиодных фонарей.
Интернет-магазин дает гарантию до 3-х месяцев на все.

Все фары проверяются по прибытии и повторно тестируются при продаже.
В большинстве случаев ремонт фонарей вполне доступен. обычному человеку со стандартным набором инструментов.

В 90% случаев все поломки происходят из-за выхода из строя контактов в цепи фонаря.

Проблема 1. Светодиодный фонарик не включается или мерцает при работе

Обычно это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно затянуть все нити.
Если фонарик не работает, для начала проверьте аккумулятор. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите заднюю крышку фонаря и отверткой закройте корпус с отрицательным контактом аккумулятора. Если фонарик загорается, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопки алюминиевый с резьбой, туда вставляется резиновый колпачок, затем сам кнопочный модуль и прижимное кольцо для контакта с телом.

Проблема чаще всего решается в неплотно зажатом прижимном кольце.
Для устранения данной неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы, которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и повернуть по часовой стрелке.

Кнопочные модули разные.В одних контакт проходит через печатную плату, в других — через боковые лепестки на корпус фонаря.
Просто загните такой лепесток в сторону, чтобы контакт был плотнее.
В качестве альтернативы можно припаять олово, чтобы сделать поверхность толще и лучше прижать контакт.
Все светодиодные фонари в основном одинаковы.

Плюс проходит через положительную клемму аккумулятора к центру светодиодного модуля.
Минус проходит по корпусу и закрывается кнопкой.

Не лишним будет проверить герметичность светодиодного модуля внутри корпуса. Это также обычная проблема со светодиодными лампами.

Используя плоскогубцы или плоскогубцы, поверните модуль по часовой стрелке до упора. Будьте осторожны, на этом этапе легко повредить светодиод.

Этих действий должно хватить для восстановления работоспособности светодиодного фонарика.

Проблема 2. Фонарик работает нормально, но тускло, или вообще не работает и внутри горит запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер — это транзисторная электронная схема, которая управляет режимами фонарика, а также отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разряда аккумулятора.

Нужно распаять перегоревший драйвер и припаять новый драйвер, либо подключить светодиод напрямую к аккумулятору.В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это очень просто. подать напряжение 4,2 В / на контактные площадки светодиода. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, значит неисправен драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутить светодиодный модуль из корпуса.
Есть разные модули, но, как правило, из меди или латуни и крутятся против часовой стрелки.Отпаять провода от звезды со светодиодом и снять драйвер.

Как починить светодиодный фонарик: простые решения

Части светодиодного фонарика

Перед тем, как вы узнаете, как починить сломанный светодиодный фонарик, вам необходимо изучить основные части обычного светодиодного фонарика. Вот краткое руководство, если вы еще не знакомы с названиями.

Корпус — это то, что вмещает весь фонарик. Головка фонаря — это место, где расположены лампа и светодиод.Хвостовая часть имеет заднюю крышку и, как правило, кнопку питания, нажатие на которую включает и выключает свет. Кнопка или выключатель питания также могут быть расположены чуть ниже изголовья фонарика. Батарейки находятся в батарейном отсеке, который находится между головой и хвостом. Контактные пластины внутри отсека подключаются к зарядам аккумулятора. Уплотнительные кольца — это кольца в хвосте и голове, обычно серебристого цвета.

Проведите диагностику

Теперь, когда вы лучше ознакомились с частями вашего устройства, вам нужно будет точно определить проблему, с которой вы столкнулись со светодиодным фонариком.Он тускло светит? Свет мерцает? Может просто не включится.

Если у вас возникли проблемы со светодиодным фонариком, первым делом вам может быть необходимо проверить батареи. Слабый свет или фонарик, который не включается, могут означать, что аккумулятор необходимо проверить. Посмотрите, достаточно ли заряда в аккумуляторе. Обязательно проверьте батареи на предмет утечек. При обнаружении течи утилизируйте батареи надлежащим образом. Утечка происходит, когда аккумулятор не используется слишком долго, а фонарик не используется.

Если вы заменили батареи, но проблема не исчезла, проверьте, нет ли грязи, что вам следует делать в рамках регулярного технического обслуживания устройства. Грязь и сажа могут затруднить беспрепятственное прохождение электрического тока через устройство. Это может привести к мерцанию света, что не идеально, если вам нужен устойчивый и надежный поток света. Области, подверженные загрязнению, — это внутренняя часть головы и хвоста фонарика.

Вы также можете подумать, что проблема заключается в кнопке светодиодного фонарика, или есть проблема с ослабленным уплотнительным кольцом или застрявшей контактной пластиной.Эти проблемы потребуют разборки, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, как очистить светодиодный фонарик и как починить кнопку питания и уплотнительное кольцо светодиодного фонарика.

Ремонт светодиодных фонарей — Instructables

ОБНОВЛЕНИЕ ….. 7 МАЯ 2012 г.
Моему внуку Брейдону ….
У меня снова начались проблемы с коротким замыканием, и на этот раз я обнаружил, что положительные клеммы держателя аккумулятора «разрушены» «в точке их крепления в пластиковом держателе, предотвращая соприкосновение с самим аккумулятором. Было три очень маленьких винта, которые нужно было удалить с конца держателя батареи, что позволило снять торцевую крышку держателя и, следовательно, получить доступ к этим клеммам.Использовалась миниатюрная шлицевая отвертка, чтобы аккуратно вытащить их КРОШЕЧНОЕ количество. Это позволило батареям установить правильный контакт и устранило проблему «короткого замыкания». Свет снова работает отлично! Один

Я купил упаковку из 2 маленьких фонарей «тактического стиля» в Home Depot примерно за 10 долларов США.
Это отличные, мощные маленькие фонари, но в течение 2 недель они начали закорачиваться во время использования. Очень назойливый. Подумав, что это плохой выключатель или слабое соединение с батареями, я начал рыться внутри устройства.Я обнаружил изношенное место на радиаторе, в том месте, где соприкасается «нос» или «выступ» держателя батареи. Если вы посмотрите на фотографии, вы увидите крошечное изношенное место на радиаторе, которое, на мой взгляд, выглядит так, как будто оно было нанесено краской, похожей на металлик. Я уверен, что это слишком упрощает его конструкцию, но я думаю, вы бы согласились, если бы увидели это через увеличительное стекло, как это сделал я. Решение заключалось в том, чтобы капнуть небольшое количество припоя в центр радиатора, создав твердую область для контакта носового штифта держателя батареи.Работал как шарм.
Шаг 1, разобрать. Отвинтите переднюю заглушку, открывая серебристую головку, над которой вы будете работать.

Шаг 2, открутите головку от задней части фонарика.

Шаг 3, поверните голову на сторону так, чтобы светодиодная лампа была направлена вниз, обнажая заднюю сторону радиатора, где находится проблемное место.
Я сделал 3 разных снимка этого, и если вы посмотрите на мертвую точку радиатора, вы увидите крошечное потертое пятно.
Присмотритесь, и вы также увидите крошечное отверстие ближе к краю области контакта. Я предполагаю, что это источник вентиляции
, чтобы радиатор работал лучше. Во время пайки не следует закрывать это отверстие припоем.

Шаг 4. Сначала нанесите немного припоя на центр (2 фото этого шага).

Шаг 5, используя свой паяльник, немного распределите каплю припоя вокруг. (еще 2 фото этого шага)

Готово! Кроме переделки, ну конечно.Надеюсь, вы справитесь и без картинок.
Последний совет. Собирая их обратно, я предпочитаю нанести на нити небольшую смазку, в данном случае — старый добрый вазелин!

Как починить дешевый светодиодный фонарик? A: Вы не

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

Один друг недавно спросил меня, могу ли я помочь ему починить его дешевый фонарик. Он не помнит, сколько она изначально стоила, но думает, что купил ее за доллар или два пару месяцев назад.

Фонарик работает только с перерывами, с большим шансом на успех, когда он встряхивается или сильно встряхивается. На мой взгляд, проблема связана с переключателем или контактами аккумулятора, но, возможно, в светодиоде или рядом с ним есть короткое замыкание или оборванный провод.

Вот моя рекомендация о том, как починить дешевый фонарик… откажитесь от него и купите другой, желательно более качественный от бренда, который поддерживает его продукцию.

Моя первая мысль обычно — порекомендовать один из 5 лучших светодиодных фонарей стоимостью менее 20 долларов, которые мы обсуждали неделю назад, но мини-Maglite 2AA или 3AA также будет отличным выбором.На самом деле, mini-Maglite, вероятно, будет лучшей рекомендацией, поскольку они хорошо работают, и большинство домовладельцев и менее искушенных пользователей фонариков с большей вероятностью узнают бренд или стиль.

Для тех, кто настаивает на более дешевых фонариках, на Amazon есть много недорогих светодиодных фонарей, и аналогичные модели появляются на полных поддонах в магазинах товаров для дома на День Благодарения и Рождество.

Для устранения и ремонта дешевого фонарика часто требуется больше времени, усилий и материалов, чем он того стоит.К тому же, когда эти дешевые фонари перестают работать должным образом, дефект обычно является непоправимым. Я не из тех, кто рекомендует одноразовые товары, и часто пытаюсь увести друзей и семью подальше от этих дешевых фонарей.

Светодиодный фонарик

Maglite 2AA — этого нет в нашем обзоре «лучших светодиодов», но он по-прежнему является превосходным и очень рекомендуемым фонариком. Цены колеблются от 20 до 25 долларов, но время от времени они опускаются ниже 15 долларов, особенно во время крупных праздников подарков.

Подводя итог, как починить дешевый светодиодный фонарик? Вы этого не делаете, вы отказываетесь от этого и переходите на одноразовую модель.

Лучший фонарик — фонарик в App Store

Фонарик с мощным фонариком, светодиодным фонариком и увеличительным стеклом!

* Лучшая вспышка для передней камеры с увеличением видео *

* Самый быстрый свет для передней камеры с увеличением *

*********************
Не ждать! Получите лучший зум-светильник для передней камеры!
***********************

Получите самую яркую, быструю и многофункциональную переднюю подсветку с зумом видеокамеры для iPhone на рынке !! ! Приложение использует подсветку передней камеры iPhone в качестве подсветки камеры, а затем позволяет увеличивать масштаб! Кроме того, вы можете установить таймер, чтобы свет погас через несколько минут.Вы также можете использовать вспышку с зумом для камеры с дополнительным освещением. Есть много способов использовать свет камеры.

Требуется ли подсветка фронтальной камеры для iPhone? Да, да и да !!!

* Особенность: Light + Video Zoom View
Мы добавили в свет специальный вид видео! Когда это будет полезно? Допустим, вы заменяете лампочку на заднем дворе и вам нужно измерить напряжение лампы в темноте. Включите приложение, активируйте свет камеры и видео и альт.У вас будет не только свет, но и вы сможете увеличить масштаб и увидеть точное напряжение лампы, которую вы заменяете, с телефона.

* Как можно использовать передний свет? Посчитаем пути!
— Установить таймер освещения — осветить комнату на несколько минут.
— Используйте его, чтобы открывать двери при слабом освещении
— Найдите вещи в сумочке
— Найдите ключи в темноте
— Читайте в темноте
— Замените лампу на заднем дворе ночью
— Идите к машине ночью
— Во время отключение электроэнергии
— Пешие прогулки или на открытом воздухе
— SOS во время чрезвычайных ситуаций

* ОСОБЕННОСТИ:
— Мгновенное включение света при активации приложения
— Передний свет с видео (обязательно)
— Эффект стробоскопа с контролем скорости
— Хлопок для включения света / Управление выключением
— Управление включением / выключением перекидного устройства
— Включение / выключение подсветки несколькими нажатиями
— Энергосберегающая подсветка
— Установка настраиваемого времени подсветки
— Индикатор заряда батареи

* Одним из примеров использования подсветки с функцией масштабирования является: если вы хотите прочитать этикетку на задней стороне стиральной машины и сушилки, чтобы заменить деталь.Просто включите свет и просмотр видео, а затем прочтите этикетку в приложении. Это всего лишь два из тысяч различных инцидентов, в которых может пригодиться передний свет с зумом.

Обзоров пользователей:
1) Он работает как шарм. Без рекламы. Множество функций, и это бесплатно!

2) Отличное приложение. Вот это да. Люблю хлопать в ладоши.

3) Лучшая вспышка на свете

Еще много замечательных обзоров, смотрите ниже 🙂 Спасибо всем за вашу поддержку и за использование приложения.

Продолжительное использование света быстро разряжает аккумулятор.

Что делать, если на android не работает фонарик

Мы действительно свет мира, но только если мы его включим; — говорит Джон Хэги (известный американец). Что произойдет, когда свет вашего телефона больше не загорится? Вы терпите темноту? Вы не обязаны. Фонарик на телефоне нужен, чтобы делать снимки ночью или видеть в темных местах. Вы можете исправить неработающий фонарик на Android, применив одно из предлагаемых нами решений.

Смартфоны

состоят из комбинации программного и аппаратного обеспечения, и в большинстве случаев неисправный фонарик телефона вызван программной ошибкой.Независимо от того, вызвано ли это ошибкой программного обеспечения или неисправным оборудованием, приведенные ниже решения помогут вам исправить неисправный фонарик на Android.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО ФОНАРЯ НА ANDROID

Убедитесь, что устройство не находится в режиме энергосбережения

Перевод устройства в режим энергосбережения отключает некоторые функции, такие как использование данных в фоновом режиме, вибрацию, а иногда и фонарик. Эти функции отключены, чтобы аккумулятор вашего телефона работал дольше, прежде чем он разрядится.Выключите режим энергосбережения, чтобы фонарик снова заработал. Для выключения режима энергосбережения; Зайдите в НАСТРОЙКИ >>> ЭКОНОМИЯ БАТАРЕИ >>> Нажмите на 3 точки в правом верхнем углу >>> ВЫКЛЮЧИТЕ.

Удалить установленное приложение, после которого телефонный фонарик не работает

Приложения, использующие камеру вашего телефона, иногда заражаются вредоносным ПО, которое мешает работе фонарика. Удалите приложение, которое вы недавно установили, и перезагрузите телефон, чтобы решить проблему с телефонным фонариком

Очистить данные приложения камеры

Настройки вашей камеры могли быть нарушены во время использования.Очистите данные приложения камеры, чтобы вернуть камеру к настройкам по умолчанию и заставить фонарик работать. Очистить данные приложения камеры; Зайдите в НАСТРОЙКИ >>> МЕНЕДЖЕР ПРИЛОЖЕНИЙ >>> ВСЕ >>> КАМЕРА >>> ОЧИСТИТЬ ДАННЫЕ.

Используйте стороннее приложение для фонарика

Вы также можете использовать другое приложение для фонарика, если переключатель фонарика по умолчанию не работает. Посетите магазин приложений и введите «Фонарик» в строке поиска >>> Загрузите предпочтительное приложение-фонарик из результатов поиска.

Устройство сброса

Если после попытки всех вышеперечисленных решений фонарик на телефоне все еще не работает, мы рекомендуем сбросить настройки телефона до заводских настроек, чтобы устранить любые программные нарушения, которые мешают работе фонарика. Чтобы восстановить заводские настройки телефона; Перейдите в НАСТРОЙКИ >>> НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ >>> РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ и СБРОС >>> СБРОС ЗАВОДСКИХ ДАННЫХ >>> СБРОСИТЬ ТЕЛЕФОН >>> ВСТАВИТЬ ПАРОЛЬ >>> УДАЛИТЬ ВСЕ.

Примечание: , пожалуйста, сделайте резервную копию данных перед сбросом устройства, так как это уничтожит все данные на вашем телефоне

Посетите ближайший сервисный центр

Если проблема не устраняется, скорее всего, это аппаратная неисправность. Не пытайтесь разбирать телефон самостоятельно, чтобы не повредить какую-либо часть телефона, в то время как вам понадобится профессиональная служба ремонта мобильных телефонов, чтобы решить проблему с фонариком телефона. Если вы используете Infinix, TECNO или itel, телефонная служба Carlcare — лучший выбор для ремонта вашего телефона, поскольку мы являемся официальным центром послепродажного обслуживания телефонов этих марок.Carlcare управляет более чем 2300 сервисными центрами по всему миру, уделяя особое внимание пользователям смартфонов в Африке. Посетите ближайший к вам сервисный центр Carlcare и отремонтируйте фонарик телефона.

Устранение неполадок ЖК-экран / светодиодный экран телевизора (нет изображения / изображений)

Вот хороший пошаговый процесс устранения неполадок, когда ЖК-экран / светодиодный телевизор темнеет и теряет изображения (т. Е. Нет изображений) . Есть несколько возможных причин этой проблемы с телевизором, и в этом посте (вместе с видео ниже) будет рассказано, как найти наиболее вероятную, устранив каждую возможную причину.Один ключевой, но простой метод, который мы будем использовать, — это тест фонарика , и вы узнаете, почему он так называется.

Видео Кредит: ShopJimmy.com

Когда экран вашего телевизора темнеет и перестает показывать изображения / изображения, первое, что вам нужно проверить, это то, работает ли светодиодная подсветка. Чтобы узнать, есть ли они, вам нужно будет выполнить визуальную проверку, выключив свет в комнате, где стоит телевизор, а затем посмотреть, можете ли вы заглянуть назад (вам нужно будет переставить телевизор с плоским экраном. так, чтобы задняя сторона была обращена к вам) и посмотрите, горят ли светодиоды.Они должны быть легко различимы, так как они должны быть ярко-белыми (например, нейтрального цвета), которые, по сути, служат для освещения ЖК-панели сзади, чтобы изображения появлялись на экране. Для некоторых моделей телевизоров может потребоваться открутить заднюю крышку и снять ее для лучшего обзора, прежде чем вы сможете проверить, включена ли подсветка.

Если вы видите, что светодиодные индикаторы работают нормально, проблема может быть вызвана неисправной платой T-Con или основной платой. Плату T-Con довольно сложно отремонтировать, поэтому обычно их просто заменяют.Предлагается начать с этого и посмотреть, решит ли это проблему, прежде чем приступать к замене основной платы. Обратите внимание, что неисправная плата T-Con и / или основная плата также могут вызвать потерю звука, поэтому вам нужно проверить, не воспроизводит ли телевизор звук, запустив / воспроизведя некоторый контент, который, как вы знаете, должен воспроизводить звуки (например, потоковая передача показать или переключиться на разные входы, например, на ваш DVD-плеер, чтобы посмотреть, будут ли звуки работать).

Тест фонарика

Изображение предоставлено: Википедия

Тест фонарика выполняется, если вы пришли к выводу, что светодиодная подсветка не работает.

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Как работает светодиодный фонарик?

Почему ломаются фонарик?

Заключение

Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Доработка светодиодного фонаря — RadioRadar

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. / Мастерская / НеПропаду

Простейшие фонари

Фонарик на светодиодах

Доработка китайских фонариков

Налобный светодиодный фонарь

Так какой же фонарь выбрать?

что делать, если не включается вспышка на Айфоне

Возможные причины неисправности

Признаки неисправности Айфона

Как восстановить работоспособность своими силами

Как мастера могут решить проблему

Выберите модель iPhone

Как отремонтировать солнечный фонарь своими руками | Своими руками

Далее я перечислю наиболее частые поломки фонариков на солнечныхъ батарейках и способы их устранения.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Фонарик светодиодный. Простой ремонт. — Радиомастер инфо

Сколько будет светить светодиодный фонарик. Измеряем ток, вычисляем время.

Замена камеры iPhone | Всегда доступные цены на замену камеры айфонов от Pedant.ru

Особенности замены основной камеры на айфоне

Также мы осуществляем ремонт на выезде

Почему не горит светодиодный фонарик. Как отремонтировать фонарь на светодиодах? Плохой контакт аккумулятора с контейнером питания

Как включить фонарик на iPhone

Регулирование яркости фонарика на iPhone

Почему не включается фонарик на iPhone?

Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01

Поиск причины отказа фонаря

Переделка (модернизация) электрической схемы фонаря

Электрической схема после доработки

Ремонт светодиодного аккумуляторного фонаря

Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора

Модернизация переключателя режимов работы

Ремонт и модернизация

Электрическая принципиальная схема

Проверка работоспособности электрической схемы

Восстановление кислотного аккумулятора

Ремонт зарядного устройства

Доработка электрической принципиальной схемы

Чем заменить сгоревшей ЧИП

Ремонт с модернизацией

Ремонт и переделка светодиодного фонаря

Как проверить в светодиодном фонаре батарейки на пригодность

Как проверить исправность выключателя

Проверка исправности светодиодов

Ток потребления светодиодного фонаря

Переделка конструкции

Ремонт светодиодного фонаря RED 110

Замена кислотного аккумулятора в светодиодном фонаре

Замена кислотного аккумулятора

Для устранения неполадки проделайте следующие действия:

Фонарь не включается

Руководство по устранению неполадок

Перепроверьте ваш источник питания

Очищение контактов

Диагностика кнопки включения

Схема простого фонарика

Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах

Как отремонтировать светодиодный фонарик

Как починить светодиодный фонарик: простые решения

Части светодиодного фонарика

Проведите диагностику

Ремонт светодиодных фонарей — Instructables

Как починить дешевый светодиодный фонарик? A: Вы не

Лучший фонарик — фонарик в App Store

Что делать, если на android не работает фонарик

Устранение неполадок ЖК-экран / светодиодный экран телевизора (нет изображения / изображений)

Тест фонарика

Добавить комментарий Отменить ответ