Как подключить люстру со светодиодами – Как подключить люстру с пультом управления

Содержание

рекомендации электриков – Ремонт и отделка

Сейчас люстры с пультом управления очень популярны, в каждом частном  доме или квартире есть потолочный светильник. Для равномерного распределения света в комнате  люстру располагают, как правило,  в центре потолка помещения. Крепится люстра либо на дюбеля к потолку, либо подвешивается на специальный  крюк. Вот представлены специально  для Вашего внимания  2 наиболее распространенных  метода установки люстры:

  • планка устанавливается на потолок, обычно она входит в комплект люстры. Двумя декоративными болтами планка крепится. Потом к потолку подводят провода, устанавливают люстру и хорошо затягивают болты.

wieszanie_zyrandola_300x200_crop_rozmiar-niestandardowy

Во многих домах есть большое отверстие для установки крюка. Для скрытия этого отверстия, планку помещают таким образом, чтобы в дальнейшем люстра скрыла это  отверстие. Так устанавливаются распространенные недорогие светильники и люстры. Для установки этого оборудования  Вам обязательно  понадобится помощь.

  • Тяжелые и объемные люстры устанавливаются другим способом. Такие люстры состоят из 2-х частей: мощное основание с регулирующей аппаратурой и трансформатором и внешняя панель с декоративными электрическими патронами.

Сначала основание люстры крепится к потолку четырьмя дюбелями, выполняется подключение питающих проводов к обмотке первичного трансформатора контактами. Они легко определяются из-за своей характерной  тонкости. Далее внешняя панель устанавливается и укрепляется декоративными болтами к основанию люстры и хорошо закрепляется.

Перед установкой люстры нужно снять с нее хрупкие и легкобьющиеся  предметы, чтобы исключить их поломку и не разбить стеклянные декорации. После установки и подключения люстры ее проверяют во всех режимах ее работы и функциях. Только потом все снятые элементы крепятся обратно на люстру.

Люстра, устанавливаемая на крюк, подключается намного легче. Ее вешают на крюк, присоединяют к ней необходимые провода, маскируют декоративным колпачком соединение проводов и тщательно его закрепляют. Проверяем работоспособность люстры во всех доступных рабочих режимах  и устанавливаем оставшиеся детали.

montazh_lustry_na_kruk_1_big

Как подключить люстру с пультом

Подключить люстру с пультом в старой квартире намного легче, чем в новостройках. В старых квартирах зачастую уже есть отверстие для крюка, и все необходимые провода уже подведены. В комнате уже установлен двухклавишный выключатель, к которому подведено три провода. Если же выключатель одноклавишный, то подведены только два провода, а третий обычно  изолирован. Тогда у люстры будет лишь один вариант освещения комнаты. Такое подключение обычно используется во всех помещениях квартиры старого образца кроме гостиной.

1335

В советское время почти все люстры работали в трех режимах освещения, эти светильники состояли из 2-х проводов, в каждом из проводов  находилась группа светильников, параллельно подключенных друг с другом. А вот провод, который выходит из люстры,  является общим для других проводов. При появлении напряжения между общим и одним из других проводов, то работают обе группы.

Правильное подключение проводов к потолочной люстре

При наличии одной фазы напряжения, оно появляется между фазой и рабочим нулем. При правильном соединении общий провод люстры подсоединен к рабочему нулю, фаза подается через двойной выключатель на два провода. При неправильном соединении общий провод будет подсоединен к фазе, рабочий ноль через выключатель подается к остальным проводам. В этом случае работать люстра будет, но при замене лампы человека может ударить током даже если выключатель будет выключен.

Необходимо найти общий провод и развести все провода в различные  стороны, и включить выключатель. Теперь отверткой с индикатором проверить каждый провод по отдельности. Если на проводе индикатор не сработает, то это и есть общий. Выключить выключатель и опять проверить, есть ли напряжение. Если соединение произошло безошибочно, то индикатор не загорится ни на одном проводе из трех или четырех.

В случае срабатывания индикатора напряжения  при выключенном и включенном выключателе, можно говорить о том, что провода соединены неправильно. Еще раз проверяем подключение всеми известными Вам вариантами и  способами. Очень удобно использовать при этом специальные приборы для  измерения, к примеру, мультиметр.мультиметр

Kak-podklyuchit-provoda-k-lyustre-potolochnoy-pravilno1-300x172

Устанавливаем прибор в положение для измерения напряжения, включаем выключатель. Дотрагиваемся прибором до каждого провода по очереди. Два провода отгибаем в стороны, включаем лишь одну клавишу выключателя.

Касаемся щупами прибора третьего провода и по очереди остальных, если при прикосновении к проводу возникает напряжение, то это общий провод. Данный провод помечаем. Для поиска общего провода на люстре измеряем сопротивление между всеми проводами люстры. Провод с наименьшим сопротивлением и будет являться общим.

Теперь подключаем правильно люстру

[reclam]

Обязательно нужно обесточить всю квартиру. Соединяем провода люстры с проводами от выключателя. Если имеется у люстры четвертый провод заземления желтого цвета, то его изолируем. Если подключение прошло правильно, то после выключения люстры она работает.

В квартирах нового типа из потолка выведены четыре провода, четвертый является заземляющим. Его присоединяют к такому же проводу от люстры. В том случае, если из потолка выведены четыре провода одного цвета, то нужно искать провод заземления.

Отключаем вводный автомат, присоединяем к щупу мультиметра провод без изоляции с одной стороны, другой конец нужно намотать на неокрашенную батарею. Прибором измеряем сопротивление на всех четырех проводах поочередно. Если прибор показывает сопротивление, то провод заземляющий.

Подключаем люстру с пультом ДУ

Последним изобретением в области приборов освещения стали потолочные люстры с пультом управления, у таких люстр есть контроллер и несколько светодиодных светильников. Функциональность такой люстры не ограничивается на освещении, она может использоваться в качестве цветомузыки или таймера. Подходящую именно Вам функцию можно выбрать самостоятельно при желании.  В комплекте к такой люстре прилагается пульт дистанционный, иногда и стационарный. Стационарный осуществляет поиск дистанционного  пульта, если он потерялся и нет возможности его найти. Основной пульт крепится на стене в качестве выключателя. А звуковой индикатор на пульте помогает найти потерянный пульт ДУ.

В квартирах старого типа такие люстры устанавливаются и подключаются легче, намного легче, чем в новостройках. Подключать заземление люстры  не нужно, его лишь изолируют. Если выключатель на стене будет всегда включен, то убирать его не обязательно. Для его отключения соединяем на месте выключателя два провода и демонтируем старый выключатель.

Устанавливая люстру со стационарным пультом управления, обязательно  отключаем питание, снимаем выключатель, разводим провода в стороны, противоположные друг другу. Соединяем на потолке общий провод с одним из других проводов, включаем питание. Между соединенными проводами должно быть напряжение. Провода соединяем к клеймам на пульте, третий провод крепим к клейме выхода. Соединение потолочных проводов с люстрой: один провод крепим  к сдвоенному, другой- к одиночному, провода заземления, при наличии, скрепляются между собой.prozvon6

Такие люстры с пультом дистанционного  управления снабжены специальным  электронным контроллером, он помогает перебирать режимы работы освещения люстры. Контроллеры можно купить отдельно, без люстры, с ними в комплекте  идут дистанционные пульты управления.5079661

Для увеличения количества режимов освещения можно подключить люстру непосредственно через сам  контроллер. Если размер люстры небольшой, то контроллер возможно вмонтировать в потолочное отверстие, дабы сэкономить место и сделать монтирование незаментым.

 И  вот мы научили Вас, как правильно подключить разного вида потолочные люстры, теперь вы можете легко это сделать без помощи специалистов. Запомните  самое главное условие: перед непосредственной работой для обеспечения собственной безопасности необходимо полностью обесточивать помещение. Удачи Вам во всех начинаниях!


akak7.ru

с пультом управления, крепление к потолку

Содержание статьи:

Светодиодные источники справляются с функциями акцентного, функционального и фонового света. Освещающие элементы небольшого размера используются группами, что позволяет регулировать яркость. Преимущества LED в низком потреблении электроэнергии, слабом нагреве и высокой светоотдаче. Они могут выполнять дополнительные функции: настройка расцветки, отложенное или плавное выключение, беспроводная колонка, световой будильник.

Выбор люстры

Комбинированная люстра со светодиодной подсветкой

Освещение — полезный инструмент дизайнеров и декораторов. Светодиодные люстры отлично справляются с задачей создания атмосферы и ситуативного зонирования помещения. В оформлении светильников используется латунь, бронза, нержавеющая сталь, покрытие хромом, никелем и серебром, хрусталь, кристаллы, фарфор. Выбор люстры основываемся на допустимых габаритах, площади и необходимой силе освещения: гостиная и кухня — 200 Лк, детская и спальня — 150 Лк, прихожие и санузлы — 100 Лк. Ради собственной безопасности стоит обратить внимание на документацию. Продавец должен предоставить сертификат качества, санитарное разрешение, описывающее используемые материалы, гарантийный талон.

Потолочные светильники различают по типу крепления:

  • встраиваемые (в короб гипсокартона, под натяжные потолки) — монтируется отверстие согласно параметрам;
  • накладные — небольшие светильники простых форм или объемные люстры самых замысловатых конструкций;
  • подвесные — больше подходят для холлов и залов с потолками выше 2,7 м, в жилых домах менее популярны.

Вид электроприбора можно подобрать к пространству в любом стиле. Существуют рожковые (дополненные абажурами и плафонами) и безрожковые модели.

Подвесная
Встраиваемая
Накладная

Подача света может осуществляться только светодиодными лампами или галогенными с LED подсветкой.

Закрепление осветителя

Перед монтажом нужно обесточить помещение

Привычные светильники оснащены крюками. Современные варианты укомплектовываются монтажной планкой. Множество проводов и пластиковых коробок может вызвать растерянность. Чтобы понять, с какой стороны подходить к люстре, нужно разобраться в её конструктивных особенностях.

Встрёпываемые точечные светильники просты в установке. Диаметр корпуса осветителя определяет размер отверстия (обычно 68 мм). Наружная юбка немного шире, чтобы зафиксировать прибор снаружи. Внутри эту задачу выполняют специальные пружины. Средний шаг 1 м.

Расположение люстры на потолке включено в дизайнерский проект или выбирается самостоятельно. Корпусом нового электроприбора можно закрыть старую дыру, в том числе.

Этапы монтажа:

  1. Перфорированная планка закрепляется под потолком.
  2. Перед тем как подключить светодиодную люстру, отключается питание на щитке. Электромонтаж проводки можно осуществлять только в обесточенной системе.
  3. Разобраться в жилах легко по цветовой маркировке изоляции: жёлто-зелёный — заземление, голубой — нейтраль, остальные цвета — фаза. Если по какой-то причине это сделать невозможно, на помощь придёт тестер. От старого двойного выключателя может приходить лишний фазный провод, который отстраняется и изолируется. Коммуникатор заменяется на одноклавишный или сенсорный. Контроллер с приёмником расположен в верхней чаше люстры. Для светодиодных источников питание должно заходить через понижающий электронный или индукционный трансформатор. Подводящие провода заходят в клеммник согласно обозначениям: L — фаза, N — ноль, PE — защитное заземление.
  4. На блоке люстры с пультом управления подключение разводки по группам осветителей представлено на схеме. Если таковой нет, нужно найти её в инструкции производителя. При желании распределение можно изменить, переделать под себя.
  5. Собираются все декоративные элементы, устанавливаются лампы, фиксируется абажур.

После проверки правильности сборки следует включить питание и проверить работу люстры.

Подбор пульта управления (ПУ)

Наличие дистанционного управления спасает, когда для вывода переключателя нужно штробить стены или портить их вид коробами для кабелей. Хотя обычный выключатель часто оставляют для подачи питания. Только после его включения получится использовать пульт. ПУ может идти в комплекте с люстрой, но производятся универсальные беспроводные панели регулировки, которые подсоединяются к любому светильнику или управляют сразу несколькими приборами. Освещение в квартире объединяется с системой «умный дом».

Контроллер с антенной размещают в корпусе осветительного прибора, в полости потолка возле подвеса или в монтажную коробку. Питание осуществляется от сети 220 В. Стационарный пульт закрепляется на стене и оборудован звуковым поиском дистанционного регулятора.

Беспроводное оборудование может работать на разных видах сигнала:

  • инфракрасный — самый бюджетный вариант, работает на малых расстояниях до 8 м, только при прямой видимости;
  • радио — наиболее распространен, может работать через перегородки на расстояниях до 30–100 м;
  • Wi-Fi — имеет самые широкие возможности, в т. ч. управление с мобильного устройства, диапазон действия расширен до 300 м.

Количество каналов управления зависит от числа светильников и составляет от 1 до 4. Типовая схема: кнопки A, B управляющие режимами, C — полное включение, D — полное отключение. Общая мощность коммутации ламп 1кВт. Управление светодиодными источниками осуществляется по каналу в 0,2 кВт.

Чтобы избежать помех в радиопультах, датчик и приёмник настраивают на одну частоту. Для функционирования мобильной части оборудования достаточно питания от аккумуляторов или сменных батареек формата АА, ААА.

Слабые места прибора

Чтобы выявить неисправность, нужно знать устройство люстры

У LED светильников с дистанционным управлением масса достоинств, но сбои в работе все равно случаются. У некоторых неполадок есть объяснимые причины.

Если силовая линия, от которой питается люстра, двужильная, возрастает риск перегорания прибора.

Заключение большого количества электроники в корпусе люстры провоцирует перегревы. Техника не выдерживает, ломается. Особенно этим грешат бюджетные китайские модели. Нужно внимательно следить за приходящим напряжением и непрерывным временем работы.

Распространенные неисправности:

  • Люстра не реагирует на команды или выключается самопроизвольно. Обстоятельства не меняются после замены батареек — нужно проверить кнопки с помощью камеры телефона, которая покажет луч при нажатии. Если найдена, можно почистить контакты или сменить пульт полностью. Если с кнопками всё в порядке, дело скорее всего в неисправности беспроводного переключателя. Схема устройства содержит металлоплёночный конденсатор, призванный гасить перенапряжение. Спустя 1–1,5 года эксплуатации его ёмкость падает, снижается напряжение до 6–7 В, электромагнитное реле перестает замыкаться, а микросхема работает некорректно. Проблема решается заменой конденсатора. Лучше остановить выбор на дорогой импортной модели.
  • Лампочки при шевелении люстры могут светиться при слабом контакте с питающем кабелем. В таком случае следует проверить узлы проводки.
  • Не функционирует группа ламп. При неисправности одного светодиода перестает работать вся лента. Можно попробовать найти и заменить нерабочий элемент или купить новую ленту. Причиной может быть трансформатор. Если мультиметр на выводах показал отсутствие напряжения, деталь меняют.
  • Отказ светильника работать — повод проверить напряжение подходящего кабеля вольтметром, исключить короткое замыкание между фазой и нулём, проверить целостность ламп.
  • Заметное мигание или отключение ламп при регулировке освещения. Стандартные диммеры не приспособлены для регулировки яркости LED источников, подключение светодиодной люстры требует специального оборудования на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Люстра с пультом управления объединяет фоновый свет, ночник и дискобол. При этом можно менять режимы, сидя на диване, иногда даже в другой комнате. Новое поколение светильников находит всё больше поклонников.

strojdvor.ru

Как подключить люстру с пультом управления, схема и сборка

Люстра с пультом управления обладает очень удобной конфигурацией. Благодаря пульту управления можно использовать светильник на расстоянии, что очень хорошо во время работы. Либо включать и выключать свет, когда ложитесь спать. Вам не нужно будет по темноте пробираться к кровати, вы сможете спокойно выключить свет уже лёжа в своей тёплой постели.

В этой статье мы расскажем вам, как подключить люстру с пультом. Опишем устройство прибора, этапы как правильно собрать контроллер, дадим схемы установки и расскажем как произвести монтаж всего устройства к вашему потолку.

Устройство и принцип работы прибора

Как правило, потолочные светильники с пультом управления работают в нескольких режимах, основном и вспомогательном. Вспомогательный режим добавляет особый эффект в общую световую палитру помещения. Обычно основное освещение обеспечивает блок светодиодных ламп, которые имеют небольшую мощность, но установлено их довольно много. Дополнительную подсветку могут обеспечивать компактные галогенные лампы с разным цветом излучаемого света.

Устройтсво потолочного светильника с пультом

Подключаются все лампы отдельными блоками, каждый из которых монтируется к контроллеру. Именно он обеспечивает работоспособность и нормальное слаженное функционирование всех режимов и пульта с люстрой. Можно сказать, блок управления является сердцем всего устройства и отвечает за его слаженную работу.

Управление пультом осуществляется с помощью радиоканала. Пульт имеет определённое количество кнопок, которые соответствуют режимам работы светильника. Дальность взаимодействия зависит от типа устройства и потребностей покупателя. Для малогабаритных приборов обычно дальность не слишком большая.

Существуют разновидности, к которым можно подобрать комплектацию с большим радиусом действия. Пульт комплектуется с приёмником, и для замены пульта необходимо будет либо заменить приёмник или же настроить его на необходимую частоту.

Приёмник тесно взаимодействует с контроллером и находится перед ним в схеме. При нажатии на клавиши пульта, через него подаётся сигнал к управляющему устройству, которое выполняет свои дальнейшие функции.

Установка контроллера

Чтобы потолочный светильник работала нормально и выполняла свои функции согласно заданной программе, в конструкцию обязательно необходимо подсоединить к блоку управления. Люстра, которая обладает несколькими комплектами светильников, объединённых в блоки, соединяется с помощью контроллера. Каждый блок подсоединяется к нему, а затем контроллер подключается к устройству направления, которое взаимодействует с пультом управления.

Если схема одной группы лампочке нуждается в использовании блока питания, тогда контроллер подключается к нему напрямую. Если же блок питания необязателен, тогда достаточно просто все контакты собрать в цельный провод и направить к управляющему устройству.

Блок управления должен отвечать необходимым параметрам, из-за этого следует подбирать его в соответствии с вашим устройством. Бывают контроллеры с двумя, тремя и более каналами, что позволяет сделать люстру более функциональной.

Зачастую покупая такуой светильник, вся её комплектация будет располагаться в корпусе и спрячется при установке там же. Но если необходимо собирать прибор самостоятельно, тогда постарайтесь установить контроллер именно в корпус, для экономии места.

Если такой возможности нету, его можно установить рядом с выключателем и спрятать в углубление в стене. Для возможности замены, лучше всего закрыть контроллер с помощью специального пластикового корпуса.

В итоге мы получаем следующую последовательность подключения и срабатывания всей нашей системы: при взаимодействии с клавишами пульта, он передаёт сигнал на приёмник, который включает подачу тока на контроллере и активирует необходимую нам часть управляющего устройства, контроллер, в свою очередь, начинает раздавать электричество на необходимые нам лампочки. Таким образом, и осуществляется работа контроллера и люстры.

Подключаем светильник с пультом

Вот мы и подошли к решению вопроса как подключить люстру с пультом. В целом подключение такого устройства практически ничем не отличается от установки обычной люстры. Но есть некоторые нюансы, на которые следует обратить своё внимание.

Основное питание должно подключаться к строго отведённым контактам и с правильной полярностью. В противном случае лампа может либо не заработать или же полностью прийти в непригодность.

Также выключатель для такой лампы может также обладать дополнительными функциями и иметь свой встроенный передатчик, от которого будут отходить лишние провода. Их необходимо собрать и подключить к тому же приёмнику, который установлен для пульта управления, чтобы была возможность регулировать работу с помощью стационарного выключателя.

Схема подключения к сети 220

Если приёмник и контроллер установлены возле выключателя или в любом другом месте, от них будет отводиться провод к точке установки люстры. Его необходимо подключить к каждой из групп отдельно. Заметьте, что от контроллера будет отходить сразу несколько проводов, в зависимости от количества групп лампочек.

Каждый провод будет соответствовать своей группе и их следует собрать и подключить в правильном порядке. В противном случае функционировать она будет не так, как вы планировали.

Производим монтаж крепёжной системы

Следующим что следует обозначить в вопросе, как подключить люстру с пультом, это сборка конструкции и закрепление на потолке. Люстра с пультом управления довольно увесистая из-за наличия множества разных элементов, и как правило, большого размера.

Крепление планки к потолку

Для неё будет недостаточно использование стандартного жёсткого провода, на который она просто повесится. Необходимо установить более надёжную систему. Для этого отлично подойдёт несколько металлических пластин.

В среднем, вполне достаточно использовать две или три пластины, но для более увесистых и больших люстр может понадобиться ещё дополнительное крепление. Фиксировать пластины на потолке лучше всего с помощью анкерных клиньев. На каждую пластину использовать 2-3 анкера.

Люстры зацепляется специальными фиксаторами за пластины, в некоторых случаях она может к ним прикручиваться болтами. Стоит заранее расчертить и тщательно измерять месторасположение крепления, чтобы при закреплении люстры не возникло никаких проблем.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

proosveschenie.ru

Подключение светодиодной люстры с пультом управления: секреты установки и рекомендации

Дизайн потолочных светильников, представленных на прилавках магазинов электротехнических товаров, довольно обширен. Однако независимо от того, насколько красива обычная люстра, принцип ее работы всегда одинаков – часть лампочек включается от одной клавиши, часть от другой. А ведь хочется чего-то нового и интересного. К тому же вечером особенно в зимний период, когда рано темнеет, не слишком удобно, выключив свет, добираться на ощупь к кровати. Порой даже появляются мысли провести к постели выключатель, чтобы не мучиться. В подобных случаях неплохим решением будет приобретение работающей от ПДУ светодиодной люстры, подключение и ремонт которой будут рассмотрены в сегодняшней статье.

подключение светодиодной люстры с пультом

Принцип работы и устройство потолочных светильников с ПДУ

Схема подобной люстры включает в себя 2 группы светодиодов – основную и декоративную. Первая предназначена для освещения и чаще всего имеет холодный или теплый белый оттенок. Вторая, декоративная, может быть как однотонной, так и многоцветной. Она служит для создания определенной атмосферы и может работать как в режиме мягкого свечения, так и цветомузыки.

Корректную работу обеих групп обеспечивают контроллеры, подключенные к приемнику сигнала с пульта дистанционного управления, но есть и возможность ручного управления. Можно выполнить подключение светодиодной люстры к двухклавишному выключателю или идущему в комплекте блоку управления, который монтируется на место простого размыкателя.

Ниже представлен видео обзор одного из таких приборов с пультом дистанционного управления.

подключение светодиодной люстры с пультом

Что следует знать при выполнении монтажа: правила техники безопасности

Приступая к подобной работе, следует помнить о правилах техники безопасности при ее производстве. Подключение светодиодной люстры к сети начинается с полного обесточивания линии, на которую подключено помещение. Для этого необходимо отключить автомат, идущий на нее. Не стоит надеяться на то, что для снятия напряжения достаточно нажать клавишу размыкателя. Ведь неизвестно, какой «специалист» выполнял монтаж. Вполне возможно, что выключатель размыкает не фазный, а нулевой проводник.

Далее провода, выходящие из потолка, зачищаются и разводятся в разные стороны для исключения замыкания. Теперь можно подать напряжение и найти фазный провод (если выключатель двухклавишный, их будет 2) и отметить его. После этого снова отключается напряжение, производится контрольная проверка его снятия индикатором. Только после производства всех перечисленных действий можно приступить к подключению светодиодной люстры.

подключение светодиодной люстры с пультом управления

Монтаж осветительного прибора на одноклавишный выключатель

В этом случае из потолка будет выходить 2 или 3 (при наличии заземления) провода. Желто-зеленая жила при этом коммутируется с корпусом люстры, если он металлический. Провода (питающие и от светильника) лучше соединять не на обычную скрутку, а при помощи винтовых клеммников или самозажимных WAGO. При этом их конструкцию следует выбирать в зависимости от типа провода. Для гибких жил придется приобрести более дорогие изделия с механическим зажимом (многоразовые). Если же используется жесткий медный или алюминиевый кабель, можно применить одноразовые самозажимные.

После того, как соединения выполнены, можно подать напряжение и проверить работоспособность люстры. Если подключение светодиодной люстры с пультом выполнено правильно, следует закрыть и зафиксировать декоративную крышку.

Здесь алгоритм работ практически тот же, с небольшими отступлениями. При поиске фазы следует сначала оставить включенной только одну клавишу. Отметив фазу, идущую от него, проверить вторую и также ее промаркировать.

подключение светодиодной люстры

При подключении светодиодной люстры с пультом управления нужно обратить внимание на цвет ее проводов. Должно быть два одинаковых – к ним будут коммутироваться фазные жилы, и один отличающийся для нуля. В остальном все действия идентичны.

Важно! Независимо от того, производятся работы под напряжением или без него, необходимо использовать только качественный инструмент с неповрежденной изоляцией. Ведь неизвестно, кому придет в голову включить автомат в щитке, особенно если он находится на лестничной клетке. У нас в России подобным вещам удивляться не приходится.

Монтаж блока управления светодиодами

Некоторые модели оснащены специальным диммером. Он предоставляет возможность уменьшения интенсивности светового потока. Также устройство позволяет переключать режимы и изменять цвет. Для его установки потребуется демонтировать выключатель, а вместо него подключить регулятор. Сделать это несложно – достаточно взглянуть на схему, которая содержится в технической документации устройства. Само же подключение потолочной светодиодная люстра с пультом управления выполняется идентично предыдущему варианту.

подключение люстра светодиодная потолочная

Если проводить параллели, то осветительный прибор с пультом дистанционного управления удобнее в использовании. Дополнительный комфорт обеспечивает блок управления, однако чем больше узлов, тем ниже надежность – это неоспоримый факт. Поэтому если встанет выбор между светодиодной люстрой с отдельным регулятором и без такового, лучше остановиться на втором варианте.

В последнее время набирают популярность потолочные осветительные приборы с управлением со смартфона. Стоимость их значительно выше, однако особой разницы между ними и устройствами с ПДУ нет. Тогда возникает вопрос – а стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование, если практически тот же функционал у более дешевого?

Осветительные приборы с регулировками по высоте

Подобные устройства можно использовать для обеденной зоны или рабочего стола в кабинете. Это довольно удобно, когда необходимо увеличить интенсивность освещения в конкретно заданной области, не мешая при этом окружающим. Никаких существенных различий в монтаже с предыдущими вариантами нет. Прочность крепления, как и правильность подключения светодиодной люстры с регулятором высоты проверяются идентично. Исключения составляют устройства, оснащаемые специальными моторчиками. В них может находиться не 2, а 3 контроллера. Один из них при этом работает с механизмом автоматического подъема/опускания осветительного прибора. Стоимость подобных потолочных светильников достаточно высока. Возможно поэтому, слишком широкого распространения в России они не получили.

ветодиодная люстра с регулятором высоты

Несколько советов по приобретению потолочного светильника

Для того чтобы светодиодная люстра долгое время радовала бесперебойной работой, при ее выборе стоит обратить внимание на некоторые нюансы:

  1. Для начала необходимо осмотреть упаковку. Уважающая себя фирма-производитель не будет укладывать изделие в безликую серую коробку – она должна быть добротной и плотной. На ней должны быть указаны реквизиты, ссылка на сайт, контактные телефоны.
  2. В обязательном порядке необходимо проверить два основных документа – сертификаты соответствия и качества. И если второй может быть составлен по нормам страны-производителя, то второй должен быть обязательно с отметкой России.
  3. Следует проверить правильность заполнения гарантийного талона. В нем проставляются отметки о дате продажи, печать и подпись продавца.
  4. Кассовый чек необходимо сохранить – без него о ремонте по гарантии можно забыть.
помещения с очень высокими потолками

Что следует знать о ремонте светильника

Как и любое оборудование, подобные устройства могут выйти из строя. Причем иногда это происходит сразу после подключения светодиодной люстры. Это неприятно, но не смертельно. Следует рассмотреть наиболее частые неисправности подобного оборудования и их причины:

  1. Люстра реагирует на выключатель, но не «видит» пульт – сели батарейки, вышел из строя ПДУ или приемник.
  2. Светильник произвольно меняет режимы – неисправность блока управления.
  3. Нет реакции на выключатель и пульт – отсутствие питания, отгорание нулевого провода.
  4. Не работает один из режимов – требуется замена соответствующего контроллера.

Любую поломку можно исправить или заменить вышедший из строя узел. Главное – подойти к этой работе со всей ответственностью и аккуратностью.

подключение светодиодной люстре к сети

Заключительное слово

Подключение светодиодной люстры ничем не отличается от обычной. Их разница лишь в наличии/отсутствии электроники и стоимости. А значит, если домашний мастер хотя бы поверхностно знаком с электромонтажом, никакого труда эта работа для него не составит, а смонтированный потолочный прибор еще долгое время будет радовать глаз мягким и комфортным светом. Ведь именно для этого подобное оборудование и приобретается.

fb.ru

Как подключить многорожковую люстру, схемы подключения

Перед началом работы по подключению люстры рекомендую ознакомиться с ее устройством.

Внешний вид многорожковой люстры

Обозначение проводов люстры

Контакты для подключения к проводам электропроводки на люстре обозначается следующими латинскими буквами:

  • L – фаза,
  • N – нулевой провод,
  • РЕ – заземляющий проводник желто-зеленого цвета.

Наносить маркировку на люстрах стали совсем недавно, и в люстрах, выпущенных давно, обозначений может не быть. В таком случае придется разбираться самостоятельно.

О подключение в люстре заземляющего провода

В современных люстрах с металлической арматурой устанавливается заземляющий провод желто-зеленого цвета. Обозначается заземляющий провод латинскими буквами РЕ. Если в квартире электропроводка выполнена с заземляющим проводом (он должен быть желто-зеленым, но может быть и любого цвета), то его тоже нужно подсоединить к клемме, к которой подсоединен желто-зеленый провод люстры.

В домах старой постройки квартирная электропроводка обычно выполнена без заземляющего проводника. В старых люстрах или тех, арматура у которых из пластмассы, тоже нет заземляющего проводника. В таких случаях заземляющий проводник не подсоединяется, на работоспособность люстры он не повлияет, так как выполняет только защитную функцию.

На фотографиях провода, выходящие из потолка и люстры, изображены белым цветом, и это не случайно. Не существует единого международного стандарта на цветовую маркировку проводов в электрической сети, а в люстрах – тем более. Да и в России цветовая маркировка электропроводов с 1 января 2011 года изменилась. Только заземляющий провод РЕ в спецификациях всех стран маркируется желто-зеленым цветом.

Внимание! Перед подключением люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Схемы подключения люстры

Несмотря на все многообразие моделей, все люстры, включая светодиодные люстры с пультом, подключаются по одной из схем, рассмотренных ниже. Для подключения достаточно провода, выходящие из потолка правильно соединить с выводами клеммы, установленной на корпусе люстры. Работа простая и по силам любому домашнему мастеру, даже без опыта работы в электрике.

Если из потолка и люстры выходит по 2 провода

Подключение одно рожковой люстры, состоящей из одной лампочки, и одноклавишного выключателя в электропроводке обычно не вызывает затруднений. Достаточно два провода, выходящие из потолка, соединить с помощью любого вида клеммной колодки с проводами, выходящими из основания люстры.

Хотя по требованиям ПУЭ скрутка проводов электропроводки в настоящее время запрещена, но в безвыходной ситуации, с учетом того, что люстра потребляет малый ток, можно временно подключить люстру методом скрутки с последующей изоляцией соединения.

Схема подключения одно рожковой люстры

Согласно требованиям ПУЭ, для повышения эксплуатационной безопасности фазный провод должен в электрическом патроне подсоединяться к центральному контакту, а выключатель должен размыкать фазный провод. Желательно это правило соблюдать. Но на практике об этом никто не задумывается, обычно подсоединяют выключатель и люстру как придется.

Если из потолка и многорожковой люстры выходит по 2 провода

Если люстра имеет несколько рожков, но из нее выходит только два провода, то значит, все лампочки внутри люстры соединены параллельно, и подключается такая люстра, по выше приведенной схеме.

Если из потолка выходит 2 провода, из люстры 3 и более

Рассмотрим более сложный вариант подключения люстры, провода в ней соединены для возможности включения каждой лампочки отдельно. Для нашего случая все пары проводов от патронов, вне зависимости от их количества, надо соединить параллельно. Один из вариантов – установка дополнительной перемычки из провода (на фото розового цвета).

Схема подключения 2х рожковой люстры

Можно обойтись без установки перемычки. Достаточно отвинтить винты у первой и третьей клемм, вынуть провод, идущий от левого патрона из первой клеммы, и вставить в третью, вместе с правым проводом, идущим от правого патрона.

Если из потолка выходит 3 провода, а из люстры 2

Обычно три провода выходит из потолка в случае, если установлен двухклавишный выключатель. В первую очередь нужно разобраться с проводами, выходящими из потолка, – найти общий провод. Это легко сделать при наличии индикатора фазы.

Для поиска общего провода нужно включить обе клавиши на выключателе и последовательно прикоснуться к каждому проводу щупом-индикатором. В зависимости от того, какой провод размыкает выключатель, фазный или нулевой, возможны два варианта поведения индикатора.

  • При касании к двум проводам свечение есть, а к третьему нет. В этом случае провод, на кот

ydoma.info

пошаговый мастер-класс как подключить люстру (150 фото)

В жизни каждого мужчины наступает момент, когда необходимо повесить новую люстру или заменить старый вариант. Конечно, можно вызвать специалиста, и доверить всю работу ему. Но при обладании некоторыми навыками и соблюдении техники безопасности можно произвести работы по самостоятельному подключению люстру.

В этой статье мы постараемся дать пошаговую инструкцию, о том, как правильно и безопасно подключить люстру.

Краткое содержимое статьи:

Необходимые инструменты для проведения работ

Для проведения качественной установки люстры, вам необходимо подготовить инструмент, который пригодиться во время работы.

  • Отвертки. Необходимо приготовить три вида отверток. С плоским концом, фигурную и индикаторную отвертку.
  • Плоскогубцы
  • Нож
  • Вольтметр
  • Изоляционная лента или соединительные клеммы.

Подготовительные работы

Прежде чем начать установку новой люстры, вам необходимо демонтировать старую люстру. Рекомендуем производить демонтаж при отключенном энергоснабжении помещения.

После того как сняли люстру, вам необходимо определиться с проводами по которым происходит питание.

electrikexpert.ru

Переделка китайской люстры с пультом ДУ.

Доработка китайской люстры

В настоящее время стали довольно популярны китайские люстры с пультом ДУ. Но, к сожалению, их надёжность оставляет желать лучшего.

Здесь я покажу на реальном примере, как можно доработать такую люстру. Сделать её более долговечной, надёжной и безопасной.

Данный материал будет полезен всем тем, кто дружит с электроникой. Здесь нет пошаговых инструкций, но в то же время показан наглядный пример того, как можно улучшить уже имеющуюся люстру. Умение паять и разбираться в схемах очень приветствуется, так как даже такой, казалось бы, простой материал оказалось трудно объяснить простым языком. Итак, начнём.

Принесли на ремонт китайскую люстру Sneha 85653/9+45A. «Sneha» созвучно с одним похабным словом, но, если к этому изделию приложить прямые руки, то получится «конфетка».

Этикетка с указанием модели люстры

Владелец обнаружил оплавление корпуса одного из электронных блоков люстры и поэтому решил снять её из-за боязни возгорания. Просили сделать что-нибудь, чтобы люстру можно было эксплуатировать без опаски.

Китайская люстра с пультом ДУ

В процессе диагностики выяснилось, что люстра некорректно реагирует на команды с пульта. О том, как устранить эту неисправность, я уже подробно рассказывал тут.

После того, как беспроводной переключатель (Wireless Switch Y-7E) был починен, люстра стала работать исправно. Казалось бы, полдела сделано. Осталось решить проблему с LED Transformer’ом, который очень сильно грелся, и люстру можно отдавать. Но, что-то подсказывало, что это лёгкое и недолговечное решение.

Была поставлена задача доработать люстру, а, именно, полностью избавиться от источников питания на балластном конденсаторе, которые используются для питания беспроводного переключателя Y-7E и светодиодного светильника.

Для наглядности начеркал простенькую структурную схему, на которой показаны основные блоки и узлы люстры с ПДУ. Красными крестиками отметил те блоки, от которых в процессе переделки необходимо избавится или заменить.

Структурная схема люстры с ПДУ

Так как подписи к блокам делал на английском (так короче), то кратко расскажу о каждом:

Wireless switch — Беспроводной переключатель. В нашем случае это модель Y-7E с тремя каналами управления (3 way).

Беспроводной переключатель Y-7E (Внешний вид)

Электромагнитные реле (Relay), которые и включают нагрузку легко обнаружить внутри корпуса этого блока. RF — это радиоприёмная часть, которая принимает посылки от ПДУ. На печатной плате Wireless switch этот блок выполнен отдельно и выглядит так.

RF-модуль YDK-30

Decoder — это микросхема дешифратор HS153SPJ. Она декодирует посылки с пульта ДУ и включает/выключает соответствующее реле.

Микросхема-декодер HS153SPJ

Power Supply — это источник питания. В данном случае он собран по схеме источника питания с гасящим (балластным) конденсатором. Это самая ненадёжная часть всей схемы, которая является причиной некорректной работы люстры спустя 1,5 — 2 года эксплуатации. Об этом мы ещё поговорим.

LED Transformer. Такое название ему, по-видимому, придумали для краткости. Могут обзывать и LED Driver, хотя этот блок состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, который «гасит» излишки сетевого напряжения 220V, понижая его до нужного уровня. Тоже является ненадёжной частью схемы. Из-за такого схемотехнического решения светодиоды в люстре выходят из строя очень быстро.

Вот схема этого блока. Сведена с печатной платы вручную.

Схема источника питания для светодиодов (LED Transformer)

А вот и начинка. Не трудно заметить, что резистор (показан стрелкой) очень сильно греется.

Печатная плата LED Transformer

Данный резистор, служит для ограничения тока через светодиоды. Именно из-за него и оплавился пластиковый корпус LED Transformer’а. Обратите на надпись «LED Driver» на корпусе. Как уже говорил, драйвером здесь и не «пахнет». Вместо него применена простейшая схема и минимум деталей.

Оплавившийся корпус LED Transformer

Чтобы оплавить такой пластик нужна температура градусов 100~1500С, а то и больше. Становится страшно, когда такое чудо техники висит под потолком!

Чтобы избавится от этого блока, я решил заменить его обычным блоком питания с понижающим трансформатором. Об этом я ещё расскажу.

LED Lamp. Эту часть люстры я называю светодиодный светильник, хотя это просто несколько десятков светодиодов, которые соединены по определённой схеме.

В той люстре, которая оказалась в моих руках, светильник состоял из 45 светодиодов. Но, к моему удивлению, они не были соединены последовательно, как это обычно делается в китайских люстрах. На каждый из 9 плафонов люстры приходилось по 5 светодиодов, включенных последовательно.

Светодиоды в плафоне люстры

Затем эти 9 веток соединялись параллельно и подключались к LED Transformer’у. Вот схема соединений для тех, кто в них сечёт.

Схема соединений белых светодиодов в люстре

Как уже упомянул, светодиодный светильник во многих люстрах собирается по другой схеме.

Все светодиоды в ней соединены последовательно, друг за другом. Их количество может достигать 50-ти и более штук. Благодаря этому, в LED Transformer’е для ограничения тока устанавливается резистор меньшего сопротивления, а ток, который протекает через него, не превышает 20~30 mA. Из-за этого на ограничительном резисторе выделяется небольшая мощность, которая не приводит к его чрезмерному нагреву.

В данной же люстре светодиоды включены параллельно по 5 штук на каждую ветку. Через каждую ветку протекает ток в 20~30 mA. А так как при параллельном включении ток разделяется, то суммарный ток, потребляемый всеми светодиодами светильника, уже составляет 180~270 mA. Кроме того, резистор гасит куда большее напряжение, так как при такой схеме соединений, напряжение питания светодиодного светильника составляет 15…16V. При последовательном соединении большая часть сетевого напряжения «падает» на светодиодах, так как их количество велико, и все они включены последовательно.

Судя по всему, такая реализация соединения светодиодов и привела к сильному нагреву резистора в LED Transformer’е и его корпус начал оплавляться.

Electronic Converter — Электронный трансформатор. Служит для питания галогенных ламп. Как видим по схеме их здесь два. Один блок мощностью 105 Вт питает 5 параллельно включенных галогеновых ламп G4 на 12V и мощностью 20 Вт каждая. Другой блок на 80 Вт служит для питания 4 галогеновых ламп G4.

Электронные трансформаторы, питающие галогенные лампы G4

Электронные трансформаторы и галогенные лампы я называю галогенным светильником. Эту часть люстры я трогать не буду, так как она исправно работает.

Подбираем блок питания.

Для питания беспроводного переключателя подойдёт блок питания с выходным напряжением 12~13V и максимальным током нагрузки 0,1~0,15A. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A (я намерил 93,3 mA), и это только в том случае, если все 3 реле включены. Каждое из электромагнитных реле потребляет ток около 27~30 mA.

Когда все реле выключены, то беспроводной переключатель потребляет смешные 11,2 mA.

В качестве блока питания лучше всего применить малогабаритный AC/DC-адаптер питания (Power Adapter) от какого-нибудь прибора. Для этих целей я взял блок питания, который ранее использовался в зарядном устройстве для шуруповёрта. Вот такой.

Понижающий блок питания (Power Adapter)

На любом блоке питания обычно указаны его характеристики. Нас в первую очередь интересует строчка OUTPUT («Выход»). Здесь указаны параметры выходного напряжения.

Как видим, выходное напряжение 15V. Буквы «dc«, указанные рядом, означают постоянное напряжение, т.е. на выходе блока выпрямленное постоянное напряжение. Что нам и нужно. Максимальный ток нагрузки составляет 400 mA (0,4A). Сам блок питания компактный, но собран из классического трансформатора, что ясно по его весу. Импульсные блоки питания, которые сейчас встречаются уже чаще, чем трансформаторные, на вес гораздо легче, а выходной ток, как правило, составляет 1~2 ампера.

Почему я выбрал этот блок?

Во-первых, он довольно компактный. При работе практически не нагревается. Имеет герметичный корпус. Всё это даёт возможность встроить его в люстру и без опаски разместить под потолком, не боясь его чрезмерного нагрева.

Вначале я планировал использовать его для питания только беспроводного переключателя Y-7E, но потом решил, что неплохо было бы его приспособить и для питания светодиодного светильника. В таком случае отпадает необходимость в ещё одном источнике питания для светодиодов, а от LED Transformer’а, который сильно грелся можно вообще избавиться.

Так как максимальный ток нагрузки для этого блока питания составляет 0,4А, то он легко справится с питанием беспроводного переключателя (100mA max) и светодиодного светильника (280 mA).

Доработка беспроводного переключателя Y-7E. Удаляем лишнее.

Перед тем, как подключать блок питания к беспроводному переключателю, необходимо избавиться от элементов источника питания с гасящим конденсатором на его печатной плате. Так как мы собираемся питать беспроводной переключатель от отдельного блока питания, то эти элементы будут не нужны.

Чтобы было более наглядно, приведу схему рядового беспроводного переключателя (картинка кликабельна).

Доработка беспроводного переключателя Y-7E

Сначала беспроводной переключатель необходимо разобрать и извлечь печатную плату из корпуса. Затем нужно демонтировать диоды VD1 — VD4 (1N4007). Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6. Также не помешает выпаять резистор R1 и «балластный» конденсатор C2.

Удаляем лишнее с платы Wireless Switch

Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал. Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся.

Также, если есть желание, то можно убрать такие детали, как конденсаторы C3, C4, C5, C6 (на печатной плате отмечены, как C1, C2, C3, C4), а также резисторы R5, R6.

Демонтируем ненужные детали

Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMD монтажом, не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки.

Теперь, подать напряжение питания на беспроводной переключатель можно от любого подходящего источника питания, подсоединив его выход к печатной плате Wireless switch’а.

Для этого плюсовой провод припаиваем к точке «А+» или «А1+«, а минусовой к точке «B-» или «B1-«. Я, например, запаял провода источника питания 12V в отверстия, куда были впаяны диоды выпрямительного моста (точки A+ и B-).

Так как мой блок питания выдавал 15V, то для питания светодиодов (LED Lamp) напряжение в 15V идеально подходило. Напомню, что они включены последовательно по 5 штук (5 x 3V = 15V). Но для питания беспроводного переключателя требовалось напряжение в 12…13V.

Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO-92, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.

Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. На беспроводной переключатель приходили нужные 12V. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L12. Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее.

Откуда взялись 24V на входе? Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме. В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством.

Так как блок питания неразборный, то я не знал, что в нём нет конденсатора.

Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости. В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня 22…24V. Если помножить 15V на √2(~1,414213…), то получим чуть более 21V. Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано (15…17V), то на конденсаторе напряжение достигало уже 24V без нагрузки!

О том, что на конденсаторе после выпрямителя выделяется пиковое напряжение, я уже подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC-преобразователя.

Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся. Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе (в моём случае это 12V), тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется.

Если помножить потребляемый ток беспроводного переключателя, который в максимуме составляет около 0,1А на 12V, которое «падает» на стабилизаторе LM78L12, то мы получим мощность в 1,2 Вт. Она выделяется в виде тепла.

Чтобы отвести эту мощность со стабилизатора (охладить его) требуется радиатор. Тогда вместо миниатюрного LM78L12ACZ в корпусе TO-92 я взял версию KA7812 в корпусе ТО-220 с фланцем и прикрепил к нему небольшой радиатор. Посчитал, что этого будет достаточно. Получилась вот такая штука. Даже в корпусе идеально убиралась.

Стабилизатор на KA7812 и его установка в беспроводной переключатель

Но, как оказалось, все мои старания оказались тщетны Стабилизатор на KA7812 и его установка в беспроводной переключатель. Даже с радиатором стабилизатор очень сильно грелся. Для сведения, если палец жжёт, что аж держать нельзя, то температура явно больше 50~600С. При 60~700С уже можно получить ожог, начинается денатурация белка.

Да, можно прикрутить радиатор побольше, но вот как это потом втиснуть в маленький корпус, а затем ещё поместить в то небольшое пространство между люстрой и потолком? Поэтому, решил отказаться от идеи со стабилизатором Стабилизатор на KA7812 и его установка в беспроводной переключатель.

На помощь пришёл регулируемый DC/DC преобразователь на микросхеме LM2596S. Это так называемый Step Down преобразователь, т. е. понижающий.

Модуль DC/DC преобразователя на микросхеме LM2596S

В своё время купил таких на Али с индикатором и без. Вот и пригодился. Нагрузка в 0,1А для него смешная, он не нагревается. Сам модуль маленький и его легко втиснуть в небольшой по размерам корпус. Идеально втиснулся в контейнер от фотоплёнки старых фотоаппаратов.

DC/DC преобразователь и корпус для него

Подключаем DC/DC-модуль к плате Wireless switch. Не забываем, что после сборки всё должно быть в корпусе.

Подключение DC/DC-модуля к беспроводному переключателю

Доработка светодиодного светильника. Установка ограничительных резисторов.

Так как выходное напряжение блока питания составляет 21…24V, а для светодиодной части люстры достаточно 15V, то для каждой ветки из 5 светодиодов пришлось установить ограничительный резистор. Рассчитать сопротивление резистора для светодиодов можно с помощью вот этого онлайн-калькулятора.

Вообще, наличие токоограничительного резистора в цепи со светодиодами хорошо влияет на их надёжность. Благодаря резистору через светодиоды протекает ток в 15…25 mA, что является для них оптимальным. Если глянуть даташит на большинство белых 3-ёх вольтовых светодиодов, то номинальный ток для них составляет 30 mA.

Перед тем, как окончательно монтировать резисторы, я собрал тестовую схему на макетке и измерил ток через светодиоды. Устанавливал разные резисторы с сопротивлением 300, 470 и 510 Ом.

Тестовая схема на макетной плате

В итоге остановился на номинале в 510 Ом, так как этих резисторов у меня как раз хватило на 9 веток. Мощность рассеивания резисторов должна быть от 0,25 Вт и выше. Я установил на 0,5 Вт. При этом на светодиодах «падало» напряжение в 3…3,1V, а ток через них составлял всего 10 mA. При длительном включении светодиоды оставались холодными.

Схема светодиодной части люстры с добавлением ограничительных резисторов

Такой режим обеспечит длительную работу светодиодного светильника, даже если будут кратковременные скачки напряжения в электросети. Блок питания то у нас, всё-таки, нестабилизированный.

В процессе этого небольшого эксперимента убедился в том, о чём давно слышал. Через некоторое время после включения, ток через светодиоды немного увеличивается где-то на 5 mA. Светодиоды как бы разогреваются и сопротивление их немного падает. Это и приводит к росту тока через них.

Перед тем, как подключать светодиодную часть к беспроводному переключателю, на его печатной плате необходимо провести кое-какие изменения.

Первое, это электрически отсоединить выводы контактной группы того реле, которое будет включать светодиодную часть. Это можно сделать, просто перерезав печатную дорожку, которая соединяет выводы от контактов всех реле. Это общий провод 220V.

Здесь главное не допустить ошибки, так как два реле коммутируют сетевое напряжение 220V (на электронные трансформаторы галогенок), а светодиодный светильник запитывается напрямую от блока питания постоянным напряжением в 24V. Если допустить оплошность, то на светодиодную часть можно по ошибке подать сетевое напряжение в 220V!

Переделка соединений на печатной плате переключателя

Немного пояснений о перемычке, которая обозначена на фото. Чтобы не тянуть плюсовой провод, с которого запитывается светодиодная часть, на реле я кинул перемычку с общего провода, минуса.

Блок питания, DC/DC-модуль и беспроводной переключатель имеют общий минусовой провод. Поэтому, минус питания, который идёт на светодиодный светильник, я решил пустить через реле, а плюс 24V с блока подключить напрямую. Так я избавился от лишнего провода, который пришлось бы тянуть внутрь беспроводного переключателя и подпаиваться к выводам реле.

На работу светильника это никак не сказывается, просто цепь разрывается по минусовому проводу питания, а не по плюсу.

Отмечу, что далее на схеме этот момент не показан. Там через реле в переключателе проходит плюсовой провод 24V.

Вот схема соединений, чтобы было более наглядно, что должно получиться. Синим цветом обозначены цепи под сетевым напряжением 220V. Как видим по схеме, это напряжение подаётся через реле на галоненные светильники.

Схема соединений блоков в люстре после переделки

DC/DC Converter — это наш модуль DC/DC Step Down преобразователя. На вход подаём 24V от сетевого блока питания (AC/DC Adapter). С выхода DC/DC-модуля 12V подаём на беспроводной переключатель (Wireless switch).

На схеме я также указал электролитический конденсатор С1 ёмкостью 2200 мкФ и на рабочее напряжение 35V. Он нужен для того, чтобы при включении галогенных ламп светодиодный светильник не моргал.

Дело в том, что при включении электромагнитных реле, ток потребления беспроводного переключателя возрастает. При этом напряжение на выходе блока питания (AD/DC Adapter) скачкообразно проседает с 22…23V до 20…21V. Это происходит из-за того, что блок питания у нас нестабилизированный, и с ростом нагрузки напряжение на его выходе проседает.

Скачок напряжения приводит к тому, что светодиоды в светильнике в момент включения других реле (например, каналов B или С) кратковременно моргают.

Чтобы избавится от этого эффекта, я и добавил конденсатор на выход блока питания. Сам конденсатор удалось запихнуть в тот же корпус, что и DC/DC-модуль.

Дополнительный конденсатор для устранения моргания

Припаял его ко входу данного модуля. После такой доработки моргание исчезло.

Фото проверки люстры перед окончательной сборкой.

Тестирование люстры. Работа галогенного светильника

Проверяем все режимы.

Перегоревшая галогенка.

Упс. Одна галогенка не светит. Придётся заменить.

Закончив тестирование люстры после переделки можно окончательно изолировать все электрические соединения.

Соединение блоков на каркасе люстры

Ограничительные резисторы в светодиодном светильнике я обжал термоусадочной трубкой, отрезки которой я заранее надел на провода ещё до соединения резисторов и проводов от светодиодов.

Соединительные провода, которые подключаются к электросети 220V, напаял на контактные штыри сетевой вилки блока питания. Сюда же припаял другие провода, которые идут на реле беспроводного переключателя. Затем всё это обжал термоусадкой в два слоя. На выводы сетевых проводов, которыми люстра подключается к электросети, установил соединительную колодку.

В процессе доработки люстры не забывайте о правилах электробезопасности!

Подключать китайскую люстру с пультом ДУ к электропроводке лучше через обычный сетевой выключатель. При необходимости, её можно полностью обесточить. Это может понадобиться, когда отлучаетесь из дома на несколько дней, а также даёт возможность выключить электронику люстры во время летней грозы.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

go-radio.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о