Как правильно выставить свет в студии: Правила и Нюансы Установки, Примеры

Студийная фотография • Урок №2. Освещение. Световое оборудование. Примеры схем

Интересная это все-таки тема – съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования… Если поискать в интернете, вы найдете множество статей на эту тему. Вот и мы решили в своей фотошколе dphotoworld.net не «изобретать велосипед» и пополним эту коллекцию. Но для начала вспомним, какие виды света используются при фотосъемке.

 

Студийная (или ее еще называют павильонная) съемка проводится в помещении, при котором используется искусственное освещение. Количество и мощность применяемых при этом источников света должны соответствовать величине освещенности, необходимой для получения высококачественного снимка. В соответствии с этими требованиями регулируется сила света осветительных приборов, их расстановка, что позволяет решать композиционные задачи, получая различные по характеру эффекты освещения.

 

---

Виды источников света

Главную роль в формировании предметов играет

рисующий свет, выявляющий их скульптурно-объемную пластику. Умело используя такой свет, фотограф может выделить важнейшие элементы композиции и оставить в тени второстепенные. Соотношение света и тени, т. е. создание светового баланса, также определяется силой источника рисующего света, который создается при искусственном освещении приборами направленного света. 

 

Если же тени, созданные рисующим светом, не несут в себе декоративного начала или смысловой нагрузки, они могут быть высветлены заполняющим светом. Он создается источниками рассеянного света и вместе с другими видами освещения, в первую очередь моделирующим светом, определяет степень контрастности изображения. Заполняющий свет равномерно освещает объекты съемки и помещение, создает уровень освещенности, необходимый для удовлетворительной проработки деталей, и видимых теней не создает.

 

Моделирующий свет несет функции дополнительного заполняющего света (подсветка теней), для чего применяются слабые приборы рассеянного света. Нижний моделирующий свет смягчает, сглаживает резкие тени от основного (рисующего) верхнего источника света. Моделирующий свет может подчеркнуть пластику объемов, создавая на них игру бликов и рефлексов, т. е. местных отражений от различных участков поверхностей и окружающих предметов, причем их форма, цвет и интенсивность могут регулироваться.

 

Фоновой свет служит для освещения фона, для чего обычно применяются приборы рассеянного света.

 

Контурный свет создает вокруг снимаемого объекта световой контур. Этот контур должен быть ярче светлой части освещенного объекта и участка фона, на который он проецируется. Контурный свет может стать выразительной частью композиции.

 

Эффектный свет создаст на элементах фото композиции блики и тени заданной формы, цвета и интенсивности, как правило, воспроизводящие эффект сильнодействующего источника света, расположенного над границами кадра.

 

Выравнивающий свет освещает теневые части объекта съемки и никогда не создает теней на участках, освещенных основным направленным или рисующим светом.

 

При съемке практически никогда не используются все виды освещения одновременно, достаточно двух или трех.

 

«Наиболее мощный источник света, который определяет характер освещения, создает основной рисующий свет; подсветку теневых участков объекта обеспечивает источник рассеянного, заполняющего света. Часто используют контровой свет, эффективно очерчивающий контуры предметов световыми бликами. В ряде случаев фон освещают отдельно, для чего применяют источник фонового света. Может быть так же использован моделирующий свет, помогающий выразительно осветить отдельные участки объектов.

 

Чтобы использовать эти пять видов освещения, необходимо пять источников света. Но в большинстве случаев достаточно бывает двух-трех осветительных приборов для основного, заполняющего и контрового света при условии, что выбранный фон – светлый, находится недалеко от объекта и не требует специального освещения.»

 

А. Симонов, журнал «Советское фото», август 1968 г.

 

Работая с искусственным светом, фотограф должен иметь в виду четыре характеристики освещения: 1) освещенность снимаемого объекта и всего пространства; 2) контрастность освещения; 3) направление и размеры теней, т. е. затененных участков поверхности снимаемого объекта; 4) спектральный состав (цветность) света, падающего на поверхности снимаемого объекта.

 

Говоря об освещенности и контрастности, необходимо помнить об особенностях зрительного восприятия, для которого важна не только величина освещенности, но и соотношение яркостей отдельных участков снимаемой композиции. Глаз человека различает яркости, если они отличаются одна от другой хотя бы на 10%. Поэтому, чтобы воспроизвести видимую человеком светотеневую градацию, необходимо правильно произнести экспонометрию освещенных и теневых участков.

 

Необходимо научиться правильно использовать направление света и размеры теней. Возможны бесчисленные варианты освещения искусственными источниками света — от тонкого, воздушного, бестеневого, созданного источниками заполняющего и моделирующего света, до черного контрастного светотеневого изображения, полученного с помощью только одного рисующего света.

 

С помощью направленных источников света можно создать выразительный светотеневой рисунок. Мягкая, прозрачная тень сделает драматургию снимка менее конфликтной. Резко выраженная светотень, при которой одни предметы или их части погружены в тень, а другие, наоборот, ярко освещены, внесет в композицию кадра элементы драматической напряженности и сделает кадр более выразительным.

 

Умело используя контрасты света и тени, можно получить совершенно различные эффекты — от живописной сочности до жесткой резкости плакатного рисунка.

 

Как уже говорилось, чтобы создать определенный тип освещения, необходимо правильно выбрать нужные для этого осветительные приборы и правильно их установить. Универсальной схемы установки света для любых видов съемки быть не может, так как выбор освещения диктуется индивидуальными творческими задачами фотографа и различными пластическими особенностями изображаемых объектов. Поэтому мы приводим только общую схему, которая должна варьироваться в каждом отдельном случае. Ее некоторые варианты мы рассмотрим в этом уроке чуть ниже.

 

---

Оборудование для павильонной фотосъемки

При павильонной фотосъёмке используются различные источники света. О импульсных осветителях мы уже рассказали вам в первом уроке курса студийной фотографии. Какое же еще есть оборудование для студии?

 

 К числу наиболее распространенных насадок для студийного осветительного оборудования относятся:

 

— Зонты – это очень удобная насадка, которая может крепиться практически к любому осветительному прибору. Как правило, зонты имеют диаметр от 80 до 120 см. Различают просветные зонты, помогающие рассеивать и ослаблять практически в два раза свет, идущий от импульсной лампы, и зонты с отражательной поверхностью. Последние имеют внешнюю поверхность из черной ткани и внутреннюю из ткани различного цвета. В зависимости от цвета ткани на внутренней стороне зонта можно получать тот или иной свет. Например, матово-белая поверхность зонта обеспечивает фотографу очень мягкий свет, а золотистый цвет ткани приводит к увеличению температуры света.

---

— Портретная тарелка. Благодаря конструктивной особенности «портретной тарелки” свет получается одновременно сконцентрированным и мягким. Именно поэтому эту насадку используют при съемке портретов. Также эффект «портретной тарелки” можно дополнять сотами или софт-насадками.

— Рефлекторы. Одна из наиболее часто применяющихся насадок при студийной съемке – это рефлектор, позволяющий ограничить световой поток по углу распространения и концентрировать его в нужном направлении. Рефлекторы бывают различных типов — стандартные, фоновые, рассеивающие и зонтичные. Зонтичные рефлекторы используются при съемке вместе с зонтами, и их главная задача заключается в том, чтобы направить отраженный свет на рабочую поверхность зонта. Фоновые рефлекторы помогают фотографу равномерно осветить задний план, а рассеивающие рефлекторы, напоминающие спутниковые «тарелки, необходимы для того, чтобы жесткий свет от импульсной вспышки не попадал на снимаемый объект. Кроме того, сегодня на рынке представлены и разнообразные параболические рефлекторы, которые используются для ограничения света под определенным углом.

— Софт-боксы. Конструкция софт-бокса состоит из легкого металлического каркаса, который обтягивается плотной тканью. Причем внутренняя часть ткани (металлизированный слой) принимает форму, заданную ею каркасом, и становится, по сути, рефлектором, отражающим световой поток на четырехугольный экран-диффузор. Таким экраном-диффузором является специальный кусок ткани, которая хорошо рассеивает свет, но при этом практически не влияет на его спектральный состав. Достаточно часто софт-боксы применяются в студийной съемке для создания рисующего и заполняющего света, а также для получения равномерного мягкого освещения снимаемого объекта.

Длинные софт-боксы, длина которых в несколько раз превышает ширину, называют стрип-боксами, которые чаще всего используются для освещения моделей в полный рост, а также при съемке крупных предметов. Стрип-боксы (или их еще называют стрипы) отлично подходят для создания длинных и узких бликов на отражающих поверхностях. Окто-боксы — это восьмиугольные софт-боксы большого диаметра. Используются в качестве рисующего света для групповых портретов. В портретной и предметной съемках дают круглую форму бликов в глазах моделей или на глянцевых предметах.

 — Тубусы и соты. Среди других насадок на осветительное оборудование, применяемых в студийной съемке, можно отметить тубусы и соты. Тубусы представляют собой насадки конической формы, позволяющие ограничивать световой поток до узкого, направленного пучка света. С помощью такой насадки фотограф может выделить светом нужную деталь, расставить определенные акценты. Соты – это насадки с мелкоячеистой структурой, помогающие создавать пучок света, состоящий из практически параллельных лучей.

— Источники постоянного света. Помимо импульсных осветителей, в студийной фотосъемке могут использоваться и источники постоянного света. Источники постоянного света часто задействуются при предметной съемке, когда традиционные импульсные вспышки за время длительности импульса не могут обеспечить фотографу создание нормальной экспозиции. Также источники постоянного света применяются для более точной оценки распределения света, теней и бликов при выстраивании кадра, что при использовании обычных импульсных осветителей иногда бывает сделать проблематично. Многие профессиональные фотографы вообще считают, что источники постоянного света предпочтительнее, чем импульсные осветители при портретной съемке.

— Стойки предназначены для крепления различного оборудования, расположения его в студии и выставления по высоте. Журавль — стойка с краном и грузилом для установки осветительных приборов, разработан таким образом, чтобы удерживать любой вес, в том числе софт-боксы и окто-боксы.

---

— Другое оборудование. Набор аппаратуры, применяемой в условиях профессиональной фотостудии, очень широк. К примеру, те же вентиляторы не только служат для охлаждения осветительного оборудования. Особые туннельные вентиляторы с регулируемой мощностью вращения помогают сделать так, чтобы на снимке волосы модели развивались, а ее одежда трепетала под дуновением ветра. Работа с осветительным оборудованием требует его синхронизации с камерой. Для этого, в частности, используется так называемый ИК-пускатель, который крепится на место внешней вспышки фотоаппарата. ИК-пускатель осуществляет синхронизацию работы осветительного оборудования и камеры через инфракрасный импульс, гарантируя, тем самым, что открытие затвора камеры и световой импульс произойдут одновременно. Синхронизация может осуществляться и по проводам, либо посредством радиоприемника, подключаемого к источнику света (передатчик, соответственно, подключается к камере).

Для студийной съемки фотографу потребуется и хорошая оптика. В частности, для предметной съемки понадобится макро объектив, позволяющий снимать с очень близкой дистанции и отличается максимальной резкостью и детализацией. Съемка в студийных условиях также позволяет фотографу создавать поистине уникальные условия с объемными атмосферными декорациями и задымленностью. Для этой цели в студии используется генератор дыма, которая дает возможность создавать в помещении туман нужной плотности, выступающий в качестве фона.

Только грамотно подобранная студийная аппаратура открывает перед фотографом широкое поле для всевозможных творческих экспериментов, воплощения его замыслов и эффектов профессиональной фотосъемки. В условиях студии можно организовать самые разнообразные схемы освещения, обеспечить создание тумана или ветра. Нужно только уметь работать с разнообразным фотооборудованием и осветительной техникой.

 

Примеры постановки света при съемке в студии

 

Схемы студийного света, приведенные в данном уроке, не являются догмой или прямым руководством, показаны только в качестве примера и могут быть использована иначе — на усмотрение фотографа. Эти схемы используют минимальное количество источников света.

 

1. Классическая световая схема с 3 источниками освещения 

 

Вариант 1: 3 источника импульсного света — 2 софт-бокса и вспышка с рефлектором.

 

Использован окто-бокс в качестве основного (рисующего) источника света. Учитывая, что окто-бокс, как разновидность софт-боксов, дает мягкий, рассеяный свет большой площади — надобности в заполняющем свете нет.

---

Использование белого фона обусловлено желанием выделить объект съемки, не отвлекаясь на детали. Фоновый свет кажется незаметным, однако подсветка с противоположной рисующему свету — теневой стороны, выравнивает яркость фона. Похожую схему расстановки студийного оборудования, с небольшими изменениями, используют в стоковой фотографии и для съемки в «высоком ключе».

Вариант 2: 3 источника импульсного света — окто-бокс, вертикальный стрип-бокс и световая голова с рефлектором.

 

Все та же стандартная световая схема. Для дополнительной подсветки теней, вместо четвертого источника, можно поставить отражатель.

---

Модель в белой одежде хорошо выделяется на цветном фоне, хотя он более подходит для художественной или гламурной съемки. Осветлять фон, учитывая белую одежду, может и не стоило. Однако, благодаря этому освещению, фон получается неоднородный и «играет». Контур с теневой стороны модели так же выгодно выделяет силуэт. Фоновый и контурный свет служат для создания эффектов, а использование такой подсветки делает фотографию более «вкусной».

2. Схема освещения с 2-я источниками

 

Вариант 1. Фон светлый. Модель находится недалеко от стены. Источником заполняющего света служит большой окто-бокс, расположенный на журавле над моделью. Рисующий свет — вертикальный стрип-бокс, расположенный приблизительно под 45 градусов к оптической оси фотокамеры. 

 

---

Вариант 2 аналогичный, но фон нейтральный или темный, а источник рисующего света повернут таким образом, чтобы светить сбоку. В студии такой свет называют скользящим. Боковое освещение лучше всего выявляет текстуру поверхности, например, ткани, в съемке для демонстрации одежды. Изображение получается более контрастным, а контур подчеркнут контровым светом, расположив его позади, сверху и сбоку модели под 45 градусов. 

---

3. Съемка с параболическим зонтом

Гигантский параболический зонт (диаметром прибл. 180 см) стоит в центре фотостудии. Цвет отражающей поверхности — белый. Конструкция зонта на колесах с противовесом, а световую голову можно двигать вдоль оси, добиваясь различных эффектов. 

 

На схеме 1 видно, как яркий свет выделил модель с двух сторон. Большой размер и форма рефлектора обратного отражения обеспечивают мягкое, однородное освещение, служащее одновременно рисующим и заполняющим светом. Характерный круглый блик от зонта хорошо подойдет для портретов. При съемке крупным планом в отражении глаз виден ярко освещенный круг со спицами.

 

---

Импульсный свет от отражающей поверхности параболического зонта сам по себе имеет «обволакивающий» эффект. Такой зонт идеален для портретной фотографии, а так же динамичной съемки модели в движении.

 

Схема 2 для съемки в студии на светлом фоне: параболический зонт большого диаметра и фоновая подсветка двумя стрипами. Чтобы иначе отделить модель от фона, нужно сделать фон ярче. Использованы 2 вертикальных стрипа для равномерного освещения фона по всей высоте. Мощность источников максимальная. Свет от параболического зонта получается объемным. Он хорошо прорабатывает текстуру кожи и ткани, прорисовывая детали, и потому незаменим для fashion съемки для каталогов одежды и фотостоков.

 

---

4. Схема съемки на белом фоне для фотостоков

Особенностью съемки для фотостоков является изоляция людей или объектов от фона. Обычно используется белый фон и дополнительное его освещение. 

 

Схема 1. В качестве источников рисующего и заполняющего света применены окто-боксы по сторонам модели, один из которых сверху на журавле.

---

Чтобы белый фон не выглядел серым, нужно равномерно осветить его. Для этого использованы 2 вертикальных стрип-бокса, по одному с каждой стороны. Мощность импульса фонового света должна быть достаточно большой или максимальной. Так же как и рисующего, хотя рисующий можно чуть уменьшить. Дополнительным нюансом такой схемы света является использование фона в качестве отражателя и контрового света. Если модель находится в непосредственной близости от фона, то вокруг образуется яркий световой контур, получается прорисовка фигуры.

Схема 2: Для съемки грудного портрета можно использовать эту схему, когда фон освещен большим окто-боксом на журавле.

---

5. Схема освещения на черном фоне

Рассмотрим схему съемки контрастного портрета в студии, на чёрном фоне, с использованием двух источников света. Для создания жесткого рисунка света и тени использованы специальные насадки с сотами. А тубус послужит источником акцентирующего (иногда называемого скульптурного) или моделирующего света.

 

Моделирующий свет — расположен по оси рисующего света, и находится с противоположной стороны от модели. Он «отрывает» неосвещенную половину модели от фона. Не имеет чёткого рисунка и не конкурирует с рисующим светом. При неправильной установке (например, излишняя яркость) может нарушить всю световую палитру. Если фотограф «не видит» или не понимает моделирующий свет, то от него лучше отказаться. В связи с тем, что свет источника моделирующего света может попасть на переднюю линзу объектива и снизить контраст или вызвать нежелательные блики, он устанавливается в тубусе, либо источник освещения комплектуется защитными шторками.

 

Схема наглядно показывает, как получить контрастный рисунок двумя источниками жесткого света. Очень часто такое освещение используют в коллажах рекламных плакатов или киноафиш. Акцентирующий свет можно получить с помощью прожекторной насадки или тубуса, а мощность источника должна быть на пол ступени больше мощности рисующего.

 

Схема света 1: Два источника импульсного света – портретная тарелка с сотами и тубус с сотами.

 

Специфический характер освещения, который создает портретный рефлектор, отличается от софт-боксов или зонтов, так как поток света распределяется на отражающей поверхности равномерно. Для получения более мягкого света использован диффузор, а для получения направленного света используются соты под размер тарелки.

 

---

Тубус с сотами – насадка, применяемая в портретной съемке для создания блика или подсветки волос. Освещение точечным источником света, таким как тубус, требует более тщательной и аккуратной установки вспышки.

Схема 2: На фотографии видно, как не очень точно расположенный источник моделирующего света повлиял на характер рисунка.

 

---

Источник рисующего света расположен под 45 градусов к модели спереди и чуть выше, а источник моделирующего света, наоборот, под углом 45 градусов и выше за объектом съемки. Получился контрастный портрет, хорошо выделяющийся на чёрном фоне.

 

6. Схема света из двух источников с цветным фильтром

 

Изюминка этой схемы из двух источников состоит в использовании цветного фильтра на контурном свете. Малый окто-бокс создает основной свето-теневой рисунок, дает белый (холодный) оттенок. А оранжевый фильтр рефлектора, расположенного позади, сбоку и выше модели, освещает часть лица и платья теплым желтым светом. Рисунок получается такой модно-золотистый. Получившееся общее золотое освещение делает изображение мягче.

 

---

Если захотите сделать тон похолоднее, а цвета кожи и платья натуральнее — можно регулировать балансом белого или пост обработкой. Хотя это может загубить всю романтику освещения. Изначально баланс белого был выставлен на 5560 K, чтобы «охладить» его, можно уменьшить температуру до 4500 K.

---

На этом мы закончим этот урок. Сложный, полное понимание которого приходит только с практическим опытом, который мы желаем приобрести вам, наши уважаемые читатели, как можно скорее. 

 

В следующем уроке №3 вы узнаете, как правильно для съемки в студии настроить вашу фотокамеру. Всего вам фотографического!

Как правильно выставить свет в фотостудии?

Содержание статьи:

Студийная фотосъемка с каждым годом становиться все более востребованной. Неудивительно, так как в фотостудии можно воссоздать любые условия для хорошего фото. Также здесь нет никаких внешних негативных факторов, которые могут испортить снимок. Но в фотостудии создать качественную фотографию тоже не просто. Существует масса нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Даже начинающие фотографы знают, насколько важную роль при создании фотографии играет правильное освещение для фотостудии. Оно может, как подчеркнуть лучшее на фото и сделать шедевральные снимки, так и окончательно испортить вид на первый взгляд идеальной модели. Грамотное освещение практически обеспечивает и гарантирует качественно сделанную фотографию.

Виды освещения в фотостудии

Существует несколько видов освещения в фотостудии. Основные из них:

• Жесткое освещение. Отличается глубокими тенями, делает фото более ярким и насыщенным.
• Мягкое освещение. Отличается отсутствием ярко выраженных теней, равномерно распределяется по всему снимку.

Также выделяют два типа студийного освещения:

• Светотеневое. При таком выборе освещения хорошо выделяется фактура и форма объекта, который будет на снимке. Лучше подходит этот вариант для съемки неодушевленных предметов. Используют для такого эффекта рефлекторы (читайте о них тут) и тубусы.
• Тональное. Не создает резких грубых теней, создается с помощью фотозонтов и софтбоксов. Часто применяется для портретной съемки.

По своему назначению свет в студии может быть рисующий, заполняющий, фоновый и контровый и моделирующий.

Классическая схема построения освещения для фотостудии

Рисующий. Рисующий свет является основным и главным в фотостудии. Как правило, он самый яркий из всех источников. Он отлично выделяет необходимые черты и детали на фотографии. Рисующий свет может быть жестким и мягким. Обычно его располагают спереди объекта и сбоку.

Заполняющий. Этот свет позволяет сделать немного мягче тени, делает фотографию менее насыщенной и контрастной, добавляет нежности и тепла. Заполняющий свет располагают позади основной камеры или рядышком. Такой свет создают с помощью софт-боксов или отражателей.

Фоновый. Этот свет в основном нужен для отделения фона и переднего плана, для создания некого пространства между ними. Фоновый свет придает изображению большую глубину и нужный объем.

Обычно для этого эффекта используют источники жесткого света, которые устанавливают для освещения фона. Также используют шторки, фильтры и т.д.

Контровый. Этот свет существует специально для создания акцентов на нужных деталях или объектах. Благодаря контровому свету, можно подчеркнуть нужную вещь на фото. Часто используется при рекламных съемках. Его расположение меняется в зависимости от того, что именно хочет выделить фотограф.

Моделирующий. Такой свет подсвечивает отдельные участки фотографии, создает необходимые блики.

Основные источники света

Освещение в студии создается многими видами осветительной техники. Основные источники делятся на импульсивные и источники постоянного света.

Импульсивный свет

Это краткосрочные вспышки, используются только в фотографии. Этот источник создает очень мощный импульс света во время съемки. В основном импульсивный свет создается с помощью двух лампочек: одна обычная галогенная не яркого света, а вторая – импульсная, которая ярко освещает объект на фото. Отметим, что применение галогенных ламп возможно только с понижающим трансформатором, о котором читайте тут.

Импульсивные светильники для фотостудии бывают: моноблоки, которые питаются от сети, состоят из блока питания, лампы и накопителя и управления в одном мощном корпусе, и генераторные системы, в которых лампы находятся отдельно от всего и подключаются проводками. Такие системы являются очень удобными для фотостудии, так как можно одновременно настраивать источники света, которые могут находиться в разных, часто труднодоступных местах.

Импульсные источники света для фотостудии

Постоянный свет

Используют его как при создании фотографии, так и при видеосъемке. У него есть свои преимущества, так как фотограф имеет возможность видеть все изображение в постоянном освещении.

Постоянный свет используется крайне редко, так как потребляет огромное количество электроэнергии и несет большое количество тепла в прямом смысле этого слова.

Иногда его используют для создания фото неодушевленных предметов.

Как правило, источниками постоянного света для фотостудии являются лампы накаливания. Также нередко применяются лампы дневного света, однако следует тщательно подходить к их выбору, поскольку в некачественных лампочках наблюдается мигание, которое хоть и не заметно, но может повлиять на фотосъемку. Самым же экономичным вариантом для постоянного света являются светодиодные лампы. Они не только обладают множеством преимуществ в сравнении с аналогами, но и могут легко настраиваться по яркость за счет встроенных диммеров, о которых читайте в этой статье.

В основном в фотостудиях используют импульсивное освещение. Но также существует пассивное световое оборудование. Это комплект освещения для фотостудии, в который входят отражатели (ткань, натянутая на прочный каркас), они сами по себе не являются прямым источником света, но отражают его. Также используют в фотостудии различные насадки, которые формируют свет. Чаще всего для рассеивания света используют такие зонты, которые дают мягкий свет, софтбоксы и октобоксы (отражатели разной формы). Также популярны цветные шторки, которые регулируют мощность вспышки, лайтбоксы, в которых осуществляется съемка и штативы.

Пассивное световое оборудования фотостудии

Как оценить правильность построенной экспозиции освещения

Для получения качественных фотографий нужно правильно построить световую экспозицию. Для оценки расстановки освещения используют такие приборы:

• Экспонометр – показывает свойства диафрагмы и выдержки в импульсных вспышках, не актуальный с переходом на цифровую технику.
• Флэш-метр – показывает соответствие силы ведущей и заполняющей вспышек, работает с импульсным освещением.
• Гистограмма яркости – график яркости с разделением на полутона. С её помощью можно определить, как можно улучшить фотографию.
• Переэкспонирование областей – помогает определить области, на которых слишком много света и по этим данным можно отрегулировать мощность источников света для получения более качественных снимков.

Как выставить свет в фотостудии

Многие профессиональные фотографы считают, что не придумали еще идеальной световой схемы освещения в фотостудии. На сегодняшний день их существуют тысячи разных. Отталкиваясь от основных схем, фотограф сам должен регулировать уровень освещения. Но, все же, существует несколько классических, проверенных временем вариантов того, как ставить свет в фотостудии.

Голливудская

Наиболее распространенная расстановка света в фотостудии при портретных съемках. Она довольно проста, удобна, часто её используют успешно годами, ничего не меняя. Также она подойдет как основа для начинающих фотографов, так как для её воплощения используется небольшое количество техники и не требуется много времени. Отлично подойдет для стандартных фотографий без излишеств.

В голливудской схеме поставки света в фотостудии используют рисующий свет, который устанавливают чуть выше головы и немного сбоку. Угол между человеком, которого снимают, фотоаппаратом и источником света сбоку должен быть 45 градусов. Также используют импульсные осветительные приборы, которые находятся позади фотографа. Мощность этого света должна быть в разы меньше, чем рисующий свет. Нужный уровень мощности определяется экспериментально.

Голливудская схема постановки света

Высокий ключ

В этой световой схеме практически отсутствуют грубые тени, тона, которые используют очень нежные и светлые. Из необходимой техники применяют рисующий свет над камерой и два осветителя фона, которые устанавливают выше по экспозиции, чем предыдущий источник. Они находятся позади модели и направлены исключительно на фон.

Отличительной чертой этого варианта освещения является огромное количество яркого света со всех сторон.

Это отличный выбор для студийных съемок маленьких деток, счастливого семейства, милых животных. Также его часто используют для создания снимков обнаженной натуры.

Схема постановки света «Высокий ключ»

Низкий ключ

Создает необходимую драматическую атмосферу, придает таинственности. При такой световой схеме используют темный фон. Из осветительных приборов включены максимум два источника. Используют контровый акцентирующий свет, который чаще всего установлен сбоку. Такая световая схема часто используется для создания устрашающих сюжетов, например для фильмов ужасов, депрессивных фотографий и отдельных линий оголенного тела.

Правильное и хорошее освещение – залог качественной фотографии. С правильным выбором осветительных приборов даже начинающий фотограф-любитель сможет создать уникальные снимки, которые будут завораживать своей красотой. Особенно это важно при съемке в фотостудии. Качественное освещение поможет создавать шедевры в мире фотографии.

Поделиться ссылкой:

Как научиться выставлять свет в студии

Съёмка в фотостудии или павильоне является основой постановочных кадров, которые печатаются в журналах и выставляются на фотовыставках. При натурной съёмке фотографу приходится ориентироваться на естественное освещение, а при съёмке в фотостудии приходится использовать искусственное. Чтобы все тени получились глубокими и насыщенными приходится использовать несколько осветительных приборов плюс дополнительные технические приспособления. Какой свет используется в фотостудии и как научиться его выставлять – тема данной статьи.

Почему важно грамотно выставить освещение при съёмке в фотостудии

Мир, окружающий человека, является трёхмерным, поэтому он имеет три пространственных координаты. Если на каком-либо предмете сделать акцент только на его ширине и высоте, то полностью исчезнет объём или глубина. Подчеркнуть все измерения позволяет правильно выставленный свет при съёмке в фотостудии. Технику правильной работы со светотенью хорошо преподают в художественных школах. Осветительные приборы помещаются с разных сторон гипсовой фигуры и на рисунке хорошо виден разный результат. По направлению свет можно разделить на несколько типов:

• Верхний;
• Нижний;
• Боковой;
• Контровой;
• Прямой.

Примером снимка с верхним светом может быть фотография, сделанная в офисном помещении с потолочными светильниками. Прорабатываются только верхние части предметов, в то время как нижние остаются в тени. Фотография выглядит плоско и невыразительно. Портрет, освещённый только снизу, оставляет неприятное и тревожное впечатление от глубоких теней в верхней части снимка. Для того, чтобы в фотостудии полностью передать объём и глубину модели, её освещают сбоку. Это является основой любой художественной фотографии. Контровое освещение находится сзади модели и направлено в сторону объектива. Прямой свет создаёт источник, направленный на модель. При съёмке в фотостудии фотограф крайне редко использует только один светильник. Обычно их количество может варьироваться от 2 до 4. Правильно располагая осветительные приборы и меняя яркость, фотограф может создать объёмное и насыщенное изображение с хорошей проработкой деталей.

Студийные осветительные приборы

У фотографов принята специальная терминология при классификации осветительных устройств. Все осветительные приборы в фотостудии, в зависимости от выполняемой функции, делятся на следующие виды:

• Рисующий;
• Моделирующий;
• Заполняющий;
• Выравнивающий;
• Контровой;
• Фоновый.

Рисующий или основной свет является главным при съёмке в фотостудии. Этот осветительный прибор превосходит по яркости все остальные. Из-за высокого контраста деталей он не используется в одиночку, а обязательно дополняется другими источниками. Моделирующий или акцентный свет производится точечным источником небольшой яркости. Он слегка подсвечивает тени, смягчая их высокий контраст, и улучшает передачу объёма фотографируемого предмета. Для получения узконаправленного пучка, в студии, на осветительное устройство надевается тубус. Заполняющий, его ещё называют общим, свет обычно создаётся двумя источниками – прямым и верхним. В качестве осветительных приборов в фотостудии используются софиты, дающие рассеянное, бестеневое и равномерное освещение.

Выравнивающий свет в студии используется только в отдельных случаях. Он предназначен для уравновешивания рисующего и по яркости располагается между основным и заполняющим. Контровый светильник выделяет абрис объекта на фоне и позволяет получить в фотостудии очень эффектные портреты. Разновидностью контрового освещения является контражурный свет. Для него применяется софит с небольшим рефлектором. Он незаменим, если объект имеет просвечивающие части. С помощью контражурного света получаются эффектные портреты с пышными и красивыми причёсками. Фоновый свет в фотостудии используется для подсвечивания задника при съёмке в студии. Чаще всего задником является белый экран.

Мягкое и жёсткое освещение

Любое освещение может оцениваться по нескольким характеристикам. Оно может быть сильным, слабым, рассеянным, отражённым, жестким или мягким. Жёсткость или мягкость освещения при съёмке в фотостудии играет определённую роль в достижении конечного результата. Жёсткий свет направляется узким пучком и образуется от точечного источника. Примером может быть яркое солнце в полдень или, направленный на объект съёмки, прожектор. Такое освещение даёт очень небольшое количество полутонов, так как переход от света к тени резкий и чётко очерченный. Жесткое освещение повышает текстуру материала. Портреты, снятые таким образом, получаются очень драматичными или даже беспощадными.

Все возрастные изменения кожи такие, как морщины или неровности, будут не только очень заметны – они будут доминировать на портрете. Такой эффект в фотостудии получается с применением светильника, установленного сбоку и под углом к модели. Работать с жёстким освещением сложно, так как нужно уметь видеть результат и очень точно настраивать осветительные приборы. Малейшее сдвиг моделирующего софита и уникальное соотношение света и тени на снимке просто «развалится».

Совсем другое дело – мягкое освещение. На изображении нет чётко выраженной границы между светлыми и тёмными участками изображения. Присутствуют широкие тоновые переходы. Текстура поверхности скрадывается, а дефекты кожи на портрете не так заметны. Контраст изображения заметно смягчён. Мягкое освещение может быть рассеянным, хотя это не обязательно. Тут действуют два основных правила. Чем ближе осветительный прибор к модели и чем меньше световое пятно, тем жёстче будет освещение. Таким образом, отдаляя или приближая осветительное устройство к фотографируемому предмету, можно менять свет с мягкого на жёсткий и наоборот.

Если мастер в фотостудии хочет отобразить на портрете тяжёлую и трудную жизнь персонажа съёмки, показать накопленную годами мудрость, то свет будет выставлен максимально жёсткий. Когда съёмка модели в фотостудии осуществляется для гламурного журнала, в работе используется мягкое освещение.

Светотеневой рисунок

Светотеневой рисунок представляет собой гармоничное сочетание светлых и тёмных областей изображения. Тени, обеспечивающие глубину изображения, образуются с помощью правильного освещения объекта съёмки. При работе в фотостудии это определяется грамотным размещением источников освещения. Светлые и тёмные участки должны обязательно присутствовать на фотографии. Глубоких теней, как и абсолютно белых участков может и не быть, но тогда должны присутствовать полутени и плавные переходы. Наличие комбинаций света и тени во многом зависит от угла, под которым освещается на снимаемый предмет. Нет универсального рецепта, под каким углом, в студии, располагать осветительные приборы. Для каждого постановочного кадра, в фотостудии, подбирается индивидуальная схема.

Светотеневой рисунок на фотографии, снятой в студии, может отображать настроение, и оно может быть разным. Для создания лёгкого снимка с романтическим оттенком понадобится прозрачный и неконтрастный свет. На такой фотографии будут отсутствовать глубокие тени, а всё изображение будет выглядеть с преобладанием светлых тонов. Если фотограф при съёмке в фотостудии хочет добиться драматизма и депрессивности, то нужно использовать контрастное и жёсткое освещение. На таком снимке будет мало света и полутонов, а тени будут резкими и глубокими. Этого можно добиться, используя узко сфокусированное освещение, когда осветительные приборы расположены близко к объекту съёмки.

Что такое температура света

Одной из важных характеристик осветительного прибора является его цветовая температура. Она определяется параметрами применяемой лампы. Обычно используется деление на три группы:

• Тёплый – 1 800-3 600;
• Нейтральный – 3 600-5 400;
• Холодный – 5 400-6 600.

Свет пламени свечи равен приблизительно 1 800 К, традиционная электрическая лампа имеет температуру 2 600-2 800 К, а дневное освещение – 5 000-5 200 К. На современных светодиодных и галогенных лампах, на упаковке, всегда указывается цветовая температура. Приобретая устройства освещения для фотостудии можно всегда подобрать нужные световые приборы. От цветовой температуры осветительного прибора, при съёмке в студии, будет зависеть в каких тонах, будет выполнена фотография. Один и тот же портрет можно снять в холодных тонах с преобладанием голубоватых цветов или в тёплой светло-жёлтой гамме.

Размещение осветительных приборов для съёмки в фотостудии, прежде всего, зависит от опыта фотографа и предмета съёмки. Существует много готовых и опробованных схем размещения светового оборудования в студии. В некоторых используется до пяти различных светильников, но основные эффекты на фотографии даёт правильное размещение рисующего и модулирующего, причём моделирующих осветителей может быть не один, а два или три.

Как научиться выставлять свет в студии. Часть 1 Мягкий свет и Жесткий свет

Эти вопросы я задаю себе каждый раз перед важной съемкой, но отвечать на них с каждым разом все проще и проще. Все приходит с опытом, но базовые знания по принципам работы со светом лучше усвоить в первых дней.

Скоро в магазине проекта Studyfoto появится новый перевод серии видеоуроков американского фотографа Joel Grimes, который подробно рассказывает об основных законах освещения для фотографии и наглядно показывает, как выставить свет в студии для съемки портретов.

А пока давайте разберем основные законы распределения света в пространстве, которые помогут вам понять основы выставления света в студии или на выезде.

Мягкость (жесткость) света.

Напомню, что чем мягче свет, тем менее резкие получаются переходы между светом и тенью. Жесткий же свет наоборот характеризуется более глубокими и резкими тенями и яркими бликами.

Основные факторы, которые влияют на степень жесткости освещения:

Размер источника освещения по отношению к объекту съемки:

Чем больше размер (площадь) источника освещения по отношению к размерам объекта съемки, тем мягче будет свет.

Отсюда следуют 2 вывода:

Вывод 1. Чтобы получить мягкое освещение нужно использовать большую по площади насадку на источник света (например, большой софтбокс, октобокс, зонт).

Вывод 2. Чем ближе вы пододвигаете источник света к модели, тем больше становится его «относительная» площадь (работает закон перспективы – чем ближе объекты, тем они кажутся больше). Значит, чем ближе располагается источник света к модели, тем мягче становится освещение.

Примечание. Не забудьте понизить мощность источника освещения по мере его приближения к модели, для того чтобы получать одинаковую интенсивность освещения.

 

Характер насадки или самого источника освещения.

Для освещения можно использовать либо «голый» источник света (вспышку, моноблок) без насадок, либо рассеивающие и отражающие свет насадки.

Наиболее жесткий свет будет получаться от направленного студийного источника (или вспышки) без использования насадок. В этом случае относительная площадь источника освещения будет минимальна.

К рассеивающим насадкам можно отнести софтбоксы и октобоксы  различных форм и размеров, а также зонты на просвет. Белый полупрозрачный материал, натянутый перед источником освещения, рассеивает свет, создавая более мягкий и равномерный световой поток, и одновременно увеличивает площадь, из которой исходит свет. Все это способствует получению более мягкого и равномерного освещения.

Отраженный свет отличается чуть более резким рисунком, чем рассеянный. Однако он гораздо мягче, чем свет от «голой» вспышки. Отраженный свет получается при использовании зонтов на отражение или отражающих панелей, лайт дисков или даже потолка или стен.

Если свет от источника отражается сначала от какой-то поверхности, и только потом попадает на объект съемки, то по сути источником, испускающим свет, становится отражающая поверхность. Поэтому нередко в схемах студийного освещения отражатели можно рассматривать как дополнительный источник света. Например, если вы работаете всего с одним моноблоком, вспышкой или даже светом от окна, при добавлении отражателя у вас получится фактически схема освещения из 2х источников.

Соответственно, чем больше по размерам отражающая поверхность, тем мягче будет свет и тем больше по размерам получится световой пятно. Так, например, свет, отраженный от белого потолка, будет значительно мягче, чем свет, отраженный от лайт диска диаметром 60 см.

На характер освещения также влияет текстура поверхности отражателя (отражающий материал). Обычно в качестве отражател

ей используют поверхности белого или металлического цвета. Материалы металлического цвета отражают свет более интенсивно, чем белые матовые поверхности.

Поэтому для создания ультра мягкого освещения при съемке бьюти портретов модель иногда окружают большими белыми отражающими панелями, которые дают равномерный заполняющий свет.

 

В следующих статьях мы разберем, от чего зависит: 

1.       Площадь распределения света

2.       Интенсивность света (яркость)

3.       Направление распределения света

10 схем света для студийной фотосъёмки

Многие фотографы задают вопрос, как ставить свет в студии при съёмке портрета. Понимая, что без примеров учиться очень сложно, мы решили написать статью о фотосъёмке fashion.

Для того чтобы схемы можно было легко повторить в большинстве студий, мы использовали 3 моноблока Hensel 500 Integra.

И самые популярные светоформирующие насадки: октобокс 80 см, серебристый зонт 120 см, портретную тарелку, стандартные рефлекторы, стрипбоксы 60×120 см и 30×180 см (в идеале должны быть одинаковыми, но пришлось работать с тем, что есть).

Помимо этого, мы использовали отражающие панели и чёрные флаги.

Схема 1

В качестве рисующего света использовали осветительный прибор с серебряным зонтом, установленным немного справа от камеры. Два осветителя со стрипбоксами мы поставили по бокам и чуть сзади модели.

Чтобы контровики не влияли на фон, мы установили между фоном и светильниками белые панели. Панели отсекли лишний свет от фона и перенаправили его на модель, сделав контровой свет более объёмным, а сам фон освещался только основным рисующим светом.

Интенсивность освещения фона в этой схеме легко регулировать положением рисующего света. Если поднять светильник с зонтом выше и наклонить его к модели более круто, то основной свет попадает на модель, а на фон — только свет от верхней периферической части октобокса, фон в этом случае становится более тёмным.

Если опустить рисующий ниже и развернуть его более фронтально, то в этом случае на фон будет попадать довольно много света от основного источника, он станет более белым, но на фоне может появиться тень от модели.

Схема 2

Яркие, насыщенного цвета модели одежды прекрасно смотрятся на абсолютно белом фоне.

При максимальном освещении фона существует опасность, что отражённый от фона свет будет настолько мощным, что зальёт всю сцену светом.

Чтобы избежать паразитных засветок от фона, мы использовали стандартные рефлекторы. Между моноблоками и моделью установили белые панели.

В результате боковой свет от фоновых светильников, не попадая на модель, шёл непосредственно на фон, освещая его и отражаясь, делал фон абсолютно белым, без тени от модели, а белые панели выполняли функцию контрового света, отражая падающий от рисующего свет.

Картинка получилась контрастная с прекрасной проработкой деталей одежды.

Схема 3

Очень простая схема. В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Модель снималась в полный рост, и для контрового света мы использовали ростовой стрипбокс 30×180 см, который установили слева от модели. Этот стрипбокс удобен для съёмки моделей в полный рост.

В итоге мы получили ярко освещённую модель, выделяющуюся на тёмно-сером фоне.

Схема 4

Схема с одним источником света. Рисующий свет от нашего фаворита — моноблока с октобоксом. По бокам модели две широкие отражающие панели для заполнения светом.

Этого оказалось вполне достаточно для получения интересной фотографии.

Как видите, фон при этом освещён равномерно.

Почему я назвал октобокс фаворитом? Он мне всегда нравился — достаточно мягкий, почти как от зонта, но легко управляемый свет. И в зрачках модели не получается квадратного блика, в отличие от обычного софтбокса.

Схема 5

В данной схеме рисующим стал октобокс, контровой стрипбокс, отделённый от фона отражателем, чтобы он меньше влиял на фон.

Чтобы получить на фоне градиент, мы поставили моноблок с рефлектором и сотами.

Светлое пятно на сером фоне оживило изображение.

При достаточной фантазии цветные фильтры, установленные на фоновом светильнике, добавят изображению желаемый эффект и превратят нежно-серый фон в цветной. Размер пятна легко отрегулировать с помощью установки сотовой решётки различной градусности.

Схема 6

В предыдущем кадре мы получили однородный тёмно-серый фон.

Добавив в кадр уже применяемый нами фоновый светильник со стандартным рефлектором и сотами, мы осветили фон и изменили настроение в кадре.

Этот пример лучше всего показывает, как любая схема может быть изменена и пополнена для достижения конкретной цели.

Схема 7

Фотосъёмка достаточно высокой модели в полный рост потребовала равномерного освещения от верхней до нижней границы кадра. Этого легко добиться, используя в качестве рисующего света осветитель с длинным стрипбоксом.

В качестве контрового света также использовался стрипбокс. По бокам модели установили чёрные светопоглощающие панели. Свет от источников попадал на модель, светопоглощающие панели исключали его бесконтрольное переотражение в кадре.

Схема 8

В качестве рисующего света мы использовали светильник с октобоксом.

Контровой источник со стрипбоксом установили позади модели слева и достаточно высоко, чтобы подсветить причёску.

Для заполнения кадра добавили отражатели справа от модели.

Такая схема постановки позволила нам чуть приглушить освещение фона и обрисовать модель контровым светом.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Схема 10

В качестве рисующего света мы использовали портретную тарелку. Чтобы получить более направленный пучок света, надели сотовую решётку.

По обеим сторонам от модели установили светопоглощающие панели, так называемые французские флаги. Модель в чёрной кожаной куртке, освещённая узким пучком света, получилась на абсолютно чёрном фоне.

Чтобы куртка не сливалась с фоном, мы осветили последний с помощью стандартного рефлектора.

Итоги

Завершая данный обзор, хочу сказать, что хорошие кадры можно сделать как с одним, так и с двумя источниками света, комбинируя их в соответствии с вашей фантазией. Использование же при съёмке трёх источников света практически делает ваши возможности безграничными. Не зря же многие известные компании, и в их числе Hensel, производящие и продающие осветительное оборудование, комплектуют наборы из трёх осветителей и светоформирующих насадок, упакованных в удобный

Благодарности

Благодарим за техническую помощь в организации съёмки hensel-studio.ru, эксклюзивного дистрибьютора продукции Hensel в России.

Команда

Источник: http://fototips.ru​

Искусство построения схемы студийного освещения

Правильно выставить освещение – задача непростая, и во многом приходится опираться на собственный опыт и интуицию. По-настоящему понимать, как работает свет, начинаешь только после многочисленных экспериментов с освещением и многолетней практики работы в студии. В этой статье рекламный и фэшн фотограф Clay Cook рассказывает о тонкостях построения красивой схемы студийного света.

 

Лично я — большой любитель схем освещения с одним источником света. Поэтому во всех съемках я стараюсь воссоздать схему освещения таким образом, чтобы сохранялся светотеневой рисунок от одного источника освещения (хотя на самом деле в схеме могжет быть до 6 источников). Если я провожу съемку для парикмахера-стилиста, очень важно, чтобы прическа была хорошо освещена. Когда же речь идет о бьюти съемке, в которой главное – макияж модели, то важно, чтобы свет хорошо заполнял лицо и при этом сохранялись все детали на коже. Аналогичные правила действуют в съемке для дизайнеров одежды или рекламной предметной съемке. Я всегда выполняю ожидания клиентов, и при этом не отклоняюсь от своего стиля съемки и довольно драматичной схемы освещения.

 

Объект съемки.

Прежде чем приступить к разговору об освещении, давайте поговорим о том, кого (что) вы снимаете и какая общая концепция съемки. Первым делом я всегда анализирую черты лица модели и особенности ее(его) внешности. Также перед съемкой я просматриваю интересные фотографии в поисках вдохновения, и предварительно согласовываю с клиентом то, как будет выглядеть освещение. Мы вместе выбираем одну примерную фотографию, которая служит основой для выставления схемы освещения. К ней добавляются изображения с примерным стилем макияжа (опора для визажиста), прически (для парикмахера), одежды (для стилиста) и общего стиля.

Общая идея съемки разрабатывается заранее, и именно концепция съемки является определяющим фактором при выборе насадки для рисующего (основного) источника света.

 

 

Рисующий свет (Key Light)

Основополагающий шаг в построении схемы освещения – это выставление основного, или рисующего источника света. Лично я в качестве рисующего света предпочитаю использовать мягкий свет, поэтому мой выбор насадок сводится к софтбоксу, октобоксу или портретной тарелке с диффузором (белым рассеивающим маетриалом). Я рекомендую для начала выставить мощность рисующего источника света на 1/2, и это будет служить неплохой отправной точкой. Как только вы подберете настройки мощности главного источника так, чтобы светотеневой рисунок соответствовал концепции съемки и общему настроению, можно считать, что половина дела сделана. Дальше останется добавить немного контраста и подчеркнуть контуры при помощи дополнительных источников освещения.

 

 

Контурный свет (Kick Light)

Я очень часто замечаю, что фотографы любят переборщить с контурным светом, добавляя полностью пересвеченные области по контуру, или используют абсолютно ужасный по качеству контровой свет. Очень часто проблема заключается в неправильном выборе насадки для источников контрового света.

Важно помнить, что выставляя схему освещения в студии, мы лишь пытаемся воссоздать естественную атмосферу при помощи освещения, и искусство кроется в мелочах. Поэтому используйте вспышки или моноблоки на небольшой мощности (дабы избежать пересветов), и поэтапно создавайте сбалансированную схему освещения.

Как только вы выставили основной (рисующий источник), нужно создать контраст. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой и эффективный – это расположить второй источник освещения сзади за объектом съемки, напротив рисующего источника. При этом будет получаться контурная подсветка с теневой стороны лица и фигуры модели (на щеке, шее, плечах и т.д).

При съемке портрета в студии я обычно выбираю стрипбокс с сотами в качестве насадки на контурный (контровой) источник света, который ставлю напротив рисующего источника. При съемке бьюти портрета я частенько ставлю два источника со стрипбоксами сзади за моделью, чтобы получить мягкую контурную подсветку с обеих сторон, которая отлично подчеркивает объем и придает светимость коже.

 

 

Фоновый свет (Background Light)

Как только мы получили красивый свет на лице модели и хорошо отделили ее от фона, настало время добавить глубины и объема на фотографию. Если вы фотографируете на белом фоне или фоне яркого цвета, фоновая подсветка вам может и не понадобиться. Когда же я снимаю на темном фоне, я всегда добавляю пятно света на фон. Для фоновой подсветки я обычно использую источник с сотами 20° или 30°, или же цветные гели, которые подкрашивают свет. Иногда для фоновой подсветки очень удобно использовать обычную внешнюю вспышку, потому что она споосбна срабатывать на очень маленькой мощности (1/32-1/128) и давать узкий контролируемый пучок света (Zoom до 105-200 мм). Помните, что в искусстве выставления света важна каждая тонкость.

 

Заполняющий свет (Fill Light)

Когда на фотографии провалены тени, их довольно сложно вытащить без появления неприятных шумов. Так что проблема с тенями ничуть не лучше проблемы с пересвеченными бликами. Чтобы избежать дальнейших неприятностей с провалами в тенях, я советую использовать заполняющий свет. На мой взгляд именно заполняющий свет – это недостающая деталь в построении схемы освещения, которая завершает общую картину.

Многие фотографы ставят заполняющий источник света на низкой мощности с огромной рассеивающей насадкой (софтбокс или октобокс) позади себя, и таким образом равномерно подсвечивают (заполняют) весь кадр. Я же предпочитаю использовать заполняющий свет только в тех областях, которые в нем нуждаются. Слишком глубокие тени можно смягчить за счет добавления источника мягкого света на небольшой мощности, или белого отражателя (например, белой отражающей панели из пенопласта или пластика). Таким образом вы избежите излишнего контраста и проавлов в тенях, а заодно и сэкономите время на обработке.

Также многие фотографы добавляют заполняющий свет снизу под подбородком модели, особенно при съемке бьюти потретов для глянца. Или же заполняющий источник света располагают с противоположной стороны от рисующего света для получения более равномерного светотеневого рисунка на лице модели.

Несмотря на то что прожить можно и без заполняющего света, именно он создает разницу, когда дело доходит до по-настоящему профессиональной коммерческой фотографии. Поэтому не забывайте про заполняющий свет!

 

Подсветка волос (Hair Light)

Источник света, который служит исключительно для подсветки волос – это незаслуженно недооцененный элемент схемы студийного освещения. Дополнительная подсветка волос не только добавляет бликов и контраста, но может полностью изменить динамику фотографии. К сожалению, с подсветкой волос слишком легко перестараться и наделать ощибок.

Для подсветки волос сверху вам понадобится стойка-журавль, которая будет держать моноблок строго сверху над моделью. Не забудьте использовать противовес и устойчивые крепления для надежной фиксации стойки и моноблока.

Когда у вас уже полностью готова схема освещения с рисующим, контурным, заполняющим и фоновым светом, подсветка волос служит украшением, как вишенка на торте. Источник для подсветки волос должен располагаться сверху над головой модели и слегка сзади – светить на макушку, и при этом не попадать на лицо (ну и стойка и сам моноблок не должны залазить в кадр).

Я обычно начинаю с самой маленькой мощности и постепенно повышаю мощность, пока не добьюсь желаемого результата. Чтобы получить направленный пучок света исключительно для подсветки волос, рекомендую использовать насадку соты. Внимательно следите за бликами на волосах, потому что очень легко получить пересветы, слегка поменяв значение диафрагмы.

В следующий раз когда у вас будет возможность поэкспериментировать с освещением в студии, не поленитесь начать с малого и постепенно добавлять дополнительные источники освещения. Результат вас может удивить!

Перевод статьи фотографа Clay Cook

Источник: fstoppers.com

Свет в фотостудии. Один источник

Сразу же стоит сказать, что КПД это схемы — самый высокий среди всех других схем. С помощью одного источника можно получить, пожалуй, самые художественно выразительные портреты. Конечно, такие схемы не универсальны и не покрывают весь спектр потребностей фотографа в студии, например, им достаточно трудно управлять при съемке групповых композиций или особенностей некоторых портретируемых людей. Однако при всей своей экономичности и достаточно простой управляемости при съемке одной модели, схема с одним источником освещения остается одной из самых популярных и востребованных. Для начала давайте посмотрим, как можно располагать источник относительно модели.

Вот так будет выглядеть светотеневой рисунок при разных вариантах освещения: Фронтальное и передне-диагональное освещение (рисующий свет слева)

Боковое освещение (рисующий свет слева) и задне-диагональное освещение (моделирующий свет)

Контровое освещение (контровой свет)

Источник света ставится немного выше головы модели. Если поставить его слишком высоко, то тени будут ползти вниз, вы получите тени под глазами и длинную тень от носа. Если слишком низко — тени поползут вверх и лицо будет вылядеть широким и жутковатым.

Вот варианты верхнего и нижнего света, как пример распределения теней.

Верхний свет и нижний свет

Теперь давайте на конкретных примерах посмотрим, как работает схема с одним источником освещения. Немалую роль здесь играют насадки и отражатели. Используя рефлектор, стрип или тарелку (и соты к ним), софтбоксы, отражатели, экраны (непрозрачные поверхности) и т. д., мы может добиться большого разнообразия светотеневого рисунка.

Здесь мы используем моноблок, тарелку и белый фон. В итоге получаем жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель необходимо поставить как можно ближе к фону для того, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота моноблока может быть разной, все зависит от поставленной задачи. Чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа «журавль», это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Здесь мы используем моноблок, белый зонт «на просвет» и черный фон. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель должна встать на некотором расстоянии от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

И опять — портретная тарелка, но уже под углом 45−50 гр. Свет локально, но мягко ложится на лицо модели, а светотеневой рисунок создается за счет поворота головы. Близкое расположение источника света сделает тени жестче и «провалит» задний фон, сделав его темным до черноты. Чем дальше будет расположен источник света в этой ситуации, тем больше будет световое пятно, мягче тени и светлее фон.

В этом случае не стоит акцентировать свое внимание только на лице, ведь у модели есть много и других достоинств, поэтому мы используем софтбокс, который позволяет получить большое световое пятно и мягкий свет. Но для получения четкого, несмазанного светотеневого рисунка с глубокими тенями, подчеркивающими объем и фактуру модели, мы используем непрозрачный экран (картон, со стороной не меньшей стороны софтбокса), ограничивая площадь и пропорции софтбокса.

Достаточно интересна схема с одним источником и отражателем, когда источник работает, как моделирующий, а отражатель — как рисующий свет. Немного дублей для правильного расположения моноблока и отражателя, повернутого серебристой стороной — и портрет готов. Просто пообщайтесь с моделью, — отражение света пилота импульсного источника освещения для нее должно быть расположено по центру отражателя. Не забывайте, что последний расположен выше уровня головы модели. Этим мы решаем сразу две важные задачи: свет от моноблока не заслоняется портретируемой и источник отраженного света находится на правильном месте.

Интересные результаты дает использование одного источника освещения, расположенного сверху ровно над моделью на «журавле». Из насадок это может быть как рефлектор, дающий жесткий свет и четкие тени (и здесь стоит поиграть с расположением источника «дальше-ближе»), так и софтбокс, использование которого видно на примере.

Для этой фотографии был использован один источник света — портретная тарелка с сотами. Располагается источник над моделью сверху с помощью журавля или подвесной системы крепления, чтобы не мешали стойки. Тарелка направлена вниз под углом около 60 градусов. Моноблок с насадкой расположен в полуметре от лица модели. Обратите внимание, что свет на лице модели и световое пятно на фоне — от одного источника, поэтому стоит поиграть и сделать несколько дублей, что бы найти свой светотеневой рисунок.

Конечно, все световые схемы с одним источником освещения, дающие различные нюансы при создании фотопортрета, мы рассмотреть не можем. Да, если честно, это и незачем, — слишком разные варианты имеющегося оборудования у фотостудий, в которых вы будете снимать; их площадь и высота потолков; физиогномических особенностей моделей и другие аспекты. Но один секрет рассматриваемой сегодня схемы мы все же раскроем: один источник освещения идеален для съемке портрета мужчины в возрасте. Именно резкий боковой свет особенно выгодно подчеркивает лепку мужского лица, морщины и его брутальность…

… но это не значит, с его помощью нельзя передать и фактуру женской кожи.

N.B. При съемке в студии многие начинающие фотографы теряются в разнообразии насадок и большого количества источников. В действительности все не так сложно, как кажется и сегодня мы рассмотрели несколько вариантов интересного освещения с 1 источником и одной насадкой. Можно заметить, что днем чаще всего мы наблюдаем только один источник, этот источник солнце, оно находится значительно выше наших глаз и дает свет, от которого возникают жесткие тени. Однако в пасмурную погоду свет гораздо более мягкий, тени соответственно не такие жесткие и поэтому многие фотографы любят снимать именно тогда когда солнце заходит за облака. По большому счету, студийное оборудование создано для того, чтобы мы не зависели от погодных условий и могли создавать нужный нам свет в нужном нам месте. Фактически, используя насадки, которые делают свет более мягким (софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и т. д.), мы имитируем освещение в пасмурную погоду, рассеивая свет вспышки, как облака рассеивают солнце, а поднимая источник на большое расстояние в точности повторяем световую схему которую видим на улице. Помните о принципах естественного освещения в природе — это поможет вам правильно использовать описанные схемы и придумать свои.

Источник: http://photonews.ru

Руководство по настройке клавиш, заливки и подсветки

3-точечное освещение

Как настроить 3-точечное освещение

Источники света обозначены следующим образом:

• Key Light — Используется в качестве основной точки освещения
• Fill Light — Используется для заливки, противоположной ключевому свету.
• Подсветка — используется для выделения третьего измерения.

Трехточечная диаграмма освещения

Трехточечное видеоосвещение — это создание трехмерного изображения.Помещая три источника света в стратегических точках вокруг объекта, каждый источник света освещает отдельное измерение объекта и создает изображение с большим представлением высоты, ширины и глубины.

Трехточечное освещение менее чем за 10 минут

Трехточечное освещение определяет взаимосвязь каждого источника света друг с другом. Это называется соотношением силы света.

Как правило, соотношение основного света и заполняющего света составляет 2: 1.

Это означает, что ваш ключевой свет должен быть в два раза ярче, чем ваш заполняющий свет. Взаимосвязь интенсивности и размещения может меняться в зависимости от ваших целей, но указанное выше соотношение даст вам относительно кинематографический вид для повествовательных фильмов и даже некоторых видеороликов на YouTube.

Если вы снимаете коммерческое или корпоративное видео, вы можете захотеть, чтобы соотношение было ближе к 1,5: 1, чтобы получить гораздо более привлекательное изображение. Если вы используете соотношение 1: 1, ваше изображение может быть слишком плоским и лишенным преимущества размеров.

Взгляните на трехточечный план освещения для нашей комедии, Психологические ошибки :

Психические ошибки Освещение • Снимок внесен в StudioBinder

Эта съемка включала 3-точечные установки освещения, которые использовались для освещения нескольких персонажей в разных частях комната:

3-точечная установка освещения для комедии • Снимок указан в StudioBinder

Пленочное освещение основано на интенсивности и углах источника света:

• Источник света — относится к физическому происхождению
• Угол света — относится к путь приближения
• Интенсивность света — относится к количеству / яркости

Например, солнце — единственный источник света, но оно может приближаться к вашему объекту с разных углов.Вы можете использовать солнце, чтобы создать полную трехточечную настройку освещения для вашего видео, обрезая углы с помощью флажков, отражая свет с помощью отражателей и рассеивая свет с помощью различных материалов.

Посмотрите, как солнце использовалось в качестве основного источника света в различных кадрах этой сцены из Однажды в Голливуде:

Однажды в Голливуде • Снимок внесен в StudioBinder

Представьте себе, если бы у вас был чтобы создать 3-точечную настройку освещения для снимков с резким солнечным светом на заднем фоне, как этот снимок:

Spahn Ranch • Снимок указан в StudioBinder

Важно отметить, что существуют различные способы увеличения и уменьшения интенсивности света, но из-за Как работает свет, каждый метод будет иметь свой общий эффект — они не взаимозаменяемы.

• Рассеивание света уменьшит интенсивность
• Затемнение света уменьшит интенсивность
• При удалении света интенсивность уменьшится

Каждый из этих методов изменяет интенсивность света по-своему. Вы можете оказаться в положении, когда вам нужно меньше света от определенного источника, но простое перемещение света подальше будет иметь несколько неблагоприятный эффект по сравнению, например, с рассеиванием света.

Пособие для режиссера • StudioBinder

Профессиональные кинематографисты часто корректируют и используют все три метода, чтобы добиться оптимального вида для своих творческих целей, или используют такие объекты, как дома и навесы, чтобы блокировать свет:

Spahn Ranch • Список снимков в StudioBinder

Самое важное, что нужно сказать о том, как создавать настройки видеосвещения, включая трехточечное освещение в пленке, — это то, что все зависит от ваших творческих целей.Если вам нужен чистый и корпоративный вид, вы, вероятно, захотите создать для своего видео более стандартную трехточечную настройку освещения. Ваши настройки трехточечного освещения всегда должны зависеть от ваших творческих целей.

Если вы уберете один источник света из своей трехточечной системы освещения, вы не получите всех преимуществ. Думайте об этом как о своем любимом рецепте печенья; если вы пропустите один ингредиент, печенье не будет идеальным.

Внешний вид может меняться в зависимости от соотношения источников света.Если у вас очень сильный ключевой свет, но у вас слабый заполняющий свет, ваш объект будет неравномерно освещен, что может быть хорошим для тех жутких снимков ужасов.

Хотите создать жуткий образ для фильма ужасов? Почему бы не изучить некоторые из лучших фильмов ужасов, которые вы должны увидеть фанатом этого жанра. Вы по-прежнему можете использовать трехточечную настройку освещения для увеличения размера и отрегулировать настройку (интенсивность + угол) так, чтобы добиться желаемого вида.

.

Студийное освещение: 4 очень простых метода освещения, которые можно попробовать дома

Студийное освещение может показаться сложным, если вы никогда не пробовали его раньше. Однако это далеко не так страшно, как думает большинство людей. Используя простой комплект для домашней студии, состоящий всего из пары вспышек и нескольких основных принадлежностей, вы можете получить отличные результаты в кратчайшие сроки.

Существует множество комплектов освещения для домашних студий, некоторые из которых даже стоят меньше, чем вспышка одного производителя. Мы познакомим вас с некоторыми из необходимых вам стандартных комплектов и покажем четыре отличных варианта освещения для съемки студийных портретов.Хотя это отличная отправная точка, лучше поэкспериментировать, поэтому, если вы работаете в своей домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки. А теперь давайте приступим и посмотрим, как это делается!

Создание идеальной домашней фотостудии

Этот базовый комплект домашней фотостудии включает в себя все, что вам нужно для начала работы. Вот некоторые из ключевых инструментов, которые вы будете использовать для создания классических техник студийного освещения в этом уроке …

Изображение 1 из 6

1. Вспышки

Большинство комплектов имеют две вспышки.Наряду с лампой-вспышкой есть пилотный свет. Большинство из них имеют переключаемый «ведомый», позволяющий срабатывать одну вспышку другой, поэтому вам нужно только подключить камеру к одной из головок.

Изображение 2 из 6

2. Световые стойки

Студийная вспышка — это все, что нужно для размещения источника света подальше от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение. Они поддерживают головки вспышки, что означает, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к ​​объекту.

Изображение 3 из 6

3.Зонтик

Зонтик — это самый стандартный вид осветительного аксессуара. Вспышка направлена ​​на тележку, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Изображение 4 из 6

4. Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем тележки, и как только вы разобрались, как собрать эти палатки, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более ровным освещение.

Изображение 5 из 6

5. Пятно и соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет. Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

Изображение 6 из 6

6. Отражатель

Простой отражатель может быть действительно полезен при настройке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на объект и заполнить любые жесткие области тени.

Настройка студийного освещения 1 | Рембрандт

Эта техника студийного освещения предназначена для художественных снимков с глубиной

Расположите одну головку вспышки с серебряной головкой под углом 45 ° к модели на высоте около шести футов. Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевым светом. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель на другой стороне модели, чтобы отражать свет обратно в сторону тени.На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

Необходимое оборудование:

• Одна вспышка
• Один отражатель
• Две стойки

Настройка студийного освещения 2 | Раскладушка

Эта техника студийного освещения используется для захвата каждой детали с ровным светом

Эта установка отлично подходит для красивых изображений, поскольку освещение ровное и ровное.Добиться этого эффекта тоже довольно просто — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на равном расстоянии. Установите одинаковую мощность для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет на лицо.

Необходимое оборудование:

• Две головки вспышки
• Два софтбокса 66 см
• Один отражатель
• Две стойки

Studio Lighting Setup 3 | Подсветка

Эта техника студийного освещения используется для добавления глубины и драматизма с помощью задних фонарей.

Чтобы добавить драматизма, используйте сотовый или сопутствующий аксессуар на одном из источников света.Это сузит луч света. Мы собираемся разместить это позади модели, направив ее назад в камеру, чтобы он освещал ее затылок. Это отличный способ добавить драматичности и глубины фотографии, а также создает ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что на снимке не видно подсветки.

Необходимое оборудование:

• Две головки вспышки
• Один софтбокс 66 см
• Один отражатель
• Один сотовый

Настройка студийного освещения 4 | Рамочное освещение

Этот метод студийного освещения используется для создания захватывающего стиля с хорошей четкостью

Поместите оба источника света немного позади объекта, направив их назад в камеру.Эта установка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Однако вам нужно остерегаться бликов на линзах, поскольку свет направлен обратно на камеру. Предотвратить это могут «двери сарая», бленда объектива или щиток. Будет полезен помощник, который может держать аккуратно установленный отражатель — он поможет заполнить области глубокой тени.

Необходимое оборудование:

• Две головки вспышки
• Один отражатель

Последние советы по студийному освещению

Совет 1.
Выбранная выдержка менее важна в студийной обстановке, но, очевидно, должна быть достаточно быстрой, чтобы избежать дрожания камеры. Однако вы также должны быть осторожны, чтобы не устанавливать скорость затвора выше, чем указанная скорость синхронизации камеры — на большинстве камер она обычно составляет 1 / 200сек или 1 / 250сек. Двигайтесь быстрее, и на ваших изображениях появятся ужасные черные полосы.

Совет 2.
Мощность вспышки измеряется в ватт-секундах. Каждая из голов, которые мы используем, имеет мощность 400 Вт, что примерно соответствует ведущему числу 64.Это нормально для обычной портретной работы.

Совет 3.
Переключите камеру в ручной режим и используйте гистограмму и ЖК-экран для оценки экспозиции и эффекта света. Используйте диски, чтобы изменить мощность света и диафрагму, чтобы изменить экспозицию.

Совет 4.
Для подключения камеры к источникам света необходим кабель синхронизации или беспроводной триггер, чтобы при нажатии кнопки спуска затвора огни загорались одновременно. Некоторые беспроводные триггеры (которые можно купить на eBay за 15 фунтов стерлингов, 25 долларов США) сейчас настолько дешевы, что они являются лучшим вариантом, тем более, что многие популярные зеркальные фотокамеры не имеют разъема для ПК, необходимого для использования более традиционной синхронизации. кабель.

.

Как выбрать студийное освещение — Photo.net

Каким бы прекрасным ни было зрение фотографа, каким бы резким ни был его объектив и независимо от количества пикселей на сенсоре его камеры, снимок может быть успешным только при правильном освещении. Из этого следует, что мы должны уделять внимание и бюджет нашему осветительному оборудованию. Студийные фотографы знают об этом и обычно тратят гораздо больше на освещение, чем на камеры и объективы, но некоторые люди придерживаются противоположного подхода, и хотя они часто готовы тратить на камеры и объективы гораздо больше, чем нужно, они иногда недооценивают важность света и постарайтесь сэкономить на оборудовании, которое действительно повлияет на качество их работы.

Я написал эту статью, чтобы помочь людям, которые собираются принять свои первые решения по освещению или которые хотят принимать решения о покупке, которые помогут вывести их фотографию на новый уровень.
В первой половине этой статьи я рассмотрю три основных варианта освещения, которые вам нужно будет рассмотреть. Во второй половине я помогу вам определить, сколько энергии вам понадобится для осветительного оборудования, в зависимости от типа фотографии, которую вы собираетесь делать.

Три основных варианта освещения

Есть 3 основных варианта: вспышка, горячая подсветка и холодная подсветка.Вспышка — это идеальный инструмент для любой фотографии людей, и мы скоро вернемся к ней.

• Горячие лампы (также известные как лампы накаливания) называются горячими лампами, потому что они действительно горячие. Это обычные кварцевые галогенные лампы, часто мощностью около 500-800 Вт, и их можно использовать для видео (для чего, конечно, нужен постоянный свет) и для фотографирования небольших продуктов. У них на самом деле недостаточно мощности для фотографирования людей, потому что, хотя они кажутся намного ярче, чем они есть на самом деле, вам потребуется очень высокая установка ISO на вашей камере и очень длинная выдержка.Кроме того, они очень горячие, могут легко вызвать возгорание и неприятно ярки, когда светятся кому-то в глаза. Они также имеют очень «теплый» (оранжевый) цвет, и, хотя цветовой баланс можно регулировать, цвет просто не смешивается с дневным светом или вспышкой.

• Cool Lights — лучший выбор, потому что они флуоресцентные и не нагреваются. Следовательно, они не создают такой ощутимой опасности возгорания и более удобны для всех участников.Они также имеют более или менее тот же цвет, что и дневной свет, поэтому их можно использовать, если в комнате есть дневной свет, и можно использовать вместе со вспышкой. Но, как и горячие источники света, у них очень мало мощности по сравнению со вспышкой, поэтому они вызывают те же проблемы с высокими ISO и длинными выдержками. Некоторые люминесцентные лампы можно отрегулировать, выключив одну или несколько ламп, в отличие от горячих ламп, но диапазон регулировки довольно ограничен.

• Вспышка — излюбленный инструмент студийных фотографов, потому что он намного проще в использовании, имеет гораздо большую мощность и не имеет никаких ограничений, связанных ни с горячим, ни с флуоресцентным освещением.

Давайте поговорим о Flash

Есть два основных типа вспышек: горячие вспышки и студийные вспышки.

Вспышки Hotshoe — это дополнительные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак вашей камеры. Использовать их на горячей обуви удобно, но свет всегда резкий и никогда не льстит, и если вы хотите получить максимум от своей горячей вспышки, вам нужно будет использовать ее вне камеры, установленную на подставке, и вы возможно, захочется использовать несколько, чтобы получить контролируемые световые эффекты.Возможно, вы захотите использовать их и с зонтиками, чтобы рассеивать свет.

Преимущества:

• Дешево — очень дешево, и у вас уже есть несколько лежащих около
• Portable — их очень легко носить с собой
• С питанием от батареи — электричество не требуется

Недостатки:

• Они полагаются на аккумуляторы, поэтому вам придется носить с собой много запчастей
• Очень ограниченная мощность — около 60 Дж (Дж) или меньше
• Никаких пилотных ламп — сложно заранее визуализировать эффекты
• Очень ограниченный набор аксессуаров — в основном зонты, хотя доступны и другие аксессуары, их эффективность с горячими вспышками ограничена.
• Вспышки Hotshoe всегда срабатывают на полную мощность.Практически все они имеют электронную схему, которая «снижает» мощность за счет раннего отключения вспышки. Результатом этого является то, что при настройках низкой мощности продолжительность вспышки очень мала. Кажется, это хорошо, но по мере уменьшения продолжительности вспышки ее цветовая температура увеличивается. Различия в цветовой температуре — лишь одна из причин, по которым «горячие башмаки» — это всего лишь быстрая и грязная замена студийной вспышке.
• Каждая вспышка должна срабатывать, обычно с помощью радио-триггера.Это значительно увеличивает стоимость, а также делает его сложным в использовании и гораздо менее надежным, чем студийная вспышка. «Специализированные» системы, выпускаемые основными производителями камер, можно использовать без больших затрат на триггеры по радио, но сами системы очень дороги и сложны в использовании.

Вспышки

Hotshoe могут быть очень полезными, но они действительно лучше всего подходят для журналистов и других людей, которым необходимо использовать вспышку в дороге. Студийные светильники намного лучше, если вы используете их дома или в студии.

Покупка студийного освещения может быть сложной задачей, потому что существует так много разных производителей, разных моделей, разных спецификаций и разных цен, поэтому оставшаяся часть этой статьи поможет вам понять, что важно, а что нет, чтобы вы могли правильный выбор для вас.

Все ли студийные светильники работают одинаково?

Да, в значительной степени, хотя существуют разные типы — автономные фонари с питанием от сети (известные как моноблоки или моноблоки), «отдельные» с питанием от сети (известные как фонари Pack & Head) и с питанием от батарей.

Моноблоки с питанием от сети наиболее популярны среди новичков, вероятно, потому, что они намного дешевле, чем другие варианты. Моноблоки содержат все «работы» в самой головке вспышки — воткните их в стену, и они готовы к работе!
Pack & Head фары имеют отдельный блок питания, который находится на полу, и одна или несколько вспышек подключаются по мере необходимости.

Фары

Pack & Head имеют несколько преимуществ перед моноблоками, помимо того, что они доступны в гораздо более мощных единицах, чем моноблоки.Во-первых, все элементы управления расположены на самом рюкзаке, что всегда намного проще и удобнее, чем когда они находятся на голове.

Блок питания от аккумулятора

и передние фары (вверху справа) полезны, потому что их можно использовать для съемок на местности, где нет электричества, в том числе на открытом воздухе, где требуется высокая мощность (недоступная для вспышек горячего башмака), чтобы подавить дневной свет.

Элементы управления переносных блоков питания в основном аналогичны элементам управления блоками питания

Что на самом деле означают технические термины?

Вы не сможете сделать осознанный выбор, если не понимаете технических терминов и спецификаций.

Мощность выражается в джоулях (Дж) или ватт-секундах (обычно сокращенно до Вт / с), но никогда в ваттах. W / s — это еще один термин, который означает то же самое, что и Джоуль.
Выраженное число (например, 300) означает, что в конденсаторах головки вспышки хранится 300 Джоулей. Это не означает, что две вспышки с одинаковой выходной мощностью от двух разных производителей будут иметь одинаковую фактическую мощность, поскольку на фактическую мощность влияют другие факторы, но это хороший ориентир. При прочих равных условиях, вспышка в 300 Дж будет производить во время вспышки такое же количество энергии (которое может составлять всего 1/2000 секунды), какое может дать непрерывный свет мощностью 300 Вт за одну секунду .Фактически, непрерывный свет на самом деле производит гораздо меньше энергии, чем это просто потому, что большая часть энергии находится в форме тепла, а не света. Обычно требуется трехсекундная выдержка с постоянным светом при той же диафрагме объектива, что и у вспышки.

Ведущие числа — это более точный метод выражения мощности. Ведущее число всегда проверяется при 100 ISO и всегда должно проверяться с головкой вспышки, оснащенной стандартным отражателем. Ведущие числа можно выразить двумя способами: в метрах и футах.Пока вы знаете, что есть что, вы можете легко вычислить реальную мощность света. Допустим, ведущее число составляет 160 футов. Просто разделите расстояние в футах от вспышки до объекта на это число, и вы получите апертуру объектива. На расстоянии 10 футов от головки вспышки до объекта ответ будет f / 16 с головкой вспышки на максимальной мощности. Если ведущее число выражено в метрах, ведущее число той же головки вспышки будет равно 48. 10 футов — это 3 метра, поэтому 48, разделенное на 3, дает f / 16 — результат тот же.

Конечно, ведущее число зависит от типа и эффективности используемого отражателя. Он будет выше, если вы снимаете в маленькой комнате с выкрашенными в белый цвет стенами и потолком. Он будет намного ниже, если вы используете зонт или софтбокс, чтобы рассеять свет. Он будет еще ниже, если вы используете точечный светильник или соты для управления светом, но это лучший путеводитель.

Думаю, будет справедливо сказать, что 300J вполне достаточно для большинства домашних студий с 35-мм или цифровой зеркальной камерой.Большим камерам (среднего и большого формата) требуется намного больше энергии, так же как и большим группам людей или сложным натюрмортам. Многие люди довольны меньшей мощностью, предпочитая увеличивать значение ISO на своей камере, когда им нужно больше мощности. Увеличение значения ISO снижает качество изображения, но у разных людей разные потребности.

Регулировка мощности

Бесполезно иметь мощность, если вы не можете ее отрегулировать! Большинство современных головок вспышки могут регулироваться от полной до 1/16 или 1/32 мощности.Это довольно хороший диапазон, и его достаточно для большинства ситуаций. У некоторых есть еще больший диапазон регулировки мощности, но слишком большая регулировка вызывает свои собственные проблемы, поэтому, если у вас есть вспышка с 6 или 7 ступенями регулировки, не думайте, что она лучше — ее нельзя будет использовать при очень низкой мощности. настройки, поскольку цветовая температура света может быть неприемлемой при низких настройках. Если вам действительно нужно еще больше уменьшить мощность, просто нанесите гель нейтральной плотности на свет, чтобы уменьшить мощность.

У некоторых вспышек есть регулировка «остановка щелчка» — настройка может быть примерно полной мощности, 1/2, 1/4 и т. Д.У других есть «плавная» регулировка — мощность можно выставить буквально в любом месте. Плавное управление намного лучше, потому что оно позволяет очень точно регулировать.

Крепление для принадлежностей

8530902

В Великобритании основными фитингами являются Elinchrom и Bowens, хотя есть и другие. Выбирать между ними нечего, но производителей аксессуаров для Bowens (также известных как S-fit) больше, чем для Elinchrom. Bowens подходят аксессуары, которые обычно намного дешевле.

Некоторые модели имеют разные фитинги, а некоторые используют более одной.На момент написания этой статьи у Interfit есть некоторые светильники, которые используют собственные светильники, некоторые используют Bowens, а некоторые используют Elinchrom. Помните, что вы ограничитесь аксессуарами, подходящими для вашего освещения. Например, нельзя использовать аксессуары Elinchrom для осветительных приборов Bowens. Такие же аксессуары доступны в США, но на выбор также есть Balcar, Speedtron и некоторые другие.

Есть некоторые фонари, у которых вообще нет сменных аксессуаров — отражатели фиксированные.

Эти фонари, как правило, находятся в более дешевой части диапазона, и, хотя поставщики обычно могут поставлять аксессуары для них, вы будете довольно ограничены. Вы также не сможете контролировать качество света так, как если бы у вас были светильники Bowens, Elinchrom или другие популярные светильники. Еще одно ограничение заключается в том, что несъемный отражатель не позволяет свету отражаться внутри софтбокса, как и должно. Будет ли это иметь для вас значение или нет, будет зависеть от типа фотографии, которую вы хотите сделать (или от того, что вы, возможно, захотите сделать в будущем).Я не советую отказываться от источников света с фиксированными отражателями — возможно, вам лучше потратить меньше и получить меньше, но это то, что вам следует иметь в виду, когда вы делаете свой выбор.

Лампы для моделирования

Единственная функция пилотной лампы — дать вам представление об эффекте, который будет иметь вспышка, — она ​​не влияет на фактическую экспозицию при нормальной выдержке вспышки. Если вы используете софтбоксы или даже зонтики в хорошо освещенной комнате, тусклый пилотный свет не поможет вам судить о свете.Хорошей идеей является приобретение фонарей с яркими пилотными лампами (не менее 150 Вт), но, как правило, яркие пилотные лампы устанавливаются только на лучшие модели, поэтому «вы платите деньги и делаете свой выбор».

В некоторых головках вспышки есть моделирующие лампы с фиксированной мощностью, которые постоянно работают на полную мощность. В других есть пилотные лампы, которые можно настроить на пониженную мощность, когда это необходимо, или настроить на пропорциональную мощность, чтобы яркость пилотной лампы уменьшалась при уменьшении настройки мощности. Пропорциональные моделирующие лампы могут быть полезны, но только если они достаточно яркие, чтобы видеть.

Вентилятор

Некоторые вспышки имеют встроенный охлаждающий вентилятор, а некоторые нет. Опять же, это во многом зависит от того, сколько вы хотите потратить. Если у вас есть фонари без вентилятора, они будут работать так же хорошо, но в головках вспышек не будет таких ярких пилотных ламп, и они могут перегреться, если вы будете использовать их слишком долго. С установленным вентилятором вы можете рассчитывать на то, что сможете использовать их с аксессуарами, такими как софтбоксы и зонтики, без риска перегрева. Моделирующие лампы никогда не следует оставлять включенными, если вы используете ограничительные светоформирующие инструменты, такие как сотовые решетки, прожекторы или сопли, потому что они перегреются.

Время зарядки

Время зарядки — это время, которое требуется после съемки до того, как вспышка будет готова к повторному использованию. Как и в большинстве случаев в жизни, чем больше вы тратите, тем выше производительность, поэтому, если вы тратите много, вы должны получить вспышку, которая быстро перезаряжается, и вы потратите немного времени, возможно, вам придется долго ждать, прежде чем вспышка будет готова к использованию очередной раз. Некоторым более дешевым головкам вспышки на перезарядку требуется четыре секунды — это очень много, если вы снимаете модную одежду или детей, но не имеет значения, если вы снимаете натюрморт.Время перезарядки — это то, о чем нужно знать, и оно может иметь или не иметь для вас значение.

Индикатор готовности вспышки

Как следует из названия, индикатор сообщает вам, когда вспышка готова сработать. Опять же, то, что вы получаете, часто зависит от того, что вы тратите.

Может быть, просто неоновый индикатор сзади на головке вспышки. Если да, то ничего страшного, но если вы ждете съемки, вам придется смотреть на панель управления на задней стороне вспышки и ждать, пока не загорится свет. Если головка вспышки расположена позади вас или позади объекта, вы не увидите, что загорелся индикатор.

Большинство головок вспышки издают раздражающий звуковой сигнал, который позволяет узнать, когда вспышка готова, а лучшие из них обычно позволяют отключить звуковой сигнал, если вы не хотите его слышать. Если вы используете более одного источника света, имеет смысл включить зуммер на , только на на свет, который требует больше всего времени для перезарядки (тот, который установлен на максимальную мощность), чтобы не слышать хор раздражающих сигналов!

А некоторые вспышки также имеют индикатор выключения пилотной лампы. Это означает, что пилотная лампа выключается, как только срабатывает вспышка, и остается выключенной до тех пор, пока вспышка не будет готова снова сработать.Очень полезно. Опять же, вы можете ожидать, что у вас будет выбор, использовать ли этот индикатор.

У более дорогих вспышек обычно есть несколько различных способов сообщить вам, когда они готовы сработать, а у более дешевых — нет. Это довольно небольшой момент, который может быть важен для вас, а может и нет, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете, и от того, как вы располагаете источники света.

Датчик вспышки

8530903

Все современные вспышки имеют встроенный датчик вспышки.Это «видит» вспышку от другой вспышки и срабатывает, что означает, что вам нужно только активировать одну из вспышек (с помощью триггера радио или инфракрасного излучения), чтобы все они сработали. Вспышка, которую вы запускаете от радио или инфракрасного триггера, должна быть оснащена рассеянным светом (софтбокс или соты), чтобы свет распространялся достаточно, чтобы его улавливал ведомый датчик на любых других головках вспышки, которые вы используете.

Некоторые вспышки имеют датчики, чувствительные как к инфракрасному свету, так и к «нормальному» свету.Это важно, если вы хотите использовать инфракрасный триггер или если вы хотите иметь возможность запускать вспышку с помощью измерителя вспышки, оснащенного инфракрасным передатчиком.
Лучшее место для датчика — это верхняя часть головки вспышки, где я могу «видеть» вспышку с любого направления.

Элементы управления

Элементы управления могут находиться на задней стороне головки вспышки или сбоку — на самом деле это не имеет большого значения, хотя лично я считаю, что удобнее, когда они находятся сзади. Органы управления могут быть простыми переключателями, дисками или ползунками, а некоторые из них подсвечиваются во время использования, что полезно.

У некоторых вспышек есть цифровые дисплеи, которые сообщают вам, на какую мощность вы установили свет. Цифровые дисплеи выглядят красиво, но на самом деле не делают того, что не могут сделать шкала или слайдер.
Единственное, что действительно стоит упомянуть об элементах управления, — это то, что они удобны, если они большие и простые в использовании.

Запасные части

8530905

Фотовспышки тоже могут выйти из строя, но очень редко. Они тоже могут сломаться. В случае, если их необходимо заменить, рекомендуется приобрести фотовспышки с заменяемыми пользователем фотовспышками (см. Рисунок справа).Это сэкономит вам деньги и избавит вас от неудобств, связанных с необходимостью возвращать головку вспышки поставщикам.

Гарантия и обслуживание клиентов

Кажется, имеет смысл приобретать светильники напрямую у производителя или импортера, а не у розничного продавца. Продавцы с хорошей репутацией будут оказывать хорошее обслуживание, пока продукт находится на гарантии, но их обязательства перед вами прекращаются по истечении срока гарантии. Несмотря на соблазн сэкономить, покупая у Гонконга или у аналогичных поставщиков, световые приборы тяжелые, и их дорого отправлять обратно, если они выходят из строя, поэтому, вероятно, будет хорошей идеей покупать у местной компании, специализирующейся на осветительном оборудовании.

Сводка

Я перечислил и объяснил функции, которые считаю важными, но то, что важно для меня, может не иметь значения для вас! Только вы можете решить, покупать ли самый дешевый комплект на рынке, потратить наследство своих детей на лучший комплект, который можно купить за деньги, или получить что-то среднее. У разных людей разные потребности и разные бюджеты!

Какая мощность вам нужна?

Это очень большой вопрос, на который невозможно дать содержательный ответ.Все, что я могу сделать с пользой, — это дать вам несколько советов, чтобы вы сами смогли найти ответ!

При принятии решения о мощности необходимо учитывать 3 основных фактора:

1. Насколько близко к объекту будут находиться источники света? Если вы фотографируете очень маленькие натюрморты (например, мобильный телефон), ваши источники света можно расположить близко, и потребуется очень мало энергии. Если вы фотографируете склад, на котором отправляются мобильные телефоны, свет, вероятно, должен быть очень далеким, и потребуется огромное количество энергии.Это относится и к фотографии людей: для снимка головы с помощью софтбокса, который почти касается вашего объекта, потребуется очень мало мощности, тогда как для группового снимка из 20 человек потребуется гораздо больше.
2. Камеру какого размера вы будете использовать? Глубина резкости зависит от диафрагмы объектива, расстояния от объектива до объекта, увеличения, расстояния просмотра, круга нерезкости и т. Д. Единственным наиболее важным фактором являются настройки, необходимые для получения одинаковой глубины резкости при разных размерах негатива / сенсора. Например, если вы делаете снимок с объективом 75 мм на 35-мм пленку или полнокадровую цифровую камеру с расстояния 3 метра, и вам нужна глубина резкости 0.88 метров, вам нужно будет установить объектив камеры на f / 11. Если вы используете камеру 5 × 4 дюйма с эквивалентным объективом (около 210 мм) на том же расстоянии, глубина резкости при f / 11 составляет всего 0,39 метра, и вам нужно будет использовать диафрагму около f / 24, чтобы получить глубину резкости 0,88. м — это более двух остановок, или более чем в четыре раза больше требуемой мощности.
3. А как насчет отражений от потолка и стен? Это тоже может иметь большое значение. В небольшой студии с низким потолком и белой краской на потолке и стенах ваш свет будет отражаться повсюду и, помимо смягчения, будет более интенсивным, чем в большой студии с высоким потолком.

На первый взгляд может показаться, что вам нужны самые мощные вспышки, которые вы можете себе позволить, но это может привести к другим проблемам.

У вас могут возникнуть проблемы, если вы захотите использовать широкую диафрагму для ограничения глубины резкости. Ваша вспышка будет слишком мощной? Что, если вы используете небольшую цифровую камеру и объектив с минимальной диафрагмой, скажем, f / 5,6? Сможете ли вы достаточно уменьшить мощность?

Ответ — да, можно уменьшить мощность. Самый простой способ — купить вспышки, у которых есть широкий диапазон регулировки.Например, у меня есть вспышки Elinchrom, которые можно отрегулировать от 75-2400J с 1 установленной головкой, и я могу изменить диапазон от 37-1200J, просто установив вторую головку и заглушив ее (прикрыв ее), чтобы она не повлиять на выстрел.

Если вы используете цифровую камеру, настройки ISO можно использовать для «регулировки» уровня общей мощности вспышки. 100 ISO — это в значительной степени стандарт для студийной работы, но при необходимости мощность вспышки можно «увеличить», используя более высокие настройки ISO, хотя и за счет снижения качества изображения.Профессиональное цифровое оборудование часто можно использовать с гораздо более низкими настройками.

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, вы сначала должны решить, насколько большую площадь вы, вероятно, должны будете осветить. Если вы собираетесь снимать только портреты головы и плеч, то 100J света может быть достаточно, если вы хотите фотографировать большие семейные группы, вам может потребоваться около 1000J или больше, а если вы хотите использовать мощное освещение на небольших объектах, вам нужно купите фары, мощность которых можно регулировать от очень низкой до максимальной.

Как уменьшить мощность света?

Довольно часто мощность слишком велика, чтобы можно было использовать большие отверстия. Как его уменьшить?

Первое, что нужно сделать, — это выключить питание, насколько это возможно, но иногда этого недостаточно. Если вы включите его до упора на некоторых типах источников света, цветовая температура изменится слишком сильно для получения приемлемых результатов. Ниже приведены некоторые другие методы. Некоторые из них могут использоваться со всеми типами вспышек (включая вспышки с горячими башмаками), а некоторые могут использоваться только с генераторными (пакетными и головными) вспышками.

Все вспышки:

1. Нанесите на свет гель нейтральной плотности. Гели ND доступны с различной концентрацией. Я рекомендую 0.9, что снижает мощность на 3 ступени. Лучше чрезмерно уменьшить и увеличить мощность, чем носить с собой запас геля разной силы.

• Преимущество : Световые гели не влияют на качество изображения.
• Недостатки : Мощные пилотные лампы нужно выключать (из-за жары) или размещать на некотором расстоянии от источника света.Менее мощные пилотные огни не вырабатывают достаточной мощности при использовании с гелями для индикации эффекта вспышки. Каждый светильник должен быть снабжен собственным гелем.

2. Установите фильтр нейтральной плотности на объектив камеры. Фильтры ND доступны в диапазоне сильных сторон. Опять же, я рекомендую 0.9, что снижает мощность на 3 ступени. Лучше чрезмерно уменьшить и увеличить мощность, чем носить с собой запас фильтров различной мощности.

• Преимущество : Фильтр, установленный на линзе, влияет на все источники света.
• Недостатки : Как и для всех фильтров, возможна потеря качества. Автофокусировка может работать некорректно, особенно с зум-объективами, не имеющими большой максимальной диафрагмы.

Генератор (пакет и головка) фары:

1. Как указано выше, плюс установить «глухой» свет. Это просто вторая головка вспышки, расположенная на некотором расстоянии и направленная от объекта (но не в сторону объектива). Это разделит мощность между головками-вспышками, а установка дополнительной лампы на двухголовочный генератор снизит мощность на одну ступень.Если возможно, установите колпачок вместо отражателя, чтобы свет не влиял на освещение.

2. То же, что и выше, плюс: Установите удлинительный кабель. Все удлинительные кабели вызывают некоторую потерю мощности, обычно около одной остановки.

Резюме:

Необходимая мощность зависит от:

• тип объекта, который вы хотите сфотографировать
• размер комнаты / студии, в которой вы работаете
• размер используемой камеры, который влияет на рабочую диафрагму
• тип модификатора освещения, который вы используете
• расстояние между светом и предметом
• отражательная способность стен / потолка вашей комнаты / студии
• настройка ISO на вашей камере

Как я упоминал ранее, мощность выражается в Джоулях или Вт / с, но на самом деле это не выходная мощность, а просто энергия, запасенная в конденсаторах.Единственное значимое выражение силы — это ведущее число. Ведущее число может быть искусственно завышено при использовании «благоприятных» условий тестирования, поэтому, если вы не можете проверить ведущее число (с помощью измерителя падающего света) самостоятельно перед покупкой, вам понадобятся ответы на следующие вопросы:

• какой отражатель использовался при испытании? (должен быть отражатель стандартный)
• Насколько велика была комната, использованная для теста? (он должен быть достаточно большим — с достаточно высокими потолками — чтобы потолок и стены располагались слишком далеко, чтобы повлиять на результаты).

Слишком большая мощность может быть так же плоха, как и ее недостаток. Вы можете уменьшить количество эффективной мощности на:

• с использованием гелей нейтральной плотности поверх огней
• с использованием фильтра нейтральной плотности над объективом камеры
• с использованием камеры с большим сенсором / пленкой
• убавляя мощность вспышки. Если будет слишком много корректировок, вы можете получить неприемлемые цветовые сдвиги, если слишком мало, это усложнит вашу жизнь
• , если вы используете генераторную вспышку, добавьте удлинительный кабель между генератором и головкой вспышки

Заключение

Эта статья, возможно, помогла вам разобраться в проблемах, но на самом деле она не помогла вам решить, какая мощность подходит для ваших нужд.

Только вы можете принять это решение.Если бы я принимал это решение и был бы в основном заинтересован в создании творческих портретов одиноких людей или пар, я бы купил что-то вроде 300 Дж энергии от хорошего производителя, потому что:

• 300J достаточно для большинства ситуаций и позволяет творчески использовать инструменты формирования света, такие как сотовые сетки, прожекторы Френеля, фокусирующие прожекторы, косметические блюда и другие инструменты для «съедания света», а также софтбоксы — и если вы выходите из своей студийной фотографии за рамки обычного абсолютные основы, вы захотите использовать эти типы инструментов в какой-то момент
• 300J позволяет использовать камеру при 100 ISO в большинстве ситуаций — это обеспечивает оптимальное качество изображения.
• 300J с диапазоном регулировки мощности 16-1 позволит вам установить мощность в пределах 19-300 Дж, что является достаточной регулировкой, в большинстве случаев
• Если 300 Дж недостаточно, вы можете увеличить ISO
• Меньше мощности — это нормально, но иногда вы будете использовать максимальную мощность.Использование максимальной мощности означает более длительное время перезарядки и использование всех ресурсов вашего света. Как правило, это не очень хорошая идея. Например, лучше управлять автомобилем со скоростью 140 миль в час со скоростью 70, чем автомобилем со скоростью 70 миль в час, со скоростью 70 — автомобиль будет хорошо работать в пределах своей максимальной мощности, будет лучше управлять, лучше тормозить и гораздо меньше нагружать двигатель. То же самое и с фарами.

Конечно, выбор правильного типа осветительного оборудования — это всего лишь важный первый шаг, так что это лишь первая из серии статей о свете и о том, как получить от него максимум.В последующих статьях основное внимание будет уделено инструментам формирования света, которые используются для создания света различного качества, и будут включены примеры эффектов, которые могут быть достигнуты с их помощью, а также руководство по их достижению.

Подробнее

Гарри Эдвардс — рекламный и коммерческий фотограф, который проявляет особый интерес к освещению, потому что, как он указывает, фотография — это свет, а хорошее освещение можно получить только в камере, а не на компьютере.Гарри является опубликованным автором, а также выпустил серию видеороликов и письменных руководств по освещению Photolearn. Он обучает как любителей, так и профессиональных фотографов студийному освещению, а также является техническим консультантом и тестером продукции производителя осветительного оборудования.

.

Как правильно настроить фотосессию продукта

Каждый раз или два напортачил, пробуя что-то новое. Вот что я узнал, настраивая свою первую фотосессию.

Несколько лет назад, когда я был еще молодым энергичным студентом, я работал стажером по производству видео в крупной авиакомпании. Я летал по стране, чтобы снимать видео и фотографировать мероприятия компании. Это был довольно милый концерт. Я многому научился и хорошо провел время.

Однако в один судьбоносный день мой босс поручил мне сделать несколько снимков продуктов с новыми бонусными картами авиакомпании для публикации в социальной сети. Я с радостью согласился, но они не знали, что я ни разу в жизни не снимал какой-либо продукт.

Вот как я все напутал — и как вы можете научиться успешно настраивать собственную фотосессию продукта.

---

Как я уничтожил набор

В каждой крупной студии с потолка свисает рулон бесшовной бумаги.Вы используете эту бумагу для создания бесшовного бесконечного фона для фотосессий, экранов и т.д. В студии авиакомпании у нас был восьмифутовый. рулон. Я потянул бумагу и подумал, что было бы неплохо положить ее на табурет, чтобы я мог сравняться с карточками наград при их фотографировании. Когда я положил бумагу на табурет, она сразу же смялась вокруг основания. Единственное, что вам нужно знать о бесшовной бумаге, — это то, что после образования складок бумага становится бесполезной.

Итак, чтобы исправить помятую бумагу, я пошел ва-банк и попытался сложить бумагу вокруг основания стула. Моя рука мгновенно прошла через одну из складок, проделав двухфутовое отверстие прямо под табуретом.

Дела шли очень хорошо.

После того, как я склеил набор и наугад приклеил карточки с наградами к стулу, я изо всех сил старался сфотографировать эти карточки. Так как я понятия не имел, как отрегулировать настройки в соответствии со студийным освещением, они оказались.. . ужасно.

Восстановление фото.

---

Правильная настройка снимка продукта

Сначала разложите бесшовную бумагу на широкой плоской поверхности (избегайте стульев). Закрепите его на месте, чтобы он не выкатился. После этого установите над продуктом свет софтбокса. Отрегулируйте освещение и убедитесь, что белые пятна не потускнеют. Оттуда настройте систему отражения, используя доску и светодиодную лампу. Поместите изделие в центр бесшовной бумаги и выровняйте его так, чтобы фон плавно переходил в основание изделия.

Смотрите! Я учился на своих ошибках!

Для более подробного ознакомления с снимками продуктов и того, как сделать их более динамичными с помощью видео, ознакомьтесь с этим руководством.

---

Заинтересованы треками, которые мы использовали для создания этого видео?

Ищете другие видеоуроки? Проверьте это.

.

No related posts.